Цепь велосипеда размеры

Таблица подбора цепей для бензопил — шага, длины по моделям

Любая велосипедная цепочка сделана из звеньев, они же из двух полузвеньев, пинов и ролика. Все цепи одинаковые и шаг между полузвеньями (расстояние от одного полузвена до другого) равен, потому следует выбирать лишь по собственным предпочтениям и толщине цепи.

Конструкция

Кроме Half-Link классические виды цепей имеют одинаковое устройство:

• металлические разборные звенья расположены в одной плоскости;
• внутренние и внешние полу-звенья собираются поочередно;
• шаг велосипедной цепи (одно полу-звено) скрепляет пин с роликом;
• полное звено имеет одинаковый размер (25,4 мм);
• полу-звено − 12,7 мм.

Одна пара звеньев формирует фрагменты, из которых можно собрать цепь любой длины. Half-Link имеет особенности. Здесь каждое звено входит в другое на валике одинаково и заменяется не попарно, а индивидуально. На скоростных байках используют деталь без соединительных втулок.

Виды приводных цепей

Цепи могут быть роликовыми, втулочными или зубчатыми. Основные отличия касаются конструкции. Рассмотрим их более подробно.

В цепи роликового типа выделяют наружные и внутренние звенья. Пластины внутреннего звена неподвижно соединяются со втулками. Через эти же втулки проходят валики, соединенные с пластинами внешнего звена. Получается цилиндрическое шарнирное соединение. В зависимости от потребностей роликовые цепи могут иметь от одного до четырех рядов. Увеличивать рядность рекомендуется, если нужно повысить несущую способность конструкции. Обязательное условие — четное количество звеньев.

Втулочные цепи не имеют роликов. Могут быть одно- или двухрядными. Единственный тип шага для цепей ПВ — 9,525 мм. Они считаются более дешевым аналогом роликовых.

В зубчатой цепи выделяют пластины двух типов: основные и направляющие. Первые отличаются наличием боковых плоских поверхностей для сопряжения с зубцами звездочки. Задача направляющих пластин — центровка цепи по отношению к звездочкам.

Зубчатые цепи могут работать на более высоких скоростях, чем роликовые и втулочные. Повышается и плавность перемещения в сочетании с надежностью. К недостаткам зубчатых цепей относят сложность изготовления и большую массу, что значительно сужает сферу их применения.

Типы велоцепей

Все велосипедные цепи разделили на 2 основных типа, каждый из которых имеет свои особенности.

1. Роликовый (износоустойчивый, редкий вид). Особенность − ролики находятся внутри звеньев.
2. Втулочный (распространенный тип не для профессионального использования). Особенность − для соединения звеньев используют обычные втулки.

Из множества модификаций выделяют 4 подвида.

1. Используемые в односкоростных велосипедах.

Самый простой тип устанавливают на детские, городские, подростковые модели с односкоростной втулкой на заднем колесе. Утолщенные и прочные пластины, изготовленные из высококачественной стали, не изгибаются и не изнашиваются. Долговечность обеспечивает прямолинейная цепь, которая обходится без нагрузок при поперечном искривлении.

Многоскоростные байки. Главные особенности велоцепей:

• наличие углубления, принимающего изгиб цепи;
• тонкие пластины и неширокие звездочки;
• неравномерная нагрузка.

Во время переключения скоростей цепь перепрыгивает по звездам, что вызывает перекос. Это приводит к тому, что стираются звезды, а элемент трансмиссии изнашивается.

Цепи облегченные Пустые втулки с отверстиями в пластинах могут устанавливаться на любые велосипеды. Чаще всего цепи, которые на 25% легче аналогов, устанавливают на гоночные байки. Из-за особенностей эксплуатации цепь быстро растягивается и выходит из строя.

1. Халф-линк

ГОСТы изготовления цепей

В России цепи, применяемые в промышленности, выпускаются в соответствии с государственными стандартами: ГОСТ – основной документ, на который ориентируются все производители. В стандарте прописывается применяемый материал, тип покрытия, конфигурация и прочие особенности продукции. Российский государственный стандарт широко применяется на территории бывшего СНГ и Восточной Европы, международные стандарты ISO и ANSI востребованы в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки. Из-за этого возникают сложности с подбором размеров, так как продукция российских и зарубежных изготовителей может не соответствовать по нескольким параметрам.

Стандарт определяет список марок стали, которые применяются в производстве цепей, в перечень входят сплавы с повышенной устойчивостью к коррозии и механическим нагрузкам. В стандартах указываются основные требования к производству цепей всех конфигураций, в том числе роликовых, втулочных и прочих, а также требования к производству звездочек для цепных приводов.

На российских предприятиях используются следующие государственные стандарты:

1. ГОСТ-13568-97. Этот документ регламентирует изготовление роликовых и втулочных разновидностей промышленных цепей, он используется в качестве замены устаревшего ГОСТа 1975 года.
2. ГОСТ-591-69. Этот стандарт используется для регламентирования изготовления звездочек, которые применяются в конструкции приводов вместе с цепями.
3. ГОСТ-588-81. Стандарт создан для регламентирования производства тяговых цепей, применяемых при сборке транспортерных линий на различных производственных предприятиях.

Использование стандартов позволяет обеспечить качество выпускаемых цепей, не допускать брака, а также обеспечить точное соответствие размеров цепей и используемых звездочек.

Наиболее распространенные размеры

При выборе байка учитывают 3 главные величины, значения которых указывают на различия между велоцепями.

1. Расстояние между пинами (шаг).

Нет необходимости измерять показатель самостоятельно, т.к. по ГОСТу на всех современных двухколесных транспортных средствах стандартный шаг равен 12,7 мм (1/2”).

1. Ширина цепи.

Норматив определяется замером между внутренними плоскостями пластин. Самые распространенные размеры по ширине (мм):

• одна скорость − 8,7-11;
• 7 скоростные кассеты − 7,3;
• 11 звезд в кассете − 5,5.

Чем больше число передач, тем меньше расстояние между звездочками и шириной велосипедной цепи.

1. Длина.

Для комплектации трансмиссии велосипеда чаще всего изготавливают цепи из 110-118 звеньев. Для 12-скоростной кассеты показатель увеличивается до 126 звеньев. Величина связана с типом велосипеда. Например, на обычные горные модели потребуется 106-108 звеньев; на новые найнеры − 112. Рабочую длину можно определить самостоятельно.

Для Дабл или Трипл системы:

• открыть замок (сжать руками одно звено навстречу другому, покачивая из стороны в сторону);
• не продлевая цепь через переключатели, надеть спереди и сзади на самую большую звезду;
• соединить в замкнутый круг, добавив 1-1,5 звена.

Такой замер актуален, если на велосипеде установлены 2 или 3 звездочки.

Если установлена Сингл система (одна звезда спереди и 9-11 сзади), длину цепи увеличивают на 2 звена.

Сфера применения приводных цепей

За время, прошедшее с момента изобретения цепей современного типа, их конструкция практически не изменилась. Меняется материал основы, появляются новые модификации, но основа остается той же, что и в XIX веке.

Приводные цепи нашли свое применение в следующих отраслях и сферах деятельности:

• автомобильная промышленность. Речь идет и о производстве транспортных средств, и непосредственно об автомобилях, мотоциклах, велосипедах;
• грузоподъемная техника. На базе роликовых приводов работают краны, лебедки;
• сельхозтехника. Цепи являются неотъемлемым элементом комбайнов, борон, тракторов;
• буровые установки. Здесь востребованы цепи с максимальным шагом звена и разрушающей нагрузкой. Они должны выдерживать контакты не только с химически активными веществами, но и воздействие высоких и низких температур;
• черная и цветная металлургия. При помощи грузоподъемных цепных механизмов перемещаются ковши с металлом, заготовки для труб и листового проката. Благодаря продуманной конструкции цепи выдерживают длительную эксплуатацию даже в условиях постоянных повышенных температур.

Помимо этого, конвейеры на базе роликовых приводов используются в пищевой, легкой, химической промышленности, в фармацевтике. Во всех этих сферах деятельности предъявляются особые требования к качеству и непосредственно цепей, и звездочек. Не должно быть коррозии. В то же время конструкция должна работать без смазки, чтобы посторонние включения не попадали в готовый продукт. Поэтому для изготовления цепного механизма применяют специальные нержавеющие стали.

Столь широкому распространению роликовых и втулочных цепей способствуют следующие особенности:

1. Высокий КПД работы. Потери энергии между передающим и принимающим валами минимальны. Это позволяет меньше тратить топлива (электроэнергии) на обслуживание системы.
2. Обеспечивается плавный ход. Отсутствуют рывки, систему не заклинивает. Нет необходимости постоянно останавливать механизм и заниматься его наладкой.
3. Устойчивость к износу. В большинстве случаев цепи хорошо смазываются, что положительно сказывается на сроках их эксплуатации.
4. Ремонтопригодность. Если какие-либо звенья выйдут из строя, их можно заменить на новые. Нет необходимости менять всю цепь

Справедливости ради подчеркнем одно преимущество втулочных цепей перед роликовыми. Сами ролики имеют значительный вес, что негативно влияет и на саму цепь, и на зубья звездочек в процессе контакта. Неизбежное следствие — постепенное разрушение конструкции, более частные ремонты и замены. Еще одно важное условие для роликовых цепей — постоянная смазка, что снижает трение при соприкосновении ролика и зуба звездочки.

Типы соединения

Для облегчения установки и демонтажа цепи применяют соединительные замки. Деталь составлена из двух складывающихся пластинок. В одну из сторон запрессован металлический стерженек (штырь). Производители выпускают модели с разным видом соединения. Например, SRAM Power Link и КМС выпускают байки с соединительным замком. Shimano и Campagnolo изготавливают велоцепи без связующего звена. Замки для односкоростной и многоскоростной цепи различают по способу блокировки. Так, в многоскоростную заклепки «вмонтированы» в конструкцию и не выступают над боковыми пластинами. Современные изобретатели пробуют установить на соединения уплотнения, напоминающие мотоциклетное устройство.

Перспективы использования цепей

Технологии постоянно и неуклонно развиваются. За несколько десятилетий у приводных цепей так и не появился достойный конкурент, способный выполнять те же функции. В отдельных сферах деятельности используют ременную передачу, но она считается менее эффективной, чем цепная. Ремни:

• достаточно быстро изнашиваются;
• иногда проскальзывают. Их приходится регулярно поправлять;
• обладают меньшей несущей способностью;
• нуждаются в установке натяжителей.

Это позволяет сделать вывод, что и в ближайшие годы роликовые, втулочные и зубчатые цепи будут востребованы во всех сферах деятельности.

Маркировка

Компании-производители всегда указывают геометрические параметры цепи, которые наносят на упаковку в 2-3 строки. Надписи помогают узнать соответствие велосипедной цепи количеству передач. Например, cn обозначает, что цепь предназначена для девяти звезд, narrow — на 6-8. Меньшее количество скоростей не указывается. У некоторых производителей можно встретить другое обозначение передач cn: 5-7, 7-8, 11, 12 (цепи Shimano). Маркировка велосипедной цепи указывается в цифрах и латинскими буквами.

Обозначение цифр в маркировке

Чтобы правильно расшифровать надписи, разберем конкретный пример. На коробке указана маркировка:

1/2” X 11/128” – 114 Links

pin length 5.88 mm

Понятие шага

Шаг — половина расстояния между соседними хвостовиками или между тремя соседними заклепками.

Существует несколько размеров, 1/4 дюйма — самый маленький, 3/4 дюйма — самый большой и 3/8 и 0,325 — дюймовый, самые популярные.

Шаг — параметр, который имеется не только у гарнитуры, но и у звездочек шины и бензопилы.

Важно! Все три элемента, цепь, звездочка и шина, должны иметь одинаковый параметр шага, в противном случае установка и правильная работа невозможна.

Как выбрать велосипедную цепь – рекомендации

Главный элемент трансмиссии влияет на состояние и движение байка. Автоматизированная машина маркирует мелкие звенья из прочных материалов, а затем закрепляет их посредством клепки. Покупая необходимую деталь, учтите советы профессионалов:

1. Выбирайте цепь по совместимости со скоростями и техническим характеристикам.
2. Изучите маркировку, указанную на упаковке. Цифры и буквы обозначают фактические показатели, качество, подходящую модель велосипеда.
3. Не рекомендуется приобретать цепочки из алюминия и сплавов мягкого металла. У таких изделий малый ресурс и срок службы.
4. Прочность цепи можно определить по цвету металла:

• серый, не имеющий блеска − высокое качество;
• белый глянцевый − среднее;
• желто-золотистый оттенок − низкий уровень.

1. На детских моделях длина одного звена должна быть меньше, чем у взрослого байка. Например, 11,4 мм вместо 12,7 мм.
2. Обдуманный выбор велосипедной цепи, правильная регулировка, очистка, хранение помогают избежать проблем.

Как подобрать

В случае, когда необходимо подобрать оптимальный шаг цепи для бензопилы, лучше всего принять во внимание рекомендации производителя и уже основываясь на них выбрать тип пильной гарнитуры.

Если рекомендации производителя не известны, то нужно выбирать по мощности двигателя. Рекомендованные значения, соответствующие определенному шагу, мы предоставили чуть выше.

Важно! При выборе, не стоит забывать, что расстояние между звеньями, это не единственный параметр на который необходимо обращать внимание.

Также стоит подбирать толщину звена, тип режущего зуба, количество звеньев. Производительность в большей степени зависит от угла заточки, глубины реза и формы зуба ограничителя. Чем острее ограничительный зуб, тем выше скорость реза, и ниже его качество.

Ниже предлагаем посмотреть видео о выборе шага цепи бензопилы. В видео рассказано и показано как определить его, для каких бензопил, какой шаг цепи использовать.

Выбор цепи в зависимости от предстоящей работы

Перед покупкой бензопилы важно заранее понимать для себя, какую работы вы будете ей делать.

Все работы можно разделить на три сферы:

• уход за садом, незначительная заготовка дров, мелкие работы на участке;
• строительство из дерева, крупная заготовка дров, нечастая валка деревьев;
• ежедневная профессиональная эксплуатация, связанная с валкой деревьев или значительными объемами заготовки дров.

Для первой сферы подойдут бензопилы, имеющие цепь с шагом 0,325″ либо низкопрофильным 3/8 и толщиной 1,1 либо 1,3 мм. Такие аппараты имеют малые вес и габариты, поэтому ими очень удобно пользоваться на собственном участке. Поскольку объемы работ в бытовой эксплуатации не слишком большие, то запаса прочности и производительности таких бензопил будет более чем достаточно.

Для второй сферы подойдут аппараты с цепями 3/8 и 0,325″ толщиной 1,5 мм. Запаса прочности этих бензопил и их производительности с лихвой хватит для таких работ.

В профессиональной сфере не обойтись без бензопил, имеющих толстую цепь на 1,6 или даже 2 мм. Шаг здесь будет 3/8 или даже 0,404″. Мощность таких бензопил большая, поэтому они с легкостью работают такими цепями, несмотря на то, что сопротивление при работе достаточно большое. При этом производительность конечно же просто огромная — валить деревья и заготавливать дрова получается очень быстро.

Из сказанного выше становится понятно, что ставить неподходящие типы цепей на бензопилы не стоит. Даже если вы поставите подходящие ведущую звездочку и шину (а для разных по шагу и толщине цепей эти параметры будут также неодинаковыми), бензопила будет либо перегружена, если на маломощную модель поставить цепь с крупным шагом и высоким профилем, либо она не будет использовать всех своих возможностей, если поставить на мощную пилу цепь с мелким шагом или низким профилем. В таком случае она будет попросту зря жечь бензин.

Мощность бензопилы в зависимости от шага цепи

Как выше уже было сказано, чем больше шаг цепи, тем больше должна быть мощность двигателя бензопилы. А какие это конкретно цифры? Давайте рассмотрим.

• 3/8″P — от 1,6 л.с. (1,2 кВт);
• 0,325” — от 1,8 л.с. (1,47 кВт);
• 3/8” — от 3 л.с. (2,21 кВт);
• 0,404” — от 4,5 л.с. (3,31 кВт).

Соблюдение этих параметров позволит поддерживать пиле необходимую скорость вращения цепи, в результате чего мотор не будет чувствовать перегрузки и соответственно не будет греться. Также вы избежите излишнего расхода топлива, а также такого явления, как заклинивания цепи в древесине.

Если же поставить цепь с небольшим шагом на слишком мощную бензопилу, то это приведет к неоправданно большому расходу бензина. Но если менее мощного аппарата нет, а нужна при этом бОльшая точность распила, то ничего страшного не будет, если воспользоваться цепью с меньшим шагом.

Однако вышеуказанные мощностные характеристики подходят, если бензопилу предполагается использовать не постоянно, а лишь эпизодически. Для постоянной же профессиональной деятельности необходимо будет соблюсти уже такие условия:

• 0,325” — от 2,5 л.с (1,84 кВт);
• 3/8” — от 4 л.с. (2,94 кВт);
• 0,404” — от 6 л.с. (4,41 кВт)

Шаг 3/8″P не указан, так как для профессиональной деятельности не используется.

Соблюдение таких соотношений позволит бензопиле прослужить как можно дольше.

Дополнительные параметры цепей

Помимо шага и толщины цепь для бензопил имеет еще ряд важных характеристик, о которых нельзя не упомянуть. К ним относятся:

• форма зуба
• количество звеньев
• угол заточки

По форме зуб может быть двух типов: чизельный и чипперный. Чизельный зуб имеет форму цифры 7, то есть верхняя и боковая поверхности соединяются острым углом. Чипперный зуб вместо острого угла имеет закругление. Чизельная цепь более производительна, но и нагрузку на двигатель оказывает больше, так как встречает больше сопротивления на пути, поскольку имеет более широкую режущую кромку. А чипперная, соответственно, наоборот, идет легче, но и производительность ее меньше.

Количество звеньев зависит от длины шины. При этом при одинаковой длине шины цепи с коротким шагом имеют естественно большее количество звеньев. Это кстати сказывается и на конечной цене цепи, так как, как правило, цена определяется за звено. Поэтому, например, цепь одного производителя для шины в 40 см для шага 3/8 будет стоить дешевле, чем для 0,325.

Угол заточки бывает либо 30 градусов, либо 10. Первый самый распространенный, так как используется для поперечного реза древесины (пиление на дрова, валка деревьев), второй же применяют при продольном пилении, а это те операции, которые встречаются реже (пиление бревна на доски, например), оттого и цепи с таким углом менее распространены. Можно купить сразу готовую цепь с нужным углом, либо переточить одну цепь в другую на станке.

Велосипедная цепь размеры

Цепь для велосипеда представляет собой сложное устройство и требует особого ухода. Необходимо знать, какие бывают виды цепей, когда возникает необходимость в замене данного изделия или его части, как увеличить срок службы и выбрать ту, которая подойдет тому или иному велосипеду.

Появление и конструкция цепи

Модель велосипеда с цепным приводом появилась в 1870 году. Популярность изделие набрало только к концу 19 века, когда в массовое производство выпустили каленую сталь. До этого времени цепь на велосипед изготавливалась из ненадежных материалов, что не давало возможности сделать звенья для работы под большой и нестабильной нагрузкой.

К началу 20 века велосипеды имели тот же вид, который они имеют сейчас. Отличие заключалось только в том, что в то время они были односкоростными.

Цепь представляет собой последовательно соединенные шарнирами звенья. Она нужна для передачи крутящего момента. Коэффициент полезного действия может достигать 98%. Вследствие большого разнообразия возникла необходимость их систематизации. Для этого разработали стандарты с требованиями к конструкции и базовым параметрам.

Типы цепей

Существуют следующие велоцепи:

• роликовые;
• зубчатые;
• втулочные.

Первый тип предусматривает внутри звеньев небольшие ролики. Этот вид считается самым износоустойчивым, но редко используется, поскольку его производство связано с большими материальными затратами.

Зубчатый тип пришел из промышленного производства и используется в тестовых образцах байков.

Большая часть изделий на рынке втулочного вида. В данной конструкции через звено проходит прямая втулка, которая последовательно соединяет элементы.

По способу соединений различают следующие виды:

• обычные;
• халфлинк (half link), или полузвенья.

Первый метод предусматривает крепление через один элемент. Он является оптимальным для обычного вождения велосипеда. Второй вид представляет собой последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Данный вид легче ремонтировать, он лучше переносит нагрузки. Недостатком является быстрый износ из-за удлинения.

Для каждого вида производители создают специальные размыкающиеся звенья, или замки, благодаря которым можно снять изделие с велосипеда. Сколько звеньев цепи в данном образце предусмотрено, точно сказать невозможно. Каждый изготовитель старается делать что-то прогрессивное, поэтому не существует единого стандарта.

Данный элемент велосипеда также классифицируют по длине и ширине звеньев. Последний параметр определяет, на велосипеде со сколькими скоростями будет использоваться изделие. Если на байке 7-8 передач, то используется широкая, которая считается стандартной. На 9-скоростном применяют более узкие изделия, часто их изготавливают под определенные модели. На модели с 10 и более передачами ставят узкие цепи, которые используются только с похожими звездами.

Рекомендуется ставить изделия только на предназначенные для них велосипеды. В противном случае может произойти поломка.

Износ цепи

Износом цепи велосипеда называют ее удлинение вследствие растачивания пинами или осями своих посадочных мест. На каждом звене расстояние составляет менее 1 мм, что в совокупности дает большое значение. В связи с этим изделие не может правильно лечь на звезды и нормально функционировать.

Со временем профиль звезды начинает подстраиваться под образовавшиеся посадочные места звеньев. Изделие еще больше растягивается и начинает срываться, перескакивать на другие шестеренки или прокручиваться. Если долгое время ничего не предпринимать, то замена цепи не решит проблему, поскольку посадочные места на звездах уже расточены под предыдущее изделие.

Металл быстро приходит в негодность, если на него не наносить смазывающее вещество. Оно обеспечивает плавных ход и меньшее трение между звеньями и зубьями звезд. Можно использовать специальную или обычную смазку.

Определение износа

Стандартный ресурс составляет 1000-1500 км. Дальнейшее использование будет вредить зубьям звезд. Однако километраж не является точным показателем износа. Чтобы измерить износ звеньев, необходимо приобрести специальный калибр.

Также можно использовать штангенциркуль. Необходимо измерить внутреннее расстояние между звеньями. Если оно в диапазоне 119-120,6 мм, то изделие считается исправным. Значение 120,6-120,9 мм говорит о том, что нужно заменить цепь. Когда показатель более 121 мм, значит начался процесс деформации зубьев звезд.

Три цепи

Согласно данному правилу необходимо приобрести 3 одинаковых комплекта. Количество звеньев в каждой из них должно быть равным. Их по очереди меняют через 500 км, чтобы равномерно распределить износ.

Как выбрать цепь для велосипеда?

Делать выбор цепи нужно в соответствии с характеристиками велосипеда. Если есть возможность, следует очистить старое изделие и узнать производителя и модель. Важным показателем является ширина, она должна соответствовать набору звезд. Длина цепи на велосипеде также подбирается в соответствии с количеством скоростей.

Длина цепи для горного и гибридного велосипеда

1 способ. Установите цепь на самые большие звезды вашего велосипеда (большая передняя и большая задняя), максимально натяните лапку заднего переключателя, чтобы она подалась вперед — это и есть ваша оптимальная длина цепи. У вас должно получится так, что тело переключателя лежит почти на одной прямой с лапкой (это предел, дальше — поломка). Правильно будет установить лапку под небольшим углом, как на фото:

Идеальное положение лапки переключателя, когда цепь находится на больших звездах.

Если ошибиться и сделать цепь короче, чем это необходимо, то в случае случайного включения двух самых больших звезд в системе длины не хватит, и переключатель оторвет к чертям.

Как не должен быть натянут переключатель, когда цепь слишком короткая.

2 способ. То же самое, что и первый способ, только мы закидываем цепь на самые большие звезды без использования заднего переключателя и запоминаем нужную длину цепи, после чего добавляем к этой длине еще 2 звена и получаем идеальную длину. По идее у вас должно получиться примерно то же самое, что и в способе № 1.

Способ определения длины цепи велосипеда от Shimano

Звено цепи — это элемент цепи, расстояние, которое ограничено двумя пинами (осями) цепи.

Звено велосипедной цепи

3 способ. Поставьте цепь на самую маленькую звезду сзади и самую большую спереди и подберите длину цепи таким образом, чтобы лапка переключателя стояла перпендикулярно земле, т.е. оси роликов переключателя находились друг под другом.

Красной линией я показал перпендикулярность роликов переключателя относительно земли.

Внимание! Если у вас двухподвес, то необходимо измерять длину цепи в таком положении заднего амортизатора, когда ведомые звезды максимально удалены от каретки (когда амортизатор сжат).

Длина цепи для шоссейного велосипеда

Для шоссейных велосипедов обычно используют 3 способ определения длины цепи. Это способ, при котором цепь ставят на большую переднюю звезду и маленькую заднюю.

Длина цепи для односкоростного велосипеда

Для определения длины цепи для односкоростного велосипеда или велосипеда с планетарной втулкой достаточно установить втулку в дропаутах рамы так, чтобы была возможность в дальнейшем её отодвигать назад по мере растяжения цепи.

Я установил свою планетарную втулку практически в начале дропаута, чтобы была возможность отодвигать назад.

Как выбирать?

Правильный выбор цепи непосредственно зависит от того, какое количество звездочек используется в вашем велосипеде. Если ваш «двухколесный конь» имеет пять звезд, то в таком случае вполне оптимальным будет стандартный вариант, имеющий ширину 2,4 мм. Если же речь идет о велосипеде с 6-7 звездами, то нужно отдавать предпочтение более дорогим и качественным изделиям, так как стандартные могут просто не выдерживать подобных нагрузок, не говоря уже о том, насколько ответственно к этой процедуре нужно подходить при покупке цепи для 8-звездочного «коня», к которому подходят только самые гибкие и дорогие изделия. Конечно, при желании можно использовать и более дешевые аналоги, но в таком случае вам нужно будет достаточно часто их менять, причем делать это, скорее всего, придется сразу с кассетами, что делает экономию довольно сомнительной.

В первую очередь, вы должны полностью соблюдать совпадение характеристик вашей старой и новой цепи, и в частности это касается их ширины. Лучше всего использовать цепь от того же производителя, от которого у вас использовалась ранее, и для этого, скорее всего, нужно будет провести детальную очистку старого изделия, чтобы на пластинах отыскать название изготовителя.

Стоит отметить тот факт, что некоторые цепи дополнительно маркируются в соответствии с качеством их изготовления, и чаще всего такая маркировка наносится в виде цифр. Соответственно, чем более высокое числовое значение обозначает маркировка, тем лучше будет качество установленной цепи. Также стоит отметить тот факт, что цепи КМС часто различаются и по своему окрасу, а лучшие модели здесь принято окрашивать только в золотой цвет.

Почему-то немногие люди уделяют внимание такому моменту, как длина цепи, ведь именно этим параметром определяется точность переключения передач. Нередко случается так, что сами производители делают свои цепи длиннее, чем они должны быть, но от длинной цепи на самом деле далеко не так много проблем, как от короткой, потому что последняя довольно часто приводит к самым печальным последствиям. Выбирать нужно следующим образом:

• На гибридные и горные велосипеды цепь устанавливается на самые крупные передние и задние звезды, после чего укорачивается настолько, чтобы рамка натяжителя имела практически горизонтальное направление вперед с запасом еще в два звена.
• Если используется двухподвесочный велосипед, то в таком случае длина цепи должна подбираться в таком положении задней подвески, которое обеспечивает максимальное расстояние между кассетой и звездой системы.
• На шоссейные велосипеды цепь устанавливается на малую заднюю и большую переднюю звезду.
• К односкоростным велосипедам или велосипедам с планетарной втулкой длина цепи подбирается таким образом, чтобы в заднем колесе ось предельно надежно сидела в пазах рамы.

При использовании короткой цепи наиболее оптимальный исход событий – невозможность смены передач, но на самом деле чаще полностью ломается переключатель, который еще и нередко выбивает пару спиц из колеса, да и сама цепь при такой нагрузке просто-напросто может порваться при эксплуатации.

Когда ее меняют?

Как и в случае с любыми другими запчастями, в процессе эксплуатации у вас просто может износиться велосипедная цепь. Размеры этого элемента здесь не играют никакой роли, ведь изнашиваются даже самые высококачественные изделия, но при этом зачастую любые неполадки при желании можно исправить полностью самостоятельно. При этом нужно понимать, что нет какого-то однозначного ответа на вопрос о том, по какой причине происходит этот износ, ведь есть огромнейшее количество факторов, влияющих на этот процесс. Почва, погодные условия, тип и способ смазки, длительность езды – из-за всего этого в конечном итоге изнашивается велосипедная цепь. Размеры и прочие нюансы нужно уже учитывать, выбирая, какой лучше применить к ней подход.

Именно поэтому каждому велосипедисту будет полезно знать, что представляют собой такие комплектующие и как именно нужно их обслуживать.

Что она собой представляет?

Цепь для велосипеда является основным механизмом «двухколесного коня», и представляет собой стандартную приводную роликовую цепь, передающую крутящий момент на ведомую с ведущей звездочки. Всего сегодня изготавливаются три типа таких изделий:

• облегченная;
• half-link;
• односкоростная или скоростная.

Также стоит отметить тот факт, что цепи между собой отличаются шириной и расстоянием между пинами, скрепляющими звенья. При этом есть несколько причин, по которым цепь для велосипеда может изнашиваться, но среди наиболее распространенных можно выделить следующие:

• негативные погодные условия;
• слишком большой срок использования цепи;
• способ и вид смазки;
• качество изготовления.

Таким изделиям требуется особое внимание. Нужно знать, как натянуть цепь на велосипеде, когда ее смазывать, чистить и менять. Увидеть слишком сильный износ достаточно просто – она регулярно спадает, выскакивает и заметно вытягивается.

Смазка

Есть множество мнений по поводу того, как натянуть цепь на велосипеде, и нужно ли ее вообще смазывать. Некоторые считают, что смазка ей вообще не требуется, потому что на масле начинает скапливаться большое количество грязи, что приводит к ускорению износа цепи. Другие же, наоборот, думают, что именно правильно выполненная смазка позволит увеличить общий срок службы данного механизма. Но здесь у многих возникают вопросы о том, как правильно наносить смазку и что делать, если после этого слетает цепь на скоростном велосипеде?

Можно провести данную процедуру при помощи стандартной масленки. Также можно использовать спрей, но в таком случае нужно быть предельно аккуратным, потому что масло может попадать не только на цепь, но еще и на какие-то другие части вашего велосипеда. Если неправильно нанести масло, то в итоге сам механизм слишком сильно загрязняется, а бывает так, что также слетает цепь на скоростном велосипеде.

Особенности, которые нужно учитывать

Основное правило выполнения данной процедуры – правильно соблюсти три точки, в которых наличие масла является обязательным – это:

• место, в котором заклепка трется о внутренние пластины;
• место, в котором соприкасаются внешние и внутренние пластины;
• внутренняя поверхность ролика.

Достаточно часто, когда надевается цепь на спортивный велосипед, смазывание может повлечь определенные проблемы, связанные с возникновением пузырьков воздуха. При использовании стандартной технологии смазки маслом при помощи спрея воздушные пузырьки всегда остаются внутри стакана, что не позволяет маслу проходить дальше. Но даже в том случае, если оно все-таки попадет внутрь, оно уже будет загрязненным, потому что внешние пластины предельно быстро покрываются пылью от дороги.

Гораздо меньше проблем возникает, если производится натяжение цепи велосипеда «безстаканного» типа. Такие изделия устроены так, что даже если масло капать на какой-то конкретный ролик, при движении оно будет попадать внутрь, тем самым вытесняя оттуда воздух, а через различные зазоры также будет попадать и на внешние пластины. Так как боковые пластины смазываются изнутри, вся присутствующая грязь будет полностью вымыта за счет использования потока масла, и при этом не стоит даже беспокоиться о загрязнении роликов, так как они полностью очищаются без лишней помощи в процессе взаимодействия с зубьями.

Что использовать?

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются два основных вида смазки – ваксы и мотоциклетные.

Последние представляют собой густой материал в комбинации с растворителем, который отличается достаточно высокой скоростью испарения. Любой велолюбитель знает о том, что тягучие смазки не могут проникать в те места, где они действительно необходимы, в то время как жидкие не слишком долго задерживаются в цепи. Именно по этой причине лучше всего, если вся длина цепи велосипеда будет смазана мотоциклетным маслом, так как за счет использования в нем специального растворителя оно без труда может проникать даже в самые труднодоступные места, после чего это вещество полностью улетучивается и остается густой материал, который может прослужить в течение длительного времени.

Ваксы действуют аналогичным образом, так как в них используется комбинация жидкой и тягучей смазки, но при этом стоит отметить, что в данном случае цепь придется опускать в расплавленную тягучую жидкость, и под воздействием температур смесь станет жидкой, попадая во все места, где ее нужно разместить, после чего остывает там и обеспечивает работу в течение длительного времени. Главным недостатком такого метода можно назвать только то, что для его реализации может понадобиться достаточно большое количество времени.

Очистка

Выше уже говорилось о том, что смазка представляет собой достаточно липкий материал, вследствие чего на нее достаточно быстро прилипает дорожная пыль. Именно по этой причине в процессе эксплуатации транспортного средства нужно уделять особенное внимание процедуре очистки.

Найти сегодня средство для эффективного очищения цепи не составляет никакого труда, так как современные магазины предлагают своим потребителям достаточно богатый ассортимент чистящих жидкостей, имеющих самые разные составы и аромат. Однако главный минус этих жидкостей, которыми обрабатывается цепь на велосипед — цена, поэтому позволить их себе могут не все. В связи с этим в преимущественном большинстве случаев современные велосипедисты предпочитают использовать обычные средства наподобие бензина или ацетона.

Есть некоторые специализированные средства, которыми достаточно быстро приводится в нормальное состояние цепь на велосипед. Цена таких средств достаточно низкая, но при этом главным недостатком их чаще всего является то, что они имеют достаточно сильный и резкий запах, поэтому чистить ими в закрытых помещениях крайне не рекомендуется. При этом стоит учитывать, что сегодня саму цепь вполне можно купить приблизительно по цене от 150 до 400 рублей.

Помимо этого, нужно будет использовать тряпку, щетку и небольшую емкость, в которую переливается чистящее средство. Если ваша цепь еще не слишком сильно загрязнилась, то в таком случае будет вполне достаточно просто протереть ее тряпкой, но в противном случае она сначала замачивается в емкости с чистящей жидкостью, и затем разбалтывается там при помощи щетки. Замену жидкости придется проводить до тех пор, пока она не будет полностью чистой, причем в некоторых случаях процедура даже может затянуться на довольно длительный срок.

Как понять, что цепь пора заменить?

Многие считают, что своевременная замена цепи представляет собой не настолько важное мероприятие, потому что всегда можно дотянуть до последнего момента, и только потом уже менять ее. На самом же деле не стоит забывать о том, что общий срок службы кассеты велосипеда в несколько раз больше по сравнению со сроком службы цепи, и если вовремя ее не менять, то потом придется уже проводить замену сразу двух комплектующих. При этом можно продлить ресурс цепи, если правильно понимать, как нужно переключать скорости.

Полезные советы

Есть способ, позволяющий в течение длительного времени не беспокоиться по поводу того, как надеть цепь на велосипед после ее приобретения. Сначала используется одно изделие, но, после того как появляются малейшие подозрения на износ, его заменяют другим, однако старое не выбрасывают. Если же опять появляются подозрения, то ставится третья, и только после ее частичного износа на место возвращается первая – и так по кругу. Такой способ позволяет добиться полноценного и равномерного применения всех трех цепей, но немногие предпочитают пользоваться такой технологией, потому что она требует к себе довольно кропотливого подхода.

Если изделие изношено и пора его менять, оно будет удлиненным, вне зависимости от того, сколько звеньев в цепи велосипеда. При этом оно будет постоянно выскакивать и спадать, что приведет к массе трудностей в процессе эксплуатации.

Как ее поменять?

Основная сложность здесь заключается в том, чтобы правильно снять изделие, и при этом не повредить ни одно звено цепи велосипеда. Для того чтобы демонтировать ее без каких-либо повреждений, нужно обзавестись выжимкой, которая сегодня продается практически в каждом нормальном веломагазине. Дальше процедура проводится следующим образом:

1. Кладите звено цепи на выжимку так, чтобы пин располагался перед выжимной осью.
2. Аккуратно прокручивайте ручку для выдавливания пина, и останавливаться здесь нужно только тогда, когда он будет почти выдавлен. Крайне внимательно следите за процессом проведения этой процедуры, потому что есть риск полного выдавливания, а вставить его обратно зачастую бывает чрезвычайно сложно.

Мгновенно снять и установить цепь можно при помощи специализированного звеньевого замка.

С момента появления велосипеда прошло не так много времени, но уже около ста лет конструкция велосипеда не претерпевает каких-либо кардинальных изменений. Какие же решения оказались столь долговечными? Пожалуй, тремя революционными шагами в развитии велосипедного дела стали: цепной привод, пневматическая шина и ромбовидная рама.

С появлением на велосипеде цепи от педалей к колесу, стало возможным уменьшить размер колес с полутора метров до 600-700 мм, что, в свою очередь, привело к повышению безопасности езды, а также к повышению скорости движения. Почему же был выбран именно цепной привод, а не, скажем, ременной или шестеренный? Цепной привод, в отличие от шестеренного, достаточно легок, по сравнению с ременным — не проскальзывает. Правда, на некоторых экзотических велосипедах иногда применяется передача с клиновым зубчатым ремнем: примером служил стоявший года четыре назад велосипед Mercedes. Цепи, используемые в велосипедах, рассчитаны на вполне определенную задачу — предавать усилия с наименьшими потерями, с чем они достаточно хорошо справляются. При этом они прочны и износостойки в определенных пределах. К тому же, используя цепной привод, можно легко организовать достаточно простую многоступенчатую передачу. В велосипедах используются только однорядные цепи.

Количество передач и конструкция цепи.

Первые велосипеды имели одну передачу, многие современные — многоскоростные. Какая же разница между теми и другими? Надо сразу отметить, что с точки зрения типа применяемой цепи, велосипеды с планетарными втулками можно отнести к односкоростным велосипедам: в цепной части привода присутствует по одной ведущей и ведомой звезде. У многоскоростных велосипедов с внешними переключателями передач ведущих звезд от 1 до 3 и 4-10 ведомых (как-то раз я видел велосипед безродного производства аж с четырьмя ведущими звездами!). Как это влияет на цепь? Использование большого количества звезд ведет к тому, что на многих передачах цепь идет не ровно, а с перекосом, то есть ведущие и ведомые звезды расположены не в одной плоскости, а в параллельных, но с некоторым сдвигом. И чем больше этот сдвиг, тем сильнее изнашиваются цепь и звезды, поэтому большинство производителей рекомендует не использовать, по возможности, передачи с большим перекосом цепи.

Как же была решена проблема минимизации влияния перекоса при работе цепи? В старых велосипедных цепях соединение между соседними звеньями состояло из штифта, соединяющего звенья цепи, цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Новые цепи отличаются отсутствием стакана, роль которого выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Они имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Это способствует лучшему переключению передач и работе цепи с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.

Размеры цепи.

Одно из самых важных отличий между цепями, не всегда видимое на первый взгляд, но весьма существенное, это ширина цепи. Интуитивно понятно, что чем больше звезд мы хотим поставить на заднюю втулку велосипеда, тем шире придется делать втулку, ведь сильно сужать «зонт» спиц нельзя, иначе колесо потеряет поперечную жесткость, а значит, и прочность. Но очень широкой втулку тоже не стоит делать по соображениям прочности самой втулки и ее оси. Поэтому, с увеличением количества передач, производители стали уменьшать расстояния между звездами кассеты и толщину самих звезд. Соответственно, чем больше звездочек размещено на кассете, тем уже должна быть используемая цепь. Ниже приведена приблизительная ширина цепей по головкам заклепок в зависимости от количества звезд в кассете, хотя, она может немного различаться у разных производителей и у разных типов цепей одного производителя.

О взаимозаменяемости цепей, рассчитанных на разное количество передач, кратко можно сказать следующее. Цепи, рассчитанные на 10 передач, можно ставить только на соответствующий привод. Цепи на 9 передач тоже. Цепи на 8 передач работают с кассетами на 8 и 7 звезд и, возможно, на кассетах на меньшее количество звезд, кроме односкоростных. Цепи на 7 передач — на кассеты на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных. Ниже — все аналогично. А вот поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество передач на кассету с большим количеством нельзя.

Еще один важный размер — это шаг цепи. Традиционно, в велосипедах применялись цепи с шагом в 1 и 0.5 дюйма. Но цепи с дюймовыми звеньями имели слишком большую неравномерность хода цепи при набегании на звездочки и сходе с них из-за большой длины звеньев, поэтому такие цепи уже давно не применяются и цепи с полудюймовым шагом (12.7 мм) стали стандартом.

Цепи для многоскоростных велосипедов не различаются по типу: на горных велосипедах, гибридах, многоскоростных городских, турингах и шоссейных используются совершенно одинаковые цепи. Но ресурс (ходимость) одних и тех же цепей на горном и шоссейном велосипедах обычно существенно различается. Заметному снижению срока службы цепи на горном велосипеде способствует явно большая загрязненность, а также работа при больших нагрузках (на меньших по размеру звездах натяжение цепи выше при прочих равных).

Производители цепей.

На данный момент наиболее известными производителями велосипедных цепей являются такие компании как Shimano, SRAM, KMC, Campagnolo. Иногда, встречаются и другие производители, например, Taya, Rohloff, Point и множество малоизвестных. Но наиболее распространенной в России стала продукция первых трех компаний. Что же есть общего, а что различно в многоскоростных цепях этих производителей? Цепи производства Shimano, SRAM и KMC полностью взаимозаменяемы, в том случае, если они рассчитаны на работу с кассетами с одинаковым числом звезд. Правда, Shimano заявляют о том, что с их звездами цепи других производителей не совместимы, но это, впрочем, не имеет под собой никаких оснований. SRAM и KMC пишут о полной взаимозаменяемости своих цепей с цепями Shimano кроме случаев, оговоренных особо. Глядя на то, как производители велосипедов смешивают все эти компоненты без сколько-нибудь заметного ущерба для качества работы, можно утверждать, что они все же взаимозаменяемы. Теперь об отличиях.

Цепи этих производителей различаются по типу соединения. Цепи Shimano не имеют соединительного звена совсем. При установке такой цепи на велосипед необходим специальный инструмент — выжимка, при помощи которой один из соединительных штифтов (заклепок, пинов, как их еще называют) запрессовывается на свое место или выпрессовывается при снятии. Со всеми новыми цепями Shimano идет пара специальных соединительных штифтов, которые имеют направляющий носик, облегчающий установку штифта на место. После установки, этот носик обламывается. Для цепей рассчитанных на 8 и 9 звезд соединительные пины различаются: штифты с черными головками предназначены для цепей на 8 звезд (IG), с серебристыми — на 9 (Super narrow HG). Многие велосипедисты считают, что лучше пользоваться стандартными штифтами, выжимаемыми из цепи при укорачивании ее до необходимой длины, чтобы гарантированно не было проблем с подбором пинов. По крайней мере, именно так ремонтируется любая цепь в случае разрыва при эксплуатации.

Внимание! При разборке цепи нельзя выжимать штифты с обламываемыми носиками, так как при их установке, отверстия в щечках несколько увеличиваются, а данные штифты изнашиваются сильнее обычных, поэтому их вторичное использование или использование стандартного штифта в этом месте, скорее всего, приведет к тому, что вы достаточно легко порвете цепь.

В отличие от Shimano, компании SRAM и KMC теперь продают цепи со специальными замковыми звеньями (например, SRAM PowerLink, KMC MissingLink) для легкой установки на велосипед и снятия. От обычных замков односкоростных цепей данные замки отличаются типом блокировки: ведь в многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами. Замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых — это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом. Такие замки позволяют ставить и снимать цепь без выжимки цепи.

Маркировка цепей.

Как же можно внешне определить, на какое число передач рассчитана та или иная цепь? В общем случае, можно дать следующую рекомендацию: если на цепи присутствует надпись Super narrow, то эта цепь рассчитана на 9 ведомых звезд, если просто Narrow — на 7-8 (6), если ничего — на меньшее количество.

В последние годы Shimano производили цепи следующих типов: Super narrow HG, предназначенные для установки на велосипеды с кассетами на 9 звезд, HG (Narrow HG) и IG (Narrow IG), предназначенные кассеты на 8 и 7 звезд. Иногда на самых дешевых велосипедах, укомплектованных трещетками Shimano Tourney, также встречаются цепи UG-30 или UG-50 (на 6-7 звезд), которые по теории расчитаны на применение на гладких звездах. Цифровой индекс в маркировке, например IG-70, говорит о классе цепи: чем больше число, тем лучше и дороже цепь. Цепи производства SRAM включают информацию о количестве передач и о классе цепи в цифровой индекс, например, PC-68: первая цифра говорит о классе цепи, вторая о количестве передач, в данном случае 8. Сейчас SRAM выпускает цепи на 9, 8, 5-7 и 1 ведомую звезду. KMC разделяет свою продукцию на цепи для 9, 8, 7, 6 и 1 ведомой звезды. Их маркировка достаточно разнообразна (см. таблицу). * К тому же, сейчас KMC по лицензии производит цепи IG-31 и IG-51 для Shimano. Цепи на 10 звезд, как и оборудование вообще, сейчас выпускает только Campagnolo.

Маркировка цепей, присутствующих на рынке в 2002 году, собрана в следующей таблице:

На износостойкость цепи, ее вес, прочность и сопротивляемость коррозии влияют такие параметры, как материал, из которого изготовлена цепь, поверхностная термическая и химическая обработка и наличие напыления. Очень приблизительно о классе цепи можно судить (хотя, это не всегда является показателем) по ее цвету. Цепи низкого уровня имеют черную поверхность боковых пластин (чернение, воронение). Цепи среднего уровня — белые и блестящие (никелировка), высокого — серые матовые. Иногда встречаются цепи с желтоватым отливом, обычно это цепи невысокого уровня.

Своевременная замена цепей.

О том, как правильно определить момент необходимый для замены цепи на новую, написано немало, поэтому я лишь кратко повторюсь. Главная идея заключается в том, что цепь изнашивается в 2-3 раза быстрее звезд кассеты, и в 4-6 раз быстрее звезд системы, если они изготовлены из стали (алюминиевые звезды иногда изнашиваются даже быстрее звезд кассеты). Это относится к случаю своевременной замены цепи. Если же цепь не поменять вовремя, то сильно изношенная цепь начнет быстро «съедать» кассету, особенно ваши любимые передачи, и тогда вместе с цепью придется менять и ее, а в худшем случае и систему. Поэтому, для экономии средств, цепь необходимо менять несколько ранее, чем она окончательно износится, что позволит обойтись только заменой цепи.

Как же определить, пора ли менять цепь или еще рано? Измерение ресурса цепи в километрах не корректно с точки зрения определения ее износа, ведь износ кроме пробега сильно зависит и от многих факторов. В первом приближении, оценить износ цепи можно одев ее на ведущую звезду и оттянув с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если «дельта» превышает 3-4 мм — цепь может быть изношена.
Но обычно, чтобы узнать насколько удлинилась цепь в результате износа в подвижных соединениях, используют хорошую жесткую линейку, штангенциркуль (второй рисунок) или специальное устройство. Обычно измерение проводят на натянутом участке цепи в 24 звена (полузвена), длина которого для новой цепи составляет ровно 12 дюймов (полудюймовая цепь) или 304.8 мм. В теории, измерения проводятся при натяжении цепи усилием в 1% от усилия разрыва цепи, которое составляет от 1000 кгс для цепей под Старт-Шоссе до 2100 кгс для цепей KMC, т. е. 10-20 кгс. Приведенные в других источниках данные, на мой взгляд, несколько завышены, поэтому я привожу уточненные данные:

Эти данные касаются замены старой цепи на новую. Однако для повышения срока службы цепи и кассеты можно применить метод круговой замены цепей, когда с новой кассетой используется 2-4 цепи, в случае использования кассеты и цепи одного уровня. Цепи сменяются через каждые 500-1000 км, а после установки всех цепей по первому разу, они устанавливаются по 2-му, 3-му разу и т. д. В этом случае звезды кассеты и все цепи изнашиваются более-менее равномерно (разница не должна превышать 1.0 мм на 24 звена для всех цепей) и достаточно хорошо работают при существенных удлинениях (до 3.0 мм на 24 звена). Безусловно, стоит упомянуть и то, что цепи работают значительно дольше при своевременной чистке и смазке.

Если попытаться кратко ответить на вопрос, цепи какого производителя лучше, а какого хуже, то можно лишь напомнить следующее. Во-первых, качество цепей меняется год от года, и часто не в лучшую сторону. Во-вторых, цепи одного типа могут быть лучше у одного производителя, а другого у другого производителя. В третьих, имеет смысл сравнивать не названия цепей, а цены в своем регионе на конкретные модели цепей. Что касается моего субъективного мнения, то, пожалуй, производителей можно было бы распределить по снижению параметров цепей следующим образом: SRAM (Sachs), Shimano, KMC. Другими цепями я не пользовался. И это лишь мое личное мнение.

Как определить длину цепи

При установке на велосипед новой цепи часто требуется правильно определить ее длину или количество звеньев. Недостаточно длинная цепь может привести к затруднениям при переключении передач на большие звездочки. Недостаточно короткая – к излишнему провисанию и самопроизвольному сбрасыванию звеньев со звезд.

• — цепь велосипедная;
• — инструмент для разборки звеньев цепи;
• — дополнительные зубья (при необходимости);
• — пин — соединительное звено цепи

Для правильного определения нужной длины цепи всегда принимайте во внимание не только конструкцию велосипеда, но и геометрию рамы, а также размеры звездочек и кассеты. В большинстве случаев можно просто сравнить новую цепь со старой и укоротить (удлинить) ее до верных размеров, поставив или удалив лишние звенья.

Если на велосипед решено установить новые звездочки, выставить нужное количество звеньев описанным способом уже не получится. Для определения необходимой длины цепи установите ее на самые большие звездочки и натяните ее, отводя задний переключатель скоростей в крайнее переднее положение.

Замерив нужную длинуцепи в надетом положении, прибавьте к ней еще 2 звена. Обратите внимание, что на двухподвесных велосипедах при определении размера цепи задний амортизатор обязательно выставляйте в такое положение, при котором кассета максимально удалена от системы переключения скоростей. Пропускать цепь через лапку натяжителя при этом не обязательно.

Кроме того, определить длинуцепи можно и устанавливая ее на большую переднюю и меньшую заднюю звездочки. При этом с помощью заднего переключателя натяните звенья так, чтобы его рамка была направлена строго вниз, то есть линия, соединяющая центры роликов натяжителя, была вертикальна.

Для шоссейных велосипедов, оснащенных оборудованием Shimano, фирма-производитель рекомендует определять длинуцепи. натянув ее на самые маленькие звездочки. При оптимальной длине натяжитель не должен иметь никаких заеданий при перемещении.

Часто встречаются рекомендации укоротить цепь на 1-2 звена, если задний переключатель имеет короткую рамку. Будьте максимально осторожны, следуя этому совету. Шанс ошибиться при таком укорачивании имеется всегда, а цена ошибки – возможные повреждения цепи и переключателя скоростей при переключении на большие звезды.

FAQ: велосипедные цепи

Вопросы по обслуживанию

Одинаковы ли цепи, применяемые в велосипедах?

Нет. На велосипедах используются различные цепи. Меняя цепь, вы должны учитывать, на какое количество звезд в кассете (количество передач) рассчитана данная цепь. Обычно, это написано на коробке.

У меня велосипед с 10 (9, 8, 7, 6) ведомыми звездами, какую цепь я могу поставить?

Если у вас в кассете 10, 9 или 8 звезд, то только цепи, рассчитанные именно на 10, 9 или 8 звезд. Причем, 10-скоростные цепи Shimano и Campagnolo несовместимы. Если звезд 7 или менее, то можно ставить цепи, рассчитанные на соответствующее или большее (до 8 ) количество звезд. Применять узкие (9, 10) цепи на кассетах с малым числом звезд не рекомендуется. «Односкоростные» цепи применяются только на вело с одной ведомой звездой.

Какое количество звеньев является стандартным для цепи?

Цепи, продаваемые в коробках, имеют длину 114-116 звеньев. На велосипеде обычно используется не вся длина цепи.

Как определить необходимую длину цепи?

Для горных и гибридных велосипедов следует установить цепь на самые большие звезды спереди и сзади и укоротить цепь настолько, чтобы рамка натяжителя цепи была направлена почти горизонтально вперед и дать запас еще в два звена.

Если у вас двухподвесочный велосипед, то подбирать длину цепи необходимо в том положении задней подвески, в котором звезды системы и кассеты максимально удалены друг от друга.

На шоссейных велосипедах цепь устанавливают на большую переднюю звезду и малую заднюю. При этом длину цепи выбирают так, чтобы ось заднего колеса и обе оси роликов натяжителя цепи оказались на вертикальной линии ровно друг над другом.

На односкоростных велосипедах или велосипедах с планетарной втулкой длину цепи выбирают так, чтобы ось заднего колеса надежно сидела в пазах рамы, но при этом еще можно было отодвигать колесо назад по мере удлинения цепи. В этом случае, для более точного позиционирования можно применять «half-link» цепь (или звено), что позволяет иметь нечетное количество звеньев.

Что такое «connection pin»?

Это специальный соединительный штифт (пин) для скрепления концов цепи. Главное преимущество – облегченная установка, после которой, направляющая часть отламывается. У цепей Shimano соединительные пины бывают черными, для цепей серий IG и HG на 8 передач, и серебристыми двух видов: обычные для цепей HG на 9 передач и с канавкой на носике для цепей HG на 10 передач. SRAM и KMC вместо connection pin предлагают быстроразъемные замки цепей, что гораздо удобнее.

Для склепки цепи (кроме 10-скоростных цепей) не обязательно использовать соединительный пин. Если вы снимаете цепь с расчетом еще использовать ее в будущем, никогда не выжимайте соединительный пин. так как он толще обычных и после его выжимки щечки цепи будут испорчены.

Купил выжимку. Как менять цепь на велосипеде?

Установив цепь в направляющие, не забывайте поджать ее сзади упором. Выдавливать пин целиком не следует, чтобы не было проблем при установке цепи в другой раз: хорошо, когда он остается в задней щечке цепи. При повторной установке цепи, ее переворачивают так, чтобы пин был на внешней стороне – это и удобнее, и зоны износа будут находиться немного в стороне.

Shimano настоятельно рекомендуют устанавливать цепь таким образом, чтобы место вашего соединения – а оно несколько менее надежное, чем заводское – было расположено на передней стороне внешнего звена цепи по ходу ее вращения (рисунок справа).

Обратите внимание, что новые 10-скоростные цепи Shimano могут иметь отличную конструкцию цепи лицевой и обратной стороны. Переворачивать их не рекомендуется. Кроме того, для 10-скоростных цепей Shimano рекомендуют всегда использовать новый соединительный пин, который будет запрессовываться в том же направлении, что и выпрессовывался старый.

Нужно ли чистить и смазывать цепь?

Да. Начинать всегда следует с чистки цепи, а смазывать, по возможности, только чистую цепь.

Чем и как лучше чистить цепь?

Самый простой способ – чистка обычной тряпкой, сухой или пропитанной в керосине. Можно воспользоваться дегризером или смазкой-смывкой: например, WD-40, AB-80 или их более дешевым аналогом российского производства ВТ-100. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи специальных щеток и скребков или, на худой конец, старой зубной щетки. Наиболее эффективный способ чистки – использование специальных машинок для чистки цепи .

Нужно ли смывать с новой цепи заводскую смазку?

Новые цепи смазаны пластичной смазкой. Ее роль двояка. Во-первых, она необходима для консервации цепи при длительном хранении, во-вторых, это рабочая пластичная смазка наподобие графитовой. Я рекомендую удалить ее с внешней поверхности цепи сухой тряпкой, так как грязь сильно прилипает ка ней, но не рекомендую промывать цепь перед использованием в растворителях – эта смазка работает в цепи заметно дольше, чем любые жидкие масла и двухкомпонентные смазки.

Как определить, пора ли смазывать цепь?

Момент, когда цепь уже необходимо смазывать можно определить на слух. Если цепь начала "стрекотать" или "свистеть" при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, смазка не нужна.

В случае предварительной проварки цепи в пластичной смазке, не стоит лишний раз смазывать цепь, разжижая пластичную смазку легкими маслами, пока смазка не потребуется в явном виде. В обычных условиях, одной смазки жидким маслом достаточно раз в 50-150 км. Графитовая смазка держится заметно дольше. При езде в дождь, смазка вымывается из цепи гораздо быстрее.

Какое масло лучше подходит для смазки цепи?

В общем случае, цепь можно смазывать любым жидким маслом. Но лучше воспользоваться специальными маслами для смазки цепей, например, маслами Finish Line, White lightning, Pedro’s или Weldtite. так как специальные масла отталкивают грязь, в то время как моторные, обладают моющими присадками, собирая всю грязь на себе, что является главным их минусом. Кроме жидких масел можно использовать двухкомпонентные смазки, которые после нанесения загустевают. Возможен вариант проварки цепи в пластичной, например графитовой, смазке, но сам процесс весьма трудоемок. Кроме того, при езде в зимнее время смазки густеют столь существенно, что для облегчения езды стоит ползоваться менее вязкими смазками.

Как смазывать цепь наиболее эффективно?

Перед смазкой цепь необходимо очистить. Смазывать цепь следует по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон. Я использую для этих целей одноразовый медицинский шприц – у меня уходит порядка 1 см 3 на одну смазку. Кто-то смазывает каждый пин отдельно, но я не люблю такую возню и просто держу иглу около зазора, вращая цепь педалями назад. После смазки стоит прокрутить цепь минуту и вытереть насухо выступившее на поверхность масло.

Не стоит заливать цепь огромным количеством масла, не вытирая его. Дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи, которая наоборот начнет быстрее изнашивать цепь, действуя как абразивная паста.

А что насчет смазки звезд кассеты и системы?

При набегании цепи на звезды, ролики цепи обкатывают зубья звезд. Трения между ними практически не возникает, поэтому смазывать звезды нет никакого смысла, исключая случай консервационной смазки для длительного хранения.

Слышал, что цепи на байках надо менять, как часто это надо делать? Что такое «езда в три цепи»?

Последнее обновление 1 июля 2014.

Длина цепи велосипеда

Перед установкой цепи на велосипед нужно правильно рассчитать ее длину, то есть количество звеньев. В цепях современных велосипедов одно звено имеет длину 0,5 дюйма (12,7 мм). При неправильном подборе длины цепи могут возникнуть различные проблемы: слишком короткая цепь затруднит переключение передач и увеличит нагрузку на звезды, а слишком длинная будет болтаться и проскакивать при езде.

Если вы устанавливаете новую цепь вместо старой, длину подобрать достаточно легко. Для этого нужно оставить столько же звеньев сколько старой цепи. А определить длину цепи в случае когда меняете звезды одного диаметра на другой, подобрать длину цепи сложнее. Я опишу два способа:

1. Установите цепь на самые большие звездочки системы и кассеты, проденьте ее через рамку заднего переключателя и натяните до предела сомкнув концы. К этому количеству звеньев прибавьте два и получится оптимальная длина цепи. Имейте в виду, что при измерении цепи на двухподвесах, задний амортизатор должен быть в таком положении при котором кассета максимально удалена от системы.

Удалите лишние звенья и можно устанавливать цепь. Обратите внимания, чтобы цепь проходила правильно через все рамки.

2. Установите цепь на большую звезду спереди и на маленькую сзади, натягивайте цепь до того, как рамка заднего переключателя не станет перпендикулярна земле. Другими словами, линия соединяющая центры роликов должна быть вертикальной.

Не забудьте поделиться с друзьями

Поиск на сайте

<div><img src="http://mc.yandex.ru/watch/137874?cnt-class=1" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div>

&amp;amp;lt;div style="position:absolute;left:-10000px;"&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;img src="http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2384416;js=na" style="border:0;" height="1" width="1" alt="Рейтинг@Mail.ru" /&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;

© Все права защищены! 2013-2015. При копировании материалов с сайта обязательно указывайте ссылку на VeloSreda.ru

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-126351-kak-opredelit-dlinu-cepi, http://agbike.spb.ru/faq/chain.html, http://velosreda.ru/shirina-i-dlina-tsepi-velosipeda

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Конструктивные особенности

Типы соединения пластин

В классических цепях боковые пластины соединяются с помощью втулок (англ. bushing). По сути это полые оси, которые жестко соединены с боковыми пластинами. Такие цепи больше подходят для односкоростных велосипедов и велосипедов с планетарными втулками, т.к. такое соединение является более жестким и затрудняет боковой изгиб цепи.

В большинстве скоростных цепей используется соединение без втулок. Каждая пластина содержит выштамповку, в которой помещается пин. Такое соединение обеспечивает больший угол изгиба цепи в горизонтальной плоскости. На изображении ниже показаны два типа соединений в разрезе.

Найти в продаже втулочную цепь сейчас очень сложно, т.к. безвтулочные дешевле в производстве.

Особенности облегченных цепей

Для облегчения используются полые пины и перфорированные пластины. Коэффициент растяжения таких цепей как правило выше, но сильно зависит от качества конкретной модели цепи. По прочности облегченные цепи уступают обычным только при прикладывании ударных нагрузок.

Цепи с одним повторяющимся звеном

Такие цепи называют Half-link (от англ. half — половина, link — звено). В технической литературе такие звенья называются переходными или изогнутыми. Если в классических цепях можно выделить два полузвена, то в таких цепях все звенья выглядят одинаково.

Такие цепи более подвержены растяжению и очевидно, что с ними нельзя использовать звезды с переменной шириной зуба (Narrow Wide). Но они очень хорошо подходят для односкоростных велосипедов без натяжителей т.к. позволяют более точно изменять длину цепи.

Поверхностная обработка

Нельзя сказать с уверенностью, что антикоррозионное покрытие увеличивает срок службы цепи. Масло само по себе достаточно защищает от коррозии. Своевременное обслуживание и уход за цепью — вот залог долговечности.

На покрытие обращают внимание те люди кто знает, что цепь будет работать в особо жестких условиях: грязь, вода и т.д. Но определить качество поверхностной обработки зрительно не получится. Цепь может быть хромирована снаружи, но внутренние нагруженные элементы у нее могут быть без защиты.

Опыт использования конкретной модели цепи даст вам больше информации, чем ее технические характеристики или внешний вид.

Типоразмеры

Ширина

Расстояние между пинами (шаг цепи), для современных цепей, практически не отличается и составляет ½ дюйма (12,7 мм).

Ширина цепи — это расстояние между внутренними пластинами. Выпускаются цепи разной ширины:

• 1/8 дюйма (0,125″, 3,18 mm) одна скорость
• 3/32 дюйма (0,094″, 2,38 mm) 7-8 скоростные кассеты
• 0,09 дюйма — 2,29 мм. 10-и скоростные кассеты

Внешняя ширина не указывается в характеристиках цепи, просто указывается количество скоростей (звезд кассеты).

Длина

Определить длину цепи для установки цепи на велосипед с переключателем (натяжителем) можно на глаз. Тоже касается велосипедов с горизонтальными и подвижными (регулируемыми) дропаутами.

Но можно ли установить цепь без натяжителя на велосипед с вертикальными дропаутами? Этот вопрос актуален для приверженцев субкультур — Fixed Gear и SingleSpeed. В процессе поиска ответа на этот вопрос возник отдельный термин — magic gear. Его можно перевести как волшебное (передаточное) отношение.

Magic gear — это по сути значение размеров звезд, при которых цепь не будет провисать. Для вычисления этих размеров существуют специальные калькуляторы (например — eehouse.org/fixin).

Технические характеристики

Растяжение цепи

Удлинение цепи под нагрузкой приводит к возникновению неравномерной нагрузки на зубья звезд. Это в свою очередь влияет на срок службы. Именно поэтому цепи Half-link, как правило, служат меньше. В соответствии с ГОСТ 30442-97 удлинение цепи под максимальной нагрузкой не должно превышать 0,15%.

Маркетологам не выгодно предоставлять информацию о коэффициенте растяжения цепи, вместо этого чаще приводят значение максимальной нагрузки на разрыв. Это относительно бесполезная информация, т.к. она не характеризует долговечность.

Боковой изгиб

Если говорить о BMX или цепях для любых других велосипедов без переключения передач, то срок службы напрямую зависит от грязезащиты цепи. Одним из факторов грязезащиты является величина зазоров между элементами цепи. Если это величина выше допустимой, то пыль будет легко проникать вместе со смазкой во внутрь цепи.

Сравнить цепи на величину зазоров очень легко. Для этого достаточно поднять прямую цепь так, чтобы ее боковая поверхность была параллельна земле (см. изображение). Цепь изогнется под собственным весом. Чем больше изгиб, тем больше зазоры между элементами цепи.

В соответствии с ГОСТ 30442-97 боковой изгиб проверяется на 49 звеньях под нагрузкой 3 Н. Изгиб измеряют после снятия нагрузки, он должен быть в пределах от 40 мм до 105 мм (в средней части относительно концов) для односкоростной цепи.

Отличие от мотоциклетных цепей

Если мы посмотрим на мотоциклетные цепи, то обнаружим ряд интересных технологий, которые не используются при изготовлении велосипедных. Мотоцепи делятся по типу уплотнителя соединения: O, X, W, Z.

Уплотнители были разработаны для того, чтобы избавится от необходимости использования защитных кожухов и перейти к открытой эксплуатации цепей. Они удерживают смазку, герметизируют звенья и защищают их от попадания воды и пыли.

O-ring — это обычные круглые колечки. Остальные виды уплотнителей имеют более сложную форму, что дополнительно увеличивает степень герметизации.

Почему же таких уплотнителей нет на велосипедных цепях, ведь технологически изготовить их можно? Скорее всего это связано с следующими негативными моментами:

• цепи с уплотнителями не подходят для многоскоростных систем
• они дороже в производстве (чем меньше цепь, тем сложнее изготовить мелкие уплотнители)
• у таких цепей немного ниже КПД

Но, не смотря на это, наверное многие из нас хотели бы попробовать поставить цепь с уплотнителями на свой велосипед.

Вывод

По сути, каждый из нас при покупке цепи голосует за того или иного производителя. Покупая плохие цепи мы стимулируем их производство. Поэтому давайте поддерживать производителей которые уделяют достаточно внимания качеству.

Мы надеемся, что смогли раскрыть самые важные аспекты велосипедных цепей. Если у вас есть вопросы или замечания, пишите их в комментариях. Мы обязательно будем дополнять статью интересной информацией.

См. также

• Когда менять цепь
• Как заменить цепь
• Как смазывать и ухаживать за цепью

Выбор велосипедной цепи.

На отечественных дорожных велосипедах прошлого поколения цепи делаются или делались разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На современных спортивных и горных велосипедах в основном используют неразъемную велосипедную цепь с шагом 12,7 мм.

Размеры цепи велосипеда.

В зависимости от количества звезд в кассете заднего колеса велосипеда используют цепи различной ширины, т.е. чем больше звезд, тем уже велосипедная цепь.

Количество звезд кассеты

Ширина велосипедной цепи

Нельзя ставить велосипедные цепи, рассчитанные на определенное количество звезд, на кассеты с большим числом звезд, они попросту не пролезут у Вас между зубьями кассеты. В обратном порядке конечно можно, но надо понимать, что такая замена снизит ресурсность велосипедной цепи.

На данный момент выбор велосипедных цепей очень богат от бренда производителя до обработки, шлифовки, покрытии велосипедных цепей. Я никого не склоняю к своей точки зрения, но мой выбор производителя определился в сторону цепей и другого оборудования фирмы SRAM на мой взгляд это хороший и надежный производитель. Важно также отметить, что производитель Shimano заявляет, что их кассеты не совместимы с велосипедными цепями других фирм.

Типы соединений велосипедной цепи.

Особо изучать маркировку цепей не зачем, проще проконсультироваться у продавца какая велосипедная цепь подходит на Вашу кассету, самый простой и безошибочный способ. Помните что дополнительная шлифовка и нанесение покрытий велосипедной цепи нужна только для профессиональных спортсменов для кратковременного улучшения показателей. Для обычного катания, это просто лишняя трата денег.

Очень приблизительно о классе цепи можно судить (хотя, это не всегда является показателем) по ее цвету. Цепи низкого уровня имеют черную поверхность боковых пластин (чернение, воронение). Цепи среднего уровня – серебристые блестящие (никелировка), высокого – серые матовые. Иногда встречаются цепи с желтовато-золотистым отливом, обычно это цепи невысокого уровня. Цепи Rohloff вообще бывают всех цветов радуги.

Какие нужны инструменты?

Цепи для велосипедов с переключателями скоростей должны быть определенной длины. Слишком длинная или слишком короткая цепь может являться причиной проблем, возникающих при переключении скоростей и при поездке. Тем не менее, лапка заднего переключателя должна быть достаточно длинной, чтобы подтягивать ослабленную цепь, когда она будет перемещаться между различными комбинациями передач. Все это относится к теме «Общая мощность» и обсуждается ниже.

В данной статье описываются три способа, при помощи которых можно подобрать необходимую длину цепи. Все три способа позволяют этого добиться. К тому же, нет необходимости использовать все три метода, достаточно выбрать один, понравившийся вам, и подходящий к ситуации. Первый способ можно обозначить как ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЦЕПИ. Он подразумевает, что у велосипеда цепь уже установлена. Второй способ называется: САМОЙ БОЛЬШОЙ ЗВЕЗДОЧКЕ – САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО ЦЕПИ, и он не предполагает наличия старой цепи. Последний способ – СПОСОБ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ длины цепи.

НАПОМИНАНИЕ О ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ: Если у велосипеда есть тяга задней подвески, то необходимо рассчитать движение задней ступицы от каретки. Если задняя ступица движется от каретки, то цепь находится в самой длинной позиции. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь у производителя по поводу нужной длины цепи.

ЕМКОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: Термин «Емкость переключателя» относится к его способности приподнимать лапку при переключении скоростей. У некоторых велосипедов установлены комбинации звездочек, которые не позволяют переключателю приподнять лапку цепи. В этом случае передачи на велосипеде превышают емкость переключателя. Если емкость переключателя не соответствует размерам передачи велосипеда, то цепь не пройдет проверку на предмет «слишком длинная» или «слишком короткая». Нельзя подобрать длину цепи, которая удовлетворяла бы обоим параметрам. В таком случае лучше оставить цепь длиннее, чем короче. Оба метода: и метод с использованием уже существующей цепи, и метод математического вычисления, описанные ниже, позволят определить безопасную длину цепи, если нарушена емкость переключателя. Возможно, в этом случае, стоит избегать тех скоростных комбинаций, которые приводят к проблемам при передвижении на велосипеде.

Метод использования существующей цепи

Прежде чем удалить старую цепь, проверьте, какая длина цепи вам нужна. Отрежьте новую цепь, равную по длине старой. Переключите скорость велосипеда так, чтобы цепь находилась на самой маленькой передней звездочке, и самой маленькой задней. Внимательно осмотрите область цепи между нижним переключателем и самой маленькой звездочкой. Не должно быть заметно никакого провисания цепи в этом месте. Проверьте, также, чтобы нижняя часть цепи не касалась шкива. Считается нормальным, если присутствует небольшое провисание в этом положении цепи, но она не должна сильно прогибаться. Сильное провисание является показателем того, что цепь слишком длинная.

:

:

Если цепь слишком длинная, найдите заклепку, которая задевает звездочку, и пометьте звездочку в этом месте. Отсчитайте две заклепки в сторону переключателя, приподнимите это звено и передвиньте к отметке на звездочке. Цепь сейчас значительно короче. Проверьте провисание еще раз. Повторите действие с отсчитыванием двух заклепок, и передвижением цепи до отметки. Число сокращаемых звеньев цепи должно равняться (2, 4, 6 и т. д.). Повторяйте до тех пор, пока не останется видимого провисания.

Чтобы определить, не является ли цепь слишком короткой, переставьте ее на самую большую звездочку впереди, и вторую по величине заднюю звездочку. Цепь в этом положении натянется. Осмотрите внимательно S-образный участок цепи, так как именно он проходит через шкив. Медленно и аккуратно начинайте вращать самую большую заднюю звездочку. Если цепь очень сильно натягивается, то она слишком короткая. Если цепь движется, но оказывается, что нет двойного изгиба, когда цепь проходит колесики шкива, она, опять же, слишком короткая. Нужно добавить два звена новой цепи, по сравнению со старой. Внимание: не пытайтесь удлинить старую цепь, добавлением новых звеньев.

:

Если длина цепи проходит один из тестов, перечисленных выше, но не проходит другой, то, скорее всего, возможность переключателя не соответствует передаче. Определите длину цепи таким образом, чтобы она проходила через большую переднюю звездочку к самой большой задней. После этого вся ответственность за смещение комбинаций при переключении передач, будет лежать на владельце велосипеда.

Если вы хотите установить новую цепь, а старая — правильной длины, то можно новую цепь отмерить по длине старой перед установкой. Сначала снимите старую цепь и положите ее на ровную плоскую поверхность, расположив ролики вертикально. Выровняйте цепь. Положите новую цепь рядом со старой, таким же образом. Проверьте, что концы двух цепей совпадают (либо у обеих цепей должны быть заклепки на одном конце, либо обе цепи без заклепок). Новая цепь будет казаться короче, так что сдвиньте звенья старой цепи так, чтобы они совпадали с новой цепью. Установите соответствие заклепок на новой цепи, с заклепками на старой. Добавьте или удалите звенья, если необходимо, по результатам проверок, описанных выше, и обрежьте цепь в этом месте.

Метод: самой большой звездочке – самое большое кольцо цепи

Альтернативный метод измерения длины новой цепи – использовать самые большие цепные колеса на велосипеде. Это самый легкий способ измерить цепь, не пропуская ее через переключатель. После определения длины цепи, снимите ее и обрежьте. Затем проведите цепь через переключатель и соедините.

1. Снимите старую цепь.
2. Поставьте передний переключатель на самую большую звездочку, а задний – на самую маленькую.
3. Протяните цепь через передний переключатель. В этом случае нет необходимости протягивать ее через задний. Просто оберните ее вокруг самой большой передней и вокруг самой большой задней звездочки.

Обратите внимание на основное звено: Если в цепи имеется основное звено, то необходимо вести отсчет от него по одной стороне цепи. Измерьте цепь и отрежьте лишние звенья.

Определение длины цепи способом математического расчета

Велосипедные цепи состоят из внутренних и внешних пластин. Единственно возможный способ их соединения – внешнюю пластину соединяют с внутренней, поэтому цепи можно соединять при наличии целых звеньев. Например, цепи некоторых скоростных велосипедов могут иметь длину 51, 52, 53 дюйма. Цепь нельзя обрезать до длины 52-1/4″, 53-1/8″, или даже 52-1/2″.

Возможно, определить длину цепи при помощи промышленного железнодорожного уравнения, и отрезать ее перед установкой на велосипед. Начните с подсчета количества зубчиков на самых больших передней и задней звездочках. Эта информация часто бывает написано прямо на них. Следующим шагом будет измерение расстояния между центром коленчатого болта до задней оси. Это и будет длина цепи, кратная 1/8″, и преобразуйте в форму десятичной дроби. Таблица, приведенная ниже, поможет вам в этом.

Выбор правильной цепи для своего велосипеда

Владельцы старых советских велосипедов редко когда сталкивались с проблемой замены цепи. Достаточно было смазать её несколько раз в год, чтобы она продолжала служить и не доставляла особых хлопот. С современными байками такой номер не пройдёт, поскольку они имеют более сложное устройство, что предполагает использование особого механизма и обеспечение тщательного ухода за ним. Следовательно, необходимость замены этого расходного элемента возникает чаще. Поэтому для каждого современного велосипедиста важно знать, как выбрать цепь для велосипеда, чтобы она обеспечивала нормальную работу транспортного средства и обладала необходимой долговечностью. Именно правильному выбору велосипедной цепи и будет посвящён наш дальнейший разговор.

Современные байки имеют сложное устройство и потому цепь подвергается большому износу и достаточно часто возникает необходимость менять ее

Разделение по типам

Пока не попадаешь в магазин аксессуаров и запчастей для велосипедов, кажется, что выбор цепи для велосипеда не предусматривает особых сложностей и не требует от велосипедиста наличия особых познаний в этой области. И только в магазине приходит осознание того, как много существует моделей и видов этого механизма.

Цепи на велосипеды могут отличаться друг от друга несколькими параметрами. И чтобы выбирать эту деталь на свой байк было легче, необходимо хорошо разбираться в существующих видах и отличиях между ними.

В зависимости от конструкции

Если выбирать цепь по этому параметру, то вашему вниманию будет предложено три разновидности:

1. Роликовые варианты внутри своих звеньев имеют небольшие ролики. Такая конструкция отличается износоустойчивостью, долговечностью и надёжностью, но уж больно она дорогостоящая. Не каждый велосипедист может позволить себе покупку роликовой цепи.
2. Втулочные элементы похожи на предыдущую разновидность, но всё-таки некоторые отличия имеются. В роликовой цепи через звено проходит отдельная деталь, а во втулочной модели присутствует прямая втулка. Такие детали являются более доступными, потому часто устанавливаются производителем и самим велосипедистом во время замены.
3. Зубчатые модели можно встретить только в конструкции экспериментальных байков. Такие элементы пришли к нам из промышленного производства.

Во втулочной модели присутствует прямая втулка, которая проходит через звено

В зависимости от способа соединения звеньев

На этот параметр также стоит ориентироваться при выборе замены. Вам будут предложены следующие разновидности:

1. Обычный тип соединения предполагает возможность соединения звеньев через одно, соблюдая попеременное чередование. Обычным велосипедистам желательно выбирать цепь именно такого типа.
2. Халфлинк (половина звена, или half link) предполагает наличие в конструкции последовательности однотипных полузвеньев, которые не чередуются между собой, а входят друг в друга. Если однозначно сложно сказать, какая цепь для велосипеда лучше, то относительно прочности и устойчивости к повреждениям динамического характера именно этот тип оказывается наиболее предпочтительным. Более того, подобный механизм хорошо поддаётся ремонту. Без недостатков здесь не обошлось. Такие механизмы склонны к быстрому растяжению, что обусловлено наличием большого количества «ослабленных» элементов. Помочь в подобной ситуации может специальный замок, который устанавливается на цепи такого типа.

Среди производителей велосипедных цепей вошло в моду создавать уникальные замки, поэтому говорить о конкретной цифре и рассматривать существующие разновидности просто бессмысленно.

Велосипедная цепь Халфлинк

В зависимости от ширины

На выбор велосипедной цепи существенное влияние оказывает её ширина. Если длина может легко варьироваться путём добавления или удаления необходимого количества звеньев, то ширина является характеристикой постоянной.

1. Широкие, стандартные цепи предназначаются для 7–8-скоростных велосипедов.
2. Для 9 скоростей необходимы особые цепи, которые часто поставляются согласно конкретным сборкам.
3. Для 10 скоростей предназначаются узкие цепи, для которых необходимы особые звёзды.

Выбор неправильной цепи по ширине и скорости, для которой она предназначается, чреват серьёзными последствиями. Во-первых, это может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. Во-вторых, цепь может застрять в переключателе, серьёзно испортить трансмиссию и сделает невозможным нормальное перемещение на велосипеде.

Цепь неправильной ширины может привести к возникновению аварийной ситуации или застрять в переключателе

Производители, достойные внимания

Как подобрать цепь для велосипеда — проблема распространённая, следовательно, такой расходный элемент является востребованным. Если есть спрос, значит, растёт предложение. Многие производители не желают упускать возможность нажиться за счёт владельцев велосипедов. Вот и получается, что рынок велосипедных цепей активно наполняется товарами различного качества. Выбрать из этого разнообразия разношёрстного товара действительно стоящую модель оказывается сложнее с каждым годом.

Мы решили отобрать самых надёжных производителей, на продукцию которых стоит обращать внимание в первую очередь.

1. Среди Shimano и SRAM сложно выявить однозначного лидера. Эти производители не уступают друг другу, деля лидерство на двоих. Под этими двумя марками выпускаются комплектующие для всех моделей велосипедов. Компания SRAM впервые выпустила цепь с замком, а производитель Shimano первым использовал сухую смазку.
2. Campagnolo — крупный производитель из Италии, который сотрудничает со спортивными командами. Цепи этой фирмы являются очень качественными, хотя и дорогостоящими. Компания уделяет много времени разработке инновационных решений, которые воплощаются в замках, противорастяжительных приёмах, покрытиях, смазывающих канавках.
3. Если продукция от Shimano и SRAM оказывается для вас дорогостоящей, то можно обратить внимание на производителя из Тайваня — KMC. Эта компания имеет 30-летнюю историю. В ассортименте выпускаемой продукции имеется большое количество аналогов деталей для велосипедов от Shimano и SRAM.
4. Продукцию компании Wipperman редко можно встретить на просторах России. В первую очередь это обусловлено высокой стоимостью. Но профессионалы готовы платить за высокое германское качество, которое в мире не имеет себе равных.

Велосипедная цепь Shimano

Советы для правильного выбора

Чтобы выбор был простым и понятным, а привлечение консультанта не было настолько жизненно необходимым, необходимо ознакомиться с рядом советов, которые мы для вас собрали.

1. Количество звёздочек в байке является важным параметром выбора, игнорировать который никак нельзя. Для пяти звёзд требуется стандартная модель цепи, ширина которой будет составлять 2,4 мм. Для агрегата с 6–7 звёздами необходимо выбирать более гибкую, соответственно, и более дорогую цепь. Дешёвые модели будут быстро ломаться и негативно влиять на состояние кассет.
2. Перед покупкой новой цепи необходимо внимательно рассмотреть старую. Нас интересуют параметры, в частности ширина, которые должны совпадать в старом и новом элементе. В идеале, выбирать новую цепь той же модели, что была установлена.
3. Качество своей продукции каждый производитель обозначает по-разному. Это могут быть числовые или буквенные обозначения, хотя продукция КМС отличается по цвету (самому высокому качеству соответствует золотистая окраска).

Подводя итог всему вышесказанному, можно ещё раз обратить внимание на предназначение цепи и влияние, которое она оказывает на состояние трансмиссии. Сейчас этот элемент больше воспринимается как расходный материал, замена которого должна осуществляться своевременно. Правильный выбор цепного механизма, надлежащее обслуживание и замена — всё это способно сохранить состояние более дорогостоящих элементов и узлов.

Надеемся, что теперь вы сможете легко выбирать велосипедные цепи: виды, параметры, характеристики и особенности — всё это вам известно. Осталось только применить полученные знания на практике.

Для чего нужна защита цепи велосипеда? Во время поездок в цепь велосипеда могут попадать посторонние предметы, песок, грязь — всё это приводит к деформациям и износу. Как защитить цепь от преждевременного износа? Делаем защиту цепи своими руками.

Мы настолько привыкли к цепным велосипедам, что существование других разновидностей даже не рассматривается. А зря! Ведь существует ещё велосипед с карданом, который начал выпускаться гораздо раньше цепных моделей.

Правильная покупка велосипеда — гарант долгой и счастливой эксплуатации снаряда. Рассказываем о принципах правильного подбора велотранспорта.

Размеры цепи велосипеда

Велосипедная цепь, передний блок звёзд или система, задний блок звёзд или кассета, образуют трансмиссию велосипеда. Велосипедная цепь состоит из звеньев. Многие производители велосипедных цепей снабжают свои цепи специальным разъёмным звеном — замком цепи

Велосипедная цепь подвержена достаточно интенсивному износу и поэтому вполне может быть отнесена к расходным материалам. Для продления срока службы трансмиссии, велосипедисты практикуют эксплуатацию не одной, а нескольких цепей, которые устанавливаются на велосипед в порядке круговой замены. Обычно круговая замена требует 2-3 цепи.

• 1 Основные параметры велосипедной цепи
• 2 Основные размеры велосипедной цепи
• 3 Износ велосипедной цепи
• 4 Определение величины износа велосипедной цепи

Основные параметры велосипедной цепи

Велосипедная цепь состоит из звеньев. В англоязычной литературе для этого используется термин link. Англ. Link — звено, links — звенья.

Звенья велосипедной цепи разные. Стандарт различает внутреннее звено, наружное звено, соединительное звено (замок цепи) см. Рис.1.

Рис.1. Наружное звено, внутреннее звено, соединительное звено

Производители велосипедных цепей позиционируют их по уровням надёжности, точности изготовления и долговечности.

Современные велосипедные цепи могут с одинаковым успехом использоваться на велосипедах различных типов. Ту или иную велосипедную цепь можно эксплуатировать на городском или шоссейном велосипеде, на туристическом велосипеде или на горном. Тем не менее, некоторые производители чётко соотносят выпускаемые велосипедные цепи с типами велосипедов.

Для плавного переключения передач конфигурация велосипедной цепи усовершенствована. На некоторых участках пластин конструкторами предусмотрены специальные фаски. Эти фаски облегчают работу переключателей передач, ускоряя надёжное зацепление зубьев звёзд и велосипедной цепи см.Рис.2.

Рис.2. Фаски на пластинах звеньев велосипедной цепи

Износ цепи зависит от условий эксплуатации и регулярности обслуживания. Из-за разных условий эксплуатации одинаковые цепи одного производителя, установленные на горный велосипед и на шоссейный велосипед, будут изнашиваться по-разному.

Разберём основные параметры велосипедной цепи, которые играют важную роль при подборе новой цепи.

Шаг велосипедной цепи

Все современные велосипедные цепи имеют стандартный шаг равный 1/2″ или 12.7 мм.

Шаг велосипедной цепи равен расстоянию между пинами см.Рис.3.

Рис.3. Велосипедные цепи имеют стандартный шаг равный 1/2″ или 12.7 мм

Перевод в миллиметры дробных значений дюймов можно осуществить при помощи Таблицы перевода дробных значений дюймов в миллиметры

Количество звеньев велосипедной цепи и её рабочая длина

Длина велосипедной цепи определяется количеством звеньев, составляющих цепь. Например, цепи, поставляемые в запчасти и рассчитанные на работу с 12-скоростной кассетой, имеют длину 126 чередующихся внутренних и наружных звеньев.

Для комплектации велосипедов поставляются цепи длиной 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 звеньев.

Велосипедные цепи, которые поставляются в запчасти, обычно состоят из 114 или 116 звеньев. Количество звеньев зависит от подхода производителя. Многие производители велосипедных цепей снабжают свои цепи специальным разъёмным звеном — замком цепи.

Количество звеньев 114 или 116 может оказаться избыточным. Для разных типов велосипедов требуется различная рабочая длина цепи. Рабочая длина цепи достигается путём удаления лишних звеньев.

Для горных велосипедов MTB цепь обычно приходится укорачивать до 106-108 звеньев. Такая длина цепи обусловлена размером звёзд системы и длиной задних перьев.

Для велосипедов с длинными задними перьями, например, для некоторых найнеров, цепь укорачивают до 112 звеньев.

Для велосипедов определённого типа, например, шоссейных, цепь можно не укорачивать и использовать из коробки.

При замене заводской цепи на новую цепь, следует обязательно посчитать и записать данные о количестве звеньев в заводской цепи. В новых цепях, при необходимости, следует оставлять такое же количество звеньев, какое было у заводской цепи.

Ширина велосипедной цепи или длина пина

Габаритная ширина велосипедной цепи определяется размером пина. Конструкторы проектируют ширину велосипедной цепи исходя из ширины кассеты и количества звёзд в ней.

Прослеживается явная тенденция к уменьшению ширины велосипедных цепей при одновременном росте числа звёзд в кассете.

Основные размеры велосипедной цепи

Шаг велосипедной цепи

Как уже отмечалось, шаг велосипедной цепи составляет 1/2″ или 12.7 мм.

Ширина велосипедной цепи

Ширина велосипедной цепи, определяемая по длине пина, приведена в Таблице 1

Ширина велосипедной цепи

Популярны цепи, рассчитанные на кассету с 7-8 звёздами. При этом ширина цепи некоторых производителей может превышать величину 7.3 мм.

Типы велосипедных цепей, выпускаемые некоторыми производителями, приведены в Таблице 2.

Типы велосипедных цепей, выпускаемые некоторыми производителями

(по данным официальных сайтов)

В Таблице 2 звёздочками обозначены типы велосипедных цепей, выпускаемых некоторыми производителями.

Износ велосипедной цепи

В процессе эксплуатации велосипедная цепь подвергается износу.

На износ велосипедной цепи влияет множество факторов. Вот некоторые из них:

Материалы, из которых изготовлена велосипедная цепь;

Манера педалирования, практикуемая велосипедистом;

Манера переключения передач и перекос цепи;

Своевременная очистка цепи от пыли и грязи;

Своевременная смазка велосипедной цепи.

Своевременный уход, очистка и смазка продлевают срок эксплуатации велосипедной цепи. Тем не менее, велосипедная цепь в процессе эксплуатации изнашивается.

Определение величины износа велосипедной цепи

Когда речь заходит об износе велосипедной цепи, то под этим подразумевается явление «вытягивания» или удлинения цепи в процессе эксплуатации. Это «вытягивание» происходит от того, что в каждом сочленении звеньев в результате износа появляется зазор. Сочленений с зазорами в обычной цепи больше ста. Все эти зазоры суммируются, и возникает эффект «вытягивания» цепи.

Например, если зазоры в каждом сочленении увеличатся на 0.01 мм, то это приведёт к общему удлинению цепи больше, чем на 1 мм.

Как сильно вытянулась цепь, подскажут нехитрые способы, доступные многим.

Например, можно просто сравнить новую и старую цепи см.Рис.4.

Рис.4. Новая велосипедная цепь (верхняя) и «вытянувшаяся» старая (нижняя)

Для определения величины «вытягивания» цепи можно воспользоваться разными способами см.Способы измерения износа цепи

Велоцепь и уход за ней. Практика от КАРАВАНа

В дополнение к подробной и хорошо иллюстрированной статье Шелдона Брауна "Велоцепь и уход за велоцепью" хочется рассказать о практике ухода за цепями в нашем клубе.

С одной стороны, в статье Шелдона нет никаких рекомендаций о перодичности и объеме обслуживания цепей. Почти ничего не сказано о марках смазок.

С другой стороны, поскольку Шелдон Браун профессиональный веломеханик, то для него вопросы производительности труда не менне важны, чем все остальные. Вероятно поэтому он и опустил, например, некоторые более трудоемкие, но не менее эффективные способы смазки и ухода за цепями. Вот эти пробелы я и постарюсь заполнить.

В "культовой" теме уход за цепью меня менее всего инетерсует вопрос КПД (эффективности или минимального трения) цепного привода на разныз смазках. Меня больше всего интересует ресурс цепного привода, межсервисный интервал стоимость обслуживания и владения. Поэтому тут читатель не найдет данных о том, какая смазка быстрее.

На смену цепному приводу приходит привод ременной, который лишен многих недостатков цепного. Он тихий, и его практически не надо обслуживать. Практический ресурс ремня несколько больше ресурса цепи. К сожалению, легко перейти на ременной привод не получится.

Первое, что надо заменить — это рама целиком. Доработать существующую практически невозможно или нецелесообразно. У рамы должно быть разъемное перо для установки ремня, поскольку пока все ремни неразъемные. Нужен механизм регулировки натяжения ремня. Это — или регулируемый эксцентричный вал каретки, или задние петухи, позволяющие регулировать положение заднего колеса.

Второе, ременная передача работает только с планетарными втулками, которые заметно тяжелые и имеют меньшее количество передач. Что касается диапазона, то самые топовые втулки (Rohloff) приближаются к стандартному цепному диапазону 3х9.

Поэтому эта статья не потеряет актуальности еще долгое время.

Ресурс цепного привода

Ресурс цепного привода работающего под нагрузкой характерной для езды на велосипеде в идеальных условиях (цепь проходит через картер с маслом перед входом в зацепление и работает без перекосов) при пересчете в эквивалентный пробег велосипеда составит величину порядка 100.000 — 300.000 км. Реальный же пробег привода на велосипеде на порядки меньше.

На байке 1000-2500 км или менее при езде летом по грунту и песку в Московской области в любую погоду, кроме проливного дождя. На шоссере до 5000 и более при езде только в сухую погоду.

Почему так получается? Цепной привод работает в очень плохих условиях, а именно:

• частый недостаток смазки;
• грязь, действующая, как абразив;
• вода, смывающая смазку;
• большие перекосы велоцепи.

Чтобы увеличить ресурс велоцепи надо уменьшить влияние этих факторов. Из элементов цепного привода быстрее всего изнашивается цепь и кассета. Поскольку кассета значительно дороже велоцепи, то следует постараться продлить ее ресурс тоже.

Отсюда и опробованная на практике "Программа-максимум".

Ресурс цепи трудно выразить в километрах. Правильнее оценивать относительное удлинение цепи, и менять цепь своевременно. (Одно полузвено новой цепи = 1/2" или 12.7 мм. Удинение 0%).

• в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
  в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
• более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
• Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% — 1%. (но не более 1/8" на 24 полузвеньях или 1.04%).

Практически все производители инструментов выпускают измерители удлиненния (износа) цепи.

Как обслуживать цепь?

Для того, чтобы грамотно обслуживать цепь, необходимо ответить для себя на следующий главный вопрос: "Что для меня важнее: потраченное время на обслуживание или деньги на замену велоцепи и кассеты (звездочек)?"

Если деньги не проблема, а времени совершенно нет, то можно ограничится эпизодической чисткой велоцепи (пару раз за сезон) и смазкой велоцепи в случаях, когда вы уже не в силах выносить ее жалобные стоны. Тогда через несколько тысяч километров (в среднем от 1,5 тыс. км. до 4 тыс км. в зависмости от условий езды) вам придется поменять кассету (звездочки) и цепь. Это обойдется Вам приблизительно от 50 (Acera) до 400$ (XTR).

Если же есть время и желание тщательно обслуживать велосипед, то дальше я расскажу о программе-максимум по обслуживанию велоцепи. Надо приготовится к тому, что на обслуживание будет уходить времени, едва ли не столько же, сколько вы катаетесь (при условии выездов на один час три раза в неделю в любую погоду).

Хороший уход: своевременная чистка и смазка, и некоторые другие приемы, позволяют существенно продлить жизнь велоцепи и кассеты. Например, у автора цепь SEDISPORT Grand Tourismo GOLD прошла 8 тыс.км на шоссейном велосипеде и оставалась в очень приличном состоянии, затем велосипед был продан, и ресурс велоцепи так и остался неизвестен.

Программа-максимум

Основные правила "программы максимум"

Первое правило

Смазывать цепь сразу же, как старая смазка начала вырабатываться. Этот момент легко поймать на слух: цепь еще не скрипит жалобно, но уже начала предупреждающе стрекотать. Когда это произойдет? При использовании жидких смазок и езде в сухую погоду примерно через 4 -12 часов езды или 100 — 300 км пробега по шоссе, а может быть и раньше. Тут многое зависит от смазки. Например, Wrench Force рекомендует смазывать цепь через каждые 5-8 часов пробега.

Второе правило

Перед смазкой всегда! цепь следует тщательно мыть (до состояния чистого растворителя). Никогда не надо смазывать грязную цепь.

Третье правило

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же, как она загрязнилась.

Следствие из правил 1-3

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же после езды в дождь, по воде и по городскому снегу. Это объясняется тем, что смазки смываются водой, и много грязи подает на цепь (и внутрь нее) вместе с каплями воды.

Четвертое правило. (Не обязательное и спорное)

Для увеличения ресурса кассеты и экономии расходов на новые велоцепи следует иметь 2-3 цепочки (и более, некоторые рекомендуют минимум 5) одного класса, и периодически их менять по кругу, вместо того, чтобы каждый раз менять цепь на новую, не меняя кассеты после ее удлинения на величину меньшую 1/8 дюйма 24 полузвеньях (удлинение менее 1.04%).

Как же менять цепи по кругу? Объясню на примере. Положим, что у Вас есть три цепочки, и Вы решили их менять через каждые 1000 км.

Вариант 1. Первый раз первую цепь Вы снимаете через 1000 км. пробега, и ставите вторую. Вторая ходит у Вас до 1000 км. Потом вы снимаете вторую цепь, и ставите третью, которая ходит до 1000 км. Далее вы ставите снова первую цепь, и ходит она у вас еще 2000, потом вторая 2000 км, потом 3-я 2000 км. Когда цепи начинают "проскакивать", тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Вариант 2. Через каждую тысячу километров вы ставите следующую цепь, и делаете так пока цепи не начнут "проскакивать". Тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Большинство использует второй способ, хотя первый способ мне кажется логичнее. При втором способе, на четвертый раз Вы снимаете цепь, которая прошла 1000 км, и ставите цепь, которая то же прошла 1000 км. Результат — только руки испачкали.

Это надо делать примерно через каждые 300-600 километров пробега, но никак не более 1000. На самом деле при циклической смене цепей важен не километраж, а то чтобы разница в длинах цепей была желательно меньше1/16 дюйма (удлинение более 0,52%), но никак не больше 1/8" (на 24 полузвеньях)(удлинение менее 1.04%).

Снимая цепь, следует отметить ее положение, и в следующий раз ставить ее, поменяв местами внутренную и наружную сторону и направление движения.

Такой прием экономнее, чем просто замена велоцепи. С каждой заменой велоцепи пробег новой велоцепи на старой кассете до ее удлинения на 1/8"(удлинение менее 1.04%) становится все меньше. И велоцепи не вырабатывают свой полный ресурс. При использовании двух цепей ресурс кассеты (и цепей) составит несколько меньше двух полных ресурсов одной велоцепи (до удлинения несколько больше 1/8" — 1,04% ). На шоссейном велосипеде кассета Ultegra может проработать на двух цепях больше 15 тыс. км. Таким образом мы экономим суммарные расходы на велоцепи и кассету.

Упрощенные правила

Если вам трудно следить за всем, о чем мы тут наговорили, то можно взять за правило:

• всегда как минимум протирать и смазывать цепь после 100 км пробега по сухим не слишком пыльным дорогам; лучше еще и мыть пред смазкой;
• всегда мыть и смазывать цепь после однократной езды по грязи, по снегу и в дождь;
• всегда циклически менять цепь после 500 км пробега по шоссе и 250 по грунту (не обязательное правило).

Как мыть велоцепь?

Способы мытья велоцепи смотри у Шелдона Брауна "Цепь и уход за ней".

Есть быстрый, но менее эффективный способ, который удаляят в основном наружную грязь. Надо взять поролоновую губку и вымыть цепь (а заодно и кассету и передние звезды), не снимая с велосипеда горячей водой со стиральным порошком, мылом или безщелочным средством для мытья посуды (типа Fairy), промыть горячей водой и быстро высушить. Если сушить цепь достаточно быстро, то она не успеет заржаветь.

Подсушить, после удаления основной воды тряпкой, цепь можно просто в теплом помещении, или феном. Для вытеснения остатков влаги можно применить WD40.

Чем мыть велоцепь?

Самый дешевый и очень эффективный растворитель — керосин. Однако, редкая супруга позволит мыть цепь керосином в городской квартире. Кроме того отработанный керосин загрязняет окружающую среду.

Для применения квартире можно рекомендовать использовать специализированные средства, которые не имеют неприятного запаха и не загрязняют окружающую среду. После использования их можно выливать в городскую канализацию, чего не сделаешь с керосином.

К таким средствам относятся, например, PEDRO’s Citrus Degreaser, Finish Line EcoTech, которые не вредят резине и пластмассе или Finish Line Citrus BioSolvent. Но эти средства дорогие.

Можно мыть цепь горячей водой со стиральным порошком или безщелочным средством для мытья посуды. Главное потом цепь промыть, быстро высушить и смазать, чтоба она не успела заржаветь. Чем выше класс велоцепи, тем менее она подвержена коррозиии.

Дополнение от Андрея Кузнецова

Хотя давно уже имею машинку для чистки цепи, перестал ею пользоваться и делаю всё следующим образом:

Сухой и чистой тряпкой, желательно хлопко-содержащей для лучшего впитывания смазки, тщательно протираю цепь, удаляя отработанную смазку вперемешку с пылью и грязью. Ведущие звёзды тоже неплохо протереть как и ведомые, удалив всяко разное из межзвёздных промежутков.

Затем смазываю цепь по возможности более жидкой смазкой, (ни в коем случае ни WD-шкой), на холостых проворотах цепи, которая после нескольких проворотах перемешивается с остатками старой отработанной смазки и грязи внутри цепи и выступает с ними наружу. Снова тщательно протираю цепь и звёзды. Повторяю эти две операции ещё раз или несколько, максимум два-три раза.

Критерием прекращения операций служит уменьшение количества удаляемой грязной, отработанной смазки.

В завершение смазываю цепь более густой смазкой, которая требуется для текущих температурных условий. И снова протираю цепь от излишек смазки, если предстоит катание в сухих погодных условиях.

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Как смазывать цепь (велоцепь)?

Простой способ

Аккуратно закапывать (а не лить) по одной-две капли жидкого масла на ролики и между пластинами с внутренней стороны нижней ветви велоцепи. Дать маслу проникнуть внутрь (10-30 мин). Покрутить цепь вхолостую или лучше проехать по чистому месту около 1 км или покрутить велосипед минут 5 на станке. При этом излишки смазки выдавятся наружу. Тщетельно насухо вытереть цепь снаружи. При желании можно повторить этот цикл. Смазки на наружных поверхностях велоцепи не должно остаться.

Трудоемкий способ

Снять цепь и "проварить" ее в расплавленной консистентной смазке. Для этого опустить в расплавленную смазку минут на 5-10. Вынуть, остудить и тщательно насухо вытереть цепь.

Нудный способ

Спичкой на ролик каждого звена наносится консистентная смазка (с одну-две головки спички) и каждое звено прогревается паяльником, чтобы расплавленная смазка проникла на внутренние поверхности трения и не попала на наружные поверхности. Как всегда, цепь затем тщательно вытирается снаружи.

Это не хохма. Автор знает людей, которые так делали.

Чем смазывать цепь (велоцепь)?

Консистентная или жидкая?

Как ни парадоксально это звучит, но вид смазки менее всего важен в нашей программе максимум. Вид используемой смазки (жидкая, консистентная, твердая) может только несколько увеличить интервал между ТО велоцепи при езде в сухую погоду по чистому асфальту и избавить нас от проклятия "цепной грязи". Тем не менее, консистентные (пластичные) и твердые смазки предназначены для применения в узлах трения, где масло не удерживается или невозможно обеспечить непрерывное пополнение его запаса, киким и является велоцепь.

За счет условий эксплуатации реальная разница в сроке службы между разными видами смазок (жидкими, конситтентными и твердыми) не такакя уж и большая. От 4 до 10-12 часов для жидких смазок, и до 20 часов для консистентных и твердых (иногда и более — графитовая смазка или парафиновая при езде в сухую погоду по непыльным дорогам).

Консистентные и твердые смазки живут несколько дольше жидких. Настолько ли, чтобы оправдывать время, потраченное на проварку велоцепи, решать Вам.

Импортозамещение (недорогие смазки)

Специализированное импортное велоцепное масло может стоить в десятки раз дороже, чем простые проверенные смазки из других областей применения.

Из жидких смазок можно порекомендовать любую автомобильную трансмисионную смазку (типа отечественной ТАД-17). Недостаток всех этих масел — они легко смываются водой. Автомобильные моторные масла и бытовые не годятся — жидковаты и держатся очень мало.

Из консистентных смазок особенно хороша графитовая смазка, но она очень сильно все пачкает. Зато высохнув, она продолжает работать. Можно применить "Литол", но он хоть и не мажется, но тоже довольно легко вымывается водой. Хороши консистентные "морские" смазки для ступиц валов подвесных моторов — они хуже всех смываются водой.

Имеются старинные рецепты времен социализма изготовления смазки для проварки велоцепи из смесей доступных компонентов. Например:

• солидол 60-65% и моторное масло 20-25%, графитовый порошок 5-10%;
• автол (литол) 85%, мыло 5%, графитовый порошок 5-10%.

Графитовый порошок можно добыть, сточив на наждачном круге троллейбусные контактные колодки или щетки от электродвигателя.

Самый лучший способ смазать цепь консистентной или твердой смазкой — это варить ее в масле на водяной бане. Гороче не только масло, но и особенно опасныв его пары.

Основное неудобство, которое доставляет цепной привод — это то, что он быстро загрязняется, и цепная грязь загрязняет все вокруг себя, портит одежду практически неотчищаемыми пятнами.

Для борбы с налипанием пыли были придуманы смазки на основе парафинов. Как смазки они менее эффективны, чем жидкие и консистентные, но на них почти совсем не налипает грязь, при этом они "не любят" воду, поэтому они приобрели большую популярность, особенно среди шоссейников, катающихся в малодожливых местах нашей планеты.

Фирменные такого типа смазки Pedro’s Ice Wax или Squirt стоят довольно дорого. Похожую смазку можно изготовить самостоятельно. Она будет немного хуже фирменной, но зато гораздо дешевле.

Во-первых, можно просто проварить цепь в парафине на водяной бане.

Во-вторых, можно изготовить двухкомпонентную смазку (растворитель испариться, а парафин останется).

Рецепт двухкомпонентной парафиновой смазки от Ивана Переродова или крафтовый Squirt: "на 200 мл керосина надо 100 гр парафина (можно потереть на крупной терке), смешать, через три дня растворяется полностью, 150 км цепь идёт как по маслу. Керосин лучше взять авиационный, если найдете. Бензин брать не следует. Парафин добывается из свечек".

Парафин также можно купить и в аптеке.

Рецепт от Ивана не единственный, в сети есть много их, например, Двухкомпонентная парафиновая смазка для цепи".

Химики давно используют смазки на основе смеси прафинов с вазелином для шлифов, которые вращаются лишь изредка (краны) или вовсе не вращаются. Такие смазки называются уплотняющие.

Если в рецепты парафиновых смазок добавить вазелина или другой консистентной смазки до 30% от массы парафина, как это давно практикуется в лабораторной химической практике, то смазывающие свойства смазки улучшатся, но она начнет собирать грязь. Парафиновые адепты рекомендуют тщательно вымыть и обезжирить цепь перед тем, как смазывать ее парафином, что бы парафин покрыл все поверхности цепи пленкой, и не в коем случае не добавлять в парафин масло, что препятствует образованию прочной пленки.

Следует иметь ввиду, что ресурс цепи на парафиновых смазках скорее всего уменьшается. Веломеханик Алексей Завитаев ака Леша Кляйн (в Соколях работает) видел полностью убитую парафиновой фирменной смазкой цепь после 1500 км. Если условия катания влажные, то смазывать надо часто, полагаю, каждые несколько (2-4) часов езды. Мне кажется, что указанные Иваном 150 км — оптимистическая оценка межсервисного интервала при сухой погоде.

Голь, как известно, хитра на выдумки. Приведу еще один спорный ипортозамещающий рецепт от Maksim Bratchikov:

"Цепь варится на медленном огне 5 мин в креме для обуви из Ашана "Крем для обуви «Каждый день», бесцветный, 60 мл". После варки надо дать чуть отстояться. Вытаскиваешь цепь. На газету, лишнее стекает. Цепь готова. Состав используется многократно. Можно варить как новые, так и б/у (не вареные) цепи. Грязь и масло с б/у цепей оседает на дне сосуда для варки. Пробег по грунтам в среднем 1500 км. 12 рублей банка. нужно 3-4 банки. Бесцветный"

Состав: ароматизаторы: кумарин, гераниол, линалоол, циннамаль (< 5%), краситель (< 5%), растительное масло (5-15%), парафин (15-30%), вазелин (> 30 %), воск (> 30%).

Вызывает сомнение рекомендация "варится на медленном огне" , так можно устроить пожар. Могут воспламенится и пары. Лучше использовать водяную баню, как советунт "Идеалекс": "Цепь и крем/парафин в поллитровая банку. Саму банку в кастрюльку с водой и на огонь. Воды налить примерно в уровень с кремом/парафином в банке".

В ашановском составе вызывает сомнение растительное масло. Подсолнечное, я точно знаю, на воздухе полимеризуется. Растительные масла вдобавок плохо защищают от коррозии и легко смываются водой. Воск, парафин и вазелин сомнений не вызвали.

Адепты парафина считают, что застывший парафин надежно предохраняет цепь от попадания на трущиеся поверхности абразивных частиц, это увеличивает ресурс цепи и межсервисный интервал. Если интервал смазывания цепи обычной жидкой смазкой равен примерно 100 километрам (4-8 часам езды), то адепты-парафинщики заявляют о 400-500-800 километрах (40 и более часов) в зависимости от погоды и условий катания.

Однако, парафин не любит влаги и быстро вымывается, поэтому если вы постоянно катаете по говнам, то лучше будет пользоваться жидкой смазкой для влажных условий.

Мне кажется, что главное примущество смазок на основе парафинов — это то, что цепь остается чистой. Во всем остальном они хуже жидких и консистентных, ИМХО.

С одной стороны, для постоянно трущихся нагруженных поверхностей парафин — это не лучший вариант смазки с точки зрения продления ресурса. С другой стороны, трущиеся поверхности лучше защищены от налипающих и затекающих в цепь абразивов. Однако, точных данных, какой эффект более значимый у автора пока нет. Шелдон Браун тоже полагал, что парафиновые смазки могут быть менее эффективны, но точных данных не приводил.

Импортные специализированные смазки

На сегодняшний день у нас в продаже бывает много специализированных импортных смазок, а информации по ним почти нет. Поэтому я возьму на себя смелость без разрешения правобладателя привести результаты теста популярных в США смазок, давно (1998) опубликованные журналом Bicycling, но актуальности еще не потерявшие.

***** — великолепно
**** — очень хорошо
*** — хорошо
** — нормално
* — плохо.

Нагрузочный тест ("Timken Test").

Он проводится следующим образом. В подшипник закладывается смазка. Он начинает вращатся, и через определенные промежутки времени на него увеличивается нагрузка, до тех пор пока он не начнет задираться. Чем выше нагрузка (больше число), тем лучше результат.

California Soda Company

Из этого списка я пробовал только Tri-Flow w/DuPont Teflon, Finish Line KryTech, Pedro’s Syn Lube ATB, Pedro’s Ice Wax, WD40.

Однозначно лучшей из этого списка для влажных условий, на мой вгляд, является Pedro’s Syn Lube ATB, а для сухих условий на шоссе Pedro’s Ice Wax.

Хороша смазка Rohloff, но она не любит пыль и становится очень грязной. Получается особо липкая цепная грязь.

А WD40 смазка не для велоцепи. Она лучше подходит для вытеснения остатков воды и чистки деталей. Смазывать цепь ей можно, но делать это надо часто — каждые 2-4 часа езды.

Стратегии использования велоцепей

Езда до полного износа

Способ удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния привода, хотя и средства не экономит. При появлении проскльзывания (срыва) велоцепи надо сразу менять и цепь, и кассету и, возможно, большую и средную звезду системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой велоцепи.

Циклическая смена цепей

Можно купить 2-3 дополнительных велоцепи и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным.

Циклическая замена цепей позволит существенно продлить срок службы звездочек, не увеличивая ресурса каждой велоцепи в отдельности. Т. е. кассета и звезды системы проходят 10000-15000 км, а каждая цепь за несколько «кругов» до 2500-4000 км.

Эту стратегию стоит применять в случае использования цепей и звезд примерно одного уровня. Причем, желательно с системами со стальными звездами, т. е. начального и среднего уровня.

• Ресурс кассеты больше ресурса велоцепи.
• Кассета дороже цепей, но не на порядки, когда можно было бы часто выбрасывать велоцепи. (Цепь стоит 15$-20$, кассета 30$-60$).
• "Растянутая" цепь вызывает повышенный износ ведомых звездочек.
• Есть возможность не менять систему целиком (звезды + шатуны), т.е. есть относительно недорогие передние звезды.

• Пробег 15000 км. 2 велоцепи по 40$, кассета за 45$, система 80. Итого 165$ или 0.011$ на км.
• Пробег 9000 км. 1 цепь за 20$, кассета за 45$, система 80. Итого 145$ или 0.016$ на км.

• Кассета Shimano Ultegra — 12486 км
• Система Shimano 105SC Tripple 12486 км
• Цепь 1 SACHS PC-61 — 6651 км
• Цепь 2 SACHS PC-61 — 5828 км

• Кассета Shimano XT — 7397 км
• Система Shimano XT 7397 км
• Цепь 1 SACHS PC-68 — 3972 км
• Цепь 2 SACHS PC-68 — 3452 км

• Кассета Shimano XT — 9908 км
• Система Shimano XT 9908 км
• Цепь 1 SRAM PC-68 — 3993 км
• Цепь 2 SRAM PC-68 — 5915 км

"Я чередую 5 цепей через 1000 км +- 50 км." — Женя Велобол Прищепа

Получается, что в начале второго цикла мы ставим цепь, прошедшую 1000 км на звезды, прошедшие 5000 км. Видимо, "убитая" цепь портит звезды значительно больше, чем новая, чем и объясняется эффект продления жизни звезд.

Алексей Завитаев ака Кляйн — механик в соколях, считает так.

"Обычная схема"
кассета.______цепь 1.______цепь 2.
0-1000________0-1000______- ставим новую первую цепь.
1000-2000______-__________0-1000 — снимаем первую цепь, которая прошла 1000, ставим вторую новую.
2000-3000______1000-2000______- Здесь мы снимаем вторую цепь, которая прошла 1000 км, и ставим первую цепь, которая тоже прошла 1000 км.
Леша и говорит — ничего не сделали, только руки испачкали, и предлагает другую схему.

"Схема "Кляйна"
кассета.______цепь 1.______цепь 2.
0-1000________0-1000________- ставим новую первую цепь.
1000-3000______-_____________0-2000 нимаем первую цепь, которая прошла 1000, ставим вторую новую.
3000-5000______1000-3000______- здесь мы снимаем вторую цепь, которая прошла 2000 км, и ставим первую, которая уже прошла 1000
4000-6000______-_____________2000-4000 — здесь мы снимаем первую цепь, которая прошла 3000 км, и ставим вторую, которая уже прошла 2000 км и будет ходить еще 2000
6000-8000 снимаем вторую, которая прошла 4000 км, ставим первую, которая прошла 3000 км и будет ходить еще 2000
и так далее

Совет от Егора Иванова ака Толстого

Понятно, мысль простая — если цепь портится кратно быстрее звезд, то несколько цепей по кругу имитируют одну прочную цепь и дают равномерный износ всей трансмиссии в целом, так что к моменту начала глюков в комплекте не останется недоушатанных компонент, которые было бы жалко выбросить.

Но с другой стороны, каждая замена нарушает процесс естественной притирки компонент друг к другу, что очевидным образом ускоряет износ всей системы в целом.
Чем сильнее разница в износе двух соседних цепей в цикле, тем хуже.

Вот давайте рассмотрим колдыря на старом дорожнике. Он ни разу в жизни не менял цепь, которая уже провисла почти до дороги, а зубья звезд похожи скорее на загнутые иглы, однако все работает тихо и четко — потому что эту систему никогда никто не тревожил и детали идеально притерлись друг к другу, самоустраняя любые несоответствия, возникающие по ходу износа. Но если просто вывернуть такую цепь наизнанку, или одеть иначе на четную звезду, уже ничего работать не будет.

Мой личный вывод: нужно комбинировать максимально прочную цепь и достаточно дешевые звезды. Тогда не жалко будет менять все разом.

Если все же хочется циклической замены.
Для двух цепей — одной сперва дать 500 км, потом каждую гонять по 1000.
Для трех расписание замен №1: 333км, №2: 666км, №3 и далее каждую по 1000.
Для четырех и пяти аналогично, хотя вряд ли есть кассеты, которые в 5 раз крепче и дороже цепей.

Регулярная ранняя замена велоцепей

Использовать дорогую кассету и дорогую систему с алюминиевыми звездами, которые подвержены более быстрому износу, чем стальные, стоит поступить по-другому.

Так как звезды и кассета в этом случае стоят существенно дороже цепей, а даже самая дорогая цепь на горном велосипеде скорее всего никогда не пройдет больше 1000-2000 км до полного износа, , критческий же износ наступит гораздо раньше, километров через 500, то имеет смысл регулярно менять велоцепи на новые.

Что такое критический износ?

Это такое удлинение цепи, которе еще "не испортило" кассету и звезды, и еще позволяет поставить новую цепь,новая же цепь, в свою очередь еще не будут интенсивно изнашивать звезды.

• в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
  в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
• более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
• Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% — 1%. (не более 1/8" на 24 полузвеньях). Для быстрой проверки удлинения есть измерители удлинения, типа Park Tool Chain Wear Indicator, проградурованные, как правило, значениями 0,5%-0,75% или 0,75% -1%.

Велоцепи можно брать среднего или даже низкого уровня, и не ухаживать за ней как следует.

Например при удлинении цепи на 0,75%-1%, или примерно через каждые 500-1000 км ставить новую цепь, а старую просто выкидывать. Главное – внимательно следить за состоянием цепей и не допускать их критического износа (удлинение более 1%).

Вы потратите лишние деньги на велоцепи, но существенно продлите жизнь кассете и системе.

Дополнительный плюс тут такой, что по мере износа кассеты и вытяжки цепей заметно падает четкость переключения передач. При таком подходе можно получить хорошее переключение в течение длительного времени.

Дополнение от Антона Крупенникова

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Дополнение от Андрея Кузнецова

Вот уже много лет на Пепелацах ("Пепелац" — велосипед Андрея для ежедневных поездок по городу по работе — ред.), я не гоняю цепочки со сменами по кругу. Поступаю проще. Самую дешёвую цепочку без смены эксплуатирую до полного износа и прострела на передних звездах. После чего меняю на новую цепь, одновременно с передними и задними звёздами. Стоявшая, CN-HP20 прошла уже 4360 км. Из них около 2000 зимой, по улицам Москвы. Что эквивалентно около 2360 + 2000 х 3= 8360 «летним» километрам. Больше цепи не живут. Статистику о троекратном износе цепей собрал на многолетней эксплуатации роликовых Даугавпилских цепей, которые летом ходили по 4500 – 4700, а зимой «умирали» после 1500 км. Причём много цепочек так и не «увидели» за свою жизнь осени, весны или лета. Только зиму.
Есть также некоторая статистика эксплуатации Шимановских HG93, также зимой по улицам Москвы, но уже на МТБ.

Никогда не измерял шаг изношенных на Пепелацах цепей. Аккуратненько выжимал пин, заворачивал в газетку, чтобы не перепачкаться, и … отправлял в последний путь.

А тут решил измерить. Было время, условия, никто «не стоял над душой» ….
Результат меня потряс. Шаг цепи стал 13.16 мм! Увеличившись на 3,6%. Это же 4 звена на цепочке в 112 звеньев. (Кстати на два звена я уже укоротил её, до 110)
Погрешность измерений не более 0.07%.

Замечу, что такое возможно только на полно-профильных передних и задних звёздах, которые установлены на Пепелац-2, и всегда были на Пепелац-1.

В загашнике у меня лежало 8 штук цепочек уровня “XT” – HG93 от Шимано, «убитых» на двух циклах эксплуатации МТБ систем с рекламируемыми нам япошками не полно-профильными звёздами. Их шаг колеблется от 12.84 до 12,92 мм. То есть, они вытянуты от 1,1% до 1,7% . По сравнению с 3,6% — почти новые!
Единственно, что они на «девятерные» кассеты рассчитаны. А у меня на Пепелацах всегда только пятерники стояли.

Но я сказал себе: «Сигизмунд, хватит уже жить с маркетологической лапшой на ушах, даже если она и японская!» Взял свой любимый измерительный инструмент – штангенциркуль, и после некоторого времени, затраченного на измерения, установил, что толщина ведомых звёзд отличается на 0,1 мм, а внутренняя ширина цепей, при разнице тоже около 0,1 мм имеет вполне нормальный запас, по сравнению с толщиной шестерёнок девятерной кассеты, для работы на пятернике. Результат – решаю поставить «убитую», с точки зрения японо-матери, «девятерную» цепь HG93, с шагом 12.84, на любимый Пепелац-2 с пятерником. При этом не меняю ни передние, ни задние звёзды.

Цепь HG93, которую решаю ставить, прошла уже 3740 км в четырёх сменах по циклу: 1050 и 1580 км летом, и 690 и 420 км зимой по улицам Москвы. Это примерно 5960 – «летних» километров.
В тот же день, вернее уже вечер, 24 декабря, не могу удержаться, чтобы не выехать и проверить: как всё будет работать?

Результат превзошёл все ожидания! Были оправданные опасения, что выкатанные на предыдущей, снятой цепи, ведущие и ведомые на шаге 13.16 мм «прострельнут» на 12,84мм. Не случилось! Всё ОК! Единственно 20-я ведомая, наиболее «любимая» летом, и поэтому наиболее выкатанная, немного постукивает, если на ней с места разгоняться. Но зимой можно и без неё обойтись (на 24-ой лучше сугробы рассекать).

На сегодняшний момент всё уже проработало больше 200 км в лучшем виде, и 20-я уже почти «прикаталась». И это в погоду с оттепелями, и поэтому максимально «плохими» для трансмиссии днями.

Думаю, не полно профильные ведущие и ведомые шестерни однозначно придуманы хитрыми япошками для набивания японских карманов. Судите сами: Для уровня XT стоимость 4 цепочек около 40 х 4 = 160$, плюс система, стоимость которой равна стоимости трёх ведущих шестерёнок — около 180$, плюс кассета – около 60$. Итого 400$ — стоимость половины велика (не топового, конечно).

Какое к Богу в рай переключение под нагрузкой? Загнать цепь между ведущих и всё погнуть, или расклепать цепь в момент переключения? Что, если на пол оборота шатунов снизить давление на них в момент переключения, Вы много скорости потеряете? На сколько миллисекунд отстанете? Или наносекунд, теперь это более модная приставка?

Да здравствует Пепелац, с его полно-профильной трансмиссией!

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Сборка и разборка велоцепи

Современные велоцепи Shimano по инструкции неположено разъединять по соединительной оси потому, что ее трудно надежно соединить штатной осью, но попробовать можно (с некоторой потерей прочности).

Инструкцию производителя соблюдать надо, поэтому рекомендовать нижеследующее, как штатную процедуру я бы не стал, но попробовать можно.

Для соединения звеньев велоцепи штатной осью шток выжимки велоцепи (в положении для склепывания) должен иметь на торце точно выдержанное по размерам углубление. Во время склепывания велоцепи в определенный момент края этого отверстия начинают давить на боковые пластины, а ось велоцепи перестает продвигаться дальше. После соединения выжимка переставляется на другую сторону велоцепи, и другая пластина поджимается тоже. Делать все это нужно точно и аккуратно. Если ось встала чуть-чуть не симметрично, ее надо подвинуть выжимкой в положении для разборки, и снова поджать боковые пластины. После чего можно совсем чуть-чуть подрасклепать ось. Внимание! Это все десятые доли миллиметров.

После такой процедуры звено перестает вращаться, и его надо разработать. Для этого надо руками посгибать-разгибать звено в шарнире, можно также, но очень аккуратно. и дозированно поизгибать звено в поперечном направлении.

Учтите, что боковые пластины низкоклассных цепей повредить легче.

Автор многкратно за срок службы разбирал и собирал велоцепи (Shimano HG90, DuraAce, SEDISport GT Gold и др.) по штатным осям, и за десятки тысяч километров по шоссе ни разу не рвалась ни одна цепь. Но тут, наверное, многое зависит от стиля езды: шоссе и использование максимально пониженных передач при езде в гору.

Сейчас разбирать и собирать велоцепи стало легче. Давно появились велоцепи со штатным звеном для разборки SRAM (PC-61, PC-91), соединительные звенья существуют и отдельно. Например, KMC CL-371 (7.1 мм), CL-373 (7.3 мм).

Дополнение от Антона Крупенникова

• Вывод отсюда следующий (из инструкции Shimano):
• Для установки велоцепи использовать только соединитнльную ось.
• Для снятия велоцепи никокда не использовать соединительную ось.
• Для повторной установки велоцепи использовать новую соединительную ось. Для розничной продажи в комплекте с цепью идет две соединительных оси. Для оптовиков велоцепи могут поставлятся внавал без коробок, инструкций и соединительных осей. У нас многие продавцы именно ими торгуют в розницу.
• Использовать соединительную ось соответствующую типу велоцепи (ее ширине).

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Размеры и совместимость велоцепей

• Цепи на 11 звезд в кассете, можно ставить только соответственно на 11 звездные кассеты.
• Цепь на 10 передач, можно ставить только на 10 скоростные кассеты и системы. велоцепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд несовместимы. Десятискоростные велоцепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами.
• велоцепи на 9 передач можно ставить только на кассеты с 9 звездами.
• велоцепи на 8 передач можно ставить на кассетами на 8 и 7 звезд.
• велоцепи на 7 передач – на кассетах на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных.
• Поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество звезд на кассету с большим количеством звезд нельзя – щирокие велоцепи не помещаются между звездами.

Copyright 1999, 2000, 2010, 2012, 2014-2018, Леонид Ливеровский

Мы будем Вам признательны за любые предложения, замечания и мысли по оформлению и содержанию страницы. Пишите по E-Mail. WEB-дизайн: М.Куркин, Л.Ливеровский, WEB-программирование: Д.Глотов, В.Денега, П. Рузин, Е.Шехова, Логотип: А. Антонов. Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только по согласованию с автором (и переводчиком). Подписанные материалы выражают личное мнение автора. Ссылка на сайт велоклуба «КАРАВАН» обязательна.

Источники:

https://ltruck-service.ru/elektro/markirovka-cepej.html
https://ex3msport.life/velosport/velosipednaya-tsep-razmery.html
https://aktsport.ru/velosiped/vybrat-cep-velosipeda.html
http://velobajo.ru/bez-rubriki/razmery-cepi-velosipeda.html
http://www.caravan.hobby.ru/materiel/chains-caravan.html