Дисковый тормоз задний на велосипед

Как поставить дисковые тормоза на велосипед — всё о велоспорте

Часто, когда человек решил купить велосипед, он задается вопросом какие тормоза лучше v-brake или дисковые?

Во — первых все зависит от уровня тормозов (как и все оборудование тормоза тоже имеют уровни).

Во — вторых надо определится как вы будите эксплуатировать велосипед. Если вы планируете выезжать на прогулку по городу, иногда выезжать в лес и кататься в хорошую погоду тогда вам будет достаточно обычных ободных тормозов.

Велосипедные тормоза разделяют на два типа:

1) Ободные (v-brake) тормоза

2) Дисковые тормоза

Так же встречаются велосипеды со смешенной системой, например передний тормоз дисковый, а задний ободной.

*Механические тормоза — для сжатия используется тросик и рубашка троса.

**Гидравлические тормоза — для сжатия используется тормозная жидкость и гидролиния.

Что лучше гидравлические или механические тормоза? Так же зависит от уровня тормозов. Но при равных условиях гидравлика имеет больше преимуществ.

Рассмотрим плюсы и минусы велосипедных тормозов.

Механические ободные (v-brake) тормоза.

Плюсы:

1) Простота в обслуживании.

2) Совместимость запчастей

Минусы:

1) Портят обод велосипеда

2) Менее эффективны в плохих погодных условиях

3) Расположены непосредственно возле колеса, при движении во песку или высокой траве теряется эффективность

4) Если у вас «восьмерка» на ободе, вам приходится жертвовать либо «накатом», либо эффективностью торможения.

5) При длительном торможении нагревают обод.

Гидравлические ободные (v-brake) тормоза.

Плюсы:

1) Нет растяжения тросов, как следствие реже тех. обслуживание

2) Более мощные чем обычные механические

Минусы:

2) Сложнее в ремонте

Механические дисковые тормоза

Плюсы:

1) Более мощные чем ободные

2) Не боятся грязи, дождя, мороза, воды

3) Так же эффективно работают при «восьмерке» на колесе

4) Не портят обод

5) Многих привлекает вид (велосипед смотрится «круче»)

6) Можно установить любую покрышку

7) При длительном торможении не нагревают обод

Минусы:

2) Можно установить только специальный багажник или мудрить с креплением

3) Большой «ассортимент», разные колодки, диски, суппорта. Приходится долго искать подходящие

4) Если вы случайно попадете маслом или смазкой на диск или колодки придется «туго»

5) Сложнее в обслуживании

6) При перевозке со снятым колесом можно погнуть диск.

7) Передают большую нагрузку на спицы

Гидравлические дисковые тормоза

Плюсы:

2) Тросики не тянутся

3) Меньше требуют ремонта

Минусы:

2) Сложнее в обслуживании

3) Если велосипед стоит зимой могут появиться трещины на гидролинии.

Вывод: При одинаковом уровне гидравлические дисковые тормоза будут эффективней остальных, однако они так же имеют свои недостатки, еще раз повторюсь вы должны четко определится в каких условиях и как часто вы будите использовать свой байк, только потом приступать к выбору.

Заметка: Велосипед с хорошими гидравлическими тормозами должен стоить более 600 долларов, с механическими дисковыми тормозами более 400 долларов. Не гонитесь за «это круто» порой лучше купить велосипед с хорошими V-brake тормозами, чем с плохими дисковыми.

Велосипеды Stels на дисковых тормозах.
Велосипеды Trek на дисковых тормозах.
Велосипеды Specialized на дисковых тормозах
Велосипеды Fuji на дисковых тормозах.

Как поставить дисковые тормоза на велосипед — Велобаджо

Самым важным элементом любого велосипеда являются тормоза. От них в большей степени зависит жизнь и здоровье человека. В этой статье поговорим о том, какие бывают тормозные колодки (типы), как установить дисковые тормоза на велосипед и отрегулировать их — настроить.

• Как установить дисковые тормоза на велосипед самому
• Как настроить дисковые тормоза на велосипеде: инструкция
• Колодки тормозные на велосипед, какие бывают

Прежде чем рассматривать вопрос, как установить дисковые тормоза на велосипед, давайте немного разберемся, что из себя представляет дисковая гидравлическая система тормозов.

Как правило, составными частями дискового гидравлического тормоза являются: тормозная ручка, гидролиния, ротор (тормозной диск) калипер (имеющий бачки для тормозной жидкости, под давлением которой, тормозные колодки соприкасаются с ротором), адаптер, посредством которого, калипер крепится к раме велосипеда.

Гидравлические дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед механическими в эффективности. Это обусловлено тем, что жидкость в гидролиниях не меняет свою плотность, не сжимается и не деформируется, в отличие от тросика механического тормоза.

Различают открытый и закрытый типы гидравлических тормозов. К недостаткам закрытых, можно отнести потребность в регулировке во время эксплуатации.

Уменьшение или увеличение объема тормозной жидкости, к примеру, от воздействия температуры вызывает потребность регулировать положение тормозных колодок. Также тормозные колодки следует регулировать, когда происходит их частичный износ.

В тормозах открытого типа эта проблема отсутствует. Поскольку их конструкция предусматривает расширительный бачек, заполняемый тормозной жидкостью (находится, как правило, у тормозной ручки). Регулировок такие тормоза в процессе эксплуатации не требуют.

На наличие модуляции (плавность движения ручки в начале хода и мощное сцепление колодок с ротором в конце) влияет количество поршней в калипере.

Когда речь идет о выборе определенной модели, есть смысл посоветоваться с ее обладателем. Ведь для разных стилей катания нужны разные тормозные системы.

Кросскантрийщикам подходят плавные и легкие, в даунхиле или фрирайде — мощные и четко контролируемые, в дертджампинге — с хорошей модуляцией и, при этом, максимально легкие и мощные.

После первой настройки колодки, относительно тормозного диска, сами принимают правильное положение. Но это не касается моделей с одним поршнем. Они требуют регулирования, почти, как и механические. К примеру, Hayes Sole. Даная модель не считается лучшей среди гидравлических тормозов.

Предварительная подготовка гидравлических дисковых тормозов открытого типа заключается в следующем:

1. В тормозную систему нужно залить масло. В тормозах Shimano — минеральное масло. В тормозах Avid, Hayes, Helix — используется тормозная жидкость DOT.
2. Процесс прокачки тормоза заключается в выдавливании воздуха из гидролиний, цилиндров и тормозных бачков, прогоняя через них масло.
3. Затем выставляется калипер таким образом, чтобы тормозные колодки не цепляли ротор.
4. Установка дисковых тормозов на велосипед производиться в такой последовательности:
5. Закрепим на руле тормозные ручки и отрегулируем их положение с помощью шестигранника;
6. Устанавливаем ротор на втулку, ставим колесо на место, затягиваем болтами либо эксцентриками;
7. Крепко прикручиваем переходник, возможно использование фиксатора резьбы;
8. Устанавливаем калипер, но не затягиваем шестигранники, так что бы он «плавал».
9. Нажав тормозную ручку, проверяем, в равной ли степени выдвигаются тормозные колодки при нажатии.
10. Зажав тормозной диск колодками, калипер станет на нужное место. Чтобы ему помочь, стоит пытаться крутить колесо вперед-назад.
11. Попеременно подтягиваем болты. Если болты были сильно ослаблены, придётся еще раз плавно отпустить и резко нажать ручку.
12. Прижав калипер, нужно раз 15-30 резко понажимать ручку, чтобы подвести колодки к тормозному диску на рабочее расстояние.
13. При отпущенной ручке, прокручиваем колесо и проверяем, нет ли трения ротора о какую либо из колодок. Если есть, нужно расслабить болты клипера и немного сдвинуть его в сторону трущей колодки.
14. Затем обратно подтягиваем болты и проверяем, ели есть необходимость, повторяем вышеуказанные действия.

Настройка дисковых тормозов на велосипеде не есть сложным процессом. Сейчас сами в этом убедитесь. Давайте выясним, как настроить дисковые тормоза на велосипеде самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам:

1. Закрепив колесо, следует отцентровать калипер по отношению к ротору посредством подбирания и установки между креплениями на раме и калипера шайб различной толщины, что есть в комплекте.
2. Положение калипера изменяется от того, насколько сильно затягиваешь болты. Соответственно толщину и количество шайб нужно будет подбирать до доли миллиметра.
3. В случае, когда ротор соприкасается с обеими колодками и происходит трение, колодки нужно развести. Для этого, слегка выкрутите специальный шестигранник на калипере, при этом тормоза станут срабатывать позже.
4. Если вы хотите добиться меньшего хода тормозной ручки, шестигранник нужно вкрутить. Возможно, дело в неровном тормозном диске, который придется выравнивать.
5. Во время проведения робот не стоит переворачивать велосипед, чтобы избежать попадания воздуха в систему. Также не нажимайте ручку, если в системе нет масла, а ротор не стоит между тормозных колодок, иначе они сожмутся, после чего придется снимать калипер и разжимать тормозные колодки отверткой.
6. Когда все операции завершены, еще раз подтягиваем все болты. Проверяя роботу, внимательно следим, чтобы тормозной диск не перекашивался и не смещался во время нажатия на тормозную ручку.

Регулировка механического дискового тормоза

1. Поскольку механические дисковые тормоза более чувствительны к смещению оси колеса, болты или эксцентрики стоит затягивать непосредственно сидя на велосипеде или прижимая передний амортизатор. В противном случае в дальнейшем, совершая небольшие прыжки, при езде может появиться трение ротора о колодку.

Тормоза нужно настраивать так, чтобы регулировка на ручке была выкручена минимально, потому, лучше поправить положение тросика на рычаге калипера. Так резьба ручек будет сохранена от повреждений.

Колодки тормозные на велосипед, какие бывают

Безопасность катания на велосипеде, эффективность его тормозной системы напрямую зависит от использованных тормозных колодок. Рассмотрим, какие бывают колодки тормозные на велосипед, их преимущества и недостатки.

В зависимости от конструкции и ценового диапазона происходит деление колодок на разновидности. И в первую очередь по двум основным типам тормозов: ободных (V-brake) и дисковых.

Колодки для тормозных систем типа V-brake

Бывают таких типов:

Одноразовые — их конструкция состоит из болта с проставочными шайбами металлической пласнины и резиновой основы. Имеют малый строк эксплуатации, но и недорогостоящие.

Картриджные — их конструкция состоит болта с проставочными шайбами металлической пластины и картриджных колодок, которые снимаются посредством нажатия на шплинты. Резиновую основу можно заменять.

Встречаются колодки, как для сухой, так и для мокрой погоды. Определить степень износа ободных тормозных колодок можно по специальным меткам (канавкам).

Изношенные колодки следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения обода. Отметим, что для ободных тормозов V-brake подходят и картриджные и одноразовые колодки. И здесь действует правило — чем дороже, тем эффективней.

Колодки для тормозных систем дискового типа

На рынке тормозные колодки для дисковых тормозов представлены металлизированными (Sintered) и органическими (Resin). И эти типы имеют, как свои преимущества, так и недостатки.

Выбор подходящего состава колодок могут определять такие факторы, как вес велосипедиста, погодные условия и состояние трассы, стиль катания, размер роторов.

Металлизированные тормозные колодки

Состоят из сплава металлсодержащих веществ.

• более стойки к нагреванию от трения, чем органические тормозные колодки;
• эффективнее работают в условиях мокрой трассы;
• имею больший ресурс.

• создают шум;
• длительная притирка;
• модуляция относительно хуже;
• нагревается калипер, вместо того, чтобы рассеивать тепло через ротор.

Такие тормозные колодки предпочтительно выбирать райдерам с большим весом. Подходят для использования на мокрых трассах в грязи и дождь. При затяжных спусках они сохраняют свою мощность, хотя с ними хуже модуляция.

Работают шумно, но ввиду большей жёсткости состава имеют ощутимое преимущество в ресурсе. Потому, приступая к выбору тормозных колодок, в первую очередь, учитывайте, то в каких условиях вы будете их использовать.

Органические тормозные колодки

В их состав входят органические вещества и резина.

• малошумные;
• притирка происходит быстро;
• лучший уровень модуляции;
• передают тепло на ротор, защищая калипер от перегрева.

• меньший эксплуатационный ресурс;
• менее эффективно работают на мокрой, грязной трассе.

Предпочтительно использовать райдерм с небольшим весом, в дисциплинах требующих частого и продолжительного торможения как кросс-кантри. Чувствительное торможение обусловлено хорошей модуляцией.

Из-за более мягкого состава, быстрей происходит износ. Не пригодны для использования на грязной трассе, поскольку даже незначительная пыль ухудшает эффективность их работы.

Как установить на велосипед тормоз

Конечно, все мы сталкивались с тем, что купишь дорогую вещь, а потом появляются более современные модели. Так и с велосипедом – купил себе велик, все в нем нравится, но потом вышла модель велосипеда с дисковыми тормозами.

Итак, как установить на велосипед тормоз. Вообще, возможно ли установить дисковый тормоз на велосипед другого типа и стоит ли это делать.

Чтобы установить дисковый тормоз на велосипед, на колесо устанавливается тормозной диск. Следовательно нужно определить, имеется ли на втулках колес вашего велосипеда возможность прикрепить диск.

Также, на вилке и раме сзади должно быть по паре отверстий для того, чтобы установить тормозной суппорт, который служит для сжимания/разжимания тормозных колодок.

Тормозной суппорт может быть механическим или гидравлическим. Перед покупкой дисковых тормозов желательно проконсультироваться с менеджерами в магазине, возможно ли установить их на ваш велосипед. Как правило, в веломагазинах есть мастера,которые за отдельную плату могут установить дисковый тормоз на велосипед.

Если на вашем велосипеде уже установлены подходящие тормозные ручки и тросики, то их можно оставить, чтобы установить механический дисковый тормоз.

При этом важно проверить, чтобы тросы и рубашки были в хорошем состоянии. Тросы могут быть на концах распущены, а внутрь рубашек скапливается пыль и грязь, что может создавать трение.

Для новой тормозной системы желательно поменять тросы и рубашки.

Если вы собираетесь установить на велосипед плавный гидравлический тормоз, тогда придется полностью снимать все тормоза, устанавливать новые ручки и прокладывать гидролинии в направляющие, которые предусмотрены на некоторых рамах. Гидравлический тормоз настроить довольно сложно, либо может произойти поломка далеко от города, тогда вас может выручить старый тормоз, который не стоит выбрасывать.

Настройка дисковых тормозов на велосипеде

Чтобы настроить дисковой тормоз велосипеда в основном нужно подтянуть тормозной трос, но не только. Также необходимо вовремя заменять колодки на велосипеде, еще до того, как они полностью сотрутся. Как правило, колодки дисковых тормозов стираются дольше, чем ободных тормозов.

Гидравлические тормоза на велосипеде по мере стирания колодок способны самостоятельно настраиваться. Но если гидравлический тормоз закрытого типа, то необходимо регулировать и его. Для этого предусмотрены специальные вентили.

Чтобы настроить дисковый тормоз велосипеда, в первую очередь закрутите до упора регуляторы на ручках тормозов. Затем велосипед переверните вверх колесами и начните вращать колесо. Внимательно понаблюдайте за диском – если он располагается не параллельно по отношению к оси вращения, значит его необходимо выровнять, подкрутив крепления диска.

Следующим шагом является настройка положения головки тормоза — для этого нужно сделать так, чтобы расстояние между диском и колодками составляло 1 мм. Колодки, как и в случае с ободными тормозами, должны находится на одинаковом расстоянии от диска. Поэтому следует проверить расположение тормозных колодок после того, как вы натяните трос.

После того, как вы настроили дисковый тормоз, необходимо проверить его работу. Снова начните вращать колесо. Если в каком-то месте колодки задевают диск, то нужно подтянуть крепление.

В том случае, если колодки соприкасаются с диском по всей поверхности, необходимо отрегулировать положение колодки тормоза. Затем опять проверьте, как вы отрегулировали дисковый тормоз на велосипеде, разогнав и притормозив колесо.

Дисковые тормоза для шоссейного велосипеда

Дисковые тормоза – самая горячая тема для обсуждения в вопросах шоссейных велосипедов и экипировки. Сказать «дебаты проходят интенсивно» — значит не сказать ничего.

Кто-то не может дождаться, когда они станут стандартом для всех велосипедов, а кто-то готов убить идею на корню. Большинство же, однако, кажется, склоняются на сторону развития технологий, ну или хотя бы хотят изучить вопрос более подробно.

Так что же такое на самом деле шоссейные дисковые тормоза и вокруг чего вся шумиха? Отличаются ли они от других последних новшеств в вело технологиях? Можете спрятать голову в песок, но если вы собираетесь заниматься велосипедом, вам все же лучше прочесть эту статью, т.к. эти новшества так или иначе окажут свое влияние — и, вероятно, быстрее, чем вы думаете.

Что такое шоссейные дисковые тормоза?

Самое фундаментальное отличие между традиционными ободными тормозами и дисковыми тормозами – место действия тормозной силы. Как можно понять из названия – и делается это на протяжении десятилетий – ободные тормоза крепятся по бокам колес. Таким образом, обод служит главным структурным компонентом колеса, основой для шины и тормозной поверхностью – все в одном.

Дисковые тормоза, напротив, действуют за счет отдельного ротора, который значительно меньше в диаметре и устанавливается прямо на втулке – почти как на стандартных автомобилях или мотоциклах. Суппорт тормоза все так же соединён с рамой и вилкой, но располагается ближе к каждой оси.

Другим отличием является то, как именно работает каждый вид тормозов. С некоторыми исключениями, ободные тормоза приводятся в действие посредством троса, т.е. ручка соединяется с суппортом металлическими кабелями, проходящими через гнездо – как и делалось на протяжении долгих лет. Вы нажимаете ручку, которая передаёт воздействие через кабель, и в действие приводится суппорт, сжимающий обод.

Работа ободных и дисковых тормозов основывается на двух разных методах. Один – наиболее известен большинству, другой – нет.

Дисковые тормоза чаще относят к полному гидравлическому типу, где трос, передающий усилие, замещается несжимаемой жидкостью и рукавом в герметически закрытой системе.

При нажатии ручки гидравлического тормоза, она толкает поршень, который далее выталкивает эту жидкость через трубки суппорту на другом конце.

Именно это гидравлическое давление толкает поршень тормоза и сжимает колодки на роторе.

Чем дисковый тормоз лучше ободного

Дисковые тормоза имеют несколько преимуществ над ободными. Во первых, их тормозная сила значительно более действенная, а значит на рукоятку нужно давить с меньшей силой, чтобы достичь того же торможения, как на ободном тормозе.

Это очень удобно для длительных и крутых спусков, где требуется «сильная мускулатура», или для тяжеловесных людей, которым крайне необходима дополнительная сила к традиционным тормозам (это также не помешало бы тяжелым байкам, таким как туринги или тандемы).

Традиционные тормоза нажимают на две резиновые колодки на ободе; колодки дисковых тормозов выполняют из более прочного материала, и прячут их в маленьком и более компактном калипере.

Дополнительный бонус в том, что вы можете быстро и с легкостью увеличить тормозную силу (или уменьшить, в зависимости от ваших предпочтений), изменяя размеры ротора. Ротор большего размера увеличивает механическое действие рычага, а меньшего размера – наоборот уменьшает, что не требует дополнительной тормозной силы.

Конечно, на любом колесном транспортном средстве тормозная способность по своей природе ограничивается силой сцепления. И как многие из вас уже знают (вероятно, из не очень приятного опыта), замкнуть колеса байка ободными тормозами бывает довольно непросто – и этот вывод приводит нас к преимуществу № 2: контроль.

Дисковая тормозная сила может настраиваться путем замены ротора других размеров

Дисковые тормоза предлагают более хорошую модуляцию, чем ободные, а именно: райдеру легче более точно рассчитать, сколько прижимной силы прикладывать. Пик тормозной силы наступает непосредственно перед точкой торможения, и на байках с дисками предусмотрено, чтобы эта грань не пересекалась.

Также дисковый тормоз обычно более линейный и предсказуемый, чем ободной, а также значительно более постоянен в сменяющихся погодных условиях, особенно, если сравнивать с использованием ободных тормозов на карбоновых ободах – комбинация, при которой заведомо низкая эффективность в мокрую погоду и высокая склонность к перегреву при сухой погоде.

Все эти преимущества еще больше возрастают при использовании гидравлических дисковых тормозов, которые уменьшают затраты силы и трения в системе «рычаг-суппорт» по сравнению с показателями системы, «приводимой в действие тросами».

Чем ободные тормоза лучше дисковых

Особенно в эти первые дни дисковых тормозов на шоссейных байках, ободные тормоза все же имеют преимущества в некоторых моментах.

Самое большее преимущество – в весе. Хотя компоненты дисковых и ободных тормозов не сильно отличаются по весу, необходимые совместимые с диском колеса, рамы и вилки в сумме тяжелее. В среднем хороший велосипед с ободными тормозами будет на 500 грамм легче велосипеда с дисковыми тормозами – это почти единственный пример, все остальное приблизительно на одном уровне.

Байки с ободными тормозами достигли небывалых высот в элегантности и интеграции, чего в байках с дисковыми тормозами не наблюдается… пока что

Если уж начать говорить о производительности, дисковые тормоза менее аэродинамичны, чем ободные – хотя степень разницы все ещё оспаривается.

Простота кабельных ободных тормозов также имеет множество положительных моментов. Комплектующие, в общем-то, недорогие и очень широко доступны, степень совместимости между разными брендами и типами очень высока, а система очень легко ремонтируется в случае надобности – даже если вы заехали к черту на кулички.

В простоте ободных тормозов не все так безобидно

И наконец, эстетический аспект – велосипеды с традиционными ободными тормозами часто выглядят более элегантными, чем их собратья с дисковыми. Это явно повод для высказывания мнений, тем более, что личные мнения зачастую играют в итоге важную роль.

Как дисковые тормоза изменят шоссейники

Существуют различные «теории заговора» о том, почему индустрия дисковых тормозов, кажется, развивается сейчас так быстро. Конечно, компании хотели бы продавать все больше велосипедов и комплектующих. Тем не менее, в истории неоднократно повторялись случаи, когда основные изменения в технологии байков происходили именно с теми типами велосипедов и комплектующих, на которые был спрос.

Дисковые тормоза позволяют дизайнерам запросто увеличить зазоры без драматического вмешательства в геометрию рамы.

Факт в том, что в производстве велосипедов смотрят на движение шоссейного дискового тормоза, как на возможность вывести технологию велосипедостроения на самый высокий уровень одним большим рывком. Велосипеды, оснащенные безотказно работающими тормозами, безопаснее.

Но как эти велосипеды будут выглядеть? Мы начинаем понемногу понимать, т.к. рынок уже заполняется вариантами.

Как мы уже упоминали выше, велосипеды с дисковыми тормозами тяжелее и менее аэродинамичны, чем соответствующие велосипеды с ободными тормозами. Но для многих райдеров, другие свободы, которые дает переход на дисковые тормоза, затмевают все эти недостатки.

Без всяких треволнений о расположении суппорта, дисковые шоссейные тормоза могут запросто монтироваться с шинами большего объема и более широкими ободами для лучшего сцепления на самых разных типах дорог и по бездорожью.

Мы ещё не встречали великих изменений в дизайне ободов с пришествия диска, но все возможно

Скорее всего, с переходом на диски колеса тоже изменятся. Без необходимости иметь стандартную тормозную дорожку, обода смогут разрабатывать более оглядываясь на аэродинамические характеристики – и мы все чаще будем встречать карбоновые обода, т.к. перегрев в результате длительного торможения больше не будет проблемой.

Ожидайте, что вместе с переходом к дисковым тормозам наступит и переход к сквозным осям. Хотя снимать и ставить колесо все еще удобней и быстрее с эксцентриком, существует немало вариаций того, как колесо вписывается в раму и вилку. Это может, как минимум, раздражать (трение колодок на роторе) или даже ужасать (непредвиденная поломка колеса при резком торможении).

Дропауты сквозной оси обеспечивают бОльшую безопасность и более устойчивое положение колеса, чем традиционного эксцентрика.

Сквозные оси же используют закрытые дропауты, более устойчиво располагающие колесо в том же месте относительно тормозного суппорта и более безопасные в общем пользовании с меньшей вероятностью ошибок пользователей. Будьте готовы к тому, что это станет нормой.

Будем ждать, что производители продолжат работать в направлении интеграции дисковых тормозов в дизайн байков, которые не только расширят аэродинамические возможности, но и, наверняка, снизят дополнительный вес. Помните, что это только самое начало эволюции шоссейных дисковых тормозов, и все лучшее еще впереди.

Вопросы совместимости и стандарты

Сказать это другими словами невозможно: дисковые тормоза – это ночной кошмар при условии использования их с имеющимся оборудованием под ободные тормоза.

Дисковые тормоза не только требуют специальных креплений на раму и вилку для суппорта, но, в идеале, эти крепления уже должны быть встроены в раму, чтобы справляться с дополнительными нагрузками.

Меж тем, для крепления колес к ротору требуются втулки либо с 6-болтовым шлицевым интерфейсом, либо с шлицевым интерфейсом Shimano Centerlock. Ни одна из них просто не может быть добавлена постфактум.

Все еще возникает много вопросов о том, какие «стандарты» станут стандартами в ближайшие годы.

Компании, которые приняли на вооружение идею с дисками, видят в ней будущее – поэтому велосипеды и рамы, оснащенные ими, вероятно, не позволят покупателям заменить их обратно на ободные тормоза. Простите, но это билет в один конец.

Даже методы, с помощью которых компоненты дисковой системы крепятся к велосипеду, еще не устоялись.

Пока еще есть намеки на то, что выбор производителей остановился на сквозных осях диаметром 12-мм и новых стандартах калипера «поперечного крепления», но все это должно еще устоятся.

Такая стабильность будет благом для гонщиков и для энтузиастов вообще по многим причинам, но в то же время все имеет свойство меняться.

Новые калиперы «поперечного крепления» впечатляют своей чистотой и компактностью по сравнению с текущими продольными.

Между брэндами, выпускающими дисковые тормоза, в сущности, невозможна совместимость, как минимум, если это касается гидравлики. В то время, как ободные тормоза имеют значительно больше возможности в совместимости различных брендов, особенно недорогих брендов вторичного рынка, для дисковых в этом вопросе очень строгий лимит.

Гидравлические калиперы SRAM с дисковыми тормозами можно совмещать только с ручками SRAM, например, и такая же ситуация с Shimano (Compagnolo ещё предстоит официально представить эту опцию).

Дисковые тормоза с кабелями от TRP, SRAM/Avid, Hayes и некоторые другие предлагают больше лояльности в этом вопросе, но даже при этом необходимо учитывать различную тягу кабеля между двумя разными моделями и даже год выпуска ручек для оптимальной функциональности.

Долгосрочная эксплуатация и удобство в обслуживании

Уже на протяжении долгого времени гидравлические дисковые тормоза тепло принимались рынком маунтинбайков, и если принять во внимание эту историю как достоверный факт, оснащённые дисками шоссейники также входят в число долго-эксплуатируемых и легко-обслуживаемых.

С одной стороны дисковые гидравлические тормоза полностью закрыты от других элементов и почти не требуют ежедневного ухода – в большинстве случаев (обслуживание кабельных дисковых тормозов больше похоже на обслуживание обычных ободных тормозов).

Песку некуда попасть, а кабели не трутся. Как дополнительный бонус, они даже подстраиваются под износ колодок, поэтому сила нажатия рукоятки остаётся постоянной.

Изредка потребуется замена жидкости в системе на свежую — большинство компаний рекомендуют делать это раз в год – но это не так уж много.

Планируете приобрести шоссейник с дисками? Возможно, вам понадобится что-то типа этого в сумке с инструментами

Замена жидкости в гидравлической системе требует наличия специальных инструментов – полный набор стоимостью около $55 (плюс покупка жидкости ежегодно). Как вариант, можно это сделать в специализированном магазине – за $60-70.

Колодки дисковых тормозов обычно также недешевы (около $80 за полный набор хороших колодок). Разница в реальности может быть довольно ощутимой и необнадеживающей, если вашим требованием является долговечность. Помните, что постоянная езда по мокрым песчаным дорогам может существенно исказить эти цифры не в оптимальную сторону.

Ободные тормоза стали очень очень качественными – и с ними очень просто работать

В сущности, когда что-то ломается, ободные тормоза имеют преимущество, т.к. проблема проще диагностируется (и ремонтируется). Для большинства пользователей дисковые тормоза будут сродни электронному оборудованию: если вы можете зачастую разобраться в том или ином вопросе самостоятельно, то большинство велосипедистов не имеют нужного оборудования или же знаний вовсе.

Колодки дисковых тормозов стоят не дороже хороших колодок для ободных тормозов

Мастер-цилиндры внезапно могут выйти из строя, например, то же случается и с клапанами калипера. Детали можно найти – не без головной боли – это всегда беспорядочная и утомительная работа.

Если вы активно занимаетесь велоспортом, помните, что обода также подвержены постоянному износу. Тогда как заменять обода, стертые длительными торможениями, очень дорого, дисковые тормоза требуют лишь замены нового ротора.

К чему мы пришли

Вы можете противиться дисковым тормозам на шоссейниках сколько угодно, но плыть против течения тяжело и практически бессмысленно. Заменятся ли ободные тормоза дисковыми в полной мере? Вероятно, нет. В крайнем случае, ободные тормоза будут жить ещё среди мелких брендов и продолжат использоваться в небольших количествах.

Все основополагающие компании – и почти все более мелкие – подписались под развитием дисковых тормозов, поэтому в ближайшее время эта идея не исчезнет в никуда.

Спустя время, все наши деньги будут уходить в диски, которые вдруг станут доминантной технологией. Ещё несколько лет назад диски были всего лишь изображением на велосипедном радаре, но несколько основных компаний уже полностью убрали ободные тормоза со счетов – а в UCI начали работать над тем, чтобы использовать их в профессиональных шоссейных велогонках.

Несомненно, и уже явно видно, что дисковые тормоза будут в любом случае внедряться в шоссейники в ближайшее время.

По материалам www.bikeradar.com

Прогресс не остановить — дисковые тормоза на шоссейном велосипеде

Модели шоссеров с дисками появились в продаже уже несколько лет назад, я тогда писал заметку Нужны ли шоссейникам дисковые тормоза, но в профессиональных соревнованиях их нельзя было использовать.

В прошедший вторник UCI официально дал зеленый свет применению дисковых тормозов в шоссейном велоспорте, правда, не полностью — пока что решили поэкспериментировать на велогонщиках.

В этом году протестировать диски в реальной гонке можно будет лишь в августе и сентябре, UCI разрешил каждой команде выбрать два мероприятия в течении этих месяцев. Так же выборочно пройдет тестирование и в 2016 году.

На основании полученного опыта, UCI придет к окончательному решению: если всё будет гладко, то в гоночном сезоне 2017 года дисковыми тормозами будут оснащены все велосипеды.

У всех, кто видел хоть один этап велогонок, возникает законный вопрос — а не искалечатся ли спортсмены острыми гранями роторов при массовом завале? Видимо, тестовый период предназначен в том числе и для накопления статистики по таким происшествиям.

Отделы маркетинга велопроизводителей в нетерпении потирают лапки — как только на дисках начнут ездить профи, то все велофетишисты выбросят свой мгновенно устаревший топовый хлам, и закажут новые модели, в полтора раза дороже.

Дисковые тормоза велосипеда: за и против

Дисковые тормоза с каждым годом становятся всё популярнее. Некоторые велосипедисты даже считают, что остальные виды тормозов уступают дисковым по всем пунктам. Так ли это на самом деле и стоит ли заморачиваться с заменой тормозной системы, если велосипед вам нужен только для прогулок по городу? Давайте разбираться.

Принцип действия дискового тормоза очень прост: рядом со втулкой крепится стальной диск, а колодки, прижимаясь к диску справа и слева с помощью нехитрой системы рычагов, замедляют скорость езды.

Отсюда вытекает их первое преимущество перед очень популярными ви-брейками: обод остаётся нетронутым.

Колодки стирают (если это вообще можно назвать стиранием) только стальной диск, который прослужит без замены очень, очень долго.

Лёгкий ободной алюминий при правильной технике торможения протрётся за 700-800 километров, то есть за сезон-два. С дисками всё проще. В «ВелоДрайв» иногда заходят райдеры, которые утверждают, что не меняют диски десятилетиями.

Особенность крепления делает дисковые тормоза независимыми от восьмёрок и прочих деформаций обода. Они одинаково хорошо работают с колёсами из любых материалов и любых диаметров.

Дисковый тормоз размещается довольно высоко, поэтому ему нестрашны лужи, грязь и снег. Единственное, что может с ним случиться – это обледенение, но для этого вам как минимум придётся нырнуть с велосипедом в прорубь.

А теперь сравним дисковые тормоза для велосипеда между собой

По своему устройству дисковые тормоза могут быть гидравлическими, механическими или гибридными. Гидравлика – очень чувствительный механизм, достаточно одного небольшого сжатия пальцев, чтобы начать тормозить.

За такую отзывчивость и точность её и ценят велосипедисты. Кроме того, ей не грозит разрыв тросиков (которых там просто нет) или быстрое стирание колодок. Вообще хлопот с ней минимум, что называется «поставил и забыл».

Велосипед с гидравлическими дисковыми тормозами Cronus COUPE 4.0 26″ 2016

Но есть у гидравлических тормозов и минусы. Прежде всего – это уязвимость системы и сложность её ремонта, который требует технических знаний, специальных инструментов и прямых рук.

Сюда же можно отнести стоимость велосипедов с гидравликой, обычно они стоят немного дороже.

А если вы собираетесь кататься зимой, то будьте готовы к тому, что при сильных морозах жидкость станет более вязкой, начнёт замерзать, то есть тормоза потеряют свою эффективность и могут вовсе выйти из строя.

Намного проще дело обстоит с механическими дисковыми тормозами. Они и стоят дешевле, и управиться с ними проще, особенно если вы никогда не практиковались в велоремонте. Там в буквальном смысле всё завязано на тросиках: нажал тут – прижалось там. Зато добиться такой же чувствительности, как при гидравлике, сложнее, придётся всё время подкручивать и настраивать колодки.

Велосипед с механическими дисковыми тормозами Merida Matts 6.15-MD 2016

Гибридные модели тормозов сочетают в себе преимущества (и некоторые недостатки) механических и гидравлических. Там есть трос, который при нажатии на рычаг воздействует на гидравлическую часть системы, совсем небольшую по своим размерам.

Каждый день настраивать такие тормоза не придётся, починить их довольно просто, а эффективность торможения и чувствительность удовлетворят самых избалованных райдеров.

Минус только один – их практически невозможно найти в обычных веломагазинах…

Суммируя всё вышесказанное, можно рекомендовать следующее:

• Если вы хотите не зависеть от погодных условий и быстро тормозить даже под проливным дождём, выбирайте дисковые тормоза
• Помните, что диски иногда скрадывают что-то из остальной навески. Другими словами, за одну и ту же стоимость можно купить велосипед на ви-брейках с хорошей навеской или на дисках, но с навеской похуже
• Гидравлика подойдёт активным райдерам, любящим погонять на большой скорости с горок или по улицам
• Для прогулочного катания и многодневных походов лучше купить велосипед с механикой – её можно быстро отремонтировать в полевых условиях

И главное, какими бы ни были тормоза – следите за их состоянием! За состоянием колодок, целостностью тросиков, уровнем тормозной жидкости. Тогда вы уверенно сможете затормозить перед любым препятствием!

Велосипедные тормоза

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к барабану. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение. Барабанные тормоза обычно устанавливаются на детские велосипеды и на недорогие городские велосипеды для взрослых.

• Долговечность – благодаря закрытости механизма, в него почти не попадает грязь, пыль и влага.
• Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса.
• Простота обслуживания – не нуждается в регулярном осмотре и регулировании.
• Эффективность – работают даже при искривлении обода колеса.

• Имеют большой вес.
• Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
• Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
• Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
• Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
• Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

Ободные тормоза

Это самый популярный тип тормозов на сегодня. Принцип их действия заключается в следующем: при приложении усилия, которое передается через тросик к тормозным рычагам, тормозные колодки на тормозных рычагах плотно прилегают к ободу колеса, благодаря чему и обеспечивается торможение. Ободные тормоза бывают кантилеверные, клещевые и V-brake.

Кантилеверные тормоза

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надёжен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

Клещевые тормоза

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи. Клещевые тормоза установлены на велосипедах Forward Impulse (2020).

V-brake тормоза

Тормоза V-brake крепятся по такому же принципу, что и кантилеверные тормоза. Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов. К примеру:

Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

• Простая и эффективная конструкция с хорошим тормозным усилием.
• Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
• Невысокая цена.

• Снижение эффективности торможения, если на обода и тормозные колодки попадает влага или грязь.
• Ускорение износа обода и тормозных колодок из-за повышенного трения при попадании грязи, песка.
• С V-brake тормозами невозможно использовать широкие покрышки.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза с небольшими изменениями, доработками и приспособлениями пришли в веломир из мира мотоциклов и автомобилей. В зависимости от типа привода дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. В механическом дисковом тормозе усилие от тормозной ручки к тормозным колодкам передаётся с помощью троса, а в гидравлическом дисковом тормозе – через гидравлическую систему, заполненную тормозной жидкостью. При нажатии на тормозную ручку у механического тормоза натягивается тросик, это усилие передается к тормозным колодкам, которые, прижимаясь к тормозному диску, приводят к торможению. В случае с гидравлическим тормозом необходимое усилие передается через гидролинию от тормозной ручки напрямую к колодкам. Велосипеды Forward с дисковыми тормозами очень легко идентифицировать: в конце названия модели есть слово «disc» (к примеру Forward Next 3.0 disc).

Устройство дисковых тормозов

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрепленного к втулке колеса, и тормозной машинки (калипера), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

Калипер (тормозная машинка) крепится на вилке или на раме. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые прижимаются к ротору одним или несколькими поршнями.

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

Дисковые механические тормоза

Дисковые механические тормоза, как правило, устанавливаются на горные (Forward Next 27,5 2.0 disc (2020), Forward Iris 26 2.0 disc (2020) и др.) и туристические велосипеды (Forward Yukon 2.0 disc), реже – на городские (к примеру, Forward Tracer 26 2.0 disc (2020)).

• Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
• Контроль тормозного усилия (модуляция) лучше, чем на V-brake тормозах.
• Работают в любых погодных условиях, на их работу практически не влияют ни пыль, ни грязь, ни влага.
• Не изнашивают обод.
• Позволяют использовать широкие покрышки.
• Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
• Большой срок службы колодок.
• Неприхотливы в обслуживании.
• Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
• Рубашки и тросы требуют меньшей осторожности при эксплуатации, чем гидролинии в гидравлических дисковых тормозах. При необходимости их можно купить в любом веломагазине.
• Дешевле гидравлических дисковых тормозов.

• Сложно отремонтировать в полевых условиях без специального инструмента.
• В отличие от тормозов V-brake, разнообразные модели и модификации дисковых тормозов делают очень затруднительным и поиск запчастей для них.
• Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
• Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
• Большой вес относительно ободных тормозов.
• Высокая цена относительно ободных тормозов.
• Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

Дисковые гидравлические тормоза

В модельном ряду 2020 дисковые гидравлические тормоза установлены на следующие модели горных велосипедов Forward:

Рассмотрим преимущества и недостатки гидравлических тормозов.

• Обеспечивают самое мощное торможение среди всех типов тормозов.
• Самый лучший контроль тормозного усилия (модуляция) среди всех типов тормозов.
• Работают даже в самых неблагоприятных погодных условиях (пыль, грязь, влага и т.д.).
• Не изнашивают обод.
• Позволяют использовать широкие покрышки.
• Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
• Более легкий ход тормозной ручки, так как внутри рубашки отсутствует трение тросика. Длительный срок службы колодок. Неприхотливы в обслуживании.

• При повреждении гидролинии ее ремонт проблематичен.
• Гидролинии на замену продаются далеко не везде.
• В отличие от тормозов V-Brake, разнообразные модели и модификации делают поиск запчастей для них весьма затруднительным.
• Есть опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
• Сложно выровнять погнутый ротор.
• Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
• Большой вес относительно ободных тормозов.
• Высокая цена относительно ободных и дисковых механических тормозов.

Теперь, когда вы знаете особенности различных типов тормозов, их плюсы и минусы, вам будет проще выбрать велосипед с наиболее подходящими тормозами.

• Лучшее — семье
• Велосипеды
• Электротранспорт
• Пользователю
• Где купить
• Дилерам
• Вакансии

Авторские права на дизайн и весь контент веб-сайта принадлежат ООО “Форвард”. Копирование и видоизменение дизайна и контента веб-сайта возможно только с разрешения правообладателя. Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна, характеристик и комплектации товара.

Советы по установке дисковых тормозов на велосипед

В любом транспорте, включая двухколесный, главным элементом считают тормоза, поскольку от них во многом зависит человеческая жизнь. Поэтому так важна правильная установка дисковых тормозов на велосипед и уход за ними. Идея их проста: колодки прижимаются примитивным устройством к стальному диску, крепящемуся слева к втулке колеса.

От силы, с которой они прижимаются, зависит эффективность торможения. Разработчики ищут для колодок материал, который бы обеспечивал надежное торможение, но не быстро изнашивал алюминиевый обод. Абразивные колодки, например, в негодность его приводят очень быстро. Диск же из стали работает годами без замены и регулировки.

Тормоза дисковые различают:

• механические;
• гидравлические;
• гибриды.

Гидравлические состоят из управляющего цилиндра, размещенного в ручке тормоза, поршня силового цилиндра (или двух), ответственного за работу колодок. Он приводит их в действие благодаря маслу, находящемуся внутри высокопрочного рукава, соединяющего цилиндр с колодками.

Механический конструктивно собой представляет следующее: незамысловатый механизм, управляемый тросиком, прижимает колодки к диску. Разнообразием он не отличается и представлен клином и кулачком либо винтом ходовым, сходным с тем, что ставят в водопроводную кран буксу, являющуюся родственницей клина. Но она поворачивается вокруг оси, а клин перемещается вдоль нее. Движение колодок и троса происходит в перпендикулярных друг другу направлениях.

Гибриды, понятно, удачно объединяют гидравлику с механикой. Трос через рычаг действует на гидравлику, находящуюся в корпусе тормоза. Составляют ее два цилиндра, между которыми находится немного масла — управляющий и силовой.

Чем привлекают дисковые тормоза:

• между диском и колодками выше коэффициент трения, что обеспечивает эффективное торможение;
• продолжительнее срок службы деталей, участвующих в процессе торможения: колодок, ободов и дисков;
• отсутствие зависимости от погоды;
• не восприимчивость к разогреву, что особенно важно для прохождения горных трасс (даунхилл);
• высокую мощность торможения;
• точное распределение тормозного усилия;
• отсутствие необходимости в частой регулировке.

Эти тормоза на сегодня являются наиболее актуальной тормозной системой, состоящей из следующих деталей:

• гидролинии;
• тормозной ручки;
• ротора;
• калипера с бочками, в которые заливается тормозная жидкость, находящаяся под давлением, обеспечивающая взаимодействие колодок и ротора;
• адаптера для крепления калипера к раме.

Этот тип тормозов значительно превосходит по эффективности механические, поскольку плотность жидкости в гидролинии не меняется, она не деформируется и не сжимается, подобно тросику. Но, повышение или понижение температуры, если поставлены дисковые тормоза на велосипед, требуют регулировки колодок.

Процедура установки дисков может потребоваться в случаях, когда:

• необходимо поменять или отремонтировать какую-то деталь;
• заменить комплект новым;
• установить на байк, где ранее установлены были другие тормоза.

Для установки дисковых тормозов на велосипед, вначале определяются с креплением. При его принадлежности к международному стандарту, поставить их непросто.

В иных случаях установка дисковых тормозов на велосипед осуществляется в несколько этапов:

• закрепляют на руле регулирующуюся шестигранником ручку тормоза;
• в предусмотренное на раме отверстие помещают калипер, но временно его не затягивают, оставляя «плавать». Затем смотрят, равномерно ли выдвигаются колодки. Для установки в нужное место калипера, тормоз зажимают, и резко отпускаю, прокручивают колесо в обе стороны, проверяя на отсутствие трения. Если оно есть, т.е. колодка трется о ротор, слегка расслабляют болты, а калипер сдвигают в направлении трущейся детали. Устранив трение, затягивают болты. Если их ослабили чрезмерно, придется вновь проделать такие действия: отпустить ручку плавно, затем резко нажать. Чтобы колодки приблизились к диску на нужное расстояние, необходимо (при прижатом калипере) нажать резко ручку от 15 до 30 раз;
• тормозной диск, крепят к втулке болтами, входящими в комплектацию;
• тросик закрепляют на ручке, вставляют в рубашку, используя направляющие рамы;
• в конце, его закрепляют и регулируют тормоза.

Рекомендации по настройке дисковых тормозов

Процесс этот несложный, следовательно, выполнить его можно самостоятельно. Потребуется:

• закрепив колесо, калипер отцентровать относительно диска, используя для этого шайбы разной толщины (входят в комплект). Ставят их между креплением на раме и ротором, подбирая тщательно. Если замечено, что колодка трется о диск, ее требуется развести, для чего на калипере выкручивают шестигранник;
• чтобы отрегулировать положение тормозной ручки, под рычагом тормоза откручивают маленький шестигранник. При значительном увеличении хода, что негативно сказывается на мощности торможения, возможно, придется прокачать тормоза;
• чтобы не попал в систему воздух, во время проведения работ, велосипед не рекомендуется переворачивать;
• действия по разжиманию колодок требуются, если последние сжались, что происходит из-за нажатия ручки, когда система не заполнена маслом и не установлен ротор;
• после завершения всех операций, подтягивают болты вновь, проверяют, нет ли перекоса и смещения диска. Чтобы понять это, нажимают ручку.

Поможет произвести правильно установку и настройку дисковых тормозов на велосипед видео «Установка тормоза дискового вместо v-brake»

Что важно знать, приступая к регулировке

Тормоза очень чувствительны к смещению оси колеса, поэтому, чтобы отрегулировать дисковые тормоза на велосипед, амортизатор при затягивании эксцентрики и болтов следует прижать (можно сесть на байк).

Приступая к регулировке колодок, требуется сильно прикрутить переходник, установить калипер согласно приведенной здесь инструкции, выдвинуть одну из колодок, повернув на пол оборота винт, отрегулировать положение этой детали.

Если байк укомплектован тормозами Hayes, то прежде чем выполнять последнее действие, выкручивают блокирующий шестигранник. Когда настройка завершена, его поворачивают в прежнее положение.

Калипер с большой аккуратностью прижимают к ротору, чтобы совместились их плоскости. Когда приступают к регулированию дисковых тормозов на велосипеде, обязательно отсоединяют рубашку и трос. После этого, болты, крепящие калипер, попеременно подтягивают.

Затянув 2 шестигранника, болт регулировочный поворачивают в первоначальное положение, прокручивают колесо, проверяют, нет ли трения. Если это так, допускается регулировочным болтом слегка вперед выдвинуть колодку. В противном случае выполняют обратные действия.

Далее, переходят к подтягивания рычага с прикрепленным тросиком, для чего прижимают подвижную колодку и незначительно смещают ротор к неподвижной.

Рекомендуем:

• Обслуживание педалей велосипеда
• Проблемы с цепью велосипеда и их устранение
• Какие выбрать тормоза велосипеда

Устанавливают рубашку и тросик в требуемое положение, контролируя расположение внешней колодки, которая должна быть прижатой. Слегка закручивают соответствующий болт.

Чтобы подтянуть дисковые тормоза на велосипеде, должен занять правильное положение, для чего, аккуратно прижмите тормозную ручку (до рабочего хода). Затянув крепление троса, еще раз проверяют, есть трение или отсутствует. В первом случае на ручке нужно слегка закрутить регулировку. Если нет трения, действия выполняют обратные.

При правильно настроенных тормозах, на ручке регулировка выкручена минимально – проще отрегулировать на рычаге калипера положение троса, сохранив резьбу ручек.

«Настройка заднего и переднего тормоза»

Устраняем неисправности самостоятельно

При обнаружении трения обеих колодок, потребуется их развести, для чего выкручивают шестигранник в тормозной ручке, помня, что, чем больше его выкрутить, тем большим станет ход ручки, т.е. слабее будут схватываться колодки.

Органические тормозные колодки

Если ход отрегулировать не удается, т.е. диск продолжает тереться, его проверяют – не погнут ли. Чтобы выровнять, его кладут на ровную поверхность и отгибают разводным ключом край, который трется о диск, в противоположную сторону. Предварительно ключ обезжиривают. Делайте все аккуратно, чтобы лишним усилием не повредить диск окончательно.

Проще «справиться» с погнутым диском механического привода. Колодку в этом случае, отводят в сторону, точно определяя, какой сектор загнут, и выравнивают, не снимая с велосипеда. Затем переходят к выравниванию другого участка, повторяя действия, пока ровным не станет весь диск.

Если стали дисковые тормоза на велосипеде плохо тормозить, причину искать нужно в засоренных поршнях. Чтобы очистить подтормаживающий поршень, поступают следующим образом: снимают колесо, извлекают колодки, отодвигают чистый поршень металлической пластиной с отверстиями для крепления штырей.

Удерживая его, стараются выдвинуть проблемный поршень, для чего требуется нажать на ручку. Очистив его, наносят на поверхность минеральное масло, возвращают на прежнее место, удалив излишек смазки салфеткой, смоченной в обезжиривающем растворе.

При проваливании тормозной ручки виновником может быть воздух, попавший в гидролинию или протечка. В первом случае потребуется прокачать тормоз, во втором – заменить линию.

Причиной плохой работы тормозов может быть износ колодок или попавшее на них масло. Для устранения первой причины достаточно заменить колодки, для второй — обезжирить диск и колодки (можно прокалить).

Дисковые тормоза. Выбор и эксплуатация

В предыдущей статье мы рассмотрели наиболее распространенные виды велосипедных тормозов, разобрали их достоинства и недостатки, а также изучили особенности их конструкции. Но вполне возможно, что скоро вся эта информация будет интересна лишь в историческом плане, поскольку многообразие видов тормозов в последние несколько лет стабильно сокращается: именно дисковые тормоза вытесняют другие виды в нишу бюджетных решений с простой и дешевой конструкцией, мало отличающейся от модели к модели.

Еще несколько лет назад дисковые тормоза использовались лишь в велосипедах для экстремального спорта, а даже в такой дисциплине, как кросс-кантри, ободные тормоза прочно удерживали позиции, как более легкие, надежные и мало уступающие по характеристикам дискам. Сейчас всё изменилось. Горные велосипеды практически поголовно оснащаются дисками, за исключением совсем бюджетных моделей, диски разрешены в шоссейных гонках и циклокроссе, маховик их внедрения раскручивается, и скоро ободные тормоза могут исчезнуть и оттуда. Даже в дешевых велосипедах ободные тормоза то и дело заменяются на простенькие китайские дисковые.

Причина победного шествия дисков по велосипедному миру лежит на поверхности: они эффективнее вибрейков, лучше работают в неидеальных дорожных условиях, хорошо справляются с загрязнением и обледенением, а также не изнашивают обод колеса. Что немаловажно в случае дешевых велосипедов — качество торможения не зависит от кривизны обода.

Исторически дисковые тормоза были намного тяжелее и дороже вибрейков, однако рост их производства закономерно приводит к снижению цен, а в случае с гидравликой нет никаких преград (кроме маркетологических) к тому, чтобы сделать тормоз и недорогим, и легким.

Общее устройство

Кратко напомним конструкцию дискового тормоза (более подробное описание приведено в предыдущей статье). Основные его части это тормозная ручка, воздействующая на калипер с тормозными колодками, которые сжимают тормозной диск (ротор), закрепленный на втулке колеса. Калипер закрепляется на раме (вилке) посредством адаптера (или напрямую) и приводится в действие посредством троса у механических тормозов или давления гидравлической жидкости у гидравлических.

Как правило, у механических тормозов двигается только одна колодка, изгибающая ротор и прижимающая его ко второй, неподвижной. У типичного гидравлического тормоза обе колодки синхронно движутся по направлению друг к другу с помощью двух поршней, но встречаются и другие, более сложные конструкции. Регулировка механических тормозов осуществляется путем подтяжки тросика и выдвигания неподвижной колодки навстречу подвижной (винтом), а гидравлические тормоза могут либо не иметь регулировки, либо обычно регулировка затрагивает лишь вспомогательные моменты (например, расстояние ручки от руля или ее жесткость).

Важное отличие механических тормозов от гидравлических — в процессе износа колодок у первых требуется подтягивать тросик и подкручивать неподвижную колодку, чтобы тормоза не отказали, тогда как вторые в идеале позволяют забыть о подстройке с момента установки новых колодок и до полного их износа. Обратная сторона медали — высокая сложность устройства гидравлики, требование к прецизионной обработке и высокому качеству деталей, сложность ремонта. В противоположность этому, механику сложно привести в негодность и несложно обслуживать. Но обо всём по порядку.

Выбор дисковых тормозов

Гидравлика или механика?

Выбор между гидравлическим и механическим приводом дисковых тормозов — один из самых острых вопросов при модернизации велосипеда. Как часто бывает, в этом вопросе нет одного единственно правильного решения, более того, есть множество противоречащих друг другу реальных примеров эксплуатации, показывающих пригодность либо непригодность тех или иных тормозов для заданных задач. Также есть примерно равное количество людей, которые навсегда разочаровались в каком-то из этих видов тормозов, и больше ни за что не поставят его на свой велосипед. Сразу оговорюсь, что в конце этого раздела не будет банального вывода: «Гидравлика нужна для гонок, а механика для туризма, главное не перепутать!» — реальность на самом деле посложнее, и окончательный выбор придется делать самому (или просто махнуть рукой и купить первое попавшееся).

На момент написания статьи дисковые механические тормоза уже отошли в тень гидравлики, которая за последнее время заметно подешевела, частично избавилась от «детских» болезней и от откровенно неудачных конструкций (например, гидравлика Hayes Sole с одной неподвижной колодкой, сочетающая в себе недостатки гидравлики и механики). На велосипедах в магазине дисковая механика если и встречается, то обычно на дешевых моделях (как первый шаг от вибрейков) — соответственно, используются самые дешевые тормоза от малоизвестных фирм. Автор пользовался подобными тормозами на различных велосипедах и рекомендовать их для использования не может. Непродуманная конструкция, неудобное и/или ненадежное крепление колодок, необходимость слишком частой настройки, плохая модуляция (резкий переход между слишком слабым и слишким сильным торможением) — вот основные проблемы, с которыми может столкнуться пользователь таких тормозов.

Однако чудес не бывавет, и дешевая гидравлика тоже может доставить проблемы, если попадется бракованный экземпляр. Наиболее типичные проблемы неудачных экземпляров тормозов — течь гидравлической жидкости и несимметричное движение тормозных колодок. К сожалению, наиболее эффективный способ решения этих проблем — замена тормоза в сборе на нормальный, поскольку в данном ценовом диапазоне запчасти, скорей всего, добыть не получится (то же самое справедливо и для дисковой механики, однако там хотя бы ручки и тросы стандартные).

Таким образом, при совсем уж ограниченном бюджете от любых дисков лучше отказаться в пользу пресловутых вибрейков от Shimano или Avid.

С ростом бюджета выбор тормозов становится шире. Здесь происходит жесткая конкуренция между лучшими механическими тормозами (например, Avid BB7) и средне-хорошей гидравликой (например, Shimano Deore и выше). Рассмотрим достоинства и недостатки обоих вариантов.

Требование к регулярности обслуживания. Если стоит вопрос о том, какой тормоз лучше поставить жене, маме или ребенку, то автор двумя руками «за» гидравлику. Как уже упоминалось, хороший гидравлический тормоз не требует почти никакого текущего обслуживания, кроме элементарной операции замены колодок (раз в 1000-2000 км в среднем) с одновременной регулировкой и очисткой калипера. Также раз в 1-2 года желательно производить прокачку тормозов, но такую операцию не грех поручить специалисту.

На этом фоне, механика требует постоянного контроля состояния колодок с подстройкой их положения. Если забросить это дело, то в какой-то момент тормоз просто перестанет работать. Поэтому для человека, который не желает или не может непрерывно контролировать состояние велосипеда, хорошая гидравлика подойдет лучше — поставил и забыл.

Мощность, модуляция и тактильные ощущения при работе. Если в вопросе мощности здесь примерный паритет (в разумных пределах — все же с адских гор на механике никто не ездит), то модуляция и тактильные ощущения лучше у гидравлики. Модуляция — это комплексный показатель, характеризующий однозначность и удобство управления тормозным усилием. Гидравлическая ручка плавно прожимается примерно на 1-2 см до касания диска колодками, при дальнейшем усилении давления мощность плавно и предсказуемо растет, что позволяет точно дозировать усилие.

У механики тормозное усилие растет ступенчато: оно появляется, когда ротора касается подвижная колодка, далее незначительно растет, и в момент сжатия ротора между обеими колодками происходит рывок. Это не очень приятно и требует определенного привыкания, чтобы не перетормаживать.

Надежность. Мы не будем рассматривать чисто механические поломки, вызванные внешними причинами или явным браком, например, раскрошенную тормозную ручку после перевозки на самолете — этому подвержены все компоненты без исключения, причем одинаково редко. Понятно, что в случае чисто механической поломки поврежденную деталь потребуется поменять, независимо от вида тормоза.

Скажем прямо: на глазах автора статьи неоднократно ломались рамы, колеса, багажники, подседельники, сёдла, рвались покрышки. Дисковый тормоз механически был сломан только один раз — когда участник покатушки не закрепил на велосипеде гидролинию, она свободно болталась в разные стороны, в итоге зацепилась за ветку и вырвалась из ручки.

При нормальной же эксплуатации надежность обоих видов тормозов стремится к образцовой, но при условии, что гидравлический тормоз является «нормальным», — а именно не текущим и с нормально двигающимися колодками. Если же вам попалась «проблемная» гидравлика, то плясок с бубном не избежать — то ручка начнет проваливаться, то колодки все в масле, то автоподвод не работает. Обычно при появлении подобных проблем тормоз может потребоваться прокачать или добавить жидкости в систему, что необходимо иметь в виду при длительных автономных походах.

Легкость диагностики, шанс появления проблем типа «неведомая хрень». Здесь механические тормоза, разумеется, далеко впереди со своей простой и понятной конструкцией, легко доступной для осмотра. Многие велосипедисты не имеют понятия о том, как работают гидравлические тормоза, и, следовательно, не смогут диагностировать проблему, если тормоз стал работать некорректно. Поэтому среди нежелающих разбираться в тонкостях работы гидравлики механические тормоза весьма популярны.

С другой стороны, если человек абсолютно далек от техники, то для него и механика, и гидравлика будут одинаково непонятны, этакий черный ящик: «нажал на ручку — он тормозит». Тут на первое место выходит отсутствие необходимости в регулярной подстройке гидравлики, что в данном случае может быть важно.

Ремонтопригодность в полевых условиях. При длительных путешествиях вдали от цивилизации, если в случае фатальной поломки тормоза нет возможности доехать маршрут на одном оставшемся, наиболее универсальным вариантом (как для механики, так и для гидравлики) выглядит наличие запасного тормоза в сборе. Ведь никогда нельзя угадать заранее, что будет сломано, насколько фатально и по какой причине. Разумеется, это выглядит как совет возить с собой запасной велосипед, поскольку все возможные поломки техники предупредить невозможно.

Если же не рассматривать такие экстремальные и маловероятные случаи, то в автономку для гидравлики имеет смысл везти набор для прокачки с некоторым количеством жидкости, а для механики — запасной трос с рубашкой (разумеется, в любом случае не стоит забывать и про хороший запас колодок). С несложными проблемами это поможет справиться, а сложные, типа разбитой тормозной ручки или лопнувшего калипера, на коленке всё равно не исправить. Порванная гидролиния, чего многие опасаются, скорее появится только после серьезного ДТП, когда будет немало и других вышедших из строя узлов. Как уже говорилось, не надо принимать близко к сердцу возможность поломки тормоза, поскольку их в любом случае два.

Вопрос износа колодок в грязи. Наиболее частая «поломка» у любых тормозов — сношенные «в ноль» колодки, ресурс которых совершенно непредсказуем и отличается в зависимости от покрытия дороги и режима движения в сотни раз. Если вы проехали на предыдущих колодках несколько тысяч км, это не значит, что в сильной грязи вы не сотрете новые колодки за 5-50 км. У бракованных колодок (такие редко, но встречаются) может срывать накладки вообще сразу. Разница в том, что у механики вы чувствуете износ непосредственно своей ладонью (по проваливающейся ручке), а гидравлика работает, как ни в чем не бывало, вплоть до начала торможения металлом о металл, и даже после этого (у невнимательных велосипедистов).

Если требуется месить очень серьезную грязь, то некоторые записывают в плюсы механики то, что при волочении велосипеда теоретически можно развести колодки в стороны (впрочем, на практике это все равно никто не делает), и они не будут стираться о грязный ротор. У гидравлики же после любого нажатия на ручку устанавливается стандартный зазор в доли миллиметра. Но здесь есть и другая сторона медали — если вам нужно по грязи ехать, то с гидравликой у вас будут тормоза всегда, пока живы колодки. А механику придется подкручивать каждые пару километров, чтобы не остаться без тормозов.

Чувствительность к загрязнению, замерзанию, ржавчине. Здесь также всё неоднозначно. Движущиеся части механического тормоза, особенно трос в рубашке, определенно склонны к загрязнению, закисанию и ржавлению, за их состоянием и легкостью хода надо следить. Автор однажды вырывал заржавевший трос из рубашки, дергая двумя руками, а владелица велосипеда двумя руками держала рубашку.

У гидравлики такой явной проблемы с грязью и ржавлением нет (если, конечно, не ездить активно по соленым зимним дорогам), но с другой стороны, некоторые гидравлические тормоза очень не любят холодную погоду — уплотнения дубеют и начинают травить жидкость или засасывать воздух. Но нужно отметить, что это относится лишь к некоторым тормозам. Впрочем, в случае действительно сложных зимних походов уже есть резон поставить механику, чтобы не пришлось решать «зимние» проблемы в лютый мороз вдали от человеческого жилья.

Шаркание и звякание колодок о ротор. В плане расстояния от колодок до ротора механика однозначно впереди, причем это расстояние регулируемое (в том числе и без участия пользователя, за счет износа колодок). В то же время у гидравлики расстояние однозначно определено конструкцией, и всегда очень невелико, сравнимо с допуском на плоскостность ротора. У некоторых тормозов легкий контакт с ротором вообще происходит непрерывно. Отсюда следует, что у гидравлики небольшое шаркание ротора о колодки является типичным, причем шаркание даже может усиливаться или ослабляться после снятия и установки колеса (из-за микро-изгибов оси). Это тем более заметно при больших размерах ротора.

В то же время нужно помнить, что мощность торможения, ход ручки и расстояние между колодками и диском связаны между собой законами физики, и в общем случае нельзя увеличить расстояние без увеличения хода ручки или ослабления торможения. Проще говоря, у мощных механических тормозов с жесткой ручкой расстояние между колодками и ротором будет те же доли миллиметра. Правда, Shimano на гидравлике использует технологию Servo-Wave, позволяющую достаточно заметно увеличить зазор между колодками — рычажный механизм в начале хода ручки сжимает колодки сначала быстро, а потом с нарастающим усилием.

• Shimano Deore в сборе передний+задний ≈ 1100 г (2 ручки, 2 калипера, 2 ротора, масло, суммарно 2,3 метра гидролиний).
• Avid BB7 в сборе передний+задний ≈ 1200 г (2 ручки SD7, 2 калипера, 2 ротора, суммарно по 2,3 метра тросов и рубашек).

Тут уже надо вспомнить, что Avid BB7 — это практически потолок развития дисковой механики, а Shimano Deore — просто недорогой гидравлический тормоз среднего класса. На самом деле, даже без расчетов хорошо видно, что механический калипер намного более металлоемкий, чем гидравлический, а стальные тросы и рубашки тяжелее, чем пластиковая трубочка с жидкостью.

Вопрос установки багажника

При покупке дисковых тормозов надо помнить, что зачастую они плохо сочетаются с багажником. Конечно, в первую очередь здесь важна конструкция рамы, но увы — обычно рамы сделаны именно таким образом, что стойка багажника должна пройти сквозь тормозную машинку дискового тормоза. Как с этим бороться? Этой проблеме много лет, и возможных способов решения было придумано очень много:

Выбор более компактного тормоза. Гидравлические калиперы по размерам часто меньше механических, и багажник установить на них проще.

Использование более длинных болтов крепления и втулок-проставок. Ноги багажника чуть раздвигаются, появляется дополнительный шанс избежать касания калипера. При разумной длине втулок (скажем, до 5 мм) прочность крепления не страдает, но если болты совсем длинные, или вместо втулок используются стопки шайб, то болт может согнуться или сломаться.

Использование самодельных или фабричных адаптеров, которые отодвигают багажник назад. Возможность использования таких адаптеров зависит от конструкции багажника. Практика показала, что адаптеры из алюминиевой пластины толщиной 5 мм подходят для перевозки груза до 30 кг, а сделать их можно за один вечер.

Установка багажника на перья рамы с помощью хомутов. Важно следить, чтобы багажник не уехал слишком далеко вперед, что приведет к тому, что велосипедист будет задевать за рюкзак пятками. Также у легких рам перья могут быть не рассчитаны на такую нагрузку.

Самостоятельное изготовление отверстий на раме (приваривание ушек, просверливание отверстий там, где их не было). Требует специфических навыков, а также может дать нерасчетные нагрузки на раму, что может привести к ее поломке.

Использование специальных багажников для дисковых тормозов. Необходимо учитывать, что такие багажники могут быть менее прочными, чем обычные.

Наконец, выбор рамы с расположением калипера внутри заднего треугольника, что как правило решает проблему установки багажника на корню.

Выбор того или иного способа или их совокупности определяется конструкцией рамы, тормоза, багажника, а также возможностями владельца велосипеда.

Гидравлическая жидкость: масло или тормозная жидкость

Тормозные жидкости DOT3, DOT4 и DOT5.1 совместимы в тормозах и похожи по свойствам, поэтому дальше они будут называться просто DOT4 (чтобы не путать с DOT5, которая не совместима с ними и похоже, что вообще не используется в велосипедах).

Еще один предмет вялого холивара. Довольно многие желающие купить гидравлические тормоза выискивают с микроскопом достоинства и недостатки каждого вида жидкости, на основании чего ставят крест на тех или иных производителях (Shimano, Tektro и Magura ездят на масле, остальные, как правило, — на тормозной жидкости). На самом же деле, для конечного пользователя разница в температурах кипения и замерзания практически отсутствует, и вид жидкости — далеко не первая характеристика тормоза, на которую надо смотреть.

Конечно, разница между видами жидкости есть: DOT4 дешевле и доступнее в продаже, а специальное масло зато более дружелюбно при общении байкера с внутренностями тормозов (DOT4, как известно, очень ядовит, коррозийно-опасен и требует перчаток при работе). Например, известен случай, когда сквозь бракованный корпус калипера прорвалась струя тормозной жидкости и ударила человеку в лицо, также иногда при неаккуратной прокачке тормозов жидкость разлетается в стороны, масло в таких случаях более «юзер-френдли». Но простой пользователь непосредственно с жидкостью дел вообще не имеет, сдавая тормоза в сервис.

Еще одна специфическая «сервисная» проблема — DOT4 гигроскопичен и во вскрытой упаковке постепенно накапливает влагу из воздуха (при этом быстро увеличивается склонность к закипанию), в отличие от масла, которое может храниться во вскрытой упаковке очень долго. Поэтому вскрытую упаковку DOT4 надо использовать довольно быстро и не держать годами. Хочется верить, что в сервисе в тормоза не зальют остатки тормозной жидкости с прошлого сезона.

Из опыта эксплуатации двух моделей тормозов с DOT4 и трех моделей с маслом, можно сказать, что по своей вязкости, устойчивости к высоким температурам и по качеству работы зимой оба вида жидкости примерно одинаковы, гораздо большую разницу в работе вносит различие между конкретными экземплярами одного и того же тормоза.

Кстати, вместо дорогого и труднодоступного фирменного масла некоторые успешно используют жидкость (минеральное масло) LHM+, применяемую в тормозах и амортизаторах автомобилей Citroen. По степени вязкости при -40°С и температуре кипения она полностью эквивалентна DOT4. Что точно не нужно делать — это лить DOT4 в тормоза, предназначенные для масла, и наоборот. Шанс вывести при этом тормоза из строя очень велик. Также нельзя использовать DOT5 (а DOT5.1 — можно) в тормозах, предназначенных для DOT4. Для удобства читателей предлагаю таблицу совместимости гидравлических жидкостей.

Устройство тормозов на велосипеде: замедляемся со знанием дела

Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения. Именно поэтому система торможения оценивается прежде всего по двум параметрам:

• модуляция – возможность регулировать скорость, притормаживать;
• эффективность торможения – способность резко прекратить движение.

Механизмы тормозов велосипеда делятся на:

• ободные;
• дисковые;
• барабанные (педальные);
• роллерные;
• стремянные.

Широкое распространение получили только первые 3 вида. Все системы торможения велосипеда можно разделить в зависимости от того, вращение какого колеса они останавливают, то есть на передние и задние.

Передние тормоза обычно бывают ручными и приводятся в действие нажатием ручки на руле. Задние тормоза чаще всего работают от вращения педалей назад, и поэтому называются ножными.

Устройство ручного тормоза велосипеда: все в ваших руках

Схем ручных тормозов, используемых на велосипедах, существует несколько. Поговорим о каждом виде подробнее.

Устройство ободных тормозов велосипеда

Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:

1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

• сомнительная эффективность торможения;
• постоянные перекосы;
• трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
• невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
• быстрое загрязнение;
• высокая при таких нелестных характеристиках цена.

• простота конструкции;
• простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

• посредственная эффективность торможения;
• плохая модуляция.

• простота обслуживания;
• маленький вес;
• не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.

• необходимость профессиональной настройки;
• работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.

• надежность конструкции;
• приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

• Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
• При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
• Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.

• большой вес;
• сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
• плохая ремонтопригодность вне мастерской;
• посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:

• тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
• меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
• сравнительная простота настройки;
• маленькая масса;
• относительно низкая цена.

• моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
• зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
• необходимость частой замены колодок;
• невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
• быстрый износ обода из-за трения о колодки.

«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза – просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.

Устройство дисковых тормозов на велосипеде

Дисковые тормоза завоевывают день ото дня все большую популярность. Они могут быть передними и задними, механическими и гидравлическими. То, как устроен дисковый тормоз, делает этот тип конструкции очень востребованным.

Стальной диск, или ротор, размещается на втулке обычно с левой стороны. Калипер, устройство, сжимающее ротор тормозными колодками, крепится также к втулке. Тормозное усилие передается при помощи тросика или гидролинии, идущих от тормозной ручки на руле.

1. Механические дисковые тормоза. В этой конструкции используется такой же трос, как, например, в «Ви-брейках». Простотой инженерного решения и объясняются плюсы и минусы этой схемы передних тормозов велосипеда.

• частое растяжение и заедание троса;
• большое количество трущихся частей, и, как следствие, необходимость частой замены комплектующих;
• уровень модуляции хуже, чем в гидравлике.

• возможность ремонта «на коленке» благодаря простоте конструкции дисковых тормозов велосипеда;
• относительно низкая цена.

2. Гибридные дисковые тормоза. Их схема работы объединяет в себе принципы механики и гидравлики. Если подробнее, то тормозное усилие на гидравлическую часть тормоза передается с помощью тросика.

Такой тип мало распространен: считается, что его преимущества по отношению к чистой механике недостаточно велики по сравнению с разницей в цене.

3. Гидравлические дисковые тормоза. Дисковый тормоз состоит из средства передачи тормозного усилия и самого тормоза. Тормозное усилие передается по специальной трубке высокого давления. Нажатие на ручку заставляет главный тормозной цилиндр давить на жидкость в трубке, от чего давление передается тормозному цилиндру в суппорте.

• высокая возможность протечки;
• высокая цена;
• сложность ремонта и настройки;
• большой вес.

• высокая эффективность при правильной настройке;
• передача тормозного усилия практически без изменений, то есть отличная модуляция.

То, как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, делает их лучшим выбором для горных велосипедов высокого класса.

Конструкция заднего тормоза велосипеда

Ножные тормоза велосипеда называются «барабанными», их устройство достаточно простое. Теоретически они могут быть и ручными, но в наши дни ручной барабанный тормоз – редкость.

Механизм барабанного тормоза располагается в задней втулке колеса. При торможении колодки распираются и останавливают вращение колеса. Как видите, и схема, и принцип работы этого заднего тормоза велосипеда элементарны.

• простота обслуживания;
• устройство ножного тормоза велосипеда защищает его от грязи и пыли;
• хорошие модуляция и эффективность торможения.

• не подлежат ремонту в полевых условиях;
• маленький запас прочности при использовании в жестких условиях.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что однозначного ответа на вопрос, какое устройство тормозов на велосипеде лучше, просто не существует. Что подойдет вам больше, ножной (задний) тормоз или дисковая схема, во многом зависит от привычки, условий использования и тонкостей настройки.

Только опыт поможет вам найти свое оптимальное решение, а универсальный совет может быть только один: регулярно проверяйте состояние тормозов вашего велосипеда. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Их создатели – умные, ответственные, осторожные люди, которые планируют жить долго и счастливо.

Источники:

https://spiegelstudio.ru/turizm/kak-postavit-diskovye-tormoza-na-velosiped-vsyo-o-velosporte.html
https://forwardvelo.ru/helpful/articles/velosipednye-tormoza/
https://motocarrello.ru/tormoza/1384-ustanovka-diskovyh-tormozov-na-velosiped.html
https://velopiter.spb.ru/tech/brakes/disk/disc_brakes.html
https://www.velosiped-info.ru/ustrojstvo-velosipeda/ustroistvo-tormozov-na-velosipede/