Ход подвески велосипеда что это

Как устроен велосипед

Двухколесный велосипед – удобное, практичное и полезное транспортное средство, которое прочно обосновалось и в городе, и в сельской местности. Помимо прямого назначения, велик широко используется в различных видах спорта. Общая конструкция идентична, если сравнивать простой городской байк, шоссейник или кросс-кантри. Простое устройство велосипеда, однако, не ограничено лишь описанием «колеса, руль, седло, педали» и включает в себя ряд тонкостей. В этой статье подробно остановимся на составных частях байка и поясним назначение каждой из них.

На чем держится велосипед

Строение велосипеда схоже с автомобильным: здесь есть несущая конструкция, на которую крепятся все рабочие узлы. Для легковой машины это кузов, а у велосипеда – рама. Тип рамы во многом определяет назначение, а ее качество отвечает за срок эксплуатации байка.

Рама велосипеда представлена ромбовидным остовом, сваренным из элементов:

• главные передние трубы – верхняя и нижняя (закрытые), изогнутая передняя труба (открытые);
• подседельная труба;
• верхние перья;
• нижние перья.

Передние трубы «сшиваются» между собой в рулевой стакан, нижние труба и перья с подседельной – в кареточный стакан, а перья между собой – в дропауты заднего колеса. По обеим сторонам передние трубы и перья приварены сверху к подседельной трубе.

Относительно подседельной трубы передняя и задняя части представлены двумя неодинаковыми треугольниками, размеры и геометрия которых зависят от типа и назначения велосипеда. Для современного ассортимента существует большое количество вариантов рам, но все они разделяются на классы:

• городские – жесткие, прочные и тяжелые;
• горные – стойкие к нагрузкам, мобильные, прочные;
• шоссейные – легкие;
• спортивные – устойчивые к высоким нагрузкам, прочные, ударостойкие;
• трюковые – используют для BMX-велосипедов.

Устройство горного велосипеда в картинке

Велосипеды делятся на полноразмерные и складные. Первые не имеют складного механизма, и для перевозки в метро, общественном транспорте и багажнике автомобиля их необходимо разбирать. Складные имеют, по крайней мере, один стык, по которому складывается рама. Они более удобны в перевозке и хранении, но уступают полноразмерным по ходовым показателям.

Большое влияние на эксплуатацию велосипеда оказывает материал несущего остова. Современные велосипеды выпускаются на стальных, алюминиевых и карбоновых рамах.

Сталь используют на сити-байках. Материал обладает высокой прочностью и ударостойкостью, а его недостатки – тяжесть и невысокая гибкость, из-за чего рама плохо сглаживает толчки. Все это не лучшим образом сказывается на динамике велосипеда.

Алюминий – легкий, прочный и гибкий материал. По сравнению со стальными аналогами, рамы из него обладают лучшей маневренностью и пассивной амортизацией. Легкость и прочность улучшают динамику и не создают существенного сопротивления движению. Разумеется, стоимость их будет выше.

Самыми дорогими являются рамы на основе углеродного волокна – карбона. Этот материал используется на дорогих моделях шоссейных, горных и спортивных велосипедов. В числе достоинств по сравнению с металлическими конкурентами – долговечность, прочность, ударостойкость и легкость. Плюс к этому велосипеды на карбоне обладают лучшей маневренностью по сравнению с алюминием.

Из чего состоят колеса

Велосипедные колеса – прочные и легкие конструкции, которые дают движение и за счет вращения удерживают раму в вертикальном положении. Традиционно велосипед имеет задний привод, то есть заднее колесо – толкающее, а переднее – ведомое и отвечает за управление.

На рисунке показано, из чего состоит классическое велоколесо. Устройство простое и почти не изменилось со времен своего основания.

Схема велосипедного колеса

Втулка – центральная часть, состоит из оси, подшипников и шайб. Основное назначение – задание и удержание крутящего момента. На задние втулки закрепляются трансмиссионные звездочки. Внутреннее устройство сложнее, чем у передних, так как втулка участвует непосредственно в раскручивании колеса. На дорожных моделях, помимо этого, в задние втулки интегрирован тормозной механизм. Планетарные задние втулки имеют скрытый механизм переключения скоростей.

Обод – круглое кольцо, которое закрепляется к втулке через спицы. Геометрия обода в сочетании с натяжением спиц определяет устойчивость колеса к повреждениям и динамическим нагрузкам. Ободья для велосипедных колес изготавливают из алюминия, спицы – из легких сплавов с хромовым напылением. Традиционно головки-регуляторы натяжения спиц находятся у ободьев, но существуют и «перевертыши», которые настраиваются на втулке.

Шины состоят из камеры и покрышки. Камера – полое резиновое изделие, которое накачивается воздухом до нужного давления. С «внешним миром» она связана ниппелем, через него воздух закачивается внутрь шины. Неплохо также узнать, какими бывают велониппели и чем они различаются. Для защиты камеры от остриев головок спиц поверх внутренней части обода накладывается резиновый флиппер.

Покрышка – внешняя часть шины и состоит из бортов, боковин и контактной части – протектора. В зависимости от предназначения велосипеда, устанавливаются различные типы покрышек:

• слики, полуслики – на шоссейники, для ровных дорог;
• дорожные – шины со средним рисунком протектора;
• агрессивные – покрышки с выраженным рисунком, для горных велосипедов;
• гибридные: могут использоваться и на ровном покрытии, и в бездорожье (но уступают по проходимости агрессивным).

Видимость колеса в темноте в лучах света дает катафот – оранжевая вставка на спицы. В связи с требованиями по безопасности движения катафотами оснащаются колеса всех велосипедов.

Система управления и амортизация

К основному элементу устройства велосипеда относится рулевой узел. Он включает в себя несколько составляющих:

• вилка;
• рулевая колонна;
• вынос;
• рулевая деталь.

Велосипедная вилка служит соединительным узлом для руля и переднего колеса. Устанавливается в передний стакан рамы при помощи штока. Руль вставляется непосредственно внутрь вилки, а колесо закрепляется на ушках ног – дропаутах.

Строение вилки велосипеда: амортизационная (слева) и жесткая (справа)

Для того чтобы вилка могла свободно вращаться при поворотах, внутри стакана устанавливается рулевая колонка. Она состоит из верхней и нижней чашек, подшипников и фиксирующих колец. Чашки могут быть запрессованы или накручиваться на внутреннюю резьбу стакана (на дорогих профессиональных моделях). Подшипники делятся на закрытые промышленные и насыпные шариковые. Кольца надеваются на шток вилки, который фиксируется в рулевой колонке.

Руль велосипеда состоит из горизонтальной изогнутой трубы и вертикального штока. По форме рули разделяют на:

• прямые (для МТБ и гибридов);
• изогнутые вверх (дорожные);
• изогнутые вниз;
• бараны (на шоссейники).

Вертикальный шток руля имеет на конце разводник, который фиксирует трубу в вилке при закручивании гайки.

Вынос – деталь, которая определяет расстояние руля от рамы и крепится к регулировочной трубе. На разных моделях ставятся жесткие и регулируемые выносы. Простые велосипеды дорожного типа выносом не оснащаются. Удаленность руля влияет на посадку: чем он дальше, тем больше велосипедист принимает горизонтальное положение.

Седло зафиксировано в центральной трубе рамы подседельным штырем. Регулировка высоты позволит подобрать оптимальную посадку. Ширина седел различается в зависимости от типа велосипеда: на дорожных моделях они шире, чем у МТБ и шоссейных. Седла могут различаться по форме и длине. Снизу они подпружинены или оснащаются демпферами.

Амортизация – способность гасить колебания и смягчать ударные нагрузки. Традиционно амортизационная система находится в передней вилке, а такие велосипеды носят название хардтейлов.

Амортизация состоит из пружины и демпфера. В зависимости от используемых компонентов, вилки разделяются на несколько типов (пружина/демпфер):

• пружинные (без демпфера);
• пружинно-эластомерные;
• пружинно-масляные;
• воздушно-масляные.

Регулировка параметров вилки: длина хода (Preload), скорость отбоя (Rebound) и блокировка. Вилки без амортизации называются жесткими и ставятся на шоссейные и дорожные модели.

В дополнение к стандартной амортизации, на горные велосипеды устанавливают задний амортизатор, который сглаживает колебания рамы. Велосипеды с двумя амортизаторами называются двухподвесами.

Устройство трансмиссии и велосипедных тормозов

Трансмиссия – это то, без чего велосипед не поедет. Достаточно сложный узел, в его состав входит большая часть механизмов:

• каретка;
• ведущие звезды;
• шатуны и педали;
• цепь;
• задние звезды;
• переключатели скоростей и монетки.

Кареточный узел расположен в нижнем стакане рамы, служит соединительным узлом для шатунной пары и передних звезд. Каретка обеспечивает свободное вращение без проворачивания за счет фиксированных подшипников и сквозной оси на них. Разделяется на два типа: с открытыми подшипниками и картриджная, где весь механизм скрыт внутри корпуса.

Шатуны – детали для соединения каретки с педалями. Могут иметь два варианта крепления: шлицевое и квадратное. Двусоставные, или парные, шатуны идут комплектом с передней звездой (звездами на скоростные модели), закрепленными на правом шатуне.

Парные шатуны с креплением на квадрат

Педали – опоры для ног, через которые усилия передаются на шатуны, каретку и передние звезды. В зависимости от сферы применения различают несколько видов:

• классические, или платформы – ставятся на велосипеды начального уровня, можно использовать любую обувь, зацепление за педали за счет сил трения;
• контактные – со специальные вставками, предназначены только для велообуви, улучшенное сцепление поверхностей;
• экстремальные – для спортивного велосипеда, широкая поверхность, толщина, вставки-фиксаторы;
• педали с ремешками;
• педали-мини.

Задние трансмиссионные звезды скоростного велосипеда крепятся к втулке заднего колеса. На одну переднюю звезду приходится 2-3 задние. Маленькие звезды отвечают за высокие, а большие звезды – за низкие передачи.

Соединительным звеном между передними и задними звездами служит цепь: на велосипеде используется блочная модель Галля. Переброс цепи осуществляется с помощью переключателей, которые управляются манетками на руле. Манетки делятся на два типа – барабанные и рычажные. С переключателями их соединяют приводные тросы.

На синглспиде отсутствуют переключатели, передняя и задняя звезда в единственном экземпляре, цепь короче.

Тормоза – самая важная система, без которой велосипед выкатывать строго запрещено. Современные тормозные системы для велосипедов различных классов:

• ободные – клещи, V-brake;
• дисковые;
• барабанно-втулочные.

Ободные тормоза представляют собой зажимные устройства с колодками, воздействуют на ободья колес, замедляя их вращение. Клещевые модели имеют одно крепление, за счет движения рычага скобы сближаются, а при ослаблении раздвигаются обратно. Клещи ставятся на место закрепления крыльев. Используются как дополнительные тормоза на синглспидах и на шоссейных велосипедах.

V-brake работает по такому же принципу, но скобы находятся в закрепленном состоянии: к вилке для переднего, к перьям – для заднего тормоза. V-brake обладают большей точностью и силой торможения по сравнению с клещевыми.

Дисковый тормоз состоит из закрепленного на втулку диска (тормозная поверхность), калипера и привода – рычага и тросика. На калиперах закрепляются тормозные колодки, которые прижимаются к диску при нажатии ручки. Точность дисков выше, чем у V-brake благодаря большей поверхности торможения, меньшему ходу колодки и независимости от геометрии обода. По типу привода дисковые тормоза делят на механические и гидравлические.

Барабанно-втулочные тормоза порядком устарели, но продолжают активно устанавливаться на дорожные модели. Барабан спрятан в задней втулке и приводится в соприкосновение с колодками нажатием педалей назад. Чтобы втулка не прокручивалась, встроен специальный стопорный механизм. Эффективность торможения низкая в сравнении с ободными и дисковыми аналогами, но для односкоростных дорожников лучшего варианта не придумать.

Заключение

Велосипед – довольно обширный механизм, и состоит из большого количества узлов. При эксплуатации важным показателем является исправное состояние каждого из них. Теперь, когда знаем, как устроен велосипед, можно заниматься диагностикой, ремонтом и обслуживанием запчастей.

Преимущества и недостатки двухподвесных велосипедов — всё о велоспорте

Двухподвесные велосипеды: плюсы и минусы, отзывы, как выбрать, рейтинг, виды, видео

Для профессиональных спортсменов и любителей экстрима важна надежность транспортного средства. Поэтому те, кому необходимы удобство, прочность и управляемость, выбирают велосипеды с двумя амортизаторами. Давайте разберемся, что такое двухподвесные велосипеды, их плюсы и минусы.

Конструкция, которую имеют двухподвесные велосипеды, предусматривает наличие дополнительного заднего амортизатора, добавляющего комфорта при езде. Данная деталь увеличивает массу байка и усложняет устройство.

Сейчас появились новые софт-тейлы, амортизатор на них имеет небольшой ход и упрощенную конструкцию, но это никак не сказывается на удобстве передвижения. Таким образом происходит разделение двухподвесов на профессиональные и прогулочные модели.

Данные транспортные средства предназначены для езды по горам и неровным дорогам. При этом они не делятся на мужские и женские. Отличия от классических вариантов их отличает следующее:

• переделанная рамная основа;
• измененная общая конструкция устройства;
• почти не встречаются модели с защитными крыльями, которые так необходимы в городских условиях;
• отсутствие дополнительных элементов, например, багажника.

Подвески в велосипеде

Выделяется три типа амортизаторов для заднего колеса, каждый из них требует определенных изменений в раме.

Многорычажная подвеска

Самая распространенная конструкция, предполагающая большое разнообразие вариаций. Потому что фирмы-конкуренты постоянно стремятся обойти друг друга, придумать новый дизайн.

В этом случае колесо связывается с рамой через шарниры и рычаги (обычно 4 штуки), такая система довольно тяжелая и дорогая.

Консольная подвеска

С нее началась эпоха горных велосипедов двухподвесов. Простое устройство и низкая стоимость снизили показатель надежности и свободу хода по сравнению с другими моделями.

Подвеска состоит из маятника, зафиксированного на раме оси и присоединенного к амортизатору. Она ограничена патентными правами, поэтому не имеет модификаций. Подобные ограничения привели к появлению многорычажной системы.

Треугольник

Считается самой дорогой подвеской. Трансмиссия сосредоточена в заднем маятнике, образуя подрессоренный треугольник. В таком случае на цепь и звезды идет меньшая нагрузка, но приходится покупать качественный амортизатор, способный проработать длительное время. Также стоит отметить большой вес системы и необходимость регулярного непростого обслуживания.

Как выбрать?

Совет! Перед покупкой изучите доступную информацию о транспортном средстве: для чего он предназначен, и в какой комплектации предоставляется.

Много компаний создают двухподвесы для конкретных целей.

Обратите внимание на следующие элементы:

• устройство подвески;
• элементы трансмиссии, включает качество звездочек и цепи;
• материалы, из которых сделаны рычаги и рама (при этом на раме могут быть различные наклейки, которые делают ее более стильной, но на качество изделия они не влияют);
• общую массу байка.

Запомните, если решили купить велосипед с двумя подвесками, то не экономьте деньги. Байки с более низкой ценой могут быть опасными, не говоря уже о маленьком сроке службы. Например, дешевые рамы легко ломаются о препятствия.

Дополнительные устройства, такие как дисковые тормоза, устанавливаются только на профессиональные агрегаты. Поэтому, покупая такое транспортное средство, не удивляйтесь цене и используйте его по назначению.

Плюсы и минусы

Стандартные модели байков и их характеристики уже давно известны потребителям, а чтобы определиться какой велосипед лучше двухподвесный или одноподвесный, нужно разобрать преимущества и недостатки двухподвесок.
Итак, преимущества:

1. Повышенная надежность – этот критерий особенно важен при езде по неровным дорогам и горам.
2. Комфортабельность езды – велосипедист не испытывает сильных нагрузок даже при долгой езде, у него остается больше сил для преодоления расстояний.
3. Красивый внешний вид – несмотря на сложную конструкцию, велосипед выглядит гармонично.
4. Большой ассортимент – существуют модели разных ценовых категорий, предназначенные для детей и взрослых. Широкий диапазон цен на используемые амортизаторы и другие детали, позволяет приобрести байк исходя из финансовых возможностей.

Основным минусом двухподвесных велосипедов является высокая стоимость, ведь они считаются профессиональными устройствами со специальными деталями высокого качества. Кроме этого стоит отметить:

• большую массу транспортного средства, даже если на производстве использовался легкий алюминий;
• из-за сложных условий эксплуатации и непростого устройства, велосипед нуждается в регулярных профилактических осмотрах и обслуживании;
• а складные двухподвесные велосипеды могут еще и быть не совсем надежными при езде по пересеченной местности.

Совет! Учтите, что двухподвесные модели раскрывают свои достоинства только в горах, поэтому для езды по городу лучше выбрать классический вариант.

Рейтинг лучших моделей

В первую очередь обратите внимание на бренд. Опытные велосипедисты рекомендуют среди них лучшие:

Существуют более экономичные варианты, например байки от фирмы Giant, в них собрано все самое лучшее от профессиональных велосипедов, но в более простом варианте.

Из российских производителей стоит отметить компанию Stels. Однако владельцы байков считают, что данная фирма еще не способна конкурировать с зарубежными.

Перед приобретением байка изучите отзывы на двухподвесные велосипеды, их владельцы на личном опыте расскажут, почему стоит купить ту или иную модель, а также какие трудности могут возникнуть.

Отзывы

«Недавно приобрел двухподвесной велосипед Cube. Очень доволен покупкой, комфортный велосипед. Ездить одно удовольствие, ведь я люблю экстремальную езду».

«Покупал давно духподвесной велосипед. Надежный и комфортный транспорт. Кататься одно удовольствие, особенно на высокой скорости. Стоит ли покупать такую модель? — Конечно же да!».

Видео

Видео-обзор двухподвесного велосипеда.

Подвеска велосипеда

Цель установки подвески на велосипед достаточно проста — защитить велосипедиста от неприятных ударов и вибраций при езде на велосипеде.

Благодаря техническому прогрессу современная подвеска велосипеда лёгкая и надёжная. Велосипедом с хорошей подвеской легко управлять, меньше шансов получить потёртости.

Велосипедная подвеска стала настолько совершенной, что сейчас даже горные велосипеды самой низкой ценовой категории поставляются в комплекте, как минимум, с амортизационной вилкой.

Даже на шоссейный велосипед можно подобрать подвеску, которая не даст существенной прибавки в весе!

Нужна ли на вашем велосипеде подвеска?

Практически всегда правильным ответом станет «да». Потому что велосипед с подвеской лучше себя показывает на поворотах, у него выше сила сцепления с дорогой и другие важные характеристики. Но чтобы иметь полную уверенность в необходимости покупки велосипеда с системой амортизации, ответьте на следующие четыре вопроса:

1. Вы в основном катаетесь по бездорожью?
   • Да. При езде по бездорожью вас ожидает множество камней, ухабов и резких ударов. В этом случае выбирайте велосипед с мощной подвеской, возможно даже двухподвесный.
   • Нет. Если вы в основном катаетесь по асфальтированным, лесным и просёлочным дорожкам, то вам подойдёт даже самая простая подвеска, которая поможет снизить нагрузку на тело, особенно на спину.
2. Вы любите скоростные даунхиллы?
   • Да. Ответ очевиден.
   • Нет. То тогда переходите к первому вопросу. Для езды по ровным асфальтированным дорогам можно обойтись и без подвески.
3. Вам уже исполнилось 30 лет?
   • Да. Дело в том, что чем вы моложе, тем больше ударов вы можете выдержать. Молодые велосипедисты могут обходится и без подвески. Но тем не менее даже молодым велосипедистам рекомендуется установить, по крайней мере, переднюю подвеску, так как она существенно повышает комфорт. Велосипедистам постарше можно посоветовать дополнительно к амортизационной вилке купить амортизационный подседельный штырь. Если вы выезжаете на велосипеде от случая к случая, то можете ограничиться гелевым седлом. Пожилым велосипедистам рекомендуются двухподвесные велосипеды, так как на настоящий момент они практически такие же лёгкие, как и хардтейлы.
   • Нет. Всё равно купите велосипед с подвеской. Даже, если вы можете легко обходиться без амортизации, позаботьтесь о своих суставах уже сейчас.
4. Как часто вы ездите на велосипеде — один раз в неделю или чаще?
   • Да. Если провести аналогию с машиной, то чем чаще вы ею пользуетесь, тем быстрее она изнашивается. Однако человеческий организм имеет высокие способности к восстановлению, но к сожалению только до определенного момента. Если вам несколько раз в неделю приходится ездить по пересечённой местности, то очень скоро вы заметите, что ваш организм начинает плохо вас слушаться. Установка подвески даёт возможность совершать в неделю на несколько поездок больше без всякого вреда для вашего организма.
   • Нет. Подвеска повышает уровень комфорта при езде на велосипеде, особенно если вы ответили «да» на любой вопрос выше. Однако, если вы ответили «нет» на все эти вопросы, то вы можете ездить на велосипеде и без подвески.

На тандемы и шоссейные велосипеды обычно устанавливают амортизационную вилку, которая защищает суставы запястья, а лежачие велосипеды всё чаще поставляются с предустановленным амортизатором на заднем колесе.

Нужна ли подвеска при езде по городу?

При езде по городу рекомендуется устанавливать амортизационный вынос и амортизационный подседельный штырь, которые обеспечивают величину хода 25 — 50 мм и убирают большую часть вибраций, а также помогают поглощать удары при попадании в небольшие выбоины.

Типы велосипедных подвесок

Существует множество способов амортизации:

Амортизационная вилка

Первым типом подвески, который заслужил право на жизнь, считается амортизационная вилка. Она по-прежнему является основой горного велосипеда и доступна в двух разновидностях: с коротким и с длинным ходом. Какой из них вам нужен зависит от вашего стиля езды.

Для езды по бездорожью (утрамбованной поверхности, рыхлой грязи) лучше всего подойдёт вилка с коротким ходом — 50 — 80 мм. Для даунхилла, где требуется способность выдерживать сильные удары, наилучшим вариантом станет вилка с длинным ходом — 100 мм. Также на рынке доступны несколько вилок, которые могут похвастаться ходом 120 — 180 мм.

Это тяжёлые вилки, рассчитанные на профессионалов и предназначенные исключительно для экстремального даунхилла. Они совершенно непригодны для подъёмов.

Амортизационный вынос

Если оснастить обычный вынос пружиной или эластомером и несколькими осями вращения, то у вас получится амортизационный вынос.

Впервые он появился на горных велосипедах, но привнёс больше опасностей, чем пользы.

Тем не менее он идеально подходит велосипедистам, которые изредка выезжают покататься по городу по асфальтированным или гравийным дорогам. Он хорошо защищает запястья от вибрации.

Задний амортизатор

Наряду с передней подвеской (амортизационной вилкой) многие велосипеды поставляются с задней подвеской (задним амортизатором). Это так называемые двухподвесные велосипеды, которые лучше всего себя зарекомендовали на каменистой трассе.

Основным параметром необходимости установки заднего амортизатора является соотношение повышения комфорта езды и увеличения массы велосипеда.

Если вы ездите по лесным или проселочным дорогам, то задний амортизатор будет только повышать вес велосипеда, не предоставляя никаких особых дополнительных преимуществ.

Дополнительный вес может составлять всего 2 кг, но на 27 км вашего путешествия эти два килограмма могут показаться вам всеми ста килограммами. В этом случае лучше подойдет комбинация амортизационного подседельного штыря и амортизационной вилки.

Но если вы мчитесь по даунхиллу, то задний амортизатор может дать неоценимое преимущество. У большинства производителей ход заднего амортизатора составляет примерно 50 — 80 мм. Чаще всего используются пружинно-масляные амортизаторы, хотя иногда с целью экономии веса применяются воздушно-масляные. Имейте в виду, что чем легче амортизатор, тем дороже он стоит и и более высокие у него требования к техническому обслуживанию.

Амортизационный подседельный штырь

Данный тип подвески прошёл долгий путь развития, пока в в конце концов не была определена оптимальная конструкция амортизационного подседельного штыря, которая выполняет свою работу на сто процентов.

Обычно это просто обычный воздушно-масляный, пружинно-масляный амортизатор или амортизатор на основе эластомера. Его ход составляет примерно 25 — 50 мм, что идеально подходит для спокойных велопрогулок. А появление новых прочных материалов только подтвердило жизнеспособность данной концепции.

Подседельный штырь с амортизатором хорош при подъёмах в гору, так как амортизация пропадает, как только вы становитесь на педали.

К единственному недостатку амортизационного подседельного штыря можно отнести изменение высоты седла при попадании в ямы, но большинство велосипедистов не замечают этого. Если вы в основном ездите по сложным трассам, то вам лучше купить двухподвесный велосипед.

Покрышки

Первые горные велосипеды представляли из себя ничто иное, как круизёры с большими широкими шинами. Если немного уменьшить давление воздуха в покрышке, то она сама по себе станет неплохим амортизатором. Максимальное давление в большинстве покрышек горных велосипедов составляет 50 — 60 psi, но на них можно ездить и при давлении 35 psi.

В этом случае покрышка легче деформируется и лучше поглощает удары. Кроме того при снижении давления в покрышке увеличивается ширина протектора, соприкасающегося с дорогой, что тем самым увеличивает силу сцепления.

Никогда не снижайте давление в покрышке ниже минимально рекомендуемого, так как в этом случае резко возрастает вероятность прокола камеры и вам придётся долго клеить велосипедную камеру.

Естественная амортизация

Конечно, подвеска повышает комфорт езды на велосипеде, но она также способствует тому, что велосипедисты начинают ездить более небрежно.

Но почему даже на велосипеде с хорошей амортизацией следует аккуратно объезжать препятствия, а не просто наезжать на них? Потому что на ваш организм всё равно оказывается достаточно большая нагрузка.

Используйте правильную технику езды на велосипеде и берегите своё тело. Ваши руки и ноги от природы являются идеальными амортизаторами — узнайте как правильно ими пользоваться!

Что лучше — купить новый велосипед или проапгрейдить подвеску?

Наряду с колёсами и ходовой, первое, что нужно проапгрейдить на велосипеде, так это подвеску. Тем самым вы:

• Повысите комфорт езды на велосипеде.
• Сможете больше проехать с меньшей усталостью.
• Сбережёте свою спину и запястья.
• Откройте для себя тот факт, что в некоторых случаях новая амортизационная вилка может быть легче, чем идущая в комплекте с велосипедом вилка без амортизации.

Однако хорошая амортизационная вилка стоит в районе 200 — 700 долларов. И если вы ещё хотите купить раму или заменить некоторые компоненты на своём велосипеде, то экономически выгодней будет купить новый велосипед.

Большинство новых велосипедов поставляются с хорошей подвеской и отличными комплектующими (тормоза V-brakes, современные переключатели и т. д).

Для более детальной информации читайте нашу статью о том как выбрать велосипед.

Если ваш велосипед был изготовлен до 1995 года, то вероятно из-за устаревшей конструкции его нельзя будет модернизировать. Даже, если вы установите амортизационную вилку на такой велосипед, то им станет очень сложно управлять.

Резина, воздух или пружина?

Какой амортизатор лучше всего выбрать зависит от того насколько хорошо вы умеете обращаться с инструментами. Различные типы амортизаторов требуют разного уровня технического обслуживания.

Если вам нравится возиться с велосипедом, то гидравлический амортизатор как раз для вас.

Если же вы предпочитаете свести к минимуму техническое обслуживание велосипеда, то выбирайте пружинные амортизаторы, у которых самые низкие требования к техническому обслуживанию.

Существует три основных способа амортизации:

Эластомерный. По сути это обычные резиновые уплотнители, которые поглощают удары. Это самый старый метод амортизации. Уровень амортизации зависит от плотности резины. Они смазываются смазкой.

В рабочем состоянии их не слишком сложно поддерживать — требуется только регулярная чистка. Как правило, они изнашиваются за один год жесткой эксплуатации, после чего их лучше поменять на пружинные.

Воздушный / масляный. В воздушных и масляных амортизаторах удар поглощается при прохождении жидкости или газа под давлением через ряд камер.

Это достаточно капризные амортизаторы, требующие регулярного технического обслуживания. Кроме того они обеспечивают меньший уровень защиты от ударов, чем две другие системы.

Но они очень лёгкие и именно поэтому многие профессиональные велосипедисты выбирают этот тип амортизаторов.

Пружинный. Старые добрые пружины, но новой формы. У первых пружинных амортизаторов была такая сильная отдача, что езда по плохой дороге становилась ещё хуже, чем без подвески.

С введением масляной системы амортизации, которая уменьшает отдачу пружины с помощью эффекта прохождения жидкости через ряд камер, пружинно-масляные амортизаторы стали стандартом.

Они могут быть немного тяжелее за эластомерные и воздушно-масляные амортизаторы, но они требуют меньше технического обслуживания — только небольшой регулярной чистки. Эластомерные амортизаторы лучше всего заменять именно на пружинно-масляные.

Настройка подвески велосипеда

Большинство вышеперечисленных систем амортизации поддаются регулировке. Вначале подвеску необходимо настроить так, чтобы компенсировать свой вес — это так называемая преднагрузка.

Далее в течении нескольких поездок подвеску следует «разносить», то есть сжать пружину. Если подвеску не отрегулировать правильно, то от неё нельзя требовать безупречной работы. Некоторые подвески можно быстро настроить во время езды.

Они стоят дороже, но будут весьма полезны при езде по разнообразной местности.

Правильно настроить подвеску это почти что искусство. Чтобы добиться идеальной амортизации, следует учесть такие факторы, как преднагрузка, демпфирование, локаут, вес масла и многое другое.

Двухподвесные велосипеды — что это такое? Плюсы и минусы подвесов

Двухподвесные велосипеды – это один из наименее распространенных типов байков в классификации по наличию подвесок. Наиболее популярными в России являются хардтейлы (велосипеды с только передним амортизатором), а наиболее популярным во всём мире остаются ригиды – велосипеды без амортизаторов.

Двухподвесы создавались для экстремальных условий, когда нельзя допустить потери сцепления обоих колёс, что и обеспечивается дополнительным амортизатором.

Такие модели всегда были очень дороги и создали себе репутацию высококачественных и «крутых» байков, потому в последнее время появляется всё больше бюджетных моделей, которые не отвечают требованиям спортивного катания, но радуют покупателей своим ярким внешним видом.

Конструкция двухподвеса

Как уже было сказано, велосипед двухподвес – это конструкция с двумя амортизаторами, т.е. к стандартной передней вилке добавляется задний амортизатор, который компенсирует неровности и увеличивает комфорт райдера. Добавление такого элемента к раме серьёзно усложняет всю конструкцию велосипеда и его вес, кроме того, из-за штучности и разнообразия конкретных условий использования.

Так выглядит рама двухподвеса

В последнее время появились решения специально для комфорта и дизайна – так называемые софт-тейлы, велосипеды с небольшим ходом заднего амортизатора и упрощённой его конструкцией. Похоже, это и есть закрепляющееся разделение на «профессиональные» байки с двумя подвесками и «массовые», прогулочные модели. Основная ориентация – это горный стиль катания.

От хардейла рассматриваемые нами модели отличаются очень серьёзно:

• полностью переделанная рама.
• часто изменяемая конструкция системы.
• отсутствие дополнительных аксессуаров, таких как багажник, успокоитель цепи. Очень редко встречаются «городские» крылья.

Типы подвесок

Рассмотрим подробнее, какими могут быть амортизаторы на заднее колесо, и как для них изменяется конструкция рамы.

Консольные

Самая первая конструкция, которая появилась, де-факто, тогда же, когда появился первый горный байк – в 80х годах. Предельно простая конструкция и невысокая цена компенсируются чуть меньшей надёжностью, чем у других типов, и небольшим ходом – степень свободы откровенно невелика.

В основе такого подключения находится маятник, закреплённый к раме по одной оси и соединённый с амортизатором. Данная конструкция однообразно и частично ограничена профильными патентами. Пожалуй, из-за них и возможных разбирательств, а также из-за ограниченности в доработке, появилось логичное развитие данной конструкции – многорычажная система.

Многорычажные

Основная конструкция на текущий момент, лучше всего подходящая для массового потребления. Нельзя сказать, что она стабильна. Каждый производитель стремится изобрести что-то новое как в поисках нового дизайна, так и в попытках уйти от патентных ограничений конкурентов.

В данной конструкции колесо соединяется с рамой через набор шарниров и рычагов, де-факто стандартной стала комбинация из четырёх штук. Система не проста и, соответственно, обладает серьёзным весом и стоимостью. Высокие требования к технологии изготовления приводят к тому, что долговечность такой конструкции оставляет желать лучшего почти на всех моделях.

Треугольник

Тоже достаточно старая конструкция с высокой стоимостью. В ней вся трансмиссия заключается в задний маятник, т.е. образует подрессоренный треугольник. Главное отличие – это меньшая нагрузка на цепь и звёздочки, которое компенсируется более высокими требованиями к амортизатору и его долговечности. Кроме того, такая система достаточно тяжела и требует серьёзного обслуживания постоянно.

Недорогие модели

Отдельно стоит написать о дешёвых моделях. Производители пишут о различных методах экономии: стальная вместо алюминиевой рама, больший вес, которым компенсируется низкая цена.

Отзывы специалистов на редкость единодушны: дешевые двухподвесы не стоит покупать никогда.

При выборе двухподвесного или одноподвесного велосипеда за одну цену, если эта цена ниже 1 000 долларов, следует выбрать хардтейл.

У двухподвеса очень много критических точек, на которых просто нельзя экономить:

• Качество амортизатора – работа амортизатора постоянна, и нагрузка велика – здесь требования даже выше, чем к передней вилке, так как принимаемая сила выше.
• Шарнирные соединения – нагрузка на раму идёт по разным векторам, и при экономии на соединениях они очень быстро разбалтываются, разрушая всё с ними связанное: и рычаги, и амортизатор, и трансмиссию.
• Трансмиссия – цепь, звёзды и переключатели испытывают дополнительную нагрузку при постоянном изменении положения и углов, что приводит к быстрому износу.
• Конструкция рамы – большинство – это мужские «треугольники», но бывает и женский вариант, требования к качеству материалов в котором ещё выше.
• Тормоза – большинство двухподвесов оснащаются v-brake и дисковыми тормозами, их приходится оснащать специально для даунхилла или фрирайда.
• В сумме, множество требовательных к материалам и качеству элементов резко повышают стоимость мало-мальски достойных моделей, потому при покупке двухподвеса следует ориентироваться на 1 500 – 2 000 долларов.

Плюсы и минусы

После вступления кратко рассмотрим выводы из изученных особенностей, которыми обладает двухподвесный велосипед, его плюсы и минусы.

• управляемость на бездорожье;
• устойчивость байка в любых условиях, включая асфальт;
• яркий внешний вид;
• экономия сил на преодоление препятствий;
• комфорт райдера и уменьшение нагрузки на суставы от вибрации.

• высокая стоимость;
• большой вес байка;
• недолговечность конструкции и необходимость в частом обслуживании;
• гашение энергии педалирования (низкий КПД);
• сложность выбора.
• В сумме, можно сказать, что двухподвес – всё ещё продукт для спортивного использования в даунхилле и других дисциплинах, где он раскрывает все свои преимущества. Для повседневного использования такие модели стоит использовать только очень богатым райдерам, остальным же стоит подождать несколько лет до окончательного развития класса софттейлов.

Выбор двухподвеса

Если же дело подошло к выбору двухподвесного велосипеда, то следует выбирать лучший бренд. Это Specialized, Scott, Cube, Cannondale и несколько других марок.

В бюджетном диапазоне следует рассматривать фирму Giant, которая собирает всё лучшее от более «старших» брендов, реализуя всё в упрощённом виде.

Какой же выбрать?

Что следует изучить о выбираемом велосипеде? Во-первых, направление и соответствующую компоновку. Многие производят велосипеды двухподвесы целенаправленно под определённые задачи: DH (Даунхилл), XC (Кросс-кантри), FR (Фрирайд).

Какой параметр важен? Следует обращать внимание на:

• конструкцию подвески;
• компоновку трансмиссии (цепь, звёзды, переключатели);
• материал рамы и рычагов подвески;
• общий вес.

Ещё раз следует напомнить: при выборе велосипедов данного типа запрещается экономить. Полученный результат может быть не только плохим, но и откровенно вредным.

Например, недорогие рамы могут просто сломаться на очередной кочке, что может привести к серьёзным травмам.

Отдельно стоит обратить внимание на аксессуары – дисковыми тормозами оснащаются только топовые двухподвесы, и если вы выбираете такой велосипед, то сами знаете, зачем он нужен.

Заключение

Двухподвесные велосипеды активно набирают популярность, но пока недостаточно доступны, и в бюджетном сегменте имеют серьёзные минусы. Это модели для профессионалов, которые знают, что ищут и используют байки в очень тяжёлых условиях. Для спокойного катания и в поисках комфорта более подойдут высококачественные модели других компоновок.

Тем не менее, двухподвесы совершенствуются, разделяются на несколько направлений и становятся всё доступнее широким массам райдеров, что не может не радовать. На них не устанавливают сложные трансмиссии или дисковые тормоза, но для мягкого катания они отлично подходят.

Сейчас уже можно найти и софттейл модели, не столь дорогие и сложные, как спортивные, и складной двухподвесный велосипед, прототип которого представили в прошлом году канадские производители.

Какой двухподвес выбрать (PRO)?

Данная статья предназначена для продвинутых велосипедистов, которые выбирают велосипеды от 50 000 рублей. Если вам нет необходимости в таком двухподвесе, то для вас есть специальная статья по выбору двухподвеса начального уровня.

Стоит вам только захотеть и вы получаете выбор двухподвесов с ходом подвески от 100 до 200 мм хода. От начального уровня, двухподвеса кросс-кантри до профессионального даунхильного велосипеда — что же выбрать?!

Во первых все категории необходимо разделить на 4 типа по цене и ходу амортизации.

• Начальные двухподвесы до 40 00 рублей
• Кросс-кантри с ходом 100-130 мм. От 40 тысяч рублей.
• Ол-маунтин и Эндуро с ходом 140-160 мм. От 80 тысяч рублей.
• Фрирайд и даунхилл с ходом 170-200+ мм. От 120 тысяч рублей.

Угадаете где какой? Ответы ждем в комментариях.

Сразу отметим — почему используется именно такое разделение — чем больше хода подвески, тем более экстремальное подразумевается катание, впрочем обо всем по порядку.

Итак пройдемся по всем категориям, смешаем их немного, обсудим варианты двухподвесов для города и также уделим внимание подбору компонентов.

Начальные двухподвесы.

Велосипеды начального уровня, часто могут иметь стальную раму. Могут отличаться бОльшим весом по сравнению с горными хардтейлами до 2-3 кг.

Подойдут для спокойного катания где вам только захочется. Часто становятся отправной точкой в покупке более дорогих велосипедов, особенно когда вы не уверены нужно ли сейчас вкладываться в свое новое увлечение.

В остальном это стандартный горный велосипед с компонентнами различного уровня — отличающийся только наличием заднего амортизатора. Подробнее можно почитать в статье — как выбрать горный велосипед.

Примером такого велосипеда станет модель Stark Jumper Disc.

Данный класс велосипедов можно и нужно выбирать по навесному оборудованию и ростовке (как это сделать расскажем ниже). Чем более активно вы планируете кататься, тем советуем выбрать более дорогой класс, так как в таком случае ваш велосипед доставит нАмного больше удовольствия и прослужит намного дольше.

Далее изучим подробнее более продвинутые двухподвесы.

У нас осталось три основных размера хода подвески и передней амортизации по типам катания:

• 100-140 мм кросс-кантри/фитнес
• 140-160 мм эндуро/ол-маунтин
• 180/200+ мм фрирайд и даунхилл

Кросс-кантри/Фитнес

Данный класс с ходом 100-140 мм это отличный выбор для города, тропинок в лесу и трейлов в не самых больших горах.

Вы получаете возможность ускоряться на корнях и быстрее ехать вниз, чем ваши друзья на хардтейлах.

Никакого «биения» и торможения на неровностях, как на хардтейле — благодаря этому вы получите ощутимый азарт на спуске вниз! Примером такого велосипеда может стать Commencal Meta AM 29 с ходом подвески 130 мм.

Эндуро двухподвесы

Эндуро двухподвесы с ходом подвески 140-160 мм и это наиболее универсальный размер хода для настоящих гонок или фанового катания в горах, полях, сопках, равнинах, местных спотах и где только будет угодно вашей душе.

Это поистине фантастический класс велосипедов позволяющий ехать очень и очень быстро в горах, не смотря на свой размер относительно бОльших велосипедов.

Что такое эндуро? Эндуро это гонки — соревнования где на одной трассе вас могут ожидать как крутые спуски вниз, так и подъемы наверх, и все это без остановок, в течении нескольких спецучастков. Велосипеды на большинстве трасс почти не уступают по скорости своим даунхильным собратьям, а на плоских участках даже обгоняют их.

Фрирайд и даунхил

180-200+ мм — самые большие двухподвесы для самых жестких трасс. Велосипеды могут быть как с двухкоронными, так и однокоронными вилками (как на мото). Многие выбирают такие велосипеды просто от внешнего вида, но это конечно неправильно и очень непрактично. Хотя конечно учиться кататься на них одно удовольствие, даунхильные двухподвесы прощают очень и очень многие ошибки.

Недолеты, перелеты, неправильный угол приземление и во многих других случаях у вас намного больше шансов отделаться только испугом при экстремальном катании.

Навесное оборудование

Как мы уже писали выше — здесь мы советуем выбирать оборудование в зависимости от целей вашего катания.

Для двухподвесов начального уровня — отличным результатом будет линейка Shimano Acera или Sram X4/X3.

Для более продвинутых двухподвесов для простого катания подойдет Shimnao Alivio и Deore.

Дальше уже все зависит от вашего желания и бюджета.

Ниже вы выдите таблицу всех классов оборудования от двух основных производителей Shimano/Sram и предназначение каждого класса. Далее вам будет просто сопоставить это с описанием любого велосипеда. (Подробнее про характеристики, можно прочитать в этой статье. )

Двухподвес в городе или какой ход выбрать?

Если вы катаетесь преимущественно по городу в режиме просто кручения педалей и легких прыжков на споте — 120-140 мм ваше лучшее решение. Вы имеете запас хода подвески, ощутимо более быструю езду как вниз так и вверх по сравнению с 150-160 мм, так как лишние мм не раскачиваются при разгоне. Важно отметить, что при сравнении разных двухподвесов, в езде ощущаются даже 10 мм хода подвески!

Как универсальным решением для гор и города, среднестатическому райдеру мы конечно советовали бы велосипед с ходом подвески 150-160мм. Важно понимать, что в горах можно ехать и на 100мм, но каков будет размер вашего удовольствия, скорости и комфорта..

Наконец самые большие даунхильные велосипеды.

Вы абсолютно точно сможете кататься на таких велосипеда и по городу, на любимом споте и даже по 30-50 км за городом в режиме кросс-кантри, но конечно этот класс велосипедов не для этого.

Стихия таких велосипедов даунхильные трассы кубков мира. Даже для многих официальных трасс зарубежных байк-парков такие велосипеды имеют слишком много хода. Тормозные кочки — не самые большие препятствия;)

Также хочется поделится немного нашими ощущениями от катания на разных ходах в горах.

Безусловно катание в байк-парке самое приятное на большом даунхильном велосипеде, хотя вы сможете ехать по тем же трассам с почти с такой же скоростью и на 150 и на 120мм двухподвесе, однако усилий прикладывать прийдется побольше. Также прибавится тряски в вашем катании — но не всем же гнаться за секундами, важно поймать свой ритм и кататься в стиле Flow:)

Финальным же аккордом выбора вашего будущего велосипеда — будет подбор ростовки.

Ростовка велосипеда

На двухподвесах также важна правильная ростовка велосипеда. Если вы подберете слишком большую или мягкую, можете получить дискомфорт в области шеи, поясницы, запястий, коленей. Также если вы выбираете экстремальный велосипед, также следует учитывать будущий стиль катания — взять либо более длинный и стабильный велосипед или наоборот короткий и вертлявый.

Теперь вы по-настоящему готовы выбрать свой новый двухподвес.

Как выбрать двухподвес?

Горные велосипеды-двухподвесы с каждым годом становятся всё лучше, дешевле и легче.

Может быть, и для Вас настало время один из них приобрести? Тем более, что выбор такого велосипед становится проще и проще: двухподвесы на рынок в ассортименте выбрасывают десятки производителей.

Двухвподвесы существуют в разных категориях, рассчитанных на различные стили езды. Поэтому подумайте, чего именно Вы хотите от нового велосипеда, на какой опыт на горной дороге рассчитываете. И тогда – приступайте к выбору! Правда ли вам нужен именно двухподвес?

Как определиться с тем, правда ли Вам нужен двухподвес? Для начала задумайтесь о том, готовы ли Вы мириться с его недостатками. Двухподвесы тяжелее других аналогичных велосипедов, особенно в сравнении с горными велосипедами с передней амортизационной вилкой.

Немногие исключения можно найти в высшей ценовой категории, где действительно существуют очень лёгкие двухподвесы. Прежде, чем купить велосипед, важно убедиться, что Вы своей покупкой сможете с лёгкостью пользоваться, что она будет соответствовать Вашим потребностям.

Горному велосипеду стоит быть прочным, надёжным и крепким. То есть, самое важное – это ориентироваться на качество!

Многие горные велосипеды могут быть снабжены приборами расширения, в которых новички традиционно путаются. Если Вы чего-то не понимаете в некоторых приспособлениях, задайте вопросы продавцам-консультантам до того, как покинете магазин велосипедов. Также не удивляйтесь, что всевозможные такие приборы добавляют двухподвесам тяжести.

Горный велосипед также снабжается обычно амортизаторами ударов, которые сами весят немало. Всё это следует учитывать при покупке.

Преимущества двухподвеса неоспоримы! Если из предшествующих пары абзацев Вы сделали вывод, что мы что-то имеем против двухподвесов – это далеко не так! Мы как раз считаем, что дополнительный комфорт, на который можно рассчитывать при использовании горного велосипеда-двухподвеса, дорогого стоит.

Особенно, сочетаясь с большей скоростью при спуске и увеличенной точностью управления. Если только Вы не собираетесь выигрывать в бешеных гонках, ради всего этого можно двухподвесу простить и дополнительную тяжесть при подъёме. Кроме того, технологический прогресс дошёл до того, что уже сложно называть какие-то особые недостатки двухподвесов в сравнении с аналогами.

Например, на сегодняшний день горные велосипеды-двухподвесы, в частности, велосипеды Wheeler, уже и в городе катаются просто замечательно, хотя лет пять назад никто не рекомендовал бы их для таких прогулок! Когда дойдёт дело до конкретики, при выборе двухподвеса надо обратить внимание на раму.

Дольше всего функционируют на пересечённой местности двухподвесные велосипеды GT с рамами из углеродных материалов или же из титановых сплавов. Что касается велосепидистов, которые дают своей машине меньше нагрузок, то им подойдёт алюминиевая или стальная рама, которая, вдобавок и станет дешевле. Кстати, о ценах.

Очень важно знать не только что и где покупать, но и когда это делать. Цены на горные велосипеды сильно колеблются в течение года. Самое горячее время на этом рынке наступает весной и летом. Так что если сможете дождаться осени, а лучше – зимы, когда продажи снижаются, то получите шанс совершить самую выгодную сделку.

Если Вы не так давно начали заниматься горным велоспортом или же сейчас испытываете финансовые затруднения, нет причин сразу же брать последнюю модель дорогой марки. Очень часто можно серьёзно сэкономить, приобретя прошлогодний двухподвес солидной и надёжной фирмы.

Оснащение двухподвесного велосипеда Опытные велосипедисты отмечают, что горные двухподвесы обеспечивают отличные условия для спуска по склону: даже наткнувшись на незначительное препятствие (скажем, камень), Вы не слетите на землю. Но, конечно, важно для этого уметь хорошо управлять велосипедом.

А заметная часть этого умения заключается в самом подборе машины! Ведь Вам нужен хороший контакт с ней. Поэтому присмотритесь во время совершения покупки ко всем элементам управления. • Тормоза. Они должны быть в хорошей форме, чтобы все суппорты работали правильно.

Качество тормозов может сильно повлиять на велосипедную поездку, особенно если Вы решите покататься со скоростью 50-60 километров в час. Как Вы понимаете, на такой скорости – и не суметь вовремя остановиться… Последствия могут быть какими угодными, в том числе и трагическими. И не только для велосипеда.

• Механизм «эксцентрик», которым закрепляются оси колёс, а также подседельный штырь. Этот прибор, которым снабжены в частности все велосипеды Cube, отвечает за отсутствие ненужных «вихляний», удерживает колёса на одной линии и не даёт седлу угрожающе валиться куда-то набок во время сложной фигуры.

Очень важно, чтобы Вас кто-то научил пользоваться такими дивайсами, убедиться, что всё находится на своём месте, и будет работать правильно. И тогда – можно и в горы! • Обязательные крепкие шины. Вы же не хотите посредине интенсивной прогулки по горам внезапно обнаружить, что колесо спустилось? Шины настоящего горного велосипеда должны быть пригодны к жёсткой эксплуатации. Хотя, конечно, в любом случае хорошая идея проверять их состояние перед каждой поездкой.

• Наконец – педали. Многие производители двухподвесов сейчас акцентируют внимание на контактных педалях без туклипсов, которые специально разработаны под велосипедную обувь. Они несколько жёстче обычных, требуют специальных кроссовок с жёсткой подошвой, чтобы лучше передавать силу и комфортнее чувствовать себя на велосипеде. Без контактных педалей уже сложно себе представить популярные велосипеды Trek. У подобных педалей масса преимуществ, но обычно нужно время, чтобы привыкнуть к ним, это следует учитывать обязательно.

И наконец: помните о том, что профессиональным горным велосипедам требуется периодическое техническое обслуживание. Иногда оно может включать в себя использование специализированных инструментов. При покупке поинтересуйтесь у продавца об этих деталях, особенно если не пользовались раньше никогда двухподвесами. К чему лишние неприятные сюрпризы?

Как облегчить велосипед

Читатель, ознакомившийся с моей статьей про фетишизм, должно быть подумал, читая сегодняшний заголовок: «а все ли в порядке с товарищем Котовским». Спокойно, друзья, я контролирую ситуацию, это отнюдь не весеннее обострение. 🙂

Я хотел бы поговорить о практическом значении облегчения велосипеда. Наверно, читать заметку есть смысл людям, которые уже вышли из состояния начинающих, и не довольны весом своего байка. Они уже слышали или читали, что снижение веса оказывает чудодейственное действие на катимость, поэтому видят смысл начать процесс апгрейда.

Если посмотреть на спортивные мероприятия, то мы действительно увидим очень легкие велики (нижняя граница в шоссейном велоспорте — чуть менее 7кг). Ничего лишнего, каждый грамм на счету, все для победы.

Зачем облегчают велосипед

Маркетинговая модель велобрендов построена на отождествлении покупателя с участниками гонок, именно отсюда растет страсть велофетишистов к внешнему сходству со спортсменами: облегчение, неприятие «хлама» — крыльев, звонков, подножек, неудобные седла, разноцветная одежда с логотипами команд и многое другое.

Причем в большинстве случаев велобольной не участвует даже в любительских гонках, заменяя настоящее состязание с реальными соперниками «тренировками для себя».

Околоэктремальные виды облегчения (когда до дрели еще не дошло, но стальные болтики уже заменяются на титановые) — это лишь психологическая потребность отождествить себя с неким придуманным образом.

Весозависимый всегда найдет объяснение, почему он стремится ездить на максимально облегченном велосипеде, причем это скорее всего будет искренняя вера, потому что такие вопросы относятся к категории субъективных сущностей, которые в интернетах принято называть «теплым ламповым звуком».

Вес имеет значение

И теперь, после этих слов, я должен признать, что вес байка оказывает самую прямую зависимость на катимость системы велосипед-велосипедист. Чем легче велосипед, тем быстрее он разгоняется, легче идет в гору, стабильнее управляется.

Это факт, против которого не возразишь. Действительно, нужно стремиться к тому, чтобы велосипед не обрастал тонной дополнительных, редко используемых девайсов.

Вся разница с фетишистским подходом в соотношении облегчение/практическая отдача/цена. Как и во всем, в вопросах веса есть точка, после прохождения которой первая и вторая составляющая формулы почти стоят на месте, тогда как третья вырастает в геометрической прогрессии.

Я бы хотел дать несколько советов, которые помогут моим читателям понять, с чего начать облегчать велосипед и где остановиться. Речь пойдет про горные байки начального среднего уровня (велосипеды совсем бюджетного уровня не имеет смысла облегчать по определению). Договоримся, что по какой-то причине вы не хотите или не можете позволить себе покупку дорогого велосипеда. Поэтому также не обсуждаем замену рамы.

Первый шаг — колеса

Итак, важнейший узел, нуждающийся в облегчении — это колеса. Скорее всего, вы все-таки недовольны весом вашего байка, поэтому начните именно с колес, а не с титановых болтиков в держателе бутылки, как это чаще всего бывает.

Если вы ездите на велосипеде начального среднего сегмента, то скорее всего на нем установлены дешевые широченные шины с тяжелыми камерами. Так как я советую всем начинающим полуслики, то только на смене покрышек и камер можно сэкономить до полкилограмма.

Это огромная разница, так каждый лишний грамм на колесе для велосипедиста — это то же самое, что лишний вес на обуви для марафонца. Дело в том, что при каждом ускорении, при каждом градусе подъема велосипедисту приходится раскручивать инертную систему — колесо.

Тут действительно облегчение крайне важно. Пока свежий- незаметно, но через некоторое время лишние граммы начинают казаться килограммами. Как водится, самая практичная и самая эффективная мера облечения потребует наименьших денежных трат.

Покрышки

Однако смотрите, не покупайтесь на слишком низкий вес покрышки. Чем физически меньше в ней резины, тем сильнее она будет колоться и резаться стеклами и прочим хламом, который в избытке лежит на обочинах наших дорог.

Нормальным весом для не слишком облегченной летней шины будет 450 гр. (26″), 650 гр. (29″) и для зимней велосипедной резины 900-1000 грамм, в зависимости от диаметра колеса.

Хорошо, когда под беговой дорожкой имеется антипрокольный слой. Хорошие производители резины: Continental, Michelin, Schwalbe.

Вилсет (пара колес)

Затем, если душа требует дальнейшего облегчения велосипеда, следует приобрести новые колеса. Вес самого колеса уже не так важен, как вес резины, так как влияние веса на катимость (не накат) растет с удалением от центра вращения. То есть — важен вес обода, менее важна масса спиц, а втулка практически не оказывает влияния на инерционную систему.

Типичный вилсет (термин означает набор из двух колес, без резины) на байке обсуждаемого здесь уровня весит 2.2-2.5кг. Нормальный крепкий, надежный и не слишком дорогой вилсет потянет на

1.7-1.8кг и примерно 300-400$ денег.

Дорогой, но еще по прежнему надежный и прочный

1.5кг и что-то вроде 800$. Как видите, весьма незначительная экономия в весе обойдется вам в весьма приличную сумму.

Если вы собираетесь и дальше заниматься велосипедизмом, учтите, что покупка хорошего реалистичного вилсета — прагматичное вложение средств. Даже если у вас со временем появится желание купить более дорогой байк, купленный вилсет можно оснастить тоненькой шоссейной резиной 28мм, накачать до 10атм и ставить его в случае дальнобойной покатушки или велопохода.

Вот, например байк моей жены Мурзика, на котором она путешествует. Для обычного катания у нее другой вилсет, с широкими шинами:

На велофорумах на тему дальнейшего облегчения ведутся жесточайшие споры: фетишисты утверждают, что уменьшение даже статичного веса байка влияет на катимость. Я не стану оспаривать эту точку зрения, замечу просто, что форсируя горку, велосипедист попросту борется с силой тяжести: ему нужно доставить общий вес самого себя и байка наверх.

На мой взгляд, нет разницы, где этот вес — на раме или в гидраторе за спиной. Чем меньше общий вес — тем легче. Считаю, что похудев на пять килограмм, велосипедист почувствует гораздо большую катимость, чем если сядет на самый легкий велик в мире.

Амовилка

Но тем не менее, если в вас еще есть желание снижать вес байка, то продолжим. Следующий шаг, который должен предпринять владелец недорогого велосипеда — сменить амортизационную вилку.

Убедитесь, что ваш конь относительно современный, и на нем рулевая колонка под размер 1.1/8″, иначе вы просто не найдете в продаже вилок под старый стандарт 1″. Замена вилки — это операция, которая позволит одновременно существенно скинуть вес и привести в порядок амортизацию.

Абсолютно все 100% байков начально-среднего класса оснащены так называемыми вилко-имитаторами. Они не способны выполнять свою основную работу — обеспечение курсовой устойчивости и обработку любых видов неровностей, а также имеют большой вес.

Я часто слышу мнение от новичков, что их вилко-имитатор вполне даже работает, но это лишь потому что они никогда не ездили на нормальных вилках. Это как и жигули можно считать машиной, пока не проехал на бмв.

Подчеркиваю, хорошая амортизационная вилка — это не в коем случае не фетишизм, это один из неотъемлемых узлов современного горного велосипеда. Я постараюсь написать статью, в которой будут рассмотрены все вопросы амортизации, включая выбор между хартейлом и двухподвесом.

Итак, замена хламной нерабочей вилки позволит сэкономить не менее полкилограмма веса и обойдется примерно в 300-500$. Это очень практичное вложение, так как позволит кроме снижения веса напрямую улучшить ездовые качества велосипеда.

Вилки, покрышки и прочие компоненты можно заказать в этом магазине , при заказах от 149$ доставка бесплатна, к тому же, для стран СНГ вычитается 20% НДС.

Никаких налогов или таможенных сборов платить не надо (если заказ не превышает 1000 евро для РФ и 150 евро для Украины), посылка идет от 1 до 3 недель. Почитайте про мой опыт с этими магазинами. Очень рекомендую.

Палки

Следующий шаг практичного весоборца — замена палок (руля-подсидельного штыря). На сегодняшний день есть смысл менять эти компоненты на карбоновые, так как кроме меньшего веса углеволокно имеет одно очень полезное свойство — поглощать микровибрации.

Здесь есть подводный камень — зная любовь велосипедистов к карбону, братья наши китайские с большим удовольствием выпускают и продают компоненты, которые являются алюминиевыми, покрытыми слоем карбона.

Такие рули, выносы и подсидельники едва ли даже не тяжелее своих официально алюминиевых собратьев, но стоят дешевле, и привлекают своим внешним видом тех, кому важно «казаться, но не быть».

Покупать ли облегченные компоненты

Любые дальнейшие действия по снижению веса будут не только не практичными, но и весьма затратными. Замена трансмиссии, тормозов, сидения и прочих болтиков даст вам мизерную экономию веса, но обойдется во много сотен долларов. Помните, что один из первых симптомов дуремарства — покупка электронных весов или безмена, с целью измерения велосипедных компонентов.

К слову, электронный безмен чуть не погубил вашего покорного слугу, но он вовремя вспомнил, что его собственный вес колеблется в пределах центнера, отчего вся эта мышиная возня с граммами принимает вид психического расстройства.

Не забывайте также, что если ваш вес выше, скажем, 80кг, то дорогие облегченные компоненты будут вылетать в трубу в два раза быстрее, чем у более легких сокатальцев.

Надеюсь, я в достаточной мере раскрыл тему облегчения велосипеда. Месседж этой статьи — сохраняйте связь с реальностью, всегда смотрите на апгрейды с практической стороны. Улучшать велосипед не грех, глупо впадать в маразм, зацикливаясь на пустых цифрах.

Читать также:

• Выбор тормозов: дисковые или ободные
• Гидратор для велосипедиста
• Как проехать 100км на велосипеде

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Устройство горного велосипеда (терминология)

В велосипедном хобби устоялась своя терминология, обозначающая, так сказать, строение велосипеда, советую придерживаться её в разговорах с механиками, продавцами, да и просто с катающимися коллегами.

В этой статье я попробую перечислить основные компоненты горного байка, не слишком углубляясь в нюансы, чтобы не смущать начинающих. В основном всё то, что видно невооруженным взглядом. Список узлов и их частей, а снизу картинка с подписями. Надеюсь, кому-то это будет полезно.

Статья ни в коем случае не претендует на справочный формат: я не вижу смысла (да и не имею возможности) перечислить все возможные стандарты, размеры или разновидности веложелеза. Также примеры производителей, указанные в тексте — не более, чем примеры. Их больше, гораздо больше. Писать о всех них в заметке для начинающих — бессмысленно и даже вредно.

Если моим читателям нужна более точная информация по велосипедным запчастям, тогда имеет смысл проследовать на тематические форумы, и там внимательно изучить вопрос.

Палки:

• Руль. Бывают стандартного диаметра 25,4мм и оверсайз 31,8мм. Последние обеспечивают большую жесткость. По конфигурации различают рули флет (прямые) и райзеры (с подъемом). Типичный руль для велосипеда класса кросс-кантри (пересеченная местность без экстрима) — это райзер 600мм длиной. Материал: алюминий или карбон (второе лучше).
  Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.
• Вынос руля. Размер привязан к диаметру руля: 25,4 или 31,8мм. Отличаются длиной и углом подъема. Материал: алюминий или карбон (второе сильно дороже, встречаются покрытые карбоном алюминиевые выносы — не покупать).
  Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.
• Подседельный штырь. Наиболее типичный размер 27,2мм, но сейчас почти каждый брендовый производитель делает раму под свой размер штыря. Материал: алюминий, карбон, титан. Предпочтительнее карбон из-за поглощения микровибраций, несколько высокая цена. Штырь закрепляется при помощи соответствующего по размеру зажима.
• Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Ни в коем случае не покупать амортизационные штыри, сделанные по телескопическому принципу, они крайне ненадежны, много весят и плохо амортизируют.

• Седло. Не имеет крепежных особенностей, подходит ко всем современных подседельным штырям. Различают спортивные седла — жесткие, тонкие и легкие, прогулочные — с большим количеством мягкого материала и туристические — кожаные, яркий представитель Brooks.
• Спортивные седла могут иметь особую эргономику, например отверстие посередине, якобы служащее для защиты простаты от передавливания.
• Также различают женские и мужские седла. Материал рамок: сталь, титан и карбон. Предпочтительнее первое, остальное подвержено поломкам, особенно под большим весом. Производители: Selle Italia, Fizik, Selle San Marco, WTB, Brooks
• Грипсы. Резиновые или неопреновые ручки, одевающиеся на концы руля. Обычные грипсы натягиваются с силой и так же тяжело снимаются. Более удобные в установке оснащены винтами для крепления на руле.

Трансмиссия:

• Система. Набор передних звезд с шатунами, устанавливающихся на ось — каретку. Материал звезд — сталь, сталь-карбон и алюминий. Последнее не желательно из-за быстрого износа. Существует очень много стандартов систем и кареток, перед апгрейдом или ремонтов нужно быть внимательным. Сейчас старые не интегрированные системы (квадрат, ISIS, Octalink) в вытеснены в пользу интегрированных (Hollowtech, BB30).
• Шатуны различаются по длине, но основным размером принят 175мм, он подходит людям среднего и высокого роста.
• Производители: Shimano, SRAM, RaceFace, FSA, Truvativ.
• Кассета и цепь. Набор задних звезд, материал — сталь. Маркировка кассет производится по диапазону передаточных значений звезд и их количеству. Шоссейные и мтб кассеты взаимозаменяемы.
• Оптимальный диапазон для горного велосипеда в наших широтах: 11-32. 11-36 нужна для форсирования крутых горок. Цепи различаются по количеству скоростей, не взаимозаменяемы. Производители: Shimano, SRAM.
• Переключатели. Передний под действием троса перебрасывает цепь на звезду большего диаметра. Существуют различные виды крепления переключателя к раме: Conventional, Top Swing, E-type, Down Swing, при апгрейде или ремонте это необходимо учитывать.
  
• Задний переключатель также работает под действием троса, перебрасывая цепь на большую звезду, на малые звезды цепь возвращается пружиной. Цепь крутится по направляющим роликам в рамке, называемой лапкой.
• Подводка троса к переключателю бывает обычная (с петлей) или прямая. Второе значительно лучше, так из-за отсутсвия петли трос испытывает меньшую нагрузку при вытягивании, а также ликвидируется возможность зацепиться за что-то тросовой петлей. Впервые прямую подводку использовала компания SRAM, сейчас на нее перешла и Shimano.
• Задний переключатель крепится к раме не на прямую, как это было раньше, на стальных рамах, а через держатель, называемый петухом. В случае неудачного падения меняется только петух, а рама остается невредима.
• Производители: Shimano, SRAM.

• Манетки (шифтеры). Различают триггерные и барабанные (grip-shift) манетки. Первые переключаются рычажками под пальцами, вторые — барабаном, который крутится всей ладонью.
• Триггерные манетки более привычны и для многих удобнее, но у грип-шифтов есть хорошая особенность, можно почти мгновенно перейти с первой на последнюю передачу. Есть и минус — случайное срабатывание.
• Производители: Shimano, SRAM.

Тормоза:

• Гидравлический тормоз представляет из себя замкнутую систему: тормозная ручка, в которой находится расширительный бачек, гидролиния и калипер (суппорт).
• Гидравлика не требует обслуживания при условии исправности системы — жидкость не нужно подливать, а колодки подводятся автоматически по мере износа.
• Тормозные роторы бывают размеров 160 и 185мм для кросс-кантри и более 200мм для экстремального использования.
• Производители: Shimano, SRAM.

Амортизация:

• Вилка. Большинство современных амо-вилок производятся под стандарт рулевой 1.1/8″. Ноги вилки скользят по направляющим в штанах вилки, а внутренние сальники не позволяют маслу вытечь наружу.
• В отличии от имитаторов вилок, рабочие амо-вилки имеют масляные картриджи отскока и системы, снижающие раскачку при педалировании. Более универсальны вилки с воздушными камерами вместо пружины, чтобы можно было настроить работу под любой вес ездока.
• Задний амортизатор также должен иметь систему, уменьшающую раскачку, так как задняя амортизация поглощает энергию педалирования еще сильнее. И передние, и задние амортизаторы различаются по глубине хода подвески. Чем более экстремальный вид езды, тем больший ход.
• Производители: RockShox, Fox, Marzocchi, Manitou.

Колеса:

• Обод должен быть двойным, из жесткого алюминиевого сплава. Для мтб более предпочтителен широкий обод, для гибридов узкий. Типичный размер ободов — 26 и 28″. 29″ — это маркетинговое название, на самом деле найнеры имеют реальный размер 28″. Производители: Mavic, WTB, Alex rim.
• Спицы различаются по размерам, это зависит от расстояния от фланца втулки до обода. Обращайте внимание при замене спиц на это. Чем тоньше и легче спица, тем проще она ломается под нагрузкой, но нужно сказать, что здесь очень важна грамотная работа сборщика колес. В любом случае, для больших нагрузок лучше более прочные спицы. Производитель: DT Swiss.
• Втулки существуют с конусными и промышленными подшипниками. Первые требуют большего внимания: подтяжки, смазки и тд. Промышленные подшипники может быть имеют немного меньший ресурс, но гораздо проще в обслуживании: все что нужно — просто переставить старый картридж на новый.
• Есть разница в креплении роторов дисковых тормозов. Есть стандарт 6 болтов, а есть шимановский CenterLock.
• Производители: Shimano, Hope.
• В некоторых случаях удобнее покупать заводской вилсет.

На этой картинке указаны основные компоненты, из которых состоит велосипед.

Устройство велосипеда, кликабельно

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Класс, всё описано подробно, понятно и доступно. Мне бы такую статью лет 10 назад, когда я свой первый байк выбирал))

Алексей, спасибо. Терминология тоже важна, а то говорит какой-то новичек: «у меня собачка плохо работает», вот и понимай, что он имел в виду. 🙂 То ли передний или задний переклюк, то ли манетку, то ли тормозной калипер.

Руль. Тенденция современного КК — это найнеры и широкие флэты, от 640.

Вынос. Забыл написать про 1.5 трубу, про регулируемый вынос в резьбовых рулевых и про
direct mount выносы двухкоронок.

Подседел. Ты не прав про размеры, вот что значит отстал от фетишизма. На данный момент
оформились три основных размера — 31.6, 30.9 и 27.2. 27.2 типичен для кантрийников,
31.6 для карбоновых или особо мясных великов, и 30.9 обычно имеет всё остальное, от 120мм ходов.

Седло. ИМЕЕТ крепёжные особенности! Довольно популярен стандарт i-beam от SDG, например.

Грипсы. Дополняю — еще они бывают силиконовыми. Идеальный вариант — лёгкие, удобные, без болтов, при этом не сползают и не проворачиваются. Грипсами ESI пользуется всё больше и больше народу.

Кассета и цепь. Фактическая ошибка. Даже sram x5 и deore сейчас 10 скоростные, и типичной кассетой
является обычно 12-36 или 11-36. Ошибка 2 — бывают шоссейные кассеты под барабан Campagnolo,
ставятся только на свой родной барабан.
Оптимальный диапазон кассеты зависит от звёзд системы. Изначально 11-36 появились на кантрийных двойниках типа 26/40

Переключатели. Передний — ты забыл про Direct Mount. Задний. Про петлю в целом верно, ты забыл добавить, что переключатели с петлёй до сих пор используются только в шоссейных группах. МТБ переключатели уже несколько лет не имеют петли.

Манетки. Забыл добавить производителя Microshift, они сейчас довольно популярны, выпускают шимано-совместимое железо. Второй плюс грип-шифтов — возможность точной подстройки переднего переключателя на ходу, чтобы рамка не тёрла никогда ни на какой передаче.

Тормоза. Где вибрейки, где клещи, где кантики, где, в конце концов, дисковая механика? Сейчас
последней вообще ну очень много.

Вилка. Большинство современных аммортизирующих ( а не макетных ) вилок имеют конусный шток. Миф про настройку воздушной вилки под любой вес насосом старательно культивируется. На самом деле, реально под ЛЮБОЙ вес настраивались только Dual Air вилки. В прочих вилках, кроме позитивной воздушной камеры есть еще и вполне себе негативная пружина, которой, при большом весе, внезапно тоже не хватает. Такие дела.

Из производителей вилок и аммортов ты забыл RST, Suntour, Magura, X-Fusion и конечно Cannondale.

Обода. Обод вовсе не обязан быть двойным. Чем шире резина, тем шире должен быть обод. Обод уже 19мм предпочтителен только если не собираешься использовать резину шире 28мм.
Про 29″ ты должен был написать, что у 29″ и 28″ колёс одинаковый посадочный диаметр резины. Т.к именно 29″ колёса очень даже существуют. Второе отличие — 29″ обода таки существуют, отличаются от 28″ меньшим весом, бескамерностью, шириной и прочностью. 28″ обода обычно тяжелы, пистонированы и имеют тормозные дорожки для ободных тормозов. И конечно же ты забыл главного производителя ободов — ZTR , ака Stan’s No Tubes. И как ты мог забыть о DT Swiss ?

Спицы. Mavic, Sapim, Wheelsmith не существует, да ?

Втулки. Забыл про планетарные. Забыл про динамо. Забыл про DT Swiss. Забыл про народный Novatec, продающийся и так, и под десятком других «брендов». Забыл про оси и эксцентрики. Забыл про передние втулки, как класс.

Дружище, ты не понял, я не хотел сделать тут справочник по запчастям, с перечислением всех нюансов. На кой новичку знать про втулки DT? С какой стати ZTR стал главным производителем ободов?? Где, кроме фетишистской среды они используются? Зачем мне упоминать нетипичные для мейнстрима размеры рулевой или откровенно хламные резьбовые колонки?

По поводу негативных пружин — почитай веломанию, там довольно долго жевали эту тему в том числе и я, и пришли к выводу, что дуал эйр — не более чем маркетинг, давление в обоих камерах уравнивается в любом случае, просто физика. Н-роман много писал на эту тему, пока еще там сидел.

Короче, не в кассу, совсем. Эта статья — исключительно для того, чтобы начинающие называли вещи своими именами, а не чтобы выучивали наизусть названия брендов, на которые надрачивают фетишисты. Справочная информация — не здесь, у меня просто не хватит времени (и знаний, кстати, тоже), чтобы описать все явления и не ошибиться в них. За этим — на соответствующие ресурсы.

Прошу не вступать в спор — позиция однозначная.

Если не хотел справочник — не перечисляй вообще.
Про втулки — а накой новичку знать про втулки Hope ?
ZTR используется везде, всё чаще и чаще даже на готовых великах появляется.
Резьбовые колонки — мейнстрим.
По поводу негативных пружин — дуал эйр не маркетинг. Суть в том, что именно, блин, уравнивается. А вот на соло эйр вилках получается лажа. На мтбре например есть большая манитушная вилка по этой проблеме, в результате Маниту пришлось начать прозиводить сверхжёсткие негативные пружины.

И это, ВСЕ приведённые мной названия, которые ты забыл — это крупнейшие мировые производители веложелезок, а не какой-то там фетишистский бутик. Их можно купить чуть ли не в любом сельпо.

И ты ваще молодец, например по вилкам. Мейнстрим, говоришь? Мейнстрим это сантур и РСТ и немного рокшокса. И бесконечные аммортизаторы x-fusion. Ты про них вообще ничего не написал.

Зайдёт такой новичёк к тебе, и будет до конца дней своих считать, что раз Котовский не написал про такую то железку, значит она говно на неё даже можно не смотреть.

Я не духовный гуру, чтобы прочитав мою статью, считать это истиной до конца дней. Нормальный человек, когда захочет более высокого уровня железа, пойдет куда? Правильно, на профильный форум. Я же буквально в каждой статье пишу, что информация поверхостна и предназначена на для начинающих, красным выделять, что ли. 🙂 Меня люди читают и советуют знакомым именно потому,что нет зауми — только основы. Моя задача — заразить человека именно катанием на велосипеде, на не его модернизацией. Если захочет — есть чудесный форум веломания, где пользуясь мозгом можно получить всю информацию.

Я не забывал производителей, неужели ты думаешь, что я не помню про ZTR или еще какую хрень? К сожалению, помню, это уже из головы не выбросишь. 🙂 Но на кой мне их всех перечислять? Что от этого изменится? Я перечислил, например, то, чем сам пользовался. У меня такой подход — стараюсь писать о своем личном опыте, а он очень субъективен, как и опыт любого человека.

Короче, если интересно, то еще раз прочитай название и начало статьи, там четко написано, для чего она. Если еще захочешь поспорить, то привожу первый пункт моего списка жизненных принципов:

1. Игнорируйте критику. Полезной критики не бывает, кто бы там что не говорил. Оценка другого человека, пусть даже авторитетного и компетентного — лишь субъективное мнение. Никто лучше вас не оценит вашу работу. Будьте взыскательны к себе: если вы признаете, что всё получилось хорошо и вам не стыдно за то, что вы делаете, то это означает, что выбранное направление правильное.

Не вступайте в споры с критиками, не пытайтесь обосновать свою позицию — это размывает внимание и приносит сомнения. «Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш внутренний голос», — говорил Стив Джобс и был тысячу раз прав.

Мне 37 лет, меня уже не переделаешь. 🙂 За то, что я делаю — не стыдно. Значит — правильно.
Продолжать не надо, договорились?

Нет. У меня работа такая. Твой пост не соответствует реалиям велорынка 2013 года, неполон даже для новичкового поста. Часть информации является устаревшей, часть информации тупо отсутствует.

«Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш внутренний голос» не означает «Положите большой и толстый вообще на всю критику».

Если не против я разбавлю ваш спор!:) я вот тоже поглядывал на амортизационные подседельные штыри, но к сожалению не смог попробовать их.. не было байков с такой буржуинской штукой. Хотелось бы узнать какие функции она несет, окромя уберегания седалища от колыхания!:) ну я имею ввиду, она как то способствует улучшению положению седока (типа повыше поднять седло, для более спортивной посадки и под весом седока аморт немного просаживается и получается приемлимая высота, но когда надо привстать, скажем на затяжном спуске, длоя уменьшения аэродинамического сопротивления, аморт поднимает седло за седоком). Надеюсь понятно сформулировал мысль!:) я еще в начале сезона приметил эти штыри.. но покупать за 200 баксов кота в мешке не хоцца! расскажите плз, если не сложно!

Славец, nameresu уже ответил — не путайте амо-штыри и штыри с регулируемой высотой. Последнее — это очень, очень полезная вещь для универсального all mountain велосипеда. В обычных условиях выставляется нормальная высота, чтобы можно было валить, а начались горы, трасса — щелкнул манеткой, седло уехало вниз, и ты можешь без проблем вывешиваться вниз. Своих денег стоит однозначно.

Тоже интересно про подседельные штыри с амортизацией. Почему их не стоит брать? Есть щтыри за 300 баксов, например Rock Shox Reverb MMX. Чем он плох? Поясните, пожалуйста, начинающему велосипедисту!

Петр, амо-штыри бывают разные. Я совершенно не рекомендую покупать именно телескопические штыри (трубка в трубке). Во-первых, они быстро разбиваются, во вторых, у них очень жесткое воздействие — выталкивание наверх по прямой траектории, плохо для спины. Существуют еще и паралеограммные амj-штыри, например:
http://www.youtube.com/watch?v=SI5dHWIY0SM

Заметь, по какой траектории ходит этот подсидел — он плавно опускает заднюю точку вниз, а не по направлению к каретке, как это в телескопических штырях. Так что если амо-штырь вообще и нужен, то только такой. Они весьма дороги, но у моего камрада был Suntour дешевый, практически копия этого, так он нарадоваться не мог.

Славец, Пётр, товарищ Котовский пишет именно про аммортизационные подседельные штыри. Которые никак не регулируются, ты просто едешь и качаешься на таком.
Это вместо седла с пружинками.

А вот регулируемые подседелки, типа KS, RS Reverb, Gravity Dropper и так далее — НИЧЕГО НЕ АМОРТИЗИРУЮТ.

Они предназначены для изменения высоты седла на ходу, например закрутили в гору, и не останавливаясь, опустили седло и повалили вниз.

Или, например, на фэтбайке, вылезя из сугроба, опустили седло так, чтобы можно было поставить ногу на тропинку, стартанули, набрали ход, подняли до «крутильного» положения.

разницу понял спасибо. То есть штырь как на видео, просто добавляет комфорт при передвижении. А это никак не скажется на скорость передвижения? ну типа как раскачка заднего амортизатора при интенсивном педалировании у двухподвеса? Хотя я уже начал больше склоняться к штырю с выносной регулировкой! это и правда очень практично!

Нет, если речь о штыре с переменной высотой, то в нем нет аммортизирующего механизма, нечему создавать раскачку. Он нужен только для того, чтобы было удобно катать оффроад.

Спасибо за разъяснения! Разницу понял.

Это уже спортивное оборудование, которое может быть поставлено практически на любой велосипед. Shimano Deore сочетается как с семи, восьми, так и с девяти-скоростными кассетами, хотя именно с этого уровня используются более тонкие цепи, предназначенные для использования только с девяти-скоростными кассетами.

Полезная статья, реально интересная! Мне бы такую год назад, когда я себе первый, при первый вел выбирал! Чуть мозг не вывихнул! Хотя если честно, сидел на форумах, общался с катающими друзьями. И вот тогда чуть было не ударился в велофетишизм, но слава богу пронесло!)))

Никита, спасибо, наверняка найдутся люди, которым эта заметка поможет называть вещи своими именами.

«Мне 37 лет, меня уже не переделаешь»

Замечательное заблуждение молодого человека мимо которого прошла служба в армии 🙂

можно ли заместо Выноса для резьбовых рулевых систем поставить вынос обычный.

Что такое двухподвесные велосипеды

Для передвижения по горным дорогам, труднодоступной местности или бездорожью нужен особый велосипед. Выдержать нестандартно высокие нагрузки, возникающие при таких условиях эксплуатации, способна только рама двухподвесного средства передвижения.

Что такое двухподвесные велосипеды

Среди всех видов колесных транспортных средств двухподвесы занимают особое место. На переднем и заднем колесах таких моделей устанавливают специальные вилки с большим свободным ходом.

Двухподвесный велосипед обеспечивает комфортную езду на любых дорогах.

Присутствие второй подвески существенно влияет на функциональность системы, а также стиль передвижения. Благодаря особой конструкции во время спуска или подъема по неровной поверхности смягчаются удары и поглощаются толчки, т.е. езда становится более комфортной независимо от рельефа.

Включение в конструкцию дополнительного амортизатора позволяет сохранить сцепление колес с поверхностью дороги и обеспечить устойчивость во время езды.

Для чего нужен двухподвесный велосипед

Изначально модели с двойным амортизатором относились к профессиональным средствам передвижения по горным склонам, а значит использовались только спортсменами. Но сейчас продают даже прогулочные двухподвесы.

Транспортные средства с 2 амортизаторами лучше других видов велосипедов подходят для путешествий по бездорожью. Управляемость двухподвесным транспортом и уровень комфорта всегда остаются на высоте, будь то пересеченная местность, плохая дорога или горный склон. При наличии такого усовершенствованного средства передвижения сил на преодоление препятствий тратится гораздо меньше, чем при езде на классическом велосипеде.

Разновидности двухподвесов

Невозможно узнать, как работает двухподвес в полную силу во время катания по городским улицам. С этой целью используют различные виды экстремального велоспорта, для каждого из которых подходит свой тип конструкции спортивного транспортного средства.

Кросс-кантри

Так именуется скоростная гонка по сложной трассе на время. Здесь нужна легкая конструкция, которая хорошо держит скорость, удобная в управлении, имеющая повышенный ресурс эксплуатации. Двухподвес для этого вида спорта отличается большим углом наклона рулевой и ходом заднего амортизатора в диапазоне от 80 до 120 мм.

Трейл

Нечто среднее между кросс-кантри и фрирайдом. Для экстремальных гонок по трассам, где присутствуют элементы обоих стилей, используют универсальные байки с высокими показателями прочности. Транспортное средство с углом рулевой 68° и ходом задней подвески 100-170 мм подходит для езды по трассе, где есть крутые спуски, подъемы, шоры, камни, синглтреки, участки для прыжков (дропов).

Фрирайд

Различные трюки, экстремальный стиль езды, преодоление сложных неподготовленных трасс — главные признаки этого вида велоспорта. Для прохождения маршрута нужна прочная конструкция с небольшим рулевым углом и длинным ходом в пределах 160-250 мм. Основными отличиями моделей для фрирайда являются гидравлический привод и дисковые тормоза.

Эндуро

Для этого вида спорта характерна агрессивная езда по сложным трассам с преобладанием движения вниз. Уместным здесь будет двухподвесный велосипед со средним рулевым углом примерно 67°, ходом подвески в пределах 150-160 мм.

Велосипед для занятий эндуро.

Даунхилл

Спортивная дисциплина, в которой подразумевается экстремальный скоростной спуск с крутого горного склона, преодоление препятствий разных размеров. Для прохождения такого типа трассы подходит модель, у которой максимальный ход подвески (200-220 мм), незначительный угол наклона рулевой (64,5°), колеса диаметром 27,5 дюйма с усиленным ободом. Мягкость подвески и ее способность проседать под весом седока на 25-40% позволяют беспрепятственно двигаться со скоростью 70-80 км/ч на склонах с камнями.

У велосипедов для даунхилла должен быть максимальный ход подвески.

Конструкция рам и задних подвесок

При выборе двухподвесного велосипеда нужно обращать внимание на конструкцию амортизирующего подвеса на заднее колесо, ведь от этого зависит ресурс транспортного средства и стоимость. Подвеска бывает разных типов, что сказывается на устройстве рамы.

Консольная

Самый простой вариант, созданный еще на заре развития горных полноподвесных велосипедов. Конструкция отличается малым ходом амортизатора, чуть меньшей надежностью, невысокой ценой. Представляет собой механизм из маятника, объединенного с амортизатором и рамой.

Из-за ограничений, наложенных профильными патентами, в устройство консольной подвески нельзя вносить изменения, поэтому какие-либо модификации отсутствуют.

Многорычажная

Считается востребованной и наиболее распространенной, но не отличается постоянством конструкции. Каждый производитель пытается внести что-то новое в систему с целью улучшения дизайна и характеристик, но в то же время обойти патентные ограничения конкурентов.

Устройство представляет собой механизм, где колесо, шарнир, рычаги составляют единый комплект, который крепится к раме. По сравнению с консольным типом многорычажная подвеска отличается большим ходом.

Треугольная

Конструкция создана давно, но используется по сей день. Характеризуется высокой стоимостью, большим весом, меньшей нагрузкой на звездочки и цепь, потребностью в частом техобслуживании. Трансмиссия системы заключена в задний маятник, из-за чего образуется подрессоренный треугольник.

Критерии выбора

При таком разнообразии выбрать горный двухподвес сложно. Дешевые модели не отличаются долговечностью, высоким качеством. Перед покупкой также обращают внимание на ряд других критериев.

Амортизаторы

Амортизирующие подвески выпускаются нескольких видов:

• масляно-пружинные;
• масляно-воздушные;
• воздушные;
• пружинно-эластомерные.

В качестве материала для этой детали используют:

• алюминий;
• сталь;
• углеволокно.

Композитная или алюминиевая рама по цене выше стальной, но гораздо безопаснее на горной дороге.

Трансмиссия

На любительских моделях установлены трансмиссии уровня Asera, Alivio, Shimano Deore.

Полупрофессиональные трансмиссии уровня SramX7 или Shimano SLX чаще всего присутствуют на моделях предтопового класса.

Для топовых велосипедов предназначены профессиональные трансмиссии Sram X.9, X.0, X.X, а также Shimano XTR или XT.

Тормоза

Самыми надежными считаются дисковые модели, у которых увеличен диаметр ротора и присутствует гидропривод. С такими тормозами, благодаря возможности плавного дозирования процесса торможения, можно легко контролировать траекторию движения велосипеда при спуске с горы.

Лучшие двухподвесные велосипеды

К продаже многие бренды представляют свои модели, позиционируя их как наиболее надежные и универсальные. Но лишь некоторые компании выпускают стоящие внимания двухподвесы.

Stinger

Считаются доступными спортивными велосипедами, но не особо подходящими для профессионального использования. Одной из причин являются ненадежные комплектующие.

Двухподвесный Stinger.

Stels

Производитель предлагает большой модельный ряд транспортных средств неплохого качества как элитного, так и экономкласса.

Велосипед Stels.

Forward

Двухподвесные средства передвижения российского производителя пригодны для использования на сложных трассах начального уровня. Помимо взрослых моделей, компания выпускает подростковые велосипеды.

Велосипеды Forward используются на сложных трассах начального уровня.

Вниманию покупателей представлен большой модельный ряд, где как любитель, так и профессионал подберет удобный вариант.

Велосипед Trek.

Mongoose

Занимая первые позиции среди велопроизводителей Северной Америки, компания постепенно завоевывает мировой рынок. Под этим брендом реализуется большое количество моделей, в т.ч. двухподвесных.

Велосипеды компании Mongoose уверенно завоевывают лидирующие позиции на мировом рынке.

Stark

Спортивные велосипеды российско-немецкой компании отличаются практичностью и высоким качеством сборки. Внедрение передовых технических решений и сотрудничество со спортсменами профессионального уровня позволило создать неплохие двухподвесные модели среднего ценового диапазона.

Велосипеды Stark отличаются высоким качеством сборки.

В линейке немецкого производителя представлена профессиональная велотехника. Моделям этого бренда присущи высокое качество сборки, оптимальный баланс при подборе комплектующих, отличные ездовые качества.

Велосипеды Cube относятся к профессиональной велотехнике.

Merida

Велосипеды тайваньского производителя больше всего подходят для соревнований в различных спортивных дисциплинах: кросс-кантри, фрирайде или даунхилле.

Велосипед Merida.

Giant

Тайваньский топ-производитель в числе первых решил, что у велосипедов может быть композитная или алюминиевая рама. Двухподвесные транспортные средства рассчитаны на профессиональных спортсменов, но есть ряд моделей, которые подойдут постигающим азы райдерам.

Основные пользователи велосипедов Giant — профессиональные спортсмены.

Достоинства и недостатки

Двухподвесы имеют как сильные, так и слабые стороны. К преимуществам относят:

Источники:

https://velofans.ru/novichkam/kak-ustroen-velosiped
https://spiegelstudio.ru/turizm/preimushhestva-i-nedostatki-dvuhpodvesnyh-velosipedov-vsyo-o-velosporte.html
http://kotovski.net/kak-oblegchit-velosiped/
http://kotovski.net/ustroystvo-gornogo-velosipeda-terminologiya/
https://velife.ru/vidy-vybor/chto-takoe-dvuxpodvesnye-velosipedy.html