Чертежи рамы электровелосипеда

Каким бы увлекательным и радостным процессом ни казалась сборка своего электровелосипеда, качественный результат неизбежно требует предварительного планирования.

Следует оценить не только стоимость затрат на компоненты, но и возможность раздобыть необходимые инструменты.

В данной статье я постараюсь перечислить всё, что необходимо, и предостеречь о возможных подводных камнях.

Донор

Прежде всего, конечно, нужен сам велосипед-донор, то есть тот, на базе которого будет построен электровелосипед. У кого-то он уже есть, у кого-то нет, а кому-то просто жалко или не хочется превращать любимый велосипед в электрическую версию, и для этих целей приобретается отдельный велосипед.

Есть несколько важных обстоятельств, определяющих возможность электрификации велосипеда:

Тип крепления колеса. Если планируется установка мотор-колеса, то крайне важно чтобы было крепление QR (Quick release — быстрозажимное). В крепление другого типа — осевое крепление — мотор-колесо не установить (хотя такую задачу неоднократно решали ребята из Electronbikes , но это довольно дорогое удовольствие).
Наличие места в треугольнике рамы. Часто бывает, что в треугольнике рамы расположен амортизатор, либо верхняя труба сильно занижена — в этом случае установить туда батарею будет довольно проблематично, а иногда вообще невозможно. Вариант установки батареи на багажник, или тем более на подседельный штырь, на мой взгляд крайне нежелателен из-за смещения центра масс и раскачиваний при езде.

Электрокомплект

Или, другими словами, комплект для электрификации велосипеда (electric bike kit). Если мы сделаем на Aliexpress соответствующий запрос, увидим множество предложений — от мотор-колёс до центральных моторов, различных по мощности.

Так что же входит в комплект по электрификации? Давайте разберём каждый из составляющих его компонентов.

Батарея

На картинке выше батарея отсутствует, так как часто её просто не включают в состав комплекта — в том числе потому, что она является самым дорогим компонентом электровелосипеда, и стоимость комплекта вместе с батареей будет отпугивать перспективных покупателей. Поэтому батарея обычно продаётся отдельной позицией.

Итак, у нас есть несколько вариантов откуда взять батарею:

1. Купить готовую, на том же Aliexpress, либо приобрести у местных предпринимателей, если не хочется долго ждать. Но как при этом удостовериться в качестве батареи? Здесь мы можем только ориентироваться на отзывы аналогичных покупателей у выбранного продавца.

2. Купить б/у. Этот вариант подходит только в том случае, если у вас или ваших друзей есть оборудование для измерения характеристик батареи, а именно — ваттметр для измерения ёмкости и мощный потребитель (например, набор ламп) для определения внутреннего сопротивления батареи путём оценки просадки напряжения под нагрузкой.

3. Конечно же, изготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

Литий-ионные элементы (либо другие, в зависимости от ваших целей), например, эти формата 18650 . Количество элементов определяется в зависимости от схемы сварки, которая, в свою очередь,зависит от напряжения и ёмкости батареи.
Плата BMS ( Battery Management System — система управления батареей), которая будет следить за тем, чтобы элементы не перезарядились, не переразрядились и выравнивать напряжения на отдельных элементах), например эта на 48 В .
Холдеры, или пластиковые разделители (раз уж мы заговорили про формат 18650), в которые вставляются элементы и которые по сути формируют каркас батареи, например эти .
Аппарат точечной сварки батарей. Многие возразят, сказав, что элементы можно и спаять между собой мощным паяльником, но пайка, к сожалению, не даёт такого стабильного качества соединения, как точечная сварка. А значит, результат наших трудов может оказаться не самым лучшим. Если вы собираетесь собрать один велосипед — можно воспользоваться аппаратом у тех, кто занимается этим постоянно (взять в аренду). Если же вы собираетесь заниматься этим на постоянной основе, для начала можно приобрести вариант попроще . Но со временем я бы посоветовал заменить его на что-то более производительное.
Контактные пластины для соединения элементов, которые будут привариваться точечной сваркой. Их можно нарезать из ленты (например, такой ) или купить готовые.
Силовые провода достаточного сечения. Какое именно сечения будет достаточным для вашего случая — нужно определить в зависимости от мощности, которую должна выдавать батарея.
Изоляционные материалы — термоусадочные и стеклоармированные трубки, электрокартон, либо другие — каждый выбирает то, что ему больше нравится, или чему он больше доверяет.
Корпус. Здесь у многих открывается невиданный простор для полёта фантазии, но есть смысл использовать готовый недорогой вариант, например этот . Кстати, он идёт в комплекте с холдерами.

Более подробно про батарею можно почитать в одной из мои прошлых статей .

Двигатель

В случае центрального мотора , который устанавливается в кареточный узел, наибольшим спросом на Aliexpress пользуется двигатель Bafang BBS, например этот . Эти моторы имеют встроенный двухступенчатый редуктор.

Для его установки потребуется:

съёмник шатунов (звучит как должность и фамилия, но это не так);
ключ для откручивания каретки — двигатель встанет на её место.

В случае мотор-колеса , мы можем как купить готовый вариант, так и приобрести отдельно мотор, обод и спицы — и отдать на спицовку мастеру в веломастерскую.

Можно и самостоятельно попытаться заспицевать мотор в обод, но для новичка этот вариант не подходит — нужны определённые навыки и опыт.

Мотор-колёса подразделяются на следующие основные типы:

Прямого привода, или Direct Drive, DD, они довольно тяжёлые, но поддерживают рекуперацию и не имеют шестерёнок (редуктора), от чего многие считают их более надёжными.

С одноступенчатым редуктором — эти легче чем первый вариант, а также достаточно недорогие. Самые распространённые на Aliexpress — фирмы CSC и MXUS .
С двухступенчатым редуктором — у них выше вращающий момент, и они стоят дороже мотора с одноступенчатым редуктором, поэтому на Aliexpress их почти нет и самодельщики их практически не используют.

Для того, чтобы ось двигателя под нагрузкой не провернулась внутри дропаутов и не повредила провод, применяются так называемые торкармы (Torque arm — моментный рычаг), они же усилители дропаутов.

Более подробно про двигатели для электрических велосипедов я уже рассказывал в одной из статей .

Контроллер

В случае центрального мотора контроллер чаще всего встроен в корпус самого двигателя, и из него выходят только провод питания, интеграционный кабель на руль (про него будет подробнее) и иногда провод к датчику скорости.

В случае с мотор-колесом контроллер обычно является отдельным компонентом. Часто в комплекте с контроллером идёт кейс, в котором кроме самого контроллера укладываются соединительные разъёмы. Но не советую закрывать в герметичный корпус мощный контроллер — ему требуется больше охлаждения.

Вот самый распространённый контроллер , заказываемый на Aliexpress отдельно от комплекта:

Множество проводов на выходе может напугать новичка, но на самом деле там нет ничего сложного. И в будущих статьях я подробно расскажу про все эти провода.

Органы управления и датчики

Дисплей, ручка газа и датчики тормоза (вместе с ручками тормоза), устанавливаемые на руль, входят в состав электрокомплекта. Для их установки потребуется стандартный набор — отвёртки и шестригранники. И конечно же, каждый из компонентов можно приобрести отдельно.

Особого внимания заслуживает PAS ( pedal assist system — педальный ассистент). Датчик PAS закреплён на металлическом кольце, которое устанавливается под каретку велосипеда.

В составе комплекта с центральным мотором его нет — он просто не нужен, так как уже присутствует внутри двигателя.

А вот в случае мотор-колеса он есть, и для его установки нам потребуется сначала съёмник шатунов, а затем ключ для выкручивания каретки.

Но система PAS состоит не только из датчика — в комплекте с ним идёт пластиковое кольцо с магнитами , которое устанавливается на оси каретки. При вращении педалей магниты движутся мимо датчика, и он срабатывает.

В этом месте часто возникает проблема — кольцо с магнитами не умещается под звездой. Иногда помогает стачивание кольца, прорезание отверстий под мешающие элементы, или даже установка кольца и датчика с другой стороны каретки. А в некоторых случаях люди и вовсе отказываются от PAS — ведь ручка газа работает независимо от неё.

Но PAS помогает довольно существенно экономить заряд батареи , это актуально при дальних поездках. Так что если вы планируете ездить на одном заряде за город, на природу, я бы советовал найти тех, кто поможет вам изготовить кольцо с магнитами нужной конфигурации, а может и изменить расположение самого датчика. Это делают некоторые электровелосипедные мастерские.

Проводка

В комплекте с центральным мотором обычно идёт так называемый интеграционный кабель — с одной стороны он подключается к двигателю, с другой — к органам управления и датчикам на руле (дисплей, ручка газа, датчики тормоза).

Огромное преимущество такого кабеля даже не в том, что он делает проводку менее заметной, — на нём использованы влагозащищённые разъёмы Julet. И эта герметичность крайне важна для российских условий.

А вот в комплекте с мотор-колесом такого кабеля обычно нет, поэтому от контроллера пойдёт отдельный провод к каждому компоненту: 4 провода на руль, а также провод питания к батарее и провод на датчик PAS.

В будущих статьях я обязательно покажу как применить интеграционный кабель на комплекте с мотор-колесом, включая впайку ответных проводов в контроллер, дисплей, ручку газа и датчики тормоза, так что оставайтесь на связи.

Крепёж

За качество готового электровелосипеда отвечает не только надёжность его отдельных компонентов, но и надёжность их крепления.

Самый распространённый способ крепления следующий. Батарея, если она не слишком тяжёлая, крепится на бутылочное крепление нижней трубы, кейс с контроллером крепится на бутылочное крепление подседельной трубы.

Некоторые предпочитают крепить батарею на багажник, но я бы не советовал так делать — при этом центр масс сильно смещается назад, особенно когда сзади стоит мотор-колесо.

Более массивные батареи при креплении в треугольнике рамы часто усиливают сантехническими хомутами.

Идеальный вариант на мой взгляд — крепление платформы батареи на хомуты из монолитного поликарбоната, изготовленными по форме рамы, так делают всё те же Electronbikes , и я пока на встречал более надёжного способа крепления быстросъёмных батарей.

На этом пока всё, Спасибо что дочитали статью до конца! Если понравилось, не забудьте подписаться, впереди много интересного!

Рама для электровелосипеда

В конструкции электровелосипеда важны все узлы и элементы: мотор-колесо, аккумулятор, контроллер, тормозная система, обода, вилки, велокамеры и, конечно же, рама. К ней крепятся все основные компоненты. От того, какую раму выбрать для электровелосипеда, зависит прочность всей конструкции, точность работы навесного оборудования, срок службы байка, безопасность и комфорт передвижения на нем.

Выбор материала рамы

Велосипедные рамы бывают:

Стальные. Они немного амортизируют толчки и вибрации при езде по неровностям и облегчают управление, изгибаясь на виражах. Главный их недостаток – тяжелый вес. Современные стальные рамы производятся с добавлением в сплавы хрома и молибдена. Они обеспечивают изделиям высокую ремонтопригодность и увеличенный срок службы. При старении рамы на ней появляются трещины и ржавчина. В процессе эксплуатации рамной конструкции нужно обновлять внешнее эмалевое покрытие и обрабатывать антикоррозийным составом внутренние поверхности трубок.
Алюминиевые. Производятся из разных сплавов алюминия, имеющих 4-значную маркировку. К примеру, маркировка 7005 говорит об использовании сплава Al+Zn, а 6061 – Al+Si+Cu+Mg. Срок службы у алюминиевых рамных конструкций – до 15 лет. Их характерная черта – способность накапливать усталость и со временем терять прочностные качества.

По прочности современные алюминиевые рамы не уступают стальным аналогам, т.к. производятся с использованием новейших технологий. Немаловажный плюс алюминиевых рам – легковесность и меньшая подверженность коррозии. Но зимой, когда дороги посыпают солью и реагентами, нужно оберегать алюминиевые конструкции от их воздействия – следить за лакокрасочным покрытием и регулярно мыть байк.

Алюминиевые рамы отличаются высокой жесткостью. Это свойство обеспечивает более легкое управление велосипедом, но и повышает ощущение райдером всех дорожных неровностей. Поэтому для смягчения хода нужно использовать амортизаторы. Зато алюминиевые рамы обеспечивают лучшее ощущение дороги, легкий разгон и въезд на горки.

Из сплавов титана. Их преимущества – легкий вес, амортизирующие свойства, высокая прочность. На другой чаше весов – высокая цена.
Из сплавов магния. Такие рамные конструкции прочны, легковесны, эффективно гасят вибрации. Но они дорогие и подвержены коррозии.
Карбоновые (из углепластика). Кроме цены, у них одни достоинства: легкий вес, эффективное сглаживание вибраций, комфорт при езде, высокая прочность. Но при сильных ударных нагрузках карбон может и раскрошиться.

Размеры рамы для электровелосипеда

Размер велосипедной рамы принято определять по длине подседельной трубы. У рам классической конструкции он измеряется от оси каретки до оси верхней трубы, в остальных случаях – от оси каретки до верхней границы подседельной трубы. Подходящий размер зависит от роста райдера и подбирается индивидуально.

Электровелосипед своими руками — конструктор для взрослых.

Электровелосипед своими руками это конструктор для взрослых. С чего начать? Как выбрать конфигурацию электровелосипеда?

Представьте себе ситуацию, вы пришли в автосалон. Покупать машину. Консультант предлагает вам выбрать кузов, вид коробки, мотора, марку топливного насоса, наличие или отсутствие нагнетателя, тип тормозов.

Photo: (С) 2014 Иванов Л.В. для сайта Electro-customs.com

Вы, потратив уйму времени, изучив все азы конструирования автомобиля в интернете, гордо представляете ему свою спецификацию, на что, он сильно сощурившись, рапортует: «Мотор в кузов не влезет, топливный насос нужен другой, коробку момент двигателя порвет.»

Вы составляете новую… более удачную, вам ее собирают, вы ездите, и спустя какое то время понимаете, что надо было поменять, чтобы машина лучше соответствовала вашим требованиям.

Примерно так выглядит строительство первого электровелосипеда. Вы все равно будете думать спустя время:

Пробег мог бы быть больше
Зачем я вожу столько энергии, езжу же я недалеко
Скорость должна была быть больше
Скорость избыточна
Не хватает мощности
Слишком мощный мотор жрет энергию
Надо было брать мотор с запасом
Мотор слишком тяжелый, зачем я вожу с собой гирю.
и т.д

Почему так? Чем больше выбор, тем сложнее выбрать. В мире существуют десятки различных производителей компонентов электровелоипеда. Их модельный ряд составляют сотни различных комплектующих.

Итак, когда вы уже узнали что идеального электровелосипеда не бывает, рассмотрим основные моменты.

Мало захотеть, нужно еще купить. Товаров может не быть в наличии, они могут не поставятся в нашу страну, минимальный заказ может быть в размере двух пароходов и прочие интересные моменты.

Но здесь как говорится, чем богаты тому и рады. В нашем магазине представлен некий ассортимент качественного и проверенного товара. Остальное придется искать самим или надеется на его расширение.

Эти же проблемы, испытывали в начале века, первые мотоциклисты. Им тоже «приходилось» вначале строить свой мотоцикл своими руками, а уже потом ехать.

Позже мы рассмотрим типовые конфигурации, а сегодня поговорим о предназначении и особенностях каждого компонента.

Мотор колесо. Это двигатель электровелосипеда встроенный в его колесо вместо втулки. Двигатель должен быть качественно заспицован в прочный обод, и не требовать к себе внимания.

Толщина спиц не имеет значения. При качественной спицовке достаточно спиц толщиной два миллиметра. Мы используем спицы 2.3 — 3.0мм в зависимости от массы мотора.

А вот прочность обода очень важна, поэтому мы принципиально не предлагаем дешевых и слабых ободов.

Это, с одной стороны ведет к удорожанию мотор-колеса, однако решает все вопросы по максимальному весу велосипедиста и неблагоприятных дорожный условий.

Мотор колеса делятся на редукторные и Direct Drive. Первые имеют идеальный накат и низкий вес. Вторые не имеют внутри шестеренок и поэтому более надежны, менее чувствительны к нагреву, могут тормозить двигателем, возвращать часть энергии в АКБ, не боятся мороза.

Привод велосипеда бывает передний, задний, цепной и полный. В отличие от автомобиля заводской велосипед не приспособлен для мощного мотора в передней вилке.

Контроллеры делятся на управляемые, например Infineon и простые. Ехать можно и на тех, и на других. Но управляемые поддерживают торможение двигателем, берегут мотор снижая фазный ток при старте, позволяют самому задать скорость, ускорение, и мощность подающуюся в мотор.

Батарейки электровелосипедов делятся на литий-йонные (в том числе марганцевые), литий полимерные и литий фосфатные. Ниже переведены основные отличия между этими видами химии.

Электровелосипед «Турист» своими руками: чертежи, видео

Илья Голошумов увлекся велосипедами еще в детстве. Со временем заинтересовался теми, что на электротяге, но готовые модели, которые можно купить, его не интересовали. Строил технику сам, под свои задачи. После трех лет езды на электровелосипедах и постоянной их доработки решил собрать что-то действительно мощное. Но из имеющихся на рынке рам ничего не нравилось — все они были большими, но при этом одноместными. Также не хотелось использовать мотор-колесо из-за проблем с его перегревом и перегруженности заднего колеса. А все центральные моторы (так называемые Mid drive) были недостаточно мощными. Так и родилась идея сконструировать раму самому. Так как передвигаться на новом электробайке планировалось преимущественно вне дорог, по концепции подходили классические вседорожные и легкие мопеды/мотоциклы. Оттуда и черпал идеи. С мотором было решено «схитрить»: установить распространенное мощное мотор-колесо не в колесо, а в раму.

Мотор-колеса, особенно в скоростных версиях (с трехвитковой обмоткой), способны развивать высокие обороты (до 1500 об/мин), что на практике, при установке таких моторов в колесо, попросту не позволяет раскрыть их потенциал. Уже половина от максимально возможных оборотов обеспечивает байку очень высокую скорость, которая не нужна для выполнения поставленной задачи — езды вне дорог, к тому же требуются уже мотоциклетные узлы. На низких же оборотах мотор-колесо работает в неэффективном режиме и может быстро перегреваться. Установка такого мотор-колеса в раму и использование понижающей трансмиссии позволили использовать почти весь потенциал мотора и снизить зону низкого КПД, тем самым получив еще более высокий крутящий момент на колесе, избавиться от проблем с перегревом и добиться ювелирной дозировки скорости.

Цепная передача от мотор-колеса к колесу имеет передаточное отношение 2:1, то есть колесо вращается в два раза медленнее мотора. Во время наших заездов в лесу, по тяжелому слипшемуся снегу, мотор на ощупь стал еле теплым. Илья как знаток дела утверждает, что у обычного электромопеда он бы в таких условиях разогрелся весьма сильно. Установка мотора в базе машины обеспечивает развесовку по осям, максимально приближенную к соотношению 50:50.

Нельзя не отметить и еще один очень существенный момент: все электробайки с мощными безредукторными моторами (Direct drive) лишены возможности свободного наката при сбрасывании газа, поскольку вал мотора и ось колеса жестко связаны между собой. При сбрасывании газа питание на мотор не поступает, он замедляется вместе с колесом. В электромобилях это используется для рекуперации энергии, когда инерция свободного выбега машины позволяет чуть подзаряжать аккумуляторы, благодаря тому, что двигатель переключается в режим генератора. Однако в нашем случае ось заднего колеса имеет муфту свободного хода, как у обычного велосипеда, поэтому мопед может просто катиться, а вал мотора при этом оставаться неподвижным. Экономия энергии, запасенной в аккумуляторах, оказывается существеннее, чем при использовании рекуперации. К тому же, исключается самоторможение двигателя, обусловленное взаимодействием электромагнитных полей. Как видим, конструкция с вынесенным из ступицы мотор-колесом имеет ряд важных преимуществ по сравнению с традиционной схемой, поэтому нет ничего удивительного в том, что Илья защитил свою разработку патентом. А электромопед, сделанный по такой схеме, он назвал «Турист», ведь настоящего путешественника всегда тянет подальше от городов, в леса и горы.

Быть может, стоило поставить обычный электромотор? Мотор-колеса распространены на рынке, они устанавливаются в дропауты (dropout — плоские щеки с прорезями, в которых фиксируется ось колеса). В «Туристе» сделано аналогично, только дропауты находятся посередине рамы. При необходимости можно заменить мотор-колесо на любое другое, с расстоянием между дропаута-ми не более 150 мм.

Итак, мотор-колесо номинальной мощностью 3 кВт вращается в два раза быстрее, чем ведущее колесо — это главное. Цепь использована мотоциклетная, стандарта 420. Вместе с звездочками — это единственные не велосипедные детали в конструкции, поэтому обслуживать и ремонтировать мопед можно в любой велосипедной мастерской. Для натяжки цепи служит специальная маленькая звездочка с подвижной осью. Колеса — от фэтбайка, размерностью 20×4 дюйма. Втулка передней вилки с подшипниками — также от велосипеда, подобрана по нагрузке. Основа мопеда — рама и передняя вилка — полностью самодельная. Указанные детали сварены из изогнутых труб с использованием стали СТ 20, наружный диаметр трубы 22 мм, но толщина стенки разнится в зависимости от места. Если на ненагруженных частях рамы труба тонкостенная, всего 1,5 мм, то на вилке толщина стенки составляет уже 6 мм. Можно заметить, что средние продольные трубы рамы спилены на половину диаметра — это нужно для монтажа/демонтажа мотор-колеса, для этого достаточно только снять заднее колесо.

Поначалу, еще не зная, как покажет себя новая концепция размещения мотора, и просто из интереса Илья экспериментировал с системой переключения передач. КПП, как у мототехники, конечно, не планировалась — использовалась система переключения передач от велосипеда, перекидывающая цепь на оси заднего колеса между звездочками различного диаметра. Но для оффроуда она оказалось совершенно непригодной — беспрерывно отказывала. Такая система полезна при использовании тягового, менее оборотистого мотора, но бессмысленна, если поставить высокоскоростной мотор. Мотор-колесо с передачей на колесо дает на последнем тягу, с которой комфортно чувствуешь себя в любых дорожных условиях. Любопытно, что большинство падений неопытных ездоков, решивших опробовать электромопед Ильи на ходу, связано с переворотом через заднее колесо при слишком резком старте с места. Такой значительный крутящий момент передается на колесо!

Для использования наиболее подходящих к данным дорожным условиям настроек мотора на левой рукоятке руля есть переключатель на три положения. Режим L- аналог пониженной передачи: соответствующая электронная настройка контроллера — «мозга» электромотора -не позволит развить скорость более 15 км/ч, можно вообще ползти со скоростью неспешного пешехода, однако мотор при этом выдает полную мощность. Кстати, мотор-колесо, установленное на традиционном месте — на оси заднего колеса, физически не может вращаться настолько медленно. В режиме D езда становится существенно веселее, однако мотор способен развить не более 40% от максимальной мощности. Это, можно сказать, основной режим движения. Наконец, перещелкнув переключатель на позицию S, все ограничения снимаются — это как режим «Спорт» на автомобилях с АКПП. Мопед очень резво откликается на ручку газа, ведет себя как норовистый конь.

Вопрос, который наверняка вертится на языке у каждого читателя: «Сколько же можно проехать? Наверное, не далеко. » Питается «Турист» от аккумуляторной батареи, упрятанной в аккуратно сшитую сумку из кожзама. Ее хорошо видно посередине рамы, над мотором, пилот обхватывает ее коленями при езде. Согласитесь, что размеры этой «сумки с питанием» весьма скромные. Даже не верится, что это какой-то серьезный источник энергии. Между тем, батарея общей емкостью 21 Ач, развивая номинальное напряжение 85 В, позволяет проехать на мопеде километров 150. Разумеется, очень многое зависит от условий движения, стиля езды, нагрузки. Илья признался, что именно полторы сотни километров за раз не проезжал, но 110 км как-то покрыл. (Заметим, что общий пробег мопеда на сегодняшний день составляет 3500 км.) Число 150 получено расчетным путем, на основании показаний вольтметра, контролирующего разряд батареи. Возможно, в реальности будет и больше 150 км. Представляется, что запас хода более чем внушительный! Скорее устанешь ехать, примостившись на довольно кургузом сиденьице, чем мопед «скиснет». Кстати, он считается двухместным, для пассажира можно установить подножки, также можно установить сиденье побольше.

О текущем состоянии аккумуляторов информирует яркий цифровой вольтметр на правой рукоятке руля. Поворотная рукоятка акселератора, выполнена не под всю ладонь, как на мотоциклах, а под хват большого и указательного пальцев. Таким образом, можно крепко держать руль и не бояться ненароком добавить или сбросить газ, что актуально при активной езде по пересеченной местности.

Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 50 км/ч. Если она будет выше, то транспортное средство автоматически попадет в разряд электромотоциклов. То же самое произойдет, если номинальная мощность мотора будет более 4 кВт. Как видим, «Турист» вполне вписывается в сегмент электрических мопедов. Впрочем, говорить о подобном разграничении пока преждевременно, наверное: в нашей стране на законодательном уровне с этим вопросом пока полная неразбериха. Но не приходится сомневаться, что рано или поздно «гайки закрутят», как это происходит сейчас с тюнингом автомобилей. Сам же трехкиловаттный мотор при соответствующей настройке контроллера способен разогнать мопед до 70 км/ч. Тут уместно заметить, что мотошлемом пренебрегать ни в коем случае не стоит!

Подвески машина не имеет, вся амортизация происходит только за счет мягких объемных шин, и тут важно правильно подобрать давление. Тормоза -велосипедные, дисковые. Специальные колодки с металлическими накладками не так подвержены износу при езде по грязи, как обычные.

Немного удивило, что мопед не оборудован светотехникой и на нем нельзя кататься в темное время суток. Впрочем, Илья предпочитает использовать быстросъемные велофонари. Очевидно, что каждый волен подбирать «свет» в соответствии со своими задачами и пристрастиями, надо лишь поставить преобразователь, понижающий напряжение до привычных 12 В.

Полная зарядка аккумуляторов занимает порядка 3,5 часов. Достаточно вытянуть из сумки провод с разъемом и подключить его к соответствующему зарядному устройству, подключенному в свою очередь к бытовой сети 220 В. Единственное ограничение — батарею, как и любой литиевый аккумулятор, нельзя заряжать на морозе. Поэтому сумка с аккумулятором должна быть быстросъемной, чтобы при зимней эксплуатации мопеда ее можно было относить домой на зарядку, пока техника, например, ночует в холодном гараже. Аккумуляторы -весьма важная, самая дорогостоящая часть машины! Илья использовал далеко не самые дешевые, зато он уверен, что при грамотной эксплуатации они выдержат 1000 циклов заряда/разряда, прослужат не менее 10 лет. Выносливый «Турист» получился!

Рама для велосипеда своими руками

Подтолкнуть сделать это могут разные обстоятельства, например, отсутствие в продаже подходящей комплектации, а может быть желание сотворить что-нибудь оригинальное, и удивить окружающих, сделать из велосипеда арт-объект.

Приступая к работе, необходимо знать, для каких целей вам нужен велосипед, в каком режиме вы планируете его использовать. Не все детали можно изготовить в условиях домашней или гаражной мастерской, поэтому потратиться придется весьма изрядно. Также очень важно досконально представлять себе устройство всех узлов будущего железного коня.

Выбор рамы

Рама – это фундамент велосипеда. Выбор рамы накладывает весомый отпечаток на дальнейшее конструирование велосипеда, поэтому здесь нужно учесть как можно больше мелочей.

Раму можно купить или сделать руками самостоятельно. В первом случае вам придется определиться с формой рамы и материалом изготовления. Это может быть стальная рама, алюминиевая, титановая или из углепластика. Из материалов подойдут различные профили, трубы, пластины.

Гораздо сложнее, но и намного интереснее сделать раму самому. Для этого необходимо проработать эскиз. Он должен отражать все неотъемлемые узлы рамы: рулевую трубу (стакан), верхнюю трубу, подседельную трубу, каретку, кронштейны крепления заднего колеса. Крайне желательно сделать эскиз, используя 3D редактор, это позволит получить реальные размер той или иной детали и лучше оценить геометрию рамы, например, исключить слишком высокое положение верхней трубы, во избежание сложностей в эксплуатации. Соединять основные элементы рамы можно разным способом, но лучше использовать сваривание, а под вспомогательные (багажник, заднее крыло) предусмотреть отверстия для болтов. Кронштейны для заднего колеса лучше сделать из пластины того же материала, что и сама рама. Так же следует оставлять места для болтов навесных элементов.

Колеса

Собрать велосипедные колеса сложнее, чем купить готовые в соответствии с потребностями. Размеры колес всегда указываются в дюймах, от 16 до 36. Определиться с выбором колес поможет сравнительная таблица:

Передняя вилка

К выбору вилки следует подходить, опять-таки, исходя из режима использования велосипеда. Для велосипедов, предназначенных для горной местности, нужна мягкая вилка. На такой вилке конструкционно предусмотрены амортизаторы. На шоссейные, городские велосипеды, велосипеды BMX вилки не ставят из-за их чрезмерного веса. Если вы остановились на мягкой вилке, то здесь необходимо определиться с некоторыми параметрами: ход вилки, метод крепления тормозов, поддерживаемый диаметр колеса. Так что будьте готовы к тратам.

Трансмиссия

Выбор узлов трансмиссии ограничивается, как правило, финансовыми возможностями покупателя. Изготовить самостоятельно велосипедную цепь или переключатель скоростей очень сложно, а приблизиться по качеству к проверенным брендам и вовсе невозможно, так что, нам снова придется посетить специализированный магазин. Нужно решить, какая трансмиссия вам подходит – классическая или с планетарным механизмом. Последняя имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Велосипедный тормоз

Один из самых ответственных элементов конструкции велосипеда – велосипедный тормоз. Изобрести что-то новое в этой области, пожалуй, невозможно. Наибольшее распространение получили два типа велосипедных тормозов – ободные и дисковые. Например, при езде в сухую погоду, по дорогам с покрытием, вполне достаточно ободных тормозов, они значительно легче дисковых, и выигрывают по цене. Другое дело, если вы решилисобрать велосипед для более экстремальных поездок. Тогда ободной тормоз может подвести, поскольку они очень чувствительны к грязи и воде. В этом случае ставят обязательно дисковые тормоза, они существенно дороже ободных, однако, несоизмеримо дешевле Вашей жизни и здоровья.

Седло

На первый взгляд, велосипедное седло, деталь незначительная, но это мнение довольно быстро меняется в процессе его эксплуатации. Согласитесь, что испытывать неудобства, а то и физическую боль, после пяти километров поездки, мало кому по душе. Подбор седла – задача строго индивидуальная. Желательно перебрать как можно большее количество вариантов, прежде чем сделать свой выбор. Для непродолжительных поездок могут подойти широкие и мягкие седла, тогда как для более спортивной езды требуются жесткие седла, хорошо соответствующие анатомии велосипедиста. При отсутствии должного опыта, придется использовать способ длительного перебора.

Педали

Большинство любителей предпочитают классические педали. Они педали отлично подходят для повседневных прогулок на велосипеде, они не фиксируют подошву, что значительно снижает травмоопасность. Существуетаналог классических педалей – платформы. За счет увеличенной площади они больше подходят для акробатической езды. Любая спортивная езда требует иного подхода к конструкции педалей. Например, для шоссейных гонок, для горной езды необходимы контактные педали, которые жестко крепятся к подошве. Кстати сказать, обувь для таких педалей тоже специальная. Крепление обуви к педали осуществляется разным способом, но должно иметь возможность быстрого отстегивания. Конечно, в случае с контактными педалями, резко возрастает шанс заработать травму при падении.

Основное требование к рулю велосипеда – это эргономичность и прочность. При проектировании руля, еще на стадии эскиза, нужно учесть, что на нем будут располагаться элементы управления тормозом, ручки переключения скоростей, звуковой сигнал, а так же, возможно фара и велокомпьютер. Руль велосипеда крепится к детали, называемой вынос. При самостоятельной постройке велосипеда, желательно позаботиться, что бы вынос был регулируемым. Для изготовления руля используйте прочные материалы – сталь, титан, карбон.

Все вышеупомянутые элементы конструкции относятся к классическим, устоявшимся, прототипам. Конечно, никто не загонит в эти рамки отъявленного конструктора или художника решившего сделать велосипед своими руками, тем более руками золотыми. Проводятся целые фестивали и соревнования на самодельных велосипедах. Некоторые из них напоминают все что угодно, только не привычное взгляду двухколесное транспортное средство. Особняком стоят покорители скоростей. Их творения руками больше напоминают гоночные болиды, и изготавливаются, как правило, группой инженеров. Одному такой велосипед своими руками вряд ли под силу. Хотя как знать.

Как изготавливаются самодельные велосипеды?

7 минут Автор: Михаил Скворцов 246

Иметь велосипед – это классно и недорого: цены на новые бюджетные модели не кусаются, выбор великов в магазинах и в интернете огромен. Но куда интереснее был бы велосипед собственного производства, запатентованный лично.

Самодельный велосипед популярен среди любителей процесса сборки и разборки механизмов. Возможно ли создать свой велик с нуля, имея лишь подручные средства? Да, правда, изготовить самостоятельно такие составляющие, как колесо, кареточный узел и трансмиссионные звезды не получится.

Выходит, велосипед своими руками полностью сделать невозможно. Конечно, придется смириться, что создать велик полностью с нуля не получится, но вполне реально изготовить самое главное – раму. А что нужно в первую очередь, чтобы собрать изделие? Правильно, смоделировать его на бумаге.

Создание чертежа на раму велосипеда

Чтобы сделать правильный чертеж самому, придется долго стараться, так как необходимо придерживаться справочных данных по длине и диаметрам труб. А еще нужно определиться с видом велосипеда.

Проще пойти другим путем – брать готовые чертежи. Для примера возьмем чертеж ромбовидной рамы дорожного велосипеда. По рисунку видно, что подседельная и передняя (стакан) трубы должны быть строго параллельны друг другу, а нижняя основная труба и нижнее перо заднего треугольника необходимо раскинуть на одинаковый угол относительно подседельной.

Нижняя и верхняя основные трубы одними концами закреплены к рулевой, другими – к подседельной. Верхняя труба может быть расположена горизонтально или под углом, все зависит от модели. В нашем случае она горизонтальна.

С учетом всех размеров и углов должна получиться такая конструкция, как на бумаге. Следующие этапы после изучения чертежа – это нарезка и сварка труб.

Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Чтобы изготовить самодельную раму, понадобится 7 труб требуемых размеров. Из них 2 короткие под кареточный и рулевой стаканы, четыре средние для задних перьев и длинные для подседельной главных. Несущая конструкция простого дорожного велосипеда делается из стальных сплавов, поэтому материал подбираем соответственно. Трубы не должны иметь повреждений и ржавчину. Далее, с помощью точечной сварки детали соединяются.

К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба.
Нижняя труба крепится к нижнему краю рулевой передней трубы. Положение рулевой перпендикулярно кареточному стакану.
Параллельно рулевой к стакану приваривается подседельная труба под необходимым углом к нижней трубе.
Сварка подседельной и передней труб главной верхней.
Передняя часть готова, далее привариваются к стакану каретки под небольшим углом друг к другу нижние перья. Угол к подседельной трубе точно такой же, как и у главной нижней.
Соединение верхнего конца подседельной трубы и края нижних перьев. Получаем верхние перья, сварка конструкции завершена.

Следующая стадия – это изготовление и запрессовка вилки в передней части рамы. Весь процесс сводится к свариванию трех металлических труб и выделке специальных конусов для запрессовки. Длина вилки должна быть такой, чтобы уровень нижнего конца совпадал с острием перьев на заднем треугольнике сваренной рамы.

Самодельная вилка – энергозатратный вариант, лучше сделать ее по образу и подобию уже имеющейся или же купить готовую под сделанную раму.

Запрессовка делается в горизонтальном положении:

Установка подшипников.
Фиксация конусов на шариках.
Накидка шайбы на шток вилки.
Затягивание контргайки.

В корпус вилки устанавливается руль. Его можно сделать из подручных средств, тех же металлических труб, и навернуть специальный резьбовой фиксатор, но лучше купить его отдельно. Получается, что все, кроме рамы, придется покупать и следовать стандартному правилу сборки велосипеда из коробки? Почти. Ведь нужно еще приварить дропауты под заднее колесо, и делать это нужно своими руками. А если вилка самодельная, посадочные места делаются и под переднее колесо.

Итак, дропауты делаются по схеме:

Вырезать металлические пластины небольшого размера, но так, чтобы можно было хорошо приварить их к трубам рамы.
В пластинах с помощью лобзика сделать отверстия, размеры которых должны соответствовать диаметру оси колеса и крепежных гаек.
Стороной, противоположной отверстию, деталь аккуратно приваривается к раме.

Оба посадочных отверстия необходимо расположить на строго одинаковом уровне, иначе колесо не сядет на дропауты. И еще: расстояние между посадочными отверстиями должно, как минимум, соответствовать затяжке гаек «до упора». Иными словами, колесо не должно спадать с дропаутов хотя бы при максимальном закручивании.

Установка руля, седла, каретки и колес

Чтобы получить полноценный велосипед, на самодельный остов нужно поставить все рабочие узлы, перечисленные в названии. Самым сложным этапом будет монтаж каретки и системы «шатуны-педали».

Руль вставляется в корпус вилки и прочно фиксируется с помощью болта на верхней части. Перед установкой рекомендуется слегка смазать внутренние стенки вилки, а также точно выставить положение руля – ручки строго перпендикулярны ходу велосипеда. Закручиванием можно сбить прямое положение руля. Не страшно, достаточно подкорректировать положение одной рукой, крепко держа раму другой.

Подседельный штырь вставляется в вертикальную трубу и фиксируется металлическим хомутом с гаечным креплением. Высота седла на дорожном велосипеде подбирается на уровень высоты руля.

Следующий этап – это установка кареточного механизма в стакан. Каретка – сложный узел трансмиссии, который при установке потребует специального инструмента – выжимки. Все работы по сборке деталей производятся в строго заданном порядке.

И, наконец, вставка колес в посадочные места. Помним, что самодельные дропауты необходимо заранее точно согласовать перед изготовлением, иначе придется их отрезать, делать и наваривать заново. Последовательность установки колес:

Надеть цепь на ведущую и ведомую звезды.
Вставить заднее колесо в дропауты.
На нижнее перо велосипеда установить металлический хомут, к нему прикрутить тормозной фиксатор.
Затянуть гайками колесо.
В посадочные места установить переднее колесо, затянуть до упора.

При затягивании лучше воспользоваться динамометром для получения точных моментов затяжки и геометрической целостности. Для самодельной конструкции это особенно важно.

Как видно, самоделки для велика – это весьма условное понятие. Несущую конструкцию изготовить самому еще реально, а вот остальные составные части придется покупать. Тем не менее, даже такой байк заслуживает звание эксклюзивного: сделан и собран самостоятельно. Завершением работ будет тщательная обкатка своего детища, выявление и корректировка недостатков.

Разбираемся, как собрать велосипед своими руками на практике (фото, видео и чертежи)

Как собрать велосипед своими руками: от теории к практике + видео

В общем, ни для кого не секрет, что в качестве прототипа автомобиля Карл Бенц использовал именно велосипедную раму. Вопрос же, как собрать велосипед своими руками, может возникать в двух случаях. Как при необходимости экономии средств, так и желании сделать нестандартную модель.

Если вы хотите начать с чего-то начать и проектировать транспортные средства, рекомендуем начать с велосипедов. Затем можно будет посоревноваться с Кристианом Кёнигсеггом в создании гиперкаров или заняться сборкой эксклюзивных веломоделей. Их можно делать из доступных запчастей или деталей. Сборка велосипеда относительна сложна и вполне доступна даже без опыта. Запчасти можно изготовить самостоятельно и приобрести.

Многие скажут: «Зачем это нужно, если можно взять конструктор и собрать нестандартную модель». И это тоже правильно. Мы вам предлагаем подойти к вопросу творчески, а затем определиться с дальнейшими целями. Итак, как собрать велосипед своими руками? Нужно начать с конструкции и изучения принципов движения. Интерес к тому, что разработано другими людьми, часто становится частью успеха. В видео мы показываем только некоторые возможности. Заходите в наш раздел, чтобы познакомиться с новинками.

Конструкция велосипеда

Изобретать велосипед считается глупой задачей, но стоит сместить угол зрения, чтобы посмотреть на вопрос с другой стороны. Этот вид транспорта и сегодня сохраняет свою актуальность. Можно изменить его конструкцию, использовать дополнительные приспособления. Они сделают ежедневное передвижение более приятным и комфортным. Посмотрите видео, чтобы захотеть сделать себе подобное.

Хороший велосипед по современным меркам стоит дорого. Стоимость составляет примерно 1100 долларов. Так что приобретение стартового набора для сборки, например, за 3400 грн., будет неплохим началом. Можно выбрать более простой вариант – разобрать и усовершенствовать дешевую модель, как это показано в видео. Или же приобрести готовый набор для сборки, известный как Sandwichbikes.

Мы рассматриваем конструкцию на примере горного велосипеда, не делая акценты на конструкционных различиях – он показан на рисунке 1. Это другая тема для разговора, которой обязательно коснемся. Разобранный велосипед наглядно демонстрирует из каких деталей состоит транспортное средство. Основной несущей конструкцией является рама. Она может быть разной по конструкции и выполнена из разных материалов.

Рис. 1. Конструкция велосипеда Рис. 2. Все детали велосипеда

Обычно она выполняется из стальной или алюминиевой трубы, но это может быть композитный материал, пластик или даже дерево. Стоит напомнить, что сразу велосипеды изготавливались из дерева, затем из металла. Уже в наше время их можно сделать из деталей, напечатанных с помощью 3D-принтера. Но начинать нужно с традиционной конструкции, осваивая одновременно 3D-моделирование, воплощая свои идеи в рисунках и чертежах.

Peugeot B1K Bicycle Concept

Cinneli Laser Pista Concept

Трансмиссия

Базовым элементом велосипеда является – трансмиссия. С ее помощью усилие с помощью цепной передачи с педалей передается на заднее и переднее колесо. Это достигается с помощью при участии шатунов, к ним крепятся педали, и каретки.

К шатуну также крепятся передние звезды, с помощью которых передается мощность на ведущее колесо. Передние и задние звезды, в свою очередь, соединены цепью. Трансмиссия позволяет управлять скоростью, а некоторые приспособления позволяют переключать передачи. То есть этот узел работает аналогично запчастям автомобиля. Причем любой классический велосипед является, в терминах автомобилистов, заднеприводным транспортным средством.

Основная задача разработчика состоит в том, чтобы при минимальных усилиях при кручении педалей передать максимальную мощность на колеса. Если это не реализуемо полностью на практике, то практикуется электропривод. Но цели можно достичь с помощью конструкционных особенностей.

Дизайнерский велосипед на фото выполнен бамбуковых стеблей. Это может быть и дерево. Но конструкционно и по сложности трансмиссии он достаточно прост в реализации. Можно выполнить и классическую конструкцию, рассчитанную на выполнение из металла. Обратите внимание, что несущий элемент по своему внешнему виду зависит от материала, из которого изготовлен. Некоторые дизайнеры предпочитают работать с фанерой при изготовлении рамы. Причем особенности этого материала влияют на конструкцию и крепления.

Чертежи велосипедов для самостоятельной сборки

Перед тем как собрать велосипед своими руками, нужно определиться с материалом изготовления и конструкцией. В качестве отправной точки вам понадобятся типовые чертежи велосипедов. Предлагаем несколько примеров конструкций с размерами. Они сделают сборку велосипеда более простой и подобрать запчасти.

Безопасная конструкция

Кажется, что понятие эргономики присуще только современным версиям и спортивным велосипедам. Отчасти это так и есть. Но даже при первых попытках разработки своего велотранспорта не помешает подробно разобраться в вопросах эргономики. Так как неправильная конструкция может привести к повреждениям суставов. Особенно у людей, длительно проводящих время за велорулем или находящихся в старшем возрасте.

Сборка велосипеда на примере

На видео вы посмотрите процесс сборки, и как из запчастей собрать современный велобайк. Это будет хорошим материалом, когда вы решите собрать велосипед своими руками.

От редакции: велоспорт – это модно

Велоспорт является очень важной частью европейской и голландской культуры. Традиция формировалась на протяжении века. Однако доступные модели не так давно исчезли с улиц. Это связано с трудоемкостью производства и переноса производства в Юго-Восточную Азию. Но традиция есть традиция.

Чтобы подтолкнуть к созданию своих проектов в сфере велодизайна, представляем вам впечатляющий дипломный проект выпускника Эйндховенской академии дизайна Боба Шиллера. Этот предмет инженерного искусства имеет имя Epo. Основной целью разработчика, по его мнению, является необходимость оживить местную промышленность и вернуть производство в Нидерланды. Сборка велосипедов для Европы будет весьма прибыльной.

Многие специалисты получили глубокое удовольствие от дизайна и амбиций, благодаря которым Боб Шиллер получил гран «Держи глаз». Дизайнер заимствовал идеи от автомобилей, копируя узлы и запчасти. Epo сделан из листов алюминия, спрессованных и спаянных вместе. Благодаря этому получена легкая и прочная конструкция.

Во многих современных мегаполисах велосипед остается средством передвижения. В Лондоне – в мировой столице моды – большие инвестиции делаются велосипедную инфраструктуру. Так что велотранспорт останется нашей реальностью надолго.

Рекомендуем нашим читателям насладиться и посмотреть, что такое великолепная сборка велосипеда.

Голландский студент очень успешно задался вопросом, как собрать велосипед своими руками, создав Epo Bicycle.

Крепления тривиальны и просты для самостоятельной сборки Имеется электропривод, который повышает транспортную ценность велосипеда Ручные тормоза стандартны Есть трансмиссия Опять же трансмиссия

Изготовление велосипеда своими руками

Приступая к созданию велосипедов своими руками, народным умельцам следует оценить, как часто и для каких целей планируется использовать самодельные велосипеды. Самодельная двухколёсная конструкция, скорее, эксперимент, возможность доказать самому себе: я могу больше, чем другие, потому что собрать транспортное средство с нуля — дело хлопотное. Многие детали невозможно сделать самостоятельно, поэтому за такими составляющими приходится побегать по специальным магазинам.

При сборке велосипеда необходимо предельно чётко понимать для чего нужен каждый узел велосипеда

Ещё один важный момент — предельно чётко понимать, для чего нужен каждый узел велосипеда, от каких компонентов нельзя отказаться, иначе пострадает безопасность езды на велобайке или он не проедет больше 2 м.

Составляющие самодельного велосипеда

Если осталась рама от старенького прохудившегося велосипеда — отлично, главное, чтобы она была в хорошем состоянии и не имела ржавчины. Если рамы нет, тоже не беда, закупите стальные, алюминиевые или титановые узкие трубы.

Основой служит чертёж, на котором отображают все компоненты велосипеда. Лучше если эскиз сделан в 3D-режиме на компьютере, сразу можно оценить реальные размеры нужных деталей и составить впечатление о пропорциональности каждой. Предпочтительным способом соединения функциональных компонентов остаётся сварка, если к раме дополнительно планируется зафиксировать багажник или заднее крыло, предусмотрите углубления для болтов. Отверстия также оставляют для болтов под навесные составляющие.

Главное чтобы ржавчина не имела ржавчины

Передняя вилка

Трудно представить себе самодельные функционирующие велосипеды без передней вилки. Если планируется вести велобайк, скользя с горы и поднимаясь вверх, амортизатор лучше встроить мягкий. В горные модели не стоит монтировать ВМХ-вилки — они слишком тяжёлые. Изготавливая вилку своими руками, просчитайте такие параметры:

ход вилки;
способ фиксации тормозов;
предпочтительный диаметр колеса.

Трансмиссия и тормоз

Узлы трансмиссии подбирают исходя из суммы, выделенной на эту часть велосипеда. Специалисты не советуют собирать цепь собственноручно или создавать переключатель скоростей, только зря потратите время, хорошего качества всё равно не добьётесь. Придя в магазин, выберите классическую трансмиссию, плацентарный формат имеет ряд существенных недостатков.

Тормоза для велобайков делятся на ободные и дисковые. Если велопрогулки совершаются в сухую погоду, подойдут ободные тормозные колодки, стоят они недорого и существенно облегчают конструкцию. Экстремальные путешествия ободные тормоза не выдержат — обустройте дисковые. С последними безопасность езды и комфорт для велосипедиста обеспечены.

С дисковыми тормозами езда на велосипеде более безопасна и комфортна

Седло и колёса, педали

Колёса, конечно, следует купить готовыми, впрочем, как и седло. Предпочитаете спортивный стиль катания — обратите внимание на жёсткие и упругие сёдла, учитывающие анатомические особенности велосипедиста.

Казалось бы, что проще — выбрать педали. Новички в велопрогулках считают, что, кроме классики, ничего другого конструкторы не придумали, но они ошибаются. Модернизированные приспособления плотно фиксируют ноги, что позволяет ступням не соскальзывать, а значит, можно не делать незапланированных остановок. Вместе с этим увеличивается травмоопасность на дороге.

Если езда акробатическая, специалисты рекомендуют обратить внимание на платформы. Шоссейные гонки и горные соревнования требуют контактного вида педалей, причём обувь к ним нужно подобрать тоже специальную.

Для гонок требуются контактного вида педалей и специальной обуви

Руль для велосипеда

Как сделать велосипед с комфортным рулём, подсказывают специалисты. Он должен отвечать основным требованиям:

Руль изгибают согласно заранее сделанному эскизу, при этом не забывайте, что на нём располагают важные управляющие компоненты, контролирующие включение тормозов, ручки, переключающие скорости, звуковой сигнал, фару. В современных велобайках можно обустроить бортовой компьютер.

Руль фиксируют к выносу, предпочтительно, чтобы последняя составляющая была регулируемой. Для сборки руля воспользуйтесь прочными материалами, которые не подведут: сталь, титан или карбон.

Руль должен быть сделан из прочных материалов, таких как сталь, титан или карбон

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению велосипеда

Создание рамы

Как сделать велосипед своими руками, начиная с рамы, рассказывают народные умельцы. Самому работа вряд ли под силу, поэтому заручитесь помощью друга. Для рамы заготовьте 7 труб, 2 из них должны быть короткими, 4 средние — их размещают для задних перьев, длинные остаются для подсельной составляющей.

Придерживайтесь такой последовательности сборки рамы:

К кареточному стакану при помощи сварочного аппарата присоедините нижнюю главную трубу.
Она должна фиксироваться к нижнему краю рулевой трубы, размещённой в передней части велобайка. Положение рулевой — относительно перпендикуляра кареточного стакана.
Следуя параллели рулевой к стакану, сварите трубу подседельного типа с нижней трубой, учитывая нужный угол наклона.
Затем приварите подседельную и переднюю трубу к главной верхней. Рама спереди готова.
Переходите к привариванию нижних перьев к стакану каретки. Угол к подседельному профилю должен соответствовать углу главной нижней.
Соедините между собой верхний конец подседельного профиля к краю нижних перьев, так удаётся сформировать верхние перья.

Для изготовления рамы понадобится 7 труб разного размера

Запрессовка вилки и изготовление дропаутов

Запрессовка вилки происходит в горизонтальном положении. Как самому сделать велосипед своими руками на этапе запрессовки вилки, пошаговую инструкцию предоставляют мастера:

Монтируйте подшипники.
Закрепите к шарикам конусы
Накиньте шайбу на шток амортизатора.
Плотно затяните контргайки, но не переборщите, чтобы не сорвать соединение.

В основании вилки разместите руль. Далее, приварите под задние колёса дропауты. Их легко сделать, следуя схеме:

Возьмите металлическую пластину и вырежьте несколько деталей.
Вооружившись лобзиком, сделайте в деталях углубления, величина которых должно подходить под диаметр оси колеса и фиксирующих гаек.
Деталь приваривают к раме, прикладывая стороной, лишённой отверстий.

Посадочные углубления размещают на одинаковом уровне, по-другому колесо не сядет на дропауты. Шаг между посадочными отверстиями равняется затяжке гаек до максимума.

Запрессовку вилки надо проводить в горизонтальном положении

Монтаж оставшихся компонентов

Полноценно функционирующий великий велобайк требует установки на остов рабочих узлов. Самое сложное — установить на свой самодельный велобайк каретку и отладить шатуны и педали. И снова не обойтись без руководства, как сделать велосипед своими руками:

Вмонтированный в корпус амортизатора руль закрепите болтом. Вилку перед началом работы нужно хорошо смазать.
Вставьте подседельный штырь в трубу по вертикали и зафиксируйте его хомутом из металла с гайкой.
Установите каретку в стакан, воспользовавшись выжимкой.
После монтажа цепи поставьте колёса.

Заключение

Теперь вы обладаете знаниями, как сделать своими руками велосипед почти с нуля. Работа начинается с создания чертежа, а после этого задумка мастера постепенно претворяется в жизнь. Одни компоненты можно сделать самому, другие лучше купить, поэтому будьте готовы к расходам. Сделанный велобайк станет настоящей достопримечательностью района, наверняка на таком устройстве захочет прокатиться каждый.

Одноколёсный цирковой велосипед — уницикл (моноцикл). Инструкция по сборке своими руками. Виды унициклов по условиям применения.

Как сделать фару на велосипед самостоятельно? Как выбрать подходящий светодиод для фонаря? Детали, которые вам понадобятся, способ сборки и крепления на велосипед.

Как определиться с выбором аккумулятора для электровелосипеда. Какие характеристики имеют различные виды аккумуляторов. Как собрать аккумулятор своими руками.

Мотор-колесо для электровелосипеда — полный обзор

Что такое мотор-колесо? Ну, поклонники индивидуального электротранспорта, естественно, знают что это такое, но, зачастую, только поверхностно. А вот на вопросы, чем разнятся между собой данные агрегаты, какое МК выбрать, где приобрести, какая цена — мало кто сможет ответить вразумительно. Прояснить ситуацию поможет эта тема, в которой я постараюсь дать вам максимальный объём информации о моторизированном колесе.

Содержание:

Что такое мотор-колесо (МК)?
Классификация мотор-колес.
Копенгагенский велосипедный двигатель.
Передние и задние МК.
Мощность МК.
Незаспицованные и заспицованные МК.
Тяговые мотор-колёса и МК предназначенные для высокой скорости.
Масса мотор-колеса.
Тип крепления тормоза.
Диаметр оси.
Задние МК под трещётку/кассету.
Ширина МК.
Подбор МК.
Датчики.
Усилители дропаутов.
Полноприводный e-bike.
За сколько можно приобрести мотор-колесо?
Где можно приобрести МК?
Обслуживание моторизированного колеса.

Что такое мотор-колесо (МК)?

Всем нам ещё со школы известно, что электромотор трансформирует электрическую энергию в механическую. МК же является весьма популярной разновидностью электромоторов для e-bike и самокатов на электрической тяге. Однако, что касается электровелосипедов, то МК постепенно вытесняется оттуда кареточными двигателями. Совсем по-другому обстоят дела с электросамокатами — для них на данный момент МК является лучшей разновидностью привода.

Итак, что же такое МК (Hub Motor) по сути? Это колесо оснащённое бесщёточным электродвижком, колёсным редуктором (он может и не присутствовать) и тормозным устройством (иногда).

Классификация мотор-колес

Перед тем как отдавать свои кровные, нужно определиться, какое именно оборудование вам требуется.

МК подразделяются на 2 типа:

прямого привода (Direct-Drive Hub Motor, он же директ-драйв, он же бесщеточный, он же безредукторный);
редукторные (Geared Hub Motor).

МК прямого привода

Прямоприводные агрегаты устроены проще не придумаешь. В такой конструкции изнашиваются только подшипники. Вал силового агрегата играет роль оси и поскольку он зафиксирован, электродвигатель крутится вокруг него, вращая колесо и двигая электробайк.

Такие девайсы могут порадовать своего обладателя высокой степенью надёжности, а их мощность составляет 500-3000 Ватт и выше. Весят гаджеты от 5,3 килограмм. Но есть у них и негативный момент: при движении по инерции и на педалях, райдер будет ощущать сопротивление двигателя.

Direct-Drive юзеры приобретают для оснащения ими электровеликов и электромотоциклов, рассчитанных на максималку от 40 км/ч. Прямоприводные девайсы, зачастую, обладают бОльшим диаметром чем редукторные вариации. Это помогает выдавать более солидный показатель тяги, что требуется для создания приемлемого уровня мощности на пониженных оборотах. Но даже такой технический ход не спасает: по причине посредственных тягловых возможностей, для пересечённой местности эта разновидность МК не годится.

Средства передвижения оборудованные прямоприводными МК могут генерировать электроэнергию во момент замедления — это называется рекуперативным торможением. Но в то же время, эффективность подзарядки накопителя энергии с помощью рекуперации настолько мала, что про неё просто забывают. Исключение может составлять лишь тот случай, когда велосипедист будет спускаться с Эвереста.

Редукторное МК

У этого типа имеется редуктор и обгонная муфта. Последняя, при езде по инерции и на педалях, исключает торможение силовым агрегатом. А вот что делает редуктор: понижает высокую частоту вращения электродвигателя и повышает тягу.

Редукторная разновидность МК, которая обслуживает e-bike, электросамокаты и скутеры на электрической тяге, отличается скромными габаритами и массой, также, она может предложить достойные показатели тяги. По мощностным возможностям редукторные МК уступают прямоприводным. Как правило, для Geared Hub Motor 250-500 W являются пределом мечтаний и такие циферки дают возможность раскочегарить электрифицированное средство передвижения до 30-50 км/ч, что для многих юзеров, не слабым достижением является.

При покупке, отдавать предпочтение редукторному МК следует в том случае, если во главе угла стоит безмятежное передвижение по пересечённой местности. А вот скоростью к сожалению придётся пожертвовать — она не является козырем редукторного моторизированного колеса.

Копенгагенский велосипедный двигатель

Весьма продуманное устройство, а суть его заключается в том, что двигатель, блок управления и аккумулятор, расположены в едином корпусе.

Передние и задние МК

Фронтальное и заднее МК различаются между собой размерами оси. С передними МК проблем у юзера будет меньше, а внедрять их в конструкцию легче. Подходят они для электрификации вело различных типов.

По поводу недостатков: имеет место неважное сцепление с дорожной поверхностью. Поскольку передняя часть e-bike нагружена меньше чем задняя, передний привод может пробуксовывать, что трудно не заметить на подъёмах. Задние же МК, в противовес передним, гарантируют улучшенную тягу и сцепление с дорожным покрытием.

В распоряжении задних моторизированных колёс, обычно, на крышке имеется выступ с резьбой, для монтажа стандартной трещётки либо кассеты. На МК для передней оси, подобного технического решения вы не обнаружите.

У трещётки и кассеты крепления отличаются, на это нужно смотреть при выборе силового агрегата. БОльшая часть МК предназначенных для задней оси имеет крепление под трещётку. В то же время, крепление под кассету можно встретить не так часто и оно должно присутствовать в технических данных электродвигателя либо его названии.

При надобности, можно организовать и полноприводную модификацию, а не ограничиваться только передним или только задним двигателем.

Мощность МК

Классификация мотор-колёс по мощности несколько условна и выглядит она так:

низкий показатель — 250-350 Ватт;
средний показатель — 500-750 Ватт;
высокий показатель — от 1000 Ватт.

От показателя мощности напрямую зависит скорость электрифицированного вело.

Хотите понять, какое влияние номинальная мощность оказывает на ходовые качества e-bike? Скажу сразу — это занятие не для слабонервных! Затруднение в том, что этот параметр, приводимый некоторыми изготовителями, не равен ни фактической выходящей мощности, ни предельной. Фактическая выходящая мощность девайса имеет зависимость от нагрузки воздействующей на него в конкретный момент.

Некоторые разработчики электрифицированных колёс приводят пиковую мощность, но, как долго она будет себя проявлять? 5, 30, 60 сек? Никто точно вам этого не скажет!

Мощные движки маскируются ложными стикерами! Но тут нужно разуметь, что если вы отдаёте предпочтение экстремальной езде, не имеете при этом прав и вдобавок вас словят, стикер вряд ли поможет уйти от наказания. К сожалению, а может быть и к счастью, в большинстве стран законодательство предусматривает, что не имея прав можно кататься только на электробайках оснащённых движками мощностью не более 250 W.

Незаспицованные и заспицованные МК

Силовые агрегаты можно приобрести как уже внедрённые в колесо, так и отдельно. Естественно, первый вариант устанавливать на вело проще. Однако, если вы намерены пустить в ход уже имеющийся в вашем распоряжении обод, либо какой-то сверхпрочный, то берите МК отдельно и потом внедряйте в колесо.

Для проведения процедуры спицевания своими силами, можно приобрести специальное приспособление, оно же поможет вам расправляться с «восьмёрками».

Тяговые мотор-колёса и МК предназначенные для высокой скорости

Как узнать — тяговый электродвижок или скоростной? Показатель номинального RPM (об/мин) вам в помощь. Также учитывайте величину крутящего момента (Nm) и тут всё просто получается: чем больше Нм выдаёт двигатель, тем больше он тяговый.

Но в то же время, не стоит возиться с исследованием данного параметра, так как на веб-ресурсах достойных разработчиков, обычно объяснено, для каких целей предназначено МК. В крайнем случае, можно просто спросить. Говорят неправду только об использовании движков на e-MTB.

Нуждаетесь в электровело для горной либо холмистой местности? Тогда МК это не ваш выбор — здесь нужно отдать предпочтение кареточной разновидности электродвигателей.

Масса мотор-колеса

Никто это разделение всерьёз не воспринимает, но всё же не помешает быть в курсе общего положения дел.

Итак, МК по массе бывают такие (указана номинальная мощность):

сверхлёгкие: весят около 1,5 кило (250-350 Ватт);
лёгкие: вес 2-3 килограмма (250-500 Ватт);
средневесные: масса 4-6 килограмм (500-1500 Ватт);
тяжёловесные: затягивают на 6-10 кило и даже больше (1000-3000 Ватт и выше).

Тип крепления тормоза

Возьмём к примеру электродвижки от такого популярного китайского производителя как Bafang. Здесь просто нужно смотреть, какая буква стоит в конце названия изделия:

D — дисковый тормоз;
R — тормоз роллерного типа;
V – V-Brake.

Диаметр оси

У лёгких МК он составляет 12 мм, у массивных редукторных и прямоприводных — 14 миллиметров, у некоторых экземпляров имеет место 16-миллиметровый диаметр. Параметры разнятся, но несмотря на это, почти все МК для монтажа на электробайк обладают двухсторонней проточкой, под стандартные 10-миллиметровые велосипедные дропауты.

Задние МК под трещётку/кассету

Производители выпускают задние мотор-колёса под трещётку и под кассету. В технических характеристиках ответственные изготовители об этом сообщают.

Ширина МК

Для обычных великов цифры такие: 90-93/100-105/135 — самая распространённая/145 мм. Для фэтбайков: 175 и 190 миллиметров.

Подбор МК

Здесь нужно сразу определиться, какая именно разновидность электрифицированного вело вам нужна: для города, пригорода, горных поездок, туристический, грузовой?

Затем ищите в интернете обзоры силовых агрегатов нужного назначения и выбирайте из них наиболее подходящий вам вариант. Если жалеете денег на двигатели от известных брендов, то придётся обратить внимание на так называемые «no name» изделия либо на продукцию не популярного китайского производителя. Если повезёт, то в ваше распоряжение может достаться вполне себе приемлемый экземпляр.

Городские электровелосипеды

МК разработанные для городских электровело, предназначены для размеренного движения по ровному дорожному покрытию. Стоят они не дорого и если их правильно эксплуатировать, то можно рассчитывать на продолжительную безотказную работу.

Электробайки для езды в пригороде

Силовое оборудование для такой техники, как правило, обладает чуть лучшими показателями тяги и при преодолении умеренного подъёма оно вряд ли вас разочарует.

Трекинговые электровелосипеды

Электрические двигатели для таких аппаратов рассчитаны на использование на маршрутах с большой протяжённостью и в холмистой местности.

Горные велики на электрической тяге

Для горных электробайков производители не выпускают МК, по той простой причине, что для таких условий передвижения они просто не пригодны. В движение e-MTB должны приводить двигатели кареточного типа, которые имеют очевидные преимущества над моторизированными колёсами.

Однако имеют место и такие производители, которые хитрят, в рекламных целях так сказать. Обычно, эти МК демонстрируют достойную тягу, что даёт возможность без особых проблем эксплуатировать их на пересечённой местности.

❗Нюансы

Если вы поклонник спокойной езды, скоростной режим которой не превышает 25-30 км/ч, то добрую службу вам может сослужить мотор мощностью 250-350 Вт. А вот если вы лихой райдер, постоянно жаждущий острых ощущений, то приобретайте движок на 500 Вт. Такой, позволит разгоняться до вполне опасных 40-45 км/ч, так что, не стоит забывать и про специальную экипировку, призванную уберечь вас от неприятных травм.

Датчики

Как правило, МК оснащены датчиками скорости либо датчиками частоты вращения педалей, сообщающих блоку управления, насколько задействовать электродвижок в зависимости от частоты вращения педалей.

Датчики тяги отслеживают не частоту вращения, а усилие, прикладываемое наездником к педалям. Это создаёт ощущение больше похожее на обычный велик без электротяги. Такие датчики применяются в основном в движках кареточного типа установленных на e-MTB.

Усилители дропаутов

Думаете, установите моторизированное колесо и всё, дело сделано, можно обмывать? К сожалению, ещё имеют место неприятные моменты, которые придётся учитывать. Точки крепления МК к раме, так называемые «dropout», по причине возросшей нагрузки могут попросту разрушиться! Чем это чревато для здоровья райдера — догадаться не трудно. Во избежание подобного недоразумения, применяют усилители дропаутов.

Dropout отличаются по конструкции: для силовых агрегатов с невысокой мощностью, сгодятся относительно лёгкие детали, а для высокомощных и массивных Direct-Drive, предназначены более серьёзные, увесистые изделия. Естественно, такие приспособления нужно устанавливать — так надёжней будет!

Полноприводный e-bike

Велосипед можно оборудовать двумя мотор-колёсами одновременно, сделав его таким образом полноприводным. У подобного решения есть как свои плюсы, так и свои минусы, но, по утверждениям специалистов, недостатков всё-таки больше.

За сколько можно приобрести мотор-колесо?

Если прошерстить ассортимент популярного интернет-магазина Aliexpress, то можно наткнуться к примеру на ценник 6,2 тыс. руб. Столь символическую сумму с вас просят за 250-ваттный незаспицованный электромотор от «no name» производителя. Самый недорогостоящий комплект для превращения обычного велосипеда в электрический, с заспицованным МК мощностью 350 Вт, также от безымянного разработчика, обойдётся экономному юзеру в 16,5 тыс. руб.

Если есть желание приобрести популярные силовые агрегаты, то нужно готовить от 8 тыс. руб. К примеру, МК Shengy для заднего колеса, затянуло на 9,9 тыс. руб. Заслуживший доверие пользователей редукторный двигатель Bafang для электрифицированного фэтбайка, был оценён в 15,27 тыс. руб., Direct-Drive с показателем мощности 1500 Вт — 11,6 тыс. руб.

Где можно приобрести МК?

Неблагоразумно переплачивать, покупая двигатель или полный набор у продавцов из России. Все МК изготавливаются в Китае и ценники там на них, в основном более скромные. Но, имеют место и исключения: случается такое, что российские и китайские цены совпадают либо же в РФ даже дешевле получается. Это вполне реально, только вот случается такое исключительно с продукцией мало распространённых брендов.

Зачастую, наиболее выгодный вариант можно найти на Aliexpress, Alibaba и других интернет-магазинах китайского происхождения. Однако бОльшую часть МК в розничной продаже отыскать не удастся.

Обслуживание моторизированного колеса

Данное устройство не нуждается в обслуживании, пока не пройдёт 10 тыс. километров. Но, обратить на себя внимание оно может и раньше, например, если вы умудрились его утопить.

Заключение

Вот такое оно, мотор-колесо — простое, доступное, популярное. Как правило, у пользователей не возникает проблем ни с его установкой, ни с его эксплуатацией, тем более, что к оборудованию всегда прилагаются соответствующие инструкции. Остаётся только одно, не пожалеть денег и приобрести действительно стоящее изделие, которое будет доставлять вам исключительно положительные эмоции на протяжении всего срока службы.

Кареточный (mid-drive) электромотор для электровелосипеда: что это, плюсы, минусы, производители

В этой теме речь пойдёт о центральных электродвигателях (mid-drive motor), которые являются будущим электрического велотранспорта. Почему эксперты так считают? Дело в том, что такая разновидность двигателей для электробайков обладает существенными преимуществами перед, относительно популярными на данный момент мотор-колёсами, поэтому знать о них должен любой уважающий себя пользователь. Ну а я лично, постараюсь предложить в этой теме максимальное количество информации о мид-драйвах, которая, безусловно, пойдёт вам только на пользу.

Содержание:

Суть кареточного мотора.
Плюсы кареточных двигателей.
Недостатки кареточных двигателей.
Классификация мид-драйв моторов.
Производители mid-drive motor.

Суть кареточного мотора

Если вы зайдёте в солидный современный веломагазин, то шансы того, что встретите там велик оборудованный МК — не велики. Да и серьёзные производители электрифицированных велосипедов, оборудуют свои изделия в основном двигателями mid-drive.

Почему девайсы называются «кареточными»? Тут всё просто — они заменяют традиционную каретку велосипеда. На просторах Всемирной паутины можно встретить и другие названия этого совершенного приспособления: «подвесной» (отличается способом монтажа), «центральный», «мид-драйв».

Плюсы кареточных двигателей

✅ Нет необходимости подвергать колёса замене либо заниматься их переспицовкой, как в случае с МК.

✅ Не нужно придумывать, куда лучше всего приспособить блок управления — хитроумные разработчики собрали всё в одном месте.

✅ В отличие от средств передвижения оборудованных МК, «кареткам» не требуется установка усилителей дропаутов, а вероятность появления трещин у рамы либо её полного перелома, такая же как и у традиционного вела.

✅ При отдавшем всю свою энергию источнике питания, педалировать на электровелосипеде с кареточным мотором также легко, как и на стандартном велике, чего не скажешь о МК Direct-Dirve.

✅ Спицы и обода нагружаются меньше, ведь там нет «гири», роль которой играет электромотор.

✅ Можно выбирать передачу, которая максимально соответствует дорожным условиям. К примеру, при передвижении по сыпучим грунтам, лесам и подъёмам, можно задействовать пониженную скорость и уверенно, экономично, продвигаться вперёд. А вот в городе, рациональней будет прибегнуть к помощи повышенной передачи и дать газку «на все деньги».

✅ Большинство центральных двигателей установленных на e-bike малозаметны, что играет на руку лихим райдерам, так как с каждым годом законы становятся всё менее благосклонными к любителям прокатиться с ветерком на новомодном электробайке.

✅ Меньшее количество проводов идущих по раме.

✅ Если случится прокол мотор-колеса либо возникнет другая проблема с ним, велосипедисту не придётся долго возиться со снятием круглого, отсоединяя при этом большое количество хитроумных проводов разведённых по всей раме.

✅ Большинство моделей mid-drive издают шум не больший, чем шины с «суровым» протектором.

✅ Кареточные электродвигатели обеспечивают лучший накат, по сравнению с прямоприводными моторизированными колёсами. Что хорошего от этого получает юзер? Заряд аккумулятора будет расходоваться меньше — с МК накатиком сильно не разгонишься, уж слишком неохотно оно вращается.

✅ У электрифицированной велотехники с мид-драйвом, центр тяжести располагается посередине. Это привычно для рядового пользователя и положительно влияет на манёвренность, что даёт весомое преимущество при передвижении по бездорожью, снегу и при экстремальных заездах. Все электрические вело предназначенные для «downhill» и некоторых иных забав повышающих содержание адреналина в крови — оборудованы кареточными силовыми агрегатами.

✅ Вдобавок, велосипед в распоряжении которого центральный электродвижок, имеет более низкий центр тяжести, по сравнению с мотор-колёсным аппаратом. По этой причине, можно вполне рассчитывать на лучшее удержание равновесия и повышенное удобство управления.

✅ Отлично расправляется с подъёмами и не греется при этом до критических температур. На это также оказывает влияние то обстоятельство, что есть возможность применять задние звёздочки больших размеров. Все электровелосипедисты проживающие в горных районах, неизбежно переходят на mid-drive.

✅ Значительная часть кареточных гаджетов оснащена torque сенсорами, доставляющими райдеру более реалистичные ощущения при педалировании и экономящими заряд электронакопителя.

Недостатки кареточных двигателей

⛔ Цепь и зубья изнашиваются намного сильнее, чем в случае с мотор-колёсами, но в то же время, этот уровень сравним с традиционными великами, поэтому бояться особо нечего — используйте качественный смазочный материал и всё будет ОК.

⛔ Чтобы установить кареточный мотор на вело, нужен специальный инструмент.

⛔ Если вы поклонник скоростной езды и предпочитаете темп превышающий 45 км/ч, то берите МК Bafang, Mxus или QS, но учтите, что среди «кареток» имеют место монстры, выдающие до 18 000 W мощности.

⛔ Центральные силовые агрегаты разработанные для внедрения в рамы велосипедов, можно приспособить только на созданные специально для них рамы.

Классификация кареточных моторов

Эта разновидность моторов для электробайков продаётся комплектом, в состав которого входит силовой агрегат со встроенным блоком управления и некоторые дополнительные компоненты. Самый большой ассортимент предлагает китайский изготовитель Bafang.

Все кареточные движки можно разбить на три группы:

1. Агрегаты для сторонних производителей велосипедов

Такую продукцию выпускают Brose, Bosch, Impulse, Yamaha, Shimano, Bafang и предназначена она для рам, созданных специально для этих устройств. Эти высокотехнологичные велики можно заполучить в личное пользование заплатив минимум 1300 €.

В отношении такой аппаратуры, нужно запомнить один момент — в большинстве случае — это «закрытые системы». Чем сулит юзеру такая неприступность? Ничем хорошим — сплошное разочарование! Взять к примеру двигатели производства Bosch — у вас не будет возможности влезть в программные настройки данного агрегата. Кроме того, вы не сможете использовать АКБ и дисплеи сторонних брендов.

2. Двигатели для любителей делать всё своими руками

Такие «игрушки» предлагают Bafang, Tongsheng, GNG, Cyclone, Pendix. Для российских велосипедистов отдающих предпочтение электрическим байкам — это самый выгодный вариант. Почему? Объясню дальше!

Многие из нас преследуют финансовую выгоду и вариант, когда сам устанавливаешь девайс — вполне может сэкономить вам некоторое количество денег.

Имеется ввиду тот случай, когда у вас уже есть велосипед, либо его можно прикупить за деньги, которые не будут большой потерей для среднестатистического пользователя. Далее, приобретаем соответствующий электродвигатель, аккумулятор и электрифицируем велик собственными руками.

Скажу сразу — на красоту не рассчитывайте! Ваше произведение технического искусства будет выглядеть не так привлекательно, как продукция от популярного бренда со встроенным в раму силовым агрегатом и АКБ. Но в то же время, по характеристикам «самоделка» не будет уступать фабричной машине, а при надлежащем подходе, может даже превзойти её по возможностям.

Силовая механика от Bafang и Tongsheng, отличается ремонтопригодностью, а запчасти для этих гаджетов можно приобретать на всенародно любимом AliExpress. Но в принципе, возможны и другие варианты — китайские интернет-магазины можно встретить сейчас на каждом шагу.

Власти предержащие разных стран, уделяют большое внимание безопасности своих граждан поэтому позволяют устанавливать на велики электродвижки мощность которых не превышает 250-350 Ватт. Что касается скорости, то она, сдерживается электроникой на уровне 25-30 километров в час. Большая часть двигателей для собственноручной электрификации вела, не ограничена ни по мощности, ни по скорости, что даёт возможность доморощенным технарям воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии.

В случае с моторами для сборки электровело собственными силами, юзер получает доступ к программным настройкам. Кроме того, велосипедист может внедрить в машину дисплеи и источники энергии от сторонних разработчиков.

3. Электродвигатели созданные как компоненты своих фирменных e-bike

Все, завоевавшие всемирную славу бренды, Bosch, Panasonic и т. д., в какой-то момент начали внедрять информационные шины типа CAN для связи двигателя и АКБ. По этой причине, велорайдеры вынуждены покупать оригинальные электронакопители, на которые изготовитель устанавливает солидный ценник.

Ну что же, с понятиями разобрались, теперь перейдём непосредственно к производителям кареточных моторов.

Производители mid-drive motor

MY1016Z(ссылка)

Это самый дешёвый гаджет с характеристиками 12V и 24V – 250 Ватт. Производитель просит за него весьма символические деньги — всего 3,5 тыс. рублей. Также, предлагаются комплекты для электрификации вела с движками на 250 Ватт по себестоимости от 5 тыс. руб. Тем, кого бюджет не жмёт, адресована модификация на 3000 Ватт, за которую просят 9 тыс. рублей.

Из информации предоставленной разработчиками, можно понять, что есть пара вариантов монтажа силовой механики: на саму каретку и на колесо задней оси.

Думаете, что за такие деньги невозможно добиться хорошего результата? Как бы не так! Этими «игрушками» оборудуют прикольные кастом-электромопеды.

Tongsheng(ссылка)

Статистические данные говорят о том, что Tongsheng значительно меньше востребованы у пользователей, чем Бафанг, но, как относительно достойный бюджетный вариант — эти движки, весьма приемлемы для пользователей. Безусловно, стоит прошерстить ассортимент данного китайского производителя, ведь наверняка, для российского пользователя, там найдётся стоящая вещь.

Bosch

Что касается фирм, которые используют электродвигатели от этого производителя, то вот они: Felt, Trek, Easy Motion, Cube и другие. Немецкое качество естественно никто не отменял, однако инженерам не мешало бы поубавить уровень шумности своих произведений, так как по отзывам некоторых пользователей — повышенное звуковое сопровождение является неприятной особенностью немецких моторов Бош.

Электродвигатели Bosch имеют в своём распоряжении, как правило, одну переднюю звёздочку, в то время как у многих моделей Brose и Yamaha две звездочки для большего числа скоростей. Изготовитель великов, который использует электромоторы Бош, имеет выбор из 16-зубьевых, 18- либо 20-зубьевых передних звездочек.

Электрические двигатели Bosch, как и силовая механика многих разработчиков предназначенная для европейских и американских стран, функционирует только в режиме кручения педалей. У спокойно подчиняющихся законодательству жителей ЕС и Америки — это обстоятельство является нормальным явлением, а вот у российских любителей нарушать всё и вся возникает вполне резонной вопрос — а какого. нужно постоянно педалировать, если присутствует электрический движок?

Pendix

Германская команда разработчиков, производящая отличные центральные движки. Механизм бесшумен и практически не требует ухода. Моторчик от Пендикс, может быть установлен на любой имеющийся у вас традиционный велосипед.

Pendix обладает пониженным сопротивлением педалированию, может сочетаться с любыми системами переключения передач и торможения.

BAFANG (бренд 8Fun)[ссылка]

Этот китайский производитель на особом счету у опытных юзеров. В 2015 году, Бафанг реализовал почти 900 тыс. силовых агрегатов для электровелосипедов и достиг при этом оборота в 85 млн американских долларов.

Бренд штампует центральные движки мощностью 200-1000 Ватт, для электрификации велобайков со специально разработанными под эти моторы рамами. Себестоимость изделий находится на приемлемом уровне и затруднений с транспортировкой в РФ этой продукции, как правило, не возникает. Силовые агрегаты BAFANG/8Fun радуют велосипедистов своей надёжностью и ремонтопригодностью.

Все эти модели имеют некоторые общие внешние черты, но в то же время, отличаются показателями мощности и массой. Китайцы своё дело явно знают, поэтому в их оборудовании реализована и система ассистирования педалированию, и возможность передвигаться только с помощью акселератора. Предлагается такая аппаратура, как правило, в виде комплектов, в состав которых, помимо самого двигателя, входят все нужные для качественной электрификации компоненты — механические и электронные.

Для российских поклонников высоких технологий, моторы Bafang — идеальный вариант. Китайские силовые установки можно примостить практически на любой, традиционный велотранспорт.

Panasonic

Первый центральный электромотор был выпущен популярным производителем электроники ещё в 1996 году, однако на тот момент имелись проблемы с весом и ёмкостью аккумуляторных батарей, поэтому продукт в массы не пошёл.

Все нынешние модели кареточных движков Panasonic, предназначены для внедрения в специально спроектированные рамы. На рынке представлено три модели mid-drive Panasonic: GX Ultimate, GX Power Plus и GX Power.

Impulse

В 2011 году, разработчики из немецкой фирмы Derby Cycle, успешно поставили на конвейер первый движок Impulse для велосипедов Raleigh и Kalkhoff. Сейчас же, двигатели Импульс можно наблюдать на e-bike от таких брендов как Kalkhoff, Univega и Focus. Стоит также отметить, что силовая механика от Impulse ведёт себя менее шумно, чем аналогичные конструкции от сильного конкурента Бош.

Yamaha

Раньше эта фирма разработкой электромоторов для переоборудования обычных велосипедов в электрические не занималась. Но, технический прогресс на месте в наше время не застаивается, поэтому популярный японский производитель мотоциклов и крупнейший производитель музыкальных инструментов, вовремя сориентировался в обстановке и принялся за нелёгкое дело.

За электродвигатели от Ямахи просят меньшие суммы, чем за произведения Bosch. Вся эта техника рассчитана на установку в специально разработанные для неё рамы. Если брать во внимание крупные бренды занимающиеся созданием электрических велосипедов, то компонентами от Yamaha заинтересовались такие производители как Haibike и Giant.

Brose

Силовые агрегаты от Брозе выделяются среди конкурентов компактностью и мощностью. Также, в отличие от Bosch и Shimano, Brose издаёт меньше шума. Данная продукция рассчитана на специально спроектированные для такого оборудования рамы.

Shimano STEPS

Бренд вышел на рынок mid-drive двигателей для электровело в 2015 году. Для байков предназначенных для городских условий и треккинга Шимано СТЕПС выпускает движки E6100, E5000 и E6000, а вот для маунтинбайков предназначены механизмы E7000 и E8000. Вся силовая аппаратура от Shimano ставится на специально разработанные для неё рамы. Что касается шумности, то, отзывы пользователей говорят о том, что эти «погремушки» опережают по шумовому сопровождению движки Brose и Bosch. Если хотите тишины при лихих заездах, придётся выбрать другого производителя.

Зато, электродвигатели от Shimano STEPS легковесные и не большие, выдающие при таких показателях весьма достойный уровень мощности. Японские девайсы работают в паре с электронными трансмиссиями Di2.

FAZUA Evation

Инженеры из Баварии предлагают потребителю скромный по габаритам съёмный центральный агрегат под названием Evation. Данный производитель является пионером в сегменте велосипедов предназначенных для эксплуатации на международных сетях автомобильных дорог категории E. В России таких трасс нет, поэтому производитель особо и не рассчитывает на российского потребителя.

Specialized Bicycle

Американская компания является новичком на рынке кареточных электродвигателей, но в то же время, у этого производителя имеется не малый опыт разработки e-bike высокого качества. Технологический потенциал у Specialized мощный, так что, не стоит сомневаться в том, что гаджеты их исполнения, сослужат вам добрую службу.

На данный момент Specialized Bicycle сотрудничает с такими заслужившими доверие у всей мировой общественности брендами как Brose и MAHLE, что безусловно добавляет уверенности в таком, выгодном для всех сотрудничестве.

Bikee Bike

Не могли остаться в стороне и итальянцы из Бики Байк. Инженеры из этой конторы, создали весьма приемлемый для продвинутой, относительно капризной публики, электромотор. Его характеристики таковы: тяга — 80-120 Nm, масса — 4-4,5 кило и зависит она от мощности, диаметр/толщина — 195/54 мм.

Также, Bikee Bike продаёт наборы для переделки обычных вело в электрифицированные. Мощность двигателей прилагающихся к таким комплектам — 250-1500 Ватт, а себестоимость данных конструкторов колеблется в пределах 1200-2660 евро. Цена зависит от выбранного силового агрегата и аккумуляторной батареи.

Cyclone

Наборы от этого производителя довольно востребованы среди фанатов скоростных средств передвижения. Подразумевается, что такие граждане являются опытными пользователями, имеющими соответствующие навыки для собственноручного переоборудования обычного велосипеда в электрический.

Циклон выставил на рынок несколько модификаций с мощностным потенциалом 200-18000 Ватт. Если верить отзывам пользователей, то движки, вложенные в них денежные средства оправдывают полностью, но, некоторые велосипедисты утверждают, что они могли бы быть и по тише.

OLI e-Bike Systems

Это итальянцы, которые занимаются производством промышленных вибрационных силовых агрегатов. До недавнего времени, движки ОЛИ были популярны в основном в Италии, однако новые механизмы Bianchi e-MTB, презентованные на EUROBIKE в 2019 году, продвинули «макаронников» в мировом сообществе.

В своей средней ценовой нише, Bianchi уже пододвинул немецкий Бош, заменив его спортивным электродвигателем OLI.

Promovec

А это представитель Дании, который выпускает как сами электровелосипеды, так и электромоторы, и электронаборы к ним. Фирма ориентирована на ЕС и североамериканский рынок, а производственные мощности Promovec, расположены на территориях Европы и Тайланда.

Мид-драйвы представленные этой компанией выдают 250 Ватт мощности (несколько вариантов) и 500 Ватт мощности (одна модификация), но, к сожалению, в РФ официально они не поставляются.

EVELO

Заокеанский производитель, выпускающий центральные моторы на 250-750 Ватт мощности, предназначенные для своих городских и прогулочных вело. В РФ данная продукция попадает очень редко.

Заключение

Ну что же, как видите, центральные электромоторы для электробайков являются реальными конкурентами классических МК, которым, со временем, скорее всего, придётся сдать свои позиции.

Тут вся проблема в том, что кареточная разновидность на данный момент адресована велосипедистам продвинутых стран и большинству жителей СНГ она просто не по карману. А так, действительно, преимуществ перед моторизированными колёсами у mid-drive – не мало!

Ассортимент кареточных моторов уже сейчас не слабый, а дальше, производители будут только прогрессировать! Думается, продвинутому пользователю вполне понятно, к чему всё идёт.

Источники:

https://moto-house2019.ru/velosiped/rama-dlya-elektrovelosipeda-svoimi-rukami.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/rama-dlya-velosipeda-svoimi-rukami.html
https://natoke.ru/articles/286-motor-koleso-dlja-elektrovelosipeda-polnyi-obzor.html
https://natoke.ru/articles/287-karetochnyi-mid-drive-elektromotor-dlja-elektrovelosipeda-chto-eto-plyusy-minusy-proizvoditeli.html