цепь велосипедная когда менять

Третья, но не последняя часть марлизонского балета статьи о велосипедных цепях, и пусть она гордо несет свое имя: замена велосипедной цепи. Предыдущая часть: Смазка велосипедной цепи .

Замена велосипедной цепи

Когда-то мы меняли на наших Старт-шоссе и Туристах цепь после 10 000 километров. Когда она уже соскакивала с большой звезды на 51 зуб, а сами зубья этой звезды, хоть и были железными, красиво так клонились назад, как веточки у елочки. На самом деле это составляло один сезон, и менялась не только велосипедная цепь, но и все звезды, если все это представлялось возможным купить. На что меняли цепь? Да по-разному бывало. Бывало так, что меняли на свою, менее ушатанную если не удавалось найти новую, или меняли на перочинный ножик, если ножик такой же ушатанный был. Юмор, господа!

Те же, кто ездил на велосипедах типа Украина, по-моему, не меняли цепь вообще. Да, точно, я как-то спрашивал у дядьки, хозяина довольно таки ушатанного велосипеда Украина как с этим вопросом, он ответил типа: «Чо цепь менять? А зачем?»

Но время шло, космические корабли бороздили необъятные просторы вселенной, высокие космические технологии все больше врывались в жизнь простого велосипедаста велосипедиста и, наконец, это произошло – они ворвались таки! И ворвались такой вещью как дискретное или индексное переключение передач. Что есть? Есть обычный по своей конструкции, или, такой же как и был ранее переключатель и есть манетки которые могут занимать ряд фиксированных позиций. Есть еще специальные профили зубьев на задних и передних звездах. Поговаривают, что эти специальные профили рассчитываются на сверх мощных, супер современных компьютерах и это должно внушать уважение, но с моей колокольни все наоборот. Поясню. Я вот не верю что группа программистов создала какую-то специальную супер программу которая только то и сделала что парочку раз рассчитала профили зубьев. На самом деле компьютер использовался как вспомогательное бездумное средство, как хороший калькулятор, а концепцию разрабатывали и просчитывали инженеры. Но продолжим. Звездочки в современных велосипедных кассетах расположены существенно ближе друг к другу, чем звезды на системе. Для надежного и четкого переключения передач высоту зубьев на них пришлось уменьшить в полтора раза, то есть ровно настолько, чтобы кончики зубьев незначительно перекрывали центры осей цепи. Это стало причиной ограниченного допустимого износа велосипедной цепи и невозможности использовать новую цепь с изношенными кассетами.

Сами же современные многоскоростные велосипедные цепи своим техническим характеристикам существенно превосходят старые. Например: предельное растяжение цепи для горного велосипеда составляет 3-4 миллиметра на 24 звена (это будет всего 1%). Почему так? Для безотказной и длительной работы велосипедной трансмиссии высота зуба звездочек должна примерно равняться высоте цепи. Высокие зубья не дадут цепи легко заходить и сходить со звездочки, а слишком низкие требуют более точного изготовления и оказываются менее долговечными. На звездочках односкоростных велосипедов, а также звездочках Старт-Шоссе именно так и делали. А для того чтобы цепь перескакивала с одной звезды на другую (высокие зубья), приходилось смещать переключатель немного дальше, а после переключения возвращать его немного назад. Мы так и делали. И еще иногда имели проблемы с переключением на самую большую звездочку сзади – если этому мешал ограничитель.

Когда становится необходимой замена велосипедной цепи?

Весь сюжет этой истории построен на том, что велосипедная цепь изнашивается в 2-3 раза быстрее, чем звезды кассеты, и в 4-6 раз быстрее чем звезды системы, если все это сделано из стали. Если звезды сделаны из алюминиевого сплава, то они могут изнашиваться быстрее указанного времени. Хотя, я ездил на алюминиевых передних звездах, и не могу подтвердить цифру в 4-6 раз. Скорее, в 2 раза или еще меньше.

Итак, что произойдет, если цепь велосипеда не заменить вовремя? Правильно, замена велосипедной цепи не произошла до момента ее критического износа, то она начнет съедать звезды кассеты, и быстрее всего те звезды на которых вы любите ездить. Вскоре вам придется заменить как саму цепь, так и кассету, а некоторых случаях и систему. Когда я был молодым и чувствовал себя лосем, то так и происходило – я менял цепь, две-три самые маленькие звезды на кассете и большую звезду системы. Причем маленькая звезда спереди – сороковка, и большие сзади – 21, 23, 26, 28, смотря, что там стояло, могли пропускать три-четыре смены цепи.

Скорость износа цепи не изменяется на протяжении всего времени ее работы. Однако чем сильнее вытянута цепь велосипеда, тем меньшее количество зубьев звездочек распределяется нагрузка. В результате увеличивается скорость износа зубьев звезд. И для выравнивания этого износа стоит чаще переключаться или подобрать другой набор звезд. Я специально не искал, но, для прекрасной половины удалось оторвать систему в расчетом 51х36, вместо 51х41, и 28 против 26 сзади, что оказалось в некоторых местах существенно.

Езда до полного износа

Самый простой и самый дубовый вариант. Просто ездить, пока не придет карачун всей трансмиссии. Многие так и делают по причине того, что катаются мало, понимают в велосипеде еще меньше, жалко денег на ежегодную замену железок или попросту провтыкали. По итогу оказывается что это не есть самый дешевый способ.

Хотя, и тут есть вариант. Замена цепи, замена кассеты и замена только одной звезды системы. Или пересыпание кассеты, то есть покупка только самых износившихся звездочек. Есть резон так делать при использовании дешевых звездочек и дорогой цепи.

Езда в три цепи или круговая замена цепей

Покупается 2 или 3 дополнительных цепи и через каждые 500-1000 км эти цепи меняются. Таким образом получается равномерный износ всех цепей, который контролируется инструментом. Не стоит измерять износ велосипедной цепи километражем!

Такая круговая порука замена цепей позволяет существенно продлить срок службы кассеты и системы, при этом сохраняя общий срок службы цепей. Получается, что кассета и звезды системы проходят 10 000-15 000 километров, а каждая из цепей за несколько кругов замены по 3 000-4 000 километров.

Для этой всей кухни лучше пользоваться цепи и звезды одного качественного уровня, и лучше всего начального и среднего уровня.

Регулярная замена цепей

Если на велосипеде установлена дорогая кассета и дорогая система с алюминиевыми звездами то лучше сделать иначе. В этом случае звезды стоят существенно дороже цепи, а цепь не проходит 10 000 километров, то, имеет смысл регулярно менять цепь. Причем, не обязательно покупать самую дорогую цепь.
Например, через каждые 1 500-2 000 км ставить на велосипед новую цепь. Тут главное постоянно следить за состоянием цепей и не допускать критического износа. Так тратятся «лишние деньги» на цепи, но продлевается жизнь кассеты до 20 000-25 000 км. Алюминиевые звезды системы могут в этом случае работать до 6 000-15 000 км, а стальные еще дольше.

Переключение. Кстати, по мере износа цепи и кассеты падает четкость переключения передач, а вышеописанными камланиями в бубен получается четкая работа трансмиссии в течение более длительного времени.

Секреты как продлить жизнь велосипедной цепи

На самом деле есть еще один небольшой секрет как продлить жизнь вашей цепи, на котором ни наши мэтры, ни Шелдон Браун не акцентировали внимание. Позвольте сделать это мне. И это не езда в три цепи, а нечто более банальное и уже рассмотренное в киноальманахе Алькатрион, и рассмотренное не раз и не два. Таким образом, я отъездил два сезона на цепи, затем, замерил ее растяжение и поставил на велосипед прекрасной половины, так как она ездит меньше, ближе, реже и дает нагрузки тоже меньше, хотя она тоже топтун.
И вот эти три секрета, еще не рассмотренных, как продлить жизнь велосипедной цепи:

Еще раз, для оценки разницы. Когда-то, когда я был молодым и красивым, и чувствовал себя лосем, я выезжал в своем городе под все горки на передаче 51х13. Это было как доказательство мощи с одной стороны и убивание цепи с другой. Теперь, я не настолько молод, хотя еще более красив, и иногда чтобы обогнать какого-то велосипедиста мне приходится постараться, я переключаюсь чаще и отношусь к цепи и своим ногам более щадяще. Ресурс цепи составил 2 года с хвостиком 1 год и на велосипеде прекрасной половины.
Вот ссылки для новых посетителей сайта алькатрион, кто пока еще не читал о том, как правильно переключаться: Правильное переключение скоростей, и тут: Правильное переключение передач.

Цена велосипедной цепи

Использование дорогостоящей трансмиссии не увеличивает ее срок службы – расходы на километр пути не будут ниже. Использование дорогостоящей велосипедной трансмиссии позволит немного снизить вес вашего велосипеда и увеличить четкость переключения.

На этом и заканчиваем на сегодня. Желаю вам нерастягивающихся цепей!

Как снять цепь с велосипеда

Навыки ремонта двухколесного транспорта помогут любителям езды быстро и эффективно справляться с трудными вопросами. Наиболее часто волнует вопрос, как снять цепь с велосипеда. В любое время могут возникнуть непредвиденные ситуации или потребность обслуживания техники и поэтому несколько рекомендаций окажут помощь.

В каких случаях это необходимо?

Данная процедура может понадобиться при следующих моментах:

Замена старой детали на новую;
Установка на транспорт новых переключателей скоростей;
Для того чтобы сделать цепь короче;
Для чистки элемента.

Процесс работы

Снятие элемента с замком не займет много времени и сил. На сегодняшний день существует несколько разновидностей этого приспособления велосипедной цепи, но принцип их открывания схож. Необходимо сомкнуть оси и снять крышку. Для удобства можно применить пассатижи, также хорошо если есть под рукой клещи для размыкания. Таким образом, вся процедура не займет много времени и можно будет быстро удалить неисправность, поменять деталь или снять цепь с велосипеда.

Если замок отсутствует, то нужно приложить определенные усилия. Для работы понадобится специальная выжимка. Она представляет собой инструмент, с помощью которого очень удобно и легко выдавливать пин. Для работы необходимо разместить звено цепи так, чтобы выжимная ось находилась прямо напротив пина. Затем нужно покрутить ручку и выдавить непосредственно сам пин. Очень важно не допустить его выскакивание, иначе вставить пин на место правильно будет очень трудно. Далее цепь велосипеда можно заменять либо ремонтировать.

Есть и некоторые моменты, которые следует учесть при работе. Например, происходило неоднократное снятие одно и той же велосипедной цепи, то в следующий раз необходимо размыкать другое звено и сегмент, ведь после этого процесса оно немного расшатывается. Также некоторые модели выжимки могут иметь два посадочных места и нужно крепить звено аккуратно, правильно и внимательно.

Конструкция и ее особенности

Цепь велосипеда представляет собой достаточно простую металлическую конструкцию, которая предназначена для передачи трансмиссии от ведущей звезды к ведомой. Составляющие элементы:

Пластина наружная;
Внутренняя пластина;
Пин (валик);
Ролик;
Втулка.

Главным отличием между разными видами является расстояние между валиками и ширина. У некоторых видов транспорта эта деталь может быть частью системы переключения скоростей. Эта деталь важна и требует особого внимания.

Для качественного функционирования велосипедной цепи требуется регулярное обслуживание, чистка и ремонт. Периодическая смазка и промывка обеспечат хорошую работу техники, а каждые несколько тысяч километров цепь нужно заменять на новую. Существует и определенный показатель степени удлинения (0,5%), то есть поры, когда нужна новая деталь. Без специальных инструментов для измерения можно определить степень изношенности следующим образом: нужно установить элемент на самую большую звезду (ведущую) и оттянуть ее, сдвигая в сторону от зубьев. Если в получившееся пространство вмещается более 4 зубьев, то велосипедную деталь необходимо срочно заменить.

Что такое chainline велосипеда и что нужно об этом знать?

Chain Line велосипеда

Исходя из часто задаваемых вопросов, которые адресуют нам пользователи интернет магазина, мы решили детально побеседовать о том, что такое чейнлайн велосипеда, какую роль он играет в трансмиссии.

Chainline (с англ. буквально означает линия цепи), это понятие, которым часто пользуются производители в характеристиках велосипедных компонентов трансмиссии: системах кривошипных механизмов, кареточных узлов, цепных успокоителях, спецификации конкретной модели байка.

Наглядно чейнлайн – линия цепи, проходящая от ведущей, передней звезды кривошипов до ведомой, задней звезды кассеты, трещотки, фривила. Для односкоростных байков (синглспидов), линия цепи должна быть идеально ровной, поскольку понятно, что перекос велосипедной цепки – явление крайне нежелательное. Это трудность в педалировании, частые соскоки цепи (ней страдали советские велосипеды), повышенный износ звеньев цепи, зубьев передней, задней звездочек, то есть ключевых компонентов трансмиссии. Но как быть с многоскоростными велосипедами, в которых угол отклонения цепи при работе на разных звездочках – обычное дело? Давайте по порядку.

Чейнлайн на мультиспидах

На многоскоростных велосипедах и системах шатунов, линия цепи в большинстве вариантов задействованных передач не будет прямой. Также обратите внимание на правильное переключение передач: при неправильном выборе задействованных скоростей, линия цепи будет с максимальным перекосом, читайте об этом специальную статью здесь.

От увеличения коэффициента отклонения от прямой линии чейнлайна пропорционально снижается эффективность работы трансмиссии, что ведет к очевидным последствиям. Проблема в том, насколько допустимой должна быть линия цепи на многоскоростных велосипедах, учитывая их множество классов, подвидов и количества скоростей – довольно сложная и о ней мы поговорим чуть далее. Просто есть определенные стандарты (их немало), которых придерживаются производители велосипедов и компонентов трансмиссии. Это стоит внимательно учитывать, так как при покупке нового велосипеда параметры чейнлайна уже заданы производителем, но в случае замены кареточного узла, системы кривошипов, могут возникать сложности: звездочки шатунов трутся об раму, переднее переключение передач перестает работать, возникают непреодолимые трудности с настройкой, слетает цепь и т.д.

Обычно все значения, включая рекомендуемый чейнлайн, прописываются производителем запчастей трансмиссии, просто сравнивайте все параметры замены со старым изделием (ширина каретки, длина ее вала, шаг резьбы). Учитывайте, что линия цепи на многоскоростных велосипедах проходит по плоскости от центра задней кассеты/трещотки до средней звезды шатунов (если шатуны с 2 звездами, учитывается равноудаленная, средняя точка между звездами).

Например, допустим, что у Вас стоит нечетная трансмиссия 3х9, в этом случае правильный чейнлайн проходит от 2 звезды шатунов до 5 звездочки кассеты, то есть от центра системы шатунов до центра кассеты. Если Вы не видите никаких перекосов цепи, она абсолютно прямая, тогда с чейнлайном все в полном порядке. А что если у Вас стоит распространенная четная трансмиссия 3х8? В этом случае чейнлайн будет проходить от 2 звездочки шатунов, включая 4 и 5 звездочки кассеты. При нормальном чейнлайне на передачах 2х4 цепь будет незначительно отклонена в одну сторону, а в варианте 2х5 в другую.

Отрегулировать чейнлайн (рассчитывается только в миллиметрах) можно исключительно способом подбора вала каретки разной длины.

Как измерить чейнлайн и каким он должен быть

Важно знать, что разные производители и выпускаемые ними модели компонентов трансмиссии (нижние переключатели, каретки, системы кривошипов, прочее) никогда не бывают идентичными по физическим и геометрическим параметрам. Об этом мы также писали отдельные статьи по кареткам, можете почитать здесь и о системах шатунов, читайте здесь. Поэтому чейнлайн у разных велосипедов и комплектов навесного оборудования тоже будет разным.

Самый простой и распространенный способ вычислить чейнлайн Вашего велосипеда и затем по этому коэффициенту подбирать компоненты трансмиссии такой: нужно рулеткой, линейкой, штангенциркулем измерить расстояние в миллиметрах от центра кареточного стакана до центра ведущей звезды. В случае с 3 звездами спереди, величина чейнлайна будет включать расстояние до центра 2 звездочки, в случае с 2 звездами, до точки между ними (см. рисунок А), с 1 звездой до ее центра (см рисунок Б).

Следует обратить внимание, что таким способом измеряют чейнлайн специалисты Shimano и прописывают его в характеристиках своих компонентов. Другие компании, если речь идет о системе с 2 звездами, могут замер чейнлайна определять не до равноудаленной точки между звездами, а до центра второй большой ведущей звезды. Поэтому разница в коэффициентах чейнлайна компонентов разных компаний может отличаться.

Некоторые отдельные производители отмечают, что на чейнлайн влияет и ширина подседельной трубы, на которую затягивается передний переключатель, чем шире подседельная труба, тем больше должен смещаться вправо чейнлайн, это также немаловажный факт, если Вы используете индексную систему переключения скоростей.

Если Вы вычислили чейнлайн рамы своего велосипеда, тогда его значение подпадает под определенные параметры компонентов. Зная свое значение линии цепи, Вам будет гораздо проще подобрать соответствующие запчасти. Допустимая погрешность не должна превышать отметки 0,5 миллиметра, это в пределах нормы для выбора компонентов.

1. 40,5 — 42 мм – односкоростные велосипеды или с втулкой внутреннего переключения передач.

2. 43,5 мм – шоссейные велосипеды с 2 звездами на кривошипных механизмах. Спецификация оборудования Shimano.

3. 45 мм – шоссейные велосипеды с 3 звездами на шатунах. Спецификация оборудования Shimano, измеряется до центра средней звезды.

4. 47,5 — 50 мм – горные велосипеды с 3 звездами на шатунах. Спецификация оборудования Shimano, большее значение зависит от ширины подседельной трубы, поскольку линия цепи смещается вправо.

5. 47,5 — 52 мм – горные велосипеды с 1 ведущей звездой на кривошипе. Для такого класса МТВ устанавливается больший зазор линии цепи для устранения близкого контакта с нижними перьями рамы.

Выводы

Итак, давайте подведем некоторые итоги. Если Вы определили значение линии цепи Вашего байка, тогда в случае замены трансмиссионных компонентов, все будет гораздо легче и точнее. При заказе рассматривайте Ваш чейнлайн и внимательно проверяйте диапазон соответствия в характеристиках новых запчастей. Например, в случае замены кассеты, проблемы, как правило, не возникают, ключевое значение имеет количество звездочек. Но важно обратить пристальное внимание, если Вы хотите поменять каретку и шатуны, тогда чейнлайн поможет выбрать нужные параметры, даже если это будет линейка одного бренда, в которой наверняка есть различия в моделях относительно линии цепи.

Надеемся, что несколько прояснили для Вас эту непростую тему. Но если возникнут какие-то трудности при выборе нужных Вам велосипедных компонентов, тогда наши специалисты помогут сделать правильный выбор с учетом всех технических параметров, включая и линию цепи.

Цепь велосипедная когда менять

Через сколько менять ремень или цепь ГРМ на автомобилях Пежо 308? Узнайте прочитав статью от мастеров сети специализироанных автотехцентров в Москве.

Какой привод ГРМ на Вашем Пежо 308? Цепь или ремень?

На автомобилях Peugeot 308 устанавливаются бензиновые и дизельные двигатели, каждый из которых отличается в том числе и типом привода ГРМ.

Самой распространённой модификацией Пежо 308 является модель со 120-сильным мотором EP6. Данный мотор имеет цепной привод ГРМ.

Второй мотор, который также, довольно часто встречается на автомобилях Пежо 308 эксплуатируемых в РФ — турбированный 150-сильный EP6DT. Данный мотор также имеет цепной привод ГРМ.

Не самые распространённые в России, Пежо 308 с дизельными двигателями 1.6 HDi — 9HZ (109 л.с.) или 9HR (112 л.с.). Довольно удачная конструкция данного мотора имеет ременный привод ГРМ.

Что лучше — цепь или ремень?

Однозначного ответа на это вопрос нет и быть не может. Каждый из типов привода имеет как преимущества, так и недостатки и оба, в принципе, считаются современными. Но провести сравнение по некоторым параметрам вполне возможно , что даст возможность решить для себя самостоятельно, какой из типов предпочтительнее именно для него.

Также стоит отметить, что двигатель EP6 имеет довольно специфические проблемы с цепью, которые могут полностью перекрыть все возможные плюсы, в сравнении с ремнём.

1. Ресурс. В принципе, по этому параметру цепь должна однозначно побеждать, так как регламентом установлено, что менять её нужно на пробеге 150 000 км. Ремень же может прожить до 100 тысяч пробега. Но, вспоминая особенности двигателя EP6, стоит отметить, что реальный срок замены цепи на нём, редко превышает 50 000 км.

2. Шумность работы. Ремень работает практически бесшумно, а цепь шумновато и чем больший пробег вы на ней прошли, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Особенно это актуально на бензиновых моторах Пежо, так как это довольно распространённая «болячка», которая чаще всего проявляет себя на непрогретом двигателе.

3. Цена замены. По этому параметру ремень однозначно выигрывает, так как и он сам и работа по замене обходятся владельцу дешевле, чем покупка и замена цепи.

Как видите, у каждого типа привода есть как недостатки, так и положительные стороны. Подходить к этому вопросу с точки зрения «что-то однозначно лучше» бесполезно, да и неправильно.

Дадим простую рекомендацию — независимо от типа привода, следите за его состоянием и применяйте необходимые меры при первых же признаках изношенности. Для того, чтобы держать этот вопрос под контролем, выполняйте регулярное техническое обслуживание.

Рекомендованный интервал замены ремня на дизеле Пежо 308 составляет 240 тыс. км или 10 лет эксплуатации. Но этой крайний показатель, и при пробеге в 80-100 тыс.км. рекомендуется проверять состояние привода, как минимум во время планового технического обслуживания.

По опыту замену производят в среднем через 100 тыс. км.

Цепной привод ГРМ бензинового двигателя Peugeot 308 достаточно противоречив и известны случаи, когда цепь EP6 служит до 150 тыс. км., но есть и обратные примеры, когда цепь не выдерживала и 50 тыс. км. Пробег от 100 000 км. возможен только при условии бережной эксплуатации двигателя и тщательной проверки всех узлов двигателя во время его обслуживания.

На практике замена цепи ГРМ на Пежо 308 производится при пробеге около 60 тыс. км , так как при бОльших пробегах она заметно растягивается, что вызывает смещение фаз газораспределения.

Общие признаки износа привода ГРМ

Общими признаками износа привода ГРМ являются:

Повышенная шумность работы ДВС при малых оборотах;
Нестабильный запуск и «троение»;
Повышенный расход масла;
Повышенный расход бензина, солярки, газа (в зависимости от применяемого топлива);
Наличие ошибки Antipollution system faulty. Также возможно появление иных ошибок, которые связаны с системой ГРМ.

Данные симптомы точно будут присутствовать при неисправности в приводе ГРМ, но сами по себе они могут свидетельствовать и о других проблемах, поэтому слепо ориентироваться на них не стоит.

Первоочередная рекомендация – следить за пробегом , и чем он больше, тем чаще нужно проводить осмотр привода. Также отметим, что не всегда пробег является точным показателем. В городах, где автомобили больше стоят в пробках, чем ездят разумнее перейти на подсчет в моточасах.

При обрыве привода ГРМ на всех без исключения моторах Пежо, Ситроен и Рено, загибаются впускные и выпускные клапана. Поэтому при появлении любого симптомов, указанных выше, необходимо проверить состояние привода.

Ко всему прочему, вытянувшаяся цепь может перескочить через зубья и клапана столкнутся с днищами поршней. В этом случае ремонт будет долгим и дорогостоящим.

Как выбрать новый комплект ГРМ для замены?

К сожалению, цепи и ремни ГРМ, также как и другие запчасти, подделываются кустарными и китайскими производителями, поэтому первый важный вопрос, как не приобрести контрафакт. Второй вопрос, стоит ли брать оригинальные детали или можно сэкономить, купив аналог. Давайте разберемся в этих, действительно важных вопросах.

Оригинальные запчасти. Цена на оригинальные детали, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью идентичны тем, что были установлены на заводе.

Аналоги. Цена и качество могут, как не слишком сильно отличаться от оригинала, так и отличаться в разы. Всё зависит от производителя. Условно дорогие аналоги, от зарекомендовавших себя производителей, скорее всего, будут идентичны оригинальной детали, и прослужат не меньше. Условно дешевые аналоги, от безымянного производителя могут отличаться как по параметрам, то есть не факт, что подойдут в принципе, так и по качеству, оставляют желать лучшего.

Подделки. О дешевых деталях, подделываемых под бренд или даже под аналоги, говорить не стоит, так как устанавливать это на свой автомобиль опасно. Опытный глаз мастера без труда отличит контрафакт.

Современные ремни ГРМ представляют собой изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью. Он способен выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда.

Не пытайтесь экономить при покупке ремня ГРМ, дешевое изделие может быть подделкой, которая быстро придет в негодность, что может стать причиной серьезной поломки мотора.
При покупке ремня ГРМ проверьте его на жесткость, хороший ремень будет. Чем хуже ремень, тем более жёстким он будет.
Не допускается наличие на ремне наплывов, зазубрин и пор – это признаки некачественного ремня.
Чтобы избежать покупки подделки, старайтесь приобретать запчасти только у проверенных продавцов.

Двигатели ЕР6 устанавливаются на автомобили Пежо, Ситроен и Мини-Купер в разных поколениях и имеют разные модификации с отличающимся приводом. Поэтому, при подборе цепи сверяйтесь в VIN-кодом Вашего автомобиля.

Цена на аналоги может быть разная в зависимости от бренда и страны-изготовителя. При покупке проверяйте полную маркировку товара, на котором должен быть штрих-код страны-изготовителя, артикул, пиктограммы сертификатов соответствия ОЕ и ЕС. Часто за аналоги выдают контрафактные комплекты.

Чтобы избежать покупки «левой» цепи, обращайтесь в проверенные места с большим потоком клиентов, так как в таком случае продавец меньше всего заинтересован в продаже некачественной детали. Обычно, в таких местах есть наработанный список поставщиков, которые также дорожат своим именем и не допускают поставки контрафакта.

Подведем итог

Если у Вас возникают вопросы касательно сроков замены привода ГРМ на Пежо 308, придерживайтесь следующих правил.

На Пежо 308 устанавливаются двигатели как с ременным (дизели), так и с цепным приводом (бензиновые EP6).
Ремень рекомендуется менять в среднем, до 100 тыс. км. в зависимости от состояния ремня.
Цепь необходимо менять, в среднем через каждые 60 тыс. км. Опять же, в зависимости от состояния.
Проверять состояние привода необходимо при проведении каждого технического обслуживания.
Покупать и менять ремень или цепь рекомендуется там, где большой поток и много постоянных клиентов.

Мы рекомендуем обратиться в сеть автотехцентров «ПМРК», так как мы специализируемся на ремонте французских автомобилей и имеет богатейшый опыт в устранении любых неисправностей на данных автомобилях. У нас Вы можете заказать все необходимые запчасти, по самым доступным ценам. Мы порекомендуем лучших и зарекомендовавших себя производителей деталей и проверим на отсутствие подделок.

Источники:

http://alkatrion.com/?p=10590
http://yvelo.ru/sovetii_i_faktii/kak_snyat_tcep_s_velosipeda.html
https://frikke.ua/novosti/chto-takoe-chainline-velosipeda-i-chto-nuzhno-ob-etom-znat
https://pomorka.ru/kogda-menyat-grm-na-peugeot-308/