Длина велосипедной цепи таблица

С помощью цепи, появилась возможность передавать усилие от педалей на заднее колесо велосипеда, что позволило уменьшить размер колёс до современных размеров, увеличить коэффициент полезного действия, намного повысить скорость движения и увеличить безопасность езды. Одним из основных преимуществ цепного привода является возможность использования многоступенчатой передачи.

Устройство цепи велосипеда

В настоящее время на велосипедах используются роликовые однорядные цепи с длиной шага 12,7 мм или 1/2 дюйма. Ранние велосипеды имели только одну передачу и две звезды: ведущую и ведомую. На современных велосипедах применяют две или три передние звезды и от четырёх до одиннадцати задних. Количество передач напрямую влияет на ширину звеньев цепи: чем их больше, тем тоньше цепь.

Ширина цепи велосипеда, в зависимости от количества ведомых звёзд в кассете:

Кассета Цепь (ширина).
(количество звёзд)

1 — 8,7 – 11,0 мм
4 — 5 8,7 мм
6 — 7,8 мм
7 — 7,3 мм
8 — 7,05 – 7,1 мм
9 — 6,6 мм
10 — 5,85 – 6,2 мм
11 — 5,5 мм

Производители велосипедных цепей

Наиболее качественные велосипедные цепи выпускают такие производители как: Campagnolo, SRAM, KMC и Shimano. Близкими по качеству к ним являются: Wippermann, Mavic, Rohloff и SunRace. Также существует множество других малоизвестных производителей. Цепи компаний SRAM, KMC и Shimano могут быть взаимозаменяемыми, если они рассчитаны на одинаковое количество звёзд в кассете. Сами производители считают, что их цепи совместимы только с их компонентами, но те, кто собирает велосипеды устанавливают цепи в различных вариациях

Старый и новый типы цепи велосипеда

В конструкциях велосипедов произошло много революций в последние пятнадцать лет. Некоторые из них стали заметными и яркими, например появление нового типа велосипеда – горного, дисковые колеса и новые конструкции рулей. Другие новшества были не такими заметными, но от этого не менее значительными, к ним относится появление контактных педалей, велосипедных компьютеров и индексное переключение передач.

Такая же малозамеченная революция произошла и в конструкциях велосипедных цепей. Многие не обращают особого внимания на велосипедные цепи. Со стороны они все выглядят одинаково. На что интересно смотреть, так это на переключатели, и есть, что обсудить. Самое интересное то, что цепь является тем элементом, под который и конструируют все переключатели.

В велоцепях старого образца на два полузвена приходится десять деталей. Стандартная цепь, применяемая на многоскоростном велосипеде имеет 114 звеньев и состоит из 570-ти деталей – это больше, чем количество деталей во всем остальном велосипеде. В цепи имеется 114 внутренних пластин, 114 внешних пластин, 114 роликов, 114 стаканов (втулок) и 114 осей-заклепок.

Износ цепи велосипеда

После тормозных колодок, цепь наиболее изнашиваемая часть велосипеда. При долговременном использовании, происходит растяжка цепи из за появления люфта между отверстиями в пластинах и пинами, куда они запрессованы. Износ цепи велосипеда происходит по нескольким причинам:

1. Перекос цепи при использовании различных вариантов передач.
2. Нагрузки, возникающие в звеньях при переходе цепи с одной звезды на другую при переключении.
3. Так как цепь работает в открытом состоянии, то пыль, грязь и другие предметы, попадающие в звенья, за счёт трения увеличивают износ цепи.

На велосипедах применяют роликовые однорядные цепи с длиной звена 1/2 дюйма – 12,7 мм. В идеале новая цепь должна иметь длину 12,7, умноженное на количество звеньев в цепи. Как узнать состояние износа цепи, чтобы контролировать ситуацию и вовремя поменять цепь, продлив срок службы кассеты?

Как определить износ цепи велосипеда

Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длину стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем.

Уход за цепью велосипеда

Новая цепь обрабатывается пластичной смазкой. Это делают для консервации цепи при её хранении. Такая смазка прослужит до первой чистки цепи. Вымывать её нет необходимости, так как она хорошо работает и выполняет свои функции намного дольше, чем жидкие смазки. Необходимо только удалить верхний слой тряпкой, чтобы пыль и грязь не прилипала к ней.

Когда необходимо смазывать цепь

Определить момент, когда цепь необходимо смазывать можно на слух. Когда цепь издаёт шум (“стрекотание”) или свист при педалировании под нагрузкой, то значит, что она нуждается в смазке. Мягкая и тихая работа цепи говорит о том, что смазка не нужна. При обычных условиях использования велосипеда, одной смазки жидкими маслами хватает на 50 – 150 км. Более густые графитовые смазки держится намного дольше. При поездках в дождь, смазки вымываются намного быстрей.

Перед смазкой, цепь необходимо почистить. Смазывать грязную цепь можно только в крайнем случае. Простой способ чистки – обычной сухой тряпкой или пропитанной в керосине или бензине. Можно пользоваться смазкой – смывкой WD-40 или AB-80 или более недорогой ВТ-100 российского производства. Наиболеепомощи эффективно цепь чистится специальными щётками или скребками, можно старой зубной щеткой. Самый эффективный способ чистки цепи при помощи специальных машинок.

Заедание звеньев цепи велосипеда

Бывает, что вы при езде на велосипеде регулярно чувствуете, что педали проскакивают или делают рывки через каждые три или четыре оборота. Это говорит о том, что возможно, в цепи вашего велосипеда имеются звенья, которые зажаты и плохо сгибаются. Чаще всего это происходит с тем звеном, которым цепь соединялась при установке. При использовании выжимки и запресовывании пина, его конец вытягивает ближнюю пластину, таким образом оказываются зажатыми две наружные пластины.

Простой и проверенный способ исправить заедание звеньев цепи велосипеда. Необходимо сделать так: участку цепи с зажатым звеном придать форму в виде буквы Z. Нерабочее звено должно находится в диагональной части буквы Z. Затем надо два конца цепи изгибать от себя и на себя, как бы ломая и выкручивая цепь . Таким способом можно немного разжать пластинки пинов и обеспечить звену цепи лучшую гибкость.

Проскакивание цепи велосипеда

Иногда педали велосипеда проскакивают, особенно, когда к ним прикладывать большое усилие. Ещё чаще такое явление встречается, когда велосипедист встает на педали. Чтобы исключить проскакивание цепи велосипеда, ездоку приходится переключаться на более низкие передачи и оставаться в седле, вместо того, чтобы ехать стоя на более высоких передачах.

Очень часто в проскакивании и перепрыгивании цепи, а также самопроизвольном переключении передач обвиняют переключатель, но те явления, которые были перечислены выше, очень редко вызываются его неправильной работой.

Проскакивание цепи вызывает одно из двух не связанных между собой явлений – непосредственно проскакивание и самопроизвольное переключение передач. Главное, чтобы решить проблему, необходимо определить, что именно происходит из двух случаев.

Защита цепи для велосипеда с одной передачей

Одним из существенных преимуществ велосипеда с одной передачей (фикседгир и синглспид) является возможность установить полную защиту цепи – как снизу, так и сверху. Такая защита на порядок позволяет снизить количество всего, что вызывает ускоренный износ цепи – воды, песка и пыли, которые при езде попадают в цепь. Особенно в этом смысле опасен песок, который, попадая внутрь роликов смешивается со смазкой и работает как абразив.

Для защиты цепи существуют заводские варианты, но они имеют ряд недостатков:

— их надо крепить к раме;
— требуется настройка;
— при падении защиту можно разбить;
— она имеет приличный вес (до 350 грамм);
— высокая цена.

Каждый велосипедист, который пользуется велосипедом с одной передачей хочет иметь легкую недорогую защиту цепи, которую можно снимать без инструмента в полевых условиях за одну минуту, которая бы стоила копейки и т. д.

Велосипедная цепь: размеры по модели велосипеда, установка, регулировка

Современные велосипеды отличаются гораздо более сложным устройством по сравнению со старыми моделями, поэтому во многом им требуется несколько другой уход, и в частности это касается того, как должна обслуживаться велосипедная цепь. Размеры, тип и еще множество других параметров таких комплектующих влияют на то, как их нужно правильно использовать. При этом многие люди продолжают действовать точно так же, как делали это раньше: просто смазывать ее пару раз в год, и кажется, что не будет ей износа.

На самом же деле нужно проделывать множество действий, для того чтобы своим плохим состоянием при езде вас не беспокоила велосипедная цепь. Размеры и прочие параметры таких приспособлений нужно правильно выбирать в процессе приобретения, чтобы изделие было удобно использовать в течение длительного времени. При этом его нужно своевременно смазывать и менять, если вы хотите обеспечить своему «железному коню» максимальную сохранность. Но при этом многие не знают о том, как и когда это нужно делать.

Как выбирать?

Правильный выбор цепи непосредственно зависит от того, какое количество звездочек используется в вашем велосипеде. Если ваш «двухколесный конь» имеет пять звезд, то в таком случае вполне оптимальным будет стандартный вариант, имеющий ширину 2,4 мм. Если же речь идет о велосипеде с 6-7 звездами, то нужно отдавать предпочтение более дорогим и качественным изделиям, так как стандартные могут просто не выдерживать подобных нагрузок, не говоря уже о том, насколько ответственно к этой процедуре нужно подходить при покупке цепи для 8-звездочного «коня», к которому подходят только самые гибкие и дорогие изделия. Конечно, при желании можно использовать и более дешевые аналоги, но в таком случае вам нужно будет достаточно часто их менять, причем делать это, скорее всего, придется сразу с кассетами, что делает экономию довольно сомнительной.

В первую очередь, вы должны полностью соблюдать совпадение характеристик вашей старой и новой цепи, и в частности это касается их ширины. Лучше всего использовать цепь от того же производителя, от которого у вас использовалась ранее, и для этого, скорее всего, нужно будет провести детальную очистку старого изделия, чтобы на пластинах отыскать название изготовителя.

Стоит отметить тот факт, что некоторые цепи дополнительно маркируются в соответствии с качеством их изготовления, и чаще всего такая маркировка наносится в виде цифр. Соответственно, чем более высокое числовое значение обозначает маркировка, тем лучше будет качество установленной цепи. Также стоит отметить тот факт, что цепи КМС часто различаются и по своему окрасу, а лучшие модели здесь принято окрашивать только в золотой цвет.

Почему-то немногие люди уделяют внимание такому моменту, как длина цепи, ведь именно этим параметром определяется точность переключения передач. Нередко случается так, что сами производители делают свои цепи длиннее, чем они должны быть, но от длинной цепи на самом деле далеко не так много проблем, как от короткой, потому что последняя довольно часто приводит к самым печальным последствиям. Выбирать нужно следующим образом:

На гибридные и горные велосипеды цепь устанавливается на самые крупные передние и задние звезды, после чего укорачивается настолько, чтобы рамка натяжителя имела практически горизонтальное направление вперед с запасом еще в два звена.
Если используется двухподвесочный велосипед, то в таком случае длина цепи должна подбираться в таком положении задней подвески, которое обеспечивает максимальное расстояние между кассетой и звездой системы.
На шоссейные велосипеды цепь устанавливается на малую заднюю и большую переднюю звезду.
К односкоростным велосипедам или велосипедам с планетарной втулкой длина цепи подбирается таким образом, чтобы в заднем колесе ось предельно надежно сидела в пазах рамы.

При использовании короткой цепи наиболее оптимальный исход событий – невозможность смены передач, но на самом деле чаще полностью ломается переключатель, который еще и нередко выбивает пару спиц из колеса, да и сама цепь при такой нагрузке просто-напросто может порваться при эксплуатации.

Когда ее меняют?

Как и в случае с любыми другими запчастями, в процессе эксплуатации у вас просто может износиться велосипедная цепь. Размеры этого элемента здесь не играют никакой роли, ведь изнашиваются даже самые высококачественные изделия, но при этом зачастую любые неполадки при желании можно исправить полностью самостоятельно. При этом нужно понимать, что нет какого-то однозначного ответа на вопрос о том, по какой причине происходит этот износ, ведь есть огромнейшее количество факторов, влияющих на этот процесс. Почва, погодные условия, тип и способ смазки, длительность езды – из-за всего этого в конечном итоге изнашивается велосипедная цепь. Размеры и прочие нюансы нужно уже учитывать, выбирая, какой лучше применить к ней подход.

Именно поэтому каждому велосипедисту будет полезно знать, что представляют собой такие комплектующие и как именно нужно их обслуживать.

Что она собой представляет?

Цепь для велосипеда является основным механизмом «двухколесного коня», и представляет собой стандартную приводную роликовую цепь, передающую крутящий момент на ведомую с ведущей звездочки. Всего сегодня изготавливаются три типа таких изделий:

облегченная;
half-link;
односкоростная или скоростная.

Также стоит отметить тот факт, что цепи между собой отличаются шириной и расстоянием между пинами, скрепляющими звенья. При этом есть несколько причин, по которым цепь для велосипеда может изнашиваться, но среди наиболее распространенных можно выделить следующие:

негативные погодные условия;
слишком большой срок использования цепи;
способ и вид смазки;
качество изготовления.

Таким изделиям требуется особое внимание. Нужно знать, как натянуть цепь на велосипеде, когда ее смазывать, чистить и менять. Увидеть слишком сильный износ достаточно просто – она регулярно спадает, выскакивает и заметно вытягивается.

Смазка

Есть множество мнений по поводу того, как натянуть цепь на велосипеде, и нужно ли ее вообще смазывать. Некоторые считают, что смазка ей вообще не требуется, потому что на масле начинает скапливаться большое количество грязи, что приводит к ускорению износа цепи. Другие же, наоборот, думают, что именно правильно выполненная смазка позволит увеличить общий срок службы данного механизма. Но здесь у многих возникают вопросы о том, как правильно наносить смазку и что делать, если после этого слетает цепь на скоростном велосипеде?

Можно провести данную процедуру при помощи стандартной масленки. Также можно использовать спрей, но в таком случае нужно быть предельно аккуратным, потому что масло может попадать не только на цепь, но еще и на какие-то другие части вашего велосипеда. Если неправильно нанести масло, то в итоге сам механизм слишком сильно загрязняется, а бывает так, что также слетает цепь на скоростном велосипеде.

Особенности, которые нужно учитывать

Основное правило выполнения данной процедуры – правильно соблюсти три точки, в которых наличие масла является обязательным – это:

место, в котором заклепка трется о внутренние пластины;
место, в котором соприкасаются внешние и внутренние пластины;
внутренняя поверхность ролика.

Достаточно часто, когда надевается цепь на спортивный велосипед, смазывание может повлечь определенные проблемы, связанные с возникновением пузырьков воздуха. При использовании стандартной технологии смазки маслом при помощи спрея воздушные пузырьки всегда остаются внутри стакана, что не позволяет маслу проходить дальше. Но даже в том случае, если оно все-таки попадет внутрь, оно уже будет загрязненным, потому что внешние пластины предельно быстро покрываются пылью от дороги.

Гораздо меньше проблем возникает, если производится натяжение цепи велосипеда «безстаканного» типа. Такие изделия устроены так, что даже если масло капать на какой-то конкретный ролик, при движении оно будет попадать внутрь, тем самым вытесняя оттуда воздух, а через различные зазоры также будет попадать и на внешние пластины. Так как боковые пластины смазываются изнутри, вся присутствующая грязь будет полностью вымыта за счет использования потока масла, и при этом не стоит даже беспокоиться о загрязнении роликов, так как они полностью очищаются без лишней помощи в процессе взаимодействия с зубьями.

Что использовать?

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются два основных вида смазки – ваксы и мотоциклетные.

Последние представляют собой густой материал в комбинации с растворителем, который отличается достаточно высокой скоростью испарения. Любой велолюбитель знает о том, что тягучие смазки не могут проникать в те места, где они действительно необходимы, в то время как жидкие не слишком долго задерживаются в цепи. Именно по этой причине лучше всего, если вся длина цепи велосипеда будет смазана мотоциклетным маслом, так как за счет использования в нем специального растворителя оно без труда может проникать даже в самые труднодоступные места, после чего это вещество полностью улетучивается и остается густой материал, который может прослужить в течение длительного времени.

Ваксы действуют аналогичным образом, так как в них используется комбинация жидкой и тягучей смазки, но при этом стоит отметить, что в данном случае цепь придется опускать в расплавленную тягучую жидкость, и под воздействием температур смесь станет жидкой, попадая во все места, где ее нужно разместить, после чего остывает там и обеспечивает работу в течение длительного времени. Главным недостатком такого метода можно назвать только то, что для его реализации может понадобиться достаточно большое количество времени.

Очистка

Выше уже говорилось о том, что смазка представляет собой достаточно липкий материал, вследствие чего на нее достаточно быстро прилипает дорожная пыль. Именно по этой причине в процессе эксплуатации транспортного средства нужно уделять особенное внимание процедуре очистки.

Найти сегодня средство для эффективного очищения цепи не составляет никакого труда, так как современные магазины предлагают своим потребителям достаточно богатый ассортимент чистящих жидкостей, имеющих самые разные составы и аромат. Однако главный минус этих жидкостей, которыми обрабатывается цепь на велосипед — цена, поэтому позволить их себе могут не все. В связи с этим в преимущественном большинстве случаев современные велосипедисты предпочитают использовать обычные средства наподобие бензина или ацетона.

Есть некоторые специализированные средства, которыми достаточно быстро приводится в нормальное состояние цепь на велосипед. Цена таких средств достаточно низкая, но при этом главным недостатком их чаще всего является то, что они имеют достаточно сильный и резкий запах, поэтому чистить ими в закрытых помещениях крайне не рекомендуется. При этом стоит учитывать, что сегодня саму цепь вполне можно купить приблизительно по цене от 150 до 400 рублей.

Помимо этого, нужно будет использовать тряпку, щетку и небольшую емкость, в которую переливается чистящее средство. Если ваша цепь еще не слишком сильно загрязнилась, то в таком случае будет вполне достаточно просто протереть ее тряпкой, но в противном случае она сначала замачивается в емкости с чистящей жидкостью, и затем разбалтывается там при помощи щетки. Замену жидкости придется проводить до тех пор, пока она не будет полностью чистой, причем в некоторых случаях процедура даже может затянуться на довольно длительный срок.

Как понять, что цепь пора заменить?

Многие считают, что своевременная замена цепи представляет собой не настолько важное мероприятие, потому что всегда можно дотянуть до последнего момента, и только потом уже менять ее. На самом же деле не стоит забывать о том, что общий срок службы кассеты велосипеда в несколько раз больше по сравнению со сроком службы цепи, и если вовремя ее не менять, то потом придется уже проводить замену сразу двух комплектующих. При этом можно продлить ресурс цепи, если правильно понимать, как нужно переключать скорости.

Полезные советы

Есть способ, позволяющий в течение длительного времени не беспокоиться по поводу того, как надеть цепь на велосипед после ее приобретения. Сначала используется одно изделие, но, после того как появляются малейшие подозрения на износ, его заменяют другим, однако старое не выбрасывают. Если же опять появляются подозрения, то ставится третья, и только после ее частичного износа на место возвращается первая – и так по кругу. Такой способ позволяет добиться полноценного и равномерного применения всех трех цепей, но немногие предпочитают пользоваться такой технологией, потому что она требует к себе довольно кропотливого подхода.

Если изделие изношено и пора его менять, оно будет удлиненным, вне зависимости от того, сколько звеньев в цепи велосипеда. При этом оно будет постоянно выскакивать и спадать, что приведет к массе трудностей в процессе эксплуатации.

Как ее поменять?

Основная сложность здесь заключается в том, чтобы правильно снять изделие, и при этом не повредить ни одно звено цепи велосипеда. Для того чтобы демонтировать ее без каких-либо повреждений, нужно обзавестись выжимкой, которая сегодня продается практически в каждом нормальном веломагазине. Дальше процедура проводится следующим образом:

Кладите звено цепи на выжимку так, чтобы пин располагался перед выжимной осью.
Аккуратно прокручивайте ручку для выдавливания пина, и останавливаться здесь нужно только тогда, когда он будет почти выдавлен. Крайне внимательно следите за процессом проведения этой процедуры, потому что есть риск полного выдавливания, а вставить его обратно зачастую бывает чрезвычайно сложно.

Мгновенно снять и установить цепь можно при помощи специализированного звеньевого замка.

Как выбрать стальную цепь – маркировка, устройство, выбор ширины, метода крепления звена и правила использования цепи

Производители предлагают широкое разнообразие продукции, на практике наиболее востребованы следующие виды цепей:

Тяговые — категория цепей, предназначена для оснащения конвейерных линий, применяемые для перемещения груза. Конструкция обеспечивает транспортировку продукции независимо от угла наклона ленты.
Приводные — используются для передачи энергии от одного вала к другому, имеют различные формы, могут быть однорядными, многорядными.
Грузовые — применяются в механизмах, предназначенных для подъема, опускания грузов.
Цепи противоскольжения – одеваются на автомобильные колеса для увеличения проходимости и снижения скольжения. Имеет форму двух параллельных тросиков (внутренний и внешний), которые проходят по окружности колеса и соединяются резиновыми грунтозацепами. Существуют категории: соты, ромб и лесенка.

Тульский завод цепей предлагает различные транспортные цепи, продажа в России, Туле с доставкой по всей стране.

Основные размеры велосипедной цепи

Цепь велосипедная, размеры которой подбираются индивидуально под каждый байк, это часть трансмиссии. Она передает усилие давления ног человека на звездочку заднего колеса, от чего происходит вращение. Без этого элемента велосипед не поедет.

Любая велосипедная цепочка сделана из звеньев, они же из двух полузвеньев, пинов и ролика. Все цепки одинаковые и шаг между полузвеньями (расстояние от одного полузвена до другого) равен, потому следует выбирать лишь по собственным предпочтениям и толщине цепки.

Тяговые

Получили повсеместное распространение, изготавливаются преимущественно из легированных сталей разных марок. Материал – один из главных критериев, ведь от него зависят рабочие и прочностные характеристики цепи, а также ее долговечность. Прочие показатели, которые необходимо учитывать при выборе цепи – предельные допустимые нагрузки, показатель разрушающей массы, а также шаговый размер. Конструкция может быть втулочной или роликовой, существуют разборные и неразборные модификации изделий. Учитывая показатель шага, можно быстро подобрать подходящее для конкретного оборудования решение. В отдельных случаях структура цепи может включать дополнительные компоненты, требуемые для специфических условий эксплуатации. Основные конструкционные элементы втулочной модификации:

втулка;
штифт;
соединительные пластины.

У цепи с роликовой конструкцией основное отличие – дополнительный ролик. Если изделие разборное, в нем присутствуют съемные валики. В целом, главное преимущество тяговой цепи – повышенные прочностные показатели, большой срок службы, универсальность применения многих модификаций, высокий КПД (превышает 90 процентов). При необходимости такой конструкционный элемент можно быстро демонтировать для ремонта или замены.

Основные размеры велосипедной цепи

Велосипедная цепь состоит из звеньев. Стандарт различает внутреннее, внешнее звено и их соединение. Современные цепочки можно использовать практически на всех видах велосипедов. Есть отдельно специализированные типы для многоскоростных байков.

Многие изготавливают цепи с фасками, которые ускоряют процесс переключения скоростей. При использовании цепки одного производителя на разных типах байков она будет вести себя и изнашиваться по-разному. При выборе подходящей цепки следует обратить на основные размеры, которых существует 3.

Шаг велосипедной цепи

Это расстояние между двумя пинами (элементами соединяющими два полузвена). Согласно стандарту этот шаг составляет ½ дюйма или в переводе на миллиметры 12,7.

Ширина велосипедной цепи

Ширину можно определить, измеряя размер пина. Все цепки имеют разную ширину, и определяется она в зависимости от своего предназначения. Существует тенденция, при которой количество звездочек на многоскоростном велосипеде обратно пропорционально размеру пина.

Примерное соотношение количества звездочек (шт.) к ширине (мм.):

Длина

Длина цепки зависит от производителя, она варьируется от 110-126 звеньев. Для МТБ обычно используют 106 звеньев, найнеров 112 звеньев, а для шоссейного 126. Если цепка провисает, будучи надетой на звездочки, ее необходимо укоротить.

Приводные

Главная конструкционная особенность таких цепей – наличие в составе двух типов элементов, которые повторяются друг за другом. Речь идет о звеньях:

Внутренние – пара пластин, которые соединяются между собой с помощью двух зафиксированных втулок. В свою очередь, на втулках установлены ролики со свободным вращением.
Внешние – пара внешних пластин, взаимная фиксация которых обеспечиваются с помощью специальных запрессованных валиков, проходящих через втулки внутренних звеньев.

Основной рабочий элемент системы – ролик. Принцип работы основывается на трении качения, возникающем за счет прокатывания ролика по зубцу звездочки. Такая система отличается высоким КПД, с минимальными потерями энергии и низкой степенью износа.

При производстве цепи осуществляется высокотемпературная обработка роликов, для повышения их прочностных характеристик. Применение смазки позволяет минимизировать трение, защитить металлические конструкции от внешних воздействий, и в особенности – от коррозионного разрушения.

В некоторых случаях стоит выбрать цепь, в конструкции которой звенья отсутствуют. Альтернативой втулкам становятся пуклевки на внутренних пластинах. Технология производства проще, что положительно сказывается на цене, однако допустимые нагрузки для таких цепей ниже, и в долговечности они проигрывают классическим конструкционным решениям.

Основные разновидности передаточных цепей:

Роликовые – отличаются низким коэффициентом трения, поэтому потери энергии оказываются незначительными.
Зубчатые – характеризуются низкой шумностью, поэтому их применение целесообразно в высокоскоростных системах.
Модификации с изогнутыми пластинами – такие цепи лучше пружинят, поэтому способны выдерживать переменные механические нагрузки.
С длинными звеньями – используются в технике, работающей на низких скоростях передачи, и не подвергающейся существенным нагрузкам. Срок эксплуатации небольшой, но и стоимость таких изделий невысокая.
Высокоточные – применяются, если привод в процессе эксплуатации подвергается большой нагрузке, а недостаток точности исполнения может негативно сказаться на сроке эксплуатации, эффективности и безопасности работы оборудования.

Любые наименования приводных цепей вы можете найти в каталоге завода ТЗЦ. Мы предлагаем максимально широкий ассортимент продукции, для самых разнообразных категорий технологического оборудования.

Устройство велосипедной цепи

Любая велосипедная цепка (кроме Half-Link) состоит из нескольких элементов, а именно:

Внешняя пластина звена.
Внутренняя пластинка.
Ролик.
Втулка (стакан).
Пин.
Полное звено цепки.
Зазор для изгиба в стороны.

1 звено состоит из 2 полузвеньев. Они соединены между собой при помощи пина, помещенного в «стакан». На него надевается ролик. Ролик необходим для удержания на зубьях звездочек велосипеда (куда цепочка и надевается). Длина одного полного звена составляет 1 дюйм, что в переводе на миллиметры 25,4. Длина всей цепки определяется тем, сколько в ней звеньев.

Для взрослого велосипеда с 12 скоростями обычно используется цепку со 126 звеньями. Вариаций множество, количество звеньев варьируется от 110 до 126 штук. Велосипеды для горного спорта (МТБ) используют цепочки на 106 или 108.

Грузовые

Стропы с высокой грузоподъемностью чаще всего имеют цепную конструкцию. По прочностным характеристикам и механической устойчивости цепные соединения по-прежнему одно из лучших решений, несмотря на распространение других высокопрочных грузоподъемных решений. Грузовые цепи и цепные стропы обладают рядом важных преимуществ:

Большой срок эксплуатации, достигающий нескольких десятков лет при соблюдении условий использования.
Устойчивость к химическим и климатическим внешним воздействиям. Хорошие антикоррозионные характеристики.
Температурная устойчивость – такие стропы можно использовать даже при прямом контакте с открытым пламенем, или просто при высокой температуре.
Перемещение грузов с острыми краями не будет проблемой, так как металлическая цепь не перетрется, в отличие от тканевых стропов.
Перпендикулярное расположение звеньев делает цепь очень гибкой, с подвижностью элементов по всем направлениям.
Если какие-либо отдельные звенья или участки цепи окажутся поврежденными, их можно заменить на новые. При этом не придется менять всю грузоподъемную цепь целиком.

Выбирая цепные стропы, необходимо учитывать их большой вес – нередко это становится препятствием для использования. Аналоги на основе текстиля или каната весят намного меньше. Еще одна проблема, проявляющаяся при продолжительной эксплуатации под высокими нагрузками – усталость металла и накопление внутренних микроповреждений. Обнаружить их очень сложно, поэтому цепи, используемые на протяжении длительного времени, могут быть подвержены обрыву даже без экстремально высоких нагрузок. Базовый метод диагностики – по изменению длины и сечения звеньев.

Требования к изготовлению грузовых строп во многом совпадают со стандартами для якорных цепей. Наиболее распространенным материалом является низкоуглеродистая сталь. При выборе конкретного наименования цепи необходимо учитывать, что они могут быть калиброванными и некалиброванными. Если нужно высокоточное соблюдение размеров звеньев, следует выбирать именно цепь с калибровкой. У нее отличие размеров звеньев не превышает 3 процентов, тогда как у некалиброванных аналогов может достигать 10 процентов.

Маркировка велосипедной цепи

Маркировка содержит в себе все геометрические показатели цепки, например ½”х3/16” – 120 links Pinlength 7,3 mm.

½” – это так званый шаг цепочки (расстояние между пинами), как уже упоминалось выше согласно стандарту, он всегда одинаков и составляет полдюйма или 12,7 миллиметра.

3/16” – Ширина между внутренними звеньями. В зависимости от данного показателя понятно, можно надеть такую цепку на широкую звездочку или нет.

Всего бывает 4 вариации:

1/8” – обычно используют на односкоростных велосипедах для freestyle и ВМХ.
3/16” – на данный момент практически не используется, ранее изготавливался для прогулочных, односкоростных велосипедов.
3/32” – наиболее распространенный тип для многоскоростных байков с количеством звезд от 6 до 8.
11/128” – для многоскоростных велосипедов с 9 и более звездочками.

120 links – это количество звеньев в одной цепи, как упоминалось выше, их бывает от 110 до 126 штук.

Pinlength 7,3 mm. – это внешняя ширина пина, от нее зависит количество звезд на многоскоростном велосипеде и подходит ли эта цепочка. Чем меньше толщина пина, тем больше она подходит длябайка с множеством звезд.

Противоскольжения

Такие цепи еще называют противобуксовочными. Как следует из названия, данные изделия используются на технике для уменьшения скольжения, для обеспечения надежного сцепления с дорожным полотном – даже в условиях гололеда, а также на бездорожье. Эффективность применения подтверждена на практике, система противоскольжения способствует повышению проходимости транспортного средства в несколько раз. Даже на топкой разбитой дороге машина не увязнет.

Цепи различаются по рисунку, причем он имеет не эстетическое, а вполне практическое значение. Наиболее востребованные варианты рисунков цепей противоскольжения:

Соты или ромбы – показатель тягового усилия сравнительно небольшой, но транспортное средство сможет легко выехать даже из глубокой колеи. Повышается плавность хода, автомобиль становится более управляемым, хорошо передвигается по грунтам с низкой плотностью.
Лесенка – простой и недорогой вариант конструкции, характеризующийся высоким тяговым усилием. Место установки – неуправляемые колеса. Оптимальный вариант, если предстоит не слишком продолжительная поездка в условиях бездорожья. Минус использования – неравномерность движения транспортного средства, наличие рывков, опасность «зарыться» в мягкий грунт.

При выборе цепей противоскольжения главный критерий – габаритные размеры по радиусу колес. Существуют модификации для легкового, внедорожного, грузового транспорта. У таких модификаций отличаются размеры звеньев, некоторые типы цепей могут оснащаться шипами.

Цепи противоскольжения могут изготавливаться не только из стали, но и из других материалов. Например, широкое распространение получили так называемые «мягкие цепи», изготовленные из резины или пластика. Устанавливаются чаще всего на легковых автомобилях, и не предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья.

Появление и конструкция цепи

Для начала рассмотрим, откуда появилась цепь и как она устроена.

История появления и развития

Если первые модели байков были скорее «беговелами», то полноценная конструкция велосипеда с цепным приводом появилась лишь к 1870-м, а заняла лидирующее место лишь к концу XIX века, когда появилась калёная сталь. До этого материалы были слишком ненадёжными, а условия производства не позволяли сформировать звенья, которые будут работать долго под большой и нестабильной нагрузкой.

Были эксперименты с прямым приводом на колёса с помощью шестерён, долго исследовались возможности ремённого привода. Однако к началу XX века сегодняшний стандарт «взял своё», и практически все выпускаемые велосипеды по конструкции отличались от современных лишь отсутствием передач. Передачи появились в 1950-х годах на спортивных велосипедах, и лишь через 30 лет завоевали массовый рынок.

Цепи применяются повсеместно и не только в велосипедах. Разные размеры, типы, формы, количество лент – прогресс не стоит на месте, и их изготовлением занимаются огромные заводы, – что, конечно же, идёт на пользу качеству и стоимости данной детали для велосипеда.

Типы цепей

Стандарты выделяют следующие виды велосипедных цепей по общей конструкции:

роликовые – внутри звеньев небольшие ролики. Такой тип износоустойчив, но применяется редко, так как дорог в изготовлении;
втулочные – аналогичны роликовым, но вместо отдельной детали сквозь звено проходит прямая втулка. Подавляющее число велосипедных цепей – данного типа;
зубчатые – используются только в экспериментальных байках, пришли из промышленного производства.

Кроме того, по способу соединения звеньев:

обычная велоцепь – звенья можно соединить через одно, попеременно чередуясь. Для обычных велосипедистов лучше всего выбрать этот тип;
халфлинк (half link, половина звена) – последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Велосипедная цепь устойчива к динамическим повреждениям и ремонтопригодна, но при длительном использовании быстро растягивается, ведь число «ослабленных» элементов вдвое больше, чем у обычной. В таких цепях почти всегда ставится замок.

Многие производители вводят свои уникальные размыкающие звенья (замок), которые позволяют быстро снять цепь. Сколько звеньев такого плана есть, сложно сказать, каждый производитель продвигает свой стандарт, часто появляются новые. Устоявшейся классификации нет.

Если длина цепи может быть легко изменена добавлением и выключением звеньев, не стоит забывать, что существуют несколько типов цепей, различающихся по ширине. Для велосипедов стандартом стало следующее деление:

На 7-8 скоростей – достаточно широкие, стандартные;
На 9 скоростей – уже, обычно поставляются под конкретные сборки, могут использоваться (с некоторыми оговорками) для 7-8;
На 10 скоростей – узкие цепи, не могут использоваться с другим набором звёзд.

Использование неправильной комбинации цепи попросту опасно. Например, цепь на 7 звёзд застрянет в дорогом переключателе на 10 скоростей. Она же будет цеплять звёзды на барабане, чем помешает нормально передвигаться и моментально убьёт трансмиссию.

Область применения промышленных цепей

Стальные промышленные цепи – популярная продукция, которая используется на производстве и в строительстве в качестве конструктивных элементов оборудования. По размеру их подразделяют на короткозвенные и длиннозвенные изделия.

Благодаря особенностям конструкции, короткозвенные модели выдерживают более высокую нагрузку, используются в механизмах с ручными, моторными приводами. Длиннозвенные цепи более подвижные, позволяют легко отрегулировать длину.

Обращаясь к производителю, можно выбрать и купить цепь металлическую тяговую. Цена в России будет минимальной, поскольку не придется переплачивать посредникам.

Как правильно выбрать велосипедную цепь?

Первым делом следует обратить внимание на маркировку, которая установлена на цепке. Именно на ней указаны основные и необходимые данные о цепочке.

Помимо фактических показателей, производители часто определяют качество своей цепки маркировкой с буквами и цифрами. Чем выше число, тем лучше качество. К примеру, тайваньский производитель КМС окрашивает цепочки в определенный цвет, самыми лучшими считаются золотые.

Наиболее популярны данные производители:

Shimano – японская компания, которая первая придумала использовать сухую смазку в цепях.
Compagnolo – итальянская фирма, плотно сотрудничающая со спортивными командами по велоспорту, изготавливает качественные, но недешевые элементы.
SRAM – американский производитель, ставший первопроходцем в изготовлении замков для звеньев.
KMC – тайваньская компания, которая заняла свою нишу уже на протяжении 30 лет, производят цепи приближенные к качеству Shimano и SRAM но по доступным ценам.
Wipperman – немецкая фирма, славится своим качеством и надежностью, а также высокой стоимостью.
Тяжмаш – российский производитель, который изготавливает цепки на протяжении 40 лет, известны своей повышенной износостойкостью. Их цепи выдерживают нагрузку в 1100 килограмм.

Преимущества использования цепей

В сравнении с другими типами приводов, передача энергии посредством цепей имеет немало плюсов. К основным преимуществам применения цепных соединений следует отнести:

долговечность – период эксплуатации исчисляется десятками лет;
гибкость – возможность расположения звеньев во взаимно-перпендикулярных плоскостях обеспечивает гибкость изделия во всех направлениях;
прочность – изделия можно использовать в различных средах.

Принимая решение купить транспортные грузовые цепи в интернет-магазине ТЗЦ, вы получаете качественную продукцию по минимальной цене. Позвоните нам, и специалисты компании предоставят всю необходимую консультационную поддержку. Вам помогут подобрать цепи точно под поставленные задачи, под конкретные наименования оборудования, подробно расскажут об условиях сотрудничества. Обращайтесь в ТЗЦ и выбирайте надежные цепные соединения!

Как правильно подобрать велосипедную цепь?

7 минут Автор: Михаил Скворцов 280

Когда речь заходит о современных цепях, многие утверждают, что производство их страшно испортилось. Перенос заводов в Китай привёл к тому, что приходится менять цепь для велосипеда каждый сезон, а то и чаще. Однако подобные высказывания происходят от малых знаний.

Выпускаемые сейчас запчасти серьёзно превосходят советские аналоги, а своевременный уход за байком увеличивает срок службы деталей. «Секрет» в том, что на скоростном велосипеде сейчас у звёзд зубья едва доходят до середины цепи, чтобы она могла перескакивать по «команде» переключателя, что приводит, вместе со сложными комбинациями скоростей, к сильным перекосам цепи. А работа с перекосами повреждает всю трансмиссию.

В основе классификации лежит форма и область применения. По первому показателю выделяют конструкции с круглыми и пластинчатыми звеньями. Круглозвенные цепи должны соответствовать ГОСТ 2319. Они могут быть коротко- или длиннозвенными, калиброванными и некалиброванными.

Короткозвенные стальные цепи представляют собой ряд овальных элементов, расположенных во взаимоперпендикулярных плоскостях. Характеризуются высокими прочностными свойствами, но малой степенью подвижности.

Изделия не предназначены для поднятия груза, ввиду слабой способности выдерживать ударные нагрузки. Размерностью служит диаметр поперечного сечения прута (калибр).

Большими объемами поставляются в бухтах, где цепь определенной длины намотана на сердечник или катушку. Используются в небольших талях с ручным или механическим приводом, подъемных кранах.

С длинными звеньями

Длиннозвенные цепи из стали внешним видом напоминают короткозвенные механизмы. В отличие от них имеют более вытянутое, удлиненное кольцо, благодаря чему легкоподвижны.

Цепь легко укоротить (нарастить), достаточно убрать (вдеть) соседние элементы. Вместе с тем из-за большой длины звеньев прочность гораздо ниже.

Конструктивные особенности

Типы соединения пластин

В классических цепях боковые пластины соединяются с помощью втулок (англ. bushing). По сути это полые оси, которые жестко соединены с боковыми пластинами. Такие цепи больше подходят для односкоростных велосипедов и велосипедов с планетарными втулками, т.к. такое соединение является более жестким и затрудняет боковой изгиб цепи.

В большинстве скоростных цепей используется соединение без втулок. Каждая пластина содержит выштамповку, в которой помещается пин. Такое соединение обеспечивает больший угол изгиба цепи в горизонтальной плоскости. На изображении ниже показаны два типа соединений в разрезе.

Найти в продаже втулочную цепь сейчас очень сложно, т.к. безвтулочные дешевле в производстве.

Особенности облегченных цепей

Для облегчения используются полые пины и перфорированные пластины. Коэффициент растяжения таких цепей как правило выше, но сильно зависит от качества конкретной модели цепи. По прочности облегченные цепи уступают обычным только при прикладывании ударных нагрузок.

Цепи с одним повторяющимся звеном

Такие цепи называют Half-link (от англ. half — половина, link — звено). В технической литературе такие звенья называются переходными или изогнутыми. Если в классических цепях можно выделить два полузвена, то в таких цепях все звенья выглядят одинаково.

Такие цепи более подвержены растяжению и очевидно, что с ними нельзя использовать звезды с переменной шириной зуба (Narrow Wide). Но они очень хорошо подходят для односкоростных велосипедов без натяжителей т.к. позволяют более точно изменять длину цепи.

Поверхностная обработка

Нельзя сказать с уверенностью, что антикоррозионное покрытие увеличивает срок службы цепи. Масло само по себе достаточно защищает от коррозии. Своевременное обслуживание и уход за цепью — вот залог долговечности.

На покрытие обращают внимание те люди кто знает, что цепь будет работать в особо жестких условиях: грязь, вода и т.д. Но определить качество поверхностной обработки зрительно не получится. Цепь может быть хромирована снаружи, но внутренние нагруженные элементы у нее могут быть без защиты.

Опыт использования конкретной модели цепи даст вам больше информации, чем ее технические характеристики или внешний вид.

Узловые

Интересным вариантом круглозвенных устройств является узловая (витая) цепь. На фото стальной цепи концы ее звеньев как бы закручены в узел, что и породило название вида.

Не рассчитана на большие нагрузки, поэтому используется в качестве декоративных ограждений, подвесок, реже – как деталь такелажного приспособления.

Как выбрать и какие бывают велосипедные цепи

Велосипедная цепь – важная деталь трансмиссии, которая передает усилие от ведущей передней звезды на ведомую заднюю звезду, в результате чего крутится заднее колесо. Она учувствует в преобразовании мускульной силы ног человека в движение велосипеда.

1. Устройство.

Любая цепь состоит из металлических звеньев, которые обычно (за исключением Half-Link) поочередно собираются из полузвеньев: внешнего и внутреннего и соединяются между собой пином с роликом. Полузвено состоит из двух пластин, надеваемых на пин по краям ролика. При вращении звездочки, ее зубья цепляются за ролики, приводя тем самым ее в движение. Одно полузвено образует «шаг».

Все модификации имеют одинаковый размер полного звена, который составляет ровно 1″ (25,4 мм), следовательно размер шага равняется 1/2″ (12,7 мм). Все звездочки имеют одинаковый шаг зубьев.

Добавлять или удалять можно только по полному звену, длина почти любой модели кратна 1 дюйму, кроме халфлинк моделей. У них длина звена составляет 1/2″ (12,7 мм.), это позволяет точнее подобрать длину.

Ширина замеряется между двумя пластинами внутреннего звена. Она у всех моделей разная и меняется в зависимости от ее типа и числа задних передач.

2. Типы.

Существует 4 типа велоцепей:

для односкоростных байков (Single-speed);
для многоскоростных байков;
облегченные;
халфлинк (Half-link)

2.1. Single-speed.

Предназначены для установки в велосипеды с одной скоростью: ситибайки, подростковые, детские, круизеры. Так же они подходят для великов с планетарной втулкой, у которых скорости переключаются внутри задней втулки.

При грамотной эксплуатации односкоростная цепь изнашивается очень медленно, ее хватает на весь период эксплуатации байка. Малый износ объясняется тем, что к ней не прилагаются нагрузки, вызывающие поперечный изгиб, ведь она располагается по прямой линии в одной плоскости с задней и передней звездой. Кроме того, для таких моделей не предъявляется требований, ограничивающих ширину, соответственно их можно изготовить из более толстых, а значит и более прочных пластин. Для еще большей износоустойчивости, их подвергают химической и термической обработке.

Зубцы звезд захватывают всю высоту ролика. При этом на ролик действует равномерная нагрузка. Отсутствие перекоса и равномерная нагрузка объясняют причину гораздо меньшего растягивания сингл-спид модификаций.

Эффективность педалирования без перекоса выше, поскольку отсутствуют потери на трение при перекосе и изгибе.

Ширина измеряется между пластинами внутреннего звена, она может быть 8.7 — 11 мм.

2.2. Многоскоростные.

Предназначены для байков с переключением скоростей. Отличительной особенностью является наличие небольшого зазора между пластинами, который дает возможность звеньям изгибаться вбок. Ширина меньше чем у Single-speed, поскольку толщина звезд меньше.

Для облегчения перескакивания с одной звезды на другую, зубцы звезд ниже, они захватывают ролик только наполовину. Поэтому нагрузка на ролики не равномерная, износ выше.

На увеличение износа и растягивание, очень сильно действует перекос, причем страдает не только цепь, но и зубья. Причем, чем перекос больше, тем сильнее износ и растягивание. Поэтому при езде нужно стараться выбирать скорости таким образом, чтобы был как можно меньше перекос. Крайне не рекомендуется ездить и хранить велик с включенными крайними противоположными передачами на кассете и системе. Например, на 24-х скоростной трансмиссии (3х8), нельзя включать одновременно 1-ую переднюю и 8-ую заднюю скорость или 3-ю переднюю и 1-ую заднюю. Также, нужно как можно реже, а лучше вообще не пользоваться комбинациями (передняя-задняя): 1-7, 1-6, 3-2, 3-3, 2-1, 2-8. Рекомендуемые передачи: 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8.

Кроме износа трансмиссии, перекос вызывает снижение эффективности педалирования.

2.3. Облегченные.

Отличаются пустотелыми пинами и наличием перфорации в пластинах, благодаря чему становятся легче на 20-25 процентов. При этом у них хуже прочность, сильнее растягивание и больше стоимость. Пользуются спросом только у гонщиков, у которых на счету каждый лишний грамм веса. Для любителей такие модификации не рекомендуем покупать.

2.4. Халфлинк (Half-link).

Модификации с одним повторяющимся звеном. У них нет внешних и внутренних звеньев, все они одинаковые. Подогнать под нужную длину их легче, поскольку можно укорачивать или удлинять по одному звену, длина которого составляет 1/2″ (12,7 мм.).

Опыт эксплуатации подсказывает, что они не такие прочные, как обычные из-за особенностей своей конструкции, поэтому сильнее растягиваются и чаще рвутся.

При замене Half-link учитывайте направление ее движения – широкая часть звена должна двигаться по направлению к передней системе.

3. Материалы, технологии и характеристики.

Такие важные параметры как прочность, долговечность, коррозийная стойкость и вес зависят от:

материала;
примененных при изготовлении технологий, таких как химическая и термическая обработка;
наличия специального покрытия или напыления.

В качестве материала, при изготовлении применяются различные марки стали, значительно отличающиеся по прочности.

Ориентировочно качество примененной марки стали можно определить визуально, в зависимости от цвета. Самая высококачественная сталь имеет серый матовый цвет. Средний по качеству материал – никелированная сталь, отличается белым блестящим цветом. Черный цвет боковых пластин указывает на то, что применен вороненый или черненый металл — это довольно низкое, но не самое худшее качество. Желтоватый отлив пластин указывает на самое низкое качество.

4. Замки.

Тип соединения отличается у разных производителей. Такие бренды как SRAM и KMC выпускают модели с соединительным замком — SRAM PowerLink, KMC MissingLink, а Shimano и Campagnolo без него. С помощью замка цепь значительно проще установить или снять с байка, без применения специального инструмента, называемого выжимкой. Соединительный замок складывается из 2-ух половинок, каждая из которых представляет собой пластинку с запрессованным только с одной стороны штифтом.

Если на Вашем велике установлена цепь Shimano или Campagnolo без замка, то можно выбрать подходящий по ширине замок в веломагазине и установить его себе. Одно звено удаляется, а вместо него ставится замок.

Соединительное звено у многоскоростных и односкоростных модификаций отличается типом блокировки. В многоскоростных вариантах заклепки почти не выступают над пластинами.

5. Маркировка.

По маркировке можно определить все геометрические параметры цепи. Обычно параматеры записываются в две, а иногда в три строки.

1/2″ x 11/128″ – 118 links

Pin length 6,6 mm

Цифры в маркировке означают:

Первая цифра (1/2″) – шаг, он одинаков у всех моделей.
Вторая цифра (11/128″) – внутренняя ширина звена, замеряется между пластинами внутреннего звена. Это значение связано с толщиной звездочек. Естественно, что тонкая цепь не сядет на широкие звезды. Внутренняя ширина может быть:

11/128″ (2,18 мм) – применяется для 9-ти, 10-ти скоростных кассет (9, 10, 18, 20, 27 и 30 скоростей трансмиссии);

3/32″ (2,38 мм) – применяется для 6-ти, 7-ми, 8-ми скоростных кассет (6, 7, 8, 18, 21, 24 скоростей трансмиссии);

3/16″ (4,76 мм) – устаревший стандарт для односкоростных великов;

Совет 1: Как определить длину цепи

При установке на велосипед новой цепи зачастую требуется верно определить ее длину либо число звеньев. Неудовлетворительно длинная цепь может привести к затруднениям при переключении передач на крупные звездочки. Неудовлетворительно короткая – к излишнему провисанию и беспричинному сбрасыванию звеньев со звезд.

Вам понадобится

– цепь велосипедная;
– инструмент для разборки звеньев цепи;
– добавочные зубья (при необходимости);
– пин – соединительное звено цепи

Инструкция

1. Для верного определения надобной длины цепи неизменно принимайте во внимание не только конструкцию велосипеда, но и геометрию рамы, а также размеры звездочек и кассеты. В большинстве случаев дозволено легко сравнить новую цепь со ветхой и укоротить (удлинить) ее до правильных размеров, поставив либо удалив лишние звенья.

2. Если на велосипед решено установить новые звездочки, выставить надобное число звеньев описанным методом теснее не получится. Для определения нужной длины цепи установите ее на самые крупные звездочки и натяните ее, отводя задний переключатель скоростей в крайнее переднее расположение.

3. Замерив необходимую длину цепи в надетом расположении, прибавьте к ней еще 2 звена. Обратите внимание, что на двухподвесных велосипедах при определении размера цепи задний амортизатор непременно выставляйте в такое расположение, при котором кассета максимально удалена от системы переключения скоростей. Пропускать цепь через лапку натяжителя при этом не непременно.

4. Помимо того, определить длину цепи дозволено и устанавливая ее на огромную переднюю и меньшую заднюю звездочки. При этом с поддержкой заднего переключателя натяните звенья так, дабы его рамка была направлена сурово вниз, то есть линия, соединяющая центры роликов натяжителя, была вертикальна.

5. Для шоссейных велосипедов, оснащенных оборудованием Shimano, фирма-изготовитель рекомендует определять длину цепи , натянув ее на самые маленькие звездочки. При оптимальной длине натяжитель не должен иметь никаких заеданий при перемещении.

6. Зачастую встречаются рекомендации укоротить цепь на 1-2 звена, если задний переключатель имеет короткую рамку. Будьте максимально осмотрительны, следуя этому совету. Шанс ошибиться при таком укорачивании имеется неизменно, а цена ошибки – допустимые повреждения цепи и переключателя скоростей при переключении на крупные звезды.

Совет 2: Как укоротить велосипедную цепь

Мелкая пыль, попадающая в цепь , которая и без того находится под нагрузкой во время движения, приводит к износу пинов (осей), соединяющих звенья и, как следствие, к удлинению цепи. Позже долгого срока эксплуатации цепь может провисать и проскальзывать по звездочке. Дабы этого не происходило, цепь укорачивают, убирая лишние звенья.

Вам понадобится

– выжимка для велосипедной цепи;
– плоскогубцы.

Инструкция

1. Разъедините цепь . Для этого установите выжимку на звено цепи таким образом, дабы шток выжимки расположился верно наоборот пина. Вращением воротка введите шток в соприкосновение с пином. Проверьте их соосность.

2. Вращайте вороток с усилием, довольным для того, дабы пин стронулся с места. Осмотрительно выпрессовывайте его до тех пор, пока его торец не будет находиться на расстоянии 0,3-0,5 мм от внутренней поверхности противоположной щечки (чуть выступать из нее).

3. Снимите выжимку с цепи, прилагая довольное усилие. При необходимости используйте плоскогубцы с тесными губками дабы разъедините цепь .

4. Определите число звеньев, которое дозволено удалить. Для этого пропустите цепь , минуя задний переключатель скорости, через переднюю и заднюю огромные звездочки. Поместив один конец цепи поверх иного, определите число звеньев, которое дозволено удалить без потери вероятности соединения цепи.

5. Удалите лишние звенья. При удалении звеньев используйте выжимку, действуя вышеописанным образом. Исключительное различие операций состоит в том, что в этом случае пин может быть выпрессован всецело.

6. Объедините цепь . При соединении цепи поместите ее таким образом, дабы пин, находящийся в щечке, был направлен в вашу сторону. Проведите один конец цепи через задний и передний переключатели скоростей и объедините концы, вставив тесное полузвено между щечками широкого. Пин должен совпасть с отверстием втулки и немножко войти в него вследствие тому, что он выступает над внутренней поверхностью щечки.

7. Если для этого понадобится слегка разжать щечки, воспользуйтесь плоскогубцами. Когда концы цепи встанут на свое место, выступающий пин должен не дозволить цепи разъединиться. Впрочем если возникнет надобность поддерживать концы цепи в собранном расположении, попросите кого-нибудь подмогнуть вам.

8. Запрессуйте пин в отверстие. Вставьте выжимку на соединяемое звено таким образом, дабы ось ее штока верно совпала с осью пина. Вращая вороток, запрессуйте пин в отверстие. Проверьте симметричность его расположения по отношению к щечкам звена. При необходимости откорректируйте его посадку. Проверьте подвижность звеньев в месте соединения. Если она нарушена, разработайте шарнир с подмогой плоскогубцев.

Обратите внимание!
При разъединении цепи постарайтесь не выдавить пин всецело, напротив будет сложно вставить его обратно.

Полезный совет
Если вы не уверены в том, что цепь растянулась довольно, дабы дозволено было удалять звенья, перед разборкой цепи определите ее фактическую длину и сравните с номинальным значением. Длину новой цепи дозволено определить исходя из значения шага, равного 25,4 мм, и числа звеньев. Длина цепи, находящейся в эксплуатации, устанавливается с подмогой приборов для определения износа цепей, которые могут замерять процент их удлинения.

Совет 3: Как определить размер рамы велосипеда

Дюже значимо подобрать положительно размер рамы велосипеда, от того что от этого будет зависеть не только удобство и удобство при езде, но и безопасность. Дополнительную трудность представляет отличие обозначений у изготовителей – размер рамы может обозначаться как в дюймах (“), сантиметрах (cm), так и условных единицах (XS, S, M, L, XL).

Вам понадобится

– рулетка либо сантиметровая лента;
– таблица размеров;
– велосипед.

Инструкция

1. Горный либо городской велосипед подбирайте с учетом своего роста согласно таблице. Если ваш рост оказался на границе 2-х рекомендуемых размеров, обратите внимание, предусматривает ли конструкция амортизационный подседельный штырь. Потому что он не разрешает опустить седло до конца, при его наличии выбирайте велосипед меньшего размера.

2. Для поездок на дальние расстояния приобретайте дорожный велосипед, он отличается высокой верхней трубой. При подборе рамы рассматривайте, помимо роста, размер верхней и подседельной трубы. Встаньте рядом с велосипедом – расстояние между пахом и верхней трубой должно быть не менее 5-8 см (исключительно это главно для мужчин).

3. При выборе детского велосипеда рассматривайте не только рост, но и возраст (правда, если ваш ребенок растет стремительней среднестатистических показателей, выбирайте велосипед большего размера). Дюже комфортно применять велосипеды с вероятностью регулировки высоты седла и руля – в таком случае, техника прослужит не один год. Обратите внимание на форму рамы – чем ниже будет расположена верхняя труба, тем неопаснее будет катание, потому что ребенок сумеет спрыгивать с седла в случае потери управления.

4. Для энергичного и экстремального катания выбирайте раму меньшего размера, чем для мирной езды по ровной дороге, от того что такой велосипед будет больше шустрым и управляемым.

5. Если вы худощавого телосложения, возьмите велосипед с крупной ростовкой, для полных отменнее подбирать технику на размер поменьше – легче будет рулить, садиться и слезать. Помимо того, имеет значение длина рук и ног: если у вас короткие руки либо ноги, отличнее приобретете велосипед меньшего размера, либо выберите технику с минимальным выносом руля и вероятностью опустить седло как дозволено ниже.

6. При покупке попросите разрешения сесть на велосипед и немножко проехать. Размер рамы может вам номинально подходить, но вы будете ощущать дискомфорт при катании – в таком случае откажитесь от покупки, не стоит рассчитывать на то, что со временем вам удастся привыкнуть к неудобному расположению.

Совет 4: Как поменять цепь на велосипеде

Велосипед требует достойного сервиса, и один из его элементов, требующий особенного ухода – велосипедная цепь. Как поменять цепь на велосипеде и для чего это надобно?

Почему нужно менять цепь?

Велосипедную цепь рекомендуется менять всякие полторы-две тысячи километров пробега, от того что она подвергается огромному износу, а реально – растягивается. Это неудивительно, от того что на эту часть трансмиссии ложится большая нагрузка, огромное продольное усилие, которое приводит к удалению элементов цепи друг от друга, что влечет за собой целый ряд неприятных последствий. Это, раньше каждого, проскальзывание цепи, которое будет протекать при огромный приложенной на шатун нагрузке. Таким образом, развить огромную скорость на велосипеде с изношенной цепью будет довольно трудно, а уж о резких подъемах и совсем придется позабыть.Вторым неприятным следствием износа цепи будет затрудненное переключение скоростей. При попытке перебросить цепь с одной звездочки на иную она соскочит, не имея вероятности жестко зафиксироваться на зубьях звезды. Следственно, все превосходства велосипеда с огромным числом скоростей сходят на нет. Если для бытового применения дешевого велосипеда перечисленные загвоздки не так ужасны, то высокопрофессиональные спортсмены и продвинутые любители лишаются большей части превосходств своих дорогих, навороченных велосипедов.

Как определить степень износа цепи?

Убедившись в необходимости периодической смены цепи, следует перейти к объяснению непринужденно процесса. Раньше каждого, следует обучиться определять момент, когда цепь требует замены, так как планомерно следить за километражем затруднительно. Особенно точным методом определить степень износа является застыл расстояния от центра произвольного пина (оси, соединяющей звенья) до центра двадцать четвертого позже него пина легкой линейкой. Это расстояние должно составлять 304,8-306,4 мм. Если измеренное расстояние превышает рекомендованное – цепь требует замены.

Как поменять цепь?

Существуют два типа цепей: с замком и с пином. 1-й случай не представляет специального интереса, от того что применяются такие цепи на детских велосипедах и замена их не составляет никакого труда, для этого вам потребуется только лишь отвертка.Увлекательнее обстановка складывается со вторым типом цепей – цепью с пином. Раньше каждого, вам понадобится особый инструмент – выжимка цепи. Снимать такую цепь при помощи подручных средств весьма не рекомендуется. Выжимка цепи применяется для разъема и соединения звеньев велосипедной цепи. Последовательность действий при работе с этим инструментом такова:- расположить пин цепи наоборот штифта выжимки;- закрутить винт штифта, выдавливая пин;- извлечь пин.Все, сейчас цепь разъединена, вы можете ее снимать и ставить новую. Процесс установки новой цепи твердо ничем не отличается от процесса ее съема.

Совет 5: Как заменить цепь на велосипеде

Всякое транспортное средство требует за собой ухода. Износ деталей – необратимый процесс. Даже самые простые устройства со временем ломаются. Дабы продлить цикл «жизни» механизма, следует своевременно устранять недостатки и изготавливать профилактику во избежание новых.

Способ замены цепи

Деформация цепи на велосипеде – знаменитое явление, с которым сталкиваются многие обладатели этого транспортного средства. Цепь может порваться из-за частого применения велосипеда, крепкого натяжения, недостатка смазывающего вещества либо из-за некачественности изделия. Процедура замены цепи на ветхих и новых моделях велосипедов ничем друг от друга не отличается. Цепь новой модели порядком длиннее. Это характеризуется тем, что такие велосипеды укомплектованы натяжителем цепи. Это устройство не дает ей без поводы слетать с задней звездочки. На ветхих моделях цепь короче. Ее нужно регулярно подтягивать, путем регулирования заднего колеса.Не натягивайте цепь слишком крепко, повышается вероятность того, что она порвется. Заменить цепь дозволено, только разомкнув ее. Целостность велосипедной рамы не дозволит снять ее иным методом. На всякой цепи установлен дворец, намеренно для таких целей. Визуально дворец отличается от остальных звеньев цепи. Дабы раскрыть его, воспользуйтесь плоской отверткой, пассатижами и куском железный проволоки. Будьте предельны внимательны. Дворец довольно прочно скреплен. Это делается для того, дабы в процессе эксплуатации он неожиданно не раскрылся. Так называемое штопорное кольцо в замке, на некоторых цепях друг от друга отличается.

Методы размыкания

Если штопорное кольцо полое, то есть не имеет в себе обрыва, оно снимается сдавливающим способом. Стяните при помощи пассатижей и проволоки звено, на котором установлен дворец. Стягивайте до тех пор, пока визуально не будет отслеживаться, что звено сжалось. После этого традиционной отверткой снимите кольцо, оно должно сойти без любого труда. Выньте дворец. Все, цепь разомкнута.Используйте только стальную проволоку. Алюминиевая и тем больше медная не выдержат нагрузки и разломятся.Иной вид колец – с небольшим обрывом на его тесной части. Такое кольцо снимается только при помощи плоской отвертки. Вставьте ее в середину кольца и поверните так, дабы она встала в распор кольцу и раздвинуло его. Раздвинув, снимите кольцо и выньте дворец, цепь также будет разомкнута.Бывает такой случай, что цепь мощно проржавела, и вышеперечисленные методы не помогают ее разомкнуть. Тогда воспользуйтесь коренным способом – разрубите цепь. Для этого вам потребуется молоток и зубило. Помните, что самое слабое звено в цепи – это дворец. Если направлять свой удар в другое место, то немного того, что скорее каждого цепь разрубить не получится, вы испортите ее окончательно.Новая цепь смыкается обратно алгорифму размыкания. Вначале проденьте цепь в раму так, как она должна быть. После этого вставьте дворец в цепь и наденьте штопорное кольцо.

Полезный совет
Как водится, на шоссейных либо гибридных велосипедах применяется цепь длиной 114-116 звеньев либо чуть поменьше. На горных – длиной 106-108 звеньев либо немножко огромнее.

Проверяем износ цепи

Изобретение велоцепи произошло около века назад и стало рывком в велосипедной эволюции. Новаторская конструкция позволила уменьшить размер велосипеда, увеличить коэффициент полезного действия, повысить скоростные характеристики байка.

Сама велосипедная цепь представляет собой роликовую конструкцию передающую момент кручения с ведущей на ведомую звезду.

Степень эффективности полезного действия снижается в процессе эксплуатации: новая цепь выполняет задачу на 98%; изношенная снижает скорость передачи кручения в кратное количество раз.

Определение степени изношенности

Износ цепи велосипеда определяется удлинением каждого отдельного звена в результате расширения пинами посадочных мест.

Изношенная конструкция теряет возможность оптимального сцепления с зубьями трансмиссионной звезды.

Профиль начинает подтачиваться под новый размер посадки, цепь растягивается, срывается на соседние звёзды и прокручивается.

Самый слабый элемент звена – средние трансмиссионные звёзды.

Если вместо заношенной велоцепи поставить новую, но с сохранением кассеты, она не будет функционировать из-за сточенной посадки.

В процессе передачи кручения пластины и оси подвергаются постоянному трению, воздействие становится более разрушительным если заканчивается смазочное средство и в местах трения скапливается грязь.

В процессе разрушительного действия пины (пустотелые оси) утончаются, отверстия увеличиваются, расстояния удлиняются, и все составляющие трансмиссионного механизма испытывают повышенную нагрузку от постоянной механической работы.

При износе посадочного места звезды поднимаются от основания по профилю к верхушке и нарушают порядок сцепления.

Передача движения осуществляется 3-7 зубьями, следом идут второстепенные и в конце нагрузку принимают 3-4 зуба с тыльной стороны звезды, по итогу неправильная нагрузка и натяжение ускоряет износ велосипедной цепи.

Причины повреждения:

Износ в шарнирах, увеличение шага, вытяжение и неправильное расположение звеньев приводит к слёту пинов с зубьев;
Деформация пластин, втулок, роликов;
Запрессованные валики, разбалансировка сопряженных деталей в посадочных местах;
Деформация боковых граней пластины от трения о боковую поверхность смещенной или перекошенной по оси звезды;
Стачивание зубьев.

Защитить цепь от преждевременной поломки поможет соблюдение элементарных правил и правильный уход.

Стандартные параметры велоцепи

При производстве велоцепи выдерживается определенный диапазон промежутка между осями скрепляющихся звеньев. Ширина вычисляется длиной внутренней пластины.

Стандартная ширина внутренней пластины (мм):

0.125 – 3.18;
0.094 – 2.38;
0.09 – 2.29.

Внешняя сторона ширины зависит от количества звезд и колеблется от 7 до 5.5 мм, поэтому в технических характеристиках указывают не ширину промежутка, а количество допустимых звёзд трансмиссии.

Шаг велоцепи практически одинаков для всех звёздочек и составляет 12.7 мм.

Допустимое удлинение между осями

Растяжение велоцепи определяют измерением шага между двумя полыми осями.

Шаг новой цепи должен быть равен 12.7 мм (половину дюйма по международным меркам). Для точной диагностики проверяется многозвеньевый участок велосипедной цепи.

При измерении допускаются определенные различия в параметрах с допуском работы (см. таблицу).

Приводные роликовые цепи:

Количество зубьев звездочки:	Допустимое удлинение (%)
До 60	1,5
61-80	1,2
80-100	1
101-110	0,8

Допустимое удлинение между пинами соотносится с количеством зубьев: чем меньше зубов, тем длиннее пошаговый допуск.

Данные параметры измерения допустимого удлинения подходят для всех байков кроме 10-ти скоростных.

Измерение допустимого удлинения многоскоростной велоцепи

В многоскоростных байках допустимое расстояние удлинения ограничивается 1% от общей длины.

Цепи измеряются участком с 24 звеньями, что соответствует 1 футу по международным стандартам и 304.8 мм по метрической системе мер.

Проверять степень удлинения можно обычной линейкой, специальным калибром и штангенциркулем.

Измерение допуска линейкой

Для определения степени изношенности взять длинную линейку, натянуть цепь и измерить от расстояния любой оси до точки 24-ой оси после неё.

Если длина велоцепи составляет 304.8-306.4 мм – то допустимое удлинение между осями – 0.52%

1.6/1.8; при длине 396.4-397.9 мм – допуск – 0.52-1.02% общей длины (

Трансмиссия многоскоростной системы функционирует при предельном удлинении до 1%, дальнейший износ увеличивает расстояние между осями и систематически изнашивает все детали механизма передач.

Второй вариант проверки изношенности с применением специальных калибров: индикатор износа цепи велосипеда указывает степень допустимого удлинения в процентных соотношениях от 0; 0.5 до 0.75 и 1.

Для измерения изношенности стороны калибра вставляются в полые оси:

Шаблонные скобы 0.5-0.75 не входят в полость между звеньями – велоцепь новая и не требует замены.
Шаблон скоб 0.5-0.75 спокойно входит в полый промежуток – сильный износ, требуется срочно менять велоцепь.
Скобы от 0.75 до 1 полностью входят между роликами – сильная изношенность деталей. В таком случае меняется велоцепь и передние звезды трансмиссии.

Замер износа цепи велосипеда специальным инструментом

На штангенциркуле устанавливается положение 119 мм, измерительные концы вставляются между роликами и раздвигаются до упора.

По результату определяется степень износа (мм):

119,7 до 120,6 – стандартный промежуток новой велоцепи;
120,6 до 120,9 – срочная смена велоцепи;
Более 120,9 – срочная смена велоцепи и кассеты.

Почему необходимо следить за износом?

Технический ресурс задних звездочек составляет 10 тыс. км, передних -15 тыс. км. Цепь может беспрепятственно проработать 3 000 – 4 000 км.

Если своевременно не заменить изношенную велоцепь, то она начинает деформировать зубья кассетных звезд, новая цепь не будет цепляться за стертые зубья, поэтому для нормальной трансмиссии кассету потребуется заменить намного раньше положенного времени.

Советуем почитать:

Вступай в нашу группу ВК!

В нашем детстве велосипедные цепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему?

Может потому что катались меньше?

А может потому, что тогда не было «менеджером», а выпуском техники занимались специалисты. И в изделия не закладывался ресурс на 2-3 года — а делалось все на века. Возьмите современные Уралы, Салюты или Камы ( Белорусские Аисты) — они просто разваливаются на ходу… спицы гнутся, обода колятся, цепь тянется, подшипников — их просто нет — один шарики ))) Вот такая-же ситуация и во всем мире — выпускать одноразовую продукцию. Бизнес — ничего личного.

Добрый день . Один человек выложил в сеть статью, как измерить износ цепи штангенциркулем и на каждом велосипедном сайте или почти на каждом появились цитаты из этой статьи, причем не один из сайтодержателей не удосужился проверить правильность расчета, приведенных в этой статье .

Так что неправильно?

Если цепь растянулась, то это ни в коем случае не означает, что трансмиссия сразу пришла в негодность. Как я сказал выше при сильном износе возможны неприятности, но если у вас пробег в основном асфальтовый, без ломовых нагрузок, то можно вполне продолжать ездить.

Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было.

В среднем, ресурс обычной цепи Sram или Shimano 1000-1500 км до того, как растяжение станет таким, что дальнейшее использование начнет вредить кассете. Звезды системы гораздо лучше переносят воздействие растянувшихся цепей. Впрочем, километраж не может точно показать степень износа, так как условия эксплуатации у всех разные.

Чтобы измерить износ цепи, проще всего будет купить специальный калибр, хотя говорят, что точность измерения под вопросом. Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось.

Поэтому первое правило — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям.

Дело в том, что оценка износа исходя из пробега является весьма условной. Допустим, сегодня я проехал 100 км по гладкому и сухому шоссе, завтра – 30 км месил глину и грязь в лесу, а через неделю проехал гонку 70 км, переключая передачи под нагрузкой и рискуя порвать цепь. Чему равно среднее растяжение цепи на 100 км?

Если длина велоцепи составляет 304.8-306.4 мм – то допустимое удлинение между осями – 0.52%

1.6/1.8; при длине 396.4-397.9 мм – допуск – 0.52-1.02% общей длины (

2.0 мм).
Перечитайте еще раз. 306…мм и 397…(!)мм не кажется странным?)))) это уже под 30% растяжение

Пять лет по незнанию ездил на одной цепи и кассете,пока первая не порвалась ,всё было нормально 🙂 Цепь вытянулась,выработала новый шаг на кассете и всё было хорошо,без шуток.Но после установки новой цепи естественно она начала срываться с выработанных звёзд,так как шаг стал разный.Отсюда вывод: никаких срочных замен,если вы уже проморгали,размер цепи давно ушёл,а с ним и форма зубьев.Ездите до победного,пока не порвётся,при условии,что всё работает нормально.Потом просто выкинете всё вместе.Ну а по хорошему-меняйте вовремя цепь.Я считаю,две-три цепи на одну кассету вполне достаточно,если просто чередовать их с тем,чтобы обеспечить равномерный износ всех частей,думаю кассета больше не отходит,чем порвутся 2-3 цепи,а там и заменить не жалко,возможно вместе с велосипедом 🙂

8 лет спокойно езжу на работу / с работы, по делам мотаюсь… иногда просто выезжаю покататься для удовольствия. Капитальный ремонт не делал. Смазывал только вилку (чисто для успокоения снаружи и протирал. Без разбора). Велик обычный STERN FORCE 2.0 с обвесом SHIMANO DEORE (ограниченная версия была). По велокомпьютеру пробег порядка 35 тыс. км. То есть в среднем 4,5 тыс. км за сезон. На днях разобрал — немного появились сколы на конусах колесных втулок (это под замену однозначно). Каретка в полном порядке. Смазка еще родная зелененькая везде. Грязи, воды, песка — нет (пыльники отлично справляются). Цепь-кассета-звезда (24 ск) работает как швейцарские часы — все четко и ровно. Колодки правда менял на дисковых гидравлических тормозах. Гидролинию тоже не трогал. Я не знаю как надо ездить, чтобы ушатать фирменный обвес от SHIMANO за пару сезонов? Если только китайское дешевое можно ушатать — ну так там, как и у Белорусов с их «Аистами» — все из сырого метала наверное )))

Источники:

https://velomasterclass.ru/vse-o-cepi-velosipeda/
https://fb.ru/article/251335/velosipednaya-tsep-razmeryi-po-modeli-velosipeda-ustanovka-regulirovka
https://separett.su/osnashchenie/tipy-cepej-2.html
http://jprosto.ru/kak-opredelit-dlinu-tsepi/
https://velife.ru/remont-i-uxod/kak-proverit-stepen-iznosa-velosipednoj-cepi.html