Спицовка мотор-колеса: все нюансы, видео
Сегодня, мотор-колёса для электрического велосипеда пользуются у юзеров большой популярностью, поэтому каждый уважающий себя пользователь желает знать об этом устройстве как можно больше. В этой теме я хочу поговорить о спицевании моторизированного колеса и привести пример самостоятельной спицовки. Данная информация пригодится любому велосипедисту, решившему заняться спицеванием МК собственными руками — это позволит воплотить задуманное в реальность как можно более правильней.
Содержание:
- Зачем нужны спицы?
- Подбор спиц для МК.
- Схемы спицевания моторизированного колеса.
- Расчёт спиц для МК.
- Правила выбора калибра спиц.
- Как заспицевать МК собственноручно.
- Видео.
Зачем нужны спицы?
Качество колёс любого велосипеда имеет прямую зависимость от того, на каком уровне исполнены их составляющие. Традиционное велоколесо состоит из обода, спиц и втулки. Спицы отвечают за соединение втулки с ободом, они обеспечивают колесу не слабую прочность при скромной массе. Помимо этого, спицы являются своеобразными амортизаторами, их гибкость позволяет распределять нагрузку по всему ободу. Данные элементы центрируют обод, держат форму колеса и придают ему жёсткость.
Устройство спицы не отличается сложностью: один её конец расклёпан и загнут, а на другом имеется резьба для грибообразной гайки (ниппеля), прикрепляющей спицу к ободу. Резьба может быть нарезной либо накатанной. Последняя считается более надёжной.
Подбор спиц для МК
Моторизированные колёса для электробайков разработанные под 36 спиц, являются самыми распространёнными, но, также попадаются 32- и 28-спицевые модификации. Имеют место и более экзотические, 16-, 14-спицевые вариации. Однако внимание нужно уделять не только спицам. Так, обод лучше поставить двойной, потому как электродвигатель увеличивает нагрузку на колесо.
А вот ещё один нюанс: обода идентичные по наружному диаметру, могут различаться внутренним размером, поэтому не все спицы будут подходить по длине. В связи с этим, первым делом уделяем внимание их длине, а затем — толщине.
Диаметр фланца двигателя зачастую намного больше диаметра фланца традиционной втулки. А из этого следует вывод — стандартные спицы сто процентов не примостить, нужны более короткие.
Схемы спицевания моторизированного колеса
Радиальная («солнышком»)
Такой способ применяется для передних МК, на которые могут устанавливаться тормозные механизмы ободного типа. У радиальной системы имеется один значительный недостаток — серьёзная вертикальная нагрузка на спицы. А вот в преимущества данной методики, можно записать красоту!
«Кресты»
Схема отличается практичностью и универсальностью. Конечно, со стороны такие хитросплетения выглядят не очень привлекательно, как например радиальная установка, но зато, при крестовой схеме даже серьёзные нагрузки образуемые торможением и кручением педалей, нивелируются растяжением спиц.
Комбинированная схема
В ней совмещены особенности двух приведённых выше схем, но используют такую методику спицевания намного реже.
❗Нюансы
Спицы входят в обод под углом (за исключением радиальной схемы) и именно это позволяет им образовывать перекрещивание. Такой подход повышает прочность и равномерно распределяет нагрузку. Чем больше крестов — тем ровнее распределяется усилие, а чем ровнее его распределение, тем меньше шансов образования «яйца» или «восьмёрки», после жёсткого столкновения колеса с препятствием. Но в то же время, если крестов слишком много, то увеличивается риск деформации спиц.
Вообще, спицевать МК можно в 1 крест, в 2, в 3 и даже в 4. Последняя схема подходит для колёс большого диаметра, оснащённых маленькой втулкой.
Однако если взять за пример крупную втулку, то вероятнее всего, вы сможете заспицевать МК в один крест, ну, максимум — в два. Если попытаетесь внедрить в конструкцию слишком длинные спицы, знайте, входить в ниппель они будут с изгибом. При таком положении дел, к сожалению, вы не добьетесь улучшения распределения нагрузки, зато вас поджидает малоприятное снижение прочности.
Оптимальная схема спицевания подбирается с учётом диаметра обода и ступичного электродвижка:
✅ Не большие обода, сочетающиеся с относительно крупным электродвигателем, спицуют радиальным методом. Другие схемы при подобном сочетании просто не применимы.
✅ Обода со средним диаметром, спицуют по однокрестовой схеме.
✅ Обода солидного диаметра совмещённые с небольшими редукторными электромоторами, спицуют в пару крестов.
Некоторые пользователи, заказывающие спицовку ступичного электродвигателя с внешним диаметром 240 миллиметров в 20-дюймовый обод, выражают своё отрицательное отношение к его радиальной спицовке. По их мнению, единственной правильной схемой в этом случае, может быть двухкрестовая спицовка.
У специалистов в связи с этим недоразумением возникает такой вопрос: как юзер вообще может представить себе подобную вариацию спицовки, когда между двигателем и ободом образуется промежуток в 100-150 мм на сторону. Заспицевать электромоторы внушительного диаметра в маленький обод, можно только посредством радиальной схемы.
С подозрением созерцаете своё колесо на шестнадцать дюймов, в которое запланировано приспособить 13-сантиметровый электродвижок зафиксировав его стандартными спицами? Правильно делаете, что сомневаетесь! Увеличение нагрузки требует замены спиц на усиленные и обода в придачу.
Стоковые спицы, вообще-то могут работать в составе моторизированного колеса, но, к сожалению, не продолжительное время. Больше всего пострадают радиальная и однокрестовая спицовки, когда колесо прилично нагружено в целом.
Расчёт спиц для МК
Ниже приведён список, где отображены значения принятых в Штатах калибров (Gauge, G), переведённые в привычные для русскоязычного пользователя мм:
16-й и 17-й калибры отбрасываем сразу — они применяются в гоночных модификациях, для которых низкая масса колеса имеет большое значение. А 4-й и 8-й калибры ставят на колёса мотоциклов и машин.
В перечне не приведены диковинные вариации: спицы переменной толщины, овального, плоского, а также каплевидного сечения. Такие детали приспособлены специально для гоночной велотехники, где масса и аэродинамические характеристики в большем приоритете, чем продолжительный срок эксплуатации. Вдобавок, не все изготовители спиц ориентируются на заокеанскую систему и потому вам могут попасться добротные спицы сечением к примеру 3,05 миллиметров.
Колёса среднестатистических великов чаще всего оснащены спицами сечением 1,8 и 2,0 миллиметра, но встречаются и 2,3-миллиметровые. Подобных показателей вполне будет хватать для продолжительной эксплуатации в стандартных условиях. При электрификации велосипеда нужно учитывать, что его общая масса возрастёт, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае.
Правила выбора калибра спиц
Моторизированное колесо должно быть оснащено более мощными спицами, чем стандартное велоколесо. К примеру, если до внедрения электродвигателя на вашем велике работали изделия на 2 мм по двухкрестовой схеме, то для спицевания мотора в один крест, потребуются спицы сечением не менее 2,6 мм или даже толще. Кроме того, выбор ещё зависит от мощностного потенциала применяемого электродвижка.
В приведённой таблице представлены ориентировочные размеры спиц для монтажа МК с различными показателями мощности в обода разного размера:
Как заспицевать МК собственноручно
В идеальном случае, спицовку МК следует доверить профессионалам, которые будут осуществлять эту хитрую операцию посредством специального оборудования. По окончанию мероприятия, на стенде производится наладка и проверка собранного электрифицированного колеса. Таким образом устраняется овальность и боковое биение.
Но, если есть сильное желание заспицевать МК своими руками — нет проблем. Только у вас для этого должен быть надлежащий запас терпения и времени. К данному процессу нужно относиться крайне ответственно, ведь если не соблюдать правильный алгоритм, могут дать о себе знать разного рода неисправности, начиная от перетирания спиц при соприкосновении друг с другом, заканчивая опасными для райдера падениями.
Подготавливаемся к процессу
Перед тем, как приступить к спицовке МК, нужно понять, куда именно будут внедряться спицы, определить порядок их установки — это крайне важно. Разберитесь, какие детали приспособите параллельно, а какие по крестообразной схеме. Также, необходимо высчитать, через сколько дырочек будет внедряться каждая последующая спица.
Для удобства осуществления процесса спицевания, можно перевернуть велик и пользоваться фронтальной вилкой.
Также, перед стартом выясните, спицы какой длины должны применяться. Если электрифицированное колесо ставится на переднюю ось, то разобраться с ним будет проще — там длина идентичная. А вот на заднем колесе стоят скорости, поэтому центровка сопровождается трудностями. Его спицы отличаются по длине, разнится и угол их наклона. Кстати, для расчёта подходящей длины спиц, есть специальный калькулятор.
Вот, что ещё нужно знать: большинство ступичных силовых агрегатов подразумевает установку 36 спиц, поэтому 32-спицевый обод для них не годится.
Главный принцип спицевания: с правого фланца — в отверстия с наклоном вправо, с левого — в отверстия с наклоном влево.
На фланцах имеются спицы двух типов — их поровну:
- Хвостовые. Направлены в сторону противоположную вращению обода и часто обозначены красными тонами.
- Лидирующие. Направлены по ходу вращения и обозначены, как правило, синими тонами.
Для технического манёвра нам понадобится: спицы подходящие по длине, электромотор соответствующего типа, обод, втулка, ключик для спиц и ещё отвёртка.
Итак, спицу хвостового типа всовываем снаружи правостороннего фланца и приспосабливаем в наклонённое в право отверстие на ободе, дислоцирующееся за золотником. Дабы не допустить выпадения спицы, наживляем ниппель. Следующую спицу также мостим в отверстие правостороннего фланца, на расстоянии трёх дырочек после первой.
Затем разворачиваем МК левым фланцем к себе. Прокручиваем обод золотником вверх и дальше внедряем спицы хвостового типа. Если стартовая спица вставлена в первую дырочку за золотником, то первую спицу левостороннего фланца приспосабливаем левее. Если она стоит во второй дырке за золотником, то первую спицу левостороннего фланца мостим левее от неё.
Заканчиваем монтаж хвостовых элементов и берёмся за лидирующие. Устанавливаем мотор-колесо правосторонним фланцем к себе и приспосабливаем спицы в произвольные дырочки с его внутренней стороны. Внедрив спицу, проворачиваем втулку по часовой стрелке. Это действие позволит нам добиться пересечения лидирующего элемента с тремя хвостовыми: две спицы лягут с внешней стороны, а третья — с внутренней. Если в этом возникнет необходимость, спицы дозволяется слегка согнуть. Внедряем полностью все спицы.
Настраиваем натяжение
Данный обряд нужно выполнять для того, чтобы придать ободу максимальную округлость, то есть, никаких «яйцеобразностей».
1. Ось МК прижимаем гайками. Далее тянем спицы с идентичным усилием, заворачивая поочерёдно ниппели на равное число оборотов, но, не затягиваем их до предела.
2. Теперь нам нужно устранить «овальность» — радиальное биение, которое образуется из-за неравномерно натянутых спиц. Далее нам понадобится индикатор либо обыкновенный мелок. Приспосабливаем его возле неподвижной части и обеспечиваем зазор в 1-2 мм до торца кромки обода. Начинаем вращать МК. В тех местах, где появились отметины мелом, нужно будет слегка подтянуть ниппели. Здесь кстати, следует соблюдать осторожность: на ниппелях изготовленных из разнообразных сплавов и латуни, очень легко запороть резьбу, а вот изделия из стали, в этом плане являются более надёжными.
3. Избавляемся от бокового биения. Мел прижимаем к неподвижному участку сбоку обода и начинаем вращать электрифицированное колесо. Натягиваем спицы, расположенные во фланце с обратной стороны от помеченных мелком точек. Что касается допусков применяемых на производстве, то расхождения по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм. Снизить эту цифру можно до 0,5-1 мм, но для этого потребуется специальная стендовая аппаратура.
Спицы натягиваются до такой степени, чтобы они «звенели», так как это влияет на надёжность e-bike, да и о безопасности не стоит забывать. Не следует думать, что вы сделаете регулировку один раз и потом можно благополучно забыть за это мероприятие на всё оставшееся время. Реально, подтяжкой спиц нужно заниматься как минимум раз в месяц. Если вы используете свой электрический байк для покатушек по скверному дорожному покрытию, то заниматься регулировкой спиц придётся ещё чаще. Если же у вас случаются серьёзные удары ободом об препятствие, то проверку нужно осуществлять сразу же после инцидента.
И напоследок, предлагаю посмотреть видео, в котором вы сможете ознакомиться с личным опытом спицовки мотор-колеса одного из пользователей:
Заключение
Как видим, с электрифицированным велосипедом насчёт спиц всё не так просто получается. Очевидно, что возросшая нагрузка потребует усиления, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае, кроме того, обод также должен быть усиленным. Информация приведённая в статье должна облегчить ваши муки, это если вы планируете делать всё самостоятельно.
Однако если соответствующих навыков, терпения или времени, просто нет, то истязать себя нет смысла — обратитесь к хорошим мастерам и они организуют всё надлежащим образом. Единственное, что вам останется, это наслаждаться скоростными поездками на e-bike, не беспокоясь о том, что в процессе лихих покатушек у вашего велосипеда что-то отвалится.
Трековый велосипед, фикс: что это и зачем?
Мы много писали о велосипедах разного рода, для разных дисциплин, с разной конструкцией. О чем мы позабыли, так это о трековых велосипедах. Нет, вспоминать про них приходилось, но как-то совсем уж поверхностно. Пришло время поправить эту ситуацию.
Трековый велосипед внешне похож на шоссейный велосипед без переключателей скоростей. Вместо многоскоростой трансмиссии используется задняя втулка без свободного хода —педали крутятся всегда вместе с колесом. Классика, которая практически неизменной дошла до нас сквозь многие десятки лет. Технологии далеко шагнули вперед и продвинули велосипеды с фиксированной передачей на новый уровень благодаря проработке колес, цепей и прочих элементов. Неизменной осталась философия, ведь более всего ценится именно она.
Для чего?
Для велосипедов с фиксированной передачей, отведено место на специальных треках (велодромах или велотреках) с деревянным покрытием в закрытом помещении. Да, можно встретить велодром без деревянного покрытия и под открытым небом, но сути это не меняет. На Олимпиаде проводятся соревнования в дисциплинах Спринт, Командная гонка преследования, Кейрин, Командный спринт, Мэдисон, Омниум.
Велотрек представляют из себя овальное кольцо, где повороты выполнены с наклоном, чтобы в повороте райдер мог не сбавлять скорость. Покрытие трека гладкое и выполняется из очень твердых пород дерева, чтобы сопротивление качению оказывалось минимальное. Что же до давления в колесах, то оно, разумеется, максимальное для тех же целей.
Суть езды на велодроме заключается в небыстром наборе скорости и поддержании её на высоком уровне продолжительное время. Условия тепличные — ветра нет, палящего солнца нет, всё ровно, связь с велосипедом очень четкая. Для трека нормально поддерживать скорость около 40-50 км/ч в течении целого часа. Разумеется, такие цифры под силу подготовленным спортсменам. Про рекорды мы рассказывали отдельно, рекомендую ознакомиться.
Было ли так всегда? Нет, не было. Фиксы являются прародителями всех велосипедов и свою историю отсчитывают с 19-го века, когда втулки колес не оборудовались даже храповым механизмом, так как его попросту еще не было. Нет, ну, конечно, человечество тогда уже располагало таким механизмом, но в велосипеды он внедрялся не сразу.
Отвечая на вопрос “Для чего?”, остается только сказать — для трека. Но многим, особенно велокурьерам в крупных городах, нравится ездить на таком велосипед и по городу, это даже вылилось в отдельную субкультуру фиксед-гир. Проводятся и соревнования, например Red Hook Crit и Thendecrit, где ездят по обычным дорогам, но на трековом велосипеде. А если в вашем городе есть крытый велодром — тренировки на нем, в зимнее время, отличная альтернатива станку.
Чем отличается трековый велосипед и фикс? Трековый используется только на велотреке, а на фиксе ездят по городу, хотя по факту это может быть один и тот же байк.
Простота
В велосипеде с фиксированной передачей всё направлено на простоту, чтобы райдер смог сосредоточиться на движении, чтобы ничего не отвлекало, даже передачи и тормоза.
Простота для фикса важна с точки зрения веса, ведь разгонять и поддерживать скорость проще на велосипеде, который максимально аэродинамичен и лёгок.
То есть, если взять за основу шоссейный велосипед, чей вес находится в переделах, например, 7-ми килограммов и снять с него всё оборудование, оставив по одной звезде спереди и сзади, то мы уберем около 2,5-3 кг. Конечный вес велосипеда будет колебаться в пределах 4 кг. Цифра кажется невероятной, правда. Но это раздетый шоссейник, к трековому велосипеду он не относится, увы.
Реальный топовый трековый аппарат от компании LOOK весит в переделах 8-9 кг. И это уже точка разочарования. Почему упрощенный до невозможности велосипед весит больше шоссейника, обвешенного кучей оборудования? Вопрос хороший и я хотел бы уйти от ответа, но всё же попробую объяснить и не без своих догадок.
Во-первых, фиксы делают очень аэродинамичными, что влечет за собой большой расход материала в сравнении с обычным шоссейником. Кстати, шоссер для ТТ (заезды на время) или триатлона также весит довольно много, около 10-11 кг. Всему виной высокий показатель аэродинамики. Колеса тоже выполняются в этом соответствии, что делает их совсем нелегкими.
Если вы обращали внимание, то трековые велосипеды часто комплектуются задним колесом, спицы которого полностью закрыты каким-то материалом (диск). В действительности такие колеса часто и спиц-то не имеют, а данный материал несет на себе всю нагрузку и при этом создает минимальное количество вредных завихрений воздуха. Спереди могут поставить колеса-лопасти. Их называют так из-за того, что они могут содержать от 2-х до 5 очень широких спиц, походящих на лопасти винта.
В общем, основная идея — хорошая аэродинамика. Некоторые производители готовы сделать велосипед неуклюжим на вид, но только бы сэкономить пару ватт райдеру, которые он даже не почувствует на себе. А вот часы на финише отметят улучшение результата на 5-10 секунд, например.
Во-вторых, за снижение веса инженеры таки борются и весьма активно. Мы как-то рассказывали о велосипеде, чей руль распечатывался из титана на специальном принтере. Борьба за снижение веса идет по всем фронтам, но пока показатели такие, какие мы уже озвучили.
В-третьих (это уже из области догадок), трековый велосипед, это вам не шоссер, он переносит намного большие нагрузки. Вы только посмотрите на бедра топовых трековых спринтеров. Естественно, они одевают только контактную обувь, а раньше ездили в туклипсах. Силы, с которыми они крутят педали настолько велики, что никакая обувь не выдерживает. Если мы с вами едва 100-150 Вт выдаем, то опытный спринтер может выдать более 2000 Вт.
Тут мы и подходим к повышенной прочности рамы и руля велосипеда, которые также увеличивают вес велосипеда. Ведь титан для руля используют не просто так, могли бы и карбон взять за основу, он то легче, но почему-то таки вкладываются компании в сложные технологии объемной печати металлом, который очень сложен в обработке.
Аэродинамика, вес, рама
Да ладно вам, я же только что об этом написал) Поехали дальше.
Как устроен трековый велосипед?
Очень просто устроен. Устраивает такой ответ? Знаю, что нет.
Ну, вообще, да, устроен он очень просто. Настоящий чистокровный фикс не предусматривает наличие тормозов, они на треке не нужны. Райдер пользуется педалями не только для разгона, но и для торможения. Учитывая, что педали напрямую соединяются с колесом без храпового механизма, то торможение происходит весьма специфическим образом. Педали приходится придерживать ногами, замедляя их ход, а вместе с ними и ход всего велосипеда. В некоторых ситуациях фиксеры тормозят, фиксируя заднее колесо полностью. Добиваются они этого эффекта перенося весь вес тела вперед, разгружая заднее колесо. На трушном байке фиксера вы всегда обнаружите протертости на покрышке в строго определенных местах, например, через каждые 10 см.
Так происходит всё из-за той же фиксированной передачи. Один оборот педалей прокручивает колесо на 0,8 оборота, например. Если на колесе поставить отметку в самой нижней точке и прокрутить педали из самой нижней точки ровно на один оборот, то отметка на колесе уже не будет на том же месте. Она сместится. Прокручиваем педали еще на один оборот и точка на колесе остановится в третьем месте, но каждый раз на равном удалении от предыдущей точки. Вот в этих местах и будут протертости резины от торможения юзом. Правда, в реальности тормозит райдер не в самой нижней точке педали, а когда оба шатуна выравниваются горизонтально.
Тормозов нет, разобрались. Втулка не имеет храпового механизма, тоже понятно. Спереди всего одна звезда и это понятно без напоминаний. Что всё это даёт в совокупности?
Плавность хода это дает и жесткую связь с велосипедом. Цепь, проходящая от передней звезды к задней, работает без перекосов, а значит максимально эффективно и с минимальными потерями. К тому же, служит дольше цепей, работающих в многоскоростных трансмиссиях.
По цепям у нас есть статья, где сравниваются цепи разных производителей на долговечность.
Гражданские версии фиксов бывают разными. Трушные поклонники используют только трушные фиксы, как на треке. Некоторые даже на трубках ездят. Более практичные райдеры устанавливают колеса под клинчерные покрышки, устанавливают хотя бы один, но тормоз и используют двухстороннюю втулку с свободным ходом, что бы не крутить педали все время. Трубки, клинчеры — обо всём этом мы рассказывали, читайте.
Флип-флоп или двухсторонняя втулка имеет по одной звезде с каждой стороны. Одна из них жестко закреплена к втулке, а вторая с помощью храпового механизма. При необходимости владелец велосипеда делает остановку и переворачивает колесо, чтобы получит желаемый режим работы втулки.
На звезде с храповым механизмом, если это еще не понятно, набрав какую-то скорость, можно перестать крутить педали и колесо их уже за собой не потащит. Лайтовый это вариант, который, по правде говоря, превращает фикс в городской велосипед и не более того. Тем не менее, он еще носит звание сингл-спид (от англ. Single Speed — одна скорость).
Ну, и руль. Он не всегда похож на шоссейный. Часто на фиксы ставят руль типа “булхорн”, он не имеет классического изгиба вниз, а наоборот — устремляется вперед велосипеда, чтобы райдер мог максимально низко прилечь и вытянуться — всё ради аэродинамики. Конечно, такая поза неудобна от слова “совсем”, но позволяет снизить лобовое сопротивление.
Крылья на фиксы ставят извращенцы. После такого апгрейда велосипед полностью теряет весь свой спортивный шарм и приобретает облик исключительно городского велосипеда с дефективной втулкой.
WX-R Vorteq T1: вероятно, самый дорогой трековый велосипед за всю историю велоспорта
WX-R Vorteq T1 построен для участия в Летних Олимпийских играх (Токио 2020) и стоит ошеломительные $30 тысяч! И это только рама! А каков ценник байка в сборе? И что в нем такого особенного?
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
Tokyo Edition Track Bike — второе имя WX-R Vorteq T1. По словам разработчика, велосипед имеет целый букет впечатляющих технологий-инноваций, и составит конкуренцию Canyon Speedmax WHR, в 2015-м поставившему рекорд на велотреке. Поэтому байк и стоит астрономических денег. Что за технологии на нем применены? Давайте обо всем по порядку.
WX-R Vorteq T1. Рама = $30 тысяч. А в сборе сколько стоит?
Рама
Только два размера: S и M. Видимо, производитель решил, что люди ростом от 181 см кататься на таком не будут. Детали не уточняются.
Рама WX-R Vorteq T1 — только в размере S и M
Вилка WX-R Vorteq T1
Вилка — ультра-кастомизированный экспонат, на борт принимающий колеса 12 мм х 32 мм. Что именно это за характеристики, производитель не уточняет. Но очевидный факт: к такой необычной вилке явно нужны такие же необычные колеса. И да: цена этой вилки — £5,000 (Google подсказывает, это $6,500+).
Стоимость вилки WX-R Vorteq T1 — £5,000 ($6,500+)
Колеса Tokyo Edition Track Bike
Переднее колесо предлагается в двух вариантах — с четырьмя спицами или сплошным диском. Цена — еще £5,000 (от $7,800). Что касается заднего, его деталей производитель пока не называет. Эксперты полагают, это будет стандартный вариант, взаимозаменяемый любым задним колесом шоссейного велосипеда. Но это не точно…
Переднее колесо Tokyo Edition Track Bike — в двух вариантах: 4 спицы / диск
Руль
Уникальный кастомизированный и аэродинамически оптимизированный руль с именем Tokyo Track Edition, цена которого составляет £10,000 (еще $13,100+).
Руль Tokyo Edition Track Bike стоит £10,000 ($13,100+)
Подседельный штырь
Как и переднее колесо, имеет два варианта. Штырь может быть регулируемый или уже зафиксированный. Цена — еще £3,000 ($4,000+). Если решите брать байк с фиксированным подседелом, к нему придется докупать еще и седло. А это — дополнительные £3,000.
Tokyo Edition Track Bike с фиксированным подседелом и седлом = доплатить £6,000
Подводя итоги
Элементарная арифметика подсказывает нам, что со всеми комплектующими в сумме цена равна $70 тысяч. Но это без заднего колеса, трансмиссии… Западные эксперты прогнозируют ценник Tokyo Edition Track Bike в $80 тысяч.
Недешевый получился велосипед. Какие команды на нем будут выступать — пока загадка. Но к соревнованиям WX-R Vorteq T1 уже допустили (невзирая на свою жесткость и непреклонность, UCI таки дали добро на использование аппарата на Летних Олимпийских играх в Токио 2020). Ждем.
Tokyo Edition Track Bike — вероятно, самый дорогой трековый велосипед в истории
Между прочим: Orbea Ordu M10i — не трековый велосипед, но тоже явно не ездит, летает. Интересно? Читайте про него тут.
- У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!
Вилли Теория Трюка
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28). Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня). Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 — ’00 годов.) Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете заказать модифицированный маслозаборник на джиксер через ebay, например, у нас))
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы. Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм. Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм. А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1,4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению. Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь: starboyz.com .
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи. Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений.
Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Бугель также можно заказать у нас, тех же брендов, что и дуги.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса). Мотоэкипировку для улицы и стантрайдинга делает компания ICON.
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле. Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение.
Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться.
Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч — хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. (Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.) Также стоя намного проще поднимать байк в свечу. Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы;
Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод. Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя) пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление. Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя) пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку) и бросить сцепление. Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений. Как правильно опускать переднее колесо на землю. Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Источники:
https://natoke.ru/articles/289-spicovka-motor-kolesa-vse-nyuansy-video.html
https://velojournal.net/track-bicycle-fixed-gear-chto-eto-i-zachem
https://bikeandme.com.ua/dosug/obzory/1159855-wx-r-vorteq-t1-veroyatno-samyj-dorogoj-trekovyj-velosiped-za-vsyu-istoriyu-velosporta
https://stuntex.ru/article/villi-podrobnoe-opisanie-vypolneniya-tryuka