Фрикционный велодвигатель - Все о велосипедах

Что может быть проще ролика, посаженного напрямую на коленвал двигателя и прижатого к покрышке колеса? До сих пор ничего проще и надежнее не придумано. Фрикционный привод использовался и в немецких веломоторах, и в культовом мопеде Велосолекс , и в отечественном велосипедном двигателе «Иртыш»:

Даже Дукати не брезговал на своей заре двигателестроения использовать фрикционный привод. Даже сам Эрнесто Гевара совершил внушительное путешествие на велосипеде с двигателем Ducati Cucciolo.

До нас волна изобилия б/у моторов от газонокосилок еще не докатилась, а вот в Америке только ленивый не строит свой собственный мотовелосипед из старого триммерного мотора и велосипедной пеги. Чаще всего в таких конструкциях даже отсутствует сцепление — оттолкнулся ногой, завел мотор и поехал! В лучшем случае самодельщики ставят пружину, прижимающую мотор с роликом к колесу.

Конечно, простота конструкции играет не последнюю роль в мотопроме, но не стоит забывать о том, что современные двигатели по своему устройству шагнули далеко вперед и не стоит отказываться от таких удобств, как автоматическое центробежное сцепление и запуск двигателя арм-стартером. Таких же идей придерживались разработчики совремнного фрикционного веломотора, который теперь тиражируется в том числе и китайскими производителями.

Комплект состоит из планок, на которых подвижно закреплена моторама, чтобы регулировать усилие прижатия ролика к покрышке. Если нужно двигаться на педалях, то ролик можно поднять, чтобы он не создавал лишнее сопротивление при езде. Моторама представляет собой отрезок П-образного профиля, внутри которого на двух опорных подшипниках проходит фрикционный вал. С одного конца вала установлена чашка центробежного сцепления.

Как обычно, за простоту и надежность приходится расплачиваться комфортом. В данном случае, это высокий износ покрышки. Так же, если покрышка намокает, то фрикцион может проворачиваться, пропиливая покрышку еще глубже. Мотор работает, но велосипед не едет.

К нам в редакцию один раз приехал человек, который самостоятельно повторил данную конструкцию. К моему удивлению, за пробег в 800 км особого износа покрышки я не заметил. Правда и двигатель был не из самых кубатурных — Honda GX-25, мощностью менее 1 л.с.

К преимуществам фрикционного веломотора можно отнести возможность его установки на переднее колесо, на маятниковый рычаг велосипеда с полной подвеской, возможность быстро снять двигатель при транспортировке велосипеда в общественном транспорте. За живучесть конструкции говорит ее колоссальная распространенность по всему миру.

Только до 20 мая 2012 года цена за комплект фрикционного веломотора — 8.500 руб . с мотором 2 л.с. о наличии веломоторов уточняйте по телефону! без проблем может быть установлен на переднее или заднее колесо велосипеда. Многое зависит от модели Вашего велосипеда, не все модели велосипедов подходят для установки на переднее колесо! Фрикционный двигатель передает энергию движения на колесо мотовелосипеда с помощью фрикционной передачи между валом и шиной мотовелосипеда.

Устройство фрикционного мотора для велосипеда, отличается от других моделей мотовелосипедов, оно очень простое, передача энергии движения на колесо мотовелосипеда, позволяет свести к минимуму работу по установке комплекта фрикционного мотора на велосипед.

Именно фрикционный привод считается самым надежным и дешевым, однако, при попадании воды на покрышку прижимной ролик может чуть проскальзывать. Обслуживание и уход за веломотором и моторамой самый простой, в конструкция фрикционного веломотора, отсутствуют сложные узлы и детали, такие как натяжитель и успокоитель цепи, не требует внимательного ухода за цепью и т.д. с этим справится любой человек и даже ребенок. Развивает скорость 35-45 км/ч.

В Москве купить фрикционный мотор для велосипеда невозможно, его обычно заказывают из америки, но цена становится заоблачной, а у нас Вы можете оставить заявку на его приобретение.
Купить веломотор в Москве. У нас в наличии бывают поставки фрикционного веломотора, но из-за его простоты в обслуживании и маленькой стоимости комплекта веломотора с фрикционным приводом, веломотор быстро раскупают. Цена за комплект фрикционного веломотора всего — 8.500 т. р. 2 л.с. по телефону 8 925 050-97-27 количество ограничено .

В прошлые сезоны у некоторых веломоторов наблюдался усиленный износ фрикционного ролика (особенно при эксплуатации по песку во влажную погоду), по просьбам клиентов мы изготовили в России новые ролики из закаленной инструментальной стали.

Требования к приводу швейных машин.

Тема: Электропривод для швейных машин.

На швейных машинах привод работает в необычно тяжёлых условиях, когда в течение часа

производится до 1000 пусков машины. Найдётся ли иная технологическая машина с подобным режимом работы? А скорость главного вала до 9000 мин –1 ! Многие передачи не выдерживают таких скоростей! Отсюда и специальные требования к электроприводу:

1. Быстроходность – способность обеспечить на главном валу машины(5 – 6) 10 3 мин –1 .

2. Должен выдержать до 1000 включений-выключений в час.

3. Плавный пуск, плавная регулировка скорости машины.

4. Управление привода — педальное с предельной силой нажима на неё – 60 Н стоя, и сидя до 150 Н.

5. Иметь высокий К,П,Д,(в цехе становится излишне жарко от множества тесно расположенных шв-х машин), удобно расположен (не мешать свободно сидеть оператору), безопасен в работе как в электрическом, так и в механическом отношении.

6. Стоимость э/привода не должна быть предметом особого обсуждения. (В автоматизируемых электроприводах имеется свыше 30 микросхем, а его стоимость эквивалентна стоимости головки машины!)

В швейном производстве применяются в основном три типа электроприводов в зависимости от вида и назначения технологической машины:

· Контакторный – когда поворотом выключателя или нажатием педали машина сразу набирает паспортную скорость. Не требуется плавности пуска и регулирования скорости. Привод применяется на тихоходных, простых по устройству машинах редко выключаемых (перемотка ткани, её раздублирование и т. д.)

· Фрикционный – когда между простым асинхронным электродвигателем и клиноремённой передачей устанавливается управляемая от педали фрикционная муфта, обеспечивающая плавный пуск и плавное регулирование скорости на ходу машины. Сегодня имеет самое широкое распространение как на универсальных, так и на специальных машинах.

· Автоматизированный электропривод. Позволяет программировать работу машины, выполнять автоматически основные и вспомогательные операции технологического цикла. Дорог и сложен, невысокий К.П.Д. Есть тенденция замены его простым хорошо регулируемым по скорости двигателем постоянного тока.

На рисунке 5 дана структурная схема фрикционной муфты фрикционного электропривода швейной машины, на которой обозначены:

1. Вал асинхронного электродвигателя,

2. Ведущий диск, закреплённый неподвижно на конце этого вала, без кольцевых накладок, стальной,

Диск ведомый, с кольцевыми накладками с обеих сторон из высокофрикционного износостойкого материала.

Диск закреплён на валу 6 фрикционной муфты.

3. Диск тормозной, неподвижный, часто плавающий, т. е. Его плоскость самоустанавливается в плоскость диска 3 при соприкосновении с ним.

4. Пружина сжатия, стремится вал 6 вместе с диском 3 сдвинуть вправо до соприкосновения с диском 4.

5. Вал муфты; неподвижная посадка с левым шарикоподшипником втулки 7 и подвижная – с правым.

6. Подвижная по горизонтали внутренняя втулка. Двигается в корпусе муфты вправо-влево вместе с валом 6.

7. Шкив клиноремённой передачи, ведущий. На старых промышленных машинах ставили два шкива – меньший (поз.9 не показана)– для обкатки новой или старой из ремонта машины; достигалось снижение скорости машины на » 25%.

10. Ролик в пазу подвижной втулки.

11. Двуплечий рычаг.

12. Тяга регулируемой длины.

13. Педаль пуска.

14. Корпус муфты, состоящий из двух частей (на схеме деление не показано).

15 . Промстол машины.

16. Плита, к которой шарнирно снизу присоединяется корпус муфты в сборе. В шарнире – установочный винт; служит для фиксации корпуса муфты в нужном положении для правильного натяжения клиноремённой передачи.

Если выбирать транспорт между автомобилем, мотоциклом, автобусом или велосипедом, то, наверное, многие выберут последний вариант. Если порассуждать, то это самый удобный и быстрый способ передвижения. Так как автомобиль – вещь довольно дорогая, а доехать на нем куда-либо будет очень долго из-за вечных пробок, автобус – тоже не вариант – придется ютиться в толпе людей, среди которых очень жарко и неудобно.

Мотоцикл обязывает иметь водительское удостоверение и к тому же езда на нем может быть опасной. Поэтому остается только велосипед, который если снабдить двигателем, будет идеальным транспортным средством. Такое средство передвижения стало очень популярным в последние годы. Даже простой старый дедушкин велосипед можно оборудовать мотором и спокойно передвигаться по городу, быстро и без пробок. На свое усмотрение можно выбрать .

Разновидности электромоторов

На велосипед можно установить следующие типы электромоторов:

Мотор-колесо;
Мотор на передаче фрикционного действия;
Электромотор подвесного типа.

Наиболее популярные производители электромоторов

1. Bafang (8FUN) – электромотор, изготовленный в Китае.

Эта компания выпускает электромоторы в виде набора с колесом. Этот двигатель пригоден для надежного соединения его с любой рамой. Мощность данного производителя двигателей бывает разной – ее диапазон колеблется от 250 Вт до 750 Вт. Напряжение при этом тоже будет разное – от 24 до 48 В. Из всех электродвигателей этого производителя отличается мотор, мощность которого составляет 750 Вт 29 А.

Редуктор в нем имеет две ступени передач. Набор включает в себя блок привода, педали газа, шатуны, монитор и педаль тормоза. Общая масса всего электродвигателя составляет всего около четырех килограмм. Скорость, до которой мотор может максимально разогнаться составляет всего 50 км/ч.

Такие компании как Merida, Scott, Stevens, Cannondale используют эти двигатели для производства своих велосипедов. Скорость разгона такого электродвигателя не очень высокая – составляет всего 25 км/ч. Его мощность примерно 250 Вт, а максимальное значение может подняться до 350 Вт.

Эти электродвигатели также выпускаются в наборе, в который входят:

Механизм, который сигнализирует о том, что мотору необходимо помочь педалями.
Устройство, которое полностью заряжает аккумуляторную батарею за три часа
Компьютер, который оснащен четырьмя режимами. Этот компьютер позволяет экономно использовать расход аккумулятора, регулируя мощность двигателя в нужной пропорции.

Вес такого электромотора составляет всего 2,5 кг, что очень удобно при езде, так как велосипеде становится тяжелее.

3. Golden Motor. Эти моторы представлены в виде колеса. Набор включает в себя педаль газа, аккумуляторную батарею и другие составляющие для монтирования двигателя. Самый большой уровень напряжения такого двигателя составляет 60В. Сам двигатель включает в себя датчик, сигнализирующий об уровне нагрузке и температуре. Максимальная скорость, которую сможет набрать велосипед, оснащенный данным типом двигателя, составляет 40 км/ч. Вес его относительно маленький – всего три килограмма. Монтировать такой мотор можно практически на любой велосипед.

4. Электродвигатель YAMAHA это очень известное название бренда, который выпускает даже двигатели для велосипеда. Здесь главным достоинством принято считать высокие технические показатели и само качество двигателя. Мощность данного вида мотора может достигать 4 л.с.. Здесь уже не придется при подъеме в гору помогать мотору педалями.

К минусам же можно отнести очень высокую стоимость данного предмета. Эта фирма все чаще стала производить двигатели для велосипеда именно электронного характера, поэтому бензиновых видов двигателя становится все меньше.

Мотокомплекты для велосипеда

Двигатель-колесо

Данный тип двигателя стал очень популярным среди любителей велосипедов. Главным его достоинством считается возможность переделывания простого велосипеда в электровелосипед.

Следует отметить, что при монтировании данного двигателя в состав велосипеда его практически не видно, так как мотор-колесо по дизайну и внешнему виду похож на простую ступицу. Двигатель этот может быть установлен либо к одному из колес, либо к обоим колесам сразу.

После того как завершена установка аккумуляторной батареи и рычага газа, можно считать, что велосипед готов к использованию.

Мощность двигателя такого типа колеблется от 150 Вт до 2000 Вт. В зависимости от мощности подбирается мотор с определенным напряжением – от 24 до 48 В. К каждому из этих вариантов необходимо подбирать нужный аккумулятор.

Данный вид мотора способен набрать скорость до 70 км/ч, и при такой скорости проехать примерно 50-60 км. Но при движении в гору, эти показатели могут меняться.

Подвесной электродвигатель

Такой мотор представляет собой самостоятельную деталь, которая соединяется с нижней частью рамы велосипеда. При монтаже такого вида двигателя обязательно следует установить кожух, который будет защищать мотор.

Во время движения мотор отправляет усилие через цепь на заднюю звезду велосипеда. Работа двигателя производится с помощью аккумулятора, который также устанавливается на раме велосипеда. Благодаря контроллеру, возможно регулирование скорости и мощности двигателя. Этот контроллер выглядит, так же как и рычаг газа на руле.

Подвесной электродвигатель немного тяжелее мотора, указанного выше, поэтому «усовершенствованный» велосипед будет немного тяжелее. Но этот недостаток компенсируется тем, что велосипед с таким мотором сможет набрать скорость до 120 км/ч. Велосипеды, на которые можно установить подвесной , могут быть самыми разными.

Мотор на фрикционной передаче

Принцип действия этого типа электромотора заключается в том, что крутящий момент, который передается от электромотора, направляется напрямую к колесу велосипеда, точнее к его покрышке. Такая передача считается малоэффективной и имеет множество недостатков, таких как:

Низкий уровень КПД;
Колеса служат очень малый срок;
Периодически необходимо проверять давление воздуха в шине велосипеда;
В дождливую погоду ролик передачи крутящего момента проскальзывает.

Плюсом же такого вида электродвигателя считается возможность монтирования его на велосипед, не разбирая его.

Электромотор подвесного типа для велосипеда Комета

Такой набор обычно устанавливается на задний багажник. Принцип работы такого мотокомплекта заключается в передаче крутящего момента к задней звездочке колеса.

В случае установки электродвигателя на , крутящий момент будет передаваться к передней звездочке велосипеда.

Набор может быть разных видов. Мощность двигателя бывает от одной до двух лошадиных сил. Самый мощный двигатель может разогнаться до 50 км/ч.

Также в комплект может быть включен бензобак и глушитель. Общая масса такого электродвигателя будет не более пяти килограмм.

Но такие моторы имеют и недостатки. Например:

Электромотор такой модификации стоит относительно дорого;
Качество мотора вызывает некоторые сомнения;
Не идеальны и эстетические характеристики электромотора.

ДВС Комплекты

Двухтактный мотор с одним цилиндром

Такой двигатель устанавливается на раму велосипеда. Крутящий момент его передается к звездочке переднего колеса. Плюсом такой передачи является то, что можно переключать скорости электромотора.

Здесь необходимо применение специальной бензиново-мясляной жидкости, которая является рабочей смесью. С помощью потоков воздуха мотор охлаждается. Его максимальная мощность составляет 1,5 л.с. Это очень много для велосипеда, поэтому можно смело ездить по прямой трассе. Но при езде в гору следует помогать мотору педалями.

Максимальная скорость, которую может развить данный двигатель – 30 км/ч. За 100 км дороги двигатель расходует один литр горючей смеси.

В комплекте с мотором идет также глушитель и бензобак. С помощью данного комплекта можно свой старый велосипед преобразовать до нового быстрого байка.

Двухтактный газовый мотор для велосипеда

Такой тип двигателя был придуман китайскими производителями. Объем его составляет 48см3. Отличие его от простого электродвигателя в том, что за место бензобака в нем монтирован газовый баллон. Вся конструкция такого мотора вызывает сомнения. Такой мотор ничего не экономит, так как и моторы на бензине мало потребляют топлива.

Изготовление электродвигателя для велосипеда самостоятельно

Чтобы самостоятельно усовершенствовать свой старый велосипед, нужно подобрать нужный двигатель для его нового назначения. Так все электромоторы заряжаются от сети, то нужно обеспечить им аккумулятор нужной мощности. Иногда они могут достигать внушительных размеров, что не всегда удобно и красиво смотрится на велосипеде.

Самым популярным двигателем, используемым при совершенствовании велосипеда, считается мотор от старой газонокосилки или триммера. Следует учитывать мощность мотора, так как если он слабый, то велосипед даже не тронется. Но и слишком мощный не подойдет, так как он будет обладать крупными габаритами.

Моторы для велосипеда можно подобрать совершенно разные. Стоит только учитывать три параметра: вес, мощность, размер.

Как сделать электровелосипед самостоятельно?

Последовательность изготовления велосипеда с электромотором:

В первую очередь необходимо приобрести все составляющие электромотора: сам двигатель, контроллер, аккумуляторные батареи, серво-тестер, зарядное устройство, необходимые провода, ремни от генератора, фривил, втулки, цепь, звездочку, переключатель передач, винты, гайки и многое другое.
Далее начинается сборка.
Прикрепить звездочку к втулке с помощью алмазного диска.
Зубья на цепи необходимо предварительно обточить и закрепить ее к втулке диаметром 1 см.
Фривил соединяется с цепью и звездочкой.
Вся конструкция должна быть очень прочной, так как от этого зависит безопасность движения.
Нужно следить, чтобы вращательные движения от мотора к звездочке передавались постепенно, чтобы не возникло деформации каких-либо частей механизма. Для этого используются шкивы и ремни генератора.
На раму желательно положить нержавеющую стальную пластину, смазанную термопастой, на которую крепится контроллер.
Серво-тестер необходим для регулирования мощности мотора. Его следует запитать, используя специальную микросхему.
При желании можно установить ваттметр. С его помощью можно контролировать расход энергии.
В багажном отсеке стоит придумать место для крепления аккумуляторных батарей.

Как самому установить подвесной электромотор для велосипеда?

Установить самостоятельно электромотор можно и без помощи специалиста. Главное выбрать подходящий двигатель.

Только зная все характеристики мотора и правил подсоединения его с аккумулятором и цепью можно справиться с задачей.

Цепь необходимо снять и одной ее сторон соединить с валом двигателя.
Двигатель с аккумуляторной батареей можно соединить с помощью мощных проводов.
Аккумулятор и двигатель лучше монтировать где-нибудь в центре велосипеда. Это производится с помощью зажимов, хомутов и других креплений.
Кнопка питания должна быть протянута к рулю и надежно там закреплена.

Электровелосипеды обладают множеством достоинств, которых нет в простых велосипедах. Здесь нет необходимости постоянно крутить педали, они очень манёвренные и вполне экологичные. Изготовить их можно самостоятельно из старого ненужного велосипеда, и прослужит он еще много лет.

Хорошие качественные электромоторы не требуют особого сложного ухода, главное следить за тем, чтобы в него не попадала влага. Каждый любитель велосипедной езды, будь то путешественник или спортсмен, по достоинству оценит все прелести усовершенствованного велосипеда, на котором не нужно прилагать никаких усилий, чтобы ехать.

Оценка: 4.1 12 голосов

Материалы и инструменты:

паяльная станция
проводной припой 60/40 1мм
зажим для пайки
провода 10 AWG (около метра)
разъем «пуля» 4мм («папа» — 6шт, «мама» — 4шт)
стриппер
термоусадочная трубка 5мм-15см, 15мм-8см (красного и черного цветов)
кусачки
термопистолет
медное кольцо 15мм — 2шт
изолента
плоскогубцы/обжимные клещи
мультиметр

Подготовка проводов
Как можно увидеть на фото я использовал провод в черной изоляции, но можно использовать по 50см красного и черного проводов для обозначения полярности подключения.

Провод нарезается на пять 10см-х отрезков, концы которых зачищаются с одной стороны на 4мм, с другой на 15мм. Четыре провода (одного цвета) скручиваются вместе 15мм-ми концами, а затем к этой скрутке присоединяется пятый провод, но идущий в другом направлении.

На скрутку надевается медное кольцо и обжимается мозгоплоскогубцами или обжимными клещами.
Полученный кабель проверяется на разрыв с помощью мультиметра, который выставлен в режим «звук», к одиночному контакту кабеля прикладывается первый щуп, а второй поочередно прикладывается к каждому из четырех контактов, и в случае отсутствия цепи кольцо обжимается сильнее или пропаивается припоем до получения соединения между контактами.

Далее скрутка обматывается изолентой, а после на нее надевается кусок термоусадочной трубки 15х40мм (красная для положительного провода, черная для отрицательного) и «усаживается» с помощью термопистолета для лучшей изоляции.

Те же операции проделываются и для получения второго мозгокабеля .

Пайка положительного кабеля (красного цвета)
Зачищенный конец одиночного провода кабеля скручивается и вставляется в «папа»-разъем. Далее он устанавливается в зажим для пайки, так чтобы провод был горизонтально, а отверстие для пайки в разъеме смотрело вверх. На паяльной станции выставляется высокая температура, так как нужно хорошо прогреть разъем и провод, чтобы припой расплавился.

Разогретое жало паяльника помещается к разъему под отверстие для пайки, рядом с местом входа провода 10 AWG, все нагревается в течении некоторого времени (при этом не стоит касаться разогретых деталей), а потом, все еще удерживая паяльник у разъема, в отверстие для пайки подается припой, пока он не растечется по проводу. После этого паяльник убирается от спаянных деталей, а им дается некоторое время на остывания.

Вся процедура повторяется для оставшихся четырех проводов кабеля и «папа»-разъемами.

После этого мультиметром проверяется качество пайки, отрезаются пять кусочков 5х30мм красной термоусадочной трубки и насаживаются на место соединения проводов и разъемов, а далее они прихватываются термопистолетом для изоляции соединений.
Пайка отрицательно кабеля (черного цвета)
Для отрицательного кабеля повторяются все те же процедуры, что и для положительного, лишь разъемы используются «мама», а термоусадочная трубка — черная.

Примечание: для изоляции всех открытых частей разъемов рекомендуется использовать 10мм-ю термоусадочную трубку, это позволит избежать замыканий при подключении/отключении батарей для их зарядки.

Шаг 9: Кабели тумблера и двигателя

Материалы и инструменты:

паяльная станция
проводной припой 60/40 1мм
зажим для пайки
2 метра черного провода 10 AWG
разъем «пуля» 4мм — по 4шт
плоская клема «мама» 6.35мм — 2шт
черная термоусадочная трубка (5мм -3см, 15мм — 60см)
красная термоусадочная трубка (5мм — 20см, 15мм — 4см)
тумблер
стриппер
кусачки
термопистолет
изолента
мультиметр

Кабель кнопки выключения
Концы двух 50см-х черных проводов 10 AWG зачищаются от изоляции на 4мм и к одному из концов каждого провода крепится по плоской клемме 6.35мм. Далее к свободному концу одного провода припаивается «папа»-разъем, а к другому проводу — «мама»-разъем. И с помощью мультиметра проверяется качество мозгосоединения .

На полученные соединения клемма-провод «усаживаются» кусочки красной термоусадочной трубки 5х30мм, затем провода подсоединяются к клеммам тумблера и снова мультиметром проверяется качество контактов и работоспособность самого тумблера. Если мультиметр показывает разрыв, то необходимо проверить насколько зажаты клеммы, это можно увидеть непосредствено, а если все нормально, то контакты изолируются изолентой и кусочком 15х40мм красной термотрубки. После этого отрезается большой кусок черной термоусадочной трубки 15х400мм, надевается на оба провода, ведущие к тумблеру, и «усаживается» термопистолетом для получения аккуратного кабеля.

Кабель двигателя
Один из проводов этого кабеля можно для обозначения полярности заменить на красный провод 10 AWG.

Каждый конец трех 26см-х 10 AWG проводов зачищается на 4мм, затем к одному концу каждого из проводов припаивается «папа»-разъем, а к другому — «мама»-разъем.

Далее отрезаются два кусочка 5х30мм черной термоусадочной трубки и ими изолируются соединения одного из проводов (черный). Отрезаются два кусочка 5х30мм красной термотрубки и ими изолируются соединения второго провода (желтый). А потом отрезаются еще два кусочка 5х40мм красной термоусадочной трубки и они «усаживаются» на соединения третьего провода (красный). И, наконец, отрезается кусочек 15х200мм черной термотрубки и надевается на все три провода, а затем «усаживается», тем самым образуя аккуратный кабель двигателя.

Примечание:
После подключения двигателя он может вращаться не в нужном направлении, и чтобы это исправить достаточно поменять местами два провода с красной изоляцией. А еще можно пометить сразу «желтый» провод, например желтой изолентой, и в дальнейшем при подключении двигателя не беспокоится о корректности этого подключения.

Для изоляции всех открытых мест разъемов самоделки рекомендуется использовать 10мм-ю термоусадочную трубку, это позволит избежать короткого замыкания при подключении/отключении контактов.

Шаг 10: Контроллер скорости, доработка сервотестера и дроссельный переключатель

Материалы и инструменты:

контроллер скорости HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed Controller 5A SBEC
сервотестер Etronix 3 Mode Servo and ESC Tester
«пальцевый» дроссельный переключатель
паяльная станция
проводной припой 60/40 1мм
зажим для пайки
«мама»-разъем «пуля» 4мм — 5шт
черная термоусадочная трубка 5х60мм
красная термоусадочная трубка 5х60мм
стриппер
кусачки
термопистолет
изолента

Контроллер скорости. Сторона подключения аккумулятора
К контактам контроллера скорости поделки , идущим к аккумуляторам, припаиваются с помощью зажима для пайки два 4мм-х «мама»-разъема. Далее отрезаются кусочки 5х30мм красной и черной термоусадочной трубки и надеваются на соответствующие контакты контроллера скорости, а затем «усаживаются» термопистолетом.

Контроллер скорости. Сторона подключения двигателя
С помощью зажима для пайки к контактам контроллера скорости, идущим к аккумуляторам, припаиваются три «мама»-разъема (три черных провода), далее отрезаются один кусок 5х30мм черной термотрубки и два куска 5х30мм красной термоусадочной трубки.

Примечание:
Необходимо определиться с контактами двигателя до надевания на них термоусадочных трубок, а когда это сделано, контакты маркируются трубками и «усаживаются» термопистолетом.

Все открытые места мозгоразъемов следует заизолировать 10мм-й термотрубкой для избежания коротких замыканий.
Доработка сервотестера
При использовании мотора и контроллера скорости необходимо каким-то образом регулировать дроссель, и зачастую для этого подходит приемо-передатчик, применяемый в радиомоделировании.
В данной поделке не планируется использовать блок беспроводной связи, здесь используется сервотестер, подключенный к дроссельному переключателю, регулирующемуся большим пальцем.

С вала потенциометра снимается рукоятка и «вскрывается» оболочка сервотестера, далее сам потенциометр выпаивается из платы, а на его место между двумя клеммами впаивается перемычка (см. фото). Плата снова помещается в оболочку и скрепляется изолентой, оставляется свободными лишь 3-х контактные разъемы — один для дросселя, другой для контроллера скорости (см. фото).

Дроссельный переключатель
Для начала определяется назначение проводов и тип разъема переключателя мозгоподелки .
Необходимо убедиться, что провода располагаются в следующем порядке: черный, красный и еще один любого цвета (см. фото), он может быть синим, как на фото, или белым, или каким-нибудь еще.
Можно припаять их непосредственно к плате, а можно через 3-х контактный JR разъем (см. фото) и при необходимости отключать дроссельный переключатель.

Шаг 11: Сборка фрикционного привода

Материалы и инструменты:

безщеточный мотор C6374/08 KV200
суппорт мотора в сборке
нейлоновый кронштейна
пружина
втулка натяжения пружины
гаечный ключ на 8мм
болт М4х20 с цилиндрической головкой — 4шт
болт М5х20 с внешней резьбой — 2шт
гайка М5 — 2шт
болт М8х40 с цилиндрической головкой — 2шт
болт М4х8 с внешней резьбой — 2шт
велосипедная смазка «сухой тефлон»
ключи-шестигранники 2, 2.5, 3 и 6мм (предпочтительно с длинным закругленным концом)

Сборка
Процесс сборки мозгоподелки начинается со вкручивания в нейлоновый кронштейн двух болтов М5х20, так чтобы они не выступали в полости сегмента, а были вровень с ним, далее на болты свободно накручиваются гайки М5. Затем в отверстие на другой стороне кронштейна вставляется пружина коротким концом внутрь (см. фото).

На ось качения наносится велосипедная смазка и она вставляется в отверстие кронштейна со стороны с выбранным сегментом. Нейлоновый кронштейн слегка приподнимается над алюминиевым суппортом, чтобы длинный конец пружины поднялся над осью качения, это позволит вставить конец пружины в 2мм-е отверстие втулки натяжения пружины, которая надевается высверленной стороной к нейлоновому кронштейну, а потом все сдвигается обратно к суппорту (см. фото).

После этого мозгопружина натягивается путем вращения втулки на ¼-1/2 оборота против часовой стрелки, до тех пор, пока не будет нащупано соответствующее отверстие в оси качения, а далее 2мм-м шестигранником затягиваются болты М4 втулки натяжения.

Посредством болтов М4х20 с цилиндрической головкой и четырех отверстий в суппорте к нему крепится двигатель, учитывая при этом расположение его проводов (см. фото). Не обязательно, но на данной стадии можно с помощью болтов М8 с цилиндрической головкой прикрутить вторую часть кронштейна.

Примечание:
Не стоит слишком натягивать пружину, так как это может отогнуть конец пружины и вырвать его из 2мм-го отверстия.

Шаг 12: Монтаж фрикциона на велосипед

Материалы и инструменты:

фрикцион в сборе
ровная планка (металлическая линейка или длинный брусок)
гаечный ключ на 8мм
шестигранники 2.5 и 6мм
рулетка

Крепление фрикциона на раму
Фрикционная самоделка прикладывается к трубке под сидением так, чтобы в «не активном» положении двигатель располагался на расстоянии 10мм от шины и слегка затягиваются шайбы болтов М8 для возможности выравнять кромку двигателя параллельно оси колеса (см. фото). После этого болты М8 равномерно затягиваются больше чем на полоборота, чтобы фрикцион не вращался на трубке рамы.

Далее двигатель с небольшим усилием подтягивается вверх, до того как он упрется в колесо. С помощью ровной планки (металлической линейки), которая прикладывается к оси качения и оси колеса, выставляется положение двигателя, так чтобы его центр «лежал» на планке (линейке) (см. фото).
Добившись этого, шестигранником на 2.5мм затягивается нижний регулировочный болт, при этом центр вала двигателя должен быть непосредственно на линии между осями, либо чуть ниже ее. Я обнаружил, что при правильно настроенном положении двигатель будет просто опираться на покрышку и с минимальным усилием отсоединяться от колеса.

Найдя удачное мозгоположени е двигателя гаечным ключом на 8мм затягивается гайка регулировочного болта. Возможно это будет проще сделать с другой стороны велосипеда и оттянутом двигателе, эта небольшая хитрость поможет легче «накидывать» гаечный ключ. (Полагаю, в суппорте следующей поделки нужно будет выфрезеровать соответствующий участок).

После этого выставляется положение двигателя в «не активном» режиме. Для этого верхний регулировочный болт затягивается до тех пор, пока двигатель не «оторвется» от покрышки на 5 мм, добившись этого болт фиксируется контргайкой (см. фото).

Примечание:
После полной установки фрикционной самоделки можно обозначить её положение несколько раз обернув изолентой раму велосипеда сверху и снизу кронштейна, и ориентироваться на эти метки, если потребуется снять фрикционную мозгоподелку .

Шаг 13: Подключение фрикционного привода

Материалы и инструменты:

хомуты-стяжки
плоскогубцы/кусачки
ключи-шестигранники
дроссельный переключатель
тумблер включения/выключения
соединительные кабели
доработанный сервотестер
сумка под аккумуляторные батареи (Topeak Aero Wedge Pack)
контроллер скорости (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed Controller 5A SBEC)
две аккумуляторные батареи (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Подсоединение кабелей
На руль велосипеда в удобном месте крепится дроссельный переключатель, а кабель идущий от него крепится вдоль рамы и под сиденьем с помощью хомутов-стяжек (см. фото).

К контролеру скорости подключается кабель, идущий от него к двигателю, а сам контролер скорости крепится поверх сумки для аккумуляторов, далее эта мозгосумка вешается на велосипед (см. фото), кабель от контроллера подсоединяется к двигателю.

Тумблер вкл/выкл устанавливается под сидением, кабель идущий от него хомутами-стяжками крепится к раме, затем один из его проводов подключается к «красному» проводу на «стороне питания» контроллера скорости (см. фото). Кабель дроссельного переключателя подключается к сервотестеру, который располагается под сидением, а тонкий кабель контроллера скорости подключается с обратной стороны сервотестера (см. фото).

Далее к двум аккумуляторным батареям самоделки подсоединяются соответствующие кабели, а сами батареи помещаются в «аккумуляторную» сумку настолько глубоко, насколько это возможно. «Красный» положительный провод идущий от батарей подключается к тумблеру вкл/выкл, а «черный» отрицательный провод к соответствующему контакту на «стороне питания» контроллера скорости.

Остается только застегнуть «аккумуляторную» сумку и поделка готова!

Основная калибровка дросселя с контроллером скорости (первый пуск)
Изучив инструкции к контроллеру скорости настраивается дроссель, необходимо добиться того, чтобы дроссельный переключатель работал корректно.

Для используемого в этой мозгоподелке контроллера скорости, первое что нужно сделать, это перевести дроссельный переключатель в положение «максимум» и зафиксировать в нем, после этого, подав в систему напряжение нажав тумблер вкл/выкл, контроллер скорости издаст несколько коротких звуковых сигналов, затем дроссельный переключатель переводится в положение «минимум» и снова фиксируется в нем, до того, как контроллер подаст другой звуковой сигнал, который будет означать, что калибровка завершена, и после этого тумблером вкл/выкл вся система отключается. Это все, что нужно сделать.

Примечание:
Не следует трогать дроссельный переключатель при включении питания пока контроллер самоделки подает звуковые сигналы, если только не производится калибровка контроллера.

Шаг 14: Фрикционный привод в действии

Следует помнить, что фрикционный привод в данном исполнении разработан только как дополнительная элемент, и его не следует запускать не во время движения, так как это может привести к поломке двигателя.

Я активирую данную самоделку на скорости не менее 22км/ч, при этом дроссельный переключатель я держу в среднем положении, или на «максимуме», но в течении 3-4 секунд, а затем отпускаю.

На данный момент я пользуюсь лишь двумя батареями Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packs из четырех возможных в этой конструкции, и их мне хватает на расстояние 19.3км во время моей поездки туда и обратно.

Веломотор колесо цена

«Сверхлегкие Транспортные Системы» — питерская фирма, основанная несколько лет назад и занимающаяся вопросами проектирования, реального воплощения в жизнь и популяризации различных аппаратов из семейства СТС (более подробную информацию о сфере нашей деятельности и наших аппаратах можно получить на сайте (www.ctc-piter.ru.) Поскольку мотовелосипеды подпадают под определение СТС, активно занимаемся и ими.

Мотовелосипеды в нашем исполнении – обычные велосипеды любой марки и конструкции с установленными на них мотоприводами нашего производства. После установки такого привода, велосипед превращается в сверхлегкий мопед с полным сохранением возможности езды на педалях. Небольшой дополнительный вес (вес привода около 7кг.) – малая плата за приобретаемые при установке мотопривода на велосипед возможности. Скорость движения в режиме моторного хода может достигать 60 км/ч и более, но всегда советуем нашим клиентам руководствоваться здравым смыслом и из соображений безопасности ограничиваться (или технически ограничиваем сами) скоростью движения 45-50 км/ч.

Остановимся на сложившейся за несколько лет конструкции наших мотоприводов и отдельных ее элементах подробнее.

Ремни или цепи?

В самом начале нашего «мотовелосипедного» пути в кинематике мотоприводов нами применялась специальная «мелкая» цепь с шагом 6,35мм, выдерживающая высокие обороты двигателя. Остальные цепи на высоких скоростях просто элементарно «горели» — перегревались и выходили из строя. Применение же различных редукторов сразу делало конструкцию привода более дорогой и громоздкой. Но шумность работы, малый ресурс ведущей звезды и самой цепи, технологически сложная в изготовлении ведомая звезда большого диаметра, повышенная опасность при соскакивании или разрыве цепи на скорости, сложности и неудобство в обслуживании и эксплуатации, а также относительно высокая цена, заставили нас полностью отказаться от применения цепных передач в пользу использования различных приводных ремней. Исключение составляют наши «зимние» велосипеды с цепным приводом – ремень просто пассует на холоде и проскальзывает на шкивах. Пример такого аппарата – мотовелосипед «Винтер».

Основные мотовелосипеда «Винтер» отличия от летнего мотовелосипеда:

— активная система натяжения цепи ( в схеме использован подпружинненный ролик);

— установлена лыжа под передним колесом;

— «агрессивная» шиповка заднего колеса.

В процессе экспериментов нами было перепробовано немалое количество приводных ремней различных типов. Выяснилось, что каждый тип ремней имеет свои достоинства и недостатки. Вкратце разберем основные типы ремней, когда либо используемых нами в наших приводах (более полную информацию по ремням можно получить в различных справочниках и каталогах, а также в сети интернет).

1. Плоские ремни из полимерных материалов.

Достоинства: обладают высокой живучестью и хорошим ресурсом, ведущие шкивы под них просты в изготовлении, ремень очень хорошо работает на малых радиусах ведущего шкива, можно заказать ремень абсолютно любой требуемой длины и ширины, относительно дешевы;

Недостатки: применяемые нами ремни из японских полимеров при эксплуатации постоянно чуть тянулись, заставляя все время подрегулировать натяг, имели также склонность к проскальзыванию на шкивах, особенно в сырую погоду, что частично устранялось повышением натяга ремня, но при этом становилось ощутимо тяжелее ехать на педальном ходу. Новый ведущий шкив, имеющий вначале накатку для повышения своих фрикционных свойств, через

500км. пробега начисто ее лишался (ремень плюс дорожный песок работали как идеальныая абразивная пара), что опять же, приводило к склонности проскальзывания ремня на ведущем шкиве. Этот ремень имеет также раздражающее свойство — при малейшей неточности в установке, все время набегает на реборды ведомого шкива, соскальзывая с них с характерным неприятным щелчком, впрочем, без всякого ущерба для себя и шкива.

2. Зубчатые ремни.

Достоинства: не тянутся, хорошо работают на малых радиусах ведущего шкива, отсутствует проскальзывание на ведущем и правильно сделанном ведомом шкивах;

Недостатки: в дождь или просто в сырую погоду, имеют склонность к внезапному разрыву, ведущий шкив достаточно сложен в изготовлении, средний ресурс ремня. В кинематике привода обязательно должен стоять подпружиненный натяжной ролик, что несколько усложняет конструкцию.

3. Клиновые ремни.

Достоинства: высокий ресурс, абсолютно не тянутся, в силу своей геометрии имеют свойство «самоцентровки» на шкивах, относительная доступность ремней;

Недостатки: основной недостаток — плохо «складываются» на малых радиусах ведущего шкива и натяжных роликах, что приводит к уменьшению общего КПД привода, ведущие шкивы относительно сложны в изготовлении и требуют точных квалифицированных токарных работ, ремни имеют некоторую склонность к проскальзыванию на шкивах в сырую погоду.

4. Зубчато-клиновые ремни.

Имеют почти все достоинства и недостатки клиновых ремней, но в силу конструктивных особенностей (крупные зубцы на внутренней поверхности ремня) гораздо лучше работают на малых радиусах ведущего шкива, что положительно сказывается на общих технических характеристиках привода.

5. Круглые резиновые ремни.

Достоинства: в силу своей геометрии идеально центруются на шкивах, можно заказать ремень любой требуемой длины;

Недостатки: очень сильно тянутся, плохо работают на малых радиусах ведущего шкива, ведущие шкивы достаточно сложны в изготовлении и требуют высокой точности токарных работ.

6. Поликлиновые ремни.

Достоинства – высокий ресурс ремня, повышенная площадь рабочего контакта со шкивом по сравнению с плоским ремнем при одинаковой ширине, хорошо работает на малых радиусах, обладает частичной способностью к самоцентровке на шкивах, имеет повышенный КПД, практически не тянется;

Недостатки: требуются токарные работы повышенной точности при изготовлении ведущих шкивов, ремень требует точной установки на шкивах, а при перекосах ведет себя подобно плоским ремням, налезая на реборды ведомого шкива, имеет некоторую склонность к проскальзыванию в сырую погоду на ведущем шкиве.

Итак, перебрав большое количество вариантов, на сегодняшний день мы остановили свой выбор на поликлиновых и зубчато-клиновых ремнях, как наиболее перспективных с нашей точки зрения, для использования в велосипедных мотоприводах. Ремни этих типов мы активно применяем в настоящий момент.

Ведущие и ведомые шкивы

Тип ведущего шкива напрямую зависит от типа применяемого приводного ремня. Два основных типа ремней, используемых нами, определяют и типы наших ведущих шкивов. Для зубчато-клиновых ремней:

И для поликлиновых ремней:

Для нормальной работы пары ремень-шкив, геометрия ведущего шкива должна точно соответствовать размерам ремня, что приводит к повышенным требованиям в точности токарных работ. В противном случае, возможны проскальзывания и перекосы ремня на ведущем шкиве, что может привести к перегреву и ускоренному износу ремня, а также неудовлетворительной работе всего мотопривода в целом.

Применяемые нами поначалу ведущие шкивы из алюминиевых сплавов имели очень небольшой ресурс (не более 1тыс. км пробега), поэтому сейчас нами используются шкивы, изготовленные только из различных сортов стали.

Диаметры шкивов напрямую влияют на скоростные и динамические характеристики мотовелосипедов. Чем меньше диаметр ведущего шкива, тем больше тяга и динамика при разгоне, но меньше максимальная скорость движения мотовелосипеда и наоборот. Для удовлетворительной работы приводов на различных режимах, приходится применять шкивы «усредненного» диаметра. Возможна также установка сдвоенных шкивов на одном валу (двух различных диаметров) с ручным переводом ремня со шкива на шкив, но это крайне неудобно, усложняет конструкцию, да и ремень в одном из положений работает с перекосом. Создание же различных переключающих устройств и велосипедных вариаторов различных типов пока еще не вышло за рамки экспериментов и широко нами не применяется.

Ведомые шкивы, используемые нами, имеют 2-3 типоразмера и одинаковы для всех типов ремней. Крепятся они непосредственно к спицам велосипедного колеса с помощью специально изготавливаемого нами крепежа, что обеспечивает повышенную надежность крепления. Поначалу многих наших клиентов пугает подобная «привязка» к спицам. Успокаиваем их тем, что при нашем способе крепления за несколько лет не было выявлено ни одного случая выламывания спиц.

Ведомые шкивы при установке требуют тщательной центровки на колесе, что достигается применением различных приспособлений и кондукторов.

Двигатели

Два основных типа бензиновых двигателей, опробованных нами – 2-х тактные и 4-х тактные. В силу большей «резвости», более низкой цены и простоты в обслуживании и эксплуатации, в своих приводах мы почти всегда используем 2-х тактные двигатели. В соотношении «цена/качество/тактико-технические х-ки» свои предпочтения мы отдаем проверенным временем надежным и неприхотливым двигателям 1E36F-2А (

Система натяжения ремней

Для натяжения ремней в наших приводах мы используем опорные резьбовые стойки с регулировочными талрепами. Это простой и эффективный способ натяжения ремней, проверенный солидным временем эксплуатации. В конструкциях наших мотоприводов мы почти не используем активные (подпружиненные) натяжные ролики, взяв за аксиому, что сам ремень является отличным демпфирующим элементом в кинематической схеме привода. Иногда для устранения различных продольных колебаний ремня, применяем успокоители различных конструкций. Для увеличения угла охвата ведущего шкива ремнем, в непосредственной близости от шкива устанавливается один или два жестко закрепленных натяжных ролика, которые иногда дополнительно выполняют функцию направляющих и успокоителей ремня.

Общий вид мотопривода с нашей «талрепной» системой натяжения ремней приведен на фото:

Пластины крепления двигателя

В своих конструкциях мы применяем два основных типа пластин крепления двигателя: «стационарные» пластины, т.е. такие, геометрические размеры которых изменить нельзя, и раздвижные пластины крепления двигателя типа «универсал», геометрию которых и угол наклона двигателя при установке можно изменять, оптимально подстраивая под размеры и особенности рамы конкретного велосипеда.

Пластины крепления двигателя типа «Капля» с прорезями:

Пластины крепления двигателя типа «Колокол»:

Пластины крепления двигателя для установки велопривода над передним колесом:

Пластины крепления двигателя типа «Универсал»:

Пример установки мотопривода с использованием пластин крепления двигателя типа «Универсал»:

Места установки привода на велосипед

Два основных места, используемых нами: над задним и над передним колесом. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки: привод более логично и «удобно» вписывается в конструкцию велосипеда при установке над задним колесом, но при этом почти всегда приходится или значительно сокращать площадь заднего багажника или полностью его убирать.

При «передней» же компоновке, на руле велосипеда появляется «лишний» вес в

7 кг, что усложняет управление велосипедом и требует некоторых навыков при вождении, но при этом полностью сохраняется место под задний багажник. К тому же, передняя компоновка позволяет визуально контролировать состояние мотопривода и ремня во время движения, но выхлоп двигателя, сдуваемый на велосипедиста и звуковая волна от двигателя, бьющая прямо в лицо, с лихвой компенсирует это удобство. Исходя из всего вышесказанного, в 90% случаев мы устанавливаем наши мотоприводы над задним колесом. Десять оставшихся процентов составляют наши клиенты, которым задний багажник крайне необходим – это, в основном, велотуристы и дачники, использующие задний багажник мотовелосипеда для перевозки различных грузов, рюкзаков и т.д.

К сожалению, конструкция применяемых нами двигателей накладывает ограничения на установку мотопривода в раму велосипеда (как ранее устанавливался двигатель Д-6) и такую компоновку мы никогда не используем. Различными фирмами предпринимаются попытки экспериментальной установки двигателей либо непосредственно в переднее велосипедное колесо (что, по сути, является мотор-колесом), либо около нижних перьев рамы у заднего колеса с максимально короткой приводной цепью. Эти «экзотические» способы являются либо технически сложными (высокая стоимость изготовления и точность регулировки привода), либо уступают по своим тактико-техническим характеристикам классическим схемам установки.

Общая конструкция наших мотоприводов

Конструктивно все наши приводы достаточно просты и состоят из следующих основных узлов и элементов:

двигателя, пластин крепления двигателя (несколько типов для различных вариантов установки привода), опорных стоек с механизмом натяжения ремня, ведущего и ведомого шкивов, натяжных роликов, приводного ремня, троса и ручки «газа».

Скорость движения мотовелосипеда изменяется в зависимости от степени нажатия на ручку «газа». Ручка «газа» расположена на руле велосипеда (слева или справа в зависимости от предпочтений владельца) и через тросовый привод связана с соответствующими механизмами двигателя. Через автоматическое центробежное сцепление, ведущий шкив, приводной ремень и ведомый шкив, крутящий момент от коленчатого вала двигателя передается на ведущее колесо мотовелосипеда. Запуск двигателя осуществляется ручным стартером, остановка – кнопкой «Стоп», расположенной на корпусе двигателя в удобном месте.

Вот примеры некоторых наших работ по установке мотоприводов на различные марки велосипедов:

Складной мотовелосипед «COYOTE 20»» с установленным мотоприводом «ST-1.5» Багажник полностью сохранен, но это потребовало предельной точности в установке привода. В конструкции использованы пластины крепления двигателя типа «колокол».

Двухподвес «CHALLENGER MISSION» с мотоприводом «ST-2.0». В конструкции применены пластины крепления двигателя типа «гнутая капля».

Складной «Stels 755-М» после установки мотопривода превратился в мотовелосипед. Штатный задний багажник установлен над передним колесом.

Полноприводной «Stels 710-М»: а почему два привода на одном велосипеде? Прокатитесь раз на двух моторах и вопросы отпадут сами собой – динамика и адреналин просто зашкаливают! Но вообще-то так легче и наглядней демонстрировать нашим клиентам плюсы и минусы «передней» и «задней» компоновки приводов.

Еще один «полнопривод» в нашей коллекции — двухподвес «Stels Challenger». На переднем приводе установлен зубчато-клиновой ремень, на заднем – поликлиновый. Так нами изучались все нюансы эксплуатации этих ремней на практике.

«Stels 715-М» — типовая установка мотопривода на этот класс велосипедов.

«Stels 750-М» — мотопривод установлен по старой схеме на консольном велобагажнике. При этом сам багажник можно использовать и по прямому назначению.

Мотопривод «ST 1.0», выполненный по старой схеме. В приводе применен плоский ремень из полимеров японской фирмы «NITTA»

«Stels Navigator 870 – М» — в приводе использованы пластины крепления двигателя типа «универсал».

На сегодняшний день возможно приобретение у нас как готовых мотовелосипедов с уже установленными мотоприводами, так и отдельно самих приводов. В этом случае, покупатель по подробной прилагаемой инструкции устанавливает привод на велосипед самостоятельно, либо заказывает установку привода на свой велосипед у нас.

Технический директор, Александр Комов

Фрикционный привод для велосипеда, веломобиля, самодельных колесных устройств

Фрикционный привод для велосипеда, веломобиля, самодельных колесных устройств.

Придумывать двигатели для велосипедов — старинное развлечение наших дедов, и даже, прадедов! Последние лет сто, новые конструкции появляются каждые 2 или 3 года. Но, обычно, эти конструкции живут не долго – их выпускают год или два, а затем придумывают новые…. Так было с моторами Д6 и Д8 ещё в Советском Союзе. Затем появились китайские поделки F-50. F-60. F-80 теперь и их нет ….

Но есть веломотор одной конструкции, который выпускается с 30-х годов! Это фрикционные веломоторы – привод колеса осуществляется напрямую от двигателя, с помощью фрикционного вала.

Придумали эту конструкцию в Германии – компания ILO, а после войны, по репарации завод вывезли в Сибирь и стали выпускать под именем Иртыш.

Хотя, конечно же, в то время и дороги похуже были, и велосипеды гораздо проще, и велосипедные покрышки не такие совершенные…. Фрикционные моторы никто не воспринимал серьезно, они считались самыми слабыми в эксплуатационном плане, но эти предрассудки не помешали дожить им до наших дней!

Попутно оказалось, что у фрикционных моторов не мало достоинств:

1. Прежде всего, это очень простая конструкция — поставить такой веломотор может абсолютно любой человек! Там физически не возможно что-либо перепутать!

2. Во-вторых, из-за малого количества частей, в этом приводе просто не чему ломаться — Фрикционный веломотор самый надежный из всех веломоторов!

3. В-третьих, совершенно не важно, куда его ставить, на переднее колесо или на заднее — ставьте туда, куда удобнее! Можно, вообще, не только на велосипед такой привод поставить! Абсолютно на всё, только бы было колесо….

4. Маленькие колеса или большие — это не имеет значение! Маленькое колесо будет делать гораздо больше оборотов, но проходить с каждым оборотом меньший путь! Большое колесо, гораздо медленнее вращается, но путь с каждым оборотом у него больше — в итоге, у всех колес пройденная дистанция совершенно одинаковая, в независимости от их диаметра. Получается, что как бы по дороге «едет» сам фрикционный вал, а колесо просто «помогает» ему — никакого передаточного числа или коэффициента редукции между дорогой и фрикционным валом нет!

5. Если в данный момент вам не нужен веломотор, то за три секунды его можно отвести от колеса на несколько миллиметров, и пользоваться велосипедом как обычно — никакого сопротивления качению нет!

6. На фрикционный привод (иногда его называют моторама) может быть установлен двигатель от любой газонокосилки, триммера, бензопилы — любой двигатель с диаметром центробежного сцепления 78 мм. а таких двигателей сейчас полным-полно! Но чаще всего, ставят двигатель 43 — 49 кубических сантиметра от триммера или двигатель Honda GX35, который так же часто используется в бытовых и промышленных бензоинструментах.

Таким образом, мы предлагаем самую простую, дешевую и надежную конструкцию велопривода, ценою всего 6000 руб.

В комплекте нет двигателя, так как наверняка, подходящий двигатель у вас уже есть, или его легко можно купить по объявлениям в газете бесплатных объявлений…..

Подвесной электромотор для велосипеда

Разновидности электромоторов

На велосипед можно установить следующие типы электромоторов:

Мотор-колесо;
Мотор на передаче фрикционного действия;
Электромотор подвесного типа.

Наиболее популярные производители электромоторов

1. Bafang (8FUN) – электромотор, изготовленный в Китае.

2. Bosсh.

Эти электродвигатели также выпускаются в наборе, в который входят:

Механизм, который сигнализирует о том, что мотору необходимо помочь педалями.
Аккумуляторная батарея
Устройство, которое полностью заряжает аккумуляторную батарею за три часа
Компьютер, который оснащен четырьмя режимами. Этот компьютер позволяет экономно использовать расход аккумулятора, регулируя мощность двигателя в нужной пропорции.

Мотокомплекты для велосипеда

Двигатель-колесо

Подвесной электродвигатель

Мотор на фрикционной передаче

Низкий уровень КПД;
Колеса служат очень малый срок;
Периодически необходимо проверять давление воздуха в шине велосипеда;
В дождливую погоду ролик передачи крутящего момента проскальзывает.

Электромотор подвесного типа для велосипеда Комета

В случае установки электродвигателя на передний багажник, крутящий момент будет передаваться к передней звездочке велосипеда.

Но такие моторы имеют и недостатки. Например:

Электромотор такой модификации стоит относительно дорого;
Качество мотора вызывает некоторые сомнения;
Не идеальны и эстетические характеристики электромотора.

ДВС Комплекты

Двухтактный мотор с одним цилиндром

Двухтактный газовый мотор для велосипеда

Изготовление электродвигателя для велосипеда самостоятельно

Достоинством электромоторов принято считать их тихую работу, по сравнению с моторами, работающими на бензине.

Как сделать электровелосипед самостоятельно?

Последовательность изготовления велосипеда с электромотором:

В первую очередь необходимо приобрести все составляющие электромотора: сам двигатель, контроллер, аккумуляторные батареи, серво-тестер, зарядное устройство, необходимые провода, ремни от генератора, фривил, втулки, цепь, звездочку, переключатель передач, винты, гайки и многое другое.
Далее начинается сборка.
Прикрепить звездочку к втулке с помощью алмазного диска.
Зубья на цепи необходимо предварительно обточить и закрепить ее к втулке диаметром 1 см.
Фривил соединяется с цепью и звездочкой.
Вся конструкция должна быть очень прочной, так как от этого зависит безопасность движения.
Нужно следить, чтобы вращательные движения от мотора к звездочке передавались постепенно, чтобы не возникло деформации каких-либо частей механизма. Для этого используются шкивы и ремни генератора.
На раму желательно положить нержавеющую стальную пластину, смазанную термопастой, на которую крепится контроллер.
Серво-тестер необходим для регулирования мощности мотора. Его следует запитать, используя специальную микросхему.
При желании можно установить ваттметр. С его помощью можно контролировать расход энергии.
В багажном отсеке стоит придумать место для крепления аккумуляторных батарей.

Как самому установить подвесной электромотор для велосипеда?

Цепь необходимо снять и одной ее сторон соединить с валом двигателя.
Двигатель с аккумуляторной батареей можно соединить с помощью мощных проводов.
Аккумулятор и двигатель лучше монтировать где-нибудь в центре велосипеда. Это производится с помощью зажимов, хомутов и других креплений.
Кнопка питания должна быть протянута к рулю и надежно там закреплена.

Какой электромотор для велосипеда лучше: на фрикционной передаче, мотор-колесо или подвесной?

Образец электромотора для велосипеда

Общественный транспорт – вещь надоедливая: его нужно долго дожидаться на остановках, а дождавшись, ехать в давке и духоте, что малоприятно. Автомобиль – вещь дорогая, поэтому позволить ее себе может не каждый. Да и поезда на нем в большом городе омрачают пробки на дорогах.

Мотоцикл – не столь дорогой, как автомобиль, но требует также прав, наличие гаража, соответствующей экипировки, летом в которой жарко. Да и проблема пробок для него, как и для авто, не решена. Пешком далеко не уйдешь. Что же остается? Простой велосипед? Но, там нужно крутить педали, значит, отправляясь на работу свежим, до нее доберешься усталым и уже совсем не бодрым.

Можно электромотор для велосипеда установить на велосипед обычный, превратив его в современный вид транспорта, пользующийся все большей популярностью год от года. У промышленных электровелосипедов масса достоинств, но есть и недостатки, одним из которых является цена. Если же у вас есть велосипед, который вам по душе: горный, с корзинкой, чтобы ездить за продуктами и пр., то почему бы на него просто не установить электромотор, чтобы не расставаться с любимым транспортным средством? Тип электромотора можно выбрать любой, а к нему приложить немного смекалки.

Какие же бывают виды двигателей? Их несколько: двигатель на фрикционной передаче, мотор-колесо, подвесной.

Мотор – колесо наиболее распространен, поскольку для переоборудования подходит идеально. К этому преимуществу можно добавить то, что он не меняет практически дизайн велосипеда. Мотор небольшой, поэтому почти не заметен. Установить его можно, вмонтировав в переднюю или заднюю ступицу. Можно, при желании, на каждое колесо установить по электромотору. В магазинах продаются мотор-колеса с готовой ступицей.

Кроме мотор-колеса на велосипед нужно будет установить ручку газа.

Технические характеристики мотор-колеса

Мощность его варьирует от 150 Вт до 2000. Выбрать можно любую, но для каждого такого двигателя нужен «свой» аккумулятор. Скорость, которую способен развивать велосипед, на котором стоит мотор-колесо – 60-70 километров в час. По ровной местности запас хода равен пятидесяти километрам. По местности горной он зависит от рельефа, поэтому точную цифру назвать сложно. В любом случае, она не будет менее тридцати километров.

Некоторые умельцы увеличивают мощность мотор-колеса даже до 72 Вт. Но, в таком случае есть вероятность его выхода из строя, поэтому лучше не экспериментировать.

Подвесной электромотор

Это электромотор для велосипеда нужно закрепить к нижней трубе рамы или велосипедной каретке. Он в конструкции будет автономным узлом. На цепь и на сам двигатель в этом случае потребуется защитный кожух. Аккумулятор, питающий электромотор, крепиться, как правило, на багажнике или к верхней трубе рамы. Достоинством этого двигателя является возможность с помощью контроллера регулировать его расходную мощность. На руле для этого, устанавливается специальная ручка, похожая на мотоциклетную на ручку «газ». Весить с таким электромотором для велосипеда будет больше, зато и скорость сможет развивать большую – до 120 км/час. Подходит подвесной электромотор для большинства моделей велосипедов.

Двигатель на фрикционной передаче

Этот вид двигателя из всех является самым малоэффективным. Его принцип работы следующий: покрышке заднего колеса усилие двигатель передает посредствам вала. КПД у него низкий, к тому же, он портит колесо, если оно приспущено. Если же велосипед едет по мокрой дороге, то привод и вовсе может оказаться бесполезным, поскольку начинает проскальзывать ролик, вращающий колесо. Но, у него есть весомый плюс – установка не требует вмешательства в саму конструкцию велосипеда.

В продаже найти можно любой электромотор: китайского производителя Bafang, также Bosch

Двигатель Bafang (8FUN)

В набор, входят: мотор-колесо, крепящееся на раму, контролер и двухступенчатый редуктор. Существуют наборы с разной мощностью электромотора (от 250 до 750 ватт) и рабочим напряжением (24-48В). От типа электромтора для велосипеда зависит ток контроллера (соответственно 15-29). Ручка газа, шатуны, провода, тормоза и дисплей – все это входит в комплект. Максимальная скорость велосипеда, на котором она будет установлена — пятьдесят километров в час, вес – 3,5 кг.

Электропривод Bosch

На бошевском двигателе можно ехать с максимальной скоростью 25 км/час. Используют эти моторы компании: Cannondale, Stevens, Scott и Merida. Мощность его равна 250Вт, а пиковая – 350 Вт. Он также продается в комплекте с датчиком, показывающим, когда транспортному средству нужно помочь, т.е. «покрутить» педали, литий-ионный аккумулятор (36В 8Ач), зарядное четырехамперное устройство, заряжающее полностью батарею за 2,5 часа, компьютер с четырьмя режимами работы. Благодаря нему, электропривод можно использовать более экономично. Удобно монтируемый в педальный блок набор, весит лишь 2,3 килограмма, т.е. практически конструкция не утяжеляется.

Электромотор Golden Motor

Еще один известный производитель электромоторов – компания Golden Motor.

В комплект входят: мотор, ручка газа, аккумулятор, кабель. Контроллер, встроенный в двигатель, напряжение которого 60 В, имеет защиты от перегрева и перегрузок. Скорость, развиваемая велосипедом с этим двигателем – сорок километров в час, ток максимальный – 25А (рабочи в пределах 5-10 А). Вес равен трем килограммам.

Во многих странах электровелосипеды нашли своих поклонников, у нас пока они делают первые шаги. Но, удобный, надежный, экологический транспорт, непременно найдет своего потребителя и в нашей стране.

Электромоторы для велосипедов

8 минут Автор: Михаил Скворцов 206

Велосипед – удобный и практичный транспорт, однако его скорость существенно ниже по сравнению с двухколесными собратьями: мотоциклами, мопедами и скутерами. Для придания байку высоких скоростных показателей и облегчения передвижения под гору были изобретены специальные устройства – двигатели с электрическим приводом.

Современные электромоторы для велосипеда делятся на три типа: мотор-колеса, фрикционные и навесные. Рассмотрим подробно, что они собой представляют и какими особенностями обладают.

Разновидности велосипедных электромоторов

Мотор-колесо – наиболее часто встречающийся тип электродвигателя. В его комплектацию входят:

Колесо с установленным на ступицу приводом.
Аккумуляторная батарея.
Блок контроля, управляющий всем двигательным механизмом.
Ручки включения и регулировки скорости.

Электроколесо, по умолчанию, ставится сзади, так как байк по своей природе заднеприводный. Однако можно встретить вариант с передним мотор-колесом или же полноприводный электровелосипед.

Скорость движения на велосипеде с электромотором такого типа достигает 60 км/ч на ровной дороге и 30 км/ч при езде в гору. Диапазон мощностей достаточно широкий – от 150 до 2000 Вт, он напрямую зависит от мощности установленного аккумулятора. В готовый набор входят аккумулятор и двигатель, соответствующие друг другу по мощности. При самостоятельном подборе АКБ к колесу нужно учитывать его требуемую мощность.

Другая разновидность электромотора на велосипед – подвесной двигатель. Он работает по классическому принципу передачи крутящего момента посредством цепной передачи. Иными словами, движущая сила помогает раскручивать колесо сильнее, чем это делается при обычном педалировании.

Навесной мотор закрепляется на раму велосипеда в качестве самостоятельного узла. Батарея закрепляется внизу несущей платформы велосипеда, после чего она соединяется непосредственно с двигательным агрегатом.

Крутящий момент подвесного электромотора будет выше, чем у мотор-колес, что позволяет развивать максимальные скорости порядка 90 км/час. Благодаря этому, можно свободно перемещаться на велосипеде по трассе, пройденные расстояния будут зависеть от максимальной емкости аккумулятора. Управлять скоростью можно при помощи тех же контрольных ручек на руле.

Общая масса велосипеда с электродвигателем, закрепленным на раму, будет больше, чем у велика с мотор-колесами. Дополнительный вес, как известно, ухудшает динамику движения, поэтому подвесные моторы лучше не ставить на легкие велосипеды.

Фрикционные или «скользящие» моторы – самый простой вариант двигателей на великах. Принцип их работы заключается в передаче крутящего момента на покрышку самого колеса при помощи специального ролика. Подобный тип электрических моторов может служить в качестве помощи ногам при движении в гору, а также позволит развить более высокую скорость на автодорогах.

Главное преимущество такого аппарата – это возможность поставить его без разборки байка. К минусам же относится чрезмерный износ колеса, невысокие скоростные показатели (не более 40 км/ч), плохое зацепление ролика с покрышкой при повышенной влажности.

В нише велосипедов с электроприводом найдется место и для складного электровелосипеда. Эта модель интересна тем, что сам двигатель находится внутри корпуса. Передняя и задняя части рамы складываются по моторному блоку, который находится в области каретки – прямо в центре тяжести велосипеда.

Преимущества и недостатки использования двигательного агрегата

Нет ничего удивительного в том, что вело-мотор несовершенен, имеет свои положительные и отрицательные черты. Как говорится, «палку о двух концах» никто не отменял. Приступим к рассмотрению плюсов:

Скорость и динамика. Любой из ранее названных двигателей даст велосипедисту большей легкости в движении и пару десятков километров. Стоит ли говорить об отсутствии усталости при езде в гору, которая неизбежна даже на суперскоростном байке без мотора?
Более равномерная нагрузка на ноги . Движок не освободит от необходимости педалировать, однако делать это будет значительно проще благодаря дополнительной толкающей силе. Отсутствие перепадов нагрузок позволит избежать чрезмерной усталости ног, и, конечно, ручьев пота.
Возможность свободного маневрирования на автодорогах, благодаря скорости, соразмерной автомобильной. Впрочем, в этой области есть и существенный недостаток. О нем и о других минусах электробайка читаем дальше.

Недостатки велосипедов с электромоторами:

Опасность на дороге. Значительная часть автовладельцев еще не привыкла к велосипедистам на своей территории, а если велосипед несется по дороге почти со скоростью машины… Добавим сюда качество российских дорог и получим то, что поневоле придется ограничивать возможности нашего супер-велика и пользоваться невысокими скоростями. Не проще ли просто крутить педали?
Тяжесть. Не поспоришь, движок добавит к раме десяток килограммов. И если со снижением скоростных показателей смириться можно, то перетаскивать такой велик точно не в кайф.
Стоимость. Потратиться на велосипед с электромотором придется вдвое больше, чем на обычный качественный байк.
Угон. К сожалению, украденный велосипед пока остается за вором без наказания. С учетом предыдущего пункта сделать выводы несложно.

Здесь мы осветили основные положительные и отрицательные черты байков с электродвигателями относительно обычных велосипедов. Решать, какой из них покупать, дело каждого. Серьезным барьером к покупке может стать именно цена, из-за чего придется отказаться от своей задумки. А стоит ли? Может, получится создать мотор своими руками и установить его на обычный велосипед?

Самостоятельная установка электродвигателей

В задачи собственноручной установки электромотора входит подборка готового двигателя и аккумулятора и, конечно, их установка. В результате мы получим электробайк с навесным двигателем и АКБ.

Для получения нужной подзарядки мотора (220 В) в процессе движения на велосипеде потребуется, скорее всего, несколько небольших батарей, которые дадут заметный привес и, следовательно, ухудшат динамику. Другой вариант – найти большой, зато один аккумулятор.

Аппараты, двигатели которых подойдут для велосипеда:

газонокосилки;
стиральные машины (не автоматы);
бензопилы.

Последние относятся к аппаратам, работающим на бензиновом топливе, следовательно, и движок на велосипеде будет стоять бензиновый. Это и дополнительная установка бензобака, еще неизвестно, как он поведет себя в дороге, поэтому стоит остановить свое внимание именно на электродвигателях.

Сделать правильный веломотор поможет знание мощности мотора (лучше брать не слишком высокую), а также, как подсоединить к нему АКБ и цепь. Ее придется полностью снять и одним концом прицепить к валу двигателя. Из подручных средств для соединения с АКБ подойдут крепкие провода с хорошей изоляцией.

Аккумулятор и моторный блок лучше всего установить в области каретки вблизи центра тяжести велосипеда. Само собой разумеется, что понадобятся крепления и зажимы для фиксации. Кнопка включения и отключения питания протягивается на рулевую ручку.

Создание собственного движка из подручных средств – дело хлопотное. Оно может окончиться неудачей. Более рациональный вариант превратить свой байк в силовую машину – это покупка и установка готового электромотора для велосипеда. Проще всего будет поставить мотор-колесо, главное, чтобы оно подходило по размеру и точно фиксировалось на раме.

Если в планы не входит замена колеса, то лучше всего приобрести навесной движок. Собрать такой узел своими руками будет несложно, потребуется только установка и соединение. В общих чертах понадобится:

снять заднее колесо;
соединить цепь с движком;
установить моторный блок;
поставить аккумулятор;
установить блок управления и регулировочные ручки;
соединить все элементы набора между собой.

После установки необходимо проверить, насколько правильно все установлено и как работает силовой агрегат. При недостаточной мощности движка потребуется его подталкивание педалями, что, в принципе, допустимо для велосипеда.

Электродвигатели для великов – это незаменимые помощники для тех, кто часто преодолевает огромные расстояния или живет в холмистой местности. Правильное расположение, средняя мощность и размеры, а также рациональное использование перечеркнут практически все недостатки электровелосипеда и позволят извлечь из него максимум пользы.

Электромоторы для велосипедов — обзор

Электровелосипеды становятся все популярнее. Какие моторы применяются — наш обзор. Двигатели на велосипед различают трёх видов – мотор-колесо, фрикционные и навесные (кареточные).

Мотор-колесо

Данный тип электромотора в настоящее время обладает большей популярностью, нежели другие. Причина в том, что его просто установить на колесо и превратить рядовой байк в велосипед с мотором электрическим. Также для эксплуатации мотора-колеса необходимо обзавестись батареей, ручками запуска и регулирования скорости, аппаратом, контролирующим двигатель. А если велолюбитель предпочитает более денежный вариант, то данный двигатель производится уже встроенным в колесо, с полной комплектацией.

Мощности мотора-колеса варьируются от 150 до 2000 Вт. Существует ряд моторов, различающихся по мощности и соответствующему ей аккумулятору.

доступность и лёгкость установки на байк;
незаметность на велосипеде;
бесшумность работы;
высокий КПД;
увеличение скорости до 60 км/ч на равнинной поверхности и 30 км/ч при езде на подъём.

Тяжёлая масса (до 6 кг и выше).
Ограниченная мощность устройства.

Подвесной (кареточный) мотор для электровелосипеда

Данный тип электродвигателя на велосипед является автономным устройством. Этот агрегат работает через передачу усилия заднему колесу при помощи цепной передачи. Таким образом, это способствует более сильному вращению колеса, чем при педалировании. Подвесной мотор вешается на раму и вместе с цепной передачей закрывается специальным чехлом. Аккумулятор, обеспечивающий питание электромотора, монтируется внизу велосипеда. Скорость и затрачиваемая мощность координируется электронным контроллером на рулевой ручке.

Мощности такого агрегата лежат в диапазоне от 350 до 1600 Вт. В продаже существуют готовые комплекты, включающие в себя электродвигатель определённой мощности, аккумулятор, цепь, звёздочки, контроллер, ручку-регулятор, устройство заряда аккумуляторной батареи.

Кареточный электромотор для велосипеда лучше устанавливать на транспорт со стальной рамой, так как конструкция мотора достаточно тяжёлая.

Достоинства подвесного (кареточного) электродвигателя:

увеличение скорости до 90 км/ч;
возможность установки практически на любой велосипед;
экономичность.

Недостатки подвесного (кареточного) электродвигателя:

трудоёмкая установка;
шум при работе;
повышенная изнашиваемость открытой передачи.

Фрикционные электромоторы

Суть работы данного типа электрических двигателей заключается в следующем: крутящий момент передаётся от мотора к колесу посредством трения специального валика о покрышку. Этот электромотор на велосипед – самый непопулярный из всех. Как вариант, фрикционные модели электрических двигателей подойдут для любительской езды на прогулочных и детских велосипедах.

Достоинства фрикционного двигателя:

установка без разборки велосипеда;
дешевизна (определенных моторов).

Недостатки фрикционного двигателя:

небольшой КПД;
шум при работе;
изнашивание покрышки колеса;
неэффективность при приспущенном колесе;
проскальзывание валика на мокром асфальте;
громоздкость конструкции.

Производители электродвигателей на велосипед

На рынке существует множество производителей данных устройств, и основная доля компаний, выпускающих вело-моторы, расположена в Китае.

Bafang

Компания производит электрические моторы широкого применения, и в том числе велосипедные. Электродвигатели для велосипедов фирма выпускает в виде моторов-колёс, устанавливающихся на любой байк. Популярен комплект Bafang BBS02. Моторы представлены в разных мощностях – 250-750 Вт. Данные наборы укомплектованы устройствами привода, ручкой пуска, тормозами и другими составляющими. Весит такой мотор около 4 кг, а наибольшую скорость с данным агрегатом можно развить до 50 км/ч.

Bosch

Двигатель этого немецкого производителя поможет двухколёсному транспорту достигнуть скорости порядка 25 км/ч. Мощность колеблется в пределах 250-350 Вт. Этот мотор также можно приобрести в комплекте. Он содержит:

прибор, подсказывающий, когда необходимо покрутить педали;
батарею с зарядником, обеспечивающим полный заряд за 2,5 ч;
компьютер, с помощью которого можно повысить экономичность использования двигателя – от 50 до 150%.

Комплект электродвигателя Bosch весит чуть больше 2 кг и эргономично встраивается в педальный блок велосипеда.

Golden Motor

Эта китайская компания производит набор с мотором-колесом, в состав которого входит всё, что нужно для установки на велосипед. Мощность двигателя программируется от 250 до 1500 Вт. Велосипед с электромотором этого производителя способен развить скорость до 40-45 км/ч. Вес мотора почти 3 кг.

Электродвигатели на велосипед своими руками

Собрать мотор на велосипед самостоятельно несколько затруднительно, но выйти из этой ситуации поможет уже готовый аппарат, с которого можно снять двигатель. Здесь необходимо сделать одно уточнение – большая часть электромоторов, которые возможно использовать для сборки велодвигателя, требуют питания 220 вольт. Для обеспечения стабильного переменного тока понадобится либо один большой аккумулятор, либо целая система из нескольких штук. А это намного повысит массу и габариты велосипеда.

Гораздо лучше для этой цели подойдут двигатели неавтоматической стиральной машинки, электрической газонокосилки или триммера для скоса травы. Особой популярностью пользуются моторы от триммера. Эти агрегаты могут иметь различный размер, мощность, вес, поэтому стоит озаботиться правильным выбором этих показателей.

К примеру, если велосипедист ставит перед собой цель отдыхать при движении в гору, то подойдёт электрический двигатель наибольшей мощности. Но в таком случае и вес велосипеда увеличится, ведь мощный электрический мотор его заметно утяжелит.

Мотокомплекты на велосипед

Бензиновые и даже газовые двигатели на велосипед также имеют своих поклонников, и на рынке существует хороший выбор таких моторов. Мотокомплекты включают в себя крепления, соответствующие почти любому велосипеду, хотя имеются и более специализированные двигатели.

Двигатель двухтактного вида для дорожных велосипедов

Установка подобного мотора производится к велосипедной раме. Крутящий механизм задействует в работе переднюю звёздочку. С помощью этого можно с лёгкостью использовать переключатель скоростей.

Для работы этого аппарата необходимо заливать смесь из бензина и масла. Кондиционирование мотора происходит благодаря потокам воздуха во время движения. При движении вверх или увеличении скорости потребуется крутить педали. Велосипедист может развить скорость движения до 30 км/ч.

Потребление топлива на каждую сотню составит не больше 1 литра. Такие моторы продаются уже укомплектованные глушителем и бензобаком.

Велосипеды с бензиновым и электродвигателями, преимущества и недостатки — всё о велоспорте

Идея сделать велосипед с мотором в общем-то не новая. И мысль о том, что было бы здорово, чтобы у велосипеда был собственный двигатель, наверняка не раз приходила каждому велотуристу при подъёме в гору или же при движении против ветра.

В своё время, наверное в каждой деревне находился хотя бы один подросток у которого был самодельный мопед, переделанный из старого велосипеда или же предел мечтаний любого подростка — фирменный мопед «Рига

Конечно, это были весьма несовершенные модели, которые часто ломались, и с которыми приходилось возиться неделю, чтобы потом прокатиться с ветерком (целых 40 км/ч!) пару минут.

Те времена уже давно прошли, однако в наше время велосипеды с мотором переживают второе рождение и всё больше производителей старается выпускать подобные модели. Чаще всего такие модели называют мотовелосипедами, электровелосипедами или попросту велосипедами с мотором.

Основное их отличие в том, что за основу берётся именно велосипед, с велосипедной рамой, в то время как для мопедов рама изготавливается специально — хотя разница, на самом то

Велосипед с бензиновым двигателем

Как правило, на такие модели устанавливаются двигатели объёмом не более 40 кубических сантиметров и максимальной мощностью около 4 л.с. Чаще всего такие мотовелосипеды обладают ручным устройством зажигания (то есть необходимо крутить педали).
Существуют и самодельные модели с двигателями от бензопилы или газонокосилки — в общем, кто во что горазд (более подробно Вы можете прочитать в статьях «Как самому сделать велосипед с мотором» и «Двигатели для велосипедов»).
Максимальная скорость подобных велосипедов с бензиновым двигателем составляет примерно 40 км/ч, а их вес — около 30кг — не очень то поездишь при выключенном двигателе. Кроме того, они весьма шумные и о тихой поездке под пение птиц можно забыть.
В целом можно сказать, что лучше уж купить полноценный мотороллер, чем велосипед с двигателем — уж слишком он непрактичный, шумный и неудобный.

Велосипед с электрическим двигателем

По сравнению с предыдущим типом мотовелосипедов, этот, безусловно, имеет ряд преимуществ: практически бесшумный ход, отсутствие выхлопных газов и необходимости заправлять велосипед бензином (согласитесь, звучит странновато) и, как следствие, высокая экологичность.

Главные элементы такого велосипеда: электродвигатель и аккумулятор. Чтобы зарядить велосипед необходимо просто включить его в розетку и оставить, в зависимости от типа батареи от 2 до 8 часов.
В некоторых моделях также предусмотрена зарядка при вращении педалей.
Таким образом, при движении по ровной поверхности Вы можете заряжать аккумулятор, а при необходимости преодоления подъёма, использовать ранее накопленную энергию на работу двигателя.
Велосипед с электродвигателем, в зависимости от модели, может развивать скорость до 40 км/ч, а если учесть, что в момент работы двигателя можно крутить и педали, то при наличии соответствующей подготовки можно развить и бОльшую скорость.

Однако стоит оговориться, что встречаются модели, которые без помощи велосипедиста очень тяжело едут даже по ровной поверхности, а в гору так совсем останавливаются.

Поэтому выбирая велосипед с электродвигателем следует особое внимание уделить мощности самого электромотора и ёмкости аккумуляторной батареи.

Дизайн велосипедов с электродвигателем, в отличии от бензиновых моделей, впечатляет, особенно когда электровелосипед производства таких известных фирм как Yamaha или Honda, однако встречаются и откровенно уродливые модели от малоизвестных фирм.

Также существуют варианты, когда электродвигатель устанавливается прямо в переднее колесо — таким образом Вы можете приобрести его отдельно и сделать из своего обычного велосипеда — электровелосипед.

При этом, стоит отметить, что электровелосипеды, впрочем как и бензиновые модели не надо регистрировать в ГАИ или иметь на них какие-либо права или подобные документы (конечно, ходят слухи, что скоро и обычные велосипеды можно будет регистрировать, но пока, к счастью, до этого не дошло и надеюсь, что не дойдёт).

В целом, электровелосипед вполне конкурентоспособен и отлично подойдёт для приятных катаний без лишних усилий на довольно большие расстояния, хотя, как говорилось в одной из старых комедий: «Шурик, это же не наш метод».

Веломотор F50 — что за зверь?

Веломотор F50, или просто «китайская дешка» (КД) — очередная попытка китайцами сделать давно устаревшую, но очень надежную конструкцию веломотора вновь популярной. Мотор является клоном велодвигателя Д-5, производившимся в советские времена заводом «Красный Октябрь» и имевший огромную популярность во всем Советском Союзе.

Китайская же «дешка» пользуется большой популярностью в США, куда экспортируется в больших количествах. На Американских сайтах отзывы о них положительные, к тому же местное производство стало осваивать различный тюнинг, такой как, например, 80см3 поршневые и настроенный выпуск.

В России же эти моторы начали появляться относительно недавно, однако сразу же с успехом начали заменять своих предков — веломоторы серии «Д», в основном благодаря электронному зажиганию, которого так не хватало отечественным мотором для нормальной эксплуатации.

Да и в целом, с китайским двигателем мотовелосипед «порезвее», чем с «дешкой». «На глазок», на «полном газу» мопед спокойно набирает 40 – 50 км/ч, уверенно преодолевает небольшие подъемы, лишь изредка приходится помогать мотору педалями.

Расход 1,4 — 1,7 литров (в зависимости от диаметра колес) н на 100км, почти такой же, как и у «Д», однако по динамике и скорости F50 явно выигрывает.

Что говорить о качестве китайцев — оно непредсказуемо, как у советской техники, однако в последнее время жалоб на такие моторы замечаю все меньше — исправляются. Хотя все еще можно встретить на тематических форумах жалобы на расколовшийся ротор или разлетевшийся коренной подшипник.

Поэтому, если есть опыт переборки моторов, имеет смысл разобрать двигатель до запуска, чтобы удостовериться в надежности деталей и постараться устранить возможные дефекты, хорошенько затянуть весь крепеж и смазать шестерни солидолом.

Ну а если опыта нет — остается только надеяться на добросовестность работников сборочного цеха.

Установка и обкатка

Для установки был взят обычный дорожный велосипед «Стелс», оснащенный 26 дюймовыми колесами. Приобретен комплект мотора F50: мотор с карбюратором, глушителем и комплектом зажигания, бак, ведомая звезда, цепь, защита и натяжитель цепи, тросы и органы управления. Так же присутствовал свечной ключ и краткая инструкция на английском зыке.

При установке возникла единственная проблема — нижняя труба рамы велосипеда была толще предусмотренной крепежным хомутом мотора, что было быстро исправлено заменой шпилек на более длинные. Перед установкой с мотора была снята крышка сцепления и добавлено больше смазки для шестерен.

В бак был залит 92 бензин в пропорции 1:20 с синтетическим маслом Motul.

Первые 200км, мотор заводится от 1/3 оборота педалей, немного дымит по вине «обкаточной» порции масла. При езде, в основном, «в пол газа», показывает хорошую тягу после 30км/ч, неплохо преодолевает небольшие подъемы, но не без помощи педалей.

После 500км пробега обкатку можно считать пройденной, топливная смесь была заменена на 1:25, дымление прекратилось, холостые обороты уменьшились.

500 — 1000км

После первых 500 километров пробега на моторе были подтянуты все резьбовые соединения, перемещен ролик натяжения цепи, так как цепь прилично растянулась. На стыке выпускного патрубка и цилиндра были замечены масляные подтеки, исправленные заменой родной прокладки на самодельную паронитовую, промазанную «герметиком».

В остальном — никаких проблем; нагар на свечи песочного цвета — карбюратор отстроен правильно; мотор оживает почти сразу же после ключения сцепления на 5км/ч. Судя по показаниям велокомпьютера, максимальная скорость держится в районе 48км/ч на ровных участках дороги. Тяга уверенная, приходится все меньше использовать педали.

Примерно после 650км начали всплывать недостатки конструкции велосипеда, явно не рассчитанного на установку мотора — появился люфт в задней втулки колеса, к счастью быстро исправленный подтяжкой конусов.

От вибрации начали ослабевать места крепления крыльев и защиты велоцепи, которые так же быстро были исправлены резиновыми шайбами и самоконтрящимися гайками.

На всякий случай была проведена та же операция и с защитой моторной цепи, которая пока что держалась достаточно хорошо.

Для езды по дорогам был установлен комплект светодиодных габаритов, так как генератора мотора не хватает даже на питание одной 5 Ваттной лампы.

Мотовелосипед используется для поездок на работу, около 10км в одну сторону. В городе радует компактность и возможность объезжать пробки, на дороге показывает неплохую (для мотовелосипеда) максималку. Расход при скорости 35 км/ч редко превышает 1,30 литров на сотню, а вот при бОльшх скоростях возрастает чуть ли не в 2 раза. Для долгих поездок объема стандартного бака явно не хватает.

Тем временем пробег мотора перевалил за 1000км.

1000-5000км

Снова было проведено небольшое ТО, с мотора сняты все крышки — шестерни в порядке, отсутствует люфт ведомой звезды и ротора зажигания. Нагар на свече все тот же, лежит равномерным тонким слоем — продувка мотора хорошая.

Свеча на всякий случай заменена на новую NGK BP7HS, в последствии оказалось, что не зря — тяга возросла, холостые обороты стали еще ниже. По советам знающих людей поролоновый элемент воздушного фильтра заменен на скутерный, обрезанный под круг нужного диаметра.

На работу мотора такой «апгрейд» не повлиял, а вот ресурс мотора должен возрасти — меньше пыли попадает вместе с воздухом в карбюратор.

На второй тысяче снова появились подтеки на выпускном патрубке, в этот раз по причине развалившейся от вибрации сварки. Пришлось нести в сервис заваривать.

Кроме этого было решено добавить резиновый патрубок между карбюратором и воздушным фильтром, чтобы во-первых снизить забрасывание последнего топливной смесью на холостых оборотах, а во-вторых создать некое подобие ресивера для улучшения забора воздуха на высоких оборотах.

В результате максимальная скорость могла достигать до 52км/ч на ровной дороге в безветренную погоду, правда для таких скоростей ходовая откровенно слабая — тормоза никакие, амортизация нулевая, подшипники колес быстро изнашиваются… На третьей тысячи биение заднего колеса достигли критических, колесо отдали на переспицовку под новый обод.

В то же время не вызывал никаких претензий еще долгое время, только натяжитель цепи постоянно ослабевал, а ролик уже наждался в замене. На его место прекрасно вписался ВАЗовский ролик натяжения ремня ГРМ с надетым на него кольцом из велосипедной камеры для снижения шума. Тем временем сезон уже подошел к концу, а мотовел был законсервирован до весны. Пробег на одометре велокомпьютера составлял 4890 км.

Весной было проведено плановое ТО, заменена моторная цепь, трос сцепления, задубевший бензошланг был заменен на трубку отвода картерных газов автомобиля «Ока», установлен новый бензофильтр, воздушный фильтр был разобран и промыт в бензине, все стыки при сборке промазаны герметиком.

свеча заменена на такую же новую, хотя и старая была в хорошем состоянии. кроме того на велосипед установлены передний клещевой тормоз и более широкое седло, заменена пришедшая в негодность ось заднего колеса и крепежные винты ведомой моторной звезды.

После долгого простоя мотор завелся с первых 5-7 метров, первое время работал как задушенный, но вскоре вернулись прежние характеристики. Первая 30 километровая поездка не выявила каких-либо дефектов, мотор работал ровно, имел хорошую тягу и плавный разгон.

Будем надеяться, что и новый сезон велосипед с китайским мотором не прекратит радовать своего хозяина.

F50 подходит больше для людей, имеющих опыт в обращении с подобной техникой.

В то же время цена в 250$ позволяет взять такой мотор именно для приобретения опыта и перехода на что-то более серьезное.

Кроме того благодаря «китайской дешке» многим удастся оживить давно пылящийся в дальнем углу дедовский мопед с отечественной «дешкой», ведь переделки для установки нового «сердца» сведены к минимуму.

Современные велосипеды с мотором и веломоторы

Практически все велосипедисты, даже не являясь супер-профессиональными велогонщиками, любят свой велосипед, умеют с ним мало-мальски грамотно обращаться, и катаются на нем практически круглый год. Как правило те, кто истинно привязан к своему железному коню, никогда не меняют его на другой вид транспорта. Ни машины, ни мотоциклы, ни мопеды их не привлекают, велосипед и только велосипед.

Многие велолюбители рискуют купить и поставить на него веломотор. превратив в мотовелосипед. чтобы сделать своего железного друга более многофункциональным и быстрым.

Веломоторы F-50, F-60, F-80

Веломотор F-50, это копия нашего отечественного подвесного веломотора серии «Д», в которую внесен ряд существенных изменений. Появилось электронное зажигание, газораспределение поршнем, более продвинутый карбюратор.

Веломотор КОМЕТА

Подвесной велосипедный мотор к своему современному виду пришел не сразу, а в результате многолетних экспериментов, испытаний и конструирования. Всё началось с советского велосипедного мотора Д6. Двигатель естественного охлаждения, ручного сцепления, заводящийся от педалей, подача топлива самотёком, карбюратор с поплавковой камерой.

Веломотор СТС

Мотовелосипеды в нашем исполнении – обычные велосипеды любой марки и конструкции с установленными на них мотоприводами нашего производства.

После установки такого привода, велосипед превращается в сверхлегкий мопед с полным сохранением возможности езды на педалях. Небольшой дополнительный вес (вес привода около 7кг.) – малая плата за приобретаемые при установке мотопривода на велосипед возможности.

Веломотор с планетарной втулкой

Бульдозер был создан после изучения подобных конструкций мотовелосипедов с триммерными моторами.

Мотовелосипед Бульдозер Лайт

Задача в проектировании была сделать мотовелосипед как можно проще, дешевле, легче и надёжнее. Поэтому за основу был взят Стелс Пилот 410, одна скорость, алюминиевые обода, тормоз назад педалями.

Веломотор ФРИКЦИОННЫЙ

Фрикционная передача позволяет свести к минимуму работу по установке комплекта на велосипед. Такой привод считается самым надежным и дешевым, однако, при попадании воды на покрышку прижимной ролик может проскальзывать.

Веломотор ЗАЯЦ

Следующим поколением мотовелосипедов является веломотор «Заяц». Основной акцент в «Зайце» сделан на ещё большее повышение надёжности и удобства в эксплуатации. Эволюцию претерпела моторная рама, длина приводной цепи сокращена.

Веломотор ВЕСНА-20

И все же разработчикам удалось найти оптимальное решение и для надежной трансмиссии и компоновки моторамы. Веломотор «Весна-20» использует для мотопривода короткую мопедную цепь, что позволило отказаться от таких элементов конструкции, как натяжители и успокоители цепи, в результате чего моторама получилась компактной и не мешает перевозке грузов на багажнике.

Веломотор МЕТЕОР

НПО «Карманный транспорт» — питерская фирма, занимающаяся проектированием и производством сверхлегкого и малогабаритного транспорта, для индивидуального перемещения по земле, воде и по воздуху. Одним из продуктов НПО КТ является подвесной велосипедный двигатель «Метеор».

Веломотор Весна-Лайт

Веломотор Весна-Лайт является максимально упрощенной версией выпускаемого ранее веломотора Весна-20. Весна-Лайт устанавливается почти на любой дорожный велосипед. Бугельная моторама заменена на жесткую штампованную.

Редуктор с часшкой сцепления диаметром 78мм и стандартным креплением, позволяет использовать любой подходящий триммерный двигатель, от привычных двухтактных объемом 33-42см3, до четырехтактых двигателей типа Honda GX-35 мощностью 1.6 л.с.

Веломотор НОСОРОГ

Нестандартная на первый взгляд конструкция этого мотовелосипеда на самом деле является продолжением славных традиций европейского мотопрома. Популярные в своё время мопеды «Солекс» выполнялись именно по такой схеме, да и сейчас встречаются аналогичные конструкции, среди европейских и азиатских марок. В чём основное преимущество подобной схемы?

Веломоторы ЭЛЕКТРО

Электрические веломоторы можно условно поделить на два типа: это электрическое мотор-колесо и подвесной электромотор. Мотор-колесо представляет собой велосипедную втулку необычно большого размера, внутри которой собран безколлекторный электромотор.

Велоприцеп с мотором — Push Trailer

Если требуется сохранить велосипед в первозданном виде, не навешивая на него двигатель и прочее, а ездить все же хочется с мотором, вам на помощь придет Push Trailer.

Велокатамаран ВЕЙВ РАНЕР

Не так давно возможности всех туристов и в особенности велотуристов значительно расширились благодаря такому изобретению как велокатамаран.
По сути, сам по себе велокатамаран изобретение не новое и внешне напоминает велосипед, установленный в центре надувной лодки.
Можно сказать, список снаряжения любого туриста значительно пополнился благодаря успешному скрещиванию велосипеда и водного катамарана.

Современный мотовелосипед

Давайте сразу разберёмся – мопед – это что-то оранжевое, замасленное, рычащие, из детства, у соседа, с удочками, притороченными к раме.
Достаточно громко стрекочущее и вызывающее раздражение бабы Симы, живущей через улицу.
Можно долго фантазировать на тему ассоциаций, вызываемых в головах обывателей при слове «мопед», но давайте отбросим все эти устаревшие образы и посмотрим в глаза настоящему дню.

Какой же мотовелосипед выбрать?

Итак, вы в раздумьях, какой же мотовелосипед выбрать. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо определиться с вашими потребностями и изучить рынок предложенной продукции. А рынок этот достаточно богат и предлагает покупателю всевозможные варианты.

Как поставить на велосипед мотор: установка и пошаговая инструкция

Как поставить на велосипед мотор? Достаточно приобрести один из многочисленных двигателей, специально предназначенных для велосипедов. Рассмотрим наибольшее распространённые варианты установки двигателя на велосипед. Доступность установки и надежность крепления позволяют установить мотор на велосипед собственноручно.
Оглавление:

Как поставить на велосипед мотор: порядок установки двигателя

Многие задаются вопросом, как поставить на велосипед мотор? Ответ прост: чтобы это сделать, нужно, всего-навсего, купить специально предназначенный для установки на велосипед мотор. Наиболее распространенными являются моторы, которые крепят прямо на велосипедную раму. Установку двигателя можно произвести своими силами. Как?

Сперва, следует установить звездочку. Для этого прикрепите пару резиновых прокладок к заднему колесу вашего байка: первую — между спиц, вторую – за спицами. Звезду следует надеть поверх втулки на внешнюю сторону колеса, а монтаж полумесяца осуществляется с внутренней стороны. Далее все это крепится при помощи болтов. На уже смонтированной звезде нужно проверить зазор: его значение не должно быть выше 1,5 мм с каждой стороны. Чтобы скорректировать зазор, нужно подтягивать звезду в тех местах, где в этом есть необходимость, попутно осуществляя вращение колеса.
Важным моментом является то, что звездочка должна быть установлена выпуклостями и углублениями зубцов в сторону спиц. Это нужно, чтобы предотвратить ослабление натяжения цепи и обеспечить нужное расстояние между задним колесом и рамой велосипеда.
Мотор следует установить согласно чертежу, который будет в комплекте. На правую рукоятку осуществляется монтаж дросселя. Чтобы это сделать, нужно сперва просверлить отверстие, диаметр которого равен 5 мм, отступив 125 мм от края рукояти. Устанавливать дроссель нужно с аккуратностью. Монтаж выключателя мотора нужно проводить одновременно с дросселем и подключить его выводы к соответствующим проводам в двигателе. На левую рукоятку нужно осуществить крепление рычага сцепления.
Крепление бензобака осуществляется на верхнюю трубу велосипедной рамы. Далее должна быть проведена установка топливного фильтра в баке. Катушка зажигания тоже крепится к раме, недалеко от двигателя. Электрические выводы катушки следует провести на двигатель и выключатель в соответствии с цветовой маркировкой. Есть еще один вывод, предназначающийся для того, чтобы подключать потребители энергии. Чаще всего, к нему подключается велосипедная фара.
Следующий этап — это монтаж приводной цепи. Она должна быть надета на звездочку мотора и на звезду в заднем колесе. Теперь нужно установить натяжитель цепи и произвести его регулировку в зависимости от натяга цепи. Помните, цепь не должна быть перетянута. Когда работа с цепью будет окончена, нужно будет поверх установить защиту.
Перед тем как установить карбюратор, его нужно собрать. Чтобы это сделать, нужно снять с него крышку и выложить все детали. Иголка должна располагаться в центре суппорта, а сверху нужно положить плоскую шайбу, имеющую прорезь, таким образом, чтоб прорези в шайбе и суппорте карбюратора совпадали. Крепление троса производится путем установки его в зажимном патроне и продевании его в крышке и пружине.
Прежде чем начать ездить, нужно отрегулировать расстояние электродов в свече зажигания (от 0,4 до 0,5 мм) и значение свободного хода в ручке сцепления (от 2 до 3 мм). Далее следует изготовить маслобензиновую смесь в отдельной таре, а потом залить ее в бак. Пропорция масла к бензину должна быть 1:25 в первое время, и 1:20 спустя 500 км пробега. Ни в коем случае нельзя смешивать разные виды топлива в бензобаке или пользоваться чистым бензином. Крышка бензобака должна быть плотно закрыта.

Велосипед с мотором, самодельный мопед

Многим людям сегодня хочется, не уставая, ездить на велосипеде на дальние расстояния. Именно для этого и придумали велосипед с мотором. Самодельный велосипед с мотором позволит вам передвигаться быстро, а главное не уставать. Однако, многие зададутся вопросом, как же реализовать эту идею в кратчайшие сроки и без лишних трудозатрат?<\p>

Двигатель

Для начала, нужно сказать, что на сегодняшний день существует множество готовых комплектов, в состав которых входят двигатель и прочее необходимое оборудование, устанавливаемое на велосипед.

Это является отличным вариантом для того, кто желает стать обладателем велосипеда с мотором, но, не имеет возможности собственноручно изготавливать каждый необходимый крепеж, или у него просто нет времени, чтобы просиживать часы в интернете, выбирая подходящий двигатель.

Но, если человеку хочется выполнить все работы самому, он моментально столкнётся с проблемой выбора подходящего для его велосипеда двигателя. Чаще всего, люди стараются найди двигатель среди ненужной в хозяйстве утвари.

И тут как нельзя более хорошо подходит самая обычная ручная газонокосилка. Но не нужно забывать о том, что мощность двигателей газонокосилок бывает совершенно разной, а это ключевой момент в переоборудовании велосипеда.

Например, если вы установите на свой велосипед мотор мощностью 1 л.с., то без вашей помощи, он не сможет привести в движение конструкцию такого веса.

Соответственно, и в гору расслаблено ехать тоже не получится, придется крутить педали. Но если ваш байк будет оборудован мотором в 2 л.с., то это, по сути, превратит его в полноценный мопед, так как про педали можно будет вообще забыть, даже во время езды под горку.

Нет смысла говорить очевидное, и так понятно каждому, что вес вашего транспортного средства существенно увеличится, и чем более мощный двигатель вы выберете, тем более тяжелым станет ваш «педальный конь».

Не редкими являются и случаи, когда к велосипедам пристраивают моторы от бензопил. Здесь тоже очень важны показатели мощности, однако, на первый план уже выходят параметры веса и размеров двигателя. Один из примеров такой модернизации будет рассмотрен далее.

Привод

Самый распространенный метод передать вращательное движение мотора на колесо – это ременная передача. Этот метод требует изготовления шкива, который будет подсоединен к мотору посредством ремня.

Достаточно простым и надежным заменителем шкива является обод от велосипеда, немного меньшего диаметра, чем колесо вашего байка.

То есть, для создания самодельного велосипеда с мотором, все, что вам нужно – это мотор, шкив, ремень, некоторые крепежные детали, набор инструментов, терпение и ваши руки.

Велосипед с мотором от бензопилы дружба

Большинство из тех, кто читает эту статью, наверное уже задавали себе вопрос, какие силы заставили человека придумать велосипед с мотором от бензопилы дружба?

Главная причина кроется, конечно же, в потребностях, хотя реализация творческих амбиций и инженерного таланта тоже сыграла свою роль.<\p>

На просторах бывшего СССР часто можно услышать поговорку «Зачем изобретать велосипед?», и это не просто так. Каждый мальчишка с ранних лет грезит о своем первом велосипеде, позже мопеде, мотоцикле и уже в конце этого пути он приобретает автомобиль.

Сегодня на рынке представлено множество усовершенствованных моделей транспортных средств, но не каждый амбиционный любитель техники может себе их позволить, вот и выкручивается, кто как может, при помощи подручных средств. А если учесть, что в интернете удачные примеры можно встретить на каждом шагу, то переоборудование велосипеда – это дело времени. Так как же реализовать конструкцию велосипеда с двигателем от «Дружбы»?

Восхвалять высокий КПД конструкций моторных велосипедов — дело неблагодарное, по причине того, что зачастую собирают их из частей, бывших в употреблении долгое время, а именно: в меру убитый байк, и непригодная к использованию по прямому назначению бензопила «Дружба».

Но, стоит отметить, что начинающий конструктор вполне может обойтись и этим. Первым делом нужно четко определиться со всеми деталями, входящими в комплект будущего моторного велосипеда. Для сборки, обязательно наличие следуюшего: велосипеда с рамой, двигателя от «Дружбы», ремня передачи, крепежных деталей и шкивов.

Сама конструкция велосипеда тоже потребует некоторой возни:

промазать каждое движимое соединение;
правильным образом закрепить шкив на колесе, так, чтобы вращательное движение с мотора правильно передавалось на колеса;
выбрать правильно место закрепления мотора, так как он сделает велосипед тяжелее. Лучше всего для этого подходит багажник, если на вашем велосипеде багажник не предусмотрен, то придется сделать его вручную, используя сварочный аппарат;
если двигатель мешает сиденью, то придется купить новое или переоборудовать старое;
снабдить ваше транспортное средство фарой и стопами, ведь безопасность на дороге превыше всего, особенно в позднее время суток.

Если план по переоборудованию велосипеда удастся, и он будет пригодным для езды, то могут возникнуть мысли о усовершенствовании эстетической составляющей или реализации шумопоглощения.

Только, не нужно спешить это реализовывать, так как, скорее всего, надежность данного транспортного средства оставляет желать лучшего.

И вообще, данное транспортное средство является скорее экспериментом, нежели рациональным усовершенствованием велосипеда.

Установка мотор колеса на велосипед: пошаговое руководство

В отличие от бензинового двигателя, при установке мотор-колеса существуют варианты. Мотор колесо может быть установлено как спереди, так и сзади. Поскольку наиболее распространенным все же является второй вариант, то в данной статье будет рассмотрена установка мотор колеса на велосипед сзади.

Первая трудность, которая может возникнуть в процессе установки — это мотор-колесо не помещается в вилку. Для решения проблемы можно воспользоваться кассетой, в которой меньшее количество звёздочек. Еще, можно попробовать немного расширить заднюю вилку. Но не каждая вилка поддается гибкости.

Самыми проблематичными в этом плане являются дешевые вилки из стали. Алюминиевые вилки можно гнуть где-то на сантиметр или на два.

Однако, самый лучший вариант – это не трогать вилку, а приобрести мотор-колесо подходящего типоразмера, тем более, что, учитывая обширный спектр моделей на рынке, это не составит труда.

Провода мотор колеса выводятся с левой стороны, это делается для того, чтобы не мешать механизму, переключающему скорости и, естественно, цепи.

Перейдем непосредственно к установке.

Первым делом, потребуется снять колесо.
После этого на место старого колеса потребуется произвести установку мотор-колеса, звездами направо, а проводами налево.
Следующий этап сборки – монтаж всей схемы, но без жесткой фиксации, следует всего лишь «наживить». Это делается для того, чтобы проверить работоспособность системы и приблизительно сориентироваться в длине проводов, и убедиться, что её хватает.
Самая частая неисправность в мотор колесе – поломка датчика Холла. Поэтому, нужно максимально обезопасить мотор-колесо от влаги. Это делается путем промазывания мотор колеса при помощи водонепроницаемого и жаростойкого герметика, потому что детали в мотор-колесе еще и греются от трения. Однако полная герметизация невозможна, следовательно, не стоит окунать конструкцию в воду.
Контроллер тоже лучше установить подальше от возможных водяных брызг.
Подключение проводки нужно выполнять строго по схеме, которая идет в комплекте с мотор колесом. Если какие-то моменты не ясны, позвоните в техническую поддержку, это поможет вам не сжечь элементы контроллера или зарядного устройства аккумуляторов.
После окончания монтажа проводки можно заняться установкой цепи и центровкой мотор колеса. Если обод имеет сильное биение (больше 1.5 мм) — сперва отрегулируйте его натяжением спиц.
Если в мотор колесе отсутствуют заметные биения, можно его фиксировать. Это делается фигурными шайбами, которые должны четко крепиться на раме. Шайбы не позволят мотор-колесу проворачиваться в вилке. Затем, следует опять проверить правильность работы устройства.
Если конструкция электровелосипеда предусматривает ручку «газ», то на её сигнал мотор-колесо обязано реагировать плавно стартуя и быстро набирая примерно 400 об/мин холостого хода.
Обороты можно посмотреть на экране велокопьютера, если, конечно, он был в комплекте.
Теперь основное сделано, осталась только надёжная фиксация всех компонентов и тщательная изоляция проводки.
После проверки работы тормозов и перекидки цепи, ваш электробайк готов к использованию!

Свежий рейтинг велосипедов по качеству стоимостью до 50 000 рублей

На сегодняшний день производством высокотехнологичных веломашин занимаются порядка 170 компаний по всему миру. Какие же из них обладают лучшим соотношением потребительских характеристик, узнаем далее.

Бюджетные решения: рейтинг горных велосипедов по параметрам цена качество 2017 года стоимостью до 20 000 руб

Рассматриваемый ценовой диапазон целесообразно разделить на два сегмента – горные веломашины по цене до 15 тыс. руб. и экземпляры из ниши 15-20 тыс. руб. Ждать чуда в данном сегменте не стоит – все горные модели исключительно прогулочного уровня, соответственно качество комплектующих невысоко.

Байки, входящие в бюджетный рейтинг велосипедов цена-качество 2017, не подлежат длительной эксплуатации в условиях даже легкой пересеченной местности. Такие MTB предназначены для неспешной городской эксплуатации. Рама в моделях подешевле – стальная, а в изделиях подороже – алюминиевая. Уровень навесного оборудования – начальный: Shimano Tourney/Altus, SRAM X3.

Вилки – пружинно-эластомерные. Обода – алюминиевые, двойные. Тормоза – от ободных до дисковой гидравлики.

Рейтинг веломашин стоимостью до 15 000 руб. сведен в таблицу.

Конкурентную борьбу, что лучше Forward или Stels, в этом ценовом сегменте выигрывает Форвард Спортинг 1.0. Несмотря на то, что навесное оборудование Шимано Tourney установлено на априори более тяжелой стальной раме, занимает первую позицию благодаря более качественным и надежным втулкам при сравнительно более низкой цене.

Рейтинг великов в нише 15 000-20 000 руб. представлен в таблице ниже.

№	Модель	Уровень обвеса Shimano	Вид тормозов	Количество скоростей	Цена, руб.
1	Stels Navigator 630 V 26	Tourney /Altus	Ободные	21	19 030
2	Stinger Graphite HD 29	Турней	Гидравлические дисковые	19 890
3	Forward Next 2.0 disc 26»	Турней /Альтус	Дисковые с тросовым приводом	19 990
4	Stark Indy 26.2 V	Tourney/Altus	V-Brake	18 630
5	Stinger Graphite D 27,5	Турней	Тросовые дисковые	16 900

Стелс Навигатор 630-й серии лидирует по ключевому параметру – наличию кассеты против трещотки у моделей-конкурентов, а значит, имеет более высокий ресурс благодаря более жесткой задней втулке (вероятность поломки оси заметно ниже).

Серединка: рейтинг горных велосипедов по качеству в ценовом диапазоне 20-30 тыс. руб

Байки в нише 20 000-30 000 руб. пользуются наибольшим спросом и вот почему:

отличные модели для городского перемещения;
приемлемые экземпляры для прогулочного стиля езды по легкой пересеченке;
базовые изделия для туризма – предназначены для тех, кто хочет попробовать, что такое велотуризм на деле.

Возглавляющих рейтинг велосипедов по качеству моделей данного ценового сегмента отличают наличие продвинутых пружинно-эластомерных вилок или начальных пружинно-масляных изделий, 24-х диапазонной трансмиссии, собранной из групп Шимано Altus/Acera, SRAM X4 и дисковых тормозов. Все изделия комплектуются более надежной в практическом отношении втулкой с кассетой.

Рейтинг веломашин в ценовом диапазоне 20 000-25 000 руб. представлен в таблице ниже.

№	Модель	Уровень обвеса Shimano	Вилка	Тип дисковых тормозов	Количество скоростей	Цена, руб.
1	Forward Agris 3.0 disc 26»	Альтус-Асера	Пружинно-масляная Сантур XCM HLO	Гидравлические	24	24 590
2	Stinger Reload SD 26»	Altus-Acera	Пружинно-масляная STINGER SSS995SL	Механические	24	24 350
3	Stels Navigator 670 MD 26	Альтус-Асера	Пружинно-эластомерка Сантур XCT	Механические	21	24 810
4	Forward Agris 2.0 disc 26»	Altus-Acera-Tourney	Пружинно-масляная Suntour XCM HLO	Механические	21	21 990
5	Stark Indy 26.2 HD	Альтус-Турней	Пружинно-эластомерная	Гидравлические	21	23 360

Таблица раскрывает действительную картину в рассматриваемой ценовой нише: качество у первых трех моделей на одном уровне – различия только в комплектациях, уровень которых и диктует цену.

4 и 5 место занимают изделия с чуть худшим качеством комплектующих трансмиссии. Зная, как выбрать горный велосипед, можно определить, а нужен ли более высокий уровень оборудования для выбранного стиля катания.

Рейтинг МТБ стоимостью 25-30 тыс. руб. сведен в таблицу ниже

№	Модель	Уровень обвеса Shimano	Вилка	Тип дисковых тормозов	Количество скоростей	Цена, руб.
1	Forward Agris 27.5 3.0 disc	Altus-Acera	Пружинно-масляная Сантур XCM HLO	Гидравлические	24	25 490
2	Stinger Reload HD 26»/29»	Альтус-Асера-Турней	Пружинно-масляная STINGER SSS993SL	Гидравлические	26 750/28 240
3	Stark Tactic 26.4 D	Altus-Acera-Tourney	Пружинно-масляная Сантур XCM HLO	Механические	27 990
4	Kellys Viper 30 26»	Альтус-Турней	Пружинно-эластомерная SR Suntour XCT	Механические	26 928
5	Merida Matts 6.15-MD 26»	Altus-Tourney	Пружинно-эластомерка Сантур XCT	Механические	28 275

Примечательно, что ни одной модели всем известного Стелса в рейтинге велосипедов 2017 года по качеству и цене 25-30 тыс. руб. нет. Топовое в линейке производителя изделие Stels Navigator 850 MD 26 (27 960 руб.) если по качеству и уровню оборудования не уступает представителям пятерки, то по комплекции трансмиссии полностью проигрывает – 21 скорость против 24-х даже у именитых брендов.

При этом цена далеко не самая демократичная в рассматриваемом диапазоне.

На задние места в пятерке явно может претендовать Kellys Viper 50 26» (29 601 руб.). От «тридцатки» модель отличается наличием дисковой гидравлики и вилки Сантур XCТ HLO с гидроблокировкой.

Средний класс: какие велосипеды класса MTB лучше по качеству в нише 30-50 тыс. руб

Данную ценовую категорию уже по большей мере представляют модели мировых производителей. Здесь уже начинается прослеживаться факт: в формировании цены на изделие весомая часть отводится надписи на раме. Комплектация может быть похожей на представителей из сегмента 20-30 тыс.р., а за известное имя придется доплатить.

Впрочем, отследить, какие велосипеды лучше по качеству и исполнению, весьма легко. Далеко не во всех случаях доплата идет исключительно за бренд: немало машин именитых производителей представлено уже с 27-диапазонной трансмиссией – а это уже довольно гибкая подборка каденса в различных условиях езды, особенно необходимая в велотуризме и условиях пересеченки.

Рейтинг великов в диапазоне 30-50 тыс. руб. по соотношению качеств надежность-комплектация-цена представлен в таблице ниже.

№	Модель	Уровень обвеса Shimano	Вилка	Тип дисковых тормозов	Количество скоростей	Цена, руб.
1	Kellys TNT 50 29»	Acera	Пружинно-масляная SR Suntour XCM HLO	Гидравлические	27	38 610
2	Stark Armer 29.5 HD	Altus-Deore	Пружинно-масляная Сантур XCM HLO	Гидравлические	27	37 990
3	Stinger ZETA HD 27.5»/29»	Альтус-Асера	Пружинно-масляная SR Suntour XCM HLO	Гидравлические	27	35 460/35 860
4	Stinger ZETA D 29»	Altus-Acera	Пружинно-масляная SR Сантур XCM HLO	Механические	27	33 330
5	Merida Big.Seven 40-MD 27.5»	Altus	Пружинно-масляная SR Suntour XCM HLO	Механические	27	34 450
6	Format 1411 29	Acera	Пружинно-масляная Rock Shox XC30 TK	Гидравлические	27	44 290
7	Giant Talon 3 27.5»	Альтус-Асера	Пружинно-эластомерная Сантур XCT	Гидравлические	24	38 900
8	Mongoose SWITCHBACK EXPERT 27.5»	Altus-Acera-Tourney	Пружинно-эластомерная Zoom HL-565	Гидравлические	24	38 610
9	GT Agressor Expert 27.5»	Асера-Турней	Пружинно-эластомерная All Terra CH-525 HLO	Гидравлические	24	39 260
10	Cannondale CATALYST 1 27.5»	Altus-Acera	Пружинно-масляная SR Suntour XCM HLO	Гидравлические	27	47 970

Модель Келлис ТНТ 50 – самая лучшая как с точки зрения стратегии подборки комплектующих, так и по качеству при оптимальной цене: здесь переключатели и штифтеры классом пониже, а кассета из более ресурсной группы Alivio. Новичку покажется, что Старк Армер более продвинут из-за наличия заднего переключателя Deore. Задний дерейлер более высокой группы – известный ход введения неопытного покупателя в заблуждение.

На самом деле все не так: Трансмиссия здесь чуть менее ресурсна – кассета Shimano Acera. Остальные модели собраны на еще более бюджетных кассетах. 7-10 места – явный пример высокой оценки самого бренда.

Источники:

https://telzakaz.ru/transmission/elektrodvigatel-frikcionnyi-kakoi-elektromotor-dlya-velosipeda.html
http://motorkolesogid.ru/komplekt/velomotor-koleso-tsena.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/podvesnoj-elektromotor-dlya-velosipeda.html
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/obzor-velosipedov-s-benzinovym-dvigatelem-vsyo-o-velosporte.html