Динамка для велосипеда своими руками

Генератором электрической энергии называется устройство, преобразующее химическую, механическую или тепловую энергию в электрический ток. Таким генератором, использующимся на велосипедах для питания задних фонарей и передней фары, является динамо-машина.

Разновидности

Рассмотрим существующие виды велосипедных динамо-машин заводского исполнения.

Бутылочная

Этот вид велосипедного генератора наиболее доступный и простой. Однако его мощность не самая большая из всех видов. Приводной ролик генератора вращается за счет касания к протектору шины колеса во время движения.

Втулочная динамо-машина

Динамо-втулка по своему устройству является осевой динамо-машиной. Исполнения таких моделей могут быть различного вида. Стоимость втулочного генератора довольно высока. Установка более сложная, по сравнению с бутылочным вариантом.

При приобретении необходимо проверить число спиц и метод фиксации установочного колеса. К достоинствам втулочного генератора относится его защищенность от влаги, в отличие от бутылочного генератора, приводной ролик которого в сырую погоду проскальзывает по покрышке велосипеда. Устройство заключено внутри втулки колеса, и работа происходит от его вращения.

К недостаткам такого устройства относится то, что выключить работу втулочного генератора не получится.

Цепная

Цепной вариант велосипедного генератора встречается достаточно редко. Однако есть несколько разных исполнений этого вида. Устройство может оснащаться USB портом для зарядки мобильных гаджетов.

Недостатком такой конструкции является малый срок службы, так как при эксплуатации происходит воздействие металлической велосипедной цепи на пластиковые элементы генератора.

Бесконтактная

Это оригинальная динамо-машина с бесконтактным принципом действия. Колесо велосипеда играет роль ротора. На колесо фиксируется специальный обруч, на котором закреплены 28 магнитов. Они расположены поочередно, с разными полюсами.

Статором является индукционная катушка, в которой вырабатывается электрический ток. В эту систему включена аккумуляторная батарея для накопления энергии. По заверениям производителя для обеспечения нормального светового потока достаточно двигаться со скоростью 15 км в час.

Достоинствами этой конструкции является:

Отсутствие трущихся элементов.
Бесшумная эксплуатация.
Неограниченный срок эксплуатации (кроме батареи аккумуляторов).

Недостатком бесконтактной модели является малая емкость аккумуляторов. Ее хватает всего на несколько минут. Однако многие умельцы легко исправляют этот недостаток различными способами, в том числе заменой батареи на более мощную.

Другие конструкции

В настоящее время очень популярны различные интересные устройства, которые изготовлены в Китае. Иногда видишь такие устройства, которые раньше нигде не производили. Даже их принцип действия не всегда понятен, однако они работают.

Такое китайское устройство можно смело назвать велогенератором будущего. Динамо-машина из поднебесной выглядит по аналогии фантастических фильмов. Судя по внешнему виду, для ее функционирования нет необходимости в контакте с шиной колеса или цепью. Также нет никаких магнитов.

Принцип ее работы не совсем понятен. Возможно, это является технологическим секретом завода изготовителя.

Конструктивные особенности и работа

Наиболее популярной моделью динамо-машины на велосипедах является ее бутылочная конструкция, за ней идет динамо-втулка. Остальные виды используются значительно реже. Поэтому рассмотрим самые распространенные модели.

Динамо-бутылка

Динамо-машина бутылочного вида работает на боковой части передней шины велосипеда. Выполнена в виде небольшого генератора электрической энергии, и служит для работы заднего фонаря и передней фары велосипеда, а также зарядки электронных мобильных устройств.

Такой мини-генератор может монтироваться как на переднее колесо, так и на заднее. В первом случае устройство может совмещаться со встроенным фонарем. Для отключения генератора предусмотрен специальный откидной механизм, фиксирующий корпус генератора в том положении, когда нет соприкосновения с шиной колеса велосипеда.

Название этого устройства происходит от внешнего сходства формы с бутылкой. Бутылочный велогенератор имеет и другое название – боковое динамо. Приводной резиновый или металлический ролик приводится во вращение на боковой стороне шины колеса. При движении велосипеда шина придает вращательное движение ролику велогенератора, который вырабатывает электрический ток.

Достоинства

Отключенный привод генератора не оказывает сопротивления движению велосипеда. При включенном генераторе велосипедисту приходится прикладывать больше силы для движения. Динамо-втулка в отличие от бутылочного велогенератора, всегда оказывает сопротивление вращению колеса, хотя значение этого сопротивления незначительно. Если бутылочный велогенератор включен, но фонари и фара не подключены к питанию, то сопротивление движению велосипеда меньше.
Легкая и простая установка. Такое устройство легко установить на любой велосипед, в отличие от втулочного генератора, для установки которого необходима сборка всего динамо-колеса со спицами.
Небольшая стоимость. Такие модели обычно стоят дешевле других видов велосипедных генераторов, хотя бывают и исключения из этого правила.

Недостатки

Сложная настройка. Требуется тщательная настройка и регулировка соприкосновения с покрышкой колеса под определенным углом, давлением в шине, высотой. Если велосипед упадет, либо ослабнут фиксирующие винты, генератор может быть поврежден. Неправильно отрегулированное устройство генератора будет издавать много шума, создавать чрезмерное сопротивление, проскальзывать по колесу. Если винты крепления слишком ослабнут, то механизм может сдвинуться с места и попасть в спицы колеса, что приведет к поломке спиц и выходу колеса велосипеда из строя. Некоторые велогенераторы оснащены специальными петлями, предохраняющими их попадание в спицы.
Для переключения требуется физическое усилие. Чтобы привести в действие генератор, необходимо переместить его корпус до соприкосновения с колесом. Втулочные генераторы могут включаться автоматически или с помощью электроники. Для этого не нужно прикладывать усилия.
Повышенный шум. При эксплуатации слышен шум в виде жужжания, в то время как динамо-втулки не создают шума.
Износ шины колеса. Для эксплуатации генератора требуется соприкосновение с шиной, в результате происходит трение и износ покрышки. Если сравнить с динамо-втулкой, то там трение с покрышкой отсутствует.
Сопротивление движению. Бутылочная динамо-машина оказывает значительно больше сопротивление движению велосипеда, чем втулочная модель. Однако при правильной настройке сопротивление незначительное, а в отключенном виде отсутствует.
Проскальзывание. При сырой дождливой погоде приводной ролик бутылочного генератора будет скользить по шине колеса, что уменьшает выработку электрического тока и снижает яркость света фары и заднего фонаря. Втулочные генераторы не требуют для работы хорошего сцепления с покрышкой, и не зависят от погоды и других неблагоприятных условий.

Динамо-втулка

Втулочная конструкция велогенератора разработана в Англии, а производится различными фирмами во многих странах. Мощность такой конструкции может достигать 3 ватт при напряжении 6 вольт. Технологии их изготовления постоянно совершенствуются, размеры конструкции становятся меньше и мощнее. Современные фары для велосипеда стали излучать более эффективный свет, так как применяются светодиоды и галогенные лампы.

Динамо-втулки при работе не создают шума, но их масса больше, чем у других моделей. Трущиеся части во втулочном варианте устройства отсутствуют. Они функционируют за счет магнита, имеющего множество полюсов, и выполненного в виде кольца. Он находится в корпусе втулки и вращается вокруг неподвижного якоря с катушкой, зафиксированной на оси. Сопротивление вращению такой конструкции очень незначительное.

Динамо-втулки вырабатывают переменный ток. На малых скоростях вырабатывается больше электричества, по сравнению с бутылочной моделью, за счет низкой частоты тока. Существуют схемы выпрямителей для динамо-машины. Они выполнены по простой схеме моста из четырех диодов.

Динамо-машина втулка вырабатывает низкое напряжение, поэтому при применении кремниевых диодов потери составляют значительную величину – 1,4 вольта. С германиевыми диодами потери снижаются, и составляют всего 0,4 вольта.

Принцип работы динамо-машины

Динамо-машина вырабатывает электрический ток с помощью эффекта электромагнитной индукции. Ротор вращается в магнитном поле, в результате чего в обмотке возникает электрический ток. Концы обмотки ротора подключены к коллектору, выполненному в виде колец. Через них с помощью прижимающихся щеток электрический ток поступает в сеть.

Ток в обмотке имеет максимальное значение, если ротор находится перпендикулярно по отношению к магнитным линиям. Чем больше угол поворота обмотки, тем ток меньше. Вращение обмотки в магнитном поле изменяет направление тока за один оборот два раза. Поэтому ток называют переменным.

Подобный генератор для постоянного тока изготавливается на этом же принципе. Разница в некоторых деталях. Концы обмотки соединяют не с кольцами, а с полукольцами, которые изолированы друг от друга. При вращении обмотки щетка контактирует поочередно с каждым полукольцом. Поэтому ток, поступающий на щетки, будет иметь только одно направление и будет постоянным.

Плюсы и минусы различных динамомашин для велосипеда

Плюсы и минусы различных динамомашин для велосипеда | Выбор велосипеда

Как быть большому любителю путешествовать и познавать новое, если он не хочет видеть лишь мелькание красот окружающего мира из окна автомобиля, а пешие туры с тяжёлым рюкзаком за спиной не приносят удовлетворения? Идеальный выход из положения — путешествие на велосипеде.

Уик-энд на велосипеде или велосипедный туризм относится к разновидностям спортивного туризма и с каждым годом все больше набирает свою популярность среди людей разного возраста. Отправляясь в такой вояж, важно помнить, что подобные странствия имеют 6 уровней сложностей.

Поэтому маршрут следует выбирать в соответствии со своими физическими возможностями.

Плюсы велосипедного туризма

Благодаря этому виду передвижения, человек получаете возможность с легкостью преодолевать дальние расстояния за сравнительно небольшое время. В отличие от пеших походов, путешественнику не нужно нести тяжёлый рюкзак на себе, так как он с легкостью закрепится на багажнике, тем самым избавляя любителя активного отдыха от тяжелой ноши.

Как правило, велосипедные маршруты проходят через различные города, поселки или деревни, а это дает возможность сделать привал, отдохнуть, переночевать и пополнить продовольствие в магазинах.

Велотуризм подходит и доступен абсолютно каждому, даже маленьким детям. Причем никогда не поздно научиться кататься на велосипеде. Самое главное — это правильно спланированный и продуманный маршрут. Этот вид путешествия не требует больших финансовых затрат и вложений. Поездки на велосипеде прекрасно укрепляют здоровье, в особенности сердечно-сосудистую систему организма.

Велотуризм идеально подходит для тех, кто заботится о природе. Ведь тип транспорта, выбранный для поездки, полностью экологически чистый и не загрязняет окружающую среду.

А самое главное – человек может остановиться, полюбоваться красотой природы и рассмотреть любой интересный объект. Путешественник целиком и полностью принадлежит себе и не зависит от графика автобусов или поездов.

Минусы путешествий на велосипеде

Несмотря на все достоинства, данный тип туризма имеет и ряд недостатков. Огорчить путешественника может отсутствие возможности проехать через частый лес или по слишком густой, непроходимой грязи. Также неприятно оказаться вдали от населённого пункта в сильное ненастье.

Кроме того, сам велосипед — довольно тяжелая и объемная вещь. С ним не очень комфортно передвигаться в общественном транспорте. Также не везде есть специальные парковки и места, где можно оставить своё средство передвижения.

Велосипед, как и любой другой транспорт, может поломаться и прийти в негодность. Для безопасности приходится брать набор различных инструментов или запасное колесо, а это неудобно.

Велосипедисту следует подумать и о безопасности. Передвигаться по оживлённым автомобильным трассам нужно аккуратно и внимательно. Нельзя забывать о шлеме и о соблюдении правил дорожного движения.

Опытные велотуристы рекомендуют начинать путешествовать с коротких трасс и выбирать маршруты, соответствующие физическими возможностями путника.

Это будет интересно

Плюсы и минусы хостелов

Фитнес-йога как продвигающий вид тренировок

Отпуск на велосипеде. Советы бывалых.

Путешествие в ЮАР возможно каждому!

В какое путешествие вы отправились бы с палаткой?

Динамо машина для велосипеда

Одним из популярных технических приспособлений является динамо на велосипед. Именно о том, какие существуют типы этого устройства, для чего используется и их особенностях.

Типы динамомашин для велосипеда

Динамо для велосипеда – это электрический генератор, который вырабатывает энергию для питания электроприборов установленных на велосипеде, например фар или блока питания для навигатора.

На сегодняшний день широкое распространение получили два вида динамомашин для велосипеда, а именно: бутылочная динамка и динамо втулка.

Вне зависимости от типа, оба они генерируют электрическую энергию за счет вращения магнита внутри катушки. Таким образом, в велосипедных динамо машинах якорь является неподвижным элементом, а статор вращается.

Бутылочная динамо машина

Этот вид получил свое название за внешнее сходство с обычной бутылкой. Бутылочная динамо машина для велосипеда была наиболее распространена у нас в стране во времена советского союза. Она имеет неоспоримые достоинства, в число которых входит:

Простота установки и демонтажа;
Возможность отключения;
Невысокая цена.

В то же время, для бутылочного типа свойственны недостатки, которые в некоторых случаях делают ее установку нежелательной или вообще невозможной. К ним необходимо отнести:

Установка влечет появление ассиметричной массы на вилке;
Повышенная шумность при работе;
Относительно малая выходная мощность;
Сопротивление движению;
Снижение эффективности при неблагоприятных погодных условиях;
Повышение износа покрышки.

Все перечисленные недостатки предопределенны конструктивными особенностями, и без фундаментальных изменений устранить их невозможно.

Динамо втулка

Второй вид, популярность которого неизменно растет — так называемая, динамо втулка.

В данном случае, динамомашина для велосипеда конструктивно выполнена как колесная втулка. Выходное напряжение таких генераторов составляет порядка шести вольт при мощности до двух, а иногда, трех ватт.

Все преимущества такой динамо-машины для велосипеда, определяются ее конструктивной особенностью. К числу «плюсов» необходимо отнести:

Абсолютная бесшумность. Это достигается за счет конструктивного выполнения в виде втулки для колеса;
Динамо работает без использования эффекта трения, а потому не влияет на износ покрышки и иных деталей;
Полностью сбалансированная конструкция исключает дисбаланс на вилке;
Высокая эффективность. Поскольку нет трущихся поверхностей, проскальзывания не будет при любых погодных условиях;
Полная изоляция от стальной конструкции велосипеда электрической цепи проводки.

При всем том, динамо втулка не может быть отключена, при движении она работает постоянно. Некоторые специалисты считают этот момент недостатком, однако объективно, при отключенной нагрузке, динамо не будет влиять на свободу вращения колеса, а потому считать невозможность отключения за недостаток будет в корне неверно.

Еще один момент – высокая масса, хотя при идеальной балансировке, это не влияет на ходовые качества велосипеда в той степени, в какой станет ощутимо на практике.

Единственный серьезный недостаток – цена и сложность конструкции, а также то, что для установки такого генератора необходимо перебирать все колесо, а это, несомненно, требует определенных умений и подготовки.

Итак, выбирая, динамо для своего двухколесного друга, помните о безопасности, надежности и ориентируйтесь на ваши финансовые возможности. Какая будет динамка для велосипеда, решать, безусловно, вам и никому другому.

Конструктивные особенности динамо втулки

Поскольку этот тип генератора набирает популярность, остановимся на некоторых его особенностях, которые необходимо знать и понимать.

Прежде всего, если бутылочный генератор вырабатывает постоянный электрический ток, то динамо втулка для велосипеда генерирует переменное напряжение. В чем разница? Попробуем разобраться, не углубляясь излишне в электродинамику.

Постоянный ток имеет полюса: «плюс» и «минус». Такой ток всегда течет в одном направлении от плюса к минусу. Переменное напряжение не имеет полярности. Для того, чтобы горела обычная лампа накаливания, не имеет значения то, какой будет ток, постоянный или переменный.

Но для светодиодной фары все обстоит иначе: светодиоды будут работать только при постоянном токе и правильном подключении. Если устанавливается динамо втулка на велосипед, то подключать светодиодную фару необходимо через специальный выпрямительный мост.

Это будет актуально для любых потребителей энергии, рассчитанных на питание от источника постоянного тока.

Установка динамо втулки

При установке бутылочного генератора трудностей не возникает, а вот втулка генератор для велосипеда, заставит вас поработать.

Прежде всего, поскольку сама конструкция такого генератора предусматривает установку в качестве несущей втулки, колесо придется снять и полностью разобрать. Предварительно позаботьтесь о комплекте укороченных спиц.

После полной разборки, укрепите короткими спицами обод на втулке. Старайтесь ровно и равномерно установить, постепенно натягивая спицы, а после, подтягивая, укрепить обод окончательно.

Затем необходимо сделать балансировку и проверить на биение и дисбаланс.

Динамо-машина (Велогенератор). Виды и особенности. Работа

Разновидности

Рассмотрим существующие виды велосипедных динамо-машин заводского исполнения.

Бутылочная

Втулочная динамо-машина

К недостаткам такого устройства относится то, что выключить работу втулочного генератора не получится.

Цепная

Бесконтактная

Достоинствами этой конструкции является:

Отсутствие трущихся элементов.
Бесшумная эксплуатация.
Неограниченный срок эксплуатации (кроме батареи аккумуляторов).

Другие конструкции

Принцип ее работы не совсем понятен. Возможно, это является технологическим секретом завода изготовителя.

Конструктивные особенности и работа

Динамо-бутылка

Достоинства

Отключенный привод генератора не оказывает сопротивления движению велосипеда. При включенном генераторе велосипедисту приходится прикладывать больше силы для движения. Динамо-втулка в отличие от бутылочного велогенератора, всегда оказывает сопротивление вращению колеса, хотя значение этого сопротивления незначительно. Если бутылочный велогенератор включен, но фонари и фара не подключены к питанию, то сопротивление движению велосипеда меньше.
Легкая и простая установка. Такое устройство легко установить на любой велосипед, в отличие от втулочного генератора, для установки которого необходима сборка всего динамо-колеса со спицами.
Небольшая стоимость. Такие модели обычно стоят дешевле других видов велосипедных генераторов, хотя бывают и исключения из этого правила.

Недостатки

Сложная настройка. Требуется тщательная настройка и регулировка соприкосновения с покрышкой колеса под определенным углом, давлением в шине, высотой. Если велосипед упадет, либо ослабнут фиксирующие винты, генератор может быть поврежден. Неправильно отрегулированное устройство генератора будет издавать много шума, создавать чрезмерное сопротивление, проскальзывать по колесу. Если винты крепления слишком ослабнут, то механизм может сдвинуться с места и попасть в спицы колеса, что приведет к поломке спиц и выходу колеса велосипеда из строя. Некоторые велогенераторы оснащены специальными петлями, предохраняющими их попадание в спицы.
Для переключения требуется физическое усилие. Чтобы привести в действие генератор, необходимо переместить его корпус до соприкосновения с колесом. Втулочные генераторы могут включаться автоматически или с помощью электроники. Для этого не нужно прикладывать усилия.
Повышенный шум. При эксплуатации слышен шум в виде жужжания, в то время как динамо-втулки не создают шума.
Износ шины колеса. Для эксплуатации генератора требуется соприкосновение с шиной, в результате происходит трение и износ покрышки. Если сравнить с динамо-втулкой, то там трение с покрышкой отсутствует.
Сопротивление движению. Бутылочная динамо-машина оказывает значительно больше сопротивление движению велосипеда, чем втулочная модель. Однако при правильной настройке сопротивление незначительное, а в отключенном виде отсутствует.
Проскальзывание. При сырой дождливой погоде приводной ролик бутылочного генератора будет скользить по шине колеса, что уменьшает выработку электрического тока и снижает яркость света фары и заднего фонаря. Втулочные генераторы не требуют для работы хорошего сцепления с покрышкой, и не зависят от погоды и других неблагоприятных условий.

Динамо-втулка

Технологии их изготовления постоянно совершенствуются, размеры конструкции становятся меньше и мощнее.

Современные фары для велосипеда стали излучать более эффективный свет, так как применяются светодиоды и галогенные лампы.

Динамо-втулки при работе не создают шума, но их масса больше, чем у других моделей. Трущиеся части во втулочном варианте устройства отсутствуют.

Они функционируют за счет магнита, имеющего множество полюсов, и выполненного в виде кольца. Он находится в корпусе втулки и вращается вокруг неподвижного якоря с катушкой, зафиксированной на оси.

Сопротивление вращению такой конструкции очень незначительное.

Принцип работы динамо-машины

Как выбрать динамку для велосипеда, ее типы, особенности установки

Динамка для велосипеда – электрогенератор, вырабатывающий энергию во время движения транспорта. Соответственно, крепится к колесу. Устройства бывают нескольких видов, но все они являются удобным дополнением, создающим комфортное передвижение в темное время суток.

Любой велосипедист может выбрать по вкусу необходимую динамку, многие из которых можно приобрести по доступной цене и установить самостоятельно.

Динамо машина для велосипеда – описание

Техническое приспособление, вырабатывающее электрический ток, бывает бутылочного, втулочного вида и других конструкций, которые менее популярны, чем первые два.

Бутылочный тип наиболее доступен, а также прост. Его мощность небольшая из всех существующих видов. Приводной ролик крутится из-за соприкосновения к протектору. Это происходит во время езды на велосипеде.

Втулочный аппарат по конструкции – осевая динамо машина. Стоимость его высокая. Установка требует сил и времени, отдельных вложений и является намного сложнее, чем монтаж бутылочного варианта.

Устройство находится в середине втулки колеса. Процесс запускается автоматически при его вращении. Главный недостаток – невозможность выключения.

Отметим! Бутылочная динамка более популярна из-за бюджетной стоимости и простоты установки. Однако, те байкеры, которым по карману втулочный аналог, предпочитают именно его.

Типы динамо машин, их плюсы и минусы

Существует несколько видов электрогенераторов для велосипеда. Основные типы – бутылочный и втулка. Они чаще всего применяются байкерами для оснащения своего транспорта электричеством и имеют свои достоинства и недостатки.

Бутылочная динамо машина

Бутылочный вариант имеет не слишком много плюсов по сравнению с втулочным аналогом, а минусов достаточно. Но все же многие приобретают именно эту модель.

Достоинства:

Несложная установка на велосипед по сравнению с динамо втулкой.
Низкая стоимость.
Возможность отключения.

Недостатки:

Весит данное устройство сравнительно немало.
Во время движения велосипеда постоянно присутствует шум.
Низкая мощность лампочки и, как следствие, тусклое освещение.
Сопротивление движению.
Зависимость эффективности работы от попадания влаги.
Существует возможность смещения с постоянного места закрепления. Тогда динамка может попасть между спицами.
Вынужденная необходимость часто проверять состояние устройства.

Динамо втулка

У динамки втулочного типа масса плюсов. Поэтому если есть финансовая возможность, все же целесообразнее приобрести данную модель.

Достоинства:

Бесшумность во время работы.
Трение сведено к минимуму. Нет в наличии подвижных частей.
Не нужно постоянно контролировать герметизацию, а также сцепление.
Влага, погодные условия, попадание грязи на эффективность работы и яркость фары не повлияют.
Автоматическое включение.
Втулка не нуждается в заземлении. Устройство изолировано. Это дает возможность воспользоваться свободным «минусом» другому оборудованию.

Недостатки:

Во время монтажа возникает необходимость в переспицовке колеса. Иногда требуется ставить «неродные» спицы, более короткие.
Переменный ток, который вырабатывают втулочные динамки, нуждается в выпрямлении. В этом им помогают диоды.
Постоянная работа фары при движении велосипеда приводит к перегрузкам. Данный факт приводит к уменьшению срока службы осветительного прибора.
Невозможность самостоятельного отключения.

Динамо втулка – конструкция

Такой вид электрогенератора становится все более популярным. Динамо втулка обладаем своими принципами работы. Также в установке есть особенности, которые желательно учитывать во избежание последующих проблем.

Принцип работы

Если бутылочная динамка подает постоянный ток, то втулка вырабатывает переменное напряжение, у которого не существует полярности. Такое обстоятельство для светодиодной фары приносит проблему. Работать она будет лишь с помощью выпрямительного моста.

Присутствие данного устройства будет обязательным для всех деталей, которые рассчитаны изначально на запитку от источника постоянного тока.

Работа втулки происходит по принципу закона электромагнитной индукции. Эта деталь имеет многополюсной магнит, напоминающий кольцо. Он закреплен в корпусе динамки. Вращается вокруг катушки – так называемого якоря, неподвижность которого обеспечивает соединение с осью.

Особенности установки

Деталь устанавливают на вилку переднего колеса таким образом, чтобы контактный разъем оказался с правой стороны. Если он будет «смотреть» влево от велосипеда, устройство может неправильно выполнять свои функции при движении.

Крепить контактный разъем следует надежно. Дропауты должны обладать достаточной степенью параллельности. Иначе возникает деформация оси генератора, и появится шум благодаря излишнему трению внутри динамки.

В отличие от бутылочного варианта при монтировании втулки, колесо приходится разбирать после съема. Понадобится набор укороченных спиц. Как только колесо окажется разобранным, следует укрепить подготовленными спицами обод на динамке.

Далее нужно как можно ровнее, а также равномернее вмонтировать, последовательно натягивая спицы. После окончательного укрепления обода следует выполнить балансировку. Затем проконтролировать на дисбаланс, а также на биение.

Как выбрать динамо машину для велосипеда?

Прежде, чем выбрать динамку для велосипеда, рекомендуют обратить внимание на некоторые нюансы.

А именно:

Электрогенератор для велосипеда не является предметом первой необходимости в комплектации. Но это устройство очень удобно в современном мире. С его помощью, особенно втулочных моделей, можно не только не беспокоится о передвижении в темное время суток, но и подзаряжать гаджеты и аккумуляторы.

Все-таки большинству байкерам нравится втулочный вариант динамки. И это несмотря на сложность установки и высокую стоимость по сравнению с бутылочным аналогом. Но бюджетный бутылочный генератор также привлекает многих доступной ценой и легкостью монтажа.

Динамо машина для велосипеда: типы, советы при выборе, особенности установки Ссылка на основную публикацию

Плюсы и минусы различных динамомашин для велосипеда

Преимущества и недочёты «бутылочной» динамки
О динамо втулках
Хорошие и отрицательные качества динамо втулок

Любой велосипедист грезит о собственной автономности, безопасности и комфортев дороге, хоть мало напоминающую автомобильную. Под сильным дождём мечтается о крыше, при встречном ветре – о мотовелосипеде либо электродвигателе, а при перемещении в темноте, да ещё на лесных тропинках, в незнакомых местах, все грезят о хорошем освещении дороги.

Современная велосипедная техника шагнула на большом растоянии вперёд. В СССР, во времена отечественного детства, динамомашина для велосипеда крепилась на перо вилки переднего колеса, была в наборе с проводами и фарой.

Таковой тип динамо именуется «бутылочным» за сходство генератора с бутылкой (см. рисунок ниже),но имела последовательность недочётов.

Преимущества и недочёты «бутылочной» динамки

Динамка имела возможность щелчком руки (либо ноги) фиксироваться к покрышке сбоку, и фонарь в тот же час же производила свет.

Недочёты таковой динамомашины были следующее:

относительно громадная масса, крепящаяся асимметрично на вилку(около 200-250 г);
шум ротора динамо генератора, неизменно сопутствующий перемещению;
недостаточная мощность,фара светила тускло,так как была установлена простая лампочка от карманного фонарика;
ощутимое сопротивление перемещению, в особенности на подъёмах;
при дожде либо попадании на покрышку грязи, эффективность динамо быстро понижалась из-за недостаточного сцепления и проскальзывания поверхностей;
так как во включённом состоянии неизменно головка динамки соприкасается с боковой поверхностью покрышки, то покрышка истирается существенно стремительнее, чем при простом режиме езды;
фактически перед каждой поездкой необходимо было контролировать регулировку динамки – так как большое напряжение динамо генератор производил лишь при соприкосновении головки с покрышкой при определённых условиях, таких, как давление, высота наклона расположения и угол генератора головки. По окончании каждого падения, конечно, необходимо было контролировать регулировку;
наконец, бутылочная динамо машина может сместиться с места фиксации и попасть в спицы велосипеда.

Но у неё были определённые преимущества, такие, как:

возможность её отключения (с исчезновением шума и сопротивления);
более лёгкая установка на уже приобретённый велосипед, чем динамо втулки, о которых разговор будет ниже;
низкая стоимость бутылочной динамомашины.

Посильнее всего злило чувство необходимости всегда двигаться скоро для получения яркого пучка света, несмотря на ощущение и шум сопротивления. Сопротивление было таким, как словно бы неизменно легко прижимается тормозная ручка.

О динамо втулках

С того времени прошло более четверти века. Показались замечательные ёмкие аккумуляторные батареи и, самое основное, экономичные и броские источники света, такие, как светодиоды.

Но самое основное, в Российской Федерации обширно распространился второй тип динамо, распространившийся в мире с конца 1950-х годов. Он именуется динамо втулка.

Динамо втулка на переднюю вилку. Прекрасно заметно, что с различных сторон установлены спицы различной длины.

Это устройство функцию колёсной втулки и функцию выработки электричества. Они в первый раз начали изготавливаться в Англии. Их цена колеблется от 50 до 300 долларов и выше.

В стандартной втулке производится ток напряжением 6 В, а мощность образовывает на выходе порядка 2 Вт. Новые втулки способны генерировать до 3 Вт. Так как каждой выходной мощности соответствуют собственные источники света, то не следует ставить более замечательный фонарь на втулки с более низкой выходной мощностью, в противном случае свет будет тусклым.

Светодиод мощностью 3Вт способен ослепить человека на пара секунд кроме того в ясный сутки, а в темноте, с применением оптики он будет помогать отлично.

Хорошие и отрицательные качества динамо втулок Какое лучше сиденье на велосипед?

Преимуществами динамо втулок являются:

бесшумность;
отсутствие подвижных трения и частей соответственно. Установленный кольцевидный магнит с многими полюсами вращается около катушки без статора и соприкосновения ротора.
нет необходимости в контроле сцепления, герметизации и других сложностях. Погода не воздействует на уровень качества светового потока;
не изнашивается покрышка;
такая втулка включается машинально, на постоянном приводе.
у динамо втулок, в отличие от «бутылок», велосипедная рама не есть «почвой», либо частью минусовой цепи. Она изолирована. Исходя из этого может употребляться как «минус» при навеске другого оборудования.

Недочёты динамо втулок следующие:

пара больший вес (за счёт магнитов);
постоянное подключение для того чтобы устройства к фаре ведет к постоянному включению света при перемещении (для некоторых велосипедистов это есть плюсом, так какповышает их безопасность и видимость);
фара больше нагружается и меньше помогает;
при установке требуется переспицовка колеса, так именуемое «динамо колесо». Помимо этого, «родные» спицы смогут не подойти, поскольку необходимо ставить более маленькие. Посмотрите, как больше динамо втулка, чем «родная»;
динамо втулки генерируют переменный ток, его необходимо выпрямлять посредством диодов.

Как те, так и другие генераторы на высокой скорости перемещения смогут лампы в фарах. Но в современных фарах возможно регулятор напряжения на полупроводниках, лучше применять как раз их.

В случае если сравнивать бутылочные динамки с втулочными, то втулки лучше светят на низкой скорости, за счёт более низкой частоты переменных токов.

Напоследок хочется заявить, что при установке таковой совокупности выработки электричества собственными руками, как динамка для велосипеда, несложнее начать с недорогого «бутылочного» китайского генератора.

По крайней мере, это разрешит вам поработать, мало «подкачать» ноги и сердечно-сосудистую совокупность за счёт дополнительного сопротивления и сэкономить средства и время, поскольку при установке динамо-втулки будет необходимо переспицевать колесо.

Цена от $4 тыс! минусы и Плюсы электрического велосипеда

Темы которые будут Вам интересны:

Освещение на велосипеде: Динамо-машина или аккумуляторные батарейки?

Для начала уясним, что же такое динамо-машина, она же динамка? Это устройство, в котором вращение одной из частей оного превращается с помощью механизма в электрический ток.

Вращение передает колесо велосипеда, а соприкасаются колесо и головка динамки в специальных местах покрышки колеса велосипеда.

Тоесть на каждой стороне покрышки велосипеда имеется ребристая полоска, которая обеспечивает наилучший контакт с головкой динамо-машины, которая имеет аналогичную характерную ребристость.

Второй момент, динамо-машина советского образца и ее аналоги современно производства — бюджетный вариант. Поэтому вопрос о том, что же дешевле, аккумуляторы с остальным нужным оборудованием, соврмеенными светодиодами, микросхемами или же динамо-машина, подсоединенная напрямую к фаре, в которой стоит лампочка накаливания отпадает сам собой — динамка с фарой дешевле раз в пять или десять.

Естественно, что оба решения имеют особенности, минусы и плюсы. О них дальше.

Динамо-машина (динамка)

Я такую динамку купил с рук (ествественно б/у-шную), созданную как минимум 25 лет назад, ну потому что она родом из СССР. И она исправно работает по ныне, хотя видимо хранилась не очень аккуратно.

Цена вопроса: 20 грн.

Крепление к стойке переднего колеса взял от заднего отражателя. Прикрепил. Фару я нашел на даче, а она дейсвительно большого размера и родом тоже из СССР. Крепление для фары — пластиковая толстая пластина с двумя отверствиями, а закреплена фара в месте крепления руля, так чтобы крепление видно небыло.

Купил лампочку на 3 вольта, китайскую. Цена вопроса: 2.50 грн.

Пришлось изготовить крепление под лампочку внутри фары из резиновой прокладки. К лампочке подвел два провода не сильно толстых.

Провода засунул в изоляционный шнур от тросика переключателья передач (который пришлось упростить из-за последствий небольшого ДТП), а конец проводов подсоединил к динамке.

На вид все вышло красиво и «как с завода». Все-таки решение с изоляционным шнуром тросика удачно.

В итоге я остался доволен, а все обошлось мне в несколько часов роботы и 22 грн 50 коп.

Минусы динамо-машины для велосипеда

Чтобы включить фонарь нужно прижать динамку к колесу, но это дело 10 секунд, а дальше она будет держатся в нужном положении пока не отодвинешь.

Динамо-машина во время работы издает характерный звук, похож на звук от машинки на радиоуправлении. Говорят, что во время дождя эффективность ее уменьшается. Также динамка греется (что ни на что не влияет).

Динамка затрудняет ход велосипеда, ехать становится труднее. Например, с динамкой на колесе после проворота колеса рукой, колесо не будет дальше крутится по энерции — динамка дает неплохое сопротивление.

Плюсы динамо-машины для велосипеда

Едешь — генирирушешь энергию — работает фара, а светит она прилично, но не отлично ?

Нет нужды покупать или заряжать батарейки, тратится на что-то еще, опасатся за возможность сломать дорогую конструкцию. Такая работа — выпрямление рук, практика. Пойти и купить в магазине фонарь на батарейках — сильно просто и не интересно, а также затратно.

Внешний вид — как плюс так и минус, это зависит от ваших личных предпочтений и внешего вида самого велосипеда.

Динамка была протестирована мною зимою, и результат положительный.

Главные плюсы — простота и экономия, экологичность данного решения, а также «прокачка» ног еще больше (ехать то труднее ?

На последок о динамке — мой старенький велосипед в профиль.

Фонарь на батарейках.

Досаточно распостраненное решение в наше время. Стоит только пойти в магазин и купить фонарь с любыми желанными показателями, но обязательно с креплением под руль. Больше сказать о нем нечего, кроме как перейти к обзору минусов и плюсов.

Минусы фонаря на батарейках

Стоимость высокая, аналогичный по световым показателям динамке фонарь на батарейках стоит от 200 грн. Это еще без учета аккумуляторных батареек, которые в цене (2 шт) 150 грн (самые дешевые).

Плюсы фонаря на батарейках

Беззаботность в установке. Крепление на руль по времени занимает до 1 минуты. Фонарь можно легко снять с крепления и взять с собой в поход или ночную прогулку — фонрь универсален. Никаких проводов, а вся конструкция в маленьком корпусе. По идее светодиоды мало потербляют энергии, а значит мало греются и их хватает на долгое время работы.

Заключение. Выводы.

Если вы имеете достаточно денег на хороший фонарь или же не хотите заморачиватся альтернативными источниками освещения на велосипеде — фонарь на батарейках — ваш выбор.

Если у вас недорогой велосипед, денег тратить на фонарь не хочется, если у вас есть динамо-машина или чешуться руки — вперед и с песней, и ничего зазорного в этом нет. Я лично только приветствую людей, у которых руки прямые и есть жилка энтузиаста.

Динамо-втулка для велосипеда: принцип действия, конструкция, характеристики

Работа динамо-втулки объясняется законом электромагнитной индукции Фарадея. Сводится он к следующему: у вас должно быть (а) магнитное поле и (б) рамка из провода в этом магнитном поле. Теперь, если двигать поле или саму рамку, то в проводе, из которого сделана рамка, наводится электродвижущая сила.

Если к проводу теперь подключить нагрузку: резистор, лампочку, фару, конвертер, то потечёт ток, и всё начнёт светиться и работать.

Для иллюстрации закона электромагнитной индукции я взял готовый рисунок. Он не про динамо-втулку, а про другой генератор. Но для понимания принципа действия подходит хорошо.

Здесь есть постоянный магнит с двумя полюсами N и S. Между полюсами проходят невидимые линии магнитного поля. И прямо в эти линии поля запихали прямоугольную рамку «Armature» из электрического провода. На концах рамки приделаны два металлических кольца «Slip ring».

Графитовые щётки «Brush» скользят по кольцам, когда рамку начинают вращать в магнитном поле. Щётки и кольца обеспечивают протекание тока через рамку и резистор нагрузки «Load».Со стороны магнитного полюса рамка будет выглядеть неодинаково, как будто у неё меняется площадь, если её вращать.

Эта переменная площадь называется «площадь проекции контура рамки на поверхность, перпендикулярную линиям магнитного поля». Ну, или просто «площадь проекции». Во время вращения рамка будет подставляться линиям магнитного поля разными сторонами. От площади проекции зависит величина тока. От того, какой стороной повернётся рамка, зависит направление тока.

Если сделать много оборотов рамки в магнитном поле, потечёт переменный ток. Переменный — это не просто больше или меньше, а ещё и меняющий направление. И магическим образом все эти изменения описываются формулой синуса. Ток оказывается синусоидальным.

Линии магнитного поля направлены от одного полюса к другому. Вращаем рамку. Если мы посмотрим на рамку когда она перпендикулярна линиям магнитного поля, площадь рамки будет максимальна, ток тоже. Вращаем дальше, площадь проекции становится меньше, ток меньше. В момент, когда рамка параллельна линиям магнитного поля ток в ней нулевой.

Вращаем дальше — ток меняет направление. Вращаем дальше площадь проекции увеличивается, увеличивается величина тока. И так далее. Лучше один раз увидеть. :)Некоторые из вас помнят, что у переменного тока есть такой параметр, как частота. Это как часто ток меняет своё направление. Сколько раз в секунду. Измеряется эта частота в Герцах.

В рассмотренном случае у нас два полюса магнита и за один оборот рамки на 360 градусов ток сменит направление один раз. Если мы провернём рамку на 360 градусов за 1 с, получим частоту нашего тока 1 Гц. Если за 1 секунду сделаем 2 полных оборота на 360 градусов, то получим 2 Гц. Если сделаем 10 оборотов, то 10 Гц. И так далее.

Чем быстрее крутим рамку, тем выше частота. Это один из ключевых моментов работы динамо-втулки. Частота переменного тока, который она выдаёт, будет зависеть от вашей скорости и от того, сколько оборотов колесо делает в секунду. Если у вас низкая скорость и всего пара магнитных полюсов, может получиться очень низкая частота.

Настолько низкая, что электроника откажется нормально работать. Фара будет мерзко мерцать, а конвертер перестанет заряжать смартфон. Поэтому в велосипедных генераторных втулках стремятся увеличить количество полюсов. Если добавить к нашему примеру ещё одну пару полюсов, частота увеличится в два раза.Увеличение пар полюсов позволяет решить ещё одну проблему.

При вращении в магнитном поле по проводнику протекает ток. Этот ток создаёт вокруг себя ещё одно магнитное поле. Это появившееся магнитное поле по правилу Ленца препятствует вращению, которое его вызывает. Ну, нет ничего бесплатного. Возникающий ток и магнитное поле вокруг провода вас постараются притормозить.

Если пара полюсов только одна, то это препятствие вращению будет проявляться в виде рывка и будет проявляться вибрациями втулки при езде. Поэтому полюсов делают много, вращение более равномерное, вибраций нет. К тому же, много пар позволяет расположить магниты ближе, плотность магнитного поля будет выше, можно получить больше мощность втулки.

В реальных динамо-втулках пар полюсов просто дофига. Вот, например одна из топовых втулок компании Schmidt Maschinenbau.
И все эти магниты со своими полюсами расположены на корпусе втулки. Проводник, через который проходят линии магнитного поля, расположен на оси. Ось втулки неподвижна и закреплена в велосипедной вилке.

Соответственно, неподвижна и рамка электрического проводника. А вращается в этой системе только корпус втулки, к которому через фланцы и спицы приделан обод с покрышкой. Вот, собственно, основное отличие от рассмотренного выше принципа электромагнитной индукции. Там вращали проводник, а тут вращают магнитное поле. Результат одинаковый.

Зато неподвижный проводник на оси втулки позволяет получить более простую и надёжную конструкцию втулки, которая не требует обслуживания и замены щёток.

На слайде заметны треугольные блестящие фиговины, а рамку проводника не видно. Чо за дела?

А это потому, что в своей конструкции немцы использовали когтеобразный магнитопровод. Зачем он вообще нужен и почему напоминает когти? Магнитопровод, как можно догадаться из названия, проводит магнитное поле. И делает он это гораздо лучше, чем воздух.

Магниты расположены на корпусе втулки, а рамка проводника — это медный провод, намотанный на бобину. Как катушка ниток. И сидит она на оси втулки. На слайде изображена половина этой катушки и магниты. Линии магнитного поля проходят от одного полюса к другому, и нужно их как-то пропустить через центр катушки. А до него далеко.

Магнитопровод как раз позволяет сконцентрировать и замкнуть через себя линии магнитного поля, и пропустить их вдоль оси втулки через катушку с обмоткой. За счёт множества когтей делается это для всех пар полюсов одновременно. И ещё такая форма должна снижать рывки и вибрации при вращении, насколько я понимаю.

Другая топовая втулка немного отличается конструкцией, её выпускает тайваньская компания Shutter Precision.

Здесь магнитопровод напоминает цветочек. Обмотка проглядывает, и не нужно никаких чертежей, чтобы её найти. Но я рекомендую таки на чертёж взглянуть. Его можно найти в патенте на втулку. Номер патента указан на слайде.

Основное конструктивное отличие: магниты собраны в магнитный диск «32», а не закреплены по отдельности, как у немцев. Магнитный диск тоже состоит из множества пар полюсов и механически связан с корпусом втулки. Т.е. тут тоже вращается магнитное поле, а не проводник. Проводник в виде катушки «31» сидит неподвижно на оси «21».

Любопытно, что в патенте описана конструкция динамо-втулки с выключателем, которую одно время продавала контора Velo Orange. На корпусе этой втулки был сделан механический переключатель. Во включенном положении магнитный диск прижимался к корпусу втулки, и магнитное поле вращалось, ток генерировался.

В выключенном положении, магнитный диск не прижимался к корпусу втулки и не вращался, ничего не генерировалось. Втулка становилась самой обыкновенной. Зачем это сделали? Видимо, чтобы по максимуму снизить потери во втулке, если она не используется.

Потому что, даже если вы не питаете от динамо-втулки фару или конвертер, на её вращение потребуется потратить мощности чуть больше, чем на вращение обычной втулки.

На этом слайде видно, как расположены магнитные полюса на диске и как магнитопровод помогает линиям магнитного поля замкнуться через обмотку катушки на оси втулки.

Куча «лепестков» магнитопровода позволяет замкнуть линии магнитного поля всех пар полюсов одновременно. Так же, как и во втулке SON, при вращении к одним и тем же лепесткам магнитопровода будут подходить соседние пары полюсов — то N-S, то S-N. При этом будет меняться направление протекания тока. Частота тут тоже будет высокая.

Конструкции динамо-втулок других производителей плюс-минус одинаковы. Поэтому можно спокойно переходить к характеристикам динамо-втулок. И начать стоит с затрат мощности.

На эту тему есть две толковых публикаци:

Hub dynamo friction
How much does dynamo hub drag really slow you down?

Если не открываются, заходите под европейским впном.
На скорости 20 км/ч сферическая передняя втулка в вакууме требует приложить 0.5 Вт мощности.

При этом динамо-втулка, к которой ничего не подключено потребует уже 1-2 Вт. А уж если вы к ней подключите фару, то с учётом механических и прочих потерь, вам понадобится прикладывать уже 7 Вт мощности. Много это или мало, и как повлияет на время вашего движения, можно прикинуть следующим образом.
Если ехать летом, то светло будет часов этак 19.

5, а темно только 4.5. Свет вам нужен только в тёмное время, поэтому, если размазать увеличенные затраты мощности в темноте на все сутки, то получим среднее значение 2.5 Вт.Ездок на длинные дистанции, который крутит целые сутки, производит стабильно 100 Вт мощности. При этом 2.5 Вт затрат из 100 Вт выделяемой мощности, это 2.5 %.

Один процент от часа — это 36 секунд. Со средними затратами в 2.5 % он сам себе привезёт 1 минуту 30 секунд на час. Или 36 минут за сутки. Если вы адовый гонщик и можете целые сутки выдавать 200 Вт, влияние втулки на время будет меньше. Потому что затраты мощности будут уже не 2.5%, а 1.25%, и за сутки набежит 18 минут.

Вы можете сказать: «Да ты офигел! Тридцать шесть минут за сутки это очень много!». Оке, не ставьте тогда динамо-втулку. Но сравните затраты мощности на неё с другими затратами у велосипедиста.

Вот, есть источники, в которых утверждают, что замена заводской смазки цепи на смазку неправильного типа может повысить потери аж на 5 Вт.

А если брать фиговую цепь с фиговой смазкой, то потери могут быть на 10 Вт больше, чем у самой лучшей цепи на самой хорошей смазке. А в другом источнике утверждают, что уже на скорости 20 км/ч разница потерь на сопротивление покрышек Continental GP3000 и Vittoria Open Corsa, составляет 20 Вт. Ну и, наконец, положение тела и аэродинамическая позиция ездока могут повлиять на потери радикальным образом. Вот, к примеру, измерение потерь на шоссейном велосипеде и на лигераде, из которого следует, что при равной скорости велосипедов 30 км/ч, человек на лигераде тратит на 100 Вт меньше.

И хотя 2 Вт потерь на фоне 10, 20 и 100 Вт выглядят несерьёзно, многие велосипедисты по-прежнему считают, что динамо-втулка будет их адово тормозить.

Следующим пунктом надо рассмотреть электрические характеристики динамо-втулок. Они зависят от двух параметров: скорости вращения колеса и типа нагрузки, которую вы подсоединяете к втулке.

Зависимости эти достаточно сложные для понимания. Поэтому более детально их рассмотрим в статье про конвертеры. Тут и так сложновато.

Рассмотрим только особенности динамо-втулок, которые следуют из характеристик.

Из этого последнего материала я взял для слайда выходное напряжение втулки в виде семейства характеристик. На нём видно, что втулка является источником тока. Это значит, что напряжение втулке определяется сопротивлением нагрузки, которую вы подключите. Чем больше сопротивление и чем меньше вы потребляете тока от втулки, тем выше будет на ней напряжение.

В худшем случае, если вы не подключили ни фару, ни конвертер, втулка работает на холостой ход (open circuit). Можно сказать, что к разъёму питания на втулке подключён только воздух. А его сопротивление огромно — Мега Омы. И при протекании даже небольшого тока напряжение становится большим.

Мало того, что оно большое, так с увеличением скорости оно будет расти дальше. На 15 км/ч напряжение будет уже 22 В. А если разогнаться под полтинник, то напряжение улетит за 100 В. Даже если у вас к втулке что-то подключено, но вы разогнались на спуске, напряжение тоже может выскочить в район 20 В. При том, что должно быть в разы ниже.

Чем это чревато, и почему я про это рассказываю?Чревато выходом из строя электроники. Фара или конвертер должны иметь встроенную защиту от повышенного напряжения. Чтобы на больших скоростях не пострадать. Бывает, что некоторые производители такую защиту встраивают уже в саму втулку.

Все ваши электрические соединения должны быть надёжными, и контакт не должен отваливаться. Потому что, как только он это сделает — появится повышенное напряжение. А если потом контакт снова появится, это повышенное напряжение приложится к вашей электронике. Её спасёт защита, но всё равно такой режим работы с дребезгом контакта не очень полезен.

Раз втулка — источник тока, то неё можно запитать не один светодиод в фаре, а штук 6. И соединить светодиоды последовательно, и получить большую мощность. И использовать для этого простенькую схему, без импульсных преобразователей.

И получается довольно круто. Вы можете раскочегарить вашу фару из 6 светодиодов на 12 Вт. Но за это придётся заплатить.

Все эти 12 Вт будете обеспечивать вы своими мышцами. Плюс ещё набегут потери. И придётся по факту прикладывать где-нибудь Ватт 18-20. Ещё момент, что чем больше светодиодов вы соединяете последовательно, тем большую скорость надо развить, для того чтобы их все запитать на полную мощность. Из 6 светодиодов выжать 11 Вт получится только на скорости 30 км/ч.

В то время, как из двух выжать 3.5 Вт можно уже на 12 км/ч.
Пожалуй, пора закругляться. Но в конце хотелось бы рассмотреть наиболее интересные и эффективные втулки. И продемонстрировать разброс цен в зависимости от стандарта оси. Цены я брал из интернет-магазина bike-components.de по курсу переводил через гугл, и было это до скачка валют.

Поэтому они скорее для примера и сравнения, а не как ценник из магазина. Точную стоимость уточняйте.Тайваньская контора. Делает хорошие втулки, с вполне доступными ценами. Особенно, если брать на квикрелизах и 9х100 оси. Ещё и на скидку попасть можно. Такая же втулка, но уже со сквозной осью 15х100 будет стоить в 2 раза дороже.

А если моднейший буст стандарт с осью 15х110, то и в три раза дороже. :)Немецкая контора Schmidt Maschinenbau делает судя по тестам, самые эффективные втулки. По сравнению с обычной передней втулкой, у SON 28 затраты мощности почти не отличаются. Если вы не питаете ничего от втулки, она почти не будет вас тормозить. Но и ценник у неё будь здоров.

Особенно на модели втулок со сквозными осями 15 мм. Особняком стоят втулки для фэтбайков. И ценник на них тоже кусается. Особенно, на немецкие.

На этом закончу. В следующей статье можно прочитать про светотехнику: «Светотехника, фары для динамовтулки.»

Рама для велосипеда своими руками

Подтолкнуть сделать это могут разные обстоятельства, например, отсутствие в продаже подходящей комплектации, а может быть желание сотворить что-нибудь оригинальное, и удивить окружающих, сделать из велосипеда арт-объект.

Приступая к работе, необходимо знать, для каких целей вам нужен велосипед, в каком режиме вы планируете его использовать. Не все детали можно изготовить в условиях домашней или гаражной мастерской, поэтому потратиться придется весьма изрядно. Также очень важно досконально представлять себе устройство всех узлов будущего железного коня.

Выбор рамы

Рама – это фундамент велосипеда. Выбор рамы накладывает весомый отпечаток на дальнейшее конструирование велосипеда, поэтому здесь нужно учесть как можно больше мелочей.

Раму можно купить или сделать руками самостоятельно. В первом случае вам придется определиться с формой рамы и материалом изготовления. Это может быть стальная рама, алюминиевая, титановая или из углепластика. Из материалов подойдут различные профили, трубы, пластины.

Гораздо сложнее, но и намного интереснее сделать раму самому. Для этого необходимо проработать эскиз. Он должен отражать все неотъемлемые узлы рамы: рулевую трубу (стакан), верхнюю трубу, подседельную трубу, каретку, кронштейны крепления заднего колеса. Крайне желательно сделать эскиз, используя 3D редактор, это позволит получить реальные размер той или иной детали и лучше оценить геометрию рамы, например, исключить слишком высокое положение верхней трубы, во избежание сложностей в эксплуатации. Соединять основные элементы рамы можно разным способом, но лучше использовать сваривание, а под вспомогательные (багажник, заднее крыло) предусмотреть отверстия для болтов. Кронштейны для заднего колеса лучше сделать из пластины того же материала, что и сама рама. Так же следует оставлять места для болтов навесных элементов.

Колеса

Собрать велосипедные колеса сложнее, чем купить готовые в соответствии с потребностями. Размеры колес всегда указываются в дюймах, от 16 до 36. Определиться с выбором колес поможет сравнительная таблица:

Передняя вилка

К выбору вилки следует подходить, опять-таки, исходя из режима использования велосипеда. Для велосипедов, предназначенных для горной местности, нужна мягкая вилка. На такой вилке конструкционно предусмотрены амортизаторы. На шоссейные, городские велосипеды, велосипеды BMX вилки не ставят из-за их чрезмерного веса. Если вы остановились на мягкой вилке, то здесь необходимо определиться с некоторыми параметрами: ход вилки, метод крепления тормозов, поддерживаемый диаметр колеса. Так что будьте готовы к тратам.

Трансмиссия

Выбор узлов трансмиссии ограничивается, как правило, финансовыми возможностями покупателя. Изготовить самостоятельно велосипедную цепь или переключатель скоростей очень сложно, а приблизиться по качеству к проверенным брендам и вовсе невозможно, так что, нам снова придется посетить специализированный магазин. Нужно решить, какая трансмиссия вам подходит – классическая или с планетарным механизмом. Последняя имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Велосипедный тормоз

Один из самых ответственных элементов конструкции велосипеда – велосипедный тормоз. Изобрести что-то новое в этой области, пожалуй, невозможно. Наибольшее распространение получили два типа велосипедных тормозов – ободные и дисковые. Например, при езде в сухую погоду, по дорогам с покрытием, вполне достаточно ободных тормозов, они значительно легче дисковых, и выигрывают по цене. Другое дело, если вы решилисобрать велосипед для более экстремальных поездок. Тогда ободной тормоз может подвести, поскольку они очень чувствительны к грязи и воде. В этом случае ставят обязательно дисковые тормоза, они существенно дороже ободных, однако, несоизмеримо дешевле Вашей жизни и здоровья.

Седло

На первый взгляд, велосипедное седло, деталь незначительная, но это мнение довольно быстро меняется в процессе его эксплуатации. Согласитесь, что испытывать неудобства, а то и физическую боль, после пяти километров поездки, мало кому по душе. Подбор седла – задача строго индивидуальная. Желательно перебрать как можно большее количество вариантов, прежде чем сделать свой выбор. Для непродолжительных поездок могут подойти широкие и мягкие седла, тогда как для более спортивной езды требуются жесткие седла, хорошо соответствующие анатомии велосипедиста. При отсутствии должного опыта, придется использовать способ длительного перебора.

Педали

Большинство любителей предпочитают классические педали. Они педали отлично подходят для повседневных прогулок на велосипеде, они не фиксируют подошву, что значительно снижает травмоопасность. Существуетаналог классических педалей – платформы. За счет увеличенной площади они больше подходят для акробатической езды. Любая спортивная езда требует иного подхода к конструкции педалей. Например, для шоссейных гонок, для горной езды необходимы контактные педали, которые жестко крепятся к подошве. Кстати сказать, обувь для таких педалей тоже специальная. Крепление обуви к педали осуществляется разным способом, но должно иметь возможность быстрого отстегивания. Конечно, в случае с контактными педалями, резко возрастает шанс заработать травму при падении.

Основное требование к рулю велосипеда – это эргономичность и прочность. При проектировании руля, еще на стадии эскиза, нужно учесть, что на нем будут располагаться элементы управления тормозом, ручки переключения скоростей, звуковой сигнал, а так же, возможно фара и велокомпьютер. Руль велосипеда крепится к детали, называемой вынос. При самостоятельной постройке велосипеда, желательно позаботиться, что бы вынос был регулируемым. Для изготовления руля используйте прочные материалы – сталь, титан, карбон.

Все вышеупомянутые элементы конструкции относятся к классическим, устоявшимся, прототипам. Конечно, никто не загонит в эти рамки отъявленного конструктора или художника решившего сделать велосипед своими руками, тем более руками золотыми. Проводятся целые фестивали и соревнования на самодельных велосипедах. Некоторые из них напоминают все что угодно, только не привычное взгляду двухколесное транспортное средство. Особняком стоят покорители скоростей. Их творения руками больше напоминают гоночные болиды, и изготавливаются, как правило, группой инженеров. Одному такой велосипед своими руками вряд ли под силу. Хотя как знать.

Как изготавливаются самодельные велосипеды?

7 минут Автор: Михаил Скворцов 246

Иметь велосипед – это классно и недорого: цены на новые бюджетные модели не кусаются, выбор великов в магазинах и в интернете огромен. Но куда интереснее был бы велосипед собственного производства, запатентованный лично.

Самодельный велосипед популярен среди любителей процесса сборки и разборки механизмов. Возможно ли создать свой велик с нуля, имея лишь подручные средства? Да, правда, изготовить самостоятельно такие составляющие, как колесо, кареточный узел и трансмиссионные звезды не получится.

Выходит, велосипед своими руками полностью сделать невозможно. Конечно, придется смириться, что создать велик полностью с нуля не получится, но вполне реально изготовить самое главное – раму. А что нужно в первую очередь, чтобы собрать изделие? Правильно, смоделировать его на бумаге.

Создание чертежа на раму велосипеда

Чтобы сделать правильный чертеж самому, придется долго стараться, так как необходимо придерживаться справочных данных по длине и диаметрам труб. А еще нужно определиться с видом велосипеда.

Проще пойти другим путем – брать готовые чертежи. Для примера возьмем чертеж ромбовидной рамы дорожного велосипеда. По рисунку видно, что подседельная и передняя (стакан) трубы должны быть строго параллельны друг другу, а нижняя основная труба и нижнее перо заднего треугольника необходимо раскинуть на одинаковый угол относительно подседельной.

Нижняя и верхняя основные трубы одними концами закреплены к рулевой, другими – к подседельной. Верхняя труба может быть расположена горизонтально или под углом, все зависит от модели. В нашем случае она горизонтальна.

С учетом всех размеров и углов должна получиться такая конструкция, как на бумаге. Следующие этапы после изучения чертежа – это нарезка и сварка труб.

Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Чтобы изготовить самодельную раму, понадобится 7 труб требуемых размеров. Из них 2 короткие под кареточный и рулевой стаканы, четыре средние для задних перьев и длинные для подседельной главных. Несущая конструкция простого дорожного велосипеда делается из стальных сплавов, поэтому материал подбираем соответственно. Трубы не должны иметь повреждений и ржавчину. Далее, с помощью точечной сварки детали соединяются.

К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба.
Нижняя труба крепится к нижнему краю рулевой передней трубы. Положение рулевой перпендикулярно кареточному стакану.
Параллельно рулевой к стакану приваривается подседельная труба под необходимым углом к нижней трубе.
Сварка подседельной и передней труб главной верхней.
Передняя часть готова, далее привариваются к стакану каретки под небольшим углом друг к другу нижние перья. Угол к подседельной трубе точно такой же, как и у главной нижней.
Соединение верхнего конца подседельной трубы и края нижних перьев. Получаем верхние перья, сварка конструкции завершена.

Следующая стадия – это изготовление и запрессовка вилки в передней части рамы. Весь процесс сводится к свариванию трех металлических труб и выделке специальных конусов для запрессовки. Длина вилки должна быть такой, чтобы уровень нижнего конца совпадал с острием перьев на заднем треугольнике сваренной рамы.

Самодельная вилка – энергозатратный вариант, лучше сделать ее по образу и подобию уже имеющейся или же купить готовую под сделанную раму.

Запрессовка делается в горизонтальном положении:

Установка подшипников.
Фиксация конусов на шариках.
Накидка шайбы на шток вилки.
Затягивание контргайки.

В корпус вилки устанавливается руль. Его можно сделать из подручных средств, тех же металлических труб, и навернуть специальный резьбовой фиксатор, но лучше купить его отдельно. Получается, что все, кроме рамы, придется покупать и следовать стандартному правилу сборки велосипеда из коробки? Почти. Ведь нужно еще приварить дропауты под заднее колесо, и делать это нужно своими руками. А если вилка самодельная, посадочные места делаются и под переднее колесо.

Итак, дропауты делаются по схеме:

Вырезать металлические пластины небольшого размера, но так, чтобы можно было хорошо приварить их к трубам рамы.
В пластинах с помощью лобзика сделать отверстия, размеры которых должны соответствовать диаметру оси колеса и крепежных гаек.
Стороной, противоположной отверстию, деталь аккуратно приваривается к раме.

Оба посадочных отверстия необходимо расположить на строго одинаковом уровне, иначе колесо не сядет на дропауты. И еще: расстояние между посадочными отверстиями должно, как минимум, соответствовать затяжке гаек «до упора». Иными словами, колесо не должно спадать с дропаутов хотя бы при максимальном закручивании.

Установка руля, седла, каретки и колес

Чтобы получить полноценный велосипед, на самодельный остов нужно поставить все рабочие узлы, перечисленные в названии. Самым сложным этапом будет монтаж каретки и системы «шатуны-педали».

Руль вставляется в корпус вилки и прочно фиксируется с помощью болта на верхней части. Перед установкой рекомендуется слегка смазать внутренние стенки вилки, а также точно выставить положение руля – ручки строго перпендикулярны ходу велосипеда. Закручиванием можно сбить прямое положение руля. Не страшно, достаточно подкорректировать положение одной рукой, крепко держа раму другой.

Подседельный штырь вставляется в вертикальную трубу и фиксируется металлическим хомутом с гаечным креплением. Высота седла на дорожном велосипеде подбирается на уровень высоты руля.

Следующий этап – это установка кареточного механизма в стакан. Каретка – сложный узел трансмиссии, который при установке потребует специального инструмента – выжимки. Все работы по сборке деталей производятся в строго заданном порядке.

И, наконец, вставка колес в посадочные места. Помним, что самодельные дропауты необходимо заранее точно согласовать перед изготовлением, иначе придется их отрезать, делать и наваривать заново. Последовательность установки колес:

Надеть цепь на ведущую и ведомую звезды.
Вставить заднее колесо в дропауты.
На нижнее перо велосипеда установить металлический хомут, к нему прикрутить тормозной фиксатор.
Затянуть гайками колесо.
В посадочные места установить переднее колесо, затянуть до упора.

При затягивании лучше воспользоваться динамометром для получения точных моментов затяжки и геометрической целостности. Для самодельной конструкции это особенно важно.

Как видно, самоделки для велика – это весьма условное понятие. Несущую конструкцию изготовить самому еще реально, а вот остальные составные части придется покупать. Тем не менее, даже такой байк заслуживает звание эксклюзивного: сделан и собран самостоятельно. Завершением работ будет тщательная обкатка своего детища, выявление и корректировка недостатков.

Разбираемся, как собрать велосипед своими руками на практике (фото, видео и чертежи)

Как собрать велосипед своими руками: от теории к практике + видео

В общем, ни для кого не секрет, что в качестве прототипа автомобиля Карл Бенц использовал именно велосипедную раму. Вопрос же, как собрать велосипед своими руками, может возникать в двух случаях. Как при необходимости экономии средств, так и желании сделать нестандартную модель.

Если вы хотите начать с чего-то начать и проектировать транспортные средства, рекомендуем начать с велосипедов. Затем можно будет посоревноваться с Кристианом Кёнигсеггом в создании гиперкаров или заняться сборкой эксклюзивных веломоделей. Их можно делать из доступных запчастей или деталей. Сборка велосипеда относительна сложна и вполне доступна даже без опыта. Запчасти можно изготовить самостоятельно и приобрести.

Многие скажут: «Зачем это нужно, если можно взять конструктор и собрать нестандартную модель». И это тоже правильно. Мы вам предлагаем подойти к вопросу творчески, а затем определиться с дальнейшими целями. Итак, как собрать велосипед своими руками? Нужно начать с конструкции и изучения принципов движения. Интерес к тому, что разработано другими людьми, часто становится частью успеха. В видео мы показываем только некоторые возможности. Заходите в наш раздел, чтобы познакомиться с новинками.

Конструкция велосипеда

Изобретать велосипед считается глупой задачей, но стоит сместить угол зрения, чтобы посмотреть на вопрос с другой стороны. Этот вид транспорта и сегодня сохраняет свою актуальность. Можно изменить его конструкцию, использовать дополнительные приспособления. Они сделают ежедневное передвижение более приятным и комфортным. Посмотрите видео, чтобы захотеть сделать себе подобное.

Хороший велосипед по современным меркам стоит дорого. Стоимость составляет примерно 1100 долларов. Так что приобретение стартового набора для сборки, например, за 3400 грн., будет неплохим началом. Можно выбрать более простой вариант – разобрать и усовершенствовать дешевую модель, как это показано в видео. Или же приобрести готовый набор для сборки, известный как Sandwichbikes.

Мы рассматриваем конструкцию на примере горного велосипеда, не делая акценты на конструкционных различиях – он показан на рисунке 1. Это другая тема для разговора, которой обязательно коснемся. Разобранный велосипед наглядно демонстрирует из каких деталей состоит транспортное средство. Основной несущей конструкцией является рама. Она может быть разной по конструкции и выполнена из разных материалов.

Рис. 1. Конструкция велосипеда Рис. 2. Все детали велосипеда

Обычно она выполняется из стальной или алюминиевой трубы, но это может быть композитный материал, пластик или даже дерево. Стоит напомнить, что сразу велосипеды изготавливались из дерева, затем из металла. Уже в наше время их можно сделать из деталей, напечатанных с помощью 3D-принтера. Но начинать нужно с традиционной конструкции, осваивая одновременно 3D-моделирование, воплощая свои идеи в рисунках и чертежах.

Peugeot B1K Bicycle Concept

Cinneli Laser Pista Concept

Трансмиссия

Базовым элементом велосипеда является – трансмиссия. С ее помощью усилие с помощью цепной передачи с педалей передается на заднее и переднее колесо. Это достигается с помощью при участии шатунов, к ним крепятся педали, и каретки.

К шатуну также крепятся передние звезды, с помощью которых передается мощность на ведущее колесо. Передние и задние звезды, в свою очередь, соединены цепью. Трансмиссия позволяет управлять скоростью, а некоторые приспособления позволяют переключать передачи. То есть этот узел работает аналогично запчастям автомобиля. Причем любой классический велосипед является, в терминах автомобилистов, заднеприводным транспортным средством.

Основная задача разработчика состоит в том, чтобы при минимальных усилиях при кручении педалей передать максимальную мощность на колеса. Если это не реализуемо полностью на практике, то практикуется электропривод. Но цели можно достичь с помощью конструкционных особенностей.

Дизайнерский велосипед на фото выполнен бамбуковых стеблей. Это может быть и дерево. Но конструкционно и по сложности трансмиссии он достаточно прост в реализации. Можно выполнить и классическую конструкцию, рассчитанную на выполнение из металла. Обратите внимание, что несущий элемент по своему внешнему виду зависит от материала, из которого изготовлен. Некоторые дизайнеры предпочитают работать с фанерой при изготовлении рамы. Причем особенности этого материала влияют на конструкцию и крепления.

Чертежи велосипедов для самостоятельной сборки

Перед тем как собрать велосипед своими руками, нужно определиться с материалом изготовления и конструкцией. В качестве отправной точки вам понадобятся типовые чертежи велосипедов. Предлагаем несколько примеров конструкций с размерами. Они сделают сборку велосипеда более простой и подобрать запчасти.

Безопасная конструкция

Кажется, что понятие эргономики присуще только современным версиям и спортивным велосипедам. Отчасти это так и есть. Но даже при первых попытках разработки своего велотранспорта не помешает подробно разобраться в вопросах эргономики. Так как неправильная конструкция может привести к повреждениям суставов. Особенно у людей, длительно проводящих время за велорулем или находящихся в старшем возрасте.

Сборка велосипеда на примере

На видео вы посмотрите процесс сборки, и как из запчастей собрать современный велобайк. Это будет хорошим материалом, когда вы решите собрать велосипед своими руками.

От редакции: велоспорт – это модно

Велоспорт является очень важной частью европейской и голландской культуры. Традиция формировалась на протяжении века. Однако доступные модели не так давно исчезли с улиц. Это связано с трудоемкостью производства и переноса производства в Юго-Восточную Азию. Но традиция есть традиция.

Чтобы подтолкнуть к созданию своих проектов в сфере велодизайна, представляем вам впечатляющий дипломный проект выпускника Эйндховенской академии дизайна Боба Шиллера. Этот предмет инженерного искусства имеет имя Epo. Основной целью разработчика, по его мнению, является необходимость оживить местную промышленность и вернуть производство в Нидерланды. Сборка велосипедов для Европы будет весьма прибыльной.

Многие специалисты получили глубокое удовольствие от дизайна и амбиций, благодаря которым Боб Шиллер получил гран «Держи глаз». Дизайнер заимствовал идеи от автомобилей, копируя узлы и запчасти. Epo сделан из листов алюминия, спрессованных и спаянных вместе. Благодаря этому получена легкая и прочная конструкция.

Во многих современных мегаполисах велосипед остается средством передвижения. В Лондоне – в мировой столице моды – большие инвестиции делаются велосипедную инфраструктуру. Так что велотранспорт останется нашей реальностью надолго.

Рекомендуем нашим читателям насладиться и посмотреть, что такое великолепная сборка велосипеда.

Голландский студент очень успешно задался вопросом, как собрать велосипед своими руками, создав Epo Bicycle.

Крепления тривиальны и просты для самостоятельной сборки Имеется электропривод, который повышает транспортную ценность велосипеда Ручные тормоза стандартны Есть трансмиссия Опять же трансмиссия

Изготовление велосипеда своими руками

Приступая к созданию велосипедов своими руками, народным умельцам следует оценить, как часто и для каких целей планируется использовать самодельные велосипеды. Самодельная двухколёсная конструкция, скорее, эксперимент, возможность доказать самому себе: я могу больше, чем другие, потому что собрать транспортное средство с нуля — дело хлопотное. Многие детали невозможно сделать самостоятельно, поэтому за такими составляющими приходится побегать по специальным магазинам.

При сборке велосипеда необходимо предельно чётко понимать для чего нужен каждый узел велосипеда

Ещё один важный момент — предельно чётко понимать, для чего нужен каждый узел велосипеда, от каких компонентов нельзя отказаться, иначе пострадает безопасность езды на велобайке или он не проедет больше 2 м.

Составляющие самодельного велосипеда

Если осталась рама от старенького прохудившегося велосипеда — отлично, главное, чтобы она была в хорошем состоянии и не имела ржавчины. Если рамы нет, тоже не беда, закупите стальные, алюминиевые или титановые узкие трубы.

Основой служит чертёж, на котором отображают все компоненты велосипеда. Лучше если эскиз сделан в 3D-режиме на компьютере, сразу можно оценить реальные размеры нужных деталей и составить впечатление о пропорциональности каждой. Предпочтительным способом соединения функциональных компонентов остаётся сварка, если к раме дополнительно планируется зафиксировать багажник или заднее крыло, предусмотрите углубления для болтов. Отверстия также оставляют для болтов под навесные составляющие.

Главное чтобы ржавчина не имела ржавчины

Передняя вилка

Трудно представить себе самодельные функционирующие велосипеды без передней вилки. Если планируется вести велобайк, скользя с горы и поднимаясь вверх, амортизатор лучше встроить мягкий. В горные модели не стоит монтировать ВМХ-вилки — они слишком тяжёлые. Изготавливая вилку своими руками, просчитайте такие параметры:

ход вилки;
способ фиксации тормозов;
предпочтительный диаметр колеса.

Трансмиссия и тормоз

Узлы трансмиссии подбирают исходя из суммы, выделенной на эту часть велосипеда. Специалисты не советуют собирать цепь собственноручно или создавать переключатель скоростей, только зря потратите время, хорошего качества всё равно не добьётесь. Придя в магазин, выберите классическую трансмиссию, плацентарный формат имеет ряд существенных недостатков.

Тормоза для велобайков делятся на ободные и дисковые. Если велопрогулки совершаются в сухую погоду, подойдут ободные тормозные колодки, стоят они недорого и существенно облегчают конструкцию. Экстремальные путешествия ободные тормоза не выдержат — обустройте дисковые. С последними безопасность езды и комфорт для велосипедиста обеспечены.

С дисковыми тормозами езда на велосипеде более безопасна и комфортна

Седло и колёса, педали

Колёса, конечно, следует купить готовыми, впрочем, как и седло. Предпочитаете спортивный стиль катания — обратите внимание на жёсткие и упругие сёдла, учитывающие анатомические особенности велосипедиста.

Казалось бы, что проще — выбрать педали. Новички в велопрогулках считают, что, кроме классики, ничего другого конструкторы не придумали, но они ошибаются. Модернизированные приспособления плотно фиксируют ноги, что позволяет ступням не соскальзывать, а значит, можно не делать незапланированных остановок. Вместе с этим увеличивается травмоопасность на дороге.

Если езда акробатическая, специалисты рекомендуют обратить внимание на платформы. Шоссейные гонки и горные соревнования требуют контактного вида педалей, причём обувь к ним нужно подобрать тоже специальную.

Для гонок требуются контактного вида педалей и специальной обуви

Руль для велосипеда

Как сделать велосипед с комфортным рулём, подсказывают специалисты. Он должен отвечать основным требованиям:

Руль изгибают согласно заранее сделанному эскизу, при этом не забывайте, что на нём располагают важные управляющие компоненты, контролирующие включение тормозов, ручки, переключающие скорости, звуковой сигнал, фару. В современных велобайках можно обустроить бортовой компьютер.

Руль фиксируют к выносу, предпочтительно, чтобы последняя составляющая была регулируемой. Для сборки руля воспользуйтесь прочными материалами, которые не подведут: сталь, титан или карбон.

Руль должен быть сделан из прочных материалов, таких как сталь, титан или карбон

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению велосипеда

Создание рамы

Как сделать велосипед своими руками, начиная с рамы, рассказывают народные умельцы. Самому работа вряд ли под силу, поэтому заручитесь помощью друга. Для рамы заготовьте 7 труб, 2 из них должны быть короткими, 4 средние — их размещают для задних перьев, длинные остаются для подсельной составляющей.

Придерживайтесь такой последовательности сборки рамы:

К кареточному стакану при помощи сварочного аппарата присоедините нижнюю главную трубу.
Она должна фиксироваться к нижнему краю рулевой трубы, размещённой в передней части велобайка. Положение рулевой — относительно перпендикуляра кареточного стакана.
Следуя параллели рулевой к стакану, сварите трубу подседельного типа с нижней трубой, учитывая нужный угол наклона.
Затем приварите подседельную и переднюю трубу к главной верхней. Рама спереди готова.
Переходите к привариванию нижних перьев к стакану каретки. Угол к подседельному профилю должен соответствовать углу главной нижней.
Соедините между собой верхний конец подседельного профиля к краю нижних перьев, так удаётся сформировать верхние перья.

Для изготовления рамы понадобится 7 труб разного размера

Запрессовка вилки и изготовление дропаутов

Запрессовка вилки происходит в горизонтальном положении. Как самому сделать велосипед своими руками на этапе запрессовки вилки, пошаговую инструкцию предоставляют мастера:

Монтируйте подшипники.
Закрепите к шарикам конусы
Накиньте шайбу на шток амортизатора.
Плотно затяните контргайки, но не переборщите, чтобы не сорвать соединение.

В основании вилки разместите руль. Далее, приварите под задние колёса дропауты. Их легко сделать, следуя схеме:

Возьмите металлическую пластину и вырежьте несколько деталей.
Вооружившись лобзиком, сделайте в деталях углубления, величина которых должно подходить под диаметр оси колеса и фиксирующих гаек.
Деталь приваривают к раме, прикладывая стороной, лишённой отверстий.

Посадочные углубления размещают на одинаковом уровне, по-другому колесо не сядет на дропауты. Шаг между посадочными отверстиями равняется затяжке гаек до максимума.

Запрессовку вилки надо проводить в горизонтальном положении

Монтаж оставшихся компонентов

Полноценно функционирующий великий велобайк требует установки на остов рабочих узлов. Самое сложное — установить на свой самодельный велобайк каретку и отладить шатуны и педали. И снова не обойтись без руководства, как сделать велосипед своими руками:

Вмонтированный в корпус амортизатора руль закрепите болтом. Вилку перед началом работы нужно хорошо смазать.
Вставьте подседельный штырь в трубу по вертикали и зафиксируйте его хомутом из металла с гайкой.
Установите каретку в стакан, воспользовавшись выжимкой.
После монтажа цепи поставьте колёса.

Заключение

Теперь вы обладаете знаниями, как сделать своими руками велосипед почти с нуля. Работа начинается с создания чертежа, а после этого задумка мастера постепенно претворяется в жизнь. Одни компоненты можно сделать самому, другие лучше купить, поэтому будьте готовы к расходам. Сделанный велобайк станет настоящей достопримечательностью района, наверняка на таком устройстве захочет прокатиться каждый.

Одноколёсный цирковой велосипед — уницикл (моноцикл). Инструкция по сборке своими руками. Виды унициклов по условиям применения.

Как сделать фару на велосипед самостоятельно? Как выбрать подходящий светодиод для фонаря? Детали, которые вам понадобятся, способ сборки и крепления на велосипед.

Как определиться с выбором аккумулятора для электровелосипеда. Какие характеристики имеют различные виды аккумуляторов. Как собрать аккумулятор своими руками.

Как сделать своими руками фары для велосипеда

Велофары на велосипедах обеспечивают функции освещения в темное время суток. Не один профессиональный велосипедист не может обойтись без этой важной детали на велосипеде. За счет них можно избежать серьезных аварий на проезжей части, поскольку именно они помогают обозначить велосипедиста на дороге.

Однако, хорошие и качественные велофары стоят достаточно дорого и их не всегда можно найти. В таких ситуациях есть выход – сделать фары для велосипеда самостоятельно.

Наверняка не каждый знает принципы изготовления этих приборов освещения, поэтому для начала нужно узнать их характеристику, конструкцию, какие фары лучше всего использовать для велосипедов, и только после этого приступать к их изготовлению.

Велосипедные фары, обзор фар

Фары для велосипедов имеют многообразную конструкцию и отличаются по внешнему виду. Также они имеют различные способы крепления и тип освещения.

Велофары бывают двух типов:

1. Передние фары.

Они выполняют функции освещения и обозначают велосипедистов на проезжей части в ночное время. Однако не каждый осветительный прибор обладает ярким освещением. В настоящее время очень часто используют светодиодные фары, они действительно хорошо освещают путь и обеспечивают хорошую безопасность велосипедисту. Также используют ксеноновые фары, но они стоят очень дорого.

2. Задние фары.

Работа у этих фар бывает в двух режимах – постоянный и мигающий. Они выполняют функции обозначения велосипедиста для тех, кто едет позади него в ночное время или в сложных погодных условиях. Очень часто в качестве этих аксессуаров используют светодиодные задние фары.

В настоящее время много фирм производят хорошие и яркие велофары, которые отличаются по своим свойствам. Некоторые имеют хорошее освещение, другие хороший уровень заряда.

В связи с этим можно выделить следующие виды фар:

Светодиодные фары (LED).

Они очень экономичные и имеют хороший уровень освещения. Уровень заряда у них достаточно долгий, поэтому они очень долго ярко светят. Цвет освещения у них бело голубой. Светодиодные фары бывают двух типов — передние и задние.

Галогенные лампы.

Этот тип освещения очень дешевый. Принцип работы таких ламп, заключается в следующем – электрический ток проходит через нити накала и нагревает их до такого уровня, что они начинают излучать свет. Галогенные лампы используют очень редко. Они светят ярко, но они очень энергозатратные. Поэтому такие фары предназначены только для кратковременного использования;

Ручной фонарик.

Этот прибор также можно использовать для освещения дороги. Он обладает хорошими свойствами – удобное крепление, универсальность, мобильность. Также помимо этого, уровень заряда позволяет использовать его до полутора часов.

Фонарь для велосипедного шлема.

Этот способ освещения имеет основное преимущество – в какую сторону велосипедисты поворачивают голову туда и будет падать освещение от фонаря, который закреплен на шлеме. Фонарь можно установить на шлеме собственными руками, или приобрести шлем с уже установленным прибором освещения.

Стоит ли покупать?

Современные велофары стоят достаточно дорого. Особенно если они фирменные. Не стоит думать, что если фара брендовая, то значит, она имеет самые лучшие характеристики. Эти фары очень часто имеют в своей конструкции устаревшие светодиоды, которые обладают слабым освещением.

Например, Китай выпускает светодиодные фары в небольшом количестве и с самыми свежими диодами. Стоимость китайских фар намного ниже фирменных. Средняя стоимость брендовых фар составляет 500 долларов, а китайских около 100 долларов.

Что дешевле и качественней: купить или собрать?

Поскольку велофары на современном рынке имеют достаточно высокую цену, не каждый велосипедист может позволить себе этот аксессуар. Порой хороший и яркий осветительный прибор стоит почти как целый велосипед, а иногда и больше. Поэтому стоит задуматься о самостоятельной сборке этого прибора.

Велосипедная фара своими руками

Изготовить велосипедную фару своими руками это совсем не сложная работа, но для этого нужно большое терпение и хорошая фантазия. Также помимо этого необходимо приобрести инструменты и материалы для изготовления этого аксессуара.

Материал для велофары:

Три светодиода Luxeon Star на 1 Ватт или 2/3 Ватт или светодиодная лента на силиконе;
Перечница из нержавеющей стали;
Тонкий алюминиевый лист (4-6 мм);
Болты;
Термоклей или силикон;
Термопаста;
Кабель;
Тройной коллиматор Френа с держателем;
Резиновая муфта для подсоединения кабеля;
Акриловое стекло толщиной 1 мм;
Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 50 мм и толщиной 2 мм;
Два электролитических конденсатора 1000 uF 16 Ватт.

Также кроме материала понадобится инструмент для рабочего процесса:

Паяльник мощностью от 25 Ватт;
Флюс и припой;
Канцелярский нож;
Ножницы;
Кусачки;
Отвертка – плоская и фигурная;
Маркер для пометок;
Дрель;
Сверло для дрели на 4 мм.

Схемы и инструкции

Перед началом изготовления велофары нужно разработать схему светодиодных фонарей. Внизу на рисунке показана схема велосипедной фары на трех светодиодах и импульсном DC/DC преобразователе на микросхеме LT1932.

Уровень яркости светодиодах обеспечивается за счет диапазона питающего напряжения от 2 до 12 вольт. Максимальный ток через светодиоды составляет 50 мА. Работа генератора осуществляется на частоте 1 Мгц. Дроссель L1 — готовый, допускающий ток не менее 100mA.

Процесс изготовления велофар своими руками

После того как все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к изготовлению фары. Процесс изготовления состоит из следующих действий:

1. Подготовка диска.

Для этого понадобится лист алюминия толщиной 5 мм. Из него необходимо вырезать диск диаметром 50 мм.

2. Установка светодиодов.

Затем на диске необходимо просверлить три отверстия диаметром 3, 5 мм и установить в них калориметр. После этого в центре просверливается отверстие размером 3,4 мм и нарезается резьба М4. Силиконом или монтажным термоклеем прикрепляются светодиоды. Удерживать их нужно при помощи ножек калориметра.

Светодиоды нужно соединять последовательно. Помимо светодиодов устанавливаются конденсаторы. Для этого в диске делается еще одно отверстие около края, диаметр этого отверстия должен составлять 3,3 мм. Также нужно сделать резьбу М4.

3. Установка крышки и стекла.

Всю конструкцию со светодиодами диском и аккумулятором лучше всего установить в перечницу. Затем вырезается в форме диска акриловое стекло. Стеклянный диск должен точно соответствовать размерам крышки перечницы.

После этого в крышку устанавливается уплотнительное кольцо, стеклянный диск и защитное кольцо. Все эти элементы фиксируются при помощи силиконового клея. Для того, чтобы перечница плотно прилегала к сборке калориметра у нее нужно обрезать нижнюю часть.

4. Присоединение кабеля к светодиодам.

Сбоку перечницы просверливается отверстие и устанавливается резиновая муфта. Затем через нее устанавливается кабель и подсоединяется к цепочке светодиодов. Кабель скрепляется при помощи термопасты. После этого через кабель подается ток к светодиодам.

Использование мощных светодиодов

Для того, чтобы фара светила ярко, лучше всего использовать мощные светодиоды. Однако не каждый знает, какие светодиоды самые хорошие и имеют яркое освещение. На современном рынке предоставлено масса таких осветительных приборов. Наиболее подходящим вариантом для установки светодиодов в велофары являются светодиоды Luxeon.

Самодельная велосипедная фара с тремя светодиодами Luxeon

Фара для велосипеда собственными руками на основе светодиодов Luxeon обладает следующими свойствами:

Отличная яркость;
Хорошая сила освещения;
Металлический корпус;
Удобная установка;
Небольшие размеры;
Хорошая система охлаждения;
Долговечность;
Высокий уровень заряда.

Крепление велофары своими руками

Крепление это очень важный элемент этого аксессуара, поскольку от крепления будет зависеть дальнейшая эксплуатация. Очень важно чтобы крепление было надежным и позволяло осуществить необходимый угол наклона.

Как изготовить крепление

Процесс изготовления крепежа состоит из следующих действий:

1. Подготовка самого крепления

Крепление для фары можно изготовить из зажима. Этот зажим можно изготовить из двух скоб для скрепления двух дюймовых скоб. Скобы из стали с диаметром 2 мм, наиболее хорошо подходят для руля велосипеда. Для того чтобы прикрепить скобы в них нужно сделать отверстия.

Сделать точные отверстия очень важно, потому что именно от них будет зависеть правильная установка. Также нужно учитывать то, что они делаются у самого края и одно неверное движение и скобы станут не пригодны для дальнейшего использования.

2. Основание.

В качестве основания можно использовать уголок алюминия размером 3 мм. Затем на него нужно приклеить прокладку с двух сторон – это обеспечит хорошую устойчивость, и вся конструкция не будет скользить. Просверливаем в уголке отверстие и прикручиваем его к рулю велосипеда при помощи винта 6х32 и гайки. После этого винт желательно подпилить.

Как правильно прикрепить фару на велосипед

Завершающий этап всей работы это прикрепление фары к велосипеду.

Он осуществляется следующим образом:

Крепление из скобы устанавливается на руль велосипеда. Нижняя и верхняя скоба устанавливается при помощи прокладок;
Скрепление фары и крепежа болтом и гайкой;
Склейка резьбы специальным клеем и покраска.

Заключение

Фары для велосипеда это важный элемент для каждого велосипедиста, поскольку за счет них обеспечивается безопасная езда на дорогах в темное время. Поэтому они должны отвечать всем необходимым требованиям – яркое освещение, хорошая сила света, долгий заряд, удобное использование.

Во время изготовления фар самостоятельно очень важно учитывать все эти свойства. Сделать этот прибор самостоятельно не сложно, главное приобрести качественные материалы и иметь большое терпение.

Как сделать фару на велосипед – светодиодный велофонарь своими руками

К сожалению, в последнее время, динамо-машины для велосипедов оказываются незаслуженно забытыми. Углубляться в причины этого мы не станем, а лучше сделаем фару на велосипед своими руками, работающую от динамо-генератора.

Преимущества велосипедных светодиодный фонарей, работающих от динамо-машины:

мощный луч;
постоянное наличие питания (батарейки могут сесть в неподходящий момент);
неограниченное время работы;
отсутствие необходимости замены батарей или зарядки аккумуляторов.

Конструкция подобного типа фонарика для велосипеда описана на данном ресурсе (рекомендуется ознакомиться): ссылка

Шаг 1: Электрическая схема

Динамо-машина – это источник электрической энергии. Вырабатываемого тока в 500 мА вполне достаточно для питания мощных светодиодов (таких например, как Luxeon, SSC, Cree и др.). Чтобы они не выходили из строя, соберем выпрямитель тока.

Схема состоит из диодного моста, нескольких сглаживающих конденсаторов и диодов.

Красные — для заднего фонаря устанавливаются в одну из ветвей диодного моста. Эти 13 светодиодов соединяются параллельно, что дает больше света и уменьшает силу тока, проходящего по каждому светодиоду в отдельности (один рассчитан на ток 20-25 мА).

Рама велосипеда обычно используется в качестве одного из проводников электрической цепи. В нашей схеме один из контактов диодного моста со стороны переменного тока, соединяется с выводом динамо-машины и рамой. Остальная часть схемы должна быть изолирована от рамы.

Шаг 2: Механическая схема

Корпус переднего фонаря изготавливается из пластиковой трубки с колпачком с одной стороны диаметром 25 мм. Мощный светодиод (распаянный на печатной плате) приклеивается с помощью теплопроводного клея к длинному болту, который прикручивается двумя гайками к пластиковому колпачку. Болт будет удерживать светодиод в центре фонаря и будет служить своеобразным теплоотводом. Мощные светодиоды должны монтироваться на радиаторы охлаждения, иначе они быстро выйдут из строя.

Для формирования необходимого для качественного освещения луча, нужно предусмотреть специальную оптику. Для этой цели используем коллиматор с углом 30 градусов. Его широкая часть должна соответствовать внутреннему диаметру трубки. Коллиматор устанавливаем на светодиодную печатную плату и приклеиваем термоклеем изнутри к трубке-корпусу.

Диоды и конденсаторы можно спаять способом навесного монтажа или на печатной плате, согласно схеме.

Шаг 3: Список запчастей

Один диод мощностью 1 Вт (Luxeon, SSC P4, Cree или подобный), он должен быть рассчитан на ток не менее 500 мА. (выглядит он так: ссылка).
Коллиматор или отражатель с углом 30 градусов.
Три (или четыре, если вы не будете использовать задний фонарь) диода Шоттки (например, 1N5818) для выпрямителя. Обычные кремниевые диоды тоже подойдут, но у них больше падение напряжения).
От 13 до 15 красных диодов для заднего фонаря.
Печатная плата для заднего фонаря.
Конденсатор С1 – 2200 мкФ, 4 В.
Конденсаторы С2 и С3 – 470 мкФ, 63 В.
Резистор R1 – 47 кОм.
Один длинный болт и 2 гайки для крепления диода.
Пластиковая трубка для корпуса.
Какой-либо прозрачный кожух для заднего фонаря (для этой цели отлично подойдет прозрачная пластиковая трубка, в которой продаются микросхемы).
Двухпроводной кабель для подключения динамо-машины, выпрямителя, переднего и заднего фонарей.

Шаг 4: Монтаж электрической цепи

Соберите выпрямитель согласно электрической схеме шага 1 (соблюдайте полярность диодов и конденсаторов).
Распаяйте диоды для заднего фонаря по параллельной схеме.
Проведите провода от выпрямителя к светодиодам фонарей.
Еще раз проверьте полярности подключения элементов (можно воспользоваться мультиметром).

Если все соединения велофары в порядке, можете подключать цепь к динамо-машине. После подключения повращайте колесо. Они должны светиться. Если не загораются – проверьте все соединения велофонаря еще раз.

Предупреждение: если вы отсоединяете мощный светодиод переднего фонаря от выпрямителя, то ВСЕГДА разряжайте конденсаторы, прежде чем снова подключить диод. При подключении заряд конденсаторов может вывести его из строя.

Шаг 5: Передняя велофара

Просверлите отверстие в задней части корпуса фонаря, вставьте в него болт и закрепите его двумя гайками.
Просверлите отверстие под кабель.
С помощью теплопроводящего клея приклейте мощный светодиод к головке болта.
Прикрепите коллиматор (обычно ножки коллиматора вставляются в прорези на печатной плате светодиода).
Наденьте переднюю часть корпуса и скрепите ее с задней частью (с помощью клея или липкой ленты).
При желании, можете приклеить коллиматор к трубке термоклеем, а также закрыть фонарь прозрачным пластиком.
Закрепите фару на руле (для этого можно использовать два хомута).

Шаг 6: Задняя фара

Соберите и подключите задний фонарь.
Закрепите задний фонарь (например, на заднем светоотражателе).
Закрепите провода на раме с помощью стяжек, или протяните их внутри рамы.

Шаг 7: Готово!

Все готово к пробной поездке.

Светодиоды потребляют небольшой ток, поэтому они светятся даже при медленном вращении динамо-машины (например, когда вы просто ведете велосипед). Полная яркость достигается при скорости движения велосипеда от 5 до 8 км/ч.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Делаем передний и задний фонарь для велосипеда своими руками

Сегодня приобрести велосипедный фонарь не проблема. Вот только одних не устраивает качество китайских велофар, а других – цена. В результате перед велосипедистами встаёт вопрос: «Как сделать фонарик для велосипеда самостоятельно?» Ответ прост. Заказываем мощный светодиод из Китая, а остальное – это подручный материал, который несложно найти дома или в хозяйственном магазине. Итак, приступим.

Передний фонарь из подручных материалов

Чтобы смастерить яркий фонарь для велосипеда своими руками, в первую очередь, определимся со светодиодом. В нашем случае сердцем схемы будет CREE XM-L мощностью 10 Вт. Его светоотдачи в 1000 лм хватит не только осветить дорожное полотно, но и удивить водителей встречного транспорта. Для формирования узконаправленного луча понадобится небольшая линза и крепление для неё. В качестве фиксатора можно использовать фланец от транзистора П213 и часть пластиковой трубки от какой-либо катушки. Основанием для фонаря служит радиатор от компьютерного процессора, в котором нужно просверлить два отверстия под крепление светодиода, два под провода и два под крепление фокусирующей линзы. Сначала фиксируем светодиод, не забывая нанести термопасту. Затем продеваем в отверстия провода и припаиваем к плюсу и минусу CREE XM-L. Следующим шагом производим сборку фокусирующей части. Возможно, придётся поэкспериментировать с фокусным расстоянием и немного уменьшить длину трубки. Далее – корпус. Можно взять запчасти от старой велосипедной фары, а можно изготовить своими руками из фольгированного текстолита. Размеры корпуса подбираются индивидуально, в зависимости от формы радиатора. В данной конструкции предусмотрено место под драйвер (его схему можно посмотреть в данной статье) и микровыключатель, размещенный за радиатором. Спереди линзу защищает оргстекло, которое удерживают 4 винта (эффективней и эргономичней было бы его зафиксировать термоклеем). Окрашиваем корпус в черный цвет и передний фонарь на светодиоде CREE XM-L готов к монтажу на велосипед. Осталось запастись двумя литиевыми аккумуляторами и можно отправляться в путь.

Самодельный задний фонарь из старого катафота

Собрать задний фонарь на велосипед своими руками тоже несложно. За основу возьмем обычный катафот в пластиковом корпусе, который является неотъемлемой частью любого велосипеда. Кроме него нам потребуется:

красный светодиод;
радиатор;
термопаста;
два медных провода;
фольгированный текстолит;
термоклей.

Первым делом необходимо разобрать катафот: отделить отражатель от корпуса с помощью канцелярского ножа. Отражатель надёжно приклеен к задней крышке, чтобы выдерживать сильную вибрацию во время езды. Поэтому разделять составные части следует аккуратно, иначе отражатель может треснуть. На следующем этапе нужно определиться со светодиодом и способом его крепления. В самом простом случае внутри корпуса можно закрепить алюминиевую пластину, которая послужит радиатором. Ввиду того что эффективность такого теплоотвода довольно низкая, то мощность светодиода не должна превышать 0,5 Вт. Зато в таком исполнении внутреннего пространства хватит для плоского радиатора и нескольких smd-светодиодов, после чего светящийся катафот можно собирать обратно.

Второй способ предполагает монтаж более мощного радиатора с ребрами, улучшающими теплоотвод. Прекрасно подойдет любой радиатор, демонтированный с советской аппаратуры или с процессора старого компьютера. Обрезаем его до нужных размеров, примеряем и сверлим два отверстия под крепление светодиода. Затем сверлим 4 отверстия в пластмассовом корпусе диаметром 4,5 мм под стяжки. Нейлоновые стяжки должны быть не самые тонкие, например, 4 мм на 160 мм, которыми крепко стягиваем радиатор с корпусом катафота.

Теперь устанавливаем красный светодиод мощностью 1 Вт на радиатор с обязательным нанесением термопасты. Припаиваем два провода, заранее продуманной длины, к светодиоду и выводим их на штекер с другой стороны. Вся сборка должна подключаться к источнику питания через драйвер или на крайний случай через резистор. Так как полученная конструкция открыта с четырёх сторон, то изготавливаем окантовку из фольгированного стеклотекстолита необходимой высоты. Устанавливаем эту деталь корпуса и сверху одеваем отражатель. Когда все детали заднего фонаря собраны, нужно зафиксировать их между собой с помощью термоклея. Также клеем изолируем зазоры в местах прохождения стяжек.

Сделанный фонарь полностью герметичен, что одновременно и хорошо и плохо. С одной стороны, такая задняя фара полностью защищена от любых погодных условий. С другой стороны, корпус из текстолита и пластмассы препятствует возможности охлаждения светодиода.

Чтобы снизить тепловые потери на светодиоде, самодельный задний фонарь можно усовершенствовать несколькими способами:

подключить светодиод к регулируемому драйверу, задав режим половинной мощности;
использовать радиатор другого форм-фактора, чтобы избежать его полной изоляции;
установить несколько сверхъярких красных светодиодов типа smd 3014.

Изготовление фонаря для велосипеда своими руками

Рынок запчастей для велосипедов изобилует различными фонарями и фарами, но всегда приятнее изготовить такую деталь самостоятельно. Тем более что это не слишком сложно и к тому же даёт простор для творчества: вы можете выбрать цвет луча, размер корпуса и способ крепления, настроить силу свечения и т.д. Как сделать фару на велосипед, вы узнаете из дальнейшей инструкции.

Фонарь для велосипеда

Что вам понадобится?

Светодиод или светодиодная лента.

Проще всего сконструировать фонарик с помощью этих элементов. Сейчас в продаже имеется огромный выбор светодиодов на любой вкус. Вы можете выбрать цвет и мощность в зависимости от своих нужд. Цвет луча может быть и синим, и красным, но лучше всего освещает ночную дорогую обычный белый светодиод. Если вы хотите получить действительно яркую фару на велосипед, советуем рассматривать элементы мощностью не менее 10 ватт. В этом случае водители встречного транспорта испытают великий шок, обнаружив обычный велосипед там, где они ожидали увидеть по меньшей мере мотоцикл. Для фонаря средней мощности достаточно будет светодиода на 5 ватт.

Он потребуется, чтобы вы могли включать и выключать свой фонарик.

Как сделать фару, используя светодиод? Для этого потребуется линза. Она необходима для направления светового потока. Учитывайте, что линза будет находиться на некотором расстоянии от светодиода. Можно взять кусок толстого акрилового стекла — тогда линза получится прочной и лёгкой, а можно разобрать старое увеличительное стекло и использовать его в деле.

Подготовка крепления фонаря

Потребуется для отведения тепла от светодиода. Можно использовать радиатор от процессора.

Как правильно сделать подходящий фонарь на велосипед своими руками, чтобы его свечения было достаточно для освещения ночной дороги? Вам нужно будет взять такие элементы питания, мощности которых будет достаточно, чтобы запитать выбранный вами светодиод.

Корпус достаточного размера и подходящей формы, чтобы разместить и зафиксировать в нём все необходимые детали.

Термоклей или суперклей и герметик.
Инструменты для работы.

Приступаем к сборке

Разбираемся дальше, как сделать фонарь на велосипед своими руками. Сначала фиксируем линзу в передней части корпуса с помощью термоклея. Термоклей — наиболее надёжный вариант, но, если он недоступен, можно использовать хороший суперклей, впоследствии обработав оставшиеся щели герметиком.

Прикрепленный велофонарь на руле велосипеда

На некотором расстоянии от линзы установите светодиод, предварительно закрепив его на радиаторе. В радиаторе потребуется просверлить отверстия для выведения проводов. На этом этапе нужно запитать устройство и выяснить, какое расстояние окажется оптимальным. Опробуйте свой фонарик в тёмной комнате, направляя луч света на стену — так вы сможете наиболее наглядно оценить результат.

Зафиксируйте радиатор на нужном месте. В зависимости от того, какой корпус вам удалось подобрать, выберите способ крепления. Возможно, термоклея окажется недостаточно, тогда придётся просверлить отверстия по бокам и закрепить радиатор винтами.

Теперь нужно установить заднюю крышку вашего фонаря. Если она не предусмотрена в корпусе, можно вырезать её из куска пластика. Между радиатором и крышкой должно быть расстояние. Закрепите на внутренней стороне крышки элементы питания, а снаружи — переключатель, подключив его согласно схеме установки вашего светодиода. Установите крышку на корпус. Лучше всего, если крышка будет крепиться винтами, тогда её можно будет снимать для замены элементов питания.

Крепление к велосипеду

Как сделать фонарик для велосипеда, мы разобрались, теперь необходимо прикрепить его к вашему транспортному средству. Проще всего сделать это при помощи обычного пластикового хомута. Просверлите корпус вашего устройства с двух сторон ближе к задней стенке, лучше всего — там, где есть расстояние между радиатором и задней стенкой. Проденьте в получившееся отверстие пластиковый хомут и затяните его в удобном месте на руле вашего велосипеда.

Фонарик для велосипеда

Готово! Вы сделали фонарик для велосипеда своими руками. Подошло время хорошенько протестировать его в условиях вечерней езды. Не забудьте взять с собой обычный ручной фонарь на случай, если что-то пойдёт не так и ваш новый велосипедный фонарик потребует доработки. Удачи на дорогах!

Если вы мастер на все руки и любите создавать интересные вещицы, почему бы не научиться изготавливать самодельные велосипеды. На велобайке можно колесить по городу, хвастаться необычным самодельным сооружением перед соседями, а главное — показать сыну, какими талантами обладает его отец, научить основным приёмам и ещё больше упрочить понятие «хозяина» в доме.

Как сделать велосипед из дерева своими руками. Рама из дерева не только стильный, но и практичный элемент велосипеда. Создаём прочную деревянную конструкцию.

Велофара своими руками — инструкция по изготовлению

Установленная фара на велосипеде поможет избежать транспортных происшествий в темное время суток или туман. Каждому велосипедисту рекомендуется обязательно иметь небольшой фонарик на задней или передней части транспортного средства.

Где лучше всего прикрепить самодельный свет

Есть 3 зоны для крепления, каждая из них имеет свои плюсы и минусы:

Сверху на руле чаще всего встречается фонарь, плюсы – это дальность светового луча, а минус угол падения
На соединении между вилкой и рулем, плюсы – хороший обзор, а минус нечеткий световой луч
Два фонаря с разных сторон вилки, плюсы – хорошее освещение, минус — можно ослепить впереди едущего водителя, закрыть ему задний обзор и увеличить слепые зоны.

Все эти нюансы очень просто решаются, главное, правильно подобрать мощность осветительных элементов и выбрать оптимальное место для крепления, опираясь на конструкцию.

Дабы повысить безопасность, нелишним будет прикрепить небольшую лампочку и в задней части велосипеда, чтобы водители лучше вас видели ночью.

Осветительный элемент — какой лучше

Для велосипеда хватает одного светодиода, такой фонарь долго живет от одной батарейки или заряда аккумулятора. Светодиоды монтируются в небольшие фонарики очень легко, и купить из стоит совсем немного.

Можно приобрести и большую лампу, которая более требовательная, но и производительность у нее гораздо выше.

Есть еще вариант фонариков, работающих от трения с передним колесом, чем выше скорость, тем больше световой поток «Динамка».

Самодельная фара для велосипеда – инструкция по изготовлению

Для изготовления такого просто приспособления потребуются запчасти:

Светодиоды, вы сами можете выбрать их количество, в зависимости от нужной дальности освещения
Батарейки, кроны или аккумуляторы
Корпус, можно взять пластиковую трубу большого диаметра или водопроводное колено
Резистор для ограничения напряжения
Линза от лупы или очков и клей
Коллиматор для направления света вперед
Алюминиевый диск
Конденсаторы

Простое руководство по изготовлению

Алюминиевый диск будет устанавливаться внутри корпуса, заранее в диске просверливаются 3 дырки – 2 для проводов и одна под светодиод, который закрепится термоклеем. Возле него устанавливаем конденсаторы. Выведенные проводы присоединяются к аккумулятору, затем линза, вырезанная по диаметру, вставляется в пластмассовое колено или трубу и крепится термоклеем.

Все провода должны быть изолированные! Такое простое приспособление, станет неотъемлемой частью велосипеда.

Преимущества самодельного фонарика

Покупая нужные детали отдельно, можно вложиться в очень скромный бюджет. При конструировании вы получите новые знания и удовольствие от процесса. В момент изготовления есть возможность настроить яркость и поместить нужное количество светодиодов.

В магазине сантехники продаются замечательные зажимы, с помощью которых крепят трубы к стене, они имеют форму скобы, в нее легко что-то засунуть и немного сложнее вытянуть. Кронштейн для водопровода крепится на руль, где он впоследствии и останется, а к задней стенке фары, прикрепляем небольшой кусок трубы нужного диаметра. Такое крепления для велосипеда обойдется очень дешево, но от этого оно не менее эффективное.

Есть множество способов заменить дорогой магазинный фонарь, на простой самодельный, для этого потребуется немного времени, денег и базовых технических знаний

Источники:

https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/jelektropitanie/dinamo-mashina/
https://tj-service.ru/velozapchasti/plyusy-i-minusy-razlichnyh-dinamomashin-dlya-velosipeda
https://moto-house2019.ru/velosiped/rama-dlya-velosipeda-svoimi-rukami.html
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-sdelat-svoimi-rukami-fary-dlya-velosipeda.html