Бесцепной велосипед

Устранение проблем с цепью велосипеда

Одним из основных элементов трансмиссии считается цепь велосипеда, которая, при условии содержания в достойном состоянии, обеспечивает нормальную работу механизма. Покупая байк, искать новую не будет никто. Однако, она приходит в негодность поздно или рано, и требует замены. Вот тогда актуальным становится вопрос о том, какую цепь велосипеда выбрать.

Уход за цепью велосипеда

Люди старшего возраста не забыли велосипеды «Салют», в которых цепь велосипеда не меняли, потому что служила она дольше, чем сам велосипед. Им странно слышать предложение, касающееся замены цепи велосипеда. «Старые» велосипеды верой и правдой служили много лет, потому что предусмотрена на них была единственная скорость, что находящейся постоянно в спокойном положении детали помогало не изнашиваться. Современные же велосипеды могут только позавидовать такому сроку ее эксплуатации. В свою очередь, раритетные средства передвижения не сравнить с байками наших дней по количеству скоростей. Даже бюджетные модели оснащены переключателями скоростей, что сопровождается скорым износом деталей современных велосипедов. Нельзя сказать, что они некачественные. Напротив, если такие нагрузки они выдерживают, это свидетельствует об их надежности и прочности.

И все же, время замены когда-то приходит. Чтобы деталь выбрать правильно, нужно познакомиться с производителями. Из них выделяются компании: SRAM, Shimano, КМС. Линейки перечисленных производителей предлагают цепи велосипеда разного качества и стоимости. Детали эти взаимозаменяемые, поэтому велосипедист при желании может перебирать их сколько угодно, пока не встретится та, которая устроит.

Важно: цепь под восемь передач приобретается для 7-8 звездочных кассет, под девять — для кассет из 9 звездочек.

Выбирая новую деталь, важно познакомиться с маркировкой. В числовом обозначении производитель сообщает данные о качестве изделия. К примеру, модель CN-HG53 более низкого качества, чем модель CN-7701.

Чтобы работа байка была адекватной, велосипедист не должен пропустить момент, когда требуется замена этого элемента или ремонт, пока не повреждена трансмиссия остальная. Если момент пропущен, то изношенная цепь велосипеда создает проблемы при езде и медленно «убивает» звездочки. В этом случае потребуется заменить и ее, и дорогостоящую кассету, а то и систему полностью.

Износ определяют не по «пройденным» километрам, т.е. километражу, а по длине 24 звеньев. Это происходит по той причине, что нередко, прогулки за городом, где грязь и бездорожье, протяженностью в 100 км соответствуют по износу 1000 км поездок по городским улицам.

Возвращаясь к длине звеньев: если состояние этого элемента оценивается как нормальное, то она соответствует 304,8 миллиметрам. Если эта цифра увеличилась до 306,5 – 307,5 мм – требуется замена, хотя еще ездить можно. Когда же значение это составляет 308 мм – это говорит не просто об изношенной цепи велосипеда, но об имеющихся проблемах в звездочках. Если ее не поменять, показатель превысит значение 308 мм, а это указывает уже на проблемы с ней, кассетой и в целом с системой.

Другой метод, помогающий определить «на глаз» уровень изношенности:

цепь велосипеда накидывают на большую звезду, оттягивают пальцами, чтобы увидеть зубья. Если видно два, то хотя она изношена, но продолжать езду можно. Когда же их 3 – она полностью изношена и требует замены немедленной. Иногда нехарактерный звук появляется от смазанного элемента. Он тоже сигнализирует, что цепь изношена. Советуют купить три цепи, на каждой из которых проезжать не больше 600 км. После этого, производить замену, выбирая из всех наиболее короткую. Этим цепям и трансмиссии увеличивают жизнь.

Как произвести замену цепи

Кажется все просто: снять и правильно установить. Но есть свои нюансы, которые облегчат эту работу:

• на передачах перекошенных ездить не следует;
• от поломки цепь убережет своевременная смазка;
• не применять для смазки слишком густых средства (WD40);
• пользоваться несколькими цепями, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Рекомендуем:

• Что делать если слетает цепь велосипеда
• Техника педалирования
• Обслуживание педалей велосипеда

Замок велосипедной цепи

Если без замены цепи не обойтись, нужно произвести ее грамотно. Начать следует с проверки цепи, которая стоит на велосипеде, чтобы узнать с замком она или без. Обычно замок есть на байках недорогих и детских. Снять ее не составит труда, когда найден замок, снимающийся отверткой.

Цепь с пином

Выжимка

Посложнее справиться с цепью с пином, т.е. не имеющей замка. Чтобы работать с ней, нужен специальный инструмент, называемый выжимкой. Он поможет деталь снять быстро, не деформируя звенья.

Снимают ее в следующей последовательности:

• определяют для разборки сегмент. Но, чтобы из-за многочисленных разборок его не расшатать, для каждой последующей разборки выбирается новый;
• в приспособление поместить цепь, используя посадочное место инструмента, которое расположено рядом с фиксирующим винтом. Ось в нем легко выпрессовать и запрессовать, или во втором положении отрегулировать внутреннюю область втулки;
• в сторону винта, который заворачивается с помощью рукоятки, выдавить ось.

Старайтесь не повредить ось, которая используется вновь при сборке звена.

Установка цепи

Прежде требуется выверить, потому что чрезмерно длинная, начнет спадать, а короткая не даст передачам свободно переключаться.

Определив длину, приступайте к установке — процедуре несложной и легко выполняемой, при наличии опыта:

• переключатели установить на звездочке маленькой;
• учитывая положение натяжительных роликов, надеть цепь (верхний ролик находится справа, нижний – слева);
• совместив и зафиксировав звенья винтом, зажать цепь в выжимке;
• вращая рукоять выжимки, запрессовать ось;
• проверить работу оси, которая не должна заедать и выступать.

Наиболее часто встречающиеся проблемы

Первое место среди поломок занимает провисшая цепь. Вызвано это с износом. Процесс предотвратить невозможно, поэтому, при возникновении проблемы, нужно лишние звенья удалить.

Работу выполняют плоскогубцами и выжимкой:

• разъединив цепь и убрав выжимку, определяют число лишних зубьев;
• по описанному выше принципу, ненужные звенья удаляют;
• цепь вновь соединяют, затем, проверяем подвижность.

Другая проблема – провисшая цепь. Велосипедист, в зависимости от степени давности проблемы, при езде испытывает дискомфорт или сталкивается со сложностями, которые приводят к травмам, даже авариям и потери деталей.

Причины проскакивания:

• неправильно отрегулированы суппорты. Цепь перескакивает по звездочкам, если суппорты в среднем положении, или заклинивает между звездочками и рамой, если они в крайних положениях. Чтобы этого не допускать, регулируют суппорты своевременно, помня о редко используемых передачах (3-9 и 1-1);
• износ составляющих или самой цепи. Соскальзывания начинаются после критического пробега, который лежит в пределах 2-8 тысяч километров. Для устранения потребуется устранить нехарактерную для звездочек заостренность или разболтанность цепи;
• вызвать неадекватную работу может образование ржавчины на поверхности цепи или попадание в цепь частичек грязи, земли, травы, льда. Достаточно очистить и смазать цепь, чтобы устранить проскоки;
• разрыв или скручивание цепи. Последнюю проблему решают, найдя и выпрямив поврежденное звено. С разрывом усилий потребуется больше, чтобы заменить испорченные звенья или цепь.

Для чего нужен успокоитель цепи

Спадание вызвано нагрузкой при езде. Закончиться это может травмами. Чтобы предотвратить неисправность используют успокоитель цепи велосипеда, под которым подразумевают ряд аксессуаров. Чаще конструкция собой представляет два ролика и рокринг. Такую конструкцию крепят к раме спереди вместо переключателя, чтобы не «улетела» цепь и была защищена от ударов (рокринг) передняя звездочка.

Выполняющую функцию успокоителя деталь делают в виде круга, диаметром большим, чем размер звездочки. Крепится он стандартно, а эксплуатироваться может с переключателем передач. Главной деталью «успокоения» является поддерживающий ролик.

Но, встречаются и другие варианты успокоителей:

• безроликовые, т.е. деталь удерживается рамкой;
• с двумя роликами – снизу и сверху;
• с широкими роликами – для моделей спортивных.
• Креплений тоже несколько:
• тремя винтами к раме – ISCG;
• передовой стандарт — ISCG 05;
• к каретке – ВВ. Успокоитель притягивается к раме байка.

Выпускают еще монтируемый сзади успокоитель на кассету, чаще встречающийся на велосипедах классических и реже – на профессиональных, поскольку он мешает переключать передачи и требует дополнительного расхода энергии. Стоимость устройства зависит от престижа производителя и лежит в пределах 1000-5000 рублей. Признанными компаниями являются: SRAM, Hope (Британия), Funn и Shimano, рассчитанная на российского потребителя.

Как выбрать велозамок и защитить велосипед от кражи

Кража велосипедов — огромный бизнес. Велосипеды воруют по всему миру, перевозят в другие города и страны, где продают. Не думайте, что вас эта проблема обойдет стороной, или что в вашем городе не часто воруют велосипеды. Самый надежный способ обезопасить велосипед — никогда не оставлять его в общественных местах, хранить дома, на балконе или в гараже. При необходимости использовать надежный велозамок. Конечно, никакой замок не даст 100% гарантии, но может существенно снизить риски. В статье рассказали, где лучше оставлять велосипед, и какие велозамки самые надёжные.

Источник: Markus Spiske on Unsplash

Замки для велосипеда: виды и конструкции

Противоугонный трос (тросовый замок)

Стальной трос в силиконовой или резиновой оболочке. Трос закрывается на обычный или кодовый замок. Бывают тонкие и толстые, короткие и длинные. Тросовый замок — самый лёгкий и дешёвый из всех видов велозамков, поэтому популярный. Длинным тросом можно охватить все части велосипеда или сцепить несколько велосипедов.

Главный минус — слабая защита. Даже толстые тросы легко отрезаются кусачками или обычной ножовкой. Пристегнутый тросом велосипед могут украсть за 1 минуту. Поэтому тросовый замок не подходит, чтобы оставлять велосипед без присмотра даже на 10 минут.

Трос удобно использовать для подстраховки, когда отходите далеко от велосипеда, но держите его в поле видимости. Или пристегнуть велосипед в помещении, чтобы не позволить вору просто укатить велосипед. Используйте трос толщиной от 10 мм и длиной от 1 м, чтобы хватило на раму и оба колеса.

Складной велозамок

Складной замок состоит из толстых стальных пластин, поэтому надёжнее тросового замка. Длина и толщина складных замков варьируется, средний вес около 1,5 кг.

Главный плюс складного замка — компактность. В сложенном виде он занимает мало места, хоть и весит достаточно много. Стальные пластины значительно прочнее тросов, но воры все равно перекусывают такие замки. Складной замок доставит вору больше проблем и дольше задержит его на месте преступления. Тем более, не каждый вор постоянно носит с собой мощный болторез. А вот оставлять велосипед пристегнутым на ночь не стоит даже со складным велозамком.

Выбирайте складной замок длиной от 80 см и с толщиной пластин от 5 мм. Пристёгивая велосипед, обхватите по возможности раму и колесо.

U-замок (D-замок)

U-lock — одно из самых надёжных противоугонных средств. Его литой стальной корпус нельзя сломать кусачками, молотком, болторезами и прочим легким инструментом. Минус конструкции U lock’a в том, что его нельзя зацепить за толстый объект (ствол дерева или столб). Из недостатков также большой вес и высокая цена. Качественный u-lock стоит от 3000 рублей.

Выбирайте замок с толщиной душки от 10 мм и двусторонней фиксацией. Для надежности используйте второй замок, чтобы прикрепить раму к стабильному объекту, а колесо к раме. Большим замком пристегните раму, а маленьким — раму ко второму колесу. Можно совмещать U-замок с тросом или цепью. Используйте U-замок, чтобы прикрепить раму к объекту, а колёса прикрепите к раме тросиком/цепью.

Замок-цепь

Замки-цепи бывают разной толщины, длины и веса. Важно, чтобы цепь была из закаленной стали — такие велозамки стоят значительно дороже обычных. Длинной цепью можно соединить велосипед или несколько велосипедов с толстым столбом или деревом. Прочную толстую цепь перерезать не просто, это займёт несколько минут. Поэтому воры стараются не связываться с цепями и выбирают замки потоньше. Надёжный цепной велозамок весит около 2 кг, поэтому возить его с собой не всегда удобно.

Используйте цепи из закалённой стали с толщиной звена от 7 мм. Пристёгивайте велосипед к массивным объектам, соединяя цепью раму и колёса. Для большей надёжности совместно с цепью используйте U-замок.

Обзор самых распространенных типов велозамков

Лучший тип замка для велосипеда

Нет велозамков, которые защитят велосипед от угона на 100%. Самая надёжная защита — вообще не оставлять велосипед без присмотра. Если иногда оставлять велосипед необходимо, выбирайте надежный велозамок. Ниже — рейтинг типов велозамков по надёжности. Он составлен с учётом прочности материала и особенностей конструкции. Чем прочнее замок, тем больше времени понадобится вору, чтобы его взломать. Обычно воры даже не связываются с прочными и тяжёлыми замками, потому что не носят с собой мощный инструмент.

1. U-замок. Не поддаётся мелкому инструменту. Чтобы угнать велосипед, придётся использовать портативную болгарку или отмычку.
2. Замок-цепь. Также можно перерезать только тяжелым инструментом, что привлечёт внимание.
3. Складной замок. Воры ломают такие замки на стыках пластин. Для этого нужен болторез.
4. Тросовый замок. Любой тросовый замок можно перекусить или перерезать, и это не займёт много времени.

Если оставить велосипед надолго в безлюдном месте, воры справятся с любым замком. Абсолютно с любым. Работает это так: вор замечает потенциальную цель, оценивает замок и уходит. Затем возвращается с нужным инструментом и забирает велосипед. Самые прочные замки воры спиливают портативной циркулярной пилой. Посмотрите на видео, сколько времени это занимает.

Бренды надежных велозамков

— известный американский бренд велосипедных замков. Производит замки с 1971 года, регулярно попадает в топы рейтингов надежных велозамков. выпускает замки с прочным корпусом и цилиндром с перфорированным ключом. Замки этой марки устойчивы к вскрытию отмычкой, спиливанию, срезу кусачками. выпускает разные виды замков из закаленной стали, которую трудно перерезать. — это прочные велозамки из закаленного металла. . Компания выпускает надёжные замки разной ценовой категории. Кроме стандартных замков, Trelock производит Smart-замки. С их помощью можно отслеживать местоположение велосипеда по смартфону.

Среди известных брендов велозамков также Xena, Magnum, Knog, BBB, Masterlock.

Как защитить велосипед от кражи

• Запишите серийный номер, сфотографируйте велосипед и все отличительные детали. Так полиция сможет опознать велосипед, а вы сможете доказать, что он ваш.
• Оставляйте велосипед на виду, в умеренно людных местах.
• Выбирайте места под камерой слежения.
• Не надейтесь на охранников. Охранник может согласиться присмотреть за велосипедом, но велосипеды угоняют из бизнес-центров и магазинов с охраной. Охранник отойдёт на пару минут, и этого будет достаточно для угонщика.
• Всегда пользуйтесь велозамком (лучше двумя), даже если велосипед находится в поле зрения.
• Пристёгивайте не только раму, но и колёса. Пристегнув только колесо, можно лишиться всего остального.

Источник: Lance Grandahl on Unsplash

• Не оставляйте аксессуары на велосипеде. Если нет возможности взять их с собой, пристёгивайте к велосипеду.
• Оставляйте велосипед на самых низких передачах. Так вору не удастся быстро уехать, и у вас будет шанс догнать его.
• Поставьте на велосипед GPS-маячок, если это оправдано стоимостью велосипеда. Маячки устанавливаются скрытно в подседельную трубу или руль, маловероятно, что вор его обнаружит.
• Замените эксцентрики и зажим седла на те, которые открываются только шестигранником.

Даже придерживаясь наших советов, вы не сможете полностью обезопасить велосипед. Воры действуют очень нагло и взламывают замки даже в людных местах. Как правило, прохожие не пытаются им помешать. Поэтому самый надежный способ обезопасить велосипед — никогда не оставлять без присмотра.

Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте! Если нашли ошибку или хотите обсудить статью — пишите в комментариях.

Трековый велосипед, фикс: что это и зачем?

Мы много писали о велосипедах разного рода, для разных дисциплин, с разной конструкцией. О чем мы позабыли, так это о трековых велосипедах. Нет, вспоминать про них приходилось, но как-то совсем уж поверхностно. Пришло время поправить эту ситуацию.

Трековый велосипед внешне похож на шоссейный велосипед без переключателей скоростей. Вместо многоскоростой трансмиссии используется задняя втулка без свободного хода —педали крутятся всегда вместе с колесом. Классика, которая практически неизменной дошла до нас сквозь многие десятки лет. Технологии далеко шагнули вперед и продвинули велосипеды с фиксированной передачей на новый уровень благодаря проработке колес, цепей и прочих элементов. Неизменной осталась философия, ведь более всего ценится именно она.

Для чего?

Для велосипедов с фиксированной передачей, отведено место на специальных треках (велодромах или велотреках) с деревянным покрытием в закрытом помещении. Да, можно встретить велодром без деревянного покрытия и под открытым небом, но сути это не меняет. На Олимпиаде проводятся соревнования в дисциплинах Спринт, Командная гонка преследования, Кейрин, Командный спринт, Мэдисон, Омниум.

Велотрек представляют из себя овальное кольцо, где повороты выполнены с наклоном, чтобы в повороте райдер мог не сбавлять скорость. Покрытие трека гладкое и выполняется из очень твердых пород дерева, чтобы сопротивление качению оказывалось минимальное. Что же до давления в колесах, то оно, разумеется, максимальное для тех же целей.

Суть езды на велодроме заключается в небыстром наборе скорости и поддержании её на высоком уровне продолжительное время. Условия тепличные — ветра нет, палящего солнца нет, всё ровно, связь с велосипедом очень четкая. Для трека нормально поддерживать скорость около 40-50 км/ч в течении целого часа. Разумеется, такие цифры под силу подготовленным спортсменам. Про рекорды мы рассказывали отдельно, рекомендую ознакомиться.

Было ли так всегда? Нет, не было. Фиксы являются прародителями всех велосипедов и свою историю отсчитывают с 19-го века, когда втулки колес не оборудовались даже храповым механизмом, так как его попросту еще не было. Нет, ну, конечно, человечество тогда уже располагало таким механизмом, но в велосипеды он внедрялся не сразу.

Отвечая на вопрос “Для чего?”, остается только сказать — для трека. Но многим, особенно велокурьерам в крупных городах, нравится ездить на таком велосипед и по городу, это даже вылилось в отдельную субкультуру фиксед-гир. Проводятся и соревнования, например Red Hook Crit и Thendecrit, где ездят по обычным дорогам, но на трековом велосипеде. А если в вашем городе есть крытый велодром — тренировки на нем, в зимнее время, отличная альтернатива станку.

Чем отличается трековый велосипед и фикс? Трековый используется только на велотреке, а на фиксе ездят по городу, хотя по факту это может быть один и тот же байк.

Простота

В велосипеде с фиксированной передачей всё направлено на простоту, чтобы райдер смог сосредоточиться на движении, чтобы ничего не отвлекало, даже передачи и тормоза.
Простота для фикса важна с точки зрения веса, ведь разгонять и поддерживать скорость проще на велосипеде, который максимально аэродинамичен и лёгок.

То есть, если взять за основу шоссейный велосипед, чей вес находится в переделах, например, 7-ми килограммов и снять с него всё оборудование, оставив по одной звезде спереди и сзади, то мы уберем около 2,5-3 кг. Конечный вес велосипеда будет колебаться в пределах 4 кг. Цифра кажется невероятной, правда. Но это раздетый шоссейник, к трековому велосипеду он не относится, увы.
Реальный топовый трековый аппарат от компании LOOK весит в переделах 8-9 кг. И это уже точка разочарования. Почему упрощенный до невозможности велосипед весит больше шоссейника, обвешенного кучей оборудования? Вопрос хороший и я хотел бы уйти от ответа, но всё же попробую объяснить и не без своих догадок.

Во-первых, фиксы делают очень аэродинамичными, что влечет за собой большой расход материала в сравнении с обычным шоссейником. Кстати, шоссер для ТТ (заезды на время) или триатлона также весит довольно много, около 10-11 кг. Всему виной высокий показатель аэродинамики. Колеса тоже выполняются в этом соответствии, что делает их совсем нелегкими.

Если вы обращали внимание, то трековые велосипеды часто комплектуются задним колесом, спицы которого полностью закрыты каким-то материалом (диск). В действительности такие колеса часто и спиц-то не имеют, а данный материал несет на себе всю нагрузку и при этом создает минимальное количество вредных завихрений воздуха. Спереди могут поставить колеса-лопасти. Их называют так из-за того, что они могут содержать от 2-х до 5 очень широких спиц, походящих на лопасти винта.

В общем, основная идея — хорошая аэродинамика. Некоторые производители готовы сделать велосипед неуклюжим на вид, но только бы сэкономить пару ватт райдеру, которые он даже не почувствует на себе. А вот часы на финише отметят улучшение результата на 5-10 секунд, например.

Во-вторых, за снижение веса инженеры таки борются и весьма активно. Мы как-то рассказывали о велосипеде, чей руль распечатывался из титана на специальном принтере. Борьба за снижение веса идет по всем фронтам, но пока показатели такие, какие мы уже озвучили.

В-третьих (это уже из области догадок), трековый велосипед, это вам не шоссер, он переносит намного большие нагрузки. Вы только посмотрите на бедра топовых трековых спринтеров. Естественно, они одевают только контактную обувь, а раньше ездили в туклипсах. Силы, с которыми они крутят педали настолько велики, что никакая обувь не выдерживает. Если мы с вами едва 100-150 Вт выдаем, то опытный спринтер может выдать более 2000 Вт.
Тут мы и подходим к повышенной прочности рамы и руля велосипеда, которые также увеличивают вес велосипеда. Ведь титан для руля используют не просто так, могли бы и карбон взять за основу, он то легче, но почему-то таки вкладываются компании в сложные технологии объемной печати металлом, который очень сложен в обработке.

Аэродинамика, вес, рама

Да ладно вам, я же только что об этом написал) Поехали дальше.

Как устроен трековый велосипед?

Очень просто устроен. Устраивает такой ответ? Знаю, что нет.

Ну, вообще, да, устроен он очень просто. Настоящий чистокровный фикс не предусматривает наличие тормозов, они на треке не нужны. Райдер пользуется педалями не только для разгона, но и для торможения. Учитывая, что педали напрямую соединяются с колесом без храпового механизма, то торможение происходит весьма специфическим образом. Педали приходится придерживать ногами, замедляя их ход, а вместе с ними и ход всего велосипеда. В некоторых ситуациях фиксеры тормозят, фиксируя заднее колесо полностью. Добиваются они этого эффекта перенося весь вес тела вперед, разгружая заднее колесо. На трушном байке фиксера вы всегда обнаружите протертости на покрышке в строго определенных местах, например, через каждые 10 см.
Так происходит всё из-за той же фиксированной передачи. Один оборот педалей прокручивает колесо на 0,8 оборота, например. Если на колесе поставить отметку в самой нижней точке и прокрутить педали из самой нижней точки ровно на один оборот, то отметка на колесе уже не будет на том же месте. Она сместится. Прокручиваем педали еще на один оборот и точка на колесе остановится в третьем месте, но каждый раз на равном удалении от предыдущей точки. Вот в этих местах и будут протертости резины от торможения юзом. Правда, в реальности тормозит райдер не в самой нижней точке педали, а когда оба шатуна выравниваются горизонтально.

Тормозов нет, разобрались. Втулка не имеет храпового механизма, тоже понятно. Спереди всего одна звезда и это понятно без напоминаний. Что всё это даёт в совокупности?

Плавность хода это дает и жесткую связь с велосипедом. Цепь, проходящая от передней звезды к задней, работает без перекосов, а значит максимально эффективно и с минимальными потерями. К тому же, служит дольше цепей, работающих в многоскоростных трансмиссиях.
По цепям у нас есть статья, где сравниваются цепи разных производителей на долговечность.

Гражданские версии фиксов бывают разными. Трушные поклонники используют только трушные фиксы, как на треке. Некоторые даже на трубках ездят. Более практичные райдеры устанавливают колеса под клинчерные покрышки, устанавливают хотя бы один, но тормоз и используют двухстороннюю втулку с свободным ходом, что бы не крутить педали все время. Трубки, клинчеры — обо всём этом мы рассказывали, читайте.

Флип-флоп или двухсторонняя втулка имеет по одной звезде с каждой стороны. Одна из них жестко закреплена к втулке, а вторая с помощью храпового механизма. При необходимости владелец велосипеда делает остановку и переворачивает колесо, чтобы получит желаемый режим работы втулки.
На звезде с храповым механизмом, если это еще не понятно, набрав какую-то скорость, можно перестать крутить педали и колесо их уже за собой не потащит. Лайтовый это вариант, который, по правде говоря, превращает фикс в городской велосипед и не более того. Тем не менее, он еще носит звание сингл-спид (от англ. Single Speed — одна скорость).

Ну, и руль. Он не всегда похож на шоссейный. Часто на фиксы ставят руль типа “булхорн”, он не имеет классического изгиба вниз, а наоборот — устремляется вперед велосипеда, чтобы райдер мог максимально низко прилечь и вытянуться — всё ради аэродинамики. Конечно, такая поза неудобна от слова “совсем”, но позволяет снизить лобовое сопротивление.

Крылья на фиксы ставят извращенцы. После такого апгрейда велосипед полностью теряет весь свой спортивный шарм и приобретает облик исключительно городского велосипеда с дефективной втулкой.

Цепь для велосипеда как выбрать

Когда речь заходит о современных цепях, многие утверждают, что производство их страшно испортилось. Перенос заводов в Китай привёл к тому, что приходится менять цепь для велосипеда каждый сезон, а то и чаще. Однако подобные высказывания происходят от малых знаний.

Выпускаемые сейчас запчасти серьёзно превосходят советские аналоги, а своевременный уход за байком увеличивает срок службы деталей. «Секрет» в том, что на скоростном велосипеде сейчас у звёзд зубья едва доходят до середины цепи, чтобы она могла перескакивать по «команде» переключателя, что приводит, вместе со сложными комбинациями скоростей, к сильным перекосам цепи. А работа с перекосами повреждает всю трансмиссию.

Появление и конструкция цепи

Для начала рассмотрим, откуда появилась цепь и как она устроена.

История появления и развития

Если первые модели байков были скорее «беговелами», то полноценная конструкция велосипеда с цепным приводом появилась лишь к 1870-м, а заняла лидирующее место лишь к концу XIX века, когда появилась калёная сталь. До этого материалы были слишком ненадёжными, а условия производства не позволяли сформировать звенья, которые будут работать долго под большой и нестабильной нагрузкой.

Были эксперименты с прямым приводом на колёса с помощью шестерён, долго исследовались возможности ремённого привода. Однако к началу XX века сегодняшний стандарт «взял своё», и практически все выпускаемые велосипеды по конструкции отличались от современных лишь отсутствием передач. Передачи появились в 1950-х годах на спортивных велосипедах, и лишь через 30 лет завоевали массовый рынок.

Цепи применяются повсеместно и не только в велосипедах. Разные размеры, типы, формы, количество лент – прогресс не стоит на месте, и их изготовлением занимаются огромные заводы, – что, конечно же, идёт на пользу качеству и стоимости данной детали для велосипеда.

Типы цепей

Стандарты выделяют следующие виды велосипедных цепей по общей конструкции:

• роликовые – внутри звеньев небольшие ролики. Такой тип износоустойчив, но применяется редко, так как дорог в изготовлении;
• втулочные – аналогичны роликовым, но вместо отдельной детали сквозь звено проходит прямая втулка. Подавляющее число велосипедных цепей – данного типа;
• зубчатые – используются только в экспериментальных байках, пришли из промышленного производства.

Кроме того, по способу соединения звеньев:

• обычная велоцепь – звенья можно соединить через одно, попеременно чередуясь. Для обычных велосипедистов лучше всего выбрать этот тип;
• халфлинк (half link, половина звена) – последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Велосипедная цепь устойчива к динамическим повреждениям и ремонтопригодна, но при длительном использовании быстро растягивается, ведь число «ослабленных» элементов вдвое больше, чем у обычной. В таких цепях почти всегда ставится замок.

Многие производители вводят свои уникальные размыкающие звенья (замок), которые позволяют быстро снять цепь. Сколько звеньев такого плана есть, сложно сказать, каждый производитель продвигает свой стандарт, часто появляются новые. Устоявшейся классификации нет.

Если длина цепи может быть легко изменена добавлением и выключением звеньев, не стоит забывать, что существуют несколько типов цепей, различающихся по ширине.
Для велосипедов стандартом стало следующее деление:

• На 7-8 скоростей – достаточно широкие, стандартные;
• На 9 скоростей – уже, обычно поставляются под конкретные сборки, могут использоваться (с некоторыми оговорками) для 7-8;
• На 10 скоростей – узкие цепи, не могут использоваться с другим набором звёзд.

Использование неправильной комбинации цепи попросту опасно. Например, цепь на 7 звёзд застрянет в дорогом переключателе на 10 скоростей. Она же будет цеплять звёзды на барабане, чем помешает нормально передвигаться и моментально убьёт трансмиссию.

Износ цепи

Главное, что должно беспокоить велосипедиста, – это износ. Как уже было указано, современные горные велосипеды очень требовательны к надёжности и износ цепи велосипеда неизбежен. Главное – это предотвращать серьёзный износ правильным уходом, регулировать все элементы трансмиссии. О том, как сделать это своими руками, читайте в отдельной статье про чистку и смазку цепи. Правильно установить цепь на место и выполнить ее регулировку тоже обычно не составляет особого труда.

Для снижения износа служат и некоторые аксессуары, например, успокоитель цепи или внешняя защита цепи в виде закрытого кожуха. Очень важно и натяжение. Оно не должно быть слишком маленьким, тогда провисание и приведёт к быстрому выходу из строя всей трансмиссии, но и должно быть достаточно большим, чтобы скорости могли переключаться. Стоит потратить время, чтобы хорошо настроить натяжение.

Определение износа

Многие определяют износ «на глазок». К сожалению, «глазок» практически любого человека не способен вычленить катастрофические для состояния цепи и звёзд изменения.

Очень часто за маркер берут длину 24 звеньев стандартной цепи. Длина этого отрезка должна быть 12 дюймов или 304.8 миллиметра. Небольшая таблица для понимания состояния:

«На глаз», если инструментов для измерения рядом нет, определить растяжение можно, приложив цепь к самой большой звезде. Лишние миллиметры будут заметны.

Три цепи

Можно по-разному определять, когда менять цепь. Многие ездят на одном комплекте со звёздами 5-10 тысяч километров, после чего полностью меняют трансмиссию. Другие покупают новую цепь на велосипед каждые 1000 км, чтобы сохранить звёзды в хорошем состоянии.

Золотой серединой между этими способами является «правило трёх цепей». Следует подобрать 3 одинаковых модели, менять которые стоит каждые 500 километров, таким образом, чтобы износ равномерно по ним распределялся. Благо, снять цепь очень просто, используя современный замок. Такой способ позволяет не только сберечь все детали трансмиссии, но и «пробегать» без проблем много тысяч километров.

Модели и выбор

Выделяют нескольких производителей:

• Shimano и SRAM – два лидера практически по всем комплектующим, у каждого есть свои фанаты, но выбрать однозначного лидера невозможно. Предлагают большой ассортимент, закрывающий все модели велосипедов. SRAM первые сделали цепь с замком, а Shimano применили сухую смазку. Конкуренция помогает велосипедистам.
• Compagnolo – итальянская крупная фирма, сотрудничающая со спортивными командами, их велосипедные цепи очень качественны, фирма много вкладывает в разработку новых элементов, в их продукции часто встречаются уникальные новшества (замки, покрытия, смазывающие канавки, приёмы против растяжения).
• KMC – тайваньский производитель, работающий больше 30-ти лет. Производит аналоги Shimano и SRAM по доступным ценам.
• Wipperman – немецкий производитель, редкий гость в российских магазинах из-за высокой цены. Любим многими профессионалами.

Заключение

Цепь – несложная часть трансмиссии горного велосипеда, используется уже почти полтора века. Современный режим эксплуатации привёл к тому, что эта деталь стала скорее расходным материалом при активном катании и, мало того, влияет на состояние переключателей и звёзд. Чтобы избежать проблем, следует правильно выбирать цепь, регулярно её обслуживать и менять. Все операции по монтажу и настройке несложно выполняются своими руками без привлечения механиков или иных специалистов.

Как выбрать цепь для велосипеда: 2 шага и несколько советов

Велосипедная цепь на скоростном байке – такой же расходный компонент, как и покрышки или тормозные колодки. Она изнашивается буквально за один сезон интенсивного катания. Цепка – деталь хоть и недешевая, но все же стоит менять ее вовремя, чтобы не влететь на капитальный ремонт привода. Для покупки новой велоцепи достаточно знать лишь один параметр и решить, какому производителю отдать предпочтение.

Как подобрать цепь для горного велосипеда: шаг №1

Пересчитайте количество звезд на кассете или трещетке. Число задних звездочек – это ориентир №1 при поиске замены изношенной цепке. Бренд на этой стадии не имеет абсолютно никакого значения, поскольку шаг между роликами у всех цепочек один – 1/2″.

Если вы знаете количество скоростей на велосипеде – смело делите их на 3 и получите заведомые исходные данные для выбора цепи для велосипеда. Интерпретацию для наиболее распространенных комплектаций смотрите в таблице.

Количество скоростей

Количество звезд в задней кассете

Принцип взаимозаменяемости велоцепей

Почему так важно знать число звезд? Ширина звеньев цепки, скажем, на 30 и 21-скоростных велосипедах разная, поскольку у них различны:

• Шаг между задними звездами.
• Толщина звездочек системы.
• Расстояние между рамками заднего дерейлера.

В итоге велоцепь для «семерика» попросту не станет на «десятерик» и наоборот, да и настроить задние передачи на велосипеде вряд ли удастся. Более подробно разница между цепями прослеживается в таблице соотношения числа звездочек в кассете и шириной звена.

Количество звезд сзади

Принцип взаимозаменяемости несправедлив только для приводов с числом звезд 10, 11, 12. У остальных вопрос непрямого применения частично решен:

• «Девятириковую» цепочку можно смело воткнуть на более младшие модели. Наоборот нельзя.
• Цепи для 7- и 8-скоростных кассет абсолютно одинаковы, о чем прямо говорят надписи на упаковках: 7/8 Speed. Их же можно ставить на трещотку с 6-ю звездами.

Шаг№2: какая цепь для велосипеда лучше и обзор брендов

На слуху – 4 крупных фирмы, занимающиеся производством велокомплектующих:

• Shimano (Япония).
• SRAM (США).
• Campagnolo (Италия).
• KMC (Тайвань).

Все эти иностранные названия знать ни к чему, если бы не одна важная деталь – ресурс компонента. Шимановские и срамовские цепки «ходят» в среднем до 1 500 км. Примерно столько же отхаживают цепки KMC, изготавливаемые по лицензии Shimano.

Campagnolo могут бегать до 5 000-7 000 км. Секрет высокой износостойкости скрывается в увеличенном диаметре ролика и толстых боковых пластинах. Совершенен и металл – хромоникелевая сталь с тефлоновым покрытием (NI-PTFE), а тефлон, как известно, материал антифрикционный.

Чтобы подобрать правильную цепь на горный велосипед, изучите маркировку – она у каждого производителя своя. Короткие аспекты заводского шифра представлены в таблице.

Производитель

Комментарии

К сведению. Начиная с 10 скоростей цепи Shimano и Campagnolo несовместимы.

Сколько стоит цепь на горный велосипед

Допустим у вас полупрофессиональный внедорожный байк с 27 скоростями. Ему подойдет цепка 9 Speed. Ориентируясь на среднее и высокое качество, подберем 2 модели от каждой фирмы и сравним цены.

Производитель

Цена, рублей

Когда и как менять велоцепь

Проблема цепки и, собственно говоря, причина, по которой приходится выбирать новую цепь для многоскоростного велосипеда, одна – растяжение. Каждый пин (ось) растачивает посадочное место и цепок удлиняется, нанося вред звездам системы и кассеты.

Катать на одной цепки экономически невыгодно (если речь не идет про Campagnolo). Она за 1 000-1 500 км вытянется и начнет проскакивать на звездах и в итоге придется менять цепку + кассету. А это еще +3 000 рублей.

• Своевременно менять цепку. Купить калибр или штангенциркуль и периодически замерять расстояние между звеньями. Если внутренний размер «штангеля» находится в пределах 120,6-120,9 мм, то цепок уже начинает активно вытачивать зубья кассеты и подлежит замене. Зона замены по калибру наступает, когда лапка 0,75% начинает проваливаться. Задние звезды выдерживают не более 3-х замен цепочки.
• Сразу купить три средненьких цепи и использовать их вкруговую. Каждая велоцепь используется до ощутимого износа (0,75%), затем ставится первая и используется до растяжения в 1% по калибру. Аналогично поступить с другими двумя цепями. Далее вновь ставится изделие №1 и используется до появления эффекта проскакивания и выбрасывается. Так же выкатывается и остальная пара. После исчерпания ресурса всеми цепями меняется кассета и звезды системы.
• Взять Campagnolo и дешевую шимановскую кассету и не заморачиваться с круговыми заменами и калибрами. Когда начнет проскакивать – заменить цепь и кассету. Следующую установку новых задних звезд совместить с заменой системы.

Не забывайте обрабатывать цепок. Смазка не должна цеплять песок и пыль, поэтому перед обработкой ознакомьтесь, чем смазывать цепь на горном велосипеде , и как это делать, чтобы процесс шел действительно на пользу.

Все о велосипедных цепях

На первый взгляд тема велосипедных цепей кажется довольно простой. Но если попытаться систематизировать всю информацию, то получается что тему ухода за цепями и их конструктивных особенностях лучше рассматривать отдельно. Вопрос обслуживания цепей мы уже поднимали. Поэтому в этой статье мы сосредоточимся только на физических характеристиках цепей.

Конструктивные особенности

Типы соединения пластин

В классических цепях боковые пластины соединяются с помощью втулок (англ. bushing). По сути это полые оси, которые жестко соединены с боковыми пластинами. Такие цепи больше подходят для односкоростных велосипедов и велосипедов с планетарными втулками, т.к. такое соединение является более жестким и затрудняет боковой изгиб цепи.

В большинстве скоростных цепей используется соединение без втулок. Каждая пластина содержит выштамповку, в которой помещается пин. Такое соединение обеспечивает больший угол изгиба цепи в горизонтальной плоскости. На изображении ниже показаны два типа соединений в разрезе.

Найти в продаже втулочную цепь сейчас очень сложно, т.к. безвтулочные дешевле в производстве.

Особенности облегченных цепей

Для облегчения используются полые пины и перфорированные пластины. Коэффициент растяжения таких цепей как правило выше, но сильно зависит от качества конкретной модели цепи. По прочности облегченные цепи уступают обычным только при прикладывании ударных нагрузок.

Цепи с одним повторяющимся звеном

Такие цепи называют Half-link (от англ. half — половина, link — звено). В технической литературе такие звенья называются переходными или изогнутыми. Если в классических цепях можно выделить два полузвена, то в таких цепях все звенья выглядят одинаково.

Такие цепи более подвержены растяжению и очевидно, что с ними нельзя использовать звезды с переменной шириной зуба (Narrow Wide). Но они очень хорошо подходят для односкоростных велосипедов без натяжителей т.к. позволяют более точно изменять длину цепи.

Поверхностная обработка

Нельзя сказать с уверенностью, что антикоррозионное покрытие увеличивает срок службы цепи. Масло само по себе достаточно защищает от коррозии. Своевременное обслуживание и уход за цепью — вот залог долговечности.

На покрытие обращают внимание те люди кто знает, что цепь будет работать в особо жестких условиях: грязь, вода и т.д. Но определить качество поверхностной обработки зрительно не получится. Цепь может быть хромирована снаружи, но внутренние нагруженные элементы у нее могут быть без защиты.

Опыт использования конкретной модели цепи даст вам больше информации, чем ее технические характеристики или внешний вид.

Типоразмеры

Ширина

Расстояние между пинами (шаг цепи), для современных цепей, практически не отличается и составляет ½ дюйма (12,7 мм).

Ширина цепи — это расстояние между внутренними пластинами. Выпускаются цепи разной ширины:

• 1/8 дюйма (0,125″, 3,18 mm) одна скорость
• 3/32 дюйма (0,094″, 2,38 mm) 7-8 скоростные кассеты
• 0,09 дюйма — 2,29 мм. 10-и скоростные кассеты

Внешняя ширина не указывается в характеристиках цепи, просто указывается количество скоростей (звезд кассеты).

Длина

Определить длину цепи для установки цепи на велосипед с переключателем (натяжителем) можно на глаз. Тоже касается велосипедов с горизонтальными и подвижными (регулируемыми) дропаутами.

Но можно ли установить цепь без натяжителя на велосипед с вертикальными дропаутами? Этот вопрос актуален для приверженцев субкультур — Fixed Gear и SingleSpeed. В процессе поиска ответа на этот вопрос возник отдельный термин — magic gear. Его можно перевести как волшебное (передаточное) отношение.

Magic gear — это по сути значение размеров звезд, при которых цепь не будет провисать. Для вычисления этих размеров существуют специальные калькуляторы (например — eehouse.org/fixin).

Технические характеристики

Растяжение цепи

Удлинение цепи под нагрузкой приводит к возникновению неравномерной нагрузки на зубья звезд. Это в свою очередь влияет на срок службы. Именно поэтому цепи Half-link, как правило, служат меньше. В соответствии с ГОСТ 30442-97 удлинение цепи под максимальной нагрузкой не должно превышать 0,15%.

Маркетологам не выгодно предоставлять информацию о коэффициенте растяжения цепи, вместо этого чаще приводят значение максимальной нагрузки на разрыв. Это относительно бесполезная информация, т.к. она не характеризует долговечность.

Боковой изгиб

Если говорить о BMX или цепях для любых других велосипедов без переключения передач, то срок службы напрямую зависит от грязезащиты цепи. Одним из факторов грязезащиты является величина зазоров между элементами цепи. Если это величина выше допустимой, то пыль будет легко проникать вместе со смазкой во внутрь цепи.

Сравнить цепи на величину зазоров очень легко. Для этого достаточно поднять прямую цепь так, чтобы ее боковая поверхность была параллельна земле (см. изображение). Цепь изогнется под собственным весом. Чем больше изгиб, тем больше зазоры между элементами цепи.

В соответствии с ГОСТ 30442-97 боковой изгиб проверяется на 49 звеньях под нагрузкой 3 Н. Изгиб измеряют после снятия нагрузки, он должен быть в пределах от 40 мм до 105 мм (в средней части относительно концов) для односкоростной цепи.

Отличие от мотоциклетных цепей

Если мы посмотрим на мотоциклетные цепи, то обнаружим ряд интересных технологий, которые не используются при изготовлении велосипедных. Мотоцепи делятся по типу уплотнителя соединения: O, X, W, Z.

Уплотнители были разработаны для того, чтобы избавится от необходимости использования защитных кожухов и перейти к открытой эксплуатации цепей. Они удерживают смазку, герметизируют звенья и защищают их от попадания воды и пыли.

O-ring — это обычные круглые колечки. Остальные виды уплотнителей имеют более сложную форму, что дополнительно увеличивает степень герметизации.

Почему же таких уплотнителей нет на велосипедных цепях, ведь технологически изготовить их можно? Скорее всего это связано с следующими негативными моментами:

• цепи с уплотнителями не подходят для многоскоростных систем
• они дороже в производстве (чем меньше цепь, тем сложнее изготовить мелкие уплотнители)
• у таких цепей немного ниже КПД

Но, не смотря на это, наверное многие из нас хотели бы попробовать поставить цепь с уплотнителями на свой велосипед.

Вывод

По сути, каждый из нас при покупке цепи голосует за того или иного производителя. Покупая плохие цепи мы стимулируем их производство. Поэтому давайте поддерживать производителей которые уделяют достаточно внимания качеству.

Мы надеемся, что смогли раскрыть самые важные аспекты велосипедных цепей. Если у вас есть вопросы или замечания, пишите их в комментариях. Мы обязательно будем дополнять статью интересной информацией.

Как выбрать и какие бывают велосипедные цепи

Велосипедная цепь – важная деталь трансмиссии, которая передает усилие от ведущей передней звезды на ведомую заднюю звезду, в результате чего крутится заднее колесо. Она учувствует в преобразовании мускульной силы ног человека в движение велосипеда.

1. Устройство.

Любая цепь состоит из металлических звеньев, которые обычно (за исключением Half-Link) поочередно собираются из полузвеньев: внешнего и внутреннего и соединяются между собой пином с роликом. Полузвено состоит из двух пластин, надеваемых на пин по краям ролика. При вращении звездочки, ее зубья цепляются за ролики, приводя тем самым ее в движение. Одно полузвено образует «шаг».

Все модификации имеют одинаковый размер полного звена, который составляет ровно 1″ (25,4 мм), следовательно размер шага равняется 1/2″ (12,7 мм). Все звездочки имеют одинаковый шаг зубьев.

Добавлять или удалять можно только по полному звену, длина почти любой модели кратна 1 дюйму, кроме халфлинк моделей. У них длина звена составляет 1/2″ (12,7 мм.), это позволяет точнее подобрать длину.

Ширина замеряется между двумя пластинами внутреннего звена. Она у всех моделей разная и меняется в зависимости от ее типа и числа задних передач.

2. Типы.

Существует 4 типа велоцепей:

• для односкоростных байков (Single-speed);
• для многоскоростных байков;
• облегченные;
• халфлинк (Half-link)

2.1. Single-speed.

Предназначены для установки в велосипеды с одной скоростью: ситибайки, подростковые, детские, круизеры. Так же они подходят для великов с планетарной втулкой, у которых скорости переключаются внутри задней втулки.

При грамотной эксплуатации односкоростная цепь изнашивается очень медленно, ее хватает на весь период эксплуатации байка. Малый износ объясняется тем, что к ней не прилагаются нагрузки, вызывающие поперечный изгиб, ведь она располагается по прямой линии в одной плоскости с задней и передней звездой. Кроме того, для таких моделей не предъявляется требований, ограничивающих ширину, соответственно их можно изготовить из более толстых, а значит и более прочных пластин. Для еще большей износоустойчивости, их подвергают химической и термической обработке.

Зубцы звезд захватывают всю высоту ролика. При этом на ролик действует равномерная нагрузка. Отсутствие перекоса и равномерная нагрузка объясняют причину гораздо меньшего растягивания сингл-спид модификаций.

Эффективность педалирования без перекоса выше, поскольку отсутствуют потери на трение при перекосе и изгибе.

Ширина измеряется между пластинами внутреннего звена, она может быть 8.7 — 11 мм.

2.2. Многоскоростные.

Предназначены для байков с переключением скоростей. Отличительной особенностью является наличие небольшого зазора между пластинами, который дает возможность звеньям изгибаться вбок. Ширина меньше чем у Single-speed, поскольку толщина звезд меньше.

Для облегчения перескакивания с одной звезды на другую, зубцы звезд ниже, они захватывают ролик только наполовину. Поэтому нагрузка на ролики не равномерная, износ выше.

На увеличение износа и растягивание, очень сильно действует перекос, причем страдает не только цепь, но и зубья. Причем, чем перекос больше, тем сильнее износ и растягивание. Поэтому при езде нужно стараться выбирать скорости таким образом, чтобы был как можно меньше перекос. Крайне не рекомендуется ездить и хранить велик с включенными крайними противоположными передачами на кассете и системе. Например, на 24-х скоростной трансмиссии (3х8), нельзя включать одновременно 1-ую переднюю и 8-ую заднюю скорость или 3-ю переднюю и 1-ую заднюю. Также, нужно как можно реже, а лучше вообще не пользоваться комбинациями (передняя-задняя): 1-7, 1-6, 3-2, 3-3, 2-1, 2-8. Рекомендуемые передачи: 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8.

Кроме износа трансмиссии, перекос вызывает снижение эффективности педалирования.

2.3. Облегченные.

Отличаются пустотелыми пинами и наличием перфорации в пластинах, благодаря чему становятся легче на 20-25 процентов. При этом у них хуже прочность, сильнее растягивание и больше стоимость. Пользуются спросом только у гонщиков, у которых на счету каждый лишний грамм веса. Для любителей такие модификации не рекомендуем покупать.

2.4. Халфлинк (Half-link).

Модификации с одним повторяющимся звеном. У них нет внешних и внутренних звеньев, все они одинаковые. Подогнать под нужную длину их легче, поскольку можно укорачивать или удлинять по одному звену, длина которого составляет 1/2″ (12,7 мм.).

Опыт эксплуатации подсказывает, что они не такие прочные, как обычные из-за особенностей своей конструкции, поэтому сильнее растягиваются и чаще рвутся.

При замене Half-link учитывайте направление ее движения – широкая часть звена должна двигаться по направлению к передней системе.

3. Материалы, технологии и характеристики.

Такие важные параметры как прочность, долговечность, коррозийная стойкость и вес зависят от:

• материала;
• примененных при изготовлении технологий, таких как химическая и термическая обработка;
• наличия специального покрытия или напыления.

В качестве материала, при изготовлении применяются различные марки стали, значительно отличающиеся по прочности.

Ориентировочно качество примененной марки стали можно определить визуально, в зависимости от цвета. Самая высококачественная сталь имеет серый матовый цвет. Средний по качеству материал – никелированная сталь, отличается белым блестящим цветом. Черный цвет боковых пластин указывает на то, что применен вороненый или черненый металл — это довольно низкое, но не самое худшее качество. Желтоватый отлив пластин указывает на самое низкое качество.

4. Замки.

Тип соединения отличается у разных производителей. Такие бренды как SRAM и KMC выпускают модели с соединительным замком — SRAM PowerLink, KMC MissingLink, а Shimano и Campagnolo без него. С помощью замка цепь значительно проще установить или снять с байка, без применения специального инструмента, называемого выжимкой. Соединительный замок складывается из 2-ух половинок, каждая из которых представляет собой пластинку с запрессованным только с одной стороны штифтом.

Если на Вашем велике установлена цепь Shimano или Campagnolo без замка, то можно выбрать подходящий по ширине замок в веломагазине и установить его себе. Одно звено удаляется, а вместо него ставится замок.

Соединительное звено у многоскоростных и односкоростных модификаций отличается типом блокировки. В многоскоростных вариантах заклепки почти не выступают над пластинами.

5. Маркировка.

По маркировке можно определить все геометрические параметры цепи. Обычно параматеры записываются в две, а иногда в три строки.

1/2″ x 11/128″ – 118 links

Pin length 6,6 mm

Цифры в маркировке означают:

• Первая цифра (1/2″) – шаг, он одинаков у всех моделей.
• Вторая цифра (11/128″) – внутренняя ширина звена, замеряется между пластинами внутреннего звена. Это значение связано с толщиной звездочек. Естественно, что тонкая цепь не сядет на широкие звезды. Внутренняя ширина может быть:

11/128″ (2,18 мм) – применяется для 9-ти, 10-ти скоростных кассет (9, 10, 18, 20, 27 и 30 скоростей трансмиссии);

3/32″ (2,38 мм) – применяется для 6-ти, 7-ми, 8-ми скоростных кассет (6, 7, 8, 18, 21, 24 скоростей трансмиссии);

3/16″ (4,76 мм) – устаревший стандарт для односкоростных великов;

1/8″ (3,18 мм) – современный стандарт для односкоростных байков и велосипедов с планетарной втулкой, например: Ditton или Тяжмаш.

• Третья цифра (118 Links) – число звеньев.
• Цифра во второй строке (Pinlength6,6 mm). Длина пина или наружная ширина. Выбирается в зависимости от расстояния между шестеренками кассеты. Если наружная ширина больше, чем это расстояние, то цепь не сможет стать на свое место на звезде, ей будет мешать соседняя шестеренка.

Иногда бывает, что указывается параметр «Прочность на разрыв», например 800 кгс. Это означает, что цепь может выдержать нагрузку без разрыва до 800 кг.

6. Ширина цепи

Многоскоростные байки оборудуются разными трансмиссиями с различным количеством скоростей, которые зависят от числа звезд в кассете (сзади) и в системе (спереди). С увеличением числа передач в кассете, уменьшается расстояние между ее звездочками, а соответственно и ширина цепи. Зависимость ширины цепи от количества задних передач, приведена в следующей таблице.

Источники:

https://motocarrello.ru/pedali-shatuny-i-cep/1355-cep-velosipeda-problemy.html
https://training365.ru/kak-vybrat-velozamok/
https://velojournal.net/track-bicycle-fixed-gear-chto-eto-i-zachem
https://moto-house2019.ru/velosiped/tsep-dlya-velosipeda-kak-vybrat.html