Цепь велосипедная на 9 скоростей

Велосипедная цепь

В настоящее время на велосипедах используются роликовые однорядные цепи с длиной шага 12,7 мм или 1/2 дюйма. Ранние велосипеды имели только одну передачу и две звезды: ведущую и ведомую. На современных велосипедах применяют две или три передние звезды и от четырёх до одиннадцати задних. Количество передач напрямую влияет на ширину звеньев цепи: чем их больше, тем тоньше цепь.

Ширина цепи велосипеда, в зависимости от количества ведомых звёзд в кассете:

Кассета Цепь (ширина).
(количество звёзд)

1 8,7 — 11,0 мм
4 — 5 8,7 мм
6 7,8 мм
7 7,3 мм
8 7,05 — 7,1 мм
9 6,6 мм
10 5,85 — 6,2 мм
11 5,5 мм

Производители велосипедных цепей

Наиболее качественные велосипедные цепи выпускают такие производители как: Campagnolo, SRAM, KMC и Shimano. Близкими по качеству к ним являются: Wippermann, Mavic, Rohloff и SunRace. Также существует множество других малоизвестных производителей. Цепи компаний SRAM, KMC и Shimano могут быть взаимозаменяемыми, если они рассчитаны на одинаковое количество звёзд в кассете. Сами производители считают, что их цепи совместимы только с их компонентами, но те, кто собирает велосипеды устанавливают цепи в различных вариациях.

Маркировки цепей наиболее известных производителей

Для 1 передачи — X1, K9xx, K7xx, Z6xx, Z5xx, Z1xx.
Для 7 — 8 передач — X8-99, X8-93, Z92 RB, Z72, Z51 RB, Z51, Z50.
Для 9 передач — X9 L, X9 SL, Z99 RB, X9-73, X9-93.
Для 10 передач — X10SL, X10L, X10-93.
Для 11 передач — X11 L, X11 SL.

Для 5 — 7 передач — CN-UG50, CN-UG30.
Для 7 — 8 передач — CN-HG91, CN-IG90, CN-IG70, CN-IG51, CN-IG31, CN-HG71, CN-HG40, CN-HG50
Для 9 передач — CN-7701, CN-HG53, CN-HG73, CN-HG93.
Для 10 передач — CN-5600, CN-7800/7900, CN-6600/6700/6701.

Для 5 — 8 передач — PC-890, PC-870, PC-850, PC-830.
Для 9 передач — PC-951, PC-971, PC-991, PC-991, PC-991 Cross step, Hollow pin.
Для 10 передач — PC-1031/1030, PC-1051/1050, PC-1071/1070, PC-1091/1090, PC-1091R.Цепи компании Campagnolo. Количество передач, с которыми используются цепи Campagnolo, указано в понятном виде.

Цепи для велосипедов, имеющих много скоростей как правило не отличаются в зависимости от вида велосипеда. На шоссейных, горных или гибридных велосипедах применяют одинаковые цепи. Различается только срок службы цепи. Например на горном велосипеде в отличии от шоссейного цепь изнашивается намного быстрее, главным образом из за загрязнённости и намного больших нагрузок.

Также читать на эту тему:

Износ цепи велосипеда. После тормозных колодок, цепь наиболее изнашиваемая часть велосипеда. При долговременном использовании, происходит растяжка цепи из за появления люфта между отверстиями в пластинах и пинами, куда они запрессованы…

Уход за цепью велосипеда. Новая цепь обрабатывается пластичной смазкой. Это делают для консервации цепи при её хранении. Такая смазка прослужит до первой чистки цепи. Вымывать её нет необходимости, так как она хорошо работает и выполняет свои функции намного дольше, чем жидкие смазки…

Типы привода на колесо велосипеда. Велосипед с вальным приводом – для передачи крутящего момента от узла каретки к колесу применяют вал, вместо цепи. Такую передачу часто называют карданной, хотя как правило в ней нет карданного узла, потому что в нём нет необходимости, а используется прямой вал с конической передачей…

Схема профилактической смазки велосипеда. ак как велосипед имеет движущиеся и соприкасающиеся между собой механизмы, то их необходимо регулярно смазывать. Это продлит срок их эксплуатации и увеличит безопасность езды. Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда – это точки велосипеда, которые…

Периодичность технического обслуживания велосипеда. Это зависит от стиля езды, условий эксплуатации и личного отношения байкера к своему велосипеду износ основных компонентов может быть различным. Но если не учитывать крайности, то у каждого из компонентов существует определённый период службы. Примерный график периодичности обслуживания…

Конструкция традиционных велоцепей

Две внутренние пластины в традиционной вело цепи между собой соединены стаканом (втулкой) — он подобен полой оси. Если разобрать звено такой цепи, то снаружи внутренних пластин можно увидеть развальцованный край стакана.

Наружные пластины в собранном состоянии закрывают стакан — его внешняя часть также не видна, ее закрывает ролик. Заклепки, которые соединяют пластины цепи проходят внутри стаканов, ролики находятся снаружи. При этом внутренняя и внешняя стороны стакана подвергаются износу.

Цепи без стаканов

В таких вело цепях внутренние пластины не плоские. Вместо обыкновенного отверстия для запресовывания стакана на каждом отверстии внутренней пластины имеется кольцевой выступ в половину внутренней ширины цепи. Край этого выступа имеет фаску, благодаря которой цепь перемещаться более гладко при перекосе, чем традиционная велоцепь. Возможно из-за этого переключение также происходит легче. Из-за того, что «стакан» в цепи без стакана состоит из двух половинок, не соединенных непосредственно между собой, то такая цепь в поперечном направлении изгибается лучше — между половинками «стакана» имеется небольшой зазор.

Места смазки

Я считаю, что основной причиной увеличенного ресурса цепей без стаканов является лучшая смазка цепи в ее уязвимых местах.

Есть три точки, где должна находится смазка. Первая и самая важная точка — это место, где заклепки трутся о внутренние пластины, в то время, когда звенья цепи поворачиваются относительно друг друга. Вторая — это внутренняя поверхность ролика, смазка в этом месте обеспечивает свободное вращение ролика при попадании его на зубья и во время схода с них.

Когда ролик не вращается, то он скользит по зубьям и вызывает увеличенный износ звезд. Третья точка — это место соприкосновения внешних и внутренних пластин, хотя место их контакта намного меньше нагружено, чем другие места.

В традиционных вело цепях, чтобы масло попало на заклепку, ему необходимо пройти внутрь стакана между пластинами — внутренней и внешней. Если использовать спрей, то масло внутрь звена проникает с двух сторон одновременно. Воздух, оставшийся внутри стакана может закупорить вход для дальнейшей смазки. К тому же в открытое пространство между внутренней и наружной пластинами попадает дорожная пыль и сильно загрязняет цепь. Поэтому, если все же масло попадает внутрь стакана, то уже загрязненным.

В цепи без стаканов смазка попадает по другому. Когда масло попадает на ролик, то просачивается внутрь с двух сторон и вытесняет воздух через зазор между двумя половинами стакана. Капнув масло на такой цепи только на ролик, оно попадает и на внутреннюю поверхность ролика и на заклепку, а по ней к зазоры между пластинами. Так как боковые пластины смазываться изнутри, то поток смазки вымывает грязь наружу. Ролики цепи очищаются сами, при при контакте с зубьями звезд.

Еще почитать на эту тему:

Заедание звеньев цепи велосипеда. Бывает, что вы при езде на велосипеде регулярно чувствуете, что педали проскакивают или делают рывки через каждые три или четыре оборота. Это говорит о том, что…

Проскакивание цепи велосипеда. Проскакивание цепи вызывает одно из двух не связанных между собой явлений – непосредственно проскакивание и самопроизвольное переключение передач. Главное, чтобы решить проблему, необходимо определить, что именно происходит из двух случаев…

Износ цепи велосипеда. Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длинну стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем…

Блочная цепь велосипеда. В конце 70-х годов блочные цепи окончательно исчезли из продажи. Их заменили современные цепи шагом 1/2 дюйма и шириной 3/32 дюйма, которые использовались с переключателями скоростей. Но, трековые велосипедисты все равно предпочитали использовать более широкие цепи…

Классификация

Основная классификация цепных передач проводится по признаку использованной цепи. Выделяют:

• Роликовые. Контакт звена и шестерни осуществляется посредством ролика, одновременно скрепляющего звенья.
• Втулочные. Контакт идет посредством втулки, вращающейся вокруг ролика. Такое решение повышает ресурс цепного привода, но одновременно растут его вес и себестоимость.
• Зубчатые. Набираются из шарнирно сочлененных пластин, на внутренней стороне которых имеются профилированные впадины под зубья.

Кроме того, по числу насаженных на вал зубчатых колес и, соответственно, числу параллельных рядов в одном звене, различают такие виды, как:

• однорядные;
• двухрядные;
• многорядные.

Увеличение числа шестерен используется для повышения мощности либо для уменьшения габаритов изделия.

Особенности, которые нужно учитывать

Основное правило выполнения данной процедуры – правильно соблюсти три точки, в которых наличие масла является обязательным – это:

• место, в котором заклепка трется о внутренние пластины;
• место, в котором соприкасаются внешние и внутренние пластины;
• внутренняя поверхность ролика.

Достаточно часто, когда надевается цепь на спортивный велосипед, смазывание может повлечь определенные проблемы, связанные с возникновением пузырьков воздуха. При использовании стандартной технологии смазки маслом при помощи спрея воздушные пузырьки всегда остаются внутри стакана, что не позволяет маслу проходить дальше. Но даже в том случае, если оно все-таки попадет внутрь, оно уже будет загрязненным, потому что внешние пластины предельно быстро покрываются пылью от дороги.

Гораздо меньше проблем возникает, если производится натяжение цепи велосипеда «безстаканного» типа. Такие изделия устроены так, что даже если масло капать на какой-то конкретный ролик, при движении оно будет попадать внутрь, тем самым вытесняя оттуда воздух, а через различные зазоры также будет попадать и на внешние пластины. Так как боковые пластины смазываются изнутри, вся присутствующая грязь будет полностью вымыта за счет использования потока масла, и при этом не стоит даже беспокоиться о загрязнении роликов, так как они полностью очищаются без лишней помощи в процессе взаимодействия с зубьями.

Материал цепей

Все детали цепного механизма должны хорошо сопротивляться повышенным статическим и ударным нагрузкам, и быть достаточно износостойкими. Боковые пластины делают из высокопрочных сплавов, они работают в основном на растяжение. Оси, втулки, ролики, вкладыши и призматические элементы делаются из высокопрочных и хорошо цементируемых сплавов. Цементация проводится на глубину до 1,5 мм и обеспечивает хорошую стойкость к износу трением. После этого детали подвергаются термообработке закаливанием. Твердость доводится до 65 ед.

Зубчатые колеса делают из легированных сталей, также подвергаемых закалке до 60 ед.

Для передач малой скорости и мощности, при умеренных параметрах разгона и торможения применяют ковкие чугуны.

Для снижения шума и повышения плавности хода при ограниченных мощностях используют шестеренки из текстолита или прочных пластмасс. Применяют также наплавку металлических и нанесение полимерных покрытий на детали и узлы, работающие в агрессивных средах.

Технические характеристики

Растяжение цепи

Удлинение цепи под нагрузкой приводит к возникновению неравномерной нагрузки на зубья звезд. Это в свою очередь влияет на срок службы. Именно поэтому цепи Half-link, как правило, служат меньше. В соответствии с ГОСТ 30442-97 удлинение цепи под максимальной нагрузкой не должно превышать 0,15%.

Маркетологам не выгодно предоставлять информацию о коэффициенте растяжения цепи, вместо этого чаще приводят значение максимальной нагрузки на разрыв. Это относительно бесполезная информация, т.к. она не характеризует долговечность.

Боковой изгиб

Если говорить о BMX или цепях для любых других велосипедов без переключения передач, то срок службы напрямую зависит от грязезащиты цепи. Одним из факторов грязезащиты является величина зазоров между элементами цепи. Если это величина выше допустимой, то пыль будет легко проникать вместе со смазкой во внутрь цепи.

Сравнить цепи на величину зазоров очень легко. Для этого достаточно поднять прямую цепь так, чтобы ее боковая поверхность была параллельна земле (см. изображение). Цепь изогнется под собственным весом. Чем больше изгиб, тем больше зазоры между элементами цепи.

В соответствии с ГОСТ 30442-97 боковой изгиб проверяется на 49 звеньях под нагрузкой 3 Н. Изгиб измеряют после снятия нагрузки, он должен быть в пределах от 40 мм до 105 мм (в средней части относительно концов) для односкоростной цепи.

Отличие от мотоциклетных цепей

Если мы посмотрим на мотоциклетные цепи, то обнаружим ряд интересных технологий, которые не используются при изготовлении велосипедных. Мотоцепи делятся по типу уплотнителя соединения: O, X, W, Z.

Уплотнители были разработаны для того, чтобы избавится от необходимости использования защитных кожухов и перейти к открытой эксплуатации цепей. Они удерживают смазку, герметизируют звенья и защищают их от попадания воды и пыли.

O-ring — это обычные круглые колечки. Остальные виды уплотнителей имеют более сложную форму, что дополнительно увеличивает степень герметизации.

Почему же таких уплотнителей нет на велосипедных цепях, ведь технологически изготовить их можно? Скорее всего это связано с следующими негативными моментами:

• цепи с уплотнителями не подходят для многоскоростных систем
• они дороже в производстве (чем меньше цепь, тем сложнее изготовить мелкие уплотнители)
• у таких цепей немного ниже КПД

Но, не смотря на это, наверное многие из нас хотели бы попробовать поставить цепь с уплотнителями на свой велосипед.

Геометрические и кинематические параметры цепной передачи

Главным определяющим параметром цепной передачи служит наг цепи t. Он равен расстоянию между центрами шарниров двух соседних звеньев. С увеличением шага растет предаваемая мощность, но снижается плавность хода.

Следующий по важности параметр- число зубьев Zведущ на ведомом и Zведом на ведущем валу. Диаметр делительной окружности вычисляется:

Диаметр делительной окружности вычисляется:

По хорде этой окружности берут значение шага для зубчатого колеса.

Расстояние a между ведущей и ведомой осями привода выбирают в пределах от 30 до 50 шагов t/ Как показала практика, при этом обеспечивается максимальный ресурс привода.

Число шагов цепи вычисляется по формуле:

передаточное число рассчитывается по формуле:

Количество зубцов меньшей звездочки получают из следующего выражения:

Важно понимать, что передаточное отношение не положено считать равным отношению

В рамках одного оборота зубчатого колеса передаточное отношение варьируется. По этой причине рассуждают о среднем значении скорости вращения.

Цепи бывают нескольких типов

1. Цепь для односкоростных велосипедов (Single-speed)

Как видно из названия стоит на односкоростных городских велосипедах без переключения передач, на детских и подростковых велосипедах, а так же у велосипедов с планетарной втулкой. У этих велосипедов на заднем колесе одна звездочка, а переключение скоростей происходит внутри задней втулки.

Single-speed цепь при грамотной эксплуатации практически не изнашивается до полной «смерти» и «живет» столько же, сколько и сам велосипед. Это обусловлено тем, что цепь на односкоростном велосипеде представляет собой прямую линию от передней к задней звезде и не испытывает нагрузок на поперечный изгиб как в случае с многоскоростными велосипедами.

Их изготавливают из более толстых и соответственно прочных и жестких пластин, подвергают термической и химической обработке для увеличения износоустойчивости.

Обратите внимание, что зубцы односкоростных звезд захватывают звено цепи на всю высоту ролика и более крепко ее держат. Нагрузка на ролик равномерная и постоянная

Это одна из причин, почему они практически не растягивается, в отличие от многоскоростной велоцепи.

Ширина Single-speed (сингл-спид) цепи, измеряемое как расстояние между пластинами внутреннего звена, от 8.7 до 11.0 мм.

Кстати, эффективность педалирования на прямой цепи выше, чем на перекошенной многоскоростной — нет потерь энергии на преодоление трения, возникающее при её изгибе.

2. Цепь для многоскоростных велосипедов

Многоскоростная велоцепь предназначена для велосипедов с переключением скоростей. Отличается от односкоростной наличием зазора между пластинами звена. Он позволяет цепи изгибаться вбок (см. на рисунке выше). Еще они обычно меньше по ширине, так как толщина звезд кассеты велосипедов с переключением скоростей меньше чем на односкоростных моделях.

Обратите внимание, что зубцы звезд кассеты и передних звезд на многоскоростных велосипедах захватывают звено цепи не на всю высоту ролика, а приблизительно на половину. Их зубцы ниже, так как цепь при переключении передач перескакивает с одной звезды на другую

Из-за этого нагрузка на ролики цепи не такая равномерная, как на односкоростных моделях.

В статье «Что такое передачи (скорости) у велосипеда и как их переключать» уже упоминалось о рекомендуемых и не рекомендуемых вариантах включения передач. Они обусловлены сильным перекосом цепи, что ведет к быстрому износу не только её самой, но и задних (на кассете) и передних (в системе) звезд. Приведем эти варианты еще раз:

Цепь многоскоростного велосипеда практически всегда имеет перекос, что снижает эффективность педалирования и приводит к износу элементов трансмиссии: цепи, передних и задних звезд.

Так же как и предыдущий тип состоят из внутренних и внешних звеньев.

3. Облегченные велосипедные цепи.

У них пустотелые пины и с перфорация в пластинах.

Они часто легче своих стандартных собратьев на 20-25 процентов, однако и дороже при меньшей прочности. Используются велосипедистами, которые борются за каждый грамм лишнего веса. В основном это гонщики.

В силу конструктивных особенностей такие велоцепи больше растягиваются и в целом не такие крепкие, как рассмотренные выше виды.

4. Велосипедные цепи Халфлинк (Half-link)

Цепи с одним повторяющимся звеном называются Халфлинк цепи (по английски Half-link, где half — половина, link — звено).

Здесь особенность в том, что у них нет внутренних и внешних звеньев, а все звенья одинаковые. При этом длина звена составляет 1/2″ (12,7 мм.). Их легче подгонять под нужную длину, т.к. можно укорачивать по одному звену. Однако опыт эксплуатации показывает, что из-за особенностей конструкции, они чаще рвутся и сильнее растягиваются.

Измерение допустимого удлинения многоскоростной велоцепи

В многоскоростных байках допустимое расстояние удлинения ограничивается 1% от общей длины.

Цепи измеряются участком с 24 звеньями, что соответствует 1 футу по международным стандартам и 304.8 мм по метрической системе мер.

Проверять степень удлинения можно обычной линейкой, специальным калибром и штангенциркулем.

Для определения степени изношенности взять длинную линейку, натянуть цепь и измерить от расстояния любой оси до точки 24-ой оси после неё.

Если длина велоцепи составляет 304.8-306.4 мм – то допустимое удлинение между осями – 0.52%

1.6/1.8; при длине 396.4-397.9 мм – допуск – 0.52-1.02% общей длины (

Трансмиссия многоскоростной системы функционирует при предельном удлинении до 1%, дальнейший износ увеличивает расстояние между осями и систематически изнашивает все детали механизма передач.

Второй вариант проверки изношенности с применением специальных калибров: индикатор износа цепи велосипеда указывает степень допустимого удлинения в процентных соотношениях от 0; 0.5 до 0.75 и 1.

Для измерения изношенности стороны калибра вставляются в полые оси:

• Шаблонные скобы 0.5-0.75 не входят в полость между звеньями – велоцепь новая и не требует замены.
• Шаблон скоб 0.5-0.75 спокойно входит в полый промежуток – сильный износ, требуется срочно менять велоцепь.
• Скобы от 0.75 до 1 полностью входят между роликами – сильная изношенность деталей. В таком случае меняется велоцепь и передние звезды трансмиссии.

На штангенциркуле устанавливается положение 119 мм, измерительные концы вставляются между роликами и раздвигаются до упора.

По результату определяется степень износа (мм):

• 119,7 до 120,6 – стандартный промежуток новой велоцепи;
• 120,6 до 120,9 – срочная смена велоцепи;
• Более 120,9 – срочная смена велоцепи и кассеты.

Общие сведения о цепных передачах

Среди разнообразных приводов цепной считают относящимся к передачам с гибкой связью. Зацепление в ней осуществляется с помощью натяжения сочлененных звеньев бесконечной цепи. Она же передает и мощность от ведущего вала к ведомому. Из общих сведений о цепных передачах следует упомянуть следующее:

• КПД цепной передачи доходит до 90-98 %;
• передаточное число цепной передачи достигает 1:6;
• мощность на валу ограничена 120 кВт.

Передаточное отношение для цепной передачи рассчитывается по тем же формулам, что и для зубчатой. Изготавливаются цепные приводы из высокопрочных сортов стали, шестерни иногда делают текстолитовые или из полиамидных пластиков.

Основные параметры велосипедной цепи

Велосипедная цепь состоит из звеньев. В англоязычной литературе для этого используется термин link. Англ. Link — звено, links — звенья.

Звенья велосипедной цепи разные. Стандарт различает внутреннее звено, наружное звено, соединительное звено (замок цепи) см. Рис.1.

Рис.1. Наружное звено, внутреннее звено, соединительное звено

Производители велосипедных цепей позиционируют их по уровням надёжности, точности изготовления и долговечности.

Современные велосипедные цепи могут с одинаковым успехом использоваться на велосипедах различных типов. Ту или иную велосипедную цепь можно эксплуатировать на городском или шоссейном велосипеде, на туристическом велосипеде или на горном. Тем не менее, некоторые производители чётко соотносят выпускаемые велосипедные цепи с типами велосипедов.

Для плавного переключения передач конфигурация велосипедной цепи усовершенствована. На некоторых участках пластин конструкторами предусмотрены специальные фаски. Эти фаски облегчают работу переключателей передач, ускоряя надёжное зацепление зубьев звёзд и велосипедной цепи см.Рис.2.

Рис.2. Фаски на пластинах звеньев велосипедной цепи

Износ цепи зависит от условий эксплуатации и регулярности обслуживания. Из-за разных условий эксплуатации одинаковые цепи одного производителя, установленные на горный велосипед и на шоссейный велосипед, будут изнашиваться по-разному.

Разберём основные параметры велосипедной цепи, которые играют важную роль при подборе новой цепи.

Шаг велосипедной цепи

Все современные велосипедные цепи имеют стандартный шаг равный 1/2″ или 12.7 мм.

Шаг велосипедной цепи равен расстоянию между пинами см.Рис.3.

Рис.3. Велосипедные цепи имеют стандартный шаг равный 1/2″ или 12.7 мм

Перевод в миллиметры дробных значений дюймов можно осуществить при помощи Таблицы перевода дробных значений дюймов в миллиметры

Количество звеньев велосипедной цепи и её рабочая длина

Длина велосипедной цепи определяется количеством звеньев, составляющих цепь. Например, цепи, поставляемые в запчасти и рассчитанные на работу с 12-скоростной кассетой, имеют длину 126 чередующихся внутренних и наружных звеньев.

Для комплектации велосипедов поставляются цепи длиной 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 звеньев.

Велосипедные цепи, которые поставляются в запчасти, обычно состоят из 114 или 116 звеньев. Количество звеньев зависит от подхода производителя. Многие производители велосипедных цепей снабжают свои цепи специальным разъёмным звеном — замком цепи.

Количество звеньев 114 или 116 может оказаться избыточным. Для разных типов велосипедов требуется различная рабочая длина цепи. Рабочая длина цепи достигается путём удаления лишних звеньев.

Для горных велосипедов MTB цепь обычно приходится укорачивать до 106-108 звеньев. Такая длина цепи обусловлена размером звёзд системы и длиной задних перьев.

Для велосипедов с длинными задними перьями, например, для некоторых найнеров, цепь укорачивают до 112 звеньев.

Для велосипедов определённого типа, например, шоссейных, цепь можно не укорачивать и использовать из коробки.

При замене заводской цепи на новую цепь, следует обязательно посчитать и записать данные о количестве звеньев в заводской цепи. В новых цепях, при необходимости, следует оставлять такое же количество звеньев, какое было у заводской цепи.

Ширина велосипедной цепи или длина пина

Габаритная ширина велосипедной цепи определяется размером пина. Конструкторы проектируют ширину велосипедной цепи исходя из ширины кассеты и количества звёзд в ней.

Прослеживается явная тенденция к уменьшению ширины велосипедных цепей при одновременном росте числа звёзд в кассете.

Что использовать?

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются два основных вида смазки – ваксы и мотоциклетные.

Последние представляют собой густой материал в комбинации с растворителем, который отличается достаточно высокой скоростью испарения. Любой велолюбитель знает о том, что тягучие смазки не могут проникать в те места, где они действительно необходимы, в то время как жидкие не слишком долго задерживаются в цепи. Именно по этой причине лучше всего, если вся длина цепи велосипеда будет смазана мотоциклетным маслом, так как за счет использования в нем специального растворителя оно без труда может проникать даже в самые труднодоступные места, после чего это вещество полностью улетучивается и остается густой материал, который может прослужить в течение длительного времени.

Ваксы действуют аналогичным образом, так как в них используется комбинация жидкой и тягучей смазки, но при этом стоит отметить, что в данном случае цепь придется опускать в расплавленную тягучую жидкость, и под воздействием температур смесь станет жидкой, попадая во все места, где ее нужно разместить, после чего остывает там и обеспечивает работу в течение длительного времени. Главным недостатком такого метода можно назвать только то, что для его реализации может понадобиться достаточно большое количество времени.

Типы цепей

Существуют следующие велоцепи:

• роликовые;
• зубчатые;
• втулочные.

Первый тип предусматривает внутри звеньев небольшие ролики. Этот вид считается самым износоустойчивым, но редко используется, поскольку его производство связано с большими материальными затратами.

Зубчатый тип пришел из промышленного производства и используется в тестовых образцах байков.

Большая часть изделий на рынке втулочного вида. В данной конструкции через звено проходит прямая втулка, которая последовательно соединяет элементы.

Цепь со втулкой

По способу соединений различают следующие виды:

• обычные;
• халфлинк (half link), или полузвенья.

Первый метод предусматривает крепление через один элемент. Он является оптимальным для обычного вождения велосипеда. Второй вид представляет собой последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Данный вид легче ремонтировать, он лучше переносит нагрузки. Недостатком является быстрый износ из-за удлинения.

Для каждого вида производители создают специальные размыкающиеся звенья, или замки, благодаря которым можно снять изделие с велосипеда. Сколько звеньев цепи в данном образце предусмотрено, точно сказать невозможно. Каждый изготовитель старается делать что-то прогрессивное, поэтому не существует единого стандарта.

Роликовый тип

Данный элемент велосипеда также классифицируют по длине и ширине звеньев. Последний параметр определяет, на велосипеде со сколькими скоростями будет использоваться изделие. Если на байке 7-8 передач, то используется широкая, которая считается стандартной. На 9-скоростном применяют более узкие изделия, часто их изготавливают под определенные модели. На модели с 10 и более передачами ставят узкие цепи, которые используются только с похожими звездами.

Смазка

Есть множество мнений по поводу того, как натянуть цепь на велосипеде, и нужно ли ее вообще смазывать. Некоторые считают, что смазка ей вообще не требуется, потому что на масле начинает скапливаться большое количество грязи, что приводит к ускорению износа цепи. Другие же, наоборот, думают, что именно правильно выполненная смазка позволит увеличить общий срок службы данного механизма. Но здесь у многих возникают вопросы о том, как правильно наносить смазку и что делать, если после этого слетает цепь на скоростном велосипеде?

Можно провести данную процедуру при помощи стандартной масленки. Также можно использовать спрей, но в таком случае нужно быть предельно аккуратным, потому что масло может попадать не только на цепь, но еще и на какие-то другие части вашего велосипеда. Если неправильно нанести масло, то в итоге сам механизм слишком сильно загрязняется, а бывает так, что также слетает цепь на скоростном велосипеде.

Износ цепи

Износом цепи велосипеда называют ее удлинение вследствие растачивания пинами или осями своих посадочных мест. На каждом звене расстояние составляет менее 1 мм, что в совокупности дает большое значение. В связи с этим изделие не может правильно лечь на звезды и нормально функционировать.

Со временем профиль звезды начинает подстраиваться под образовавшиеся посадочные места звеньев. Изделие еще больше растягивается и начинает срываться, перескакивать на другие шестеренки или прокручиваться. Если долгое время ничего не предпринимать, то замена цепи не решит проблему, поскольку посадочные места на звездах уже расточены под предыдущее изделие.

Износ цепи

Металл быстро приходит в негодность, если на него не наносить смазывающее вещество. Оно обеспечивает плавных ход и меньшее трение между звеньями и зубьями звезд. Можно использовать специальную или обычную смазку.

Определение износа

Стандартный ресурс составляет 1000-1500 км. Дальнейшее использование будет вредить зубьям звезд. Однако километраж не является точным показателем износа. Чтобы измерить износ звеньев, необходимо приобрести специальный калибр.

Также можно использовать штангенциркуль. Необходимо измерить внутреннее расстояние между звеньями. Если оно в диапазоне 119-120,6 мм, то изделие считается исправным. Значение 120,6-120,9 мм говорит о том, что нужно заменить цепь. Когда показатель более 121 мм, значит начался процесс деформации зубьев звезд.

Три цепи

Согласно данному правилу необходимо приобрести 3 одинаковых комплекта. Количество звеньев в каждой из них должно быть равным. Их по очереди меняют через 500 км, чтобы равномерно распределить износ.

Велосипедные цепи

С момента появления велосипеда прошло не так много времени, но уже около ста лет его конструкция не претерпевает каких-либо кардинальных изменений. Какие же решения оказались столь долговечными? Пожалуй, тремя революционными шагами в развитии велосипедного дела стали: цепной привод, пневматическая шина и ромбовидная рама.

С появлением на велосипеде цепи от педалей к колесу, стало возможным уменьшить размер колес для взрослых людей с полутора метров до 400-740 мм, что, в свою очередь, привело к повышению безопасности езды, а также к повышению скорости движения. Почему же был выбран именно цепной привод, а не, скажем, ременной или карданный (которые существуют, но используются крайне редко)? Цепной привод достаточно прочен, обладает высокой жесткостью и малыми механическими потерями. К тому же, используя цепной привод, можно легко организовать достаточно простую и, главное, легкую многоступенчатую передачу.

Но у цепного привода есть и минусы: относительно высокая скорость износа и необходимость в частой чистке и смазке. Системы с внешними переключателями передач плохо защищены от поломок: загнать в спицы задний переключатель передач и сломать его или его кронштейн не сложно.

Количество передач и конструкция цепи

В велосипедах сейчас используются только однорядные роликовые цепи с шагом 1/2 дюйма, т. е. 12.7 мм. Первые велосипеды имели одну передачу, большинство современных – многоскоростные. Какая же разница между теми и другими? Надо сразу отметить, что с точки зрения типа применяемой цепи, велосипеды с планетарными втулками можно отнести к односкоростным: в цепной части привода присутствует по одной ведущей и ведомой звезде.

На многоскоростных велосипедах с внешними переключателями передач устанавливают 1-3 ведущие звезды и 4-12 ведомых. Но использование большого количества звезд ведет к тому, что на многих передачах цепь идет не ровно, а с перекосом, то есть ведущие и ведомые звезды расположены не в одной плоскости, а в параллельных, но с некоторым смещением. И чем смещение больше, тем сильнее изнашиваются цепь и звезды, поэтому большинство производителей рекомендует не использовать, по возможности, передачи с большим перекосом цепи. Особенно сочетания звезд "большая-большая" и "маленькая-маленькая".

Как же была решена проблема минимизации влияния перекоса при работе цепи? В старых велосипедных цепях соединение между соседними звеньями состояло из штифта, соединяющего звенья цепи, цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Новые цепи отличаются отсутствием стакана, роль которого выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Они имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Это способствует лучшему переключению передач и работе цепи с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта. У цепей на 9-12 передач поперечная гибкость увеличена относительно цепей на 5-8 передач – большие перекосы им почти не страшны. Минусом такого решения стал увеличенный износ и легкое вымывание смазки.

Кроме обычных цепей с четным количеством звеньев (пара внутреннее — наружное звено), существуют так называемые half-link цепи, звенья которых с одной стороны внутренние, а с другой наружные. Таким образом, можно использовать и нечетное их количество. Встречаются только на BMX.

Размеры цепи

Одно из самых важных различий между цепями, не всегда видимое на первый взгляд, но весьма существенное, это ширина цепи. Интуитивно понятно, что чем больше звезд мы хотим поставить на заднюю втулку велосипеда, тем шире придется делать втулку, ведь сильно сужать "зонт" спиц нельзя, иначе колесо потеряет поперечную жесткость. Но очень широкой втулку тоже не стоит делать по соображениям прочности самой втулки и ее оси. Поэтому, с увеличением количества передач, производители стали уменьшать расстояния между звездами кассеты и толщину самих звезд. Соответственно, чем больше звездочек размещено на кассете, тем уже должна быть используемая цепь. Ниже приведена приблизительная ширина цепей по головкам заклепок в зависимости от количества звезд в кассете.

О взаимозаменяемости цепей, рассчитанных на разное количество передач, кратко можно сказать следующее. Цепи на 12, 11, 10, 9 передач можно ставить только на соответствующий привод: с 12, 11, 10, 9 звездами в кассете. Цепи на 8 передач работают с кассетами на 8, 7 и 6 звезд и, возможно, на кассетах с меньшим количеством звезд, кроме односкоростных. Цепи на 7 передач – на кассетах на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных. Далее – все аналогично. А вот поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество передач на кассету с большим количеством звезд нельзя – широкие цепи просто не пролезают между соседними звездами.

Обычно на горных, гибридных и шоссейных велосипедах используются совершенно одинаковые цепи, лишь изредка бывают облегченные шоссейные модели. Но ресурс одних и тех же цепей на горном и шоссейном велосипедах существенно различается. Заметному снижению срока службы цепи на горном велосипеде способствует большая загрязненность и работа при больших нагрузках: на меньших по размеру звездах натяжение цепи выше при прочих равных.

Производители цепей

На данный момент наиболее известными производителями велосипедных цепей являются такие компании как Shimano, SRAM, KMC, Campagnolo. Иногда, встречаются и другие производители, например, SunRace, Rohloff, Wippermann, Clark’s и множество малоизвестных. Но наиболее распространенной в России стала продукция первых трех компаний.

Цепи производства Shimano, SRAM и KMC полностью взаимозаменяемы, в том случае, если они рассчитаны на работу с кассетами с одинаковым числом звезд. Правда, Shimano заявляют о том, что с их звездами цепи других производителей не совместимы, но производители велосипедов спокойно смешивают эти компоненты без сколько-нибудь заметного ущерба.

Установка цепей

Цепи разных производителей различаются по типу соединения. Большинство цепей Shimano и Campagnolo не имеют соединительного звена совсем. При установке такой цепи на велосипед необходим специальный инструмент – выжимка, при помощи которой один из соединительных штифтов (пинов, как их еще называют) запрессовывается на свое место или выпрессовывается при снятии. Со всеми новыми цепями Shimano, продаваемых в коробках, идет специальный соединительный штифт (reinforced pin), который имеет направляющий носик, облегчающий установку штифта на место. После установки, этот носик обламывается. Для цепей рассчитанных на разное число звезд соединительные пины различаются: штифты черного цвета предназначены для цепей на 8 звезд (IG и HG), серебристого – на 9 (Super narrow HG), а более короткие серебристые с канавкой на кончике носика – на 10 (Super narrow HG). Запрессовка должна проводиться в передний по направлению вращения край внешней пластины.

Многие велосипедисты считают, что лучше пользоваться стандартными штифтами, выжимаемыми из цепи при укорачивании ее до необходимой длины, чтобы гарантированно не было проблем с подбором пинов. По крайней мере, именно так ремонтируется любая цепь в случае разрыва при эксплуатации. Но чем меньше пины выступают за пределы щечек, тем хуже работает этот способ: на 8x цепях отлично, а на 9x уже возможны проблемы.

При разборке цепи нельзя выжимать штифты с обламываемыми носиками, так как при их установке, отверстия в щечках несколько увеличиваются. Их вторичное использование или использование стандартного штифта в этом месте приведет к тому, что вы достаточно легко порвете цепь.

В отличие от Shimano, компании SRAM и KMC теперь продают цепи со специальными замковыми звеньями (SRAM PowerLink, KMC MissingLink) для легкой установки на велосипед и снятия. От обычных замков односкоростных цепей данные замки отличаются типом блокировки: ведь в многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами. Замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых – это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом. Такие замки позволяют ставить и снимать цепь без выжимки цепи. Многоразовые замки на 8-9 скоростей вообще легко разбираются руками. Замки на 10-12 скоростей считаются одноразовыми и защелкиваются-расщелкиваются с большим усилием.

Маркировка цепей

В последние годы Shimano производили цепи следующих типов: Super narrow HG (HG, HG-X, HG-X11), предназначенные для установки на велосипеды с кассетами на 9-12 звезд, HG (Narrow HG), предназначенные кассеты на 6-8 звезд. Цепи типа IG и UG уже не используются, но могут быть заменены цепями HG. Цифровой индекс в маркировке, например HG53, говорит о классе цепи: чем больше число, тем лучше и дороже цепь. Цепи производства SRAM включают информацию о количестве передач и о классе цепи в цифровой индекс, например, PC 971: первая цифра о количестве передач, в данном случае 9, вторая говорит о классе цепи.

Маркировка цепей, присутствующих на рынке в 2019 году, собрана в таблице ниже. Модели для электровелосипедов не указаны. У цепей Campagnolo количество передач указано в названии в явном виде.

На износостойкость цепи, ее вес, прочность и сопротивляемость коррозии влияют такие параметры, как материал, из которого изготовлена цепь, поверхностная термическая и химическая обработка и наличие напыления. Очень приблизительно о классе цепи можно судить (хотя, это не всегда является показателем) по ее цвету. Цепи низкого уровня имеют черную поверхность боковых пластин (чернение, воронение). Цепи среднего уровня – серебристые блестящие (никелировка), высокого – серые матовые. Иногда встречаются цепи с желтовато-золотистым отливом, обычно это цепи невысокого уровня. Некоторые производители сейчас стали делать цепи всех цветов радуги.

Своевременная замена цепей

О том, как правильно определить момент необходимый для замены цепи на новую, написано немало, поэтому я лишь кратко повторюсь. Главная идея заключается в том, что цепь изнашивается в несколько раз быстрее звезд. Это относится к случаю своевременной замены цепи. Если же цепь не поменять вовремя, до наступления критического износа, то сильно изношенная цепь начнет быстро "съедать" звезды кассеты, особенно звезды ваших любимых передач, и тогда вместе с цепью придется менять и ее, а в худшем случае и систему. Поэтому, для экономии средств, цепь необходимо менять несколько ранее, чем она окончательно износится, что позволит обойтись только заменой цепи. Подробнее об этом написано в статье "стратегии замены велосипедных цепей".

Как же определить, пора ли менять цепь или еще рано? Измерение ресурса цепи в километрах не корректно с точки зрения определения ее износа, ведь износ кроме пробега сильно зависит и от многих других факторов. В первом приближении, оценить износ цепи можно одев ее на ведущую звезду и оттянув с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если "дельта" превышает 3-4 мм – цепь может быть изношена. Но обычно, чтобы узнать насколько удлинилась цепь в результате износа в подвижных соединениях, используют хорошую жесткую линейку, штангенциркуль (второй рисунок), специальный калибр, какие выпускают Cyclo, Park Tool, Rohloff или специальный электронный измеритель, наподобие электронного штангенциркуля.

Обычно измерение проводят на натянутом участке цепи в 24 звена (полузвена), длина которого для новой цепи составляет ровно 12 дюймов (304.8 мм). В теории, измерения проводятся при натяжении цепи усилием в 1% от усилия разрыва цепи, т. е. 10-20 кгс. Приведенные в других источниках данные, на мой взгляд, иногда бывают несколько завышены, поэтому я привожу уточненные данные:

Эти данные касаются замены старой цепи на новую. Однако для повышения срока службы цепи, кассеты и звезд системы можно воспользоваться одной из стратегий замены цепей.

Если попытаться ответить на вопрос, цепи какого производителя лучше, а какого хуже, то можно лишь напомнить следующее. Во-первых, качество цепей меняется год от года, и, не всегда в лучшую сторону. Во-вторых, цепи одного типа могут быть лучше у одного производителя, а другого типа у другого производителя. В третьих, имеет смысл сравнивать не названия цепей, а цены в своем регионе на конкретные модели цепей. Что касается моего субъективного мнения, то, пожалуй, производителей можно было бы распределить по снижению параметров цепей следующим образом: Shimano, SRAM, KMC. Причем, дорогие модели KMC вполне конкурентноспособны в сравнении с лидерами, дешевые же KMC являются хламом. Другими цепями я не пользовался, но много хороших отзывов можно услышать о цепях Campagnolo (условно совместимы), Rohloff или Wippermann, правда уровень цен на них – соответствующий.

Велосипедная цепь. Ресурс и обслуживание

Темой статьи станет вещь довольно тривиальная, но совершенно необходимая — велосипедная цепь. Вспомните свой велик из детства — весной достал его с балкона, смазал литолом заржавевшую цепь, и катаешь все лето.

К сожалению, в современном велосипеде этот узел требует постоянного обслуживания. Многоскоростной велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 7-10 сзади. Различные комбинации этих передач позволяют приспособиться практически к любому рельефу и темпу движения.

Под действием переключателей скоростей цепь перемещается по звездам, и натягивается подпружиненным роликом для устранения слабины. В отличие от своей односкоростной сестры, такая цепь должна иметь возможность гнуться, чтобы обеспечить попадание на любую звезду кассеты (набор задних звезд).

Почему изнашивается велосипедная трансмиссия

Из-за своего конструктива велосипедная цепь подвержена быстрому износу, грубо говоря, она вытягивается. Разумеется, здесь нет физического вытягивания металла — ось (пин) растачивает отверстие (стакан) щеки, в которой она сидит. Результат — цепь становится длиннее.

Теперь представьте, что расстояние между пинами стало больше, и цепь не может лечь идеально на зуб звезды. Как нетрудно догадаться, цепь быстро проточит звезды под себя. На велосипеде у нас почти три десятка передач, и используем мы их далеко не равномерно.

То есть, на каждой звезде появится свой рисунок, который успела проточить растянувшаяся цепь. Это быстро приводит к тому, что цепь не может удержаться на звезде, проскакивает под нагрузкой и слетает на соседние звезды. Всё, можно выбрасывать и цепь, и кассету. Передние звезды живут значительно дольше, но и они не вечны.

Ресурс велосипедной цепи

В зависимости от условий эксплуатации, хорошая велосипедная цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное движение), после чего её растяжение доходит до критических значений. Вытянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.

Если процесс износа зашел далеко, и зубья кассеты потеряли первоначальный профиль, то придется поменять и кассетц. Если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как понимаете, для активного катальца такая замена встает в копеечку, поэтому я дам некоторые рекомендации.

1. Ни в коем случае не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Несмотря на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя всю пыль и грязь, которая значительно ускоряет износ велосипедной цепи.

Нужно смазывать специальными маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для разных сезонов свои смазки — это важно. Также никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать грязь и масла.

Для очищения он хорош, но как самостоятельная смазка — нет. Кстати, осторожно, чистя цепь аэрозолем, можно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.

2. Серьезный подход к чистке и и смазке оправдан только для любителей трофи-рейдов по лесам и болотам. Это весьма частный случай. Велосипедистам, катающим преимущественно по асфальту и лесным тропинкам, достаточно пройтись велосмазкой, как только цепь начнет характерно стрекотать.

Мой читатель пишет о том, что велосмазки — это продукт маркетинга. Я с этим согласен. Можно, конечно, путем экспериментов подобрать подходящую дешевую автомобильную смазку, перелить во флакон нафтизина, как советуют… Но зачем, ведь даже маленькой баночки велосмазки хватает надолго, а стоит она всего 5-10 долларов??

Я купил самую распространенную велосмазку Pedro’s Extra Dry (и пожалуй, одну из лучших) 200ml, мне этого флакона хватило примерно на 15000 км, то есть почти на три сезона с моим пробегом. Цена вопроса — 8 евро за флакон, меньше трех евро в год!

3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно сказывается на ресурсе цепей. Например, новички часто включают большую звезду спереди и сзади. В результате, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.

4. Покупайте цепи с максимальным ресурсом, среди велосипедистов большим уважением пользуются вот эти Campagnolo , их ресурс может достигать десяти тысяч км.

Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйте задним переключателем. Не хватает задних передач, переходите на маленькую или большую переднюю звезду. Дорожная ситуация пришла в норму — снова на переднюю среднюю. Это позволит цепи работать с минимальным перекосом.

Замена в три цепи

Для тех, кто катает большие километражи есть правило «трех цепей». Покупаете три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Таким образом, звезды кассеты протачиваются очень равномерно, что позволяет существенно увеличить ресурс.

Тройного комплекта цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что позволяет сэкономить деньги. Это реально работающий способ, но лично я слишком ленив для него. Предпочитаю раз в 2000км пробега купить новую кассету и цепь, чем каждые две недели заниматься заменами.

Впрочем, я катаюсь в основном по асфальту и хорошим грунтам. У маунтин байкеров, которые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж поневоле придется практиковать описываемый способ.

Цепи иногда имеют обыкновение рваться, что приводит к полной потере автономности. Хорошо бы возить с собой инструмент под названием выжимка, который позволит удалить сломанное звено. Однако замкнуть звено значительно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.

Тут на выручку приходит замок цепи, который выпускается фирмами KMC и SRAM (а может уже и шимано). Стоит он копейки, но позволяет очень легко и без инструментов снимать/ставить цепь.

Идеальный вариант — планетарная втулка. Все переключение происходит внутри нее, внешне это напоминает односкоростной велосипед, с жесткой цепью, которой хватит на очень много тысяч километров. Минус — большой вес и неподъемная цена, например самая лучшая планетарка Rohloff стоит 800-1000 евро.

Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях. Обслуживайте их вовремя, следите за износом, и вы не окажетесь в ситуации, когда вдали от дома у вас начали прыгать передачи. Поверьте, это очень неприятное событие.

• Велосипедный шлем
• Велосипед для начинающих
• Размер велосипеда, как выбрать

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Небольшая неточность в тексте: цепь перекашивается, если впереди поставить самую большую звезду, а сзади тоже самую большую, а не маленькую. И наоборот.

Кроме того, перед смазкой цепь рекомендуется очистить от грязи. Я, например, когда мне лень или нет времени просто брызгаю на цепь ВД-шкой и тщательно вытираю тряпочкой. Когда не лень, пользуюсь специальной машинкой для чистки цепи. Тут возможны варианты, у каждого свой способ.

Walther, мда, неточность не маленькая, а весьма большая. ? Спасибо за внимательность!

А насчет чистки цепи, то я для этого слишком ленив. В лучшем случае снимаю и отмачиваю в вайт-спирите раз в сезон.

Да ребята. Вы действительно ленивы или я слишком вело дрочер. Но я мою цепь каждые 150 200 км снимая ее с вела в боклашках с керосином втирая и высушивая и только потом смазываю. Я реально чувствую как он по-другому едет на свежей цепи.

Ну, если реально чувствуете, что вел едет по другому из-за вымытой цепи, то надо мыть. ?

«Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях.»
Ну уж прям и все. ? Добавлю свои пять копеек.

Перед смазкой цепь обычно запылена и покрыта полусухой грязью (остатки смазки + пыль). Весьма желательно ее отчистить, чтобы разжиженная смазкой абразивная грязь не попала внутрь. Делается это обыкновенной зубной щеткой. Просто прижимаешь щетку к цепи и крутишь педали в обратную сторону. Сначала с боков, потом сверху, потом снизу. Держать щетку удобнее всего возле нижнего ролика переключателя.

Также невредно прочистить звездочки, той же самой щеткой.

После смазки тоже нужно повращать педали, чтобы смазка лучше разошлась по зазорам. А после этого нужно вытереть цепь от лишней смазки. В идеале цепь должна быть совершенно сухой снаружи, смазка нужна только в зазорах — узлах трения. Смазка снаружи не просто не нужна, она вредна, ибо собирает грязь, которая потом затягивается в зазоры хлюпающим в них маслом. Достичь сухого состояния не так просто, цепь довольно корявая штуковина.

Я вначале промокаю смазку туалетной бумагой или бумажными салфетками — они хорошо впитывают. Потом сворачиваю бумажку, прижимаю к роликам цепи и проворачиваю педаль. Бумажку переворачиваю, переукладываю, так сказать, она быстро истирается. Прижимать сильно не нужно, не поможет.

Потом окончательно протираю влажной тряпкой, не мокрой, а хорошо отжатой. Влажная тряпка собирает масло лучше сухой.

Продолжать, пока не надоест. Мне обычно надоедает минуты через три-четыре. ?

Про смазки. Волшебное слово «вело» автоматически удорожает смазку в несколько раз. Ничего такого специального в них нет, ничем они не лучше мотоциклетных и автомобильных. Наглое разводилово. Причем среди этих дорогих масел есть как хорошие, так и откровенно дрянные. За те же неприличные деньги.

Особенно большое разводилово — это аэрозольная упаковка. Если тупо брызгать на цепь из баллончика, 50-80% улетит мимо. Покажем кукиш маркетологам и сделаем так.

Покупаем в аптеке капли для носа (например, нафтизин за семь рублей). Капли выливаем нафиг, а пузырек споласкиваем, сушим и наполняем из баллончика. Теперь аккуратно, по капельке, наносим смазку на каждый ролик. Расход при этом мизерный, 2-3 миллилитра на один раз.

В прошлом году мы открыли для себя очень неплохую и дешевую тефлоновую смазку «Rust Blaster with PTFE» фирмы Hi-Gear. Продается в автомагазинах. Не путать с «Rust Blaster Pro» — она без тефлона! На русской версии написано «фторопласт».

Большой аэрозольный баллон 312 грамм стоит примерно 200 рублей. Можно считать эту смазку продвинутой версией WD-40, она тоже содержит преобразователь ржавчины и отлично вытесняет воду. Но, в отличие от вэдэшки, это именно смазка. В старые замки побрызгать, милое дело. С новья так мягко не работают. ?

Используем с прошлого года, проверенная вещь. Однако, как и любая жидкая смазка, она хороша только для сухой погоды. Для дождливой погоды и для зимы не годится — вымывается катастрофически быстро. Тут лучше использовать значительно более густое трансмиссионное масло. Держит воду прекрасно. Одно плохо — грязь сильно собирает. И оттереть ее снаружи цепи очень непросто.

Мой друг в прошедшем зимнем сезоне придумал и испытал самодельный состав. Результат отличный — работает, как трансмиссионка, но грязи собирает намного меньше. Вот рецепт:

Берется густая консистентная смазка (друг использовал №158, смазка для крестовин). Разбодяживается сие чистым бензином марки «Калоша» (можно бензин для зажигалок). Полученная жидкая субстанция наносится посредством нафтизинового пузырька.

Смысл сего деяния: консистентная смазка работает отлично, но ее в сочленения цепи так просто не затолкаешь. Для этого используется транспортный агент — бензин. Бензин испаряется, смазка остается. Дешево и сердито.

027, насчет чистки и применения автосмазок ответил в теме статьи, второй промаркированный абзац.

Как правильно вычислить длину цепи для велосипедов разных моделей

Запчасти

Сегодня уже почти не осталось простых велосипедов с двумя звездочками. Современные шоссейные, спортивные модели — сложные устройства с системами натяжения цепи, изменяемой скоростью и усилием. Все эти усовершенствования привели к тому, что длина цепи велосипеда должна быть строго определенной. В идеале она должна быть недостаточно длинной для того, чтобы слететь с ведущих звезд, но в то же время свободной, чтобы лапка переключателя скоростей перетягивала ее сзади с шестерни на шестерню.

Основные способы определения размера

Существует несколько основных способов определения длины цепи. Первый можно назвать «большой звездочке — большое кольцо цепи». При этом методе измерения необходимо использовать стандартное натяжение и провисание цепи. Измеряют без пропуска через переключатель. После натяжения определяют границу обрезки. От ближней заклепки необходимо отмерить 1 дюйм, после чего обрезать цепку. Затем провести ее через оба переключателя и соединить.

Важно обращать внимание на ближайшую соединительную заклепку, так как соединение происходит лишь за счет скрещивания внешних и внутренних пластин.

Второй метод измерения — по существующей цепке. Опытные велосипедисты не советуют сразу выкидывать старую цепь, так как она может понадобиться для подбора нового изделия. Для этого необходимо отрезать новую цепь такой же длины, что и старая. Затем нужно установить скорости передач так, чтобы спереди и сзади цепка находилась на самых маленьких звездочках. При работе лапки натяжителя не должно быть заметного провисания велоцепи. При этом она не должна задевать верхнюю часть шкива.

Небольшое провисание должно присутствовать — сильное говорит об излишней длине цепного привода.

В таком случае находят заклепку, касающуюся звездочки, отмечают звезду в этом месте мелом. Отсчитывают пару заклепок в сторону переключателя и подтягивают велоцепь к отметке на звездочке, приподнимая ее. Цепка укоротилась. После очередной проверки и сокращения на кратное число заклепок велоцепь должна сократиться, провисание исчезнуть. Теперь она может оказаться короче. Проверяется это переставлением на самую большую переднюю шестерню и вторую по размеру заднюю. Привод не должен сильно натягиваться, а в колесиках шкива должен оставаться двойной изгиб. После этого пару звеньев новой цепки следует вернуть обратно.

Если цепка не проходит оба теста сразу, значит возможности переключателя не соответствуют возможностям передачи. Необходимо отрегулировать длину таким образом, чтобы она проходила через самые большие звездочки сзади и спереди.

Если старая велоцепь правильной длины, то новая замеряется по длине старой. Для этого нужно положить ее на ровную поверхность, выпрямить. Расположение цепи должно совпадать с вертикально находящимися роликами. Новую цепочку располагают рядом. Концы должны совпадать, с учетом наличия или отсутствия заклепок. Звенья старого изделия сдвигаются в положение, совпадающее с новым. После этого нужно осмотреть соответствие цепок, с учетом наличия, расположения заклепок. Обрезать новое изделие.

Существует еще метод определения длины через математические модели. Для велосипедов с большой разницей в звездочках уравнение будет достаточно сложное. Поэтому данный способ применяется редко.

Не следует добавлять новые звенья на старую велоцепь. Это бесполезно, так как она уже растянута, сильно изношена.

Небольшое провисание цепного привода считается допустимым, а сильное говорит об его излишней длине Опытные велосипедисты не рекомендуют выкидывать старую цепь, так как она может пригодиться для выбора нового изделия Крайне не желательно добавлять новые звенья на старую растянутую и изношенную велоцепь

Вычисление параметра для разных моделей велосипедов

Длина цепи велосипеда для разных моделей различается. Производители по умолчанию предлагают набор, имеющий слишком большую длину цепи. Это неизменно ухудшит точность переключения. Ее звенья станут соскакивать на сложном рельефе — тряске или вибрации на камнях, корнях деревьев. Рабочая длина велосипедной цепи регулируется удалением нескольких звеньев. Короткая длина катастрофически сказывается на работе механизмов. Самое малое зло — невозможность переключения на большие звезды из-за чрезмерного натяжения. Но последствия могут стать еще хуже — поломка заднего переключателя с отскакиванием в спицы или разрыв велоцепи. Однозначно, неправильный выбор длины цепи ведет к скорому ремонту. Количество звеньев зависит от метода, по которому производится настройка, а также от размера звездочек.

Горные и велогибриды

Длина цепи на велосипеде зависит от размера рамы, величины регулирующего пера, наличия и величины хода амортизаторов, прочих параметров. У горных вариантов можно встретить до 106–108 звеньев в цепи. Это обычно связано с размером задних перьев и шестерен. Длина привода на велосипедных гибридах обычно не отличается от шоссейных вариантов и составляет 114–116 звеньев.

Многие не знают, как правильно выбрать цепь для велосипеда. Не менее популярен вопрос — каким образом считать, сколько звеньев необходимо для горных и гибридов. Для начала следует установить велоцепь на самые большие передние и задние звезды. Затем укоротить ее до тех пор, пока рамка натяжителя не вытянется вперед почти горизонтально. После этого дать пару звеньев про запас. Если велосипед имеет 2 подвески, подбирать длину следует в положении задней подвески. В этом случае шестерни и кассеты максимально разнесены друг от друга.

У горных велосипедов длина цепи может достигать 106–108 звеньев Длина изделия на велогибридах обычно составляет 114–116 звеньев

Шоссейные

Для шоссейных великов размеры цепки обычно не изменяют — для них подходят коробочные варианты. Однако количество звеньев приобретенной цепи следует все равно пересчитать. Как правило, определить длину лучше обычным визуальным подсчетом или посмотреть в паспорте изделия. Для шоссейных велосипедов количество звеньев составляет от 114 до 116 штук.

При регулировке цепь на велосипед устанавливают на большую шестерню впереди и маленькую заднюю. Расчет длины привода подбирается таким образом, чтобы задняя ось колеса и оси обоих натяжителей находились в вертикальной плоскости.

Односкоростные модели наиболее просты в регулировке. Велосипедную цепь подбирают так, чтобы ось заднего колеса находилась в вырезах рамы велосипеда, а после имела возможность отодвигания при вытягивании цепного привода в процессе эксплуатации. Некоторые пользователи для более точного позиционирования устанавливают цепку системы «half-link». У нее нечетное количество звеньев, что весьма упрощает задачу.

У шоссейных моделей велосипедов количество звеньев также варьирует от 114 до 116 штук

Синглспиды

Простейшая передача этого городского велосипеда, имеющего 1 скорость, позволяет обходиться длительное время без техосмотра. Этот аппарат подойдет для неспешных поездок в городском режиме людям, не желающим вдаваться в тонкости веломеханики. Большинство синглспидов оснащены зависимой втулкой, поэтому педали велосипеда находятся в движении постоянно. Некоторые модели снабжены трещеткой, что позволяет прерывать движение педалей во время хода.

Жесткое натяжение цепи гарантирует движение без проскальзываний. Цепи для этого транспорта толще и не требуют частой замены. Если цепочка меняется на новую, то с успехом притирается к изношенным деталям задней шестерни и звезды. Расчет длины производится аналогичным способом, как и для других моделей. Минусом этого типа транспорта является отсутствие переключений передач — при движении в гору требуется прилагать большие мышечные усилия.

Цепи для синглспидов толще и не требуют частой замены

Советы по выбору

Велоцепь на скоростных байках, наряду с покрышками, тормозными дисками и колодками, требует периодической замены. Определить ее размер можно простым способом. Если посмотреть на количество задних звездочек, легко узнаете длину цепочки горного велосипеда. Этот параметр очень важен, так как ширина звеньев цепи на скоростном велосипеде при 30 и 21 скорости совершенно разная. Их отличает шаг между задними шестернями, толщина и расстояние между рамками заднего дерейлера. В итоге устройство с 10 не встанет на 7, и настроить его не удастся.

Взаимозаменяемость можно определять по числу звезд:

1. Для приводов с 10, 11, 12 звездами взаимозаменяемость не действует.
2. Цепь для девяти звездочек позволяется устанавливать на младшие модели.
3. Цепь на велосипеды с 6, 7, 8 звездами совершенно одинаковая.

Немаловажен выбор цепи для велосипеда по бренду. Японские, американские, тайваньские компоненты «живут» около 1500 км, итальянские ходят до 7000 км. Весь их секрет — в толстых роликах, увеличенных пластинах, нанесении тефлонового износостойкого покрытия.

Лучшие комплектующие — от известных производителей:

• Shimano — фирма из Японии;
• SRAM — из Соединенных Штатов;
• Итальянская Campagnolo;
• KMC — с острова Тайвань.

Кататься на одной цепи долгое время невозможно — она вытянется, станет проскальзывать, что повлечет за собой неисправность кассеты и иных компонентов. Лучше подобрать дорогую итальянскую цепь или несколько дешевых с перестановкой их по кругу. К слову, стоимость итальянских изделий превышает американские аналоги в 2 раза. Дорогую кассету на дешевую цепь ставить бессмысленно — лучше сделать наоборот.

Shimano SRAM Campagnolo KMC

Видео

Источники:

https://krutipedaly.ru/cep-velosipednaa-razmery-ustrojstvo-tipy/
http://agbike.spb.ru/technics/chain.html
http://kotovski.net/velosipednaya-tsep-resurs-i-obsluzhivanie/
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/zapchasti/266-dlina-tsepi