Обода для велосипедов
Необходимость в выборе тех или иных ободов (или как их еще называют, ободьев) для своего велосипеда возникает не очень часто. Проблема выбора встает при покупке нового или не очень нового велосипеда, но чаще, в случае замены старых ободов или колес на новые, когда они не устраивают вас по каким-либо причинам или попросту сильно изношены (восьмерки, трещины, протиры тормозных дорожек). Тем не менее, к выбору ободов следует подходить серьезно, с учетом предполагаемого стиля эксплуатации велосипеда. Требования, предъявляемые к ободу, заключаются в том, что обод должен быть как можно легче, но при этом оставаться достаточно прочным. Конечно, прочность колеса определяется не только прочностью и жесткостью обода, но и качеством спиц, их количеством, силой и равномерностью натяжения. Но без хорошего обода собрать прочное колесо невозможно. А постоянная правка «восьмерок» — удовольствие ниже среднего.
Почему колеса должны быть прочными понятно, а почему же они должны быть очень легкими? При разгоне велосипеда, силы велосипедиста расходуются не только на увеличение линейной скорости велосипеда в целом и колес в частности, но и на увеличение скорости вращения (раскрутку) колес. И чем дальше от центра вращения находится масса и чем она больше, тем большую работу приходится затрачивать на раскрутку. Особенно заметно это проявляется в тех видах спорта, где скорости движения постоянно изменяются на большие значения. Например, в соревнованиях по кросс-кантри и подобных дисциплинах вес обода и шины влияет значительно сильнее, чем в равнинных шоссейных гонках. Активное передвижение по городу тоже имеет достаточно «рваный» ритм, а учитывая качество многих улиц в российских городах, становится понятным и требование к высокой прочности колес.
1. Материалы.
- Алюминиевый сплав — наиболее широко используемый материал, обеспечивает оптимальное сочетание цены, прочности и веса.
- Maxtal — фирменный сплав Mavic, отличается высокой жёсткостью. Такой обод тяжело погнуть, но обод становится чувствительным к усталости металла.
- Сталь — очень большой вес, на современных велосипедах практически не используется.
- Карбон — используется в очень лёгких и очень дорогих ободьях для шоссе и кросс-кантри.
2. Конструктивные особенности.
Конструкция обода может значительно различаться в зависимости от типа велосипеда. Для большинства велосипедов в настоящее время применяются обода коробчатого сечения, которые рассчитаны на использование бортовых шин. Их боковые стенки хорошо развиты и с внутренней стороны имеют канавку, в которую заводится при установке борт шины. Накачанная шина раздается в стороны давлением воздуха в камере и своими бортами держится за стенки обода, плотно прижимаясь к нему. Шины для шоссейных велосипедов (трубки, однотрубки) наклеиваются на обод через специальную матерчатую ленту: обода для них не имеют развитых стенок с внутренней стороны, а наоборот достаточно плоские, имеют трубчатое сечение. Правда, на данном этапе, и на шоссейных велосипедах стали использоваться клинчерные шины (так называемые клинчера), имеющие традиционную конструкцию (камера и легкая узкая шина высокого давления с бортом). Для скрепления обода в кольцо, обычно применяется сварка встык.
Так как на данный момент в России наибольшее распространение получили горные и вседорожные велосипеды, а также все популярнее становятся гибриды, то стоит чуть подробнее остановиться на особенностях классических ободов коробчатого сечения. Помимо различных размеров ободов, продукция многих производителей подразделяется на группы. Причем обода разделяются как для разных типов велосипедов, так и для разных сфер применения для одного типа. Особенно это касается горных велосипедов. Например, по прочностным параметрам они могут делиться на прогулочные, кросс-кантрийные, фрирайдные и даунхильные. Такое разделение, конечно же, весьма условно, никто не мешает вам гоняться в кросс-кантри на даунхильных ободах, но позволяет приблизительно оценить вес и прочность ободов, а также некоторые другие конструктивные особенности перечисленные ниже.
3. Одностенные и многостенные обода.
Самые простые обода (прогулочные) обычно выполняются одностенными, то есть профиль такого обода похож на букву «U».Более совершенным типом ободов, которые могут иметь меньший вес при большей прочности, являются двухстенные (двойные) обода (кросс-кантри — даунхил), в которых в серединке «U» добавлена горизонтальная перемычка. Такой профиль обычно имеют обода среднего и высокого уровня, хотя, в последнее время появилась тенденция к установке недорогих модификаций на относительно дешевые горные и не только горные велосипеды. Если необходим обод с большей прочностью, то применяется обод с высоким профилем: за счет его применения значительно повышается жесткость и прочность «на складывание» обода. Такому ободу менее страшны кочки и ямы на дороге или гоночной трассе. Самый развитый вариант обода — трехстенный, когда внутрь высокопрофильного обода вставляется третья горизонтальная перемычка. Роль этой перемычки заключается уже не столько в увеличении жесткости «на складывание» обода, сколько в увеличение боковой жесткости, препятствующей появлению восьмерок, а также, может препятствовать «смятию» обода тормозными колодками. Такие обода встречаются очень редко. Обода для относительно легкого применения, например, кросс-кантрийные, выполняются достаточно узкими — наружный размер 21-26 мм. Обода для фрирайда, а тем более для даунхила могут быть много шире, до 35 мм и более. При увеличении ширины обода, заметно увеличивается и его поперечная жесткость.
4. Методы увеличения прочности и снижения веса обода велосипеда.
Для дополнительного упрочнения ободов применяется поверхностное насыщение другими веществами гальваническим способом — анодирование. Поверхность анодированных алюминиевых ободов не светлая, а черная. Часто одна и та же модель обода может иметь как обычную модификацию, так и анодированную, которая стоит на 10-20% дороже.
Прочное колесо можно собрать, используя, например, толстые или просто высококачественные спицы. Но суть их применения — возможность высокого предварительного натяжения спиц, когда полезная нагрузка распределена по спицам более равномерно. Но известны случаи, когда при ударах при проезде больших неровностей из алюминиевых ободов вырывались спицы. Для укрепления поверхности обода в зоне спицевого отверстия, раньше под головки ниппелей спиц иногда подкладывали шайбы. Теперь на многих ободах в отверстие устанавливаются вставочки, так называемые пистоны, которые также облегчают вращение ниппелей при сборке колеса и его правке. В двухстенных ободах могут быть установлены как обычные пистоны, на внешней стенке, так и двойные, проходящие насквозь через обе стенки.
Ранее для большинства велосипедов стандартное колесо состояло из 36 спиц. Большее количество встречалось редко, а меньшее (32, 28, 24) только на шоссейных велосипедах и велосипедах с маленькими колесами. Сейчас, с появлением качественных и прочных спиц и жестких ободов, проблема обрыва спиц уже не столь актуальна, для более-менее продвинутого горного велосипеда стандартом стало 32 спицы в колесе. В случае использования радиального спицевого набора, количество спиц может быть еще меньше. При сборке колеса необходимо убедиться в соответствии количества отверстий под спицы в ободе и втулке.
5. Другие конструктивные особенности велосипедных ободов.
В последнее время иногда стали появляться обода со смещенными рядами отверстий под спицы. Такие обода предназначены только для задних колес многоскоростных велосипедов. Дело в том, что из-за применения в многоскоростных втулках кассет с большим количеством звездочек, приходится сдвигать правый фланец втулки к ее центру, и зонт спиц справа получается более плоским, чем слева. Чтобы достичь этого, правые спицы приходится натягивать много сильнее, чем левые. Таким образом, либо спицы правой стороны становятся перетянутыми, либо левой недотянутыми. Для уменьшения этого эффекта и применяются обода со смещенными на 2-3 мм влево рядами отверстий.
В настоящее время в велосипедах применяются три типа ниппелей: автомобильный/мотоциклетный (Schrader), велосипедный (Dunlop) и спортивный (Presta). Диаметр «соска» ниппеля у первых двух типов больше, у третьего меньше. Так как в настоящее время все более широкое распространение приобретают ниппеля Presta, то и обода все чаще делают под них. Для установки на такой обод камеры с обычным ниппелем, отверстие необходимо рассверливать, хотя лучше использовать запасные камеры соответствующего типа. Если на вашем велосипеде стоят высокопрофильные обода, то вам необходимо иметь запасные камеры с длинными «сосками». В некоторых ободах спицы крепятся не на наружной стенке обода, а на внутренней, что приводит к необходимости применения спиц с длиными нипелями.
Для облегчения ободов часто применяется утоньшение боковых стенок, нагрузка на которые относительно невелика. В сочетании с применением мощных тормозов типа V-brake, это часто приводит к тому, что боковые стенки в районе тормозных дорожек достаточно быстро протираются тормозными колодками: не редкостью стало «убиение» обода за пару сезонов эксплуатации. Выходом из этой ситуации стало применение дисковых тормозом. Обода, предназначенные для применения с дисковыми тормозами, тормозных дорожек не имеют вовсе и, соответственно, не могут быть использованы с ободными тормозами.
6. Производители ободов для велосипеда
Наиболее часто встречаются ободья следующих производителей:
Один из крупнейших OEM-производителей, на новом велосипеде среднего класс скорей всего будут стоять ободья Alex, даже если на них указан другой бренд (как правило, «самодельный» бренд производителя велосипеда). В целом, считаются выгодным выбором за свои деньги.
Качественные ободья уровнем от выше среднего до очень высокого. Буквы в названии (например, EXC400) указывают назначение и особенности обода (X — кросс-кантри, M — трейл, Е — эндуро, F — фрирайд, R — легкий гоночный обод, С — карбоновый обод). Цифры указывают приблизительный вес в граммах. Более легкие ободья в сериях имеют сварной стык и гораздо дороже. Почти все ободья совместимы только с дисками.
Весьма качественные французские ободья, считаются хорошим выбором за свои деньги.
Одни из самых распространенных в рознице ободьев, очень часто встречаются на самосборных колесах. Есть модели уровнем от низкого до высокого, практически для всех классов велосипедов.
Буквы в названии (например, XM317) указывают назначение обода (XC — кросс-кантри, XM — трейл, EN — эндуро, EX — экстремальный спорт, TN — найнер, А — гибрид). Первая цифра указывает класс обода: 1 — самые дешевые, без пистонов; 3 — среднего уровня, пистонированные; 7 — высокого уровня, пистонированные и сварные, сплав Maxtal, 8 — высокого уровня, бескамерные (UST), сплав Maxtal. Вторая и третья цифры обозначают внутреннюю ширину обода.
7. Пистонирование ободов
Для борьбы с вырыванием ниппелей спиц из обода из-за усталостного разрушения отверстий применяется установка во внешнюю стенку обода металлических вставок — пистонов (англ. eyelets), распределяющих нагрузку от спицы по большей площади стенки обода. Эта технология применяется практически во всех ободьях уровнем от среднего. Существуют отдельные модели ободьев с двойным пистонированием, где пистон соединяет обе стенки.
В гоночных ободьях вместо пистонирования иногда применяется локальное упрочнение стенок обода путём дополнительной механической обработки. Также встречаются резьбовые пистоны, вкручиваемые во внешнюю стенку обода, при этом внутренняя не сверлится, что делает обод совместимым с бескамерными шинами без модификаций.
8. Классификация ободов велосипеда
Существует великое множество посадочных диаметров шины, выражаемых в различных системах измерения. Для неподготовленного человека такое разнообразие вносит путаницу, особенно если учесть, что, например, шины размером 28 х 2.00 и 29 х 2.00 — совместимы, а 26 х 1.75 и 26 х 1 3/4 — несовместимы.
Используется три способа обозначения посадочного размера:
- Размер по ISO (ранее — ETRTO) — например, 622 мм. Это истинный посадочный размер обода/шины, в отличие от всех остальных. При возникновении любых вопросов о совместимости данных шины и обода следует ориентироваться на размер ISO.
- Дюймовый размер — примерно характеризует внешний диаметр шины. Имеет две несовместимые между собой разновидности:
- с толщиной шины в десятичных дробях — например, 26 х 1,75;
- с толщиной шины в обыкновенных дробях — например 26 х 1 3/4 ;
- у российских/советских велосипедов вообще используется своя дюймовая маркировка, не всегда совпадающая с традиционной.
В таблице приведены известные посадочные размеры и их соотношения между собой:
Размер по ISO, мм Дюймовая система (пример) Французская система 787 36 x 2.25 635 28 x 1 1/2 630 27 x любое число, США 622 28 x 1.00…28 x 2.35; 29 x 1.75…29 x 2.35; Россия: 28 х 1 3/4 , 28×1 1/2 , 27×1 1/4 700C 599 26 x 1.25, x 1.375 597 26 x 1 1/4 , 26 x 1 3/8 (S-6) 590 26 x 1 3/8 (E.A.3), Россия: 26×1 1/4 650A 587 700D 584 26 x 1 1/2 650B 571 26 x 1, 26 x 1 3/4 650C 559 26 x 1.00…26 x 4.00, Россия: 26 x 1 3/4 , 26 x 2 547 24 x 1 1/4 , 24 x 1 3/8 (S-5) 540 24 x 1 1/8 , 24 x 1 3/8 (E.5) 600A 533 Россия: 24 x 1 1/2 520 24 x 1…24 x 1 1/8 507 24 x 1.5…24 x 2.125, Россия: 24 x 2 490 550A 457 22 x 1.75…22 x 2.125 451 20 x 1 1/8 ; x 1 1/4 ; x 1 3/8 445 Россия: 20 x 1 1/4 440 500A 419 20 x 1 3/4 406 20 x 1.5…20 x 2.125, Россия: 20 x 1 3/4 390 18 x 1 3/8 450A 369 17 x 1 1/4 355 18 x 1.25…18 x 2.00 349 16 x 1 1/4 …16 х 1.35 305 16 x 1.25…16 х 2.00 288 14 x 1 3/8 350A 254 14 x 2.00 203 12 1/2 x 1.75…12 1/2 x 2 1/4 ; 12 x 1.75 Наиболее распространены посадочные диаметры по ISO 559 мм (26″) и 622 мм (28, 29″). В шоссейных велосипедах малых ростовок и в горных велосипедах медленно набирает популярность стандарт 650В. В подростковых и экстремальных велосипедах иногда используется 507 мм (24″). В складных и детских велосипедах используются 305 мм (16″), 355 мм (18″), 406 мм (20″).
Другие размерения
Ширина обода
Ширина обода влияет на его прочность и веc. Также в зависимости от ширины, выбираются рекомендованные толщины покрышек: слишком широкая покрышка для данного обода может подламываться в поворотах и даже слететь, а слишком узкая — будет иметь низкий профиль и может быть легко пробита.
Как правило, ободья маркируются по внутренней ширине согласно ISO:
- 15 мм и менее — шоссейные, циклокроссовые;
- 17 мм — легкие кросс-кантрийные и гибридные;
- 19 мм — тяжелые кросс-кантрийные и гибридные;
- 21 мм — часто используются в велотуризме и для легкого экстрима;
- 23 мм и более — для экстремального спорта.
Некоторые производители маркируют ободья по внешней ширине. Разница между ширинами — около 5-7 мм.
Зависимость ширины покрышки и обода
В таблице приведены значения, рекомендованные Mavic.
Внутренняя ширина обода (по ISO) Рекомендуемая ширина шины Соответствующие максимальные давления 15 мм 19…28 мм 10…8 бар 17 мм 1,0…2,1″ (26″) либо 1,5…2,3″ (29″) 7,7…4,0 бар (26″) либо 6,0…3,3 бар (29″) 19 мм 1,5…2,3″ 6,0…3,3 бар 21 мм 2,0…2,5″ 4,3…3,0 бар 23 мм и более 2,3…3,0″ 3,3…2,2 бар ERD и OSB
Эти параметры необходимо знать для выбора спиц при сборке колеса. Как правило, они приведены в документации на обод.
- ERD (англ. effective rim diameter) — эффективный диаметр обода, рассчитывается между концами противоположных спиц.
- OSB (англ. offset of spoke bed) — поперечное смещение отверстий для спиц. Равен нулю для симметричных ободьев.
По совместимости с ободными тормозами
Если не указано иное, то обод как правило совместим с ободными тормозами. Однако есть и исключения: например, все MTB-ободья DT Swiss, кроме модели XR425, совместимы только с тормозами на втулке (дисковыми или барабанными).
Модели для ободных тормозов имеют плоские тормозные дорожки на боковинах, стенки соответствующим образом усилены. Разумеется, такой обод можно использовать и с тормозами на втулке. Дорогие ободья имеют тормозные дорожки с керамическим покрытием, значительно улучшающим работу тормозов. Модели, не совместимые с ободными тормозами, как правило, обозначаются словом Disc, не имеют тормозных дорожек и обычно несколько дороже и легче.
По количеству отверстий для спиц
На 559- и 622-мм ободьях, продаваемых в розницу, чаще всего встречается 28, 32 и 36 отверстий для спиц. Ободья в составе фабричных вилсетов обычно имеют меньшее количество отверстий.
9. Как выбрать обод для велосипедов?
Выбор ободов на современном велорынке огромен, есть из чего выбрать и что выбрать. Как не заблудиться? Несколько простых шагов. Эта инструкция нацелена на велолюбителей, которые не имеют достаточного опыта и знаний в велооборудовании, профессионалы не нужнаются в советах, как и опытные любители.
Прежде всего определитесь важен ли вам вес обода, его живучесть, внешний вид и количство дензнаков, которые вы готовы отдать.
Вам конечно же нужен двойной алюминиевый обод, на другие смотреть не нужно. Чем выше профиль обода, тем лучше он держит фронтальные удары, чем шире обод, тем больше его торсионная жесткость.
Обычно обода для стрита и фрирайда имеют довольно высокий профиль и приличнуюширину. здесь хватает ударов со всех сторон. В стрите и триале чаще используют обода с коробчатым профилем.Обода для кросскантри не обязательно должны быть крайне прочными, здесь балом правит вес, чем легче, тем лучше. Всё конечно в разумных пределах.
Возможно вы захотите попробовать бескамерные обода, колеса , собранные на таких, легче на массу камеры, такое колесо сложнее проколоть.
А ещё есть стритец 🙂 чем шире и брутальне тем лучше! Sun rims DoubleTrack и DoubleWide. Другое просто отметается!
В стрите, даунхилле и фрирайде очень популярны обода Sun rims S-type MTX и просто MTX. Они достаточно легкие и прочные. Триальные обода самые широкие и самые легкие, DX32 от того же Sun Rims не слишком легкие, но прочные и широкие. После небольшой доработки – дриллинга, они становятся лучшим бюджетным решением. Существуют конечно спеиализированые триальные обода, но они стоят других денег.
Успехом пользуются бескамерные Mavic DeeMax и CrossMax. Неповторимо желтые и неповторимо крутые. Цена соответствующая 🙂И напоследок видео, про то, как эти самые ободы легко поломать:
Обода для велосипедов : 16 комментариев
Good pitons all around. Truly appreciated.
а где найти такие обода как на первой картинке?
Сам ищу, пока не нашел. Они бушные с Германии продавались как-то раз и всё
Это цельные колеса из магниевого сплава. Есть на алибаба, и много велов на таких ободах завозят и собирают в России. вКонтакте полно групп на эту тему.
Велосипедные обода
Велосипедные обода
Велосипедные обода как и велопокрышки бывают разные. В основном это обусловлено типом езды, который предпочитает велосипедист. От того, какой тип езды используется — будет напрямую зависеть, как вы понимаете, прочность и вес выбираемого колеса. Другими словами, мы стремимся при маленьком весе колеса, сохранить его прочностные характеристики.
Очень часто бывает, что при выборе неправильных колес для своего велосипеда, возникает необходимость выправить восьмерку на колесе или яйцо, появляющиеся регулярно по прошествии времени. Все это напрямую связано в первую очередь с ободами вашего велосипеда.
Малый вес колеса необходим по той причине, что велосипедист затрачивает таким образом меньше сил на то, чтобы раскрутить колесо. Так при езде на велосипеде требуется два типа нагрузок. Первая — это линейная нагрузка, требуемая для того чтобы велосипед в принципе двигался вперед. И, второй тип нагрузок, та которая необходима для того чтобы раскрутить колесо. Вот поэтому и нужно сохранять малый вес ободьев.
- Содержание статьи:
Давайте для большей наглядности разберем какие стили езды вообще возможны. Итак, человек покупает велосипед с какой-то целью. Для некоторых — целью является средство передвижения по городу. Вот вам самый простой стиль катания — прогулочный. Здесь чаще всего используется велосипед городского типа. Другие, покупая велосипед, ставят себе целью победу в гонках. Для них важен каждый грамм их велосипеда. В основном такой стиль езды получил название кроссовой или езда по пересеченной местности с максимальной скоростью. Для передвижения используются в основном лес, городские парки. Фрирайд — это свободный стиль, предназначенный как для прыжков и трюков, так и для обычного катания. Есть отдельные стили, которые требуют повышенной прочности колес. К ним можно отнести стиль даунхилл — спуск по склону на скорости; и — дерт — прыжки с трамплина, практически в вертикальном положение, поэтому при приземлении требуется особая прочность.
Когда вы определились со стилем езды можно приступать к выбору ободов, подходящих именно для вас.
Типы ободов для велосипеда и их конструкция
Конструкция обода обычно предусматривает специально загнутые края профиля. Это необходимо для того, чтобы велосипедные покрышки при накачивании камер раздавались в стороны и их борта заходили в эти канавки. Таким образом, покрышка крепко держится внутри обода. Поэтому, вынимая покрышки из обода, вам может пригодится набор велоинструментов, который содержит специальные веломонтажки. Таким образом вы предотвратите повреждение как обода колеса, так и покрышки. Так к примеру, у меня был случай того, что камера для велосипеда вылезла из под покрышки и взорвалась (лопнула надувшись пузырем). Все потому, что для снятия покрышек я использовал обычную вилку и со временем спецканавки на покрышках были стерты и небольшая восьмерка на колесе привела к печальным последствиям.
Но все же давайте вернемся к типам наших ободов. Условно все обода можно разделить на три типа:
- одностенный обод
- двойной обод (двухстенный)
- усиленный обод (трехстенный)
Возможные конструкции велосипедных ободов .
Ну и самые прочные — это трехстенные обода. Тут для придания особой жесткости используется третья перемычка. В основном она необходима на велосипедах с очень мощными ободными тормозами, дабы тормозные колодки не смогли повредить колесо. Кстати, с появлением дисковых тормозов эта необходимость отпала. Так как тормозные колодки могут в местах прижатия просто стирать обод со временем, да и к тому же ободные тормоза могут приводит при длительном использовании к появлению восьмерок. Тут в отличие от дисковых тормозов в первую очередь идет прямая нагрузка на обод колеса. Поэтому многие отдают предпочтение дисковым тормозам.
Но вернемся к трехстенным ободам. За счет третьей перемычки такие обода становятся очень тяжелыми и в связи с этим используются крайне редко. Тут как я уже говорил лучше увеличивать жесткость не за счет установки третьей перемычки, а за счет увеличения высоты самого профиля. И тот и другой вариант в основном будут щадить ваш велосипед от образования восьмерок.
Кроме высоты также еще можно увеличить ширину обода, при этом конечно стоит еще обращать внимание на покрышки, которые вы в дальнейшем собираетесь использовать. Так обода для легкой езды могут использовать более узкий профиль (21-26 мм). Для фрирайда или даунхилла лучше будет выбрать более широкий профиль (до 35 мм и больше). И, соответственно, как вы понимаете, на шоссейных велосипедах более узкий профиль со специфической не широкой покрышкой.
Фрирайд на велосипеде. Что это такое?Заблуждение про количество спиц у колеса
Теперь поговорим немного про спицы, а точнее спицевые отверстия в ободах. Обычно их делают на одной линии равномерно по всему ободу, но есть случаи когда требуется смещение отверстий друг относительно друга в определенном направлении. Такие обода используются на велосипедах, предназначенных для скоростного спуска. Это связано с кассетой для переключения передач, которая стоит на заднем колесе. Для равномерной нагрузки спицы одной стороны требуется подтягивать чуть больше, чем с другой стороны, дабы сделать спицевой зонт с одной стороны более плоским. Но тут как вы уже поняли более уникальный вариант езды. Если вы конкретно собираетесь использовать ваш велосипед для даунхилла, то стоит обратить внимание на такие обода.
Обода со смещенным отверстием для спиц .
Так что не всегда большое количество спиц говорит о больше прочности или надежности.
Материалы для изготовления ободов
Для изготовления ободов раньше применяли в основном сталь. Но со временем стало понятно, что алюминий выигрывает у стали по всем параметрам. По прочности алюминий выше, при использовании ободных тормозов алюминий также более приемлемый вариант нежели сталь, ну и ко всему прочему конечно же алюминиевые обода гораздо легче стальных. Единственный минус это конечно же цена. Алюминиевый профиль дороже, чем стальной. В связи с вышесказанным стальные профиля применяют крайне редко, их можно встретить в основном на самодельных велосипедах, к примеру и на некоторых моделях городских велосипедов.
Для некоторых отдельных велосипедов используются обода, сделанные из углепластика. Они имеют высокие прочностные свойства при сниженной массе. При этом обод обычно делается литым со спицами, т.е. спицы уже нельзя выкрутить. Точнее даже будет сказать не спицами, а несколькими специальными пластинами. Но они не долговечны и в случае поломки практически сразу подлежать утилизации. При этом имеют очень высокую цену и применяются, как правило, для трековых велосипедов, которые используются велогонщиками для развития максимальной скорости. В обычной жизни такие обода не применяются.
Иногда для придания ободу еще больше прочности применяют технологию анодирования. Это, когда поверхность профиля обрабатывается специальными веществами. Анодированные обода обычно вместо светлого цвета имеют черный цвет. Такие обода как вы понимаете стоят несколько дороже нежели обычные.
Maxtal — это фирменный сплав Mavic, такие ободья имеют очень высокую жёсткость, в связи с этим их трудно будет погнуть, но есть одно «НО» обод становится чувствительным к усталости металла, т.е. он не пригоден при длительном использовании.
Определение размера (диаметра) велосипедного колеса
При замене покрышки во время ремонта нужно владеть информацией о том, как измерить колесо велосипеда. Его диаметр может быть разным.
Стандартные размеры колес
Каждому типу велосипеда соответствуют определенные параметры колес в зависимости от его марки и предназначения. Так, для детского велосипеда этот размер может составлять 508 мм, подросткового — 609 мм, взрослого дорожного — 622 мм, горного — 660 или 736 мм. Указанная величина соответствует расстоянию, измеренному по внешней стороне покрышки.
Традиционно измерения проводятся в английской системе исчисления, в дюймах (1 дюйм=25,4 мм). Округление производится до целого числа. У взрослого велосипеда оно варьируется в пределах 24-29 дюймов, или 622-736 мм.
Есть 2 способа определения диаметра колеса:
- французский (стандартный, по наружному краю шины);
- метод согласно требованиям ISO (по внутренней стороне обода).
Во многих случаях на покрышке указан ее размер в мм или дюймах.
Распространенный метод измерения колеса и покрышки
Классический способ замера — по максимальной величине, включающей велосипедную шину, — в мм, см и дюймах. Нужно установить велосипед перпендикулярно земле. Для этого прислоняем его к вертикальной поверхности так, чтобы он не падал. Измеряем линейкой (рулеткой) радиус колеса, т.е. длину отрезка от его центра до крайней точки покрышки. Во избежание погрешности, лучше произвести замер от оси колеса до земли. С этой же целью проводить измерение нужно металлической или в крайнем случае деревянной линейкой.
Линейку располагаем точно в середине втулки. Умножив полученную величину на 2, узнаем необходимый диаметр. Он приобретает особую важность при выборе детского велосипеда, т.к. наблюдается взаимосвязь между параметрами велосипеда и ростом (возрастом) ребенка. Существуют таблицы соответствия этих величин.
Часто размер колеса указан на наружной стороне покрышки. Сначала стоит его диаметр в дюймах, а затем — ширина, например: 26×1,25.
При незначительном отклонении величины протектора по сравнению с установленным ранее, его можно использовать. При этом не нужно забывать о том, что при изменении окружности шины все приборы, установленные на велосипеде, придется откалибровать заново.
Определение диаметра по системе ISO
При различной ширине протектора его внутренний размер может не соответствовать ободу. Производятся широкие шины, предназначенные для передвижения по плохим дорогам, а узкие — по магистралям. Самую маленькую ширину имеют протекторы спортивных велосипедов, которые используются для максимально быстрой езды. Правильно подобранные колеса увеличат срок его службы, поэтому лучше использовать ранее установленные шины, рассчитанные для такого типа велосипеда.
Чтобы избежать ошибок во время выбора нужной запчасти, Международной организацией по стандартизации (ISO) разработан метод определения параметров колеса по внутреннему (посадочному) диаметру. Его измеряют, приложив рулетку к центральной оси и ободу велосипеда. Получившееся число умножают на 2.
Тогда как посадочный диаметр всегда остается одинаковым для данного типоразмера, ширину покрышки при замене можно немного изменять. Однако слишком узкие шины чаще прокалываются, а высокие — тормозят движение, создавая дополнительную нагрузку.
Часто в качестве единицы измерения используются дюймы. Для перевода значения из мм в дюймы следует разделить количество на 25,4.
Линейка устанавливается вертикально, а не по спице, строго от середины втулки центральной оси.
Также по системе ИСО в миллиметрах производится измерение шины.
В отличие от описанного ранее способа расчета, здесь при маркировке сначала указывается ширина протектора, а затем — диаметр колеса в мм, например, 56×550.
Таким образом, производители наносят на покрышку обозначения в разных форматах. Возможные варианты:
- 2 числа, разделенные тире, указывают толщину шины и ее внутренний диаметр в мм (метод ISO), например, 38-669;
- 2 или 3 числа в дюймах, одно из которых означает максимальную величину колеса, а последующие — ширину и толщину шины;
- 2 числа в мм, причем 3-значное — это внутренний диаметр обода и ширина покрышки.
Способы вычисления размера подручными средствами
Есть несколько способов, как определить диаметр колеса велосипеда, не прибегая к сложным методам.
Путем расчета
Легко найти эту величину, зная длину окружности. Установив рулеткой это значение в мм, делим его на т.н. число «пи»= 3,14. Полученный результат соответствует диаметру колеса. Чтобы выразить измерение в дюймах, разделим его на 25,4.
Использование шнурка
При ремонте велосипеда для определения длины окружности можно взять длинную веревку или толстую нить и ровно приложить ее к середине протектора. Закрепив начальную точку измерения, обводим поверхность колеса шнуром до соприкосновения с началом и помечаем получившуюся точку. Снимаем шнурок, определяем его длину до отметки. Это и есть искомая величина. Ее нужно знать также для калибрования спидометра, компьютерного устройства велосипеда и других приспособлений. Чтобы посчитать диаметр колеса, разделим полученную величину на 3,14.
С помощью разметки
Следующий метод, как узнать диаметр колеса, заключается в нанесении мелком отметки в месте соприкосновения шины с землей, причем и на боковой поверхности покрышки, и на земле. Прокатим велосипед до момента повторного касания значка на колесе с землей и отметим его. Измерим расстояние между получившимися на земле точками. Оно равняется длине окружности. При делении этого значения на 3,14, получим нужный диаметр.
Можно краской нанести на покрышку линию и прокатить велосипед так, чтобы на земле осталось 2 пятна. Расстояние между ними будет равняться длине окружности. Затем поступаем так же, как было указано ранее.
Бескамерные покрышки на велосипед, для тех, кто хотел, но боялся
Сейчас буду агитировать за бескамерные колеса, которые считаю вторым большим даром велосипедных маркетологов (первый дар — переход на систему 1х, одна звезда спереди). Сам я добрался до бескамерок только в прошлом году, вместе с возвращением в МТБ тематику.
Всем, кто более-менее серьезно катает оффроад и до сих пор еще на камерах, рекомендую внимательно прочитать текст далее — только практика, только актуальная инфа, никакой лирики про UST колеса и ghetto tubeless. Возможно, я смогу убедить вас посмотреть в эту сторону.
Ну, а остальным тоже можно ознакомиться для развития. Речь будет идти только о горных байках и жестком внедорожном использовании, хотя и в шоссе тоже есть подвижки в этом направлении, но об этом в другой раз.
Бескамерные шины — что хорошего и что плохого
Плюсы
Преимущество, которое важно для любого катальца, независимо от стиля и уровня катания — можно забыть о 95 процентах проколов. Любая мелочь, типа колючек растений, проволоки, мелких стекол и т.п. заклеивается герметиком практически моментально. На камерных колесах каждый такой эпизод оборачивался бы заклейкой/заменой камеры.
Абсолютно реальная картинка
Возможность ездить на низком давлении. Этот пункт оценят велосипедисты, катающие по жесткому оффроаду, где много камней, корней и сыпухи. Мягкая шина распластывается по поверхности, цепляясь каждым кубиком протектора, облизывает неровности, при этом её крайне сложно пробить змеиным укусом (но, конечно, всё возможно, если давление слишком низкое — и покрышку пробить, и обод помять).
Поэтому для получения максимальной пользы от бескамерки, настройка давления шины должна быть очень точная. Возьмем условного катальца весом 80кг и шину 2.35, с камерами ему придется забивать минимум 2 атмосферы, а с бескамерным колесом хватит и 1.5, а то и меньше. Разница в поведении на грунте будет колоссальная.
Вытекающий из этого следующий плюс — лучшая амортизация, меньше вибрации, больше комфорт. Можно иметь велосипед с отличными подвесками, но мелочь лучше всего жрут именно покрышки на низком давлении, особенно большеобъемные. Например, у меня сейчас спереди Schwalbe Nobby Nic 29×2.60 и сзади Maxxis Agressor DD 29×2.50, мой вес в пределах 100кг и я катаю с давлением 14psi/21psi (0.97/1.45атм) — идеально. Сцепление просто чумовое, байк идет мягко и при этом катит отлично.
Бескамерные колеса еще и лучше катят, и замеры сопротивления качению действительно показывают некоторое преимущество перед камерными. Субъективно это сложно ощутить, но в любом случае — лучший накат, пусть и чуть-чуть, это неплохо.
Ну и вес, куда без этого. Даже с учетом герметика, в среднем на отказе от камер можно сэкономить до 100г на колесо.
Минусы
Начнем с того, что с бескамерными покрышками изначально больше мороки — чтобы их поставить, нужны специальные обода и шины tubeless ready, нужен особый герметик, нужна ободная лента и ниппеля. Да и сам процесс установки не всегда прост и иногда требует компрессора или бустера.
Неремонтопригодность вне стен дома или мастерской. Если вы сильно порезали шину и нужно клеить изнутри или её сорвало с обода из-за слишком низкого давления, то при помощи портативного насоса вы её обратно ни за что не поставите. Есть два решения проблемы: баллончик CO2 c собой, давление в котором позволяет насадить бескамерку на обод или запасная камера. Оба варианта хороши, я придерживаюсь второго.
Это дорого. Если у вас простенький велосипед или старая модель, то его обода не поддерживают установку бескамерок, нужно покупать новые. Сама резина tubeless ready стоит дороже камерной, хотя последнее время почти вся МТБ резина в самом ходовом диапазоне цен 40-60 евро выпускается только в бескамерном варианте. Ну, и ободная лента, ниппеля и герметик тоже стоят денег.
Герметик имеет свойство высыхать внутри шины и покрывать тонким клеевым слоем внутреннюю её часть. Из-за этого примерно раз в полгода нужно снимать покрышку и выскребать всю гадость. Можно этого не делать, а просто подливать потихоньку новый герметик по мере высыхания, но тогда будет нарастать слой высохшего герметика (ничего страшного).
Соответствие ширины обода и покрышки
Важный фактор — обод должен подходить покрышке по ширине. Вот какие варианты возможны, если размеры не соответствуют друг другу:
Таблица соответствия размеров ободов и шин велосипеда:
Ширина обода: Ширина покрышки: 23мм 2.0-2.25 25мм 2.25-2.35 25-27мм 2.35-2.50 30мм 2.60 35мм 2.80-3.0 Обратите внимание, что в современных колесах применяются широкие обода. Когда я только начинал катать КК, десять лет назад, мы ездили на 17мм ободах и 2.10 шинах. За эти годы опытным путем выкристализовались правильные размеры. Сегодня просто нет смысла покупать обода или вилсеты более узкие, чем 24-25мм и покрышки менее 2.25, если вы собираетесь катать по трейлам.
Как установить бескамерные шины на велосипед
Первое — нужно убедиться, что ваши обода готовы к конверсии. Для этого можно погуглить описание модели ободов, должна быть маркировка tubeless ready, TR, TLR. Можно сделать проще — посмотреть на профиль обода, он должен иметь около стенок небольшие углубления, удерживающие покрышку от срыва на низком давлении в повороте. При установке шина как бы вщелкивается в эти пазы и крепко там держится.
Обод, готовый к установке бескамерной резины, tubeless ready
К сожалению, только недавно на велосипеды в стоке начали устанавливать такие обода, да и речь идет о моделях, среднего ценового сегмента и выше.
Вы можете поставить шины бескамерно и на обычный обод, но из-за отсутствия этих посадочных мест не получится пользоваться преимуществом езды на низком давлении — покрышку просто будет срывать при сильной боковой нагрузке. С другой стороны, даже один такой важный плюс, как проколоустойчивость стоит того, чтобы перейти на бескамерки и на обычном ободе.
Итак, чтобы поставить бескамерные покрышки, нужно купить вот такие ниппеля, герметик и ободную ленту .
Размер ленты нужно брать чуть меньше, чем внутренняя ширина обода, допустим, обод 25i, значит, лента будет 23мм, плюс-минус.
Но тут нюанс, обычно рекомендуют наоборот, чтобы лента была чуть шире обода, тогда из-за вогнутого профиля она полностью покроет всю его ширину. Сначала я сделал так, но у меня получилось, что при снятии, покрышка сдирала ленту, выскакивая из свои посадочных мест. Я купил ленту уже обода, что заклеить только место, где спицы, и всё стало хорошо.
Герметика нужно примерно 60мл на одну шину размером 27.5х2.25, банки 473мл хватит на два сезона.
Чтобы надеть покрышку на обод, у вас обязательно должен быть или доступ к компрессору, или хороший напольный насос (последнее не гарантирует успех).
Установка бескамерки
Итак, помолясь велосипедным богам, начинаем. Очищаем и обезжириваем внутреннюю поверхность обода, дальше наклеиваем ободную ленту. Клеить нужно аккуратно, но с натягом, полностью, всю окружность, даже с перехлестом. Одного слоя хватит. Наклеили, разгладили пальцами, убедились, что лента встала ровно, без пузырей.
Теперь чем-то острым, делаем маленький крестовой разрез в месте отверстия для ниппеля. Очень аккуратно в этот разрез вставляем ниппель для бескамерных шин и потихоньку его проталкиваем, ставим на свое место. Закручиваем гайку, уверенно, но без фанатизма, не нужно, чтобы уплотняющая резинка деформировалась.
Дело практически сделано, осталось только надеть покрышку на обод, но с этим как раз самая большая проблема, если у вас нет компрессора или бустера. Все делаем, как обычно, сначала одну сторону, потом вторую, желательно, голыми руками, без применения монтажек. Если не лезет, попробуйте мою рекомендацию, как надеть упрямую покрышку на обод.
Если у вас есть компрессор, то дальше все просто — дуйте в ниппель, шина встанет на своё место со щелчком и дело в шляпе. А вот если есть только напольный насос, то шансы накачать бескамерное колесо — 50/50. Сначала нужно выкрутить сердцевину ниппеля (золотник), специальным ключиком или плоскогбцами, для того, чтобы воздух входил в покрышку без сопротивления.
Подключаем насос, еще раз просим милости у небес и начинаем яростно качать. Чем яростнее вы качаете, тем больший объем воздуха заходит внутрь, распирая покрышку. Если повезет, то этого хватит и бортировочный шнур шины вскочит в свои пазы на ободе. Если нет, то вы материтесь и пытаетесь качать еще яростнее. Чаще всего, если покрышка не встает сразу, то она и не встанет.
Когда мне надоели эти упражнения, я купил себе бустер — это образно говоря, бутылка со шлангом, в которую можно насосом накачать много воздуха, создав давление, атмосфер 8-10. Эту бутылку потом подсоединяете к ниппелю, открываете вентиль, и с радостью наблюдаете, как покрышка вскакивает на нужное место.
Schwalbe booster — полезная вещь
Крайне полезная штука бустер в инвентаре бескамерщика. Её можно купить, она стоит в пределах 40-50 евро. Её можно сделать своими руками, хоть из старого огнетушителя, хоть из 1.5л пластиковой бутылки (гуглите DIY tire booster). Также, если у вас еще нет напольного насоса, то можно купить насос с интегрированным бустером, но он стоит довольно дорог (как обычный напольник и бустер по отдельности).
Теперь, когда шина поставлена, нужно вкрутить золотник и накачать колесо до максимального давления, чтобы посмотреть, не спускает ли оно. Обычно, на этом этапе, если есть утечка воздуха, то это потому, что в районе прикрепления ниппеля ободная лента плохо приклеилась или встопорщилась. Тогда придется всё разбирать и переклеивать ленту. Но чаще всего давление держится, можно заливать герметик.
Снова выкручиваем золотник, и заливаем «молоко», прямо через ниппель, сколько надо (надо примерно от 50 до 100мл, в зависимости от объема покрышки). Существуют мерные бутылочки, но можно заливать шприцом.
Герметик Schwalbe Doc Blue — на самом деле это обычный Stan’s Notubes, так что можно смело покупать
Когда герметик залит, надо, чтобы он растекся по внутренней поверхности шины, для этого покрутите колесо на оси, постучите им по полу. Иногда сразу видно, что в некоторых местах покрышки были микродырочки, из них начинает сочиться герметик. Всё нормально, ничего страшного. Вкручивайте золотник, забивайте рабочее давление и идите кататься — это лучший способ, чтобы герметик попал куда надо.
Если прочитанное кажетс сложной операцией, то в реальности это очень просто, занимает примерно полчаса времени, если в первый раз. Для визуализации вот вам видео, как поставить бескамерную шину на велосипед:
Я сознательно не стал касаться темы ghetto tubeless, это когда на обычный обод ставят обычную резину. Эта тема сама по себе сомнительна, но если у вас именно такая надобность, просто загуглите это словосочетание.
Герметик для бескамерных велосипедных шин
Герметики бывают разные, как минимум четыре-пять известных брендов делает «молоко», они обладают немного разными свойствами. Два главных требования: чтобы быстро заклеивал проколы и не высыхал долгое время.
Я читал где-то сравнение всех основных герметиков и там пришли к выводу, что эти две претензии слабо совместимы: или не сохнет, или хорошо клеит. Поэтому большинство велокатальцев-бескамерников пользуются старым, проверенным Stan’s Notubes (или Schwalbe Doc Blue, что одно и то же). Он подсыхает и раз в два-три месяца нужно чутка подливать, но это издержки технологии.
Всю мелочь он клеит мгновенно, порезы, конечно, хуже, но тоже неплохо. Есть еще рецепт добавления в герметик декоративных блесток, чтобы сгустить консистенцию и улучшить скорость заклейки, но лично мне хватает того, что есть.
Какое давление качать?
Сколько забивать атмосфер, определяется опытным путем. Я беру с собой на трейл маленький манометр и начинаю катать, постепенно снижая давление, пока не станет хорошо и в плане мягкости хода, и в плане сцепления, и в плане наката. Как только накат упал и шина начала «плавать» — стоп, вернуться на предыдущий уровень. Всё просто, один раз проэкспериментировать и потом уже держаться этих значений.
До того, как я начал пользоваться бескамерками, у меня на велосипеде стояло какое-то среднее давление для всех дорог, Теперь, перед тем, как выехать из дома, я накачиваю шины под конкретный стиль текущей покатушки. Так как я чаще всего агрессивно катаю по жестким каменистым трейлам, у меня стоит МТБ сетап, как я уже писал ранее — 14/21psi, но если собираюсь далеко катнуть по асфальту, то набиваю 20/28psi. Уж очень разное поведение покрышек на разном давлении, хочется выжимать максимум.
Что делать, если проколол бескамерную покрышку
Катаясь на велосипеде, вы прокалываетесь чем-то мелким, и на ходу это даже незаметно, ты едешь, а оно просто заклеилось. Когда что-то посерьезнее, и слышно, как зашипело и прыснуло «молоко», лучше остановиться. Сначала надо опустить место прокола вниз, чтобы герметик хорошо проник в дырку, а потом начать вращать колесо.
Процесс заклейки похож на тромбообразование, контактируя с воздухом, частицы герметика становятся густыми, на них наслаиваются новые частицы и в месте прокола с внутренней стороны нарастает слой застывшего герметика. Когда воздух перестал сочиться, то можно подкачать колесо, чтобы восстановить давление и ехать дальше. Обычно на всю операцию уходит минута-две. Сравните, сколько нужно, чтобы поменять камеру.
В 95% случаев самозаклейка покрышки проходит быстро и безболезненно, но иногда случается большой порез или разрыв, тогда герметик просто не сможет справиться. В полевых условиях такую неприятность сложно устранить. Есть специальные заплатки, похожие на грибки для автомобильных бескамерок, но лично ими не пользовался и слышал неоднозначные отзывы.
Если вы попали в описанную ситуацию, то к этому надо быть готовым. Некоторые возят с собой обычные заплатки для камер и CO2 баллончики. Они заклеивают порез с внутренней стороны, потом при помощи баллончика бортируют шину, накачивают до рабочего давления и едут дальше. Этот вариант так себе, потому что на каменистых трейлах можно порвать боковину покрышки и скорее всего никакой грибок не поможет. Нужно штопать иголкой с ниткой, а потом клеить заплатку изнутри.
Поэтому я обхожусь запасной камерой, если случится такая напасть, то просто разбортирую покрышку, выкручу бескамерный ниппель, и поставлю камеру, предварительно вылив герметик. Есть только один нюанс — покрышка, скорее всего, несет в себе уже массу мелких колючек, проволочек и прочей гадости, которой хватает на дорогах. Если вы сразу поставите камеру, то скорее всего тут же её проколете изнутри. Поэтому надо сначала тщательно прощупать внутреннюю поверхность руками и вытащить всю торчащую острую дрянь.
Исходя из этого, расхожее мнение, что бескамерки не годятся для путешествий — это миф. Во-первых, так сильно испортить шину не так просто, во-вторых, без проблем можно временно откатиться на камеру. Зато вы получаете почти полное отсутствие мороки с проколами.
Я проехал на бескамерке уже почти 7000км, преимущественно оффроад, и до сих пор в восторге, и по эксплуатационным свойствам, и по накату/сцеплению на низком давлении. А здесь, в Испании еще и просто беда с колючками — местами их очень много, иногда я после покатушки вытаскиваю из шин по два десятка. Только быстрое шипение и пару капель «молока», вот и всё. А будь на камерах, и каждый раз приходилось бы клеить/менять. не, не вернусь на обратно.
Фух, потратил кучу времени на написание этой инструкции, глаз замылился, наверняка что-то забыл упомянуть — напомните, если что. И да, запостите репост в свою социалку или ссылочку на какой-нибудь велофорум при случае — мне будет приятно, а велосипедистам полезно. ?
Интересно, как местные МТБ катальцы относятся к бескамерным колесам на велосипеде — напишите в комментах, что думаете об этом.
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Источники:
http://moy.bike/oboda-dlja-velosipedov/
https://velosipedinfo.ru/oboda-dlya-velosipeda
https://velosipedinfo.ru/opredelenie-razmera-diametra-velosipednogo-kolesa
http://kotovski.net/beskamernyie-pokryishki-dlya-velosipeda/