Ароматизатор для велосипеда

16 полезных аксессуаров для велосипедистов

Аксессуары для велосипеда сделают тренировки эффективнее и приятнее. Какие они бывают и на что обратить внимание при их выборе – читайте в этой статье.

А если вы ещё и бегаете, вам пригодится подборка 16 полезных аксессуаров для бега.

В нашем обзоре вы не найдёте аксессуаров, которые должны быть у каждого велосипедиста: шлем, держатель для фляги и сама фляга, комплект велосипедных фонарей (передний и задний габариты, а также фара), насос и ремкомплект.

1. Велокомпьютер

Велокомпьютер – это детальная информация о поездке и тренировке. А вот насколько полными будут эти данные, зависит от вашего бюджета.

Дорогостоящие компьютеры подключаются к смартфону и внешним датчикам каденса, пульса, мощности, записывают и показывают маршрут, загружают файл поездки в приложения наподобие Strava, анализируют состояние организма и много чего ещё.

Какой компьютер выбрать, зависит от того, какой вы велосипедист. Велотуристу, однозначно, нужен GPS-навигатор, для обычного катания достаточно недорогого устройства с минимумом функций (текущий пробег, текущая скорость, общая дистанция), а вот спортсмену-любителю интереснее и эффективнее тренироваться с продвинутыми моделями, которые измерят много параметров при наличии соответствующих датчиков.

2. Крылья

На простых городских велосипедах крылья для защиты от грязи на мокрых дорогах зачастую уже установлены, а вот хозяин спортивного велосипеда сам решает, нужно ли ему устанавливать такой аксессуар.

• Велосипедные крылья могут быть быстросъёмными, что позволит вам устанавливать их только тогда, когда есть подозрения на ненастную погоду.
• Современные крылья делают из лёгкого пластика, и они не добавят лишнего к весу велосипеда.
• Крылья стоит выбирать по диаметру и ширине колеса.

3. Держатель для телефона

Не каждый спортсмен нуждается в велокомпьютере. Кому-то и вовсе удобнее и проще ездить, полагаясь на данные смартфона. Чтобы он всегда был перед глазами, установите на руль держатель для телефона.

Тренировочные планы к марафону и полумарафону. Скачайте и начните подготовку сегодня.

Это позволит не пропустить важный звонок, без остановок найти нужный маршрут и, установив приложение-трекер, видеть ту же информацию, которую даёт велокомпьютер: время в движении, расстояние, скорость.

4. Держатель для стакана кофе

Есть даже такие аксессуары, и они отлично подойдут городским велосипедистам, которые катаются по делам или просто приятно проводят время.

У кого бывало такое, что кофе можно купить в одном месте, а вот уютно посидеть на лавочке, попивая его, – в другом? Подстаканник крепится на руль и держит стакан кофе в вертикальном устойчивом положении.

5. Согревающие рукава и гетры

Когда вы выезжали на тренировку, было холодно, но вот вы разогрелись или просто потеплело, и в куртке стало настолько жарко, что это портит всю поездку. Для таких случаев есть рукава и гетры, которые можно быстро снять и уместить в задний карман джерси.

При выборе этого элемента одежды обратите внимание на то, чтобы у верхних краёв был силиконовый захват против сползания. Хорошее дополнение – светоотражающие элементы.

6. Сумка

Велосипедистам приходится возить с собой много вещей: запасные камеры, ключи, ремкомплект. Чтобы избавить карманы джерси от всего этого, установите на велосипед сумку.

Сумки крепятся на раму, под раму, на руль, под седло и бывают разного размера – от больших вместительных до миниатюрных, удобных для ежедневных коротких поездок.

На раму и руль есть сумки с отделением для смартфона, что избавит вас от покупки держателя для него. А для рандоннёров есть отличное решение: вместительная сумка, которая крепится на подседельный штырь и избавляет от необходимости устанавливать багажник для известной среди велотуристов «сумки-штаны».

Обратите внимание и на каркасную сумку, которая легко помещается в треугольник рамы. Она крепится к раме ремнями-липучками, а потому её вес совсем небольшой, и нет нужды использовать громоздкие стеллажи для укрепления.

7. Замок для велосипеда

Переживания о сохранности велосипеда в ваше отсутствие портят впечатления о поездке. Хороший велосипедный замок защитит велосипед. Существуют различные типы замков – и у каждого свои плюсы и минусы.

Замки U-типа пользуются спросом, потому что их металлическую дужку сложнее перекусить или перепилить простыми средствами. Хорошая идея использовать два замка разного типа – например, цепной из оцинкованной цепи и U-lock. Такой способ, если вор всё-таки положит глаз на ваш велосипед, отнимет у него намного больше времени.

Однако прислушайтесь к нашему совету: никогда до конца не полагайтесь на эффективность замка и не оставляйте велосипед на долгое время без присмотра.

8. Противоугонный GPS-трекер для велосипедов

А если велосипед всё-таки украден, шансы его вернуть повысит противоугонный трекер в раме или руле.

Например, устройство Sherlock работает следующим образом: после активации в приложении Sherlock App трекер уведомляет ваш смартфон, если велосипед перемещает кто-то, кроме владельца, а затем отслеживает его положение. Только не забудьте перед тем, как оставить велосипед, активировать «Шерлока» в приложении на телефоне.

9. Насос CO₂

Насос со сменными картриджами СО₂ – это незаменимая штука, если есть необходимость невероятно быстро накачать камеру, например, на гонке. Процесс накачки с таким насосом займёт около минуты и не отнимет у гонщика сил, которые он затратил бы при использовании портативного насоса.

Надо понимать, что картриджи периодически придётся покупать. Цены на них начинаются от 140 рублей за картридж объёмом 16 грамм, который уйдет за раз. Если не хотите разбрасываться картриджами, сразу покупайте насос с клапаном контроля давления. С ним можно накачать требуемое давление, а оставшийся углекислый газ использовать в будущем.

Кстати, производители рекомендуют по приезду домой спустить камеру и накачать туда вместо выручившего вас в поездке углекислого газа воздух. Причина проста: CO₂ быстрее выйдет сквозь резину, и уже на следующем заезде давление в шинах значительно снизится, то есть вновь возникнет угроза остаться со спущенными колесами.

10. Ремешок для камеры

Тот случай, когда ремкомплект, телефон и деньги удалось разнести по карманам, а вот камера либо не вмещается, либо некрасиво растягивает джерси. На помощь придёт обычный ремешок, закрепляемый на раме. Он почти ничего не весит и надёжно держит снаряжение.

11. Бафф

Бафф – это универсальный элемент одежды для катания в холодную погоду: длинной трубой ткани можно закрыть шею или использовать её как шапку под шлемом.

Бафф изготовлен из лёгкой синтетической ткани и без проблем помещается в кармане, когда в нём нет необходимости. Зимние баффы с утеплителем могут быть тяжелее и объёмнее, но зимой редко когда возникает желание снять его с себя.

Баффы – это не только аксессуар для катания на велосипеде. Сфера его применения огромна: бег, лыжи, походы да и просто прогулки.

12. Рукавицы на руль

С этим аксессуаром вы забудете, что такое замерзающие руки во время зимнего катания. Рукавицы для руля изготавливают из неопрена, они крепятся на руль, а велосипедист в удобных перчатках вставляет руки в них.

Почему встретить велосипедиста зимой считается чем-то необычным, когда изобретено достаточно аксессуаров для зимних поездок? Ведь лыжник или бегун в холодное время года не вызывают столько удивления.

При температурах ниже 20 градусов кисти рук уже не спасут толстые горнолыжные перчатки, да они и неудобны в использовании для переключения скоростей или торможения. А вот с рукавицами на руле элементы управления останутся под рукой.

13. Велобахилы

Велосипедные бахилы бывают трёх видов: гоночные для улучшения аэродинамики спортсмена, бахилы, защищающие от дождя, и бахилы для утепления ног зимой. Впрочем, для катания в холодное время года мы рекомендуем обзавестись зимними велотуфлями – так вам не будет страшен никакой мороз.

Есть ещё такой вид, как полубахилы. Они надеваются на носок туфлей и защищают пальцы ног от замерзания. Идеальный вариант для регионов с резким перепадом температур, когда утром и вечером может быть холодно, а днём комфортно.

Выбрать бахилы просто: их размерная сетка соответствует размерам обуви.

14. Спортивные очки с креплением для диоптрий

Такое решение солнцезащитных очков – выход для велосипедистов с особенностями зрения, которые не носят линзы. Солнцезащитные линзы в спортивном стиле находятся поверх диоптрий, благодаря чему вам не придётся щуриться, разглядывая неровности на дороге.

Некоторые модели, как на фото, оснащены подъёмным механизмом на оправе, что позволяет поднять вверх солнцезащитные линзы, когда, например, вы заходите в здание.

В магазинах такие очки продаются комплектом «оправа+сменные солнцезащитные линзы+крепление для диоптрий». После покупки вам останется только дойти до оптики, где по рецепту вставят линзы в крепление.

15. Резиновые накладки на шипы

Велосипедистам, которые используют шипы для шоссейных педалей, знакомо, как неудобно и иногда скользко ходить в велотуфлях с подобными шипами. А если уж предстоит много пройти, то можно запросто сточить шипы о твёрдую поверхность.

Для таких случаев производители придумали специальные накладки, надеваемые поверх шипов. Аксессуар увеличит срок их службы и убережёт от скольжения.

16. Аэробар

Аэробар, или в народе «лежак», может быть полезен не только с точки зрения снижения лобового сопротивления и увеличения скорости. Лежак можно установить не только тогда, когда вы собираетесь на ТТ-гонку или длинную дистанцию триатлона – он может быть полезен и рандоннёру, и туристу. Аэробар позволит велосипедисту сменить положение, разгрузить плечи и спину, ну и, конечно же, чуть-чуть добавит скорости.

Имейте в виду, что устойчивость велосипедиста на аэробаре снижается, поэтому нужно быть достаточно опытным пользователем, прежде чем ехать с ним в ветреную погоду и на оживленной трассе.

Есть ещё так называемые «рога», которые можно установить и на руль маунтинбайка: это улучшит аэродинамику.

Для велосипедистов есть множество аксессуаров, которые не уместились в наш материал: кто-то не понимает, для чего ему датчики каденса и измерители мощности, а кто-то только этим и измеряет свою поездку. Выбирайте аксессуары по вкусу и надобности, чтобы каждая поездка и тренировка была в удовольствие!

Как выбрать термобелье и почему без него не обойтись

Большинство велосипедистов из умеренных широт закрывают сезон к концу осени, а зиму выдерживают буквально единицы. В холодную (и часто мокрую) пору велосипед перестает быть увлечением с низким порогом входа — без спецодежды комфортное катание невозможно.

Но принятию этого факта предшествует эксперимент. Каталец упаковывается в верные подштанники и плотные джинсы, трикотажная футболка тщательно заправляется, свитер выбирается поплотнее, а поверх непременно надевается непродуваемая куртка. Уверенность, что одежка обережет даже от арктических морозов, непоколебима. И сперва холод действительно не беспокоит, вот только горе-байкер страшно потеет… О каком удовольствии может быть речь, если понимаешь, что спасение в движении — стоит остановиться, и промерзнешь до костей. И следом велосипед консервируется до весны.

Я сам через это проходил, пропустив не одну восхитительную снежную покатушку. А все потому, что поленился разобраться в вопросе и обзавестись правильной экипировкой.

Желательно и необходимо

Максимально бюджетный экип, но под ним термобелье

Зимние контактные велоботинки, неопреновые перчатки-крабы, непродуваемая, но дышащая удлиненная куртка, теплый подшлемник — в таком экипе зимняя езда максимально комфорта и эффективна. Но это не вещи первой необходимости! На пару месяцев вполне можно заменить контактные педали топталками и ездить в теплых треккинговых ботинках (если у вас таких нет, давно пора приобрести). Лыжные/сноубордистские перчатки неплохо согревают и позволяют оперировать байком. Как внешний слой сгодится любая спортивная куртка, главное, чтобы была не слишком теплая. А вот термобелье заменить нечем.

Почему не хлопковые кальсоны и любимая футболка со слоником

Они препятствуют естественной терморегуляции. При езде на велосипеде в более высоком темпе, чем расслабленно–прогулочный, организм работает в интенсивном режиме и греется. Для охлаждения (это только одна из его задач) выделяется пот, которому следом полагается испаряться. Но придуманную давным–давно систему ломает отлично подходящая для других ситуаций одежда. Она удерживает и накапливает влагу на коже, вместо требующегося умеренного охлаждения происходит переохлаждение.

Термобелье — специальная нижняя одежда, обеспечивающая оптимальную для определенных условий терморегуляцию. Оно может греть, отводить влагу или сочетать оба качества.

Теплосберегающее термобелье ориентировано на незначительную физическую активность. Шьется из тканей с объемным или ячеистым плетением, накапливающих нагретый телом воздух. Может сочетать искусственные волокна полипропилена, микрофибры, полиэстера, лайкры, флиса, кулдрая, и натуральную шерсть, кашемир или хлопок. Такое термобелье создает надежный барьер против холода, но жертвует способностью отводить большое количество влаги. Потому оптимально для ежедневной носки и пешего туризма, главное выбрать модель с подходящим температурным режимом.

Влаговыводящее или функциональное термобелье собирает и отводит пот с поверхности кожи. Делается из синтетики, обычно обтягивающее и тонкое, с эргономичным кроем. Само по себе такое белье не греет — молекулы пота выводятся вместе с теплым воздухом, но при интенсивной физической активности вы едва ли замерзните. А сохранение тепла обеспечивается за счет грамотно подобранного второго слоя одежды.

Гибридное термобелье отводит влагу и сохраняет выделяемое телом тепло. Так как процессы взаимоисключающие, белье делается двуслойным — искусственные ткани первого слоя впитывают и отводят от кожи пот, а внешний слой из натуральной или смешанной ткани играет роль теплового барьера. Аналогично мембранам, соотношение этих двух свойств у гибридного термобелья отличается.

Какое термобелье подойдет велосипедисту

Самый правильный ответ — термобелье, подходящее под ваш стиль катания и соответствующее температурному режиму. Серьезные производители эту информацию глубоко не прячут:

ACTIVE EXTREME 2.0 CN LS M

Moisture transport: High
Intensity level: High
Rec temp range: –5 ºC to +10 ºC
Fit: Tight

И заодно наглядно показывают различия между сериями продукции:

Если преимущественно ездите неспешно и в удовольствие, а не ради превозмогания и тумбочек, подойдут модели для тренировок слабой или средней интенсивности. По терморежиму рекомендую ориентироваться на +10°C – -10°C. Легкая термо запросто компенсируется верхними слоями, что не будет проблемой в неспортивном сценарии, а вот слишком теплая может парить или недостаточно согревать во время остановок (если поверх надето минимум одежды).

Со спортом все проще — выбирайте технологичные и полностью соответствующие задаче модели. Когда требуется максимальная эффективность, универсальность уходит на второй план.

Наш опыт

Год назад решился отказаться от хлопковых кальсон и футболки в пользу специализированного белья. Что брать, не знал, но хотел обойтись одной парой — для велосипеда, лыж и выгула активных дочек в холод. В Facebook друзья посоветовали Craft Active Comfort, и я взял по комплекту себе и жене.

Если скажу, что фактически не снимал кофту всю зиму — не преувеличу. Хорошо что сохнет очень быстро 😉 Носил на работу, надевал на продолжительные и не очень прогулки, катал на байке и коньках, даже спал когда было холодно в квартире. Кальсоны использовал реже, но во время сумасшедшего выезда в -25°C на велосипеде в собранном по барахолкам шмоте они меня просто спасли от тотального промерзания.

Craft Active Comfort RN LS
Comfort – For light exercise
Moisture transport: Medium
Intensity level: Low to Medium
Rec temp range: –5 ºC to +10 ºC
Fit: Regular
Fabric: 70% Polyester 30% Polyamide

Термобелье идеально сидит по моей фигуре. Благодаря плоским швам и эргономичному крою не создает дискомфорта под любой одеждой. Не пахнет если надеть пару раз подряд не стирая, и быстро просыхает когда потеешь. Оно всегда комфортно на теле. Кофта достаточно длинная, чтобы не задираться даже при сильной активности, так же и с рукавами. Кальсоны незаметны даже под довольно узкими чиносами. И немаловажно, что спустя год использования выглядит любимая красная термуха как новая!

Первое испытание Craft ACTIVE EXTREME 2.0 CN LS в последние солнечные выходные осени

А этой осенью мы с Богданом получили на тест по комплекту Craft Active Extreme 2.0, предназначенного для максимально интенсивных тренировок при температурах от 10°C до -5°C.

Craft ACTIVE EXTREME 2.0 CN LS
Extreme – For elite athletes
Moisture transport: High
Intensity level: High
Rec temp range: –5 ºC to +10 ºC
Fit: Tight
Fabric: 100% Polyester, Fabric 2: 96% Polyester, 4% Elastane

Пока не было возможности опробовать термобелье в мороз, но около 0°C оно отрабатывает на отлично — кожа не горит когда выкладываешься по полной, пот исправно отводится от тела, отдыхая не мерзнешь. На днях попробовал футболку без внешнего слоя, занимаясь в прохладном скалодроме — казалось, потеет одно лицо. На велосипеде езжу по 30 км в день bike2work при +5°C – 0°C надев сверху утепленную джерси Craft Gran Fondo и тонюсенькую куртку Craft Featherlight — суперкомфортно!

Богдан:

Хай, я Богдан и я ненавижу подштанники. Реально, их придумал кто-то очень злой, чтобы до конца цивилизации троллить всех мужчин мира. Другое дело — хорошее термобелье. Оно намного тоньше и исполняет много функций. А еще не бесит.

3 года назад мы с женой купили по комплекту недорогого Craft Active Multi 2-Pack, то есть самую простую технологически модель плюс она идет комплектом верх+низ. За эти три года термобелье надевали фактически при любом случае активности вне дома. Велосипед, пробежки, санки, лыжи. А сколько гонок мне помогла отснять эта термуха не околев — не счесть (на самом деле аж одинадцать). При своей стоимости около 500 гривен, это была покупка века. Но сравнив ее с топовой Craft Active Extreme 2.0, которая приехала на тест, я понял, в чем реальная разница.

Слева — трехлетняя термуха, которую люто таскали и продолжают носить

Базовая серия Activ плотнее, толще. Она подойдет лучше для прогулок и средней активности. Она сама по себе может согреть. Но и сильнее держит в себе влагу, что при сильной длительной нагрузке приводит к ощущению мокрой одежды. А вот Extreme 2.0 в состоянии покоя практически не греет, но при любой физической активности вы остаетесь в зоне температурного комфорта. Транспорт влаги от кожи на следующие слои потрясающий.

Продолжая сравнение, базовая термуха сделана из однородного материала, в то время как топовая имеет сетчатые зоны в местах наибольшей отдачи температуры, во избежание перегрева.

А вот по крою и посадке они практически идентичны. Хотя может быть дело в моей фигуре.

Итого: Craft Active подходит для прогулок и спорта низкой/средней интенсивности, а Craft Active Extreme 2.0 подойдет для адового валева, гонок, серьезных тренировок и прочего, более веселого, времяпровождения.

Если знаете хорошую модель термобелья (можете лично ручаться), напишите о ней в комментариях. А если еще и пару предложений впечатлений осилите — добавим в статью.

Какой купить ароматизатор для автомобиля или сделать своими руками

Всем доброго времени суток и хорошего настроения! Сегодня поговорим про ароматизатор для автомобиля. Производители выпускают огромный ассортимент всевозможных пахучек и вонючек.

На чем конкретно остановить свой выбор, решить не так просто. Вы можете купить самый настоящий автомобильный парфюм, либо обойтись недорогим освежителем воздуха для салона.

В продаже присутствуют как элитные ароматизаторы с запахом духов дорогих брендов, то есть премиум предложения, так и очень бюджетный спрей или классическая елочка.

Казалось бы, зачем тратить деньги на покупку дорогих ароматизаторов. Ведь можно обойтись без них, либо купить самые дешевые варианты. Но в действительности приятный аромат крайне важен для водителя, который постоянно находиться за рулем.

Предлагаю обсудить вопрос специальных освежителей воздуха, которые в народе называются вонючками. Я расскажу, какими они бывают и дам несколько советов касательно выбора. Плюс поговорим про изготовление своими руками, поскольку самодельный ароматизатор может оказаться ничем не хуже, чем дорогие японские пахучки.

Разновидности

Можно с уверенностью сказать, что купить себе в машину хорошую пахучку стоит. Они позволяют избавиться от неприятных запахов, которые излучает пластик и резина, а также поднять настроение, и даже повысить уровень концентрации при управлении транспортным средством.

Чтобы выбрать себе самый лучший или окончательно решить, что лучше делать все своими руками, нужно первым делом определиться с разновидностями вонючек. Они бывают:

• картонными;
• гелевыми;
• меловыми;
• кисетными;
• жидкими;
• игрушечными;
• под кресла.

Спешить закупать понравившийся вариант оптом не стоит. У каждого вида ароматизатора есть свои ключевые особенности.

Выбор конструкции напрямую будет влиять на то, как и где будет размещаться вонючка, насколько долго она сможет прослужить и сможете ли вы получать необходимый эффект от работы ароматов.

Отзывы наглядно показывают, что одним вполне удовлетворяют самые дешевые варианты. Другие же предельно внимательно подходят к выбору, что объясняется требованиями к поддержанию приятных запахов в машине, а иногда даже аллергическими реакциями на определенные материалы и запахи.

Выбирая себе вонючку, ориентируйтесь не только на запах, но и на уровень комфорта эксплуатации, срок службы и воздействие на организм.

Особенности видов ароматизаторов

Давайте внесем некоторые уточнения относительно того, что какой вид ароматизатора собой представляет. Там вам станет понятнее, на чем лучше остановить свой выбор.

• Картонные. Именно они появились самыми первыми еще в 50-х годах 20 века. Выполнены из специальной бумаги в виде разных фигурок. Они прописаны растворами. Вешают на зеркало заднего вида. Просто и дешево. Но производитель не гарантирует сохранение запахов дольше 2-4 недель;
• Гелевые. А вот гелевый вариант уже более современный. Это емкость из пластика или стекла, внутри которого находится гель. Ставят на дефлектор или размещают где-то в зоне подлокотника. Срок службы составляет от 5 месяцев;
• Меловые. Аромат издают меловые керамические наполнители. Вонючки выполнены в виде соли, порошка или гранул. Служат еще дольше, чем гели;
• Кисетные. Это специальные декоративные мешочки или фигурки, наполненные разными ароматными гранулами, специями или травами. Могут дополнительно пропитываться;
• Жидкие. Емкость, внутри которой находится жидкость, за счет наличия в конструкции отдушки постепенно испаряется и отдает наружу аромат. Их правильно ставить на дефлекторы и выходы кондиционера;
• Игрушечные. Это разного рода игрушки, которые пропитывают разными запахами, парфюмами и эфирными маслами. Преимущественно самодельные;
• Под кресла. Если вы не любите, когда в салоне валяются разные посторонние предметы, но поддерживать приятный запах нужно, просто купите пахучку, которая кидается под сиденье.

Не принципиально важно, будете вы использовать жидкий подвесной ароматизатор или меловой, покупать дорогой вариант на заказ с логотипом известного бренда, или делать вонючку своими руками.

Здесь ключевую роль играет сам аромат. Еще будучи на одном интересном мероприятии в Спб несколько лет назад, я узнал, насколько сильно разные запахи могут влиять на человека.

Выбор аромата

Чтобы максимально правильно выбрать себе вонючку, особое внимание уделите самому аромату.

На этот счет я могу дать вам несколько дельных советов.

• Поскольку машина является замкнутым пространством, никогда не используйте слишком насыщенные и тяжелые ароматы. Иначе возникнут проблем с координацией, будет постоянно болеть голова;
• Если вы нервничаете за рулем, покупайте вонючки с запахами ромашки, лаванды, мяты, жасмина и бергамота;
• Но успокаивающие запахи параллельно снижают активность мозга;
• Не используйте ароматизаторы, где указан запах пачули или розы. Их снотворный эффект крайне опасен;
• Фруктовый, цитрусовый, хвойный, можжевельниковый и эвкалиптовый аромат станет оптимальным выбором при желании повысить концентрацию;
• В качестве природных иммуностимуляторов выступают пихта, эвкалипт и сосна;
• Если вы на диете, не берите пахучки с запахом кофе, груш, аниса и ванили. Они стимулируют аппетит.

Главное, чтобы аромат нравился. Это ключевое условие. А в каком именно формате будет представлена пахучка, уходит на второй план.

Немного о производителях

Буквально несколько слов скажу относительно брендов. Можно составить целый рейтинг из изготовителей автомобильных вонючек.

Но я могу назвать только свой личный топ пахучек, которые удалось испытать в машине лично. В итоге вот те варианты, которые мне понравились:

• Areon;
• Niki;
• японские Eikosha;
• Sikeo;
• Vehemo;
• Cesare;
• Mimi Maison;
• Freshco Coffee CF-04 ваниль и кофе.

Только в случае с последним сумел найти, какой конкретно запах для меня оказался приятным. По всем остальным брендам точно помню, что в машине сохранялся прекрасный аромат.

Также жена как-то подарила презент, нечто вроде картонной елочки от Фаберлик. Где-то дали, когда презентовали новую продукцию. Запах вроде цитрусовый, но что-то он мне не понравился. Слишком приторный, и больше напоминает аромат жевательной резинки.

Скажу сразу, что восприятие ароматов у каждого человека индивидуальное. Высока вероятность того, что другие автомобилисты растопчут мой топ, и скажут о негативных сторонах. Не исключаю. Потому уверен, что ароматизатор лучше выбирать самостоятельно, точно зная, как именно он будет пахнуть в машине. Из-за этого через Интернет вонючки не заказываю, если хочу сменить запах и производителя.

Делаем сами

Самодельные пахучки позволяют неплохо сэкономить на покупке продукции дорогих брендов. Плюс многие решения изготавливаются из подручных средств.

Вы сами выбираете, какие запахи использовать. Здесь есть место экспериментам. То есть можно попробовать смешать разные ароматы и посмотреть, что из этого получится.

Приведу несколько примеров неплохих самодельных ароматизаторов.

• Баночная вонючка. Нужно небольшая баночка с крышкой. В последней делают несколько мелких отверстий. Примерно на четверть емкость наполняют содой, и добавляют туда около 5 капель эфирного масла. Закройте, встряхните и поставьте под кресло в машине;
• Старая елочка. Или любая другая картонная вонючка. Никто не мешает использовать ее еще несколько раз. Смочите ее в парфюме и повесьте обратно на зеркало. Дешево и сердито;
• Войлочные пахучки. Берите войлок, вырезайте из него любую фигурку и пропитывайте маслами. Эфирными, конечно же;
• Жидкий ароматизатор. Здесь рецепт сложнее. Нужна вода, глицерин и эфирное масло. Вода и глицерин перемешиваются в равных пропорциях. Далее добавляют немного масел и закрывают в баночке с отдушиной. Через нее запах будет выходить наружу;
• Гелевые пахучки. Берется желатин, разводится в горячей воде по инструкции. Затем туда добавляем 2 чайные ложечки аптечного глицерина и около 7 капель эфира. Оставьте все это в прохладном месте в плотной закрытой таре. Но не ставьте в холодильник. В емкости делаются отверстия, чтобы ароматы могли испаряться.

Это лишь малая доля рецептов, по которым можно сделать отличные самодельные вонючки.

При этом никто не запрещает вам купить хороший парфюм, и периодически использовать его в автомобиле. Но это далеко не самый экономный вариант.

Запомните еще одну вещь. Освежители делятся на маскирующие и убивающие посторонние запахи. Если в машине плохо пахнет обивка, сначала лучше избавиться от запахов, а потом просто поддерживать приятные ароматы.

Всем спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы!

Как сделать ароматизатор для велосипеда

Велосипедная вилка выполняет амортизационные функции, сглаживает толчки, уменьшает нагрузку на руки велосипедиста, снижает износ рамы и остальных элементов байка. Периодически она нуждается в проведении ремонтно-профилактических мероприятий: нанесении новой смазки, замене подшипников, сальников или других износившихся элементов, выравнивании рулевой трубы и выполнении подобных работ. Перед тем, как смазать амортизационную вилку на велосипеде или заменить изношенные компоненты, ее предварительно нужно демонтировать и разобрать на элементы.

Смазывать сальники рекомендуется приблизительно через 700 км пробега, минимум – ежесезонно, а перебирать и обрабатывать смазочным составом всю вилку – с периодичностью в 4000 км. Если же транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенного воздействия песка и других абразивных материалов, смазывать его вилку придется чаще. О необходимости профилактики или ремонта вилки говорят: скрипы, стук и остальные подозрительные звуки в процессе езды, заклинивание, нерегулируемость, люфт, провороты или затрудненное передвижение руля, возникновение трещин на штанах или ногах и другие подобные дефекты.

Алгоритм снятия вилки

Для демонтажа передней вилки электровелосипеда следует:

Алгоритм разборки вилки

Перед тем, как смазать вилку велосипеда, нужно тщательно убрать с элементов отработанную смазку и осуществить разборку. Новая смазка будет нанесена позже, перед обратным монтажом вилки в стакан. Чтобы разобрать вилку, следует:

После проведенных процедур велосипедная вилка готова к нанесению новой смазки.

Чем и как правильно смазать переднюю вилку велосипеда?

В целом выбор велосипедных смазок очень широк, но все их можно разделить на 3 группы:

Теперь рассмотрим, как смазать вилку электровелосипеда, разобрав ее. Нужно обильно нанести смазку на пружину, втрамбовывая состав между ее колец. Излишки смазки выйдут через отверстие под шток и сальниковые уплотнения. Дополнительно нужно нанести смазочный состав в пазы манжет и штаны. Все трущиеся элементы необходимо смазать тонким слоем. По завершению процесса смазки остается собрать и установить вилку назад.

Сборка и монтаж вилки после смазки

Чтобы собрать и поставить вилку назад, нужно произвести описанные выше действия в обратном порядке:

После установки смазанной вилки обратно через манжеты ее штанов будет выделяться смазка, и это нормально. Постепенно излишки смазки выйдут, и ее выделение прекратится. Но некоторое время после смазывания придется после каждого проката вытирать выступившие излишки нанесенного состава.

Как смазать вилку электровелосипеда, не разбирая?

Для полноценной смазки вилку необходимо разбирать. Без разборки можно только очистить ее, используя силиконовую смазку или индустриальное масло. Достаточно капнуть немного масла в месте вхождения ножек вилки в штаны, надавить на руль и выполнить движения вверх-вниз, чтобы масло проникло глубже. После этого остается протереть излишки масла и вернуть защитные пыльники на место. Ноги вилки после этой операции остаются практически сухими, с тонким слоем смазки. Грязь к маслу прилипает слабо и без проблем счищается пыльниками.

Выводы

Техобслуживание амортизационной вилки велосипеда – непростая процедура, выполнение которой желательно доверить компетентным механикам. Их помощь особенно актуальна в ситуациях, когда амортизационная вилка работает с определенными сложностями, и нужно выяснить причину неполадок. Но при наличии свободного времени, навыков и инструментов техобслуживание амортизационной вилки можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Помимо этого, нужно регулярно проводить профилактические мероприятия – рекомендуется перед каждым прокатом смазывать ноги вилки силиконовой смазкой. Она не вредит резине, не притягивает пыль, отлично справляется со своими задачами и не вызывает трудностей при вытирании излишков.

В нашем предыдущем материале представлены дельные советы для новичков и бывалых велосипедистов на тему, как ездить на электровелосипеде, чтобы получить новые ощущения от катания.

Скрипит задний амортизатор на велосипеде: что делать?

Любой владелец двухколесного байка, рано или поздно, сталкивается с тем, что задний амортизатор для велосипеда начинает скрипеть. Эта неполадка может возникать по разным причинам. Для выявления точного места шума следует внимательно прислушаться к звукам, не забыв исследовать саму раму на предмет дефектов. Как правило, скрипы возникают по причине отсутствия смазки в проблемном месте из-за ее высыхания. Кроме того, неисправность может появляться из-за монтажа неродных деталей, ослабления крепления, отложений пыли и грязи.

Скрипит задний амортизатор на велосипеде: что делать?

У преимущественной части амортизаторов имеются параметры настройки, правильная регулировка которых дает возможность лучше контролировать управление и скорость при движении. Кроме того, уменьшается износ узла. Рассмотрим последовательность и особенности проведения этой операции.

Как настроить задний амортизатор на велосипеде?

Этот процесс требует учета трех основных средств контроля. Первым из них является предварительная нагрузка. Этот параметр представляет собой сопротивление, получаемое вилкой под весом ездока. Соответственно, чем больше масса, тем выше должна быть степень предварительной нагрузки. Для элементов с пружиной спирального типа это означает увеличение или снижение упругости, а для пневматических аналогов – большее давление.

Второй момент – демпфирование сжатия, которое возникает из внутренней части амортизатора, отвечает за регулировку потока смазки через специальные отверстия. Этот показатель влияет на узел во время сжатия, не затрагивая предварительную нагрузку. Чем больше приложено давления, тем труднее будет управлять байком.

Наконец, демпфирование отдачи (аналог внутренней системы сжатия). Этот момент затрагивает задний амортизатор на велосипеде только во время его возврата к начальному положению. Если этот параметр усилен чрезмерно, вилка в свою позицию будет садиться медленнее. Такое решение уместно при значительном сопротивлении велосипеда, особенно на неровностях и поворотах.

Выставляем предварительную нагрузку

Лучше всего проводить такую работу вдвоем, но и одному справиться вполне по силам. Первым делом измеряется внутренняя часть, представляющая собой блестящий элемент, перемещаемый в середине корпуса. Полученное значение разделите на 4. Для оптимальной функциональности требуется проседание с показателем 25 %. На горных байках для скоростного спуска этот параметр может составлять 30 %.

Практически любой современный задний амортизатор для велосипеда оснащается небольшим надувным кольцом или специальным стопором, служащим для контроля проседания. Если такого элемента нет, можно привязать резинку. Не рекомендуется для этого использовать кабель, который собирает грязь и царапает поверхность. В результате может понадобиться не только ремонт, но и замена заднего амортизатора на велосипеде. Выключатель демпфирования сжатия устанавливается в режим спуска, кольцо снимается, байк аккуратно помещается на ровную поверхность. После этого следует принять положение для езды. Чтобы правильно подобрать постоянный вес, во время процедуры старайтесь не трясти веломашину.

Особенности

Внимательно проверьте степень проседания, наблюдая за дистанцией перемещения кольца. Если показатель больше или меньше четверти длины, принимайтесь за настройку psi. Обычно на воздушных амортизаторах 25 % проседания дают 150-200 фунтов на квадратный дюйм.

На спиральных аналогах вносятся небольшие корректировки при помощи дисков предварительной нагрузки. В зависимости от массы ездока для корректной регулировки может потребоваться спираль с большим или меньшим показателем упругости. Приобрести их доступно в специализированных магазинах.

Сжатие и демпфирование

Задний амортизатор для велосипеда, в зависимости от модификации, оснащается выключателем типа CTD или настройками подвески (демпфирования). В первом случае достаточно отрегулировать элемент согласно окружающему ландшафту.

При наличии настроек поступают следующим образом:

Смазка

Как смазать задний амортизатор на велосипеде? В этом процессе особых сложностей нет. Масло заливается в вилку, а жидкая смазка помещается непосредственно в амортизирующий элемент. Предварительно амортизатор разбирается, все детали промываются и тщательно высушиваются. Затем наносится слой подходящей смазки, после чего осуществляется сборка узла.

Если проблема скрипа в вилке, разборку детали проводят следующим образом:

Как рекомендуют специалисты, для поддержания веломашины в оптимальном состоянии желательно смазывать амортизаторы каждый день при катании в дождь и один раз в неделю, если погода солнечная. В качестве обрабатывающих материалов используйте специальные аэрозольные распылители, рекомендуемое производителем масло либо универсальную тефлоновую смазку.

В заключение

Выше мы рассмотрели, почему скрипит задний амортизатор на велосипеде и как решить эту проблему. Своевременная смазка позволит продлить срок службы деталей, улучшит комфортность езды и избавит от посторонних шумов. Следуя указанным рекомендациям, так же несложно произвести правильную настройку амортизатора, что оптимизирует процесс перемещения, в зависимости от массы велосипедиста и особенностей используемой дороги.

Освежитель воздуха для дома: своими руками творим аромат

На полках магазинов продаются самые разнообразные ароматические средства для дома. Они обладают ярко выраженным запахом, но многие из них токсичны и могут вызывать аллергические реакции. Чтобы ваш дом благоухал, лучше сделать освежитель воздуха для дома своими руками. Предлагаем вашему вниманию несколько самых эффективных способов, как сделать освежитель воздуха для квартиры своими руками так, чтобы истратить минимум финансов и получить потрясающий результат.

Преимущества домашних освежителей

Есть ли смысл «выдумывать велосипед», готовя ароматизатор, если можно с легкостью приобрести его в магазине? Существует три определяющих момента:

Итак, убедившись в целесообразности изготовления, приступим к работе.

Пахучка для туалета на основе аромамасел

Люди чаще всего применяют освежители в туалете. Там появляется неприятный запах, уничтожить который под силу только сильным потоком аромата. Чтобы создать пахучую смесь, вам потребуется эфирное масло.

Концентрированный состав

Самостоятельно сделать освежитель для туалета, который бы не уступал магазинному в концентрации, и был бы не хуже в производимом эффекте, довольно легко. На помощь в трудном случае приходит уксус. Готовьте так: стакан воды + ½ стакана уксуса + 5 капелек аромамасел. Все соедините и поместите в емкость с распылителем.

Уксус бесследно уничтожит все ненужные запахи, а эфирное масло освежит пространство.

Гелевые ароматизаторы для ванной

Это лучший рецепт, по которому готовится домашний освежитель. Именно его одобрили многие домохозяйки как эффект + доступность = чистота. Чтобы попытаться изготовить данное средство, потребуется приобрести желатин.

Пахучий дезинфектор для туалетного бачка

Альтернативным вариантом является приготовление ароматных добавок, которые помещают в бачок. Инструкция по приготовлению предельно проста.

Средство из уксуса и детского мыла

Изготовив данный туалетный освежитель в домашних условиях, вы сможете успешно его использовать как наполнитель для съемного блока на унитаз.

Сделать пахучку просто.

Интересно! Достоинством этого рецепта является тот факт, что мыло не размокнет, а будет расходоваться потихоньку. Унитаз засияет чистотой без всякой химии, а только от воздействия соды, уксуса и детского мыла.

Пахучка для ванной из соды

Уже на следующий день вы сможете использовать пахучие шарики как полноценный освежитель. Такие «бомбочки» можно бросать как непосредственно в унитаз, так и в бачок, слив через 3 минутки воду.

Препарат из зубной пасты

Вместо разрекламированных и не всегда эффективных магазинных средств, используйте освежитель для унитаза из обычной пасты.

Цитрусовая свежесть

В ярких и сочных лимонах и апельсинах содержится противогрибковые и противомикробные свойства. Они отменно освежают и убивают микробы в туалете. Средство для создания приятной атмосферы в уборной готовится по такому рецепту. Берите:

Процесс изготовления заключается в следующих шагах.

По возможности лучше приготовить освежитель воздуха самостоятельно. В этом случае возможно выбрать любимый запах и отрегулировать его интенсивность. Домашние освежители пригодны для использования в любом без исключения помещении, так как они экологичны и безопасны.

Видео: Ароматные «бомбочки» для туалета своими руками

Как сделать велосипед-ригид немного более комфортным

Владельцы велосипедов с жесткими вилками иногда жалуются на то, что езда по дорогам наших городов больше напоминает мазохизм, нежели удовольствие от катания.

Я попробую дать несколько рекомендаций, позволяющих сделать такой велик чуть более комфортным, хотя использование жесткой вилки всегда будет компромиссом.

Основная причина, почему велосипед отбивает руки и заднее место — это неправильное распределение веса ездока между рулем и седлом.

Следите за посадкой

Чем более вертикально вы сидите, тем сильнее удары от дороги воздействуют на кости таза и позвоночник, и наоборот, когда вы слишком наклонены вперед, то руки воспринимают все неровности, передающиеся от асфальта через руль, что быстро приводит к онемению и боли в кистях.

Если вы сидите слишком вертикально, то нужно попробовать опустить руль и поставить более длинный вынос, чтобы растянуть посадку и равномерно распределить вес тела.

В случае слишком низкой посадки (когда тело опирается всем весом на руль), нужно руль поднимать, а вынос, возможно, ставить более короткий. Высота руля определяется экспериментально, в этом идеально помогает в от такой регулируемый вынос .

Вообще, я писал о том, как поднять или опустить руль на современном велосипеде, прочитайте, если не знаете, с какой стороны подойти. Иногда простая регулировка посадки уже делает езду гораздо более комфортной (при условии, что размер рамы велосипеда вам подходит).

Как ни удивительно, самая сбалансированная посадка на шоссейнике, при хвате руля «на ручках». Велосипедист в этом случае комфортно сидит на седле, согнув корпус в пояснице и положив кисти рук на руль, при этом не опираясь на него всем весом.

Эта позиция является хорошим естественным амортизатором, так как все части тела в равновесии, и как бы лишь поддерживают друг друга. Я не знаю, как объяснить это чувство, но для меня было открытием, когда я сел на шоссер, и почувствовал себя гораздо комфортнее на раздолбанной дороге, чем на более «мягком» гибриде.

Для тех, кто не знает, что такое ригид — это велосипед, у которого нет никакой амортизации. Если есть амортизатор спереди, то это — хардтейл, если амортизация и спереди, и сзади, то такой байк называется двухподвесом.

Смягчающие элементы не помешают

Идем дальше. Если посадка более-менее нормально распределяет ваш вес, то можно и нужно смягчить руль. Если у вас прямой руль (горный велосипед, гибрид), то купите мягкие неопреновые грипсы. Как вариант — пробковые эргономические грипсы, они хорошо поглощают вибрации.

На шоссейный руль надо намотать более толстую и мягкую обмотку, иногда даже наматывают в два слоя, мелкие вибрации гасятся практически полностью, да и большие выбоины не так отбивают руки.

Нужна правильная вилка

Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.

Кроме этого, важен материал, из которого сделана вилка — хуже всего абсорбирует вибрации алюминий, сталь и карбон делают это значительно лучше. Говорят, что самый мягкий — это титан, но лично я никогда не ездил на титановых компонентах.

Переходите на карбон

Дорогое, но эффективное мероприятие — замена всех алюминиевых «палок» велосипеда на карбоновые. Карбоновые руль, вынос и подседельный штырь сильно меняют ощущения от езды на велосипеде, особенно это касается мелких вибраций, которые так достают на алюминиевых компонентах.

В принципе, если один раз потратить деньги на карбоновые палки, то можно просто забирать их на новый велосипед (а старый продавать со стоковыми), и тогда их стоимость разобьется на много лет, и это не будет казаться слишком большой тратой.

Так как в данной заметке не идет речи о замене велосипеда, то я не даю совета купить карбоновую раму, ограничившись только палками. 🙂

Мягкие покрышки

Владельцам шоссейников тут ничего не посоветуешь — мягкая резина им не положена, а вот тем, кто катает по городу на гибридах или mtb повезло больше.

Если дороги в вашем городе делают езду на ригиде слишком неприятной, то ставьте широкую резину с мягкими стенками, например — Scwalbe Big Apple , абсолютно беспроигрышный вариант.

Во-первых, она довольно прилично катит, а во-вторых, проглатывает не только мелкие неровности, но и трещины и выбоины, даже будучи накачана на 4-5 атм. Моя пятая точка страдает на складном велосипеде от жесткости Schwalbe Kojak, так что думаю заменить их на Яблоки.

Резина действительно очень важный фактор, и в некоторых случаях может стать самым эффективным решением.

Крайние меры

Самая крайняя мера для владельца велосипеда с жесткой вилкой — это перейти на хардтейл. 🙂 Шучу, я думаю, что те, кто катает на ригидах, знают, зачем им это надо, и не собираются переходить на амортизаторы.

Но в качестве последнего средства для обеспечения покоя филейных частей тела, могу порекомендовать амортизируемый подседел. Самое главное — ни в коем случае не покупайте подседел с телескопической конструкцией (трубка в трубке).

Такой девайс будет долбить обратным ходом пружины прямо в позвоночный столб, что весьма вредно, к тому же, ресурса такого подседела надолго не хватит.

Самый лучший вариант — подседельный штырь с параллелограммной конструкцией, такие выпускают фирмы Suntour и Cane Creek. Вот, взгляните, по какой амплитуде ходит этот подседел:

Вниз и чуть назад, что позволяет возвращать пятую точку наверх не рывком, а мягко и плавно.

Можно еще использовать пружинные седла, тот же Brooks, но как мне кажется, идея с амо-подседелом гораздо более здравая.

Ну, вот, в целом, и всё — думаю, я перечислил все способы, которые позволяют немного увеличить комфорт велосипеда на городских дорогах.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Мне на шоссере понравилось намотать на руль ленту в два слоя. Держаться стало вроде как комфортнее, мелкие вибрации стали поменьше ( у меня как раз люминиевая вилка ).

Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? Я вот присматриваюсь.

Наверное, раз упомянуты обмотки и грипсы, то и велоперчатки туда же?

Поправьте ссылку на регулировку руля.

Титан хорош! Испытано на себе.

А я загорелся идеей поставить на свой МТБ с 26ми колесами ригидную карбоновую вилку. Отчасти это продиктовано существенным снижением веса байка, потом идут простота и надежность, что немаловажно в дальней дороге, да и езжу в основном по асфальту и твердому грунту, и вилка почти всегда заблокирована и тем более требует переодического обслуживания.
Один мой товарищ велосипедист, поставил на старенький гибрид вместо имитатора аммовилки, недорогую ригидную карбовилку и очень доволен снижением веса и лучшим накатом, правда пришлось вперед ставить кантиливерные тормоза, вилка под них рассчитана.

Спасибо за статью.
Ссылка на «Как поднять или опустить руль на современном велосипеде» битая.

Ну у меня тоже есть пара советов. 🙂 На шоссере нужно ездить по хорошей дороге. На неровностях нужно поднимать задницу с седла и амортизировать на ногах. За руль тоже не нужно хвататься как за последнюю надежду. Если вы собрались ставить на ригид амо-подседел, то вы выбрали себе не тот вид велосипеда. Любую резину можно накачать как каменную и сдуть до пластилиновой. Если вы внимательно посмотрите, Эштон на шоссере прыгает на сдутых колёсах. Также любое яблоко можно набить до полной дубовости. Более широкая резина дубеет при меньшем давлении. На 5-ти атмосферах шоссерная резина будет пластилиновой, а яблоко уже будет реально дубовым. Ну и всякие обмотки/грипсы фактически не гасят никаких вибраций, так как это уже делают мягкие ткани вашей кисти. Ну разве что ваши грипсы мягче ваших же ладошек.

«Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.»
ты забыл про выбег колеса? даже если ноги у вилки прямые, дропауты всё равно вынесены вперёд. и выбег будет одинаковый

Совершенно согласен 100% на счет мягкой, тонкостенной резины. Даже накачанная 5.1 из 5.5 возможных атмосфер, при залезании на поребрики или преходы покрытия с острой кромкой, чувствуется как отыгрывает резина и вместо «бджь» получается «поу» 😀 Но у тонкостенной резины есть нюанс: если повреждено колесо и возможности починить нет (отвалился сосок к примеру) — не вздумайте катить велик на пустой покрышке.

Ярослав, Дмтрий, спасибо, битую ссылку поправил.

Александр, подседелы UCE.. что-то не припомню, что это.

Сергей С, гнутая вилка лучше флексует, так что разница есть.

Давным-давно, когда я еще «страдал» от жесткости первого ригидного велосипеда, — просто потому, что еще ничего не понимал, — пробовал ездить с подседельным штырем параллелограммной конструкции. Примерно на две недели хватило. Ощущения настолько неприятные, как будто под тобой нет прочной опоры, что по мне так лучше ездить на голом жестком штыре без седла.
Сейчас проблем нет Мне кажется, что мой стальной недошоссер мягче и адекватнее, чем инфантильные говномесы с мотоциклетными вилками и прочими пружинками. По крайней мере, в те редкие случаи, когда я выезжаю на МТБ (вилка воздушная, Marzocchi), руки очень устают от непрерывно «работающей» вилки. Да и просто неприятно, когда велосипед все время качается. Блокировка вилки тоже не дает нужного эффекта. И вообще дорогу нужно ощущать всеми клетками тела, слиться с ней. Это ощущение дарят только жесткие велосипеды.

Thole, полностью согласен — привычка великое дело, мне тоже шоссер кажется очень комфортным. 🙂

«А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес?»

К сожалению, будет. 🙁 Я поэтому и написал, что это «крайние меры».

А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес? Думаю уже о таком штыре. Только на мой посадочный размер их нету. Только если брать более тонкий через переходник.

«Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? »

Я понял, о чем ты. Это подседелы ICE, только они не амортизируемые, а с изменяемой высотой.

Это нужно для тех, кто катает смешанные дисциплины, например All mountain — по ровняку и в горку нужна рабочая высота седла, а когда едешь вниз, заниженная. Подседелы такого типа позволяют менять высоту дистанционно, с руля.

Так что это совсем другая тема.

Какие конкретно мягкие неопреновые грипсы можете посоветовать?

Сергей, очень хороши Ritchie WCS.

Вот что скажу. Сам езжу на ригиде — и ездить буду. Причём вместо всех перечисленных советов (при всём к тебе, Виктор, уважении) дам один-единственный: привставайте на неровностях! И машине, и вам это пойдёт только на пользу.

Что же до руля — не знаю. Подметил, что чем больше езжу, тем меньше на него опираюсь. Не бросаю руль, конечно, контролирую — но и не налегаю.

У моего велика как раз вилка гнутая, всё правильно 🙂

Я понимаю, как можно себя защитить от вибраций, используя все вышеописанные меры для ригида. Но мне и велик ужасно жалко — как вижу, что в парке эти «забойные лешки и понтошлёпы» вытворяют, мороз по коже при мысли о том, что было бы, если б я постоянно прыгал, на одних великах бы разорился 😀 Для колдобин всё-таки нужен либо двухподвес, либо ездить надо медленно и вдумчиво 🙂
Ну и, конечно же, от себя напомню, что железно не развалится. Стальной двухподвес за «недорого» — при наличии прямых рук, скажем, для вилки вместо резины можно найти более хороший демпфер, перебрав кучу материала, в задний амортизатор поставить более качественные детали и не париться 🙂

Тоже езжу на ригиде. Поэтому прочитал статью с интересом. Ну прям в 10-ку. Сделал вывод о том, что правильная посадка, пружинный Brooks и мягкие шины вполне достаточные меры чтобы ездить на таком типе велосипеда комфортно. Причем Brooks тоже можно исключить. 🙂

Езжу на МТБ со стальной рамой и Брукс B17. Иногда такое ощущение, что из седла выкидывает — настолько сильно пружинит. Это рама так влияет или седло? Если седло, то не понятно, зачем пружинные бруксы.

Странно, не ощущал такого. Может быть, кожа седла плохо натянута?

У меня на руле поролонове грипсы, отлично смягчают удары, цена вопроса — 100 руб за комплект. Недостаток — болтаются, крутятся и слетают, если намокнут. За пять лет эксплуатации такое было лишь однажды, когда пришлось три часа ехать под проливным дождем. Примерно раз в 2-3 месяца кожное сало с ладоней пропитывает грипсу насквозь (езжу без перчаток), и она начинает легко вращаться на руле и сползать. Тогда я снимаю грипсу, протираю руль под грипсой и грипсу внутри ацетоном, и она снова плотно и туго садится руль. На удивление, за 5 лет и 14000 км поролон не претерпел никаких изменений — нигде не потерся, не раскрошился, не затвердел, краска не выгорела, выглядит, как будто вчера поставил. Купил случайно на базарном велоразвале попробовать, понравилось, всем рекомендую.

Привет всем из Хабаровска!( солнце встаёт где-то здесь…)
Имею в стойле Mongoose-350 — гибрид с апгрейдом на резине 28*1,75 китайской марки CST classic Zeppelin/клон швальбовского яблока//Cама резина на четверть тяжелее оригинала и почти в половину дешевле,но накат чудный. Этот вел работает турингом и ждёт дальнейшего апгрейда по линии вилки. По городу мотаюсь с апреля на кастоме циклокроссовой геометрии под колёса 29″. Вилка шоссерного типа карбон,рама люминь,подседел карбон,седло ноунейм с перетяжкой натуркожей и достаточно пружинистым остовом.Резина WTB nano 29*2,1
В покатушках в компании по сложнопересечённой горно-лесистой,местами заболоченной местности с вкраплениями шоссе,вел показал себя прекрасно,не уступал КК и двухподвесам по гОвнам,а про шоссейные участки молчу даже…Хотя на асфальте хреново разгоняется больше 50 км//час-резина не пускает,но с полусликами на 29″ у нас пока туго.В городе бодюры глотает до 15 см без проблем,что выше-выдёргиваю переднее колесо-лёгкая вилка не напрягает это делать. Мелочь на афальте и твёрдом грунте глотает как эластомерка с ходом 63 мм(та что на гибриде).Сам по себе баллон 29*2,1 с высотой 5 см-уже хороший амморт,плюс карбон. Кроме того,вынос в 110 мм работает как защемлённая балка(см.курс теоретической механики).Первые дни,конечно,было чуть непривычно после аммовилки,но организм вспомнил езду на «Старт-шосссе» тридцатилетней давности и возрадовался,в конце концов 🙂
Получился почти универсальный велосипед. Конечно,DH или AM не покатаешь,но на «Хаммерах» формулу-1 не катают.Равно,и наоборот…В западных источниках таких зверей относят к виду «монстеркроссов» или «гравийных» байков.Кстати,по гравию на ремонтируемой «федералке» М-60 шёл отлично,булыжники с кулак преодолевает ровно и спокойно.Пробуйте-не пожалеете.Руль от шоссера,обвес КК деоровский 26/38/48 на 11-34

недавно продал свой хардтейл средней руки и купил Specialized tricross с карбовилкой. вилка была залочена 90% времени, поэтому решил проблему радикально, дискомфорта не заметил, привык за пару дней, поначалу боялся съезжать в крутые балки.

до хардтейла ездил на «крокодиле», захотелось мягкости, но в итоге сейчас вернулся на ригид 🙂

Виктор, по поводу «подседелов UCE» — я перепутал букву, на самом деле «USE». Они бывают и амортизируемые, например, Sumo XCR Carbon. При этом по ценнику они весьма дорогие, от 142$ на CRC, хотя по конструкции телескопические.

Я ориентировался на эту фразу из статьи про подседелы на velowiki.org:
«Покупка велосипеда с таким [телескопическим] подседельником не рекомендуется. Исключением служат лишь очень дорогие модели от фирмы USE.»

Мне кажется что на шоссейном большая скорость и угол атаки создают благоприятные условия для планирования ездока. Поэтому и создается ощущение комфортной езды. Часть массы тела как бы весит в воздухе, а оставшаяся меньшая часть соответственно меньше причиняет неудобств.
Жесткая вилка это то что ты видишь своими глазами, а мягкая вилка это фотография. Вроде все одинаково да нет, нету самого главного это обратной связи. Наверно это скучно когда X=Xo+Vxt.

Источники:

https://marathonec.ru/velo-aksessuary/
https://bikeincity.com.ua/termobelye-dla-velosipedista/
https://pricep-vlg.ru/auto-gadget/aromatizator-dlya-avtomobilya/
https://stroynietela.ru/kak-sdelat-aromatizator-dlya-velosipeda/