Эксплуатация велосипеда - Все о велосипедах

Многие из райдеров понимают, что зима — это всё-таки не лето и на заснеженной поверхности, да ещё при солидном минусе, на электрическом велосипеде сильно не разгонишься. Как быть: «законсервировать» свою драгоценность и спать спокойно, или не сдерживать свои лихие порывы и продолжать эксплуатировать высокотехнологичное вело в холодное время года?

Мороз — это не причина отказываться от покатушек, поэтому ездить по снежку можно и даже нужно — прогулки на свежем воздухе ещё никому не вредили. Данная тема посвящена эксплуатации электровелосипеда в зимний период — расскажу про все тонкости этого мероприятия.

Содержание:

Подготовка электровелосипеда к зимним подвигам (колёса, силовой агрегат и аккумуляторная батарея).
Осветительные приборы, крылья, подготовка перед выездом, уход за электровелосипедом.
Экипировка.

Зимы в России бывают разными и далеко не всегда это лёгкий морозец в солнечный день. Вас могут «обрадовать» метели, снежные заносы, вьюги, а в городах, это ещё и напрягающие любого обывателя дорожные заторы. Поэтому, если нет желания простаивать в километровых пробках и вы желаете побыстрее добираться до работы или до места учёбы, то от эксплуатации электровелосипеда в зимнее время отказываться не стоит.

Естественно, зимние поездки отличаются от катания при плюсовых температурах. Состояние дорожного покрытия, стиль езды, экипировка — всё по-другому. Велосипед на электрической тяге имеет в своём распоряжении сложную и «нежную» электронику, которая требует тщательного, продуманного подхода. Однако если всё делать надлежащим образом, то риски можно свести к минимуму, что позволит получать одно лишь удовольствие от езды на электробайке в зимнюю погоду.

Итак, начинаем готовить электровелосипед к зимним подвигам

Колёса

Это первое, с чего нужно начать. Подберите для своего девайса специальную зимнюю резину, в распоряжении которой глубокий протектор. Холодное время года для любого велосипедиста является экстремальным, поэтому резина разработанная специально для зимы, даст возможность избежать большинство неприятностей на дороге и в значительной степени обезопасит движение.

Городские улицы постоянно подвергаются очистке, также они подвержены минимальному обледенению — самым лучшим вариантом в этом случае будут кроссовые полуслики.

А вот если вы желаете уверенно расправляться с рыхлым снегом и неровным льдом покрывающим дорогу, то вам придётся устанавливать шипованные покрышки, оснащённые металлическими шипами. Кроме того, у них должен быть широкий протектор. Но в то же время, выбранная вами модель не должна задевать переднюю вилку, раму и V-брэйковские тормозные колодки если они присутствуют.

Лужи — зимой они встречаются не редко, старайтесь не попадать в них, так как резина может обледенеть и её сцепные свойства значительно ухудшатся.

Перед тем как отправиться в нелёгкий путь, проверьте давление в колёсах. Зимой, нам нужно иметь максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Для достижения подобного эффекта, стоит на 0,5-1,0 атмосферы снизить давление в шинах. Это приведёт к тому, что пятно контакта с дорогой увеличится и вело с электрическим оборудованием будет меньше проваливаться в грунт. При таком раскладе, легче передвигаться по заснеженной дороге, поэтому от страха перед зимними неурядицами не останется и следа.

Не мало пользователей в зимний период года, отдают предпочтение так называемым «фэтбайкам» — велосипедам, оборудованным очень толстыми колёсами низкого давления. Ширина резины у них варьируется в пределах 3,0-4,9 дюймов. Почему юзеры в суровых условиях отдают предпочтение именно этой технике? «Фэтбайки» на электротяге уверенно покоряют скользкие и рыхлые участки, да и вибрации от скверного дорожного покрытия передаются на пятую точку райдера гораздо меньше. Проще говоря, с таким электрифицированным двухколёсным другом, вам зимой боятся практически нечего.

Силовой агрегат и аккумуляторная батарея

Зимы в России суровые, так что, электромотору обслуживающему велосипед нужно уделить повышенное внимание. Тут важно учесть распределение нагрузки по осям. Опытные юзеры для стабильной езды на электрическом вело рекомендуют переднее мотор-колесо, которое из-за повышенной массы будет не плохо прижиматься к поверхности дороги.

Почему зимой выгоднее именно переднеприводная система? Тут всё как и в случае с более безопасными переднеприводными автомобилями — такая компоновка будет тянуть вас вперёд, а не вилять задом, велосипед будет как бы «выравниваться», а не «скручиваться». На скользкой поверхности это особенно важно! Если при интенсивном воздействии на акселератор корму электровелика резко занесёт, вы с большой вероятностью среагировать на такой каприз судьбы не успеете. Исход очевиден — мало кому приятное падение!

Если переднее мотор-колесо даст пробуксовку, вы останетесь «на коне», а вот заднее в этом случае скорее всего вас подведёт. Фронтальное моторизированное колёсико, совместно с подкручиванием педалями колеса задней оси, организует вам полноприводный девайс, что даст преимущество в не лётную погоду!

С помощью переднего МК можно даже определять насколько скользкая дорожная поверхность находится под вашим байком. Активируем электрический мотор и наблюдаем, насколько хорошо колесо взаимодействует с дорогой. Если плохо, то с задним приводом будет ещё хуже! Но не забываем, что развесовка по осям при таком сравнивании должна находиться на оптимальном уровне.

А как наши весьма дорогостоящие и нежные источники питания будут справляться с зимними «трудовыми буднями»? Современные разработки предлагают юзерам не плохую стойкость перед отрицательными температурами. Но, зимой лучше отдавать предпочтение литий-железо-фосфатным АКБ, которым суровый мороз не по чём. Подробнее о поведении литий-ионных электронакопителей в морозную погоду я писал здесь. Юзать их зимой конечно можно, но при этом в обязательном порядке следует учитывать некоторые очень важные моменты.

Для опытных пользователей не будет являться сюрпризом тот факт, что при морозе эффективность работы любого аккумулятора заметно снижается и с этим ничего не поделаешь. Полностью «заправленный» источник энергии, в диапазоне температур +5. -5 градусов, может утратить до 10-20% ёмкости, а если вам выпадет честь кататься при температуре -5. -15 градусов, то ожидайте сокращение ёмкости вплоть до 50%. Попадёте на температуру ещё ниже — рассчитывайте на полный отказ АКБ. Ваш электрифицированный вел может просто не запуститься и в принципе, ничего удивительного в этом нет, просто нужно знать все значимые нюансы эксплуатации подобной техники при отрицательных температурах.

Тут во главе угла стоит другой вопрос — а стоит ли при таком минусе за окном вообще задействовать свою драгоценность?

Некоторых юзеров интересует мнение бывалых людей относительно «древних» свинцово-кислотных батареек (SLA). Так вот, заряженное на все 100% изделие подобного типа не «кончит» даже морозец в -30 градусов, однако, ёмкость слетит по полной.

Но, ситуацию можно немножко поправить — утеплить аккумулятор! Как показывает практика, в согретом состоянии, зимой, источник энергии ведёт себя гораздо более увереннее — так, он протянет дольше. Выделите время на решение этой задачи и у вас поубавится проблем. Термозащиту можно сделать собственными руками, к примеру, из вспененного полиэтилена или пенополистирола. Но самым лучшим вариантом окажется специальный термостойкий корпус для электронакопителя — так называемый термокейс.

Учитывайте, что при минусовой температуре и встречном потоке воздуха, который образуется при высокоскоростном движении электрического велосипеда, температурный режим аккумуляторной батареи будет на 3-5 градусов ниже температуры окружающей среды. А из этого следует: допустимый уровень мороза при езде на электробайке — -15 градусов для литий-ионных источников энергии и -25 градусов для литий-железо-фосфатных.

В процессе работы, литиевые энергонакопители выделяют определённое количество тепла и в задачу термокейса входит его сохранение. Некоторые велосипедисты предпочитают возить с собой аккумулятор в рюкзаке на спине, грея таким образом гаджет своим собственным телом. Думаете это малоэффективно? Как бы не так! При температуре окружающей среды в -15 градусов, в рюкзаке может быть до +15 и подобные манёвры вполне оправданны при скромной массе аккумуляторной батареи. Если накопитель затянул на слишком много килограмм, то вам будет дискомфортно, особенно когда заезд запланирован на дальние расстояния.

При отрицательных температурах батарею лучше не переохлаждать, так вы проедите дальше на одном заряде, да и в общем, продлите срок её службы. Не думайте, что без должного опыта у вас зимой всё сразу получится. Здесь стоит поэкспериментировать: начните с не долгоиграющих вылазок и проанализируйте, как ведёт себя электронакопитель при отрицательных температурных режимах. Если результаты не радостные, не пытайтесь преодолевать солидные дистанции при зимнем морозе, потому как, с большой вероятностью, ваше средство передвижения для этого просто не предназначено.

После того, как покатались, обеспечьте своему электрическому велику прогревание — если вы занесёте свою драгоценность сразу в тёплое помещение с комнатной температурой — будут проблемы. При резкой смене температурного режима, в оборудовании образуется конденсат и включая аппарат, не дождавшись безопасного состояния (естественной просушки), вы можете навредить вашему устройству. При подключении зарядного оборудования к влажной электронике — также ждите проблем.

Если желаете провести какие либо диагностические мероприятия с вашим велогибридом, к примеру, проверить активность некоторых функций, выждите определённое время, пока конденсат не испарится. Это примерно пара часов. Не игнорируйте данное обстоятельство — иначе проблем не избежать.

Осветительные приборы, крылья, подготовка перед выездом, уход за электровелосипедом

Зимой, ваше индивидуальное средство передвижения должно быть оборудовано осветительными приборами по-максимуму. В зимнюю пору, световой день продолжительностью не отличается, поэтому качественные фары не помешают. Однако здесь имеет место и негативный фактор: ваша недолгоиграющая при минусовой температуре литий-ионная батарея, будет дополнительно нагружена осветительными приборами. Но, не стоит об этом переживать — на сомом деле, современная осветительная техника требует не так уж и много электроэнергии, зато безопасность при движении в ночное время, будет находиться на высоком уровне.

Забота о райдерах, коммунальных служб, зимой, проявляется в покрытии дорожной поверхности реагентами. Спору нет, «коммунальщики» исполняют свои прямые обязанности как следует, однако никто не учитывает последствия для техники, в подобных ситуациях. Реально — это головная боль исключительно владельцев транспортных средств. Такие химсоставы, если ваш электробайк будет повергаться их воздействию, способны существенно навредить металлическим деталям аппарата. Коррозия — это то, чего можно ожидать стопроцентно!

Ещё, не распечатывайте основные компоненты электрифицированного вело. С большой долей вероятности, собрать их потом герметично вы не сможете. В основном, это моторизированное колесо и контроллер, но есть и некоторые другие детали электровелосипеда, которые также разбирать не стоит, если вы не имеете должных навыков для этих мероприятий. В этом случае присутствует риск попадания туда влаги и вездесущей грязи.

Теперь по крыльям — их нужно использовать в обязательном порядке, чтобы спину не покрывал грязевой налёт. Лучшим выбором будут полноразмерные изделия, но в любом случае, экономить на данных деталях не стоит, тем более, стоят они гроши. При установленных крыльях вы вряд ли будете озабочены ежедневными стирками своей экипировки, а вот чистить своё электрифицированное вело после каждой поездки всё-таки придётся — это обязательное условие.

Перед тем как отправляться в путь на электрическом велобайке, проверьте на морозе работу переключателя скоростей и функционирование тормозной системы. Тросики тормозов и переключатель должны двигаться непринуждённо. При езде по обледенелой поверхности, надёжность работы тормозов стоит во главе угла поэтому если тросики по причине загустения смазочного материала работают не надлежащим образом, примите соответствующие меры. В противном случае, от поездки в нелётную погоду лучше воздержаться. Из-за встречного потока воздуха и мороза, от работы тросиков ожидать высокой эффективности не стоит, а раз так, то лучше не испытывать судьбу на скверном дорожном покрытии.

Также, перед выездом, хорошо бы прогреть электромотор и смазку на холостом ходу. Делается это просто: устанавливаем вело на центральную подножку либо если она отсутствует, поднимаем мотор-колесо руками, включаем электродвижок и даём ему поработать несколько десятков секунд. Кроме того, при отрицательных температурах очень не рекомендуется брать резкий старт. Трогаться нужно плавно — так вы и технику сбережёте и себя любимого естественно.

Аккуратней преодолевайте ямы и бордюры в холодное время года. Реально, спицы электрического велосипеда мало пригодны для эксплуатации зимой. На морозе их длина несколько укорачивается, а натяжка, соответственно, усиливается.

Экипировка

Думаете она имеет меньшее значение чем техническая составляющая? На самом деле нет, и от неё зависит, без преувеличения, очень многое. Не мало велосипедистов отказываются от зимних покатушек опасаясь сурового холода. Ну, а те, кто решает придерживаться круглогодичной эксплуатации электрического велосипеда, одеваются потеплее, что часто доставляет им массу неудобств. Особенно это касается не опытных райдеров, которые отдают предпочтение обычной одежде, а не специальной экипировке.

Тут главное учитывать одно элементарное правило — вам нужно именно утепление, а не пот ручьями во время педалирования. При вспотевании в зимний период года, если вы не «морж» конечно, подхватить простудное заболевание проще-простого. Когда двигаетесь на электрическом велосипеде с чередованием режима педалирования и режима газа, упреете в ускоренном темпе, а потом остынете. Во избежание таких недоразумений, применяйте PAS-режим и экипируйтесь надлежащим образом.

Что именно нужно приобрести для катания зимой на электрическом велосипеде?

1. Нижняя одежда — термобельё.

2. Кофта и штаны.

3. Верхняя одежда.

4. Шапка и шлем.

5. Защитные очки.

6. Обувь.

7. Перчатки.

Для «зимнего велосипедиста» актуальна трёхслойная экипировка. Первым слоем идёт термобельё изготовленное из синтетических материалов, таких как полиэстер и нейлон. В обязанности синтетики входит согревание райдера и отвод от тела лишней влаги. Второй слой — кофта и штаны из флиса, материала не впитывающего влагу. Если в той местности, где вы собираетесь ездить на электрическом велосипеде случаются сильные морозы, то можно прикупить штаны предназначенные для горнолыжников — так будет надёжнее.

Если у вас были намерения использовать шерстяную одежду — смело откажитесь от этой затеи. Вы сильно вспотеете при интенсивном педалировании.

Придерживайтесь таких правил при выборе экипировки:

1. Выбранная одежда не должна сковывать движения.

2. Она должна обеспечивать райдеру защиту от ветра.

3. Экип должен противостоять излишнему потоотделению.

Повышенную нагрузку во время езды на велосипеде претерпевают коленные суставы. В холодном состоянии им легко навредить, поэтому уделите особое внимание данным участкам тела — обеспечьте коленным суставам достаточную степень обогрева. Для этих целей вполне сгодятся эластичные наколенники, которые можно приобрести в аптеках.

Третий слой — верхняя куртка. Ветро- и влагонепроницаемая велокуртка сослужит вам зимой добрую службу. Она порадует непромокаемостью и устойчивостью к мощным порывам ветра. На сегодняшний день особой популярностью у велорайдеров пользуются штаны и курточки изготовленные из специальных мембранных материалов. Эти вещи обеспечивают ездоку комфорт и уверенность в собственных силах при любых погодных условиях. Они позволят преодолевать солидные дистанции на высоких скоростях!

Чем утеплить такие важные области тела велосипедиста как шея и голова? Непродуваемая балаклава, тёплый подшлемник, а также сноубордический или горнолыжный шлем — именно они станут отличным выбором для любого любителя зимних покатушек на электрифицированном вело. Шлем нужен в любом случае — он при падении защитит вашу голову от серьёзных травм. А вот что касается глаз, то их лучше защищать антизапотевающими горнолыжными очками.

А теперь перчатки — какой же настоящий райдер будет считаться таковым без этого атрибута?! В мороз нужны ветро- и водонепроницаемые «перчи», имеющие надёжный контакт с соприкасаемой поверхностью рукояток. При небольшом минусе подойдут перчатки Windstopper, а при показателе от минус пяти, лучшим выбором будут утеплённые горнолыжные изделия.

Зимой перчатки для райдера особо важны — они обеспечивают согревание пальцев, которые в холодное время года должны быть более активными чем летом. Велосипедисту нужно чётко чувствовать все рычаги управления и если это не так, вас могут ожидать неприятные сюрпризы в дороге.

И наконец обувь. Выбор ботинок для зимы сегодня отличается своей широтой и ориентироваться тут приходится в основном на своё финансовое положение. Обязательно приобретите велобахилы и специальные термоноски, потому как при минусовой температуре, вашим ногам придётся не легко.

Заключение

Как вы уже наверняка поняли из статьи — езда на электрическом велосипеде зимой — занятие не для слабонервных. Подготовка нужна основательная, иначе «морозные покатушки» превратятся не в полезную прогулку на свежем воздухе, а в сущие проблемы. Учтите всё изложенное в теме, потому как при езде зимой, придётся основательно поберечь и технику, и себя драгоценного!

Ремонт велосипеда своими руками: 14 советов новичкам

Элементарные советы, которые помогут провести экстренный ремонт велосипедами своими руками везде: в поле, лесу, в собственной квартире.

Общаться с веломастерами с высоким уровнем познаний — сложно и боязно. Во-первых, многое непонятно. Во-вторых, есть шанс, что засмеют. Да и практика показывает: можно годами ездить по городу на велосипеде, не имея даже нормального насоса, не говоря уже о навыках замены камеры и регулировки тормозов.

Но все мы понимаем: рано или поздно «закончит музыка играть»: во проколетесь и придется «лататься», или мыть цепь, или банально поднять высоту седла / отрегулировать руль / подтянуть тормозные тросы. Что для этого нужно? И в целом, как обслуживать велосипед на элементарном уровне?

Все об это — далее: в форме вопроса-ответа.

Инструменты must have + что всегда должно быт с собой

Дома нужно иметь насос, мультитул (набор шестигранников и отверток), монтажки для покрышек, ключи рожковые на 8-10 и 9-11, пару камер подходящего размера, две пары тормозных колодок. Для владельцев городских велосипедов, а также фиксов и синглспидов нужны дополнительно рожковые ключи на 15 и 17 (ну или один разводной). Еще обладателям городских велосипедов не помешают ключи на 12 и 14 — для регулировки седла.

Возить с собой стоит: мультитул, монтажки для покрышек, насос и одну камеру подходящего размера. Обладателям городских велосипедов, а также фиксов и синглов стоит положить в сумку или рюкзак те самые ключи на 15 и 17 (они понадобятся, чтобы снять колесо в случае прокола).

1 – ключи, 2 – мультитул, 3 – тормозные колодки, 4 – камеры, 5 – насос, 6 – монтажки

Какой насос лучше иметь?

Возить с собой удобнее насос компактный. Самый лучший вариант — насос, который качает в обе стороны. Наличие манометра желательно. Также на рынке есть насосы-инфляторы, которые с помощью заряженных баллончиков быстро накачают колесо.

Обладателям синглов (покрышки 23-35), фиксов, шоссейников, а также гибридов стоит задуматься о покупке для дома напольного насоса. Рекомендуемые давления для покрышек этих велосипедов высокие, поэтому обычный насос в этой ситуации не поможет.

Как сильно накачивать?

Накачивать колеса нужно до давления, указанного на покрышках. При отсутствии таких указаний (редко, но бывает), нужно ориентироваться на пределы давлений на аналогичных по размеру покрышках (посмотреть в интернете, сходить в веломагазин).

Как часто надо подкачивать колеса?

Подкачивать колеса стоит раз в неделю. Если колесо спускает за меньший промежуток времени, то стоит задуматься о замене камеры.

Какой мелкий ремонт можно сделать своими руками?

Если на велосипеде тормоза вида V-brake (ободные) или дисковые механические, можно самостоятельно их отрегулировать. Для этого понадобится шестигранник (номер 5) и немного терпения. Суть операции сводится к натяжке тросика, который уменьшает расстояние от колодки до обода / тормозного ротора. Чем меньше это расстояние, тем эффективнее тормоза. Как именно это делается, показано в ролике. Смотреть с 3:07.

Также в домашних условиях можно почистить и смазать цепь. Чистят цепь с помощью специальной машинки — цепемойки, продающейся в веломагазинах. После чистки цепь обязательно нужно смазать. Смазка тоже продается в веломагазинах. Можно самостоятельно почистить кассету (набор задних звездочек) и систему (набор передних звезд) с помощью специальной щетки.

На синглспидах и фиксах можно самостоятельно натянуть цепь. Для этой операции понадобится ключ на 17 (иногда на 15). Ключом нужно ослабить гайки на оси заднего колеса, после чего сдвинуть это колесо назад в дропаутах (при этом следить, чтобы колесо ровно стояло между перьями рамы) и затянуть гайки.

Для всех этих операций стоит иметь дома и возить с собой перчатки. Бывают тоненькие, тканевые, но плотные. Это должно спасти маникюр, ну и руки останутся чистыми.

Как понять, что пора бы отрегулировать тормоза?

С регулировкой тормозов все просто. Если вы чувствуете, что тормоза слишком плавно работают, малоэффективны, то стоит их подтянуть. Это, кстати, в большинстве случаев можно делать, не слезая с велосипеда: просто выкручивая регулировочный болт / барашек на тормозной ручке.

Сложно ли поменять камеру? Насколько это грязная работа?

Камеру поменять можно. Операция не очень сложная, нужно только разобраться как крепится колесо. На горных велосипедах и шоссе, как правило, используются эксцентрики, на остальных велосипедах — гайки: либо под рожковые ключи, либо под шестигранники.

Переднее колесо снимается просто: ослабляется крепление и тормоза (где есть). Вынимаем колесо из вилки или дропаутов, вооружаемся перчатками и монтажками, пытаемся высвободить корд покрышки (это ее твердый каркас) с одной стороны. Полностью покрышку можно не снимать, достаточно одной стороны. Силу и упорство, конечно, применить придется, но это физически не очень тяжело.

Когда одна сторона покрышки снята, нужно осмотреть саму покрышку, обод, флиппер (резинка, защищающая камеру от спиц) и саму камеру. Если с ободом, покрышкой и флиппером все в порядке, а у камеры есть прокол, пробой, или она порвалась в месте соединения с ниппелем, то можно смело ставить новую. Новую камеру стоит немного накачать (так ее легче заправлять) и вставить в покрышку. Камера должна быть в расправленном и не перекрученном виде. Не забудьте про ниппель, который нужно вставить в специальное отверстие в ободе.

Далее — все те же действия, но в обратном порядке. Надеваем покрышку с помощью монтажек (аккуратно, не прищемите камеру!), накачиваем колесо и ставим его на место.

С задним колесом все то же самое, но его сложнее снимать из-за цепи (а на велосипедах с ножным тормозом нужно вдобавок освободить дужку тормоза, которая крепится болтом к раме).

Вот неплохое видео на эту тему (по существу вопроса — с 1:44).

Есть ли способ доехать до дома или мастерской, если лопнула камера?

Ездить на спущенных колесах нельзя, совсем. Последствия могут быть печальными. Покрышку после такой езды нужно будет менять, на ободе образуются так называемые яйца — колесо становится овальным (а скорее лопнет или погнется).

Камеру заменили, а она тут же снова лопнула. Это почему?

Если камера лопнула или спустила сразу после замены, то ее скорее всего неправильно уложили, повредили при монтаже, не выявили дефект обода, покрышки, которые повредили камеру в первый раз. Ну или банальное невезение — снова прокол.

Какие типы велосипедов чаще всего ломаются?

Нуждаются в более тщательном и частом уходе, конечно же, горные велосипеды. Самые неприхотливые — синглспиды и фиксы.

Есть ли традиционно дефицитные запчасти, которые лучше закупать оптом / держать про запас?

Дефицитных запчастей нет. Скорее, ассортимент скуден, особенно в части аксессуаров. Тем не менее запас нужных камер все-таки лучше прикупить заранее, в ближайшем к месту прокола магазине именно таких может не оказаться.

Есть ли способ быстро и негрязно поставить на место слетевшую цепь?

Не грязно — это в перчатках, без них следы от цепи на руках неизбежны. Теперь про «быстро»: нужно надеть цепь на заднюю звездочку, затем на несколько зубцов передней. Если звезд три, то надевать нужно на ту, где находится переключатель, или переключить его на нужное положение. Затем — прокрутить педали вперед. Все, цепь на месте.

Наглядный пример, как «бороться» со слетевшей цепью:

Как лучше мыть велосипед и надо ли потом его смазывать?

Мыть можно любыми способами: самостоятельно с помощью ведра и тряпки, в ванной или на автомойке. Но есть одно предостережение. Если мыть велосипед водой под давлением, то не нужно направлять струю на тормозные роторы и калиперы. После промывки нужно протереть и смазать цепь. После смазки — прокрутить педали и убрать безворсовой тряпочкой лишнюю смазку.

Зачем проводить ТО велосипеда и как часто это надо делать?

ТО велосипеда желательно делать раз в год. Чем реже делаете ТО, тем дороже ремонт в последствии.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Велосипед зимой: о чем нужно помнить при эксплуатации байка Статьи редакции

Не так давно мы писали о голландском опыте строительства велосипедных дорожек с подогревом для безопасного передвижения населения зимой. По задумке властей, если автомобилисты в это время года будут пересаживаться на велосипеды и ездить по безопасному покрытию, то количество ДТП и аварий с летальным исходом сократится до минимума.

В нашей стране приходится мечтать даже просто о простых дорожках. Однако велолюбители есть в каждом городе, и немалый процент оных эксплуатирует байк зимой.

При правильном подходе поездка в это время года может стать приятной, а об удобстве и речи нет: пробки объезжаемы, а о метро даже вспоминать не понадобится.

Конечно, эксплуатирование велосипеда зимой таит в себе ряд трудностей и даже опасностей. Правда, их не намного меньше, если у вас автомобиль.

Одежда

Чтобы прокатиться зимой с комфортом, необходимо правильно подобрать лук. Лучше всего подойдет одежда для занятий спортом на морозе. Она легкая, прочная и теплая. Это условие желательное, но не обязательное. А вот что действительно понадобится – так это термобелье. Дело не только в комфорте: оно выводит влагу, снижая вероятность переохлаждения и заболевания.

Освещение

Зимой всегда темнеет рано, а светает поздно. Важно позаботиться об осветительных приборах не только для улучшения видимости, но и для сигнализации другим участникам движения во избежание ДТП.

По закону, байк должен быть оснащен световозвращателями или лампами красного и белого цвета. По бокам необходимо разместить оранжевые световозвращатели. Для езды по лесопарковой местности достаточно использования осветительных приборов, расположенных спереди. Перемещаетесь по проезжей части – включайте задний фонарь.

Велосипедистам, перемещающимся в светлое время суток, достаточно светодиодных фар на пальчиковых батарейках: они яркие, хоть и освещают плохо, а батареек хватает надолго. Зимой срок эксплуатации источников питания может значительно сократиться.

Для езды в темное время суток необходимо пользоваться галогеновыми фарами. Светят они гораздо лучше светодиодных (на 20-30 метров).

И не забывайте о светоотражающих полосах на одежде – с ними езда на велосипеде будет гораздо безопаснее.

Механизмы

Эксплуатация велосипеда зимой увеличивает износ ходовой части. Неблагоприятный температурный режим и влага делают свое ржавое дело.

Уличный коктейль из песка, соли, грязи и снежной каши обязательно окажется на цепи, поэтому ее необходимо мыть и тщательно смазывать хотя бы раз в 3 дня.

Подшипники также нуждаются в пристальном внимании со стороны владельца: те же процедуры, что и для цепи, необходимо проводить с ними минимум 2 раза за зиму.

Также будьте готовы к тому, что пользоваться переключателем передач вам не придется из-за попадания в его пружины снега и льда или попадания воды под рубашки тросов. Агрегат просто заклинивает. Поломки избежать легко – достаточно обрабатывать пружины и места входа в рубашку аэрозольной смазкой, а сам трос обильно смазать перед эксплуатацией зимой.

Для максимальной комфортной езды лучше пользоваться вилкой с пружинно-масляным или воздушно-масляным амортизатором – осенью не забудьте залить в них более жидкое масло.

И последнее (по списку, а не по важности), о чем мы хотели бы сказать – это шины и тормоза.

На них не стоит экономить. «Обувь» велосипеда – это ваша безопасность. Поэтому не скупитесь на четырехрядные шины с металлическими шипами. Дешевые модели, как правило, не выдерживают морозов и трескаются, теряют эластичность и/или быстро забивают протекторы снегом.

Подводя итог, напоминаем, что уход зимой за байком должен быть тщательным. Мелочей в зимней езде нет. Все важно: от одежды и светоотражающих элементов на ней до ухода за цепью и выбора фонаря.

Расчехлил двухколесного друга,
Геннадий Заволокин,
The Twi Times

Эксплуатация и обслуживание велосипеда зимой

На смену лету приходит осень – и количество велосипедистов на улицах неуклонно уменьшается. Когда следом за осенью приходит зима, то большинство прекращает ездить вообще, консервируя свои велосипеды до «лучших времен», то есть до весны. Действительно, зачем искушать судьбу? Износ узлов велосипеда зимой повышенный, а дороги становятся особо опасными. И все же не все готовы отказаться от эксплуатации любимого двухколесного транспорта даже в таких неблагоприятных условиях. Причем с каждым годом число любителей зимнего катания растет.

Техника езды на велосипеде зимой сильно отличается от таковой в теплые времена года. От байкера требуется намного больше навыков, так как зима может похвастаться чуть ли не всеми мыслимыми погодными условиями: холодная дождливая погода, мокрый, рыхлый или утоптанный снег, лед. Сухие дороги – далеко не в лидерах в это время года. Естественно, велосипед ведет себя по-разному в каждой из ситуаций. Автомобили, кстати, тоже, так что зимой не рекомендуется ездить по автомобильным дорогам. Неопытных водителей хватает, недобросовестных – еще больше, площадь проезжей части уменьшается (снег или того хуже – снежная каша по обочинам), и велосипедисту приходится ехать чуть ли не посередине дороги. В общем, опасно. Несколько советов: разгоняться плавно, тормозить плавно, поворачивать плавно. В начале сезона попрактиковаться вдали от людей и машин, дабы освежить или подтянуть навыки зимней езды.

Теперь поговорим о подготовке велосипеда к неблагоприятным для него условиям. То есть о том, каким должно быть обслуживание велосипеда зимой. По причине того, что температура воздуха падает, все резинки-сальники становятся «дубовыми» и хуже выполняют свои функции. Масло и смазка также загустевают. В целом, эффективность работы каждого узла снижается, износ возрастает. Плюс соль и реагенты, которыми пользуются дорожники в работе по очистке проезжей части. Давайте пройдемся по каждому компоненту.

Как сберечь велосипедную раму зимой

Подготовить раму к зиме мы, конечно же, никак не можем, но сберечь ее вполне по силам. Следует помнить, что алюминиевые рамы становятся хрупкими на морозе. Карбоновые же очень чувствительны к резким перепадам температур. Поэтому не стоит спешить куда-то поехать, пока велосипед не «адаптируется» к новым условиям. Делать это нужно постепенно. Когда выходите из квартиры, постойте 10-15 минут в подъезде (даже если он отапливается, все равно температура в нем заметно ниже домашней) ради «акклиматизации». То же самое и при возвращении домой. Перед постановкой велосипеда на стоянку обязательно нужно его очистить от снега, песка и всего остального «напыления». И квартира будет чище, и велосипед не заржавеет. Особенно щепетильно следует очищать стальные и хромомолибденовые рамы.

Уход за велосипедным амортизатором зимой

Амортизаторы, какой бы конструкцией они не обладали, на морозе «дубеют». Если на велосипеде стоит самая простая эластомерная вилка, то остается лишь терпеть до потепления, чтобы она начала отрабатывать неровности. Пружинно-масляные и масляно-воздушные вилки следует подготовить к зиме – заменить масло на менее вязкое. Например, если у вас рекомендуемая вязкость 5W-40, то на зиму заливайте 10W-40. Хотя в большие морозы и такая мера не поможет.

Вообще, зимой велосипедисты вынуждены ездить более осторожно, поэтому не сильно пострадает байкер, если заменит амортизационную вилку на жесткую. Зато зачастую самая дорогостоящая деталь велосипеда сохранит отменную работоспособность, чтобы как и прежде радовать своего владельца. Ведь из-за перепадов температур все резиновые уплотнения теряют свои свойства. Налипание снега с солью и реагентами также ничего хорошего вилке не сулит. Если амортизатор все-таки остался зимой на своем месте, то после каждого катания вытирайте вилку досуха.

Тормоза

Главное преимущество дисковых тормозов над ободными заключается в их почти полном безразличии к погодным условиям. Когда вибрейки отчаянно пытаются сжать скользкий от воды или снега обод, велосипедисту становится не по себе. Конечно, ведь замедления почти нет, а препятствие с каждой секундой все ближе и ближе. То ли дело дисковые тормоза. До диска от дороги если и долетают какие-то капли, то на эффективность замедления они практически не оказывают никакого влияния. За рулем чувствуешь себя намного увереннее. Не важно, механические дисковые тормоза или гидравлические (на скользких покрытиях мощность их работы не столь актуальна, как на сухих) – они однозначно предпочтительнее для зимних условий. Единственное уточнение – тросики на механике могут примерзать к рубашке, так что хотя бы один гидравлический тормоз лучше поставить.

Если после всего вышесказанного вы все-таки выезжаете с вибрейками, то хотя бы поставьте на них сезонные тормозные колодки. Ассортимент на рынке велик, так что подобрать подходящий для зимних условий комплект труда не составит.

Какие бы тормоза у вас не стояли, учитывайте следующие моменты. Обязательно делайте поправку на низкий коэффициент сцепления с дорогой. Не допускайте блокировку колес, замедление рассчитывать заранее, выделяя для этого большую дистанцию. Периодически «просушивайте» тормоза, чтобы очистить рабочие поверхности от налипшего снега, влаги, грязи. Это просто – несильно нажимаете на тормозную ручку, чтобы колодки лишь чуть-чуть прижались к ободу или диску, колесо при этом продолжает вращаться. Пара-тройка таких упражнений подготовит тормоза к эффективному замедлению. Если такое вдруг понадобится.

Зимние велосипедные покрышки

Велосипед держится за дорогу благодаря всего двум точкам – пятнам контакта передней и задней покрышки. Соответственно, выбор резины играет ключевой момент в уверенной и безопасной езде зимой. Понятное дело, что летняя «обувка» является абсолютно не подходящим вариантом для холодной поры, а уж если вы ездили на сликах или полусликах…

В идеале на велосипед лучше всего поставить специальные зимние покрышки. Они отличаются иным, более мягким составом резины и протектором со стальными шипами. Дорогие покрышки располагают четырьмя рядами шипов, варианты подешевле – двумя. Конечно, зимняя резина – удовольствие не из дешевых, но на ней езда будет уверенной и надежной, насколько это возможно в изменчивых и коварных зимних условиях.

Возможен и народный метод – взять старую покрышку и повкручивать в нее шурупы. Однако нужно понимать, что ради достижения положительного эффекта от такого самодела придется ввинтить много шурупов. Парой десятков ограничиться не получится – не имеет смысла. Только весить такая покрышка будет ого-го. И борозду за собой проделывать немаленькую. На все это расходуются силы велосипедиста. Так стоит ли овчинка выделки? Если считаете, что стоит, то при конструировании авторский велообувки помните, что шипы не должны выступать над поверхностью протектора более чем на 2 мм. Риск пробить камеру очень велик.

Лучше уж взять «злые» грязевые покрышки без каких-либо стальных шипов. Улучшить сцепление с дорогой поможет уменьшение давления в камерах. Если велосипед хранится в теплом помещении, то при выезде на мороз давление упадет само. Физика.

Трансмиссия

Трансмиссия, пожалуй, страдает зимой больше всех. Огромным нагрузкам подвергается цепь. Поэтому чистить и смазывать ее нужно с удвоенным рвением. Настоятельно рекомендуется использование сезонной смазки.

С переключателями вообще беда. Во-первых, как и в случае с тормозами, велика вероятность залипания тросиков в рубашках. Посему нужно загерметизировать рубашки, дабы влага от растаявшего снега не попадала внутрь и не доставляла потом хлопот на морозе. Это можно сделать при помощи влагоотталкивающей смазки, обработав ею все щели. Если вы не относитесь к противникам смазывания тросиков, то перед наступлением зимнего сезона рекомендуется это самое смазывание произвести.

Во-вторых, пружины переключателей. Они собирают на себя все, что летит из-под колес. Находятся в гуще событий, так сказать. Так что следует и им уделить повышенное внимание – после каждой поездки очищать и смазывать.

Обслуживание велосипеда зимой — общие рекомендации

Весь процесс обслуживания велосипеда зимой можно свести к двум – назовем их – китам. Очищать и смазывать. После каждого выезда. Вот главное, чему неукоснительно нужно следовать. Тогда велосипед перенесет зимнюю эксплуатацию с минимальными потерями или даже вообще без них. С наступлением весны не ленитесь произвести полную ревизию всех узлов велосипеда, перемыть и смазать все подшипники.

Приятной и беспроблемной эксплуатации, какая бы пора года за окном не стояла!

Источники:

https://natoke.ru/articles/267-ekspluatacija-elektrovelosipeda-zimoi-vse-tonkosti-etogo-ne-prostogo-dela.html
https://bikeandme.com.ua/novickam/obsluzhivanie-velosipeda/803026-remont-velosipeda-svoimi-rukami-14-sovetov-novichkam
https://tjournal.ru/flood/46985-veliki
https://dnipro.bike/obsluzhivanie-velosipeda-zimoy/