Дисковые тормоза велосипеда устройство

Содержание скрыть

Выбор дисковых тормозов велосипеда

Выбор дисковых тормозов велосипеда

Гидравлические дисковые тормоза всё шире применяются на горных велосипедах, но на что же именно стоит обратить внимание при покупке идеальных именно для вас гидравлических тормозов? Это руководство предназначено для того, чтобы прояснить основные вопросы по тормозам, а в его конце находится маленький глоссарий.

Диск/Ротор

Мощность торможения меняется от калипера к калиперу, от применяемых в них колодок и состояния их поверхности, но наибольшее влияние на неё оказывает размер диска (или ротора, на американский манер). Чем больше диск, тем больше плечо рычага тормозного усилия и тем быстрее колесо будет заблокировано. Каждое увеличение тормозного диска на 20 миллиметров увеличивает эффективность торможения на 13-15 процентов.

Диаметр диска 140 мм — технически возможный минимум, достаточный для торможения заднего колеса. Диска в 160 мм достаточно для лёгкой блокировки заднего колеса, но сделать «стоппи» на колесе с диском в 160 мм удастся только на очень мощных тормозах. Поэтому большинство райдеров ставит вперёд диски в 180 мм.

Для дисциплин вроде даунхилла, где останавливающая сила — вопрос жизни и смерти, используют диски 200 мм, но если поискать, можно раздобыть и 225-миллиметровые диски. Чем больше диаметр диска, тем меньше он нагревается в ходе торможения и тем быстрее он рассеивает тепло, что делает его ещё более полезным для даунхилла или других дисциплин, требующих интенсивного торможения. Из минусов — больший вес и то, что не все рамы и вилки предназначены для установки на них дисков большого размера (да и не имеют столько свободного места).

Вырезы металла на тормозном диске для снижения веса повышают вероятность коробления диска при перегреве, поэтому на некоторых дисках применяют конструкцию из кольцевой стальной тормозной поверхности, посаженной на легкосплавный паук. Диски, изготавливаемые Shimano по технологии Ice отличаются трёхслойной конструкцией — сердцевина из теплоотводящего лёгкого сплава заключена между двумя стальными слоями, о которые и тормозят колодки. Вентилируемые диски лучше охлаждаются, а волнистая или пиленая кромка диска помогает диску быстрее очиститься от попавшей на него грязи.

Если говорить о креплении диска к втулке колеса, то существуют два стандарта: шесть болтов и Center Lock. Название первого говорит само за себя: для крепления диска ко втулке в нём применяется 6 болтов с головкой под Torx или шестигранник.

Во втором диск вставляется в соответствующие шлицы на втулке и затягивается ключом для кассеты. У обоих стандартов есть свои плюсы и минусы. Возможна совместимость между стандартами при использовании соответствующих адаптеров.

Модуляция

Тормозное усилие должно плавно нарастать в начале хода ручки, усиливаясь резче к концу хода ручки. Иначе ты либо перелетишь через руль, либо сорвёшься в занос, вместо торможения с наибольшей эффективностью.

Удобство

Выбор дисковых тормозов велосипеда

Тормоза должны быть удобными как в установке и обслуживании, так и в подстройке всех возможных параметров, обеспечивающих наилучшее и наиболее удобное торможение с точки зрения пользователя. Кроме того, они должны не требовать обслуживания максимально длительный срок, вне зависимости от погоды.

Калипер, он же тормозная машинка.

Рабочая часть тормоза, в нём расположены поршни, прижимающие колодки к тормозному диску. Некоторые калиперы сделаны из магниевых сплавов для снижения веса, но большинство отливается из алюминия. Некоторые калиперы цельнолитые, некоторые состоят из двух литых частей, соединённых болтами.

Некоторые калиперы имеют по паре поршней с каждой стороны, что позволяет использовать более длинные колодки по сравнению с более распространёнными однопоршневыми, но скорее всего, какую-то существенную разницу между первыми и вторыми ощутить на трассе или динамометрических испытаниях не удастся.

Крепление Post Mount с отверстиями овальной формы позволяет крепить калиперы практически к любой вилке, хотя для использования с некоторыми типами рам и размерами тормозных дисков придётся использовать соответствующие адаптеры.

В недорогих тормозах ввод гидролинии в калипер чаще всего фиксирован, в более дорогих есть возможность изменять его угол.

Гидролинии

Гидролинии соединяют тормозные ручки с калиперами. Для безупречной работы тормозов, в гидролиниях не должно быть воздушных пузырьков. Гидролиниям приходится не только противостоять значительному внутреннему давлению без разрывов, но и внешним задирам, перекручиваниям и сминаниям в ходе эксплуатации.

Основная часть тормозов использует гидролинии из простого усиленного пластика, достаточно прочного и гибкого для большинства случаев. Некоторые тормоза идут в комплекте с гидролиниями в стальной оплётке, или же такие гидролинии можно купить и установить отдельно. Наиболее часто используется оболочка плетённая стальной проволокой, защищающая гидролинию при падениях и обеспечивающая более чёткоё торможение, так как гидролиния меньше растягивается под давлением. Formula на своих тормозах R1 Racing применяет сверхлёгкую кевларовую оплётку, но из чего бы не были сделаны гидролинии, первое, в чём следукт убедиться, что они достаточной длины для установки на вилку или раму.

Тормозные колодки

Выбор дисковых тормозов велосипеда

Колодки создают трение, обеспечивающее тормозное усилие в тормозах, таким образом их роль в общей работе тормозов невозможно переоценить.

Основное различие в колодках — с металлическим наполнителем (sintered) они или просто на клеевой базе (organic, resin). Чаще используются колодки с наполнителем из мелких металлических опилок, обычно медных. Это увеличивает их жаростойкость и срок службы колодок, особенно в условиях плохой погоды. Более мягкие органические колодки быстрее притираются и обеспечивают лучшее торможение в сухих условиях при небольших скоростях, однако очень быстро стираются при езде по лужам и грязи и отличаются снижением эффективности на длинных спусках, когда тормозные диски не успевают охлаждаться достаточно быстро.

Тормозная ручка/ Главный тормозной цилиндр.

Тормозная ручка — возможно, самый важный элемент тормозов. Главный тормозной цилиндр (как пафосно называют корпус тормозной ручки конструктора) содержит в себе ёмкость, компенсирующую изменение объёма тормозной жидкости вследствие нагревания или при автоподведении колодок. Также к нему с одной стороны приделана сама ручка тормоза, а с другой стороны расположено крепление на руль. Хоть это и не является необходимостью, но если тормозные ручки имеют возможность поворота относительно крепления или крепление сконструировано таким образом, что позволяет ставить ручку симметрично на левую или правую сторону руля, такая возможность позволяет проще приобрести ручку на замену, чем когда каждая ручка сконструирована строго для крепления на конкретную сторону руля.

Форма пера тормозной пучки, траектория, по которой она движется при нажатии и материал, из которого она изготовлена, определяют ощущения, испытываемые при торможении. Тормозные ручки отличаются по форме от изогнутых до коленчатых, от узких до широких, гладких, либо с отверстиями, под один, два или два с половиной пальца и так далее. Некоторые из них качаются, другие же стоят жёстко.

Если деньги не представляют вопроса, большинство тормозов можно приобрести в варианте с карбоновыми ручками и сэкономить несколько граммов, которые скорее всего ощутить невозможно, а вот карборучки могут показаться более хлипкими. Зато в холодную погоду они будут ощутимо теплее металлических.

Стоит убедиться, что тормозные ручки вместе с переключателями стоят в удобном для рук положении и не мешают друг другу.

Дисковые тормоза велосипеда устройство

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 10:00 до 23:00

Главная />SKI блог />Какими бывают тормоза для велосипеда

Какими бывают тормоза для велосипеда

Тормоза велосипеда – это основа безопасного вождения. Существует множество типов тормозов, у каждого из которых есть свои особенности, плюсы и недостатки. Предлагаем оценить все эти моменты, чтобы выбрать для себя идеальный тип тормозов.

Содержание:

Виды тормозов

Последнее знаковое событие в велоспорте произошло в 2010 году, тогда международная ассоциация велоспорта разрешали использовать в велокроссе дисковые тормоза. Однако, до сих пор диски запрещены в шоссейных велогонках.

Такое двоякое распределение дает жизнь сразу нескольким видам тормозов, которые год от года совершенствуются.

Основных типов систем по принципу действия 3:

  • барабанные, где замедление происходит за счет закусывания барабана на втулке колеса велосипеда;
  • ободные, в которых зажимается обод;
  • дисковые, тормозное усилие которых возникает при сжатии отдельной детали – ротора, зафиксированного на втулке.

Барабан

Это система, встроенная в заднюю ось велосипеда. Тормозное усилие здесь возникает за счет разведения колодок, находящихся внутри барабана, они начинают тереть изнутри о корпус, вызывая остановку вращения колеса.

Способов активации тормоза 2:

  • ручной, который уже практически невозможно встретить;
  • ножной, встречается до сих пор на некоторых моделях городских и дорожных велосипедов, но обычно это бюджетная категория, либо для детских моделей.

Плюсы:

Минусы:

Долговечен, не требует обслуживания и настройки, самый надежный вид велосипедных тормозов;

Если ломается, то обычно нужна замена;

Закрытая конструкция, полностью защищенная от грязи и влаги;

Не протирает обода;

Необходимо прикладывать большее усилие для срабатывания. До начала замедления проходит значительный промежуток времени. Срабатывание невозможно, если шатуны находятся в вертикальном положении;

Восьмерка на колесе никак не повлияет на качество работы механизма.

Если спала цепь, то тормозов не будет;

Создает повышенные нагрузки для спиц, потому чаще требуется их протяжка, могут быстрее накапливаться усталостные напряжения.

Ободные

Данный тип является наиболее распространенным, замедление происходит за счет того, что с двух сторон обода к нему прижимается пара пластин.

Таких тормозных систем 3 разновидности:

  • кантилеверные. Между кулачками протянут трос и он натягивается за счет тяги, расположенной на его середине. Конструкция имеет минимальный вес. Это устаревший тип, его основное преимущество – синхронная натяжка скоб . Недостаток в том, что это самый слабый способ остановить велосипед. До сих пор можно встретить на ВМХ-ах, так как это очень компактное устройство, которое сложно повредить при трюках;
  • клещевые. Так же устаревшая схема. Используется конструкция в форме клещей, сжимающих обод. Основной недостаток в том, что при малейшей восьмерке на колесе эффективность замедления многократно падает;
  • векторные (V-brake). Это более современная и наиболее распространенная версия тормозов. Здесь две скобы с колодками, которые синхронно прижимаются к ободу за счет натяжения троса.

Рассмотрим преимущества и недостатки наиболее распространенной версии – векторной.

Плюсы:

Минусы:

При попадании воды, снега и грязи на обод эффективность снижается до 50%;

Эффективное замедление при адекватных прилагаемых усилиях;

При усилении давления на ручку не произойдет более быстрого замедления, это не позволяет использовать их для экстремальных условий;

Простая конструкция, настройка и обслуживание;

Обод быстро стирается, особенно если он дешевый или подвержен действию пыли/песка. Так же заметен нагрев обода, что снижает эффективность, а так же может привести к повреждениям покрышки;

Унификация колодок, все они взаимозаменяемы. Обширный выбор материалов и типов колодок позволяет подобрать оптимальный вариант для своих условий;

Невозможно установить на велосипед с объемными покрышками для экстремальных дисциплин.

Оптимальная цена, доступные расходники.

Диски

В этом случае на втулке колеса крепится стальной ротор, на раме фиксируется калипер с колодками. Остановка происходит за счет сжатия диска.

Есть 2 варианта дисковых тормозов:

  • механические, где используется трос для активации; У нас в прокате велосипедов , больше всего велосипедов именно с такой системой, так они более надежны и ремонтопригодны.
  • гидравлические с проложенной гидролинией, где закусывание осуществляется за счет давления тормозной жидкости.

В зависимости от исполнения, гидравлика использует минеральное масло или DOT4. Путать их нельзя, они не взаимозаменяемы, если не следовать инструкции производителя тормозной системы, то можно ее убить.

Кстати, тормозная жидкость достаточно токсична, может разъедать ЛКП вела, одежду и в целом опасна

Плюсы:

Минусы:

КПД торможения самое высокое среди альтернатив;

Множество модификаций и моделей осложняют выбор комплектующих, часто приходится использовать строго определенные марки;

Погодные условия не оказывают влияния на качество работы;

Повреждение ротора практически всегда приводит к его замене, идеально выпрямить его невозможно, хотя эта услуга встречается у многих веломастерских;

Обод не протирается;

Не снижается эффективность при наличии восьмерок;

Можно устанавливать при любой форме покрышек.

При работе, особенно интенсивном торможении, сильно нагружаются спицы;

При активном использовании диски маленького диаметра сильно греются, что снижает работоспособность, а перегретая гидравлика вообще может отказаться работать;

Ремонтировать и обслуживать гидравлику можно только в мастерской, нужно иметь специальный инструмент.

О выборе

Выбирая систему нужно руководствоваться преобладающими условиями эксплуатации, типом байка. Например, для горного лучше брать дисковые, так как они не боятся грязи, дают интенсивное замедление, подходящее для экстремальных стилей езды.

Дорожники в плане выбора дают больше возможностей

Если использовать механику, она удобнее для дальних поездок, так как проще в обслуживании, гидравлику полноценно обслужить вне мастерской проблематично. КПД механики чуть ниже, но она гарантирует эффективное торможение.

Векторы или диски

Векторные или дисковые тормоза установить на велосипед – дело не только вкуса и предпочтений, но и безопасного вождения в ваших условиях катания.

Чаще всего выбор стоит из 3 вариаций:

  • V-brake;
  • механика;
  • гидравлика.

Если относиться к системе непредвзято, отбрасывая маркетинг, раскрутивший диски, можно выделить основные направления и условия, при которых актуальны векторные устройства:

  • размеренное катание по городу, езда от работы до дома, когда не охватываются зимние и переходные сезоны;
  • неспортивное катание во внедорожном формате, когда не нужно экстремальное замедление;
  • специфические конструкции рам, когда предусмотрена установка только одного типа тормозных систем;
  • экономия средств, так как по сочетанию цены и качества, это лучший вариант;
  • трюковая езда, так как этот тип сложнее повредить (чем ротор) и он хорошо поддается ремонту/обслуживанию/настройке.

Выбирая механику на дисках, нужно избегать дешевых вариантов

Обычно их устанавливают на самые доступные байки. В этом случае система ненадежна, собрана некачественно и из самых недолговечных комплектующих, настройке поддается плохо, служит недолго и доставляет много неудобств. Проблема так же в том, что сделать с ней особенно ничего не получится, на столько низкий у нее потенциал.

В пределах 10 000 рублей за велосипед – это цена комплектации с V-brake. В этом случае можно рассчитывать хотя бы на безопасное вождение

Дисковая механика приемлемого качества появляется на велосипедах стоимостью от 15-20 000 рублей.

Наиболее качественными считаются системы, в которых подводятся к диску сразу обе колодки. Это исключает его перекашивание, которое неизбежно возникает, когда подвижна только одна колодка, а вторая зафиксирована в калипере.

Дисковая механика подойдет для ряда условий:

  • если у вас часто идет дожди или приходится пересекать грунтовки. Стальной диск не так быстро изнашивается в такой среде, в отличие от векторных, у которых повышается износ и колодок, и ободов;
  • мало подходит для дисциплин, где нужна активная работа тормозом, когда нужно преодолеть длинный маршрут, сохраняя пальцы не «забитыми». Дело в том, что при попадании пыли и влаги, тросы и рубашки системы начинают изнашиваться. Повышается усилие, которое нужно приложить к ручке для срабатывания;
  • подойдет для легкого кросс-кантри. Удобен возможностью легкого ремонта и обслуживания, однако, требует больших умений, чем векторы.

Гидравлика приемлемого качества устанавливается на велосипеды стоимостью от 30-35 000. Более дешевые сборки встречаются, но в качестве и надежности таких тормозов можно усомниться.

Гидравлика актуальна для ряда условий:

  • когда нужно получить минимальное прикладываемое усилие при интенсивном замедлении. Ручки работают очень легко и плавно;
  • настраивать систему не нужно, это саморегулируемое устройство. По мере износа колодок поршни сами будут выдвигать их все дальше, но это приводит к увеличению свободного хода ручки;
  • лучший вариант для постоянных влажных и пыльных условий, так как нет тросов и подвижных узлов, которые подвержены их влиянию;
  • считается, что гидравлика не подойдет ля дальних поездок, так как не обслуживается на «коленке». Однако, существует очень мало историй о поломке гидролиний, обычно они связаны с браком и накрываются устройства еще в процессе обкатки «железного коня»;
  • подойдет для моделирования системы под собственные нужды, так как есть обширный выбор калиперов и колодок. Это позволяет тормозам охватить экстремальную сферу.

Один из важных критериев тормозных систем – это аэродинамика, которая учитывается в спортивных дисциплинах скоростного формата. Именно благодаря этому аспекту до сих пор встречаются клещевые устройства, так как обладают лучшей обтекаемостью и приемлемым весом.

Обслуживание

Чаще всего обслуживание тормозных систем начинается с чистки, так как появляется посторонний шум, скрип. Раздражающий звук при нажатии ручки – это следствие загрязнений, потому в первую очередь проявляется в осенне-зимний период.

Чтобы устранить проблему, нужно выполнить несколько этапов обслуживания:

  • снять колодки. Для этого понадобится открутить их с лапок V-brake или полностью снять с калипера. В первом случае откручивается один винт на каждой лапке, важно не забыть расположение шайб, так как в конструкции используются полусферические прокладки, позволяющие отрегулировать наклон колодок;
  • далее состояние необходимо проверить визуально. Если поверхность «застеклилась» до глянцевого состояния, на ней появилась грязь с серебристым отливом или есть другие следы масла, то необходима чистка;
  • верхний загрязненный слой материала колодки нужно счистить абразивной шкуркой средней зернистости, понадобится шлифовать до тех пор, пока не будет полностью удалено масляное пятно;
  • далее колодки прокаливаются на огне горелки, это позволяет сжечь остатки попавших на них ГСМ;
  • тормозной диск (при наличии) нужно снять с колеса и обезжирить;
  • если грязи набилось много, она может заполнить отверстия диска, в этом случае их нужно будет тщательно прочистить. Если отверстия сухие и капли масла остались на самой поверхности диска, то достаточно обезжиривания спиртом;
  • для максимальной уверенности достаточно протереть калипер изнутри до сборки колодок;
  • в обратном порядке собираем систему.

В любом веломагазине можно встретить специальные аэрозоли – очистители тормозных дисков. Недостаток таких жидкостей в том, что они предназначены только для дисков, а под остальные компоненты системы не подойдут.

После сборки конструкции необходима регулировка, это позволит колодкам зажимать диск равномерно

Далее необходимо прикатать очищенные колодки, чтобы понять, дала ли результат очистка.

Принцип прост: чуть разогнались, тормозим и так несколько циклов. Если чистка помогла, то вы сразу почувствуете разницу – более мощное торможение, если результата нет – требуется замена колодок.

Когда времени проводить полную очистку системы нет, можно попробовать более варварский, но быстрый метод. В этом случае необходимо просто нагреть тормоза, для чего достаточно найти затяжной спуск и тормозить до появления синевы на диске.

Если скрип не ушел или после прикатывания быстро появился снова, необходим более детальный осмотр:

  • возможно вы неправильно наносите смазку цепи, потому постоянно попадаете на диск;
  • смазка может быть слишком жидкой, потому стекает прямо на диск;
  • не нужно лазить в технологические отверстия диска пальцами, даже кожный жир может стать причиной ухудшения эффективности торможения.
Частный случай

Используя гидравлику можно столкнуться с одной проблемой: после переворачивания велосипеда на руль и проведения ТО пропали тормоза. Обычно в этом случае не нужно серьезно вмешиваться в систему, чтобы их восстановить, но многие мастерские предложат переборку.

Суть проблемы в том, что в расширительном бачке были пузырьки воздуха и после переворачивания велосипеда они устремились в магистраль

Удалить их обратно позволит пара шагов:

  • вел переворачиваем обратно на колеса;
  • ставим так, чтобы расширительный бачок оказался самой высокой точкой, это позволит пузырькам воздуха выйти в них;
  • несколько раз нажимаем-отпускаем ручку, интенсивно;
  • можно слегка пошатать руль, простучать магистраль, например, тупой частью отвертки, просто, чтобы создать вибрацию.
Правильное торможение

Правильное торможение задействует обе ручки велосипеда, в этом случае эффективность максимальная и нагрузка более равномерно распределяется по системе.

В результате нет, к примеру, многократно ускоренного износа задних колодок при практически новых передних.

Однако, начинается правильное торможение с расположения машинок на руле. Нужно получить идеальное размещение для своих пальцев и рук. Когда стоит гидравлика, можно подогнать ручку под один палец, если нет – под 2-3, главное, чтобы хватало усилия для эффективной активации системы.

Многие начинающие велосипедисты боятся задействовать передний тормоз вообще, так как есть риск перелететь через руль

Чтобы минимизировать этот риск, нужно отвести вес тела максимально назад:

  • упереться ногами в педали и вытянуть их;
  • таз отводится максимально назад при этом.

В этом случае, даже при очень резком торможении передом, перелететь будет сложно.

Сложнее поворачивать в повороте, кроме того, не всегда удается начать его вовремя. Делать это необходимо еще до вхождения по дуге, однако, на практике, особенно в новой местности, соблюсти это правило проблематично.

Задний тормоз на велосипеде

Задний ободной тормоз

Тормоза на велосипеде играют основную роль в процессе езды. Это нетрудно заметить на спусках и прочих неровностях. Именно поэтому так важно уделять им особое внимание. Это касается как переднего тормоза, так и заднего. Хотя дальше речь пойдет, в основном, о заднем.

Первым делом, стоит отметить то, что тормоза бывают дисковыми и ободными. У механических дисковых тормозов, как и у ободных, есть свои особенности, и от того, какие именно вы собираетесь использовать, зависит очень многое. Обычно настройка – излишняя предосторожность, однако бывают случаи, когда ремонт просто необходим. В любом случае, забота об этих деталях велосипеда, и умение их вовремя отрегулировать – это забота о вашей собственной безопасности.

Настройка ободных тормозов требует соблюдения определенных правил, и включает в себя два этапа. На первом нужно правильно расположить тормозные колодки, а на втором – подтянуть тросы и отрегулировать рычаг.

Проверка и настройка

Не каждая из существующих систем требует регулярный ремонт. Бывает и такое, что тормоза на велосипеде исправно служат многие годы, и не настройка им не нужна. Однако, такое явление — редкость, особенно если у вас механические дисковые тормоза. Если же все сложилось не самым приятным образом, настроить ротор и рычаг можно по следующей схеме:

  • Первым делом нужно определиться с типом – гидравлические, механические, дисковые или ободные тормоза.
  • Следующий шаг: поднимается переднее колесо, и прокручивается. Через руль зажимается левая ручка, и, если колесо останавливается медленно, подтягивается трос. Для этого можно использовать специальные жидкости.
  • Далее поднимаем заднее колесо, и прокручиваем его. Далее заднее колесо проверяется аналогично описанной выше проверке переднего тормоза.
  • Подтянуть трос можно при помощи фигурных болтов на ручке. В случае, если тормоза гидравлические, подтягиваются болты простым движением руки.
  • В случае если простые механические действия не помогают, нужно использовать калипер. Он, как своего рода рычаг, поможет подтянуть трос, не повредив работе всей системы. Необходимо найти конец троса (как правило, это не трудно, так как он выступает за границы системы), и затянуть находящийся там болт плоскогубцами.
  • Далее – тормозные колодки. Их ремонт куда сложнее, чем в случае с тросом. Поэтому забывать об этой детали на велосипеде не стоит. Регулярное использование специальной жидкости поможет избежать большинства возможных пробоин, связанных с перебоями клапанной системы.
  • Если проблему колодок решить одной лишь жидкостью не удается, следует обратить внимание на переднее колесо. Возможно, колодки там неисправны, и их придется заменить. Если проверка переднего тормоза прошла успешно, переходим на заднее колесо: производится проверка и настройка заднего тормоза.

Разные детали на велосипеде проверяются и настраиваются по-разному. Для настройки ободных тормозов используются одни колодки, для дисковых – другие. Для дисковых тормозов одни вращающиеся части, для ободных – другие. На этом отличия не заканчиваются, и, посмотрев на весь велосипед «через руль», давайте рассмотрим каждый тип в отдельности.

Ободные тормоза

Ободной тормоз

Ободные конструкции все чаще используются в конструировании современных моделей велосипедов. Особенно это касается горных и скоростных байков. Правило их настройки одно – внимательность. При серьезном отношении к этому важному элементу, проблем с ними не возникнет, а если и возникнет, решить их будет не трудно.

Перед тем, как поднимать переднее колесо в поисках возможных причин неполадки, следует ознакомиться с основными шагами по настройке заднего и переднего тормоза на велосипеде. Пошаговая инструкция выглядит примерно следующим образом:

  1. Начать ремонт нужно с поисков шестигранной гайки, фиксирующей колодки. Ее необходимо расслабить и расположить так, как нужно. Как правило, здесь задействовано переднее колесо – нужно нажать на ручку, и затем посмотреть, как гайка себя поведет. Здесь важно уловить механизм ее движения, и выставить колодку нужным образом.
  2. Далее смотрим «через руль» на заднее колесо. Необходимо отрегулировать расстояние от колодки до обода. На этом этапе настраивается также ротор и калипер. Важно понимать, что все расстояния как на переднем, так и на заднем колесе, должны быть одинаковыми и симметричными. Торможение должно происходить при малейшем нажатии на рычаг. Если для того, чтобы остановить велосипед, вы прикладываете невероятные усилия – это уже серьезный сбой внутри системы.
  3. Проверить, насколько правильно вы все сделали, и насколько быстро реагируют тормозные колодки, можно перевернув байк «через руль», и прокручивая по очереди переднее и заднее колесо. После такой проверки, механизм нужно испробовать в езде. Зажимайте рычаги через каждые пять метров, и если система реагирует быстро, вы должным образом справились с задачей.

Дисковые тормоза

Дисковый задний тормоз

Что касается дисковых тормозов, их настройка производится посредством регулировки троса. Однако не стоит останавливаться на этом. Тормозные колодки нужно заменять до того, как они полностью выйдут из строя, поэтому за ними нужно регулярно следить. Несмотря на то, что дисковые конструкции намного выносливее ободных, следить нужно также и за состояние ротора, а также клипера и всех тросов. Некоторые гидравлические аналоги могут сами следить за состоянием колодок, однако лучше на это не рассчитывать.

Чтобы не приходилось прежде времени перекидывать байк через руль, и покупать новые колодки, важно время от времени следить именно за состояние троса. Это поможет вам избежать множества проблем и расходов, которые повлечет за собой ремонт этой сложной системы.

Колодки, как и в случае с ободными системами, должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от тросов и самих дисков. Проверка дисковых тормозов должны быть произведена не только в искусственных, но и в реальных условиях. Надежность и исправность калипера можно проверить только поездив несколько сотен метров. Да и в целом, сама система лучше всего узнается во время поездки. Не стоит резко останавливаться сразу после настройки колодок.

Как сменить дисковые тормоза?

Дисковый задний тормоз

Бывает такое, что какая-то деталь приходят в неисправное состояние, и их нужно заменить на новые. Однако случается подобное довольно редко. Чаще бывает так, что просто появляются новые, более современные и быстрые, удобные и качественные системы. Когда появляется что-то «круче», вовсе необязательно покупать новый байк. Достаточно просто заменить их на те, что больше нравятся.

Для того, чтобы установить дисковые тормоза, нужно сначала убрать старые. Сделать это можно, следуя несложным правилам и инструкциям. Когда же с этим делом покончено, можно приступать к установке новых.

Первое, что нужно сделать – убедиться в том, что на колесах установлены диски. Если их нет, смысла в «дисковых» тормозах нет никакого. Если дисков нет, нужно выяснить, возможно ли их, вообще, установить на существующие колеса. В некоторых случаях придется поменять колеса, еще реже – выбрать другой велосипед, либо отказаться от идеи с дисковыми тормозами.

Замена и ремонт других типов деталей происходит по аналогичной схеме. Главное – убедиться в совместимости велосипеда и его колес с выбранной вами системой. Если установлены все нужные тросы, и рычаги, и ручки установлены правильно, то их вовсе необязательно демонтировать. Чаще всего, можно оставить большую часть механизма, и использовать его вместе с новыми деталями.

На чем бы ни остановился ваш выбор, не стоит забывать о важности дисковых элементов, как неотъемлемой части велосипеда. От них зависит ваша безопасность, поэтому отнестись к ним нужно со всей серьезностью и ответственностью.

Как проверить и отрегулировать тормоза на велосипеде, полезные советы

Ремонт

С каждым годом количество любителей катания на двухколесном транспорте только растет. Исправность и долговечность конструкций зависит от качества обслуживания. Вопрос о том, как отрегулировать тормоза на велосипеде, возникает довольно редко, но требует своевременного решения. Правильно работающая система обеспечивает комфортную, безопасную езду.

Виды тормозов

Выбор подходящих тормозов велосипеда зависит от режима эксплуатации и финансовых возможностей. Так, дисковые считаются самыми дорогими, v-brake – более экономичный вариант. Гидравлика и ободная система тоже отлично выполняют свои функции. Каждая разновидность имеет свои достоинства и недостатки.

Дисковые

Дисковый механизм изначально был прерогативой автомобилей и мотоциклов. Со временем эта система перекочевала в веломир. Состоит она из тормозного диска, колеса, прикрепленного к втулке и калипера, внутри которого располагаются колодки. Самые распространенные размеры элемента: 140, 160, 180, 185, 203, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективной будет работа всей конструкции.

Дисковые велосипедные тормоза могут быть механическими или гидравлическими. К преимуществам механизма относят:

  • мощное, быстрое торможение;
  • эффективность работы в любых условиях;
  • возможность установки на широких покрышках;
  • долговечность колодок;
  • механизм не влияет на износ обода.

Среди недостатков отмечают сложный ремонт в полевых условиях при отсутствии специального инструмента. Кроме того, дисковая система характеризуется большим весом, имеет высокую стоимость.

Механический
Гидравлический

V-brake

При установке механизма тормозной тросик подводят сбоку к верхней части рычага. Последний сжимает обе части элемента с картриджными колодками. Благодаря параллельному прижиманию обеспечивается быстрое торможение. К преимуществам системы относят:

  • простота и эффективность конструкции;
  • небольшой вес по сравнению с барабанными и дисковыми механизмами;
  • доступная стоимость.

Среди недостатков тормозов v-brake отмечают снижение результата при попадании на обод грязи или воды. В связи с повышенным трением о частицы пыли, песка механизм быстрее изнашивается. Еще один минус – невозможно установить такую систему на велосипед с широкими колесами.

Гидравлические

Принцип действия гидравлических тормозов такой же, как у ободных и дисковых. Единственное отличие заключается в том, что в действие элемент приводят не тросики, а специальная гидролиния, соединяющая механизм с тормозными ручками. К преимуществам конструкции относят:

  • самое мощное торможение в отличие от других типов;
  • высокий уровень контроля тормозного усилия;
  • эффективное функционирование при любых погодных условиях;
  • возможность использования с широкими колесами;
  • механизм не влияет на износ обода.

Среди недостатков гидравлического тормоза для велосипеда отмечают сложность ремонта, поиска подходящих запчастей, выпрямления погнутого ротора. Механизм имеет большой вес, стоит дорого.

Ободные

Данный механизм является самым популярным в настоящее время. Действует он непосредственно на поверхность ободьев, приостанавливая их вращение. Приводные ручки располагаются на руле, прижимные элементы – в непосредственной близости от колес. Все детали соединяют при помощи тросиков.

Существует несколько разновидностей механизма: клещевые, кантилеверные, v-brake. К преимуществам ободных тормозов относят:

  • простота конструкции;
  • ремонтопригодность как в домашних условиях, так и поездках;
  • высокая эффективность торможения;
  • универсальность;
  • небольшой вес.

Ободные тормоза не лишены недостатков. Изделия характеризуются невысокой модуляцией, чувствительностью к искривлению ободьев. Влага и грязь ухудшают работу механизма, при длительном использовании конструкция нагревается, что приводит к истиранию колодок.

Клещевой
Кантилеверный
V-brake
Схема

Проверка работоспособности тормозной системы

Определить состояние тормозов на велосипеде можно при помощи визуального осмотра либо наблюдений во время езды. К наиболее распространенным неполадкам механизма относят:

  1. Специфические звуки. Это могут быть периодические постукивания, гул на скорости, скрип или свист. Подобные признаки свидетельствуют о неисправности колодок либо механических элементов.
  2. Слабая реакция на усилие. Если тормоза плохо работают, не сразу замедляют обод, – это признак проблем с гидравликой или тросиками.
  3. Механическое повреждение тросиков, деталей механизма. Обычно такие поломки можно обнаружить при визуальном осмотре.

После приобретения нового велосипеда в обязательном порядке проводится обкатка и регулировка тормозов, которую выполняют несколько раз после катания. Если байк не использовался на протяжении нескольких месяцев, особенно в холодное время года, колодки и механизмы нуждаются в полноценном сервисном обслуживании.

Поверхностные осмотры велосипедных тормозов необходимо осуществлять перед каждой поездкой. Следует удостовериться, что все элементы чистые, занимают свои места. При умеренной эксплуатации раз в полгода рекомендуется проходить проверку у квалифицированного специалиста. Существует ряд проблем, которые неопытный человек не сможет вовремя заметить и устранить. При интенсивном использовании придется проводить диагностику чаще – раз в 2–4 месяца.

Людям, которые столкнулись с проблемой настройки системы впервые, лучше прибегнуть к помощи мастера, который подскажет, как правильно отрегулировать тормоза на велосипеде.

Какие инструменты понадобятся при регулировке и установке

Забота о тормозной системе – основная обязанность каждого велосипедиста. От состояния механизмов зависит удобство катания, безопасность спортсмена и окружающих его людей. Полноценное обслуживание конструкции невозможно без специальных инструментов:

  • отвертки – потребуются крестовые и с плоским шлицем;
  • набор гаечных ключей либо специальные велосипедные приспособления;
  • шестигранники;
  • прокладка-клин – служит для настройки зазора, актуальна при наличии тормозных колодок мягкого типа без металлических элементов;
  • кусачки;
  • калипер велосипеда, переходники, колодки, рычаг;
  • тросики;
  • ротор, набор метизов;
  • хомуты для фиксации троса на раме.

Идеально для установки и последующей регулировки тормозного механизма подходят специальные наборы велосипедистов. Если их нет, придется подбирать инструменты отдельно. Перед началом работ нужно найти подходящее свободное место, поставить байк в удобное положение, подготовить все необходимое, разложить рядом. В таких условиях монтаж и настройка займут гораздо меньше времени.

Отвертки
Набор гаечных ключей
Шестигранники
Кусачки
Калипер
Тросик
Ротор
Метизы

Как самостоятельно установить на велосипед

Установка тормозной системы на велосипед не вызывает сложностей у мужчин, которые разбираются в технике. Работа состоит из нескольких этапов:

  • с байка снимают все навесные элементы в том числе и колеса;
  • ручки тормоза надежно фиксируют, калипер необходимо натянуть шестигранниками, гидролинию – хомутами;
  • колеса и все остальные части конструкции устанавливают на прежние места.

Регулировке подлежит задний, передний и ручной механизм. Корректировка системы v-brake подразумевает изменение натяжения тросика, а также геометрии крепления колодок. Ободные тормоза настраивают очень просто в связи с тем, что их конструкция является открытой. В большинстве случаев процесс заключается в замене испорченных элементов.

Регулировка дисковых систем проводится довольно редко. Подразумевает проверку состояния ручки, передачи, колодки. Если ротор поврежден, на его поверхности присутствуют сколы, трещины, настраивать механизм бессмысленно, придется заменить.

Гидравлические тормоза пользуются популярностью среди профессиональных спортсменов. Процесс регулировки будет таким же, что и у механических. Единственное отличие – работа с тормозной жидкостью, которую необходимо стравливать в холода для улучшения хода колодки.

Механические виды тормозных систем порой нуждаются в регулировке угла прижимания колодки. Элемент должен располагаться параллельно ротору. Это поможет увеличить срок эксплуатации механизма.

Особенности регулировки на детских моделях

Детские велосипеды всегда оснащают ножным тормозом, который срабатывает при вращении педалей в обратную сторону. Такое устройство считается наиболее безопасным и простым в использовании по сравнению с ручными аналогами. Механизм располагается в задней втулке, внутри находятся колодки.

На подростковые велосипеды устанавливают те же системы, что и на взрослые модели. Чаще всего это ободные либо дисковые тормоза.

Ножной либо барабанный тормоз долговечен, устойчив к износу, однако, осматривать и регулировать его необходимо систематически. Для проверки работоспособности механизма нужно подтянуть педали в обратном направлении. При полной исправности системы тормоз срабатывает после совершения четверти оборота колеса. Если этого не происходит, конструкция функционирует неправильно. Элемент находится в закрытой втулке, поэтому самостоятельно ремонтировать его не рекомендуется.

Тормозная система – один из важнейших технических узлов велосипеда. Встречаются разные виды механизмов, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Регулировка деталей проводится не слишком часто, при наличии соответствующих навыков можно выполнить работу самостоятельно.

Видео


Источники:

https://sport-51.ru/article/cycle-racing/452-vybor-diskovyh-tormozov-velosipeda.html
https://prokatski.ru/interesnoe/136-tormoza-velosipeda
http://yvelo.ru/zapchasti/zadnij_tormoz_na_velosipede.html
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/6-kak-otregulirovat-tormoza

Adblock
detector