Из чего состоит подшипник велосипеда

Содержание скрыть
1 Подшипники для задней втулки велосипеда
2 Устройство велосипеда
3 Колесо велосипеда из чего состоит

Подшипники для задней втулки велосипеда

Кто-то предпочитает автомобили, а другие больше любят двухколесные транспортные средства, в частности, велосипеды. К ним не обязательно приобретать шлем, как в отношении мотоциклов, не нужны права, техпаспорт и прочие документы. Но есть то, что объединяет их все – необходимость ремонта. И зачастую любители активного или экстремального спорта сталкиваются с необходимостью ремонта задней втулки велосипеда.

Опытные байкеры предпочитают производить ремонт своими силами. Это позволяет не только сэкономить, но и получить дополнительные навыки, которые никогда и никому еще не помешали. Хоть велосипед представляет собой не такую сложную конструкцию, как мотоцикл или даже автомобиль, тем не менее не каждый сможет быстро разобрать его, а затем провести правильную сборку.

Из чего состоит колесо?

Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:

  • втулки;
  • спиц;
  • обода;
  • шины.

Втулка представляет собой центральную часть, благодаря которой осуществляется крутящий момент. К ней обычно крепятся тормоза. С конструктивной точки зрения устройство задней втулки велосипеда несколько сложнее, чем передней. Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки. Обычно втулка соединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

  • места расположения;
  • способа фиксации;
  • типа тормоза;
  • применяемого сырья;
  • количества спиц;
  • габаритов.

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два. Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды. Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде. Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины. Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее. При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц.

Относительно размеров втулок – все зависит от их диаметра. Чем он больше, тем прочнее деталь, но и вес тоже будет большим. Диаметр задней втулки велосипеда стандартной комплектации равен 9 или 10 мм. При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм. В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Когда необходим ремонт втулки

Вряд ли кому-то взбредет в голову просто так взять и снять колесо. Разве только человеку, который специализируется на разборке велосипедов. Во всех остальных случаях должна быть причина, поскольку в исправный механизм лишний раз лучше не соваться. Признаком неисправности непосредственно втулки могут служить следующие проявления:

  • Во время движения велосипеда заметен люфт колеса.
  • В некоторых случаях слышен характерный хруст, что указывает на изношенные подшипники.
  • Шаткость корпуса втулки и издание им грохота при езде.
  • Ухудшение накатной динамики.

Расшатанность и прокручивание корпуса втулки заднего колеса велосипеда, по сути, не является особой проблемой. В этом случае достаточно подтянуть крепежные элементы. Однако не стоит переусердствовать (что иногда бывает), так как если гайки затянуть слишком туго, колесу будет существенно труднее вращаться. Неисправность подшипников легко определяется по ухудшению степени наката и посторонним звукам. Иногда это может говорить о недостатке смазки или полном ее отсутствии.

Распространенная неисправность

Самая распространенная неисправность задней втулки колеса велосипеда заключается в ослаблении или ее затяжке. Ослабление приводит к возникновению люфта колеса, который со временем, если не предпринимать никаких действий, может увеличиваться. В итоге это может привести к деформации, причем как самой втулки, так и колеса.

При сильной затяжке конуса задней втулки скоростного велосипеда его движение будет в значительной степени затрудненным. Не исключено, что в таком случае подшипники могут начать издавать хруст, что не есть хорошо. В некоторых случаях втулка может быть погнута или вовсе сломана. По большей части это случается по вине некачественных деталей, и решить проблему можно только заменой на надежный вариант.

Техническое обслуживание

Как и автомобили, велосипед тоже нуждается в регулярном техническом обслуживании. Это касается всех деталей и втулки в частности. Осматривать ее желательно через каждые две тысячи километров пробега. Однако тут, в отличие от четырехколесных транспортных средств, нечем замерять пройденное расстояние. Поэтому в случае активной езды проводить плановую диагностику следует не реже чем раз в три месяца. При менее интенсивной эксплуатации можно еще реже. Если колеса долгое время не обслуживались, не стоит удивляться тому, что в скором времени подшипники задней втулки велосипеда с тормозом начнут в буквальном смысле рассыпаться. Регулярная смазка таких деталей – вот залог продолжительной их жизни.

Также регулярное техническое обслуживание подразумевает:

  • периодическое подтягивание корпуса втулки, чтобы она не расшатывалась;
  • замену шариков подшипников с сильной степенью износа;
  • смазку всех деталей без исключения изнутри;
  • при необходимости регулировку тормозных колодок.

Снять целое колесо намного проще, чем произвести демонтаж одной только втулки, но не всегда это требуется. Однако когда понадобится заменить весь корпус, то без полного демонтажа не обойтись.

Процесс демонтажа заднего колеса

Весь процесс можно представить в виде несложной операции. Только для начала необходимо снять все навесные предметы, которые есть. Зеркала, фонарики, а также прочие необходимые мелочи и аксессуары могут помешать работе. Кроме того, можно их ненароком повредить.

Дальнейшие действия при ремонте задней втулки велосипеда:

  • Транспортное средство переворачивается колесами вверх, ставится на сиденье и руль. Можно для этого использовать специальную стойку, а можно обойтись и без нее, важно обеспечить байку устойчивое положение.
  • Далее нужно определить тип установленных тормозов. С дисковыми механизмами колеса снимаются легко. Если это ободные тормоза V-brake, то сначала потребуется их разжать и снять, иначе демонтаж колеса невозможен. Чтобы расстегнуть тормоза, нужно отодвинуть трос в сторону крепежного винта и вывести его из хомута. Опуская его вниз, колодки разводим в стороны.
  • Теперь стоит обратить внимание на то, как закреплено заднее колесо на оси. Если это гайки, то они откручиваются одним или двумя соответствующими ключами. Если это механизм эксцентрика, то достаточно отвернуть тормозной рычаг и скрутить колесо.
  • В дальнейшем потребуется, соблюдая осторожность и аккуратность, снять цепь.

На этом все – колесо демонтировано, и теперь можно переходить к дальнейшим работам по разборке и сборке задней втулки велосипеда, обслуживанию и ремонту деталей.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

  • С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
  • Размыкается стопорное кольцо.
  • Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
  • Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
  • Полное снятие оси.
  • Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
  • Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
  • Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

Устранение основных неисправностей

Все обнаруженные неисправности следует сразу же устранять во избежание плохих последствий. Чтобы убрать люфт, понадобятся гаечные ключи. В основном это конусный инструмент на 15 и рожковый ключ на 17. Предварительно необходимо открутить контргайку и после этого, в зависимости от ситуации, ослабить или подтянуть конусную гайку. В идеале люфта не должно быть совсем. После манипуляций с конусным крепежным элементом следует установить контргайку на место. О правильной регулировке конусной гайки будет свидетельствовать легкое проворачивание колеса благодаря силе тяжести, воспринимаемой катафотом или соском.

Осторожность – прежде всего!

Стоит заметить, что в конструкции втулки предусмотрено множество мелких деталей. Как правило, они изготовлены либо из упрочнённой стали, либо из закалённого хромомолибденового сплава. Это наделяет детали хрупкостью, поэтому действовать всегда нужно с повышенным вниманием и аккуратностью.

При проведении планового ремонта и обслуживания задней втулки велосипеда «Стелс» не стоит забывать и о технике безопасности. Рациональным будет защищать свои глаза. Производя ремонт, крайне не рекомендуется предварительно удалять спицы колеса. Также нельзя пользоваться тисками в отношении втулки и ее составляющих.

Процесс установки заднего колеса

Правильно выполнить установку заднего колеса поможет четкое следование обратному порядку действий при демонтаже. Для этого придерживаемся следующего алгоритма:

  • Цепь надевается на звездочку самого меньшего размера. После этого колесо вставляется в крепление корпуса велосипеда. Важно проследить, чтобы ось окончательно закрепилась в пазах рамы.
  • На следующем этапе следует затяжка гаек или эксцентриков с необходимым усилием, чтобы колесо потом не выскочило из рамы.
  • Если на велосипеде используются ободные тормоза – это дальнейший шаг. Главное, застегнуть их строго в обратной последовательности. В противном случае поездка окажется не такой уж безопасной.

По завершении установки колеса необходимо устроить небольшое тестирование велосипеда с целью проверки работоспособности всех деталей. Не стоит пренебрегать техническим обслуживанием всех деталей и механизмов велосипеда. Ведь только так можно продлить их ресурс.

Подведя итог

Как собрать заднюю втулку велосипеда? Ответ прост: техническое обслуживание важной велосипедной детали, преимущественно задней, что является не такой уж сложной работой. Особо больших вложений здесь не требуется. Однако если долгое время игнорировать обслуживание, то в итоге конечный ремонт может вылиться в довольно круглую сумму. В некоторых случаях проще будет купить новый велосипед.

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Втулка с подшипником типа конус-чашка

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Втулка со встроенным тормозом

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Планетарная втулка

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Динамовтулка

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.Снимаем колесо, эксцентрик и ротор
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.Снимаем контргайку с правой стороны
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.Снимаем конус
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.Собраная втулка
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).Снимаем заднее колесо и демонтируем ротор
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.Шарики в правой чашке
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).Очищеные компоненты задней втулки
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Снятие кассеты велосипеда

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

Литол-24ЦИФТИМ-201

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

устройство задней втулки велосипеда

Согласно совместимости с различными типами тормозных систем, выделяют несколько отдельных типов задних втулок:

  • для дисковых тормозов;
  • для роллерных тормозов;
  • для ободных тормозов.

Разумеется, более сложная задняя втулка велосипеда, предназначенная для соединения с системой дисковых тормозов, запросто может быть использована при сборке колеса с ободными тормозами, но никак не наоборот.

Конструкция

задняя втулка велосипеда

Задняя втулка велосипеда включает в себя следующие конструктивные элементы:

  • корпус;
  • фланцы;
  • ось;
  • подшипники.

Корпус

Данная составляющая конструкции задней втулки выступает связующей оболочкой для прочих функциональных механизмов. Главное требование к корпусу – высокий показатель жесткости, поскольку во время езды втулка подвергается существенным скручивающим нагрузкам.

Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Наиболее надежные высокопрочные корпуса производятся первым способом.

втулка заднего колеса велосипеда

Фланцы

Представляют собой специфические кольцевые выступы, что содержатся на корпусе задней втулки. Данный элемент служит для соединения со спицами колеса. Фланцы содержат специальные отверстия, куда вставляются спицы при наборе.

Основным требованием к фланцам выступает высокий показатель прочности. Исходя из незначительного размера детали, достаточно только представить, насколько повышенные нагрузки приходятся на ее долю. Ведь треть конструкции велосипеда вместе с велосипедистом находится именно над областью размещения задних фланцев.

Подшипники

как собрать заднюю втулку велосипеда

Задняя втулка велосипеда обязательно должна оснащаться подшипниками с грязезащитной оболочкой. Только в таком случае можно будет забыть об их обслуживании и замене, накатав на байке более 10 000 км. Откровенно некачественные подшипники заставят терпеть неприятные звуки и страдать от люфта колеса уже после первой поездки в дождливую погоду, не говоря о зиме. Надежная грязезащита представлена различными уплотнителями, которые предотвращают контакт смазки с внешней средой.

В настоящее время выделяют насыпные и промподшипники для задних втулок. Разница состоит в том, что устранить люфт в колесе можно, выполнив обычную регулировку насыпных подшипников. При наличии подобной проблемы в случае с промподшипниками, скорее всего, придется производить их замену. Поэтому подбираться втулка заднего колеса велосипеда должна, исходя из типа и надежности подшипников.

задняя втулка велосипеда ремонт

Основным параметром оси задней втулки выступает ее длина. Чтобы выбрать втулку согласно показателю длины оси, достаточно всего лишь измерить расстояние между противоположными внешними гайками на соответствующих креплениях велосипедной рамы.

Стандарты

Изучив внутреннее и внешнее устройство задней втулки велосипеда, рекомендуется обратить внимание на широкий ряд типоразмеров данной системы. Присутствие некоторых различий в параметрах обусловлено применением втулок на различных типах велосипедов:

  • трековые модели – 10х120 мм;
  • шоссейные велосипеды – 10х130 мм;
  • основная масса распространенных горных моделей –10х135 мм;
  • велосипеды для даунхилла – 12×135 мм;
  • профессиональные модели класса «кросс-кантри» – 12×142 мм;
  • модели велосипедов для занятия фристайлом, экстремальными видами спорта – 12х150 мм;
  • велосипеды класса BMX – 14×110 мм.

Конструктивные различия

Устройство задней втулки велосипеда горной группы имеет некоторые отличия от конструкций ходовых частей для байков шоссейной категории.

задняя втулка велосипеда стелс

Втулки дорожных и шоссейных моделей велосипедов обладают сальниками – специальными уплотнителями, предназначенными для защиты подшипников от проникновения загрязнений. Зачастую сальники объединены в единое целое с конусными элементами.

Задняя втулка велосипеда «Стелс», равно как и прочих распространенных моделей горных и внедорожных байков, помимо соединенных с конусами сальников нередко имеет резиновые пыльники. Наличие подобных элементов способствует повышению защиты ходового механизма от грязи, всевозможного мусора и пыли.

В отличие от шоссейной категории байков, горные модели предназначены для езды по самой непроходимой местности. Естественно, применение дополнительной защиты механизма задней втулки пропорционально приводит к увеличению веса двухколесного транспорта и снижению легкости хода. Именно поэтому сборка задней втулки велосипеда шоссейного класса производится большинством производителей без установки данных элементов.

Отдельно стоит рассмотреть особенности конструкции велосипедов с дисковыми тормозами. Здесь применяются механизмы, фланцы которых соединяются с тормозными дисками.

Отличия присутствуют также в способах соединения трещоток на втулку с креплениями кассеты. Большинство распространенных моделей велосипедов отечественного производства содержат втулки со встроенными трещотками. Напротив, задняя втулка скоростного велосипеда обычно обладает навернутым типом трещотки.

Специфические особенности

В преимущественном большинстве задние втулки отличаются асимметричной конструкцией, поскольку по правую сторону от механизма должна располагаться кассета либо задняя звездочка. По сравнению с левым, правый фланец находится ближе к центру оси. В результате с правой стороны спицы несколько короче.

Существует особый тип планетарных втулок. Внутренняя конструкция подобных изделий содержит механизм для переключения передач. Устанавливается на такие системы всего лишь одна звезда. Эксплуатироваться втулки данного плана могут без установки натяжителя цепи.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.

задняя втулка скоростного велосипеда

Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное — не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.

Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:

  1. Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.
  2. При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.
  3. Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом. Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.
  4. В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.

На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.

Задняя втулка велосипеда – ремонт

Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.

Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.

В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.

Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.

Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.

В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

Подшипники для задней втулки велосипеда

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Подшипники для задней втулки велосипеда

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Подшипники для задней втулки велосипеда

Откручиваем контргайку и конус

Подшипники для задней втулки велосипеда

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Подшипники для задней втулки велосипеда

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Подшипники для задней втулки велосипеда

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

Подшипники для задней втулки велосипеда

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Подшипники для задней втулки велосипеда

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Подшипники для задней втулки велосипеда

Подшипники для задней втулки велосипеда

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Подшипники для задней втулки велосипеда

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Подшипники для задней втулки велосипеда

Подшипники для задней втулки велосипеда

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

Подшипники для задней втулки велосипеда

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Подшипники для задней втулки велосипеда

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

Подшипники для задней втулки велосипеда

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Подшипники для задней втулки велосипеда

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Подшипники для задней втулки велосипеда

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Подшипники для задней втулки велосипеда

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

Подшипники для задней втулки велосипеда

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

rear hub cross section web

Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

3547747079_76ca57cae9_o

Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

  1. Ось.
  2. Контргайка.
  3. Шайба.
  4. Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

  1. Без тормозные.
  2. Со встроенными тормозами.

31205_251219_shimano_nexus_3c41

Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

storm-cassette-blk_4969

По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

  1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
  2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Figure_4-12

Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

  1. Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
  2. Люфт.
  3. Если хрустят подшипники.
  4. Плохая накатная динамика.

Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Figure_3-1

После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

  1. Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
  2. Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
  3. Надеваем шайбы.
  4. Наворачиваем контргайку.
  5. Регулируем подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

  1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
  2. Снимаем стопорное кольцо.
  3. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

  1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
  2. Послабляем контргайку при помощи ключа.
  3. Послабляем или затягиваем конусную гайку.
  4. Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

  1. После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
  2. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
  3. Проверяем детали на неисправность.
  4. Заменяем поломанную деталь.
  5. Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Двухколесный друг.

В далеких семидесятых очень популярной была песенка, которая начиналась так:

Ее напевали все, особенно те, кто крутил ногами педали велосипеда. Знаменитые изделия ХВЗ, ПВЗ (Харьковского велосипедного завода, Подольского велосипедного завода). Они пользовались спросом, как в городе, так и в сельской местности, да ещё и купить их было непросто. Постепенно, с развитием автомобильной промышленности велосипеды потихоньку ушли в тень. Но человечество, наконец, стало понимать, что машина, хоть и удобное и быстрое средство передвижения, но она не заменить тихой прогулки по дорожкам парка или пригородного леса. Во многих городах выделены специальные дорожки для велосипедов, появилось большое количество велосипедов на прокат. Но лучше, конечно, иметь свой.

Моделей велосипеда изобретено много. Это и спортивные велосипеды, позволяющие профессионально заниматься велоспортом; и внедорожники, на которых можно ездить по пересечённой местности, например, по лесным тропкам; для асфальта, на которых можно ежедневно ездить на работу и в выходные прокатиться семьей в парке. Естественно, как и все механизмы, они иногда ломаются.Наиболее частые поломки случаются по вине выхода из строя подшипника.

Подшипник как один из элементов велосипеда.

Подшипники бывают как подшипники качения, так подшипники скольжения. В велосипедах стоят подшипники качения. Это изделие, которое состоит из двух колец, верхнего и нижнего, самих тел качения, т.е. шариков или роликов, и сепаратора, который разделяет это тела качения и не дает им сбиться в одну сторону. Бывают изделия и без сепараторов, но это специальные и встречаются они гораздо реже. Как разновидность, эти изделия бывают открытыми, тогда их нужно периодически осматривать, очищать от загрязнения и смазывать. У них есть свои преимущества. Но в основном они ставятся на велосипеды недорогих моделей. Есть закрытые с одной стороны и с двух сторон. Причем закрываться могут как металлическими шайбами, которые не касаются боковой поверхности, так и из специальной синтетической металлорезины. Такие подшипники ставятся на более дорогие модели.

Вот эти изделия в велосипеде присутствуют во всех узлах, которые вращаются, поворачиваются или делают другие движения. Они находятся в разных переключателях, в амортизаторах, втулках колес, рулевой колонке, каретке. Если подшипник выходит из строя, это можно понять по тому, что деталь начинает или болтаться или наоборот, ее заклинивает. Тогда нужно делать разборку и смотреть подшипник. Обычно подшипник просто меняют на аналогичный.

Подшипник каретки велосипеда

Каретка это такой узел, который соединяет раму со звездочками и педалями. Это как двигатель в автомобиле. Каретка бывает как открытого, так и закрытого типа.

Обычно вся грязь и вода летит на этот узел и подшипник должен быть защищен от неё и смазан. Если стоит изделие бюджетного варианта, т. е. открытый, за ним нужен уход, периодическая очистка и смазка. Но и замена при необходимости.

Подшипники для задней втулки велосипеда

Каретка велосипеда с подшипником открытого типа

Для более дорогих велосипедов, например горных, применяются закрытые каретки. Они пользуются большей популярностью, так как закрыты от попадания грязи и влаги, меньше покрываются коррозией.

Подшипники для задней втулки велосипеда

Каретка велосипеда с подшипником закрытого типа

Но он не ремонтируется, а сразу при выходе из строя подлежит замене.Подшипник открытого типа выглядит так. Сразу видно, что он требует постоянного ухода.

Закрытые же ставят на более дорогие виды велосипедов, они служат дольше, смазки повторной практически не требуют. По типу — радиально-упорные.

По виду каретки подразделяются на:

  • Euro (считается более устаревшим видом);
  • Spanish (более надежный, отличное соотношение цена – качество, посадочный d = 37 мм);
  • Mid (более надежный, посадочный d =41 мм);
  • American (запрессовка подшипника через чашку);
  • Bottom Bracket 30 (BB30) (посадочный d =42 мм, более совершенный вид, используются 2 подшипника в запрессовке);
  • Bottom Bracket Press Fit (PF30),(2 чашки, посадочный d =46 мм);
  • Bottom Bracket 90 (BB90) (современный аналог Spanish, но d =24 мм);
  • Bottom Bracket 86 (BB86) (современный аналог Mid, S стакана – 68 или 70 мм);
  • Bottom Bracket 92 (BB92) (как и предыдущий, но качество всех Bottom Bracket не самое высокое, подшипники для них быстро выходят из строя)

Детали для Shimano Hollowtech.

Подшипники для втулок велосипеда

Втулка – это фактически главная часть в велосипеде, без неё невозможна поездка. Ну как автомобиль без валов. И автомобиль и не едет. Чем лучше работает втулка, тем лучше работает двухколесный (в основном) друг. Работа втулки зависит, естественно, от подшипника. Причем по выбору втулок каждый ориентируется по своим пристрастиям. Они изготавливаются из:

  • Сплава алюминия, специально упрочнённого, что дает преимущество в весе и защите от коррозии;
  • Из стали, они дешевле;
  • Из титана, но это для дорогих марок велосипедов, например Shimano XTR.

По назначению бывают передними и задними. Соответственно, передняя втулка находится на переднем колесе, задняя на заднем. Передняя втулка имеет простую конструкцию, отвечает только за вращение переднего колеса.

Подшипники для задней втулки велосипеда

Передняя втулка для велосипеда

Задняя втулка немного сложнее, так как кроме обеспечения вращения колеса, она служит основанием для кассеты.

Для задней и передней втулки подшипники бывают двух видов, открытые и закрытые. Открытые, как сообщалось выше, более дешёвые, быстро выходят из строя и требуют смазки и ухода.Закрытые устанавливаются по 2 штуки на каждую втулку, не требуют частой смазки и ухода, универсальные. Но везде есть свои плюсы и минусы. Открытые намного дешевле, их проще устанавливать, например, если поломка далеко от дома, закрытые более долговечны, но дороже.

Подшипник рулевой колонки велосипеда

Руль или более конкретно, рулевой механизм, это устройство, которое дает возможность управлять велосипедом. Механизм состоит из таких деталей: руль, рулевая труба, рулевой стакан, рулевая колонка и вынос.

Рулевая колонка и рулевой стакан являются более сложными частями, чем руль и рулевая трубка. Например, рулевая колонка состоит из двух чашек и двух подшипников. Дополнительно бывают кольца, которые дают возможность трубе поворачиваться в стакане. Колонки бывают резьбовые, или классические, которые в основном ставится на недорогих велосипедах. Недорогие, неприхотливые, но мене надёжные. Затем идут безрезьбовые или неинтегрированные, более современные, часто используются. Здесь поочередно чашки напрессовывают в стакан, потом устанавливается подшипник руля велосипеда, который закрывается кольцом качения.

Подшипники для задней втулки велосипеда

Рулевая колонка с деталями

Подшипники можно применять, как открытые, так и закрытые.

Следующий вид — полуинтегрированные, считаются самые лучшие. Подшипники здесь применяются в основном закрытые, иногда допускаются варианты.

Наконец, интегрированные, где подшипники при помощи устройства запрессовки устанавливаются в раму. При этом они должны быть специальные, для определенных моделей, что является недостатком, и сложны при замене. При срочной необходимости их менять можно при наличии такого устройства, но это при дальней прогулке совсем неудобно.

Как выяснилось, что подшипники для втулок велосипеда действительно являются важным конструктивным элементом и обеспечивают движение байка. Поэтому, если нужно купить подшипник для велосипеда или сразу втулку в сборе, по совету профессионалов, лучше на этом не экономить, а купить втулку или сам подшипник классом получше. Сам подшипник выбирайте по своему велосипеду и тем условиям езды, которые вы используете. Ну и почитать отзывы в интернете. Для байков высокого класса можно приобрести керамические подшипники, они очень долговечные. Иногда оправданы подшипники производства Китай, Тайвань, если на них стоит клеймо страны- производителя и серийный номер. Они среднего качества и не дорогие.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

  • простота съема и установки;
  • можно отрегулировать в полевых условиях;
  • допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

  • «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
  • болтаются шатуны;
  • хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Разборка и замена подшипников на передней вилке

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

  1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
  2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
  3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
  4. Выкрутить чашку.
  5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
  6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
  7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

Устройство велосипеда

устройство велосипеда

.

Для некоторых людей путешествие на велосипеде является частью жизни. Еще не так уж давно улицы города были переполнены велосипедистами. Сейчас это больше похоже на хобби. Но человек, заинтересовавшийся велосипедами, должен понимать, какие существуют велосипеды, для чего они предназначены, из каких частей состоят. Последнее понадобится в случае столкновения с ремонтом, модернизацией да и просто для общего развития. Так сказать, чтобы знать, с кем дружбу водишь.

Здесь показано устройство велосипеда в картинках (схема велосипеда), которая разбита на ключевые узлы, при наведении на детали велосипеда — они подсвечиваются. Вы можете перейти по ссылке чтобы прочитать информацию про те или иные составные части велосипеда. Стрелки слева-справа от картинки и ползунок снизу служат перемещению по фотке.

Схема велосипеда с наименованием узлов и деталей

  • Содержание статьи:

Из чего состоит велосипед?

Итак, из чего же состоит и какие простые механизмы входят в состав велосипеда:

А теперь рассмотрим детально все, что касается рамы

рама для велосипеда

Любое устройство велосипеда начинается с самого его главного элемента — рамы. Другими словами раму можно назвать основой велосипеда.

Рамы существуют открытого и закрытого типов. Закрытый тип считается классическим строением рамы, когда верхняя труба прямая. Открытый тип рамы отличается тем, что верхняя трубка рамы изогнута и находится внизу. Такое решение было придумано когда-то для женщин.

Если говорить о разных видах велосипедов, то нужно отметить, что рамы могут создаваться конкретно под каждый из них. Рамы экспериментальных велосипедов значительно отличаются своей конструкцией.

подседельная труба велосипеда

Подседельная труба когда-то играла самую важную роль в выборе велосипеда. Считалось, что выбирать велосипед следовало, отталкиваясь на размер именно этой рамы. Но позже выявили, что размер велосипеда должен зависеть от верхней, а не подседельной рамы.

Седло

седло для велосипеда

Сразу хочется отметить, что правильно говорить именно слово «седло», а не «сидение». Второе обозначает то, что человек садится полностью всей своей массой на сидение, а седло подразумевает лишь частичную нагрузку.

При езде на велосипеде масса тела должна равномерно распределяться на руль, педали и седло.

Характерным отличием может служить только то, что женское седло для велосипеда немного шире мужского. В остальном большой разницы между седлами не существует.

Если чувствуется дискомфорт после езды на велосипеде, значит причина в продолжительном перерыве. Даже если несколько месяцев вы не катались на велосипеде, то можете ощущать боль. Чтобы избежать подобных проблем, начинайте велопрогулки с нескольких минут, увеличивая время езды ежедневно.

Подседельный штырь предназначен для регулировки высоты сидения. Но помните, что это не главный показатель в выборе велосипеда и его настройки под ваш рост.

руль для велосипеда

Вынос руля — часть, которая соединяет трубку руля с рулевым штырем. Вынос бывает регулируемый и нерегулируемый. Он является ответственным узлом, не допускающим низкого качества. От выноса зависит многое. Неправильно подобранный вынос руля влияет на усталость райдера и на некоторые технические моменты.

Рулевая колонка

рулевая колонка велосипеда

Рулевая колонка — предназначена для вращения велосипедной вилки в головной раме. Состоит она из упорных колец, двух подшипников, верхней и нижней чашек.

Рулевые колонки бываю двух типов:

  1. Резьбовые
  2. Безрезьбовые

Резьбовые рулевые колонки считаются устаревшими. Но некоторые производители до сих пор их применяют в конструкции велосипеда. Чаще всего это самые дешевые модели. Резьба находится на верхней чашке и вставляемой вилке. Сверху на нее накручивается прижимная крышка для закрепления вилки. А фиксирование всей этой конструкции осуществляется с помощью контргайки. Для сборки и разборки данной конструкции необходим разводной ключ.

Безрезьбовые рулевые колонки сейчас используются в большинстве моделей байков. В этом случае вилка легко вставляется в трубу рулевой рамы, фиксируются. Для сборки и разборки конструкции достаточно велосипедного набора ключей.

Что такое грипсы?

велосипедные грипсы

Каждый велосипедист видел эти насадки на концы руля. Это важный элемент, который вносить частичку комфорта к велосипедной езде. Грипсы могут изготавливаться из пены, пластика, геля и кожи. Качество насадок обеспечит не только комфорт, но и безопасность райдера.

Рукоятка тормозного привода

рукоятка тормозного привода велосипеда

Рукоятка тормозного привода

Рукоятка предназначена для осуществления торможения. Она соединяется с тормозными рычагами стальными тросиками. Тросики могут быть прижаты к корпусу байка фиксатором.

починить, поменять тормоза на велосипеде

  • Если вы используете гидравлическую тормозную систему, то о том Как прокачать тормоза на велосипеде вы можете прочитать в нашей статье

Колеса

колеса велосипеда

Переднее колесо рулевое, а заднее ведущее. Современные велосипедные колеса имеют одинаковый диаметр. Но некоторые специализированные и детские байки могут иметь колеса разного диаметра.

Какими они должны быть?

Современным колесам выдвигаются несколько важных требований:

  • Прочность и легкость
  • Выдержка нагрузок от неровных дорог и ударов
  • Сбалансированность

Размеры.

Минимальное значение колес составляет 20 дюймов. Это применимо к детским велосипедам. Подростковые велосипеды оснащены колесами 24 дюймов. Стандартный размер колеса горного велосипеда считается 26 дюймов. А вот самыми крупными принято считать 28-дюймовые колеса. Они встречаются в гибридных и шоссейных байках.

  • 28″ позволяют разогнать большую скорость на трассе
  • 26″ компактнее, обеспечивают жесткость во время поездок по неровным поверхностям

А новшеством стали 29-дюймовые колеса, на которые все больше растет спрос.

Что такое велосипедная втулка?

втелка велосипедная

Это центральная часть велосипедного колеса. Она вращается вокруг оси, которая неподвижна на двух подшипниках.

Подшипники могут быть:

  • промышленные закрытого типа
  • разборные

Втулки имеют фланцы. Они предназначены для крепления спиц на обода.

Втулки переднего колеса могут иметь специальное крепление для дискового тормоза или тормозной барабан.

Задние втулки чаще всего асимметричны, они бывают планетарными. Система переключения передач находится в середине нее.

Оси втулок изготавливаются из титана, алюминия или стали. Они должны различаться по такими признакам:

  • прочность
  • защита от внешних воздействий
  • тип подшипников
  • наличие дополнительных устройств

Велосипедные спицы можно назвать стержнем, который соединят обод и втулку. Основная задача спиц заключается в обеспечении жесткости, прочности и амортизации колеса.

Спица имеет загнутое кольцо с одной стороны и резьбу на другой стороне. С помощью ниппеля она крепится к ободу колеса.

Спицы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Тогда они будут прочны и не поддадутся коррозии. Значительно выше по качеству титановые спицы. А вот хромированные, оцинкованные и углепластиковые спицы не зарекомендовали себя. Их ассоциируют с непрочными, хрупкими и опасными.

Большую роль в спицах играет их резьба. От нее зависит прочность. Резьба бывает нарезанной и накатанной. У накатанной больше диаметр вершины резьбы, чем диаметр стержня около резьбы. Тело спицы будет прочнее при накатывании резьбы. Такие велосипедные спицы стоят дороже, так как накатка — процесс сложный.

Велосипедные обода

велосипедный обод

Обода предназначены для монтировки покрышки. От них зависит прочность колес. Обода должны обладать следующими характеристиками:

  • достаточная прочность
  • легкость
  • количество и качество спиц
  • достойный внешний вид

Если на велосипеде ободные тормоза, то на самом ободе должна присутствовать ободная дорожка. Если же дорожки нет, то это велосипед с дисковыми тормозами.

Профиля обода должны быть высокими, так как именно на эти места приходятся самые мощные удары по конструкции байка. Следствием плохого качества станут «восьмерки», трещины и протирание тормозных дорожек.

Для защиты от деформаций необходимо правильно подбирать конструкцию обода и обращать внимание на их качество. Для изготовления используют карбон, пластик, сплавы алюминия и сталь. Алюминиевые обода райдеры выделяют как самые надежные и прочные.

велосипедные шины

Это велосипедные покрышки, которые накачиваются воздухом, что позволяет регулировать жесткость шины.

Покрышки различаются размерами и рисунком. Размер напрямую связан с диаметром колеса. А вот на рисунок следует обратить внимание, ведь его выбор зависит от типа дорожного покрытия.

Узкие покрышки без особого рисунка выбирают для езды по дорогам с твердым покрытием. Так называемые «грязевые» покрышки выбирают для катания по мягкой почве и они намного шире.

Чем ярче выражен и выбит рисунок колеса, тем лучше будет передвижение по неровным поверхностям. Но само передвижение становится затруднительнее.

Существует еще один тип шин. Что-то среднее. Грунтозацепы на них находятся по краям, что не мешает езде по асфальту. В то же время, путешествие по мягким почвам становится доступным.

Велосипедная трансмиссия

велосипедная трансмиссия

Основная задача велосипедной трансмиссии — передача усилий от ног человека к колесу. Для осуществления процесса в байке устроен целый механизм, в который входят определенные части велосипеда.

Выбирая велосипед, обратите внимание на качество звезд, каретки и шатунов.

велосипедная цепь

Помните, что цепь периодически следует промывать, смазывать, менять. Время замены приходит тогда, когда цепь значительно удлиняется.

Если вы сомневаетесь или не различаете качество цепей, нужно обратить внимание на ее внешний вид при покупке. Цепи с желтым отливом или с черными боковыми пластинами относятся к низкому качеству. Средними считаются никелированные. Матовые серые цепи считаются высоконадежными.

цепь для велосипедаЕсли у вас возикли проблемы с работой цепи, тогда прочитайте статью: «Цепь велосипеда»

велосипедные педали

Педали велосипедисты выбирают по своим личным предпочтениям. Если при покупке байка вам не нравится этот элемент, то не возникнет никаких проблем в подборе других педалей. В продаже их разновидностей очень много.

Вот и весь экскурс о том, как устроен велосипед. Приятных покатушек!

Видео. Устройство велосипеда

Related posts:

Пройти тест на знание ПДД для велосипедистов

Пройдите тест на знание ПДД для велосипедиста!

Навигация (только номера заданий)

0 из 15 заданий окончено

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
Информация

Чтобы иметь возможность получить права, нажмите пожалуйста Далее

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: 0 из 15

Вы набрали 0 из 0 баллов ( 0 )

Рубрики
  1. Нет рубрики 0%

Напишите пожалуйста в комментариях понравился ли вам тест. Надо ли добавлять на сайт подобные вещи? Что бы вы хотели видеть на сайте?

Спасибо заранее за обратную связь!

максимум из 15 баллов
Место Имя Записано Баллы Результат
Таблица загружается
Нет данных
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  1. С ответом
  2. С отметкой о просмотре

Нарушаются ли Правила в изображенных ситуациях?

  • Только на первом рисунке
  • Только на втором рисунке
  • На обоих нарушаются
  • На обоих не нарушаются

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

Кто из велосипедистов не нарушает правила?

  • Велосипедист слева
  • Велосипедист справа
  • Оба

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

Кто должен уступить дорогу?

  • Автомобилист
  • Велосипедист

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

Какие грузы разрешается перевозить велосипедисту?

  • Только такие, которые не мешают управлять велосипедом.
  • Только такие, которые не создают препятствий другим участникам дорожного движения.
  • Только такие, которые не нарушают устойчивости велосипеда.
  • Все перечисленные выше грузы.
  • Только грузы, перечисленные в первых двух ответах.

6. Требования к велосипедистам

22. Перевозка груза

6. Требования к велосипедистам

22. Перевозка груза

Кто из велосипедистов нарушает Правила при перевозке пассажиров?

  • Первый
  • Второй
  • Оба нарушают
  • Оба не нарушают

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

В каком порядке проедут перекресток транспортные средства?

  • Желтый, Синий, Зеленый, Велосипедист
  • Зеленый, Велосипедист, Желтый, Синий
  • Зеленый, Велосипедист, Синий, Желтый
  • Велосипедист, Зеленый, Желтый, Синий

16. Проезд перекрестков

16. Проезд перекрестков

Движение на велосипедах по тротуарам и пешеходным дорожкам:

  • Разрешается
  • Запрещается
  • Разрешается только под присмотром взрослых.

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

Кто имеет преимущество при проезде пересечения с велосипедной дорожкой?

  • Водитель мотоцикла
  • Велосипедист

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

Какая дистанция должна быть между группами велосипедистов, движущихся в колонне?

  • 20 — 40м
  • 40 — 60м.
  • 60 — 80м.
  • 80 — 100м.
  • 100 — 120м.

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке

  • Велосипедист, жёлтый автомобиль, автобус, синий автомобиль
  • Велосипедист, автобус, синий автомобиль, жёлтый автомобиль
  • Автобус, Велосипедист, синий автомобиль, жёлтый автомобиль

16. Проезд перекрестков

16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

16. Проезд перекрестков

16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Велосипедист проедет перекрёсток:

  • Первым
  • Вторым

8. Регулирование дорожного движения

16. Проезд перекрестков

8. Регулирование дорожного движения

16. Проезд перекрестков

Мигающие красные сигналы данного светофора:

  • Предупреждают о предстоящей смене сигналов.
  • Запрещают движение в места выезда специальных автомобилей.
  • Запрещают движение через железнодорожный переезд.

8. Регулирование дорожного движения

б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправная и не запрещает движения транспортных средств.

8. Регулирование дорожного движения

б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправная и не запрещает движения транспортных средств.

Водитель какого транспортного средства проедет перекресток вторым?

  • Велосипедист
  • Автомобиль

16. Проезд перекрестков

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

16. Проезд перекрестков

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

Велосипедист:

  • Имеет преимущество, так как движется по главной дороге, а автомобиль движется по второстепенной дороге.
  • Должен уступить дорогу.

8. Регулирование дорожного движения

Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

16 Проезд перекрестков

Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

8. Регулирование дорожного движения

Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

16 Проезд перекрестков

Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

Колесо велосипеда из чего состоит

Путешествуя на велосипеде нередко сталкиваешься с поломками. Чтобы купить и заменить сломанную деталь или посоветоваться со знающими людьми, нужно знать устройство велосипеда и название его деталей. Это значительно упростит диалог с продавцом или мастером по ремонту. Некоторые сложные названия деталей часто заменяются жаргоном, упрощающим запоминание. Чаще всего название берется из схожести вещи с чем-нибудь другим. Например, деталь к которой крепится задний переключатель скоростей называют петухом.

Рама велосипеда.

Самая большая составляющая велосипеда. Она диктует стиль, вид велосипеда, бросается в глаза цветом покрытия. Из чего же она состоит?

Велосипедная рама. Чаще всего ее изготавливают из таких сплавов металлов, как алюминий, сталь, титан. Особенно редкие и дорогие, при этом легкие рамы изготавливают из полимера – карбон (углепластик). Они также отличаются по форме – открытые, закрытые. Закрытые рамы имеют стандартное строение, а открытые или женские имеют отличие – верхняя труба опущена или изогнута вниз. Есть экспериментальные рамы, не похожие на привычные нам.

Колесо велосипеда из чего состоит

На раму можно установить различные дополнительные аксессуары. Например, специальный держатель для бутылки с водой, крепления для багажника, насоса. На многих рамах предусмотрен дисковый тормоз и, соответственно, есть крепление для него.

Петух велосипедный (держатель заднего переключателя).

В старых или дешевых рамах он не съемный и при поломке или деформации раму утилизируют. Обидно из-за такой мелкой детали выкидывать целую раму. Поэтому эту деталь сделали съемной и заменяемой. Однако следует быть осторожным при выборе, т.к. на разных рамах эта деталь выглядит по разному и, в случае поломки, нужно быть готовым к длительному ожиданию «под заказ» или химичить самостоятельно из похожих запчастей для других типов рам.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Руль велосипеда.

Он позволяет направлять велосипед в нужную сторону, менять направление движения. Также на руле крепятся ручки тормозов, манетки и различные гаджеты, велокомпьютеры.

Велосипедный руль. Форма руля зависит от типа езды. Например у горных велосипедов он прямой, у дорожных – привычный изогнутый, скоростные шоссейные – загнуты вниз, их еще сравнивают с бараньими рогами.

Колесо велосипеда из чего состоит

Грипсы.

Рукоятки на руле. Они позволяют хорошо фиксировать руки на руле. Материал, из которого их изготавливают, отличается по цене, мягкости и прочим параметрам. В основном это резина, гель, пена, пластик, реже кожа.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Вынос руля.

Вынос руля соединяет руль с рулевым штырем. Влияет на позу велосипедиста. Если вынос руля не подходит для человека, то это может проявляться усталостью, болями в спине и руках и другими неудобствами. Есть модели с регулируемым выносом руля.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Манетки (шифтеры).

Находятся на руле. С помощью них осуществляется управление скоростями.

Колесо велосипеда из чего состоит

Передний переключатель скоростей.

С помощью тросика к нему передается сигнал с манетки о переключении скорости. Этот механизм перекидывает цепь по звездочкам передней кассеты. Неприхотливая и устойчивая к износу деталь.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Задний переключатель скоростей.

Также с помощью манетки и тросика велосипедист управляет им и переключает скорости. Это устройство перекидывает цепь по звездочкам задней кассеты. Эта деталь открыта для пагубного воздействия непогоды, поэтому требует к себе внимания и ухода. Одна из хрупких деталей велосипеда.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Ролик заднего переключателя.

Недорогой заменяемый объект. В силу своего расположения часто пачкается и нуждается в чистке и смазке.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Тормозные тросики.

Они передают сигнал от ручек, расположенных на руле, на тормозные колодки. Поверх тросика одевается рубашка выполненная из синтетического материала. Рубашка защищает сам тросик и окружающие детали от тросика. Встречаются модели, где вместо тросов используется гидравлическая система, внутри которой специальная жидкость. Управление происходит за счет давления поршней на жидкость.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Ободные тормоза

Самый распространенный и простой способ торможения на современных велосипедах. Тормозные колодки прижимаются к ободу велосипеда посредством системы тросиков. Понятность конструкции, простота в ремонте и эксплуатации, а также высокая надежность — все это преимущества ободных тормозов. К недостаткам можно отнести зависимость от погодных условий: тормоза значительно хуже работают на мокрой дороге и практически не работают в морозы. Кроме того абразивные колодки изнашиваются сами и протирают обод буквально до дыр. Существует несколько типов ободных тормозов от этого зависит и вид необходимых колодок.

Колесо велосипеда из чего состоит

Тормозные колодки v-brake.

Самая простая и распространенная система торможения. Колодки сжимают обод, за счет чего обороты падают. Не очень эффективны на мокром и грязном ободе.

Колесо велосипеда из чего состоит

Дисковые тормоза.

Более современный и надежный вид тормозов. Система взята у мотоциклов. Торможение происходит за счет сжатия тормозных дисков.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Тормозной барабан.

Часто используется на простых дорожных велосипедах и на детских моделях. Торможение происходит, когда велосипедист пытается крутить педали назад. Простой, но в то же время надежный тормоз. Не работает только в случае слетевшей или порвавшейся цепи.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Ручки тормоза.

Расположена на руле, недалеко от грипс. При зажатии задействует тормозной трос.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Амортизаторы.

Они позволяют с удобством преодолевать препятствия. При этом велосипед подвергается меньшей встряске, а значит и износу. Как правило располагаются в передней части велосипеда на вилке, но встречаются и сзади. Велосипед оборудованный задними и передними амортизаторами называется двухподвесным. Еще реже попадаются подседельные амортизаторы для еще более мягкой езды. Амортизаторы по своему типу делятся на:

  • пружинные
  • пружинные с демпфером
  • воздушные
  • масляные

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Вилка переднего колеса.

Она бывает жесткой (без амортизации) и амортизирующей. Жесткая ставится на велосипеды, рассчитанные на скорость, а также на городские прогулочные и детские модели. Различают по длине хода, а также есть настраиваемые амортизаторы.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Задний амортизатор.

Велосипед, имеющий задний амортизатор, называют двухподвесом. Обычно это горные велосипеды и велосипеды для экстремальной езды.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Передняя кассета.

Представляет собой несколько или одну звезду. Именно она вращается при кручении педалей. У горных велосипедов звезд больше, чем у шоссейных или городских.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Каретка.

Располагается в специальном отверстии рамы. Соединяет между собой шатуны с педалями.

Колесо велосипеда из чего состоитКолесо велосипеда из чего состоит

Педали.

Есть несколько видов педалей: с ремешками-фиксаторами, обычные и контактные. Контактные подразумевают использование профессиональной обуви. Их использование улучшает качество и скорость езды. Прицепляясь к обуви, усилие над ними применяется не только при надавливании, но и при поднятии ноги.

Задняя кассета.

Это набор задних звездочек. Большая звездочка относится к меньшей скорости. Количество звездочек зависит от типа велосипеда и колеблется от 1 до 10. Смена скоростей позволяет преодолевать неровности местности без необходимости спешиваться.

Состоит из сложной системы звеньев. Цепь всегда находится в движении под усиленной нагрузкой, поэтому требует постоянного ухода. Изнашиваясь, она растягивается и повреждает зубцы кассеты, поэтому важно проверять степень износа и вовремя делать замену.

Металлический каркас колеса. Его сплав и толщина влияет на вес, скорость и ударопрочность. Диаметр обода у разных типов велосипедов не одинаковый. Их размер начинается с 20 дюймов (детские велосипеды), у горных велосипедов диаметр обода от 24 до 26 дюймов, шоссейные и городские имеют больший диаметр – 28 дюймов.

Спицы.

Они постоянно подвержены ударам и большой нагрузке. Обычное их количество 32-36. Располагают их в три креста (горные и гибриды) или радиально (шоссейные и городские).

Втулка.

На ней крепятся спицы (фланцы – отверстия для спиц), а также она является центром колеса, обеспечивая его вращение. Это сложный механизм с системой подшипников. Подшипники могут быть закрытого и открытого типа. Втулка может быть изготовлена из сплавов титана, алюминия и стали.

Покрышка.

Покрышки отличаются до диаметру, толщине и выраженности протектора. Они могут быть для гладкого покрытия – слики, с практически гладкой поверхностью, полуслики – с более выраженным протектором, подходят для езды по пересеченной местности, грязевая – делает доступным езду по мягкому грунту, зимние – обеспечивают отличное сцепление даже со скользким покрытием.

Колесо велосипеда из чего состоит

Камера.

Находится внутри покрышки и обеспечивает амортизацию, плавный ход колеса. Ее накачивают до рекомендуемого давления. Оно обычно указано на поверхности камеры. Есть и безкамерые покрышки, они полностью состоят из резины или надувается непосредственно покрышка.

Ниппель.

Это деталь камеры, через которую она надувается. В ниппеле находится клапан, не выпускающий воздух.

Колесо велосипеда из чего состоит

Седло.

Важно помнить, что есть женские и мужские седла, а также седла для быстрой или экстремальной езды. Отделка может быть разной – резина, кожа, кожзам и прочие. Различаются не только по форме, но и по мягкости. Стоит выбирать седло так, чтобы оно было удобным.

Подседельный штырь. Глагол.

К нему крепится седло, а он вставляется непосредственно в раму велосипеда. Регулируется по высоте, что очень удобно. Это позволяет отрегулировать положение, исходя из параметров роста велосипедиста. Подседельные штыри также отличаются по диаметру, весу и сплаву. Для скоростных велосипедов выбирают легкие детали, для горных – прочные.

Эксцентрик.

Очень редко сейчас используют болты и гайки. Эксцентрик позволяет раскрутить крепление, не используя инструментов.

Вот минимум знаний об устройстве велосипеда, который необходим начинающим велосипедистам. Эти знания пригодятся не только при покупке байка, но и при незначительном ремонте, а также при диагностике сложных поломок. В таком случае вы сможете назвать поврежденную деталь и, например, проконсультироваться по телефону.

В велосипедном хобби устоялась своя терминология, и совсем неплохо, если вы будете ее придерживаться с разговорах с механиками, продавцами, да и просто с катающимися коллегами.

В этой статье я попробую перечислить основные компоненты горного байка, не слишком углубляясь в нюансы, чтобы не смущать начинающих. В основном всё то, что видно невооруженным взглядом. Список узлов и их частей, а снизу картинка с подписями. Надеюсь, кому-то это будет полезно.

Статья ни в коем случае не претендует на справочный формат: я не вижу смысла (да и не имею возможности) перечислить все возможные стандарты, размеры или разновидности веложелеза. Также примеры производителей, указанные в тексте — не более, чем примеры. Их больше, гораздо больше. Писать о всех них в заметке для начинающих — бессмысленно и даже вредно. Если моим читателям нужна более точная информация по велосипедным запчастям, имеет смысл проследовать на тематические форумы, и там внимательно изучить вопрос.

Палки:

Руль. Бывают стандартного диаметра 25,4мм и оверсайз 31,8мм. Последние обеспечивают большую жесткость. По конфигурации различают рули флет (прямые) и райзеры (с подъемом). Типичный руль для велосипеда класса кросс-кантри (пересеченная местность без экстрима) — это райзер 600мм длиной. Материал: алюминий или карбон (второе лучше).
Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Вынос руля. Размер привязан к диаметру руля: 25,4 или 31,8мм. Отличаются длиной и углом подъема. Материал: алюминий или карбон (второе сильно дороже, встречаются покрытые карбоном алюминиевые выносы — не покупать).
Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Подседельный штырь. Наиболее типичный размер 27,2мм, но сейчас почти каждый брендовый производитель делает раму под свой размер штыря. Материал: алюминий, карбон, титан. Предпочтительнее карбон из-за поглощения микровибраций, несколько высокая цена.

Ни в коем случае не покупать амортизационные штыри, сделанные по телескопическому принципу. Штырь закрепляется при помощи соответствующего по размеру зажима.
Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Седло. Не имеет крепежных особенностей, подходит ко всем современных подседельным штырям. Различают спортивные седла — жесткие, тонкие и легкие, прогулочные — с большим количеством мягкого материала и туристические — кожаные, яркий представитель Brooks. Спортивные седла могут иметь особую эргономику, например отверстие посередине, якобы служащее для защиты простаты от передавливания.

Также различают женские и мужские седла. Материал рамок: сталь, титан и карбон. Предпочтительнее первое, остальное подвержено поломкам, особенно под большим весом. Производители: Selle Italia, Fizik, Selle San Marco, WTB, Brooks

Грипсы. Резиновые или неопреновые ручки, одевающиеся на концы руля. Обычные грипсы натягиваются с силой и так же тяжело снимаются. Более удобные в установке оснащены винтами для крепления на руле.

Трансмиссия:

Система. Набор передних звезд с шатунами, устанавливающихся на ось — каретку. Материал звезд — сталь, сталь-карбон и алюминий. Последнее не желательно из-за быстрого износа. Существует очень много стандартов систем и кареток, перед апгрейдом или ремонтов нужно быть внимательным. Сейчас идет тенденция вытеснения старых не интегрированных систем (квадрат, ISIS, Octalink) в пользу интегрированных (Hollowtech, BB30).

Шатуны различаются по длине, но основным размером принят 175мм, он подходит людям среднего и высокого роста.
Производители: Shimano, SRAM, RaceFace, FSA, Truvativ.

chain_cassete-1Кассета и цепь. Набор задних звезд, материал — сталь. Маркировка кассет производится по диапазону передаточных значений звезд и их количеству. Шоссейные и мтб кассеты взаимозаменяемы. Оптимальный диапазон для горного велосипеда в наших широтах: 11-32. 11-36 нужна для форсирования крутых горок. Цепи различаются по количеству скоростей, не взаимозаменяемы. Производители: Shimano, SRAM.

Переключатели. Передний под действием троса перебрасывает цепь на звезду большего диаметра. Существуют различные виды крепления переключателя к раме: Conventional, Top Swing, E-type, Down Swing, при апгрейде или ремонте это необходимо учитывать.
perekluki-1Задний переключатель также работает под действием троса, перебрасывая цепь на большую звезду, на малые звезды цепь возвращается пружиной. Цепь крутится по направляющим роликам в рамке, называемой лапкой.

Подводка троса к переключателю бывает обычная (с петлей) или прямая. Второе значительно лучше, так из-за отсутсвия петли трос испытывает меньшую нагрузку при вытягивании, а также ликвидируется возможность зацепиться за что-то тросовой петлей. Впервые прямую подводку использовала компания SRAM, сейчас на нее перешла и Shimano.

Задний переключатель крепится к раме не на прямую, как это было раньше, на стальных рамах, а через держатель, называемый петухом. В случае неудачного падения меняется только петух, а рама остается невредима.
Производители: Shimano, SRAM.

Манетки (шифтеры). Различают триггерные и барабанные (grip-shift) манетки. Первые переключаются рычажками под пальцами, вторые — барабаном, который крутится всей ладонью. Триггерные манетки более привычны и для многих удобнее, но у грип-шифтов есть хорошая особенность, можно почти мгновенно перейти с первой на последнюю передачу. Есть и минус — случайное срабатывание.

Производители: Shimano, SRAM.

Тормоза:

Гидравлический тормоз представляет из себя замкнутую систему: тормозная ручка, в которой находится расширительный бачек, гидролиния и калипер (суппорт). Гидравлика не требует обслуживания при условии исправности системы — жидкость не нужно подливать, а колодки подводятся автоматически по мере износа. Тормозные роторы бывают размеров 160 и 185мм для кросс-кантри и более 200мм для экстремального использования.
Производители: Shimano, SRAM.

Амортизация:

Вилка. Большинство современных амо-вилок производятся под стандарт рулевой 1.1/8″. Ноги вилки скользят по направляющим в штанах вилки, а внутренние сальники не позволяют маслу вытечь наружу. В отличии от имитаторов вилок, рабочие амо-вилки имеют масляные картриджи отскока и системы, снижающие раскачку при педалировании. Более универсальны вилки с воздушными камерами вместо пружины, чтобы можно было настроить работу под любой вес ездока.
Задний амортизатор также должен иметь систему, уменьшающую раскачку, так как задняя амортизация поглощает энергию педалирования еще сильнее. И передние, и задние амортизаторы различаются по глубине хода подвески. Чем более экстремальный вид езды, тем больший ход.
Производители: RockShox, Fox, Marzocchi, Manitou.

Колеса:

Обод должен быть двойным, из жесткого алюминиевого сплава. Для мтб более предпочтителен широкий обод, для гибридов узкий. Типичный размер ободов — 26 и 28″. 29″ — это маркетинговое название, на самом деле найнеры имеют реальный размер 28″. Производители: Mavic, WTB, Alex rim.

Спицы различаются по размерам, это зависит от расстояния от фланца втулки до обода. Обращайте внимание при замене спиц на это. Чем тоньше и легче спица, тем проще она ломается под нагрузкой, но нужно сказать, что здесь очень важна грамотная работа сборщика колес. В любом случае, для больших нагрузок лучше более прочные спицы. Производитель: DT Swiss.

Втулки существуют с конусными и промышленными подшипниками. Первые требуют большего внимания: подтяжки, смазки и тд. Промышленные подшипники может быть имеют немного меньший ресурс, но гораздо проще в обслуживании: все что нужно — просто переставить старый картридж на новый.

Как правило, для этой операции не нужны инструменты. Также есть разница в креплении роторов дисковых тормозов. Есть стандарт 6 болтов, а есть шимановский CenterLock. Производители: Shimano, Hope.

В некоторых случаях удобнее покупать заводской вилсет.

С течением времени любителями велосипедов была создана терминология, которая понятна в основном только им. И если вы увлекаетесь велоспортом, стоит разобраться в ней. Кроме того, это поможет вам при покупке велосипеда или ремонте у веломехаников. Давайте разберём основные элементы горного велосипеда. Не будем рассматривать слишком уж подробно, а разберём только те элементы, которые видим, просто посмотрев на велосипед.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Все стандарты, виды и размеры учесть в данной статье не получится — их очень уж много. Но разберём примеры. Описывать каждую деталь подробно нет смысла для тех, кто только начал кататься.

Элементы управления.
Руль. Эта деталь может иметь диаметр крепления 25.4 мм или 31.8 мм. Второй вариант дает большую жесткость. Недавно появился стандарт крепления 35 мм, но он для экстремального катания. Рули могут быть прямыми (флэт) или с подъемом (райзеры). Для кросс-кантри чаще всего используют райзер шириной в 600 мм и более. Его делают из карбона или алюминия.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Вынос руля. Так как диаметр крепления руля фиксированный, то и стандарты выносов идентичны упомянутым выше. Также стандарт выноса зависит от диаметра штока вилки, к которому крепится (самый распространенный вариант — 1-1/8"). Остальные отличия состоят лишь в длине или углах подъема. Делается он из карбона (редко), а так же алюминия. Не стоит покупать алюминиевые выносы, которые покрыты карбоном — это просто деньги на ветер.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Подседельный штырь.
Раньше доминировал стандарт в 27.2 мм, сейчас используются более широкие штыри. Штырь изготавливают из стали, титана, карбона или алюминия. Лучше всего использовать карбон, так как он поглощает микровибрации, хотя стоит дороже. Есть штыри амортизационные (поглощают удары, но больше весят) и есть регулируемые (с изменяемым ходом — чаще всего используется в дисциплинах с часто меняющимся рельефом).
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Седло.
Существует несколько стандартов крепления седла к подседельному штырю, помимо рамок из титана, карбона или хроммолибдена (Pivotal, I-beam, комбо-сёдла). Сталь среди упомянутых — прочнейший материал, позволяющий седлу выдержать большой вес. Все они зависят от типа велосипеда и дисциплины, в которой велосипед будет использоваться. Сами сёдла делятся на категории: прогулочное (мягкое), спортивное (легкое, жесткое, тонкое), туристическое (часто кожаное), есть и другие разновидности в зависимости от дисциплин.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Грипсы.
Это ручки из резины, неопрена или силикона, которые располагаются на по обеим сторонам руля, за которые вы и держитесь.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Элементы трансмиссии.
Система.
Пара шатунов, соединённых осью и крепящаяся к ним звезда. Бывают двух- и трёхкомпонентные. Дешёвые системы выпускаются сразу с тремя звёздами, дорогие чаще всего вообще без них. Шатуны установливаются в раму при помощи каретки. Системы бывают сделаны из алюминия, стали или карбона.
Существует несколько стандартов систем, выпускаемых разными производителями. Поэтому перед ремонтом или модернизаций нужно обязательно удостовериться, что вы знаете, какой стандарт у вашей. В данным момент вытесняются старые стандарты (квадрат, ISIS, Octalink) и приобрели популярность BB30, PF30. Шатуны имеют разную длину, но чаще всего выпускают деталь в 175 миллиметров. Такие подходят для высоких людей и людей среднего роста.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Педали
Первый тип (справа) — «топталки» или педали, которые внешне выглядят как платформы с вкрученными шипами или без них.
Второй тип (слева) — контактные педали, с механизмом, необходимым для фиксации специальной обуви и повышения эффективности педалирования.
Некоторые до сих пор используют «туклипсы» — педали с ремешками, фиксирующими носок каждой ноги.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Цепь и кассета.
Это набор задних звёзд, часть которых может быть закреплена на «пауке». Маркировку производят согласно диапазону прередаточного значения звездочек и их количеству. Кассеты с горного велосипеда и шоссейного взаимозаменяемы. Стандартным диапазоном в шоссе считается 11-32t. Для местности с большим количеством подъёмов можно воспользоваться кассетой 11-36t, набрали популярность и большие кассеты с диапазоном 10-42 и подобными. Что касается цепей, то их различают по числу передач (1, 7-12). Они не взаимозаменяемые.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Переключатели.
Всё чаще на рынке появляются компоненты с электронной системой переключения передач. Обычные системы предполагают соединение переключателя с манеткой посредством троса.

Передний переключатель нужен для перекидывания цепи между двумя или тремя звёздами системы. Есть несколько типов крепления данного элемента к раме: Down Swing, E-Type, Top Swing, Conventional. Это нужно учесть при ремонте или модернизации.

Задний переключатель помогает перебросить цепь между звёздами кассет. Цепь движется по роликам, расположенным в лапке переключателя. Самые популярные переключатели для горных велосипедов выпускают компании Sram и Shimano. Кронштейн заднего переключателя может быть предусмотрен в раме или съёмный, его часто называют петухом. Съёмные кронштейны гораздо практичнее — их можно заменить после неудачных падений, которые привели к деформации петуха и неточной работе переключателя.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Шифтеры (манетки).
Существует два вида манеток: поворотные (gripshift, надеваются на руль как и грипсы) и триггерные. Последние можно переключить при помощи рычажков под пальцами, а первые — вращением механизма вокруг руля. Более привычными считаются триггерные. Они удобные, но всё дело в привычке. Поворотные позволяют быстро переключаться с последней на первую скорость. Но не исключены случайные срабатывания.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Тормозная система.
Ободные тормоза.
Также называются V-brake. Соединяются с тормозной ручкой тросом. Последний зажимается болтом на одном из рычагов. Благодаря конструкции, оба рычага сводятся и прижимают колодки к ободу.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Дисковые механические тормоза.
Тормозная ручка соединяется с калипером тросом. В калипере находятся поршни, которые сводят колодки. На более дорогих тормозах положение колодок регулируется.

Дисковые гидравлические тормоза.
Похожа на ту, что устанавливается в автомобили. На тормозной ручке располагается бачок с тормозной жидкостью (в зависимости от производителя это DOT или минеральное масло). На раму же или вилку крепится тормозной калипер с поршнями, а с ручкой его соединяет гидролиния. Такую систему имеет смысл обслуживать, когда вы заметили ухудшение в работе тормозов (но перед этим обязательно проверить износ колодок!). Ротор для тормозной системы может быть размером от 160 и 200 мм (зависит от области использования).
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Элементы подвески.
Вилка.
Чаще всего сегодня производятся вилки под рулевой стакан стандарта 1.1/8" или под конусный рулевой стакан. Ещё совсем недавно были вилки со штоком 1-1/2". Шток впрессовывается в так называемую корону, с другой стороны которой расположены ноги. Ноги помещаются в штаны. От длины ног зависит ход вилки. Как в штанах, так и в ногах дорогих вилок могут располагаться картриджи, способствующие лучшей работе вилки. У подобных же вилок имеется несколько регулировок: отскока, низко- и высокоскоростной компрессии и т.д. Незаменимой для отдельных дисциплин является блокировка хода. Некоторые вилки оснащены воздушной камерой вместо пружины — последние на порядок тяжелее.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Задний амортизатор.
Бывают, подобно вилкам, пружинные и воздушные. Воздушные так же имеют меньший вес, однако, слишком длительная непрерывная работа приводит к ухудшению их эффективности. Амортизаторы оснащаются различными регулировками: от блокировки до более тонких настроек.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Колёса.
Обод.
Бывают одинарными или двойными. Предпочтительнее, разумеется, второй вариант, ввиду большей прочности. Немаловажной является и ширина — она тоже влияет на общую прочность и стабильность покрышки на ободе. Обода делают из сплава алюминия или карбона. Обода бывают стандартов 26, 27.5 и 29 дюймов. Стоит обратить внимание на то, что есть специальные обода, предназначенные для использования с бескамерными покрышками.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Спицы.
Длина необходимых велосипедисту спиц зависит это от расстояния между фланцами втулки и ободом. Стоит учитывать их размер при замене. Спицы делаются с различным уровнем жёсткости и могут быть переменной толщины. Современные технологии позволяют производить втулки для установки прямых спиц — они прочнее обычных.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Втулки.
Выпускаются с насыпными, промышленными или конусными подшипниками. Конусным чаще требуется подтяжка или смазка, а насыпные способствуют наилучшему накату (более длительному вращению колеса после заданного импульса). Промышленные подшипники наиболее универсальные и долговечные. Важно знать, что от типа тормозов зависит тип втулки (она может быть под дисковый тормоз). Другая разница заключается в креплении тормозных роторов. Тут может быть 6 болтов или же технология CenterLock.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Покрышки.
На сегодняшний день разнообразие покрышек поражает. Можно подобрать покрышки практически на каждый каприз погоды. Высота протектора и компаунд, из которого сделана покрышка, влияет на накат и область использования. Существуют зимние модели, различающиеся количеством рядов металлических шипов.
О горном велосипеде: Из чего состоит горный велосипед

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Конструкция

От конструкции обода зависит жёсткость колеса, лёгкость возникновения его деформаций и возможность применения ободных тормозов (для применения таких тормозов боковые стенки обода должны быть параллельны).

На большинстве велосипедов сейчас устанавливаются коробчатые обода (с высокими стенками). На шоссейных велосипедах могут устанавливаться обода с низкими стенками [1] .

Во многих ободах, предназначенных для езды по пересечённой местности, для придания колесу большей жёсткости внутри коробчатого обода добавляется дополнительная перегородка [2] . Такие обода называются двойными.

Материал

Для изготовления колёсных ободьев велосипеда используют алюминиевые сплавы, сталь, карбон и пластик. Обода из алюминия, в сравнении с ободом из стали, прочнее, легче, менее подвержены коррозии и к тому же обеспечивают лучшее торможение в случае использования ободных тормозов. Иногда тормозные поверхности ободьев покрывают керамикой [2] . Это улучшает качество торможения в дождливую погоду и значительно увеличивает срок службы обода колеса.

Спицы и ниппели

Спицы производят из стали, алюминия и титана. Изготавливались спицы и из карбонового волокна, но такие спицы показали себя хрупкими и опасными в эксплуатации. Спицы из стали цинкуются, хромируются или никелируются. Спица соединяет втулку колеса с ободом при помощи ниппеля, в который она вкручивается (со стороны обода). Ниппель изготавливают из стали, бронзы, алюминия. Нельзя комплектовать алюминиевые спицы с бронзовым ниппелем из-за явления электрохимической коррозии между разнородными металлами в присутствии влаги, которое затруднит протяжку и демонтаж спицы. По той же причине титановые спицы используют только с бронзовыми ниппелями, а со стальными спицами не используют алюминиевые ниппели. Для натяжки спиц используется спицной ключ, установка и натяжка производятся путём закручивания ниппеля. Спицы должны быть натянуты с одинаковой силой, чтобы равномерно распределять нагрузку и избежать появление «восьмёрки» на ободе.

Спицы бывают постоянного и переменного сечения. Спицы переменного сечения делятся на три вида:

  • Single-butted имеют утолщение у конца с головкой. Иногда используются, когда нужна большая прочность на колесе с ободом со стандартными отверстиями.
  • Double-butted имеют утолщения у концов и тонкую среднюю часть. такая конструкция позволяет производить более легкие, прочные и эластичные спицы. основной эффект данных спиц наблюдается при ударных нагрузках, когда спица сохраняет прочность в точках сосредоточения напряжений(у ниппеля и у фланца) и одновременно эластично растягивается, передавая часть нагрузки на соседние спицы.
  • Triple-butted имеют три различных диаметра в сечении.
  • Аэродинамические (эллиптические) спицы представляют из себя вариант double-butted, в котором утонченная часть имеет сечение в виде эллипса, что делает такую спицу немного более аэродинамической. Немаловажным моментом является то, что при сборке колеса с такими спицами лучше видны любые деформации кручения спицы.
  • Аэродинамические (плоские) имеют более ярковыраженный плоский либо каплевидный аэродинамический профиль.

Single- и Triple-butted спицы позволяют решить одну из проблем конструкции колеса. Дело в том, что на спицах резьба накатная, а не нарезная и отверстия во фланцах должны быть больше диаметра спицы. Таким образом на спицы постоянного сечения создают на фланце неравномерную нагрузку, что отрицательно сказывается на усталостной прочности фланца.

Спицовка

Спицовка — это схема взаимного расположения спиц, втулки и обода. На колесах диаметром 26» чаще всего встречается спицовка «в три креста» — каждая спица перекрещивается с тремя другими спицами того же фланца. Разумеется, самая распространённая спицовка не обязательно является самой лучшей, а, скорее, представляет собой некую «золотую середину». Наименьшую массу комплект спиц имеет при радиальной спицовке (ноль крестов), тогда как оптимальная жесткость и сопротивляемость колеса деформациям достигается при схеме в 4 креста (следует отметить, что при радиальной спицовке сильно увеличивается нагрузка на спицы и особенно фланец втулки). Смена спицовки подразумевает частичную или полную пересборку колеса — снятие спиц и их установку по новой схеме. Наиболее предпочтительный вариант имеет смысл выбирать в зависимости от характера езды на велосипеде. Существуют также экзотические схемы спицовки, однако какими-либо существенными плюсами они не обладают, если не брать в расчёт эстетику.

Втулка и ось

Центральной деталью колеса является втулка, которая вращается вокруг неподвижной оси на двух подшипниках. Во втулке часто используются разборные шарикоподшипники (без сепараторов), а иногда и подшипники закрытого типа (промышленные подшипники, «промы»). К втулке крепятся обода посредством спиц(лопастей, диска). Втулка может содержать в себе тормозной барабан или иметь крепления для тормозного диска. Задняя втулка дополнительно может содержать в себе планетарную систему переключения передач, либо узел для крепления звёздочки (или «кассеты» звёздочек), обычно с механизмом свободного хода(«трещоткой»).

Покрышка, камера, флиппер

Характеристики велосипедных шин сильно различаются в зависимости от назначения велосипеда. Обычно велосипедные шины накачиваются воздухом, что позволяет регулировать жёсткость шины. Чаще всего такие шины состоят из камеры, удерживающей воздух, и покрышки. Такие шины называют клинчерными.

Покрышка

Покрышки различаются в основном размерами и рисунком протектора [3] . Размер определяется двумя числами, обозначающими диаметр и ширину покрышки. Существует несколько стандартов обозначения размеров покрышек.

Рисунок протектора выбирается в зависимости от типа дорожного покрытия, по которому предполагается ездить [3] . Для езды по дорогам с твёрдым покрытием выбирают узкие покрышки без ярко выраженного рисунка протектора — «слики». Для езды по мягкой почве выбирают более широкие покрышки с большими грунтозацепами — «грязевые». Обычно чем сильнее выражен протектор, тем лучше сцепление колеса, но тем выше сопротивление качению. Существует промежуточный вариант — так называемые «полуслики». На них грунтозацепы расположены только по краям покрышки, так что при езде по ровному жёсткому покрытию они не касаются дороги.

Для зимней езды выпускаются шипованные покрышки. Различают покрышки, шипованные в два ряда и в четыре. Последние дороже, но лучше держат на льду, в связи с чем четырёхрядную шиповку иногда применяют только на переднем колесе, а на заднее ставят двухрядную.

Для шоссейных велосипедов применяются узкие шины (18-27 мм) высокого давления. Рабочее давление клинчерных шин шоссейных велосипедов обычно 8 атм.

Чтобы покрышка сохраняла форму, внутри неё устанавливается металлический или кевларовый корд [3] . Покрышки с кевларовым кордом легче и могут складываться, что удобно при их транспортировке. Также кевларовый корд не может сломаться и проколоть своим концом камеру, после чего покрышку уже нельзя использовать (она всё время будет прокалывать камеры), а с металлическими кордами такое случается.

Ниппель

Ниппель позволяет накачивать воздух в шину, но не выпускает его обратно. На велосипедных колёсах встречаются три типа ниппелей [3] :

  • на камерах, выпускаемых в Советском Союзе чаще всего ставился велониппель (его иногда называют по фамилии изобретателя — Dunlop);
  • очень часто встречается автомобильный ниппель, аналогичный ниппелям автомобильных колёс (также называемый Schrader);
  • реже встречается ниппель Presta — спортивный.

Камера

Камера представляет собой резиновую трубку, замкнутую в кольцо с вмонтированным в неё ниппелем.

Камера — один из наиболее часто выходящих из строя элементов велосипеда [4] . Распространёнными причинами повреждения камеры являются прокалывание острым предметом (шип растения, стекло и т. п.) и так называемый «змеиный укус» — два рядом расположенных отверстия, которые возникают при резком наезде на твёрдый выступающий предмет (камень, бордюр и т. п.), в результате чего шина проминается до обода и камера оказывается зажата между этим предметом и ободом.

Продаются специальные велоаптечки — наборы для заклеивания проколов в камере, а в далёкие поездки рекомендуется брать запасную камеру.

Флиппер

Чтобы концы спиц и острые края спицевых отверстий не повреждали камеру, между ободом и камерой прокладывается резиновая или полимерная полоска — флиппер [2] .

Защита от проколов

Различные производители предлагают множество велосипедных шин с защитой от проколов в виде интегрированного пояса из высокоэластичного специального каучука или кевлара, который защищает камеру в области протектора. Дополнительная защита прибавляет вес покрышки, кроме того, она затрудняет монтаж, а иногда делает его невозможным без применения специального инструмента.

Неклинчерные шины

На шоссейных велосипедах могут устанавливаться однотрубки [3] («трубки», «велотрубки»), в которых камера и покрышка представляют собой единое целое. Благодаря этому велотрубки несколько легче клинчерных шин и обладают меньшим сопротивлением качению за счёт отсутствия трения между камерой и покрышкой и большего рабочего давления (до 15 атм.), но их невозможно (или очень трудно) отремонтировать при проколе и неудобно монтировать в полевых условиях (такие трубки приклеиваются к ободу).

Шины горного велосипеда бывают бескамерными [3]  — в этом случае воздух в шине удерживается самой покрышкой, герметично прижатой к ободу. Ниппель при этом вкручивается в обод колеса. Прижатие покрышки осуществляется давлением воздуха, поэтому монтаж бескамерной шины невозможен без компрессора, способного быстро поднять давление в шине. В случае прокола бескамерной покрышки прокол может быть автоматически заклеен специальным герметиком, вязкой жидкостью, затвердевающей на воздухе, залитой внутрь покрышки. При отсутствии герметика единственный способ ремонта на месте — вывернуть ниппель из обода и смонтировать шину как обычную, воспользовавшись запасной камерой.

У детских велосипедов встречаются цельнолитые (непневматические) шины.

Размеры обода, покрышки, камеры

Существуют разные системы обозначения размеров ободов, покрышек и камер [5] . Одним из них является международный стандарт ISO ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization — Европейская техническая организация по ободам и покрышкам) [3] .

Этот раздел не завершён.

Деформации

Трудно переоценить роль колес в велосипеде — ведь именно через них передаётся усилие качения и торможения, статические нагрузки, вызванные массой самого велосипеда и велосипедиста, а также динамические нагрузки от неровностей дороги, прыжков, преодоления препятствий и т. п. Однако вне зависимости от характера нагрузок, большая их часть, так или иначе, воспринимается спицами. В то же время при нагрузках натяжение некоторых спиц падает, что может вызвать их расстройку, а это в свою очередь вызовет деформации обода, которые со временем могут стать весьма заметными, а иногда и опасными, привести к повышенному износу узлов велосипеда и повысить опасность его использования.

Восьмёрка

Восьмёрка — это искривление обода, при котором его часть, или части выходят из одной плоскости. Визуально проявляется в «вилянии» колеса при вращении. Может сопровождаться трением обода об тормозные колодки ободных тормозов, что вызывает повышенный износ тормозных колодок и несильное, но постоянное торможение при каждом соприкосновении колодки и обода.

Появление восьмёрки свидетельствует о снижении натяжения некоторых спиц. Восьмёрку желательно исправить как можно быстрее, иначе возможен ее рост, что может привести к поломке спиц, обода, втулки (фланцев). Восьмёрка может приводить к повышенному износу тормозных колодок, и снижению безопасности использования велосипеда.

Анализ: при вращающемся колесе посмотреть, меняется ли расстоянии от боковой части обода до колодок (при тормозах V-Brake), или от обода до рамы. чем сильнее восьмерка, тем сильнее «виляние». Низкое натяжение спиц также зачастую является показателем наличия деформаций колеса
Профилактика: как можно меньше подвергать колесо повышенным нагрузкам. Следить за натяжением спиц, поддерживать натяжение всех спиц равномерным и высоким
Исправление: подтяжка некоторых спиц, возможна в домашних условиях.

Нагрузка на колесо принимается всеми спицами, несколько отстоящими от места приложения нагрузки. При сильных точечных нагрузках и ослабленных спицах (о чем может свидетельствовать восьмерка) обод колеса может приобрести необратимые деформации — несколько прогнуться к центральной части.

Анализ: при вращающемся колесе посмотреть, меняется ли расстоянии от внешнего края обода до оси вращения. Резкое уменьшение и увеличение расстояния свидетельствует о наличии овала. Низкое натяжение спиц повышает вероятность получить «яму»
Профилактика: как можно меньше подвергать колесо точечным ударным нагрузкам. Следить за натяжением спиц, поддерживать натяжение всех спиц равномерным и высоким
Исправление: требует специальной аппаратуры и разборки колеса. имеет смысл только для дорогих ободов

Яйцо (овал, эллипс)

Деформация, при которой колесо теряет круглую форму и становится овальным, или яйцеобразным, носит название «овал» или, в просторечии, «яйцо». является следствием неравномерности натяжения спиц (спицы с одной стороны колеса сильнее натянуты чем с другой).

Анализ: при вращающемся колесе посмотреть, меняется ли расстоянии от внешнего края обода до оси вращения. плавное изменение расстояния свидетельствует об овале. Низкое натяжение спиц также зачастую является показателем наличия деформаций колеса
Профилактика: как можно меньше подвергать колесо повышенным нагрузкам. Следить за натяжением спиц, поддерживать натяжение всех спиц равномерным и высоким
Исправление: подтяжка спиц с той стороны колеса, где обод имеет выпуклость, возможно в домашних условиях.

Зонтик

Нижесказанное относится только к колесам со спицами Каждое колесо имеет два «зонтика» из спиц — с правой и с левой стороны. каждый зонт показывает и позволяет регулировать смещение обода(без деформаций оного) вдоль оси колеса. неправильное соотношение зонтов может привести к тому, что на высокой скорости и ровной дороге велосипед будет постепенно поворачивать в какую-то сторону. Слишком сильный зонт может привести даже к тому, что покрышка будет тереть раму, или вилку. На переднем колесе зонты справа и слева должны быть равными, а на заднем колесе зонт с левой стороны должен быть значительно больше. [6]

Анализ: обод должен находиться строго посредине между труб рамы или вилки
Профилактика: Следить за натяжением спиц, поддерживать натяжение всех спиц равномерным и высоким
Исправление: подтяжка спиц справа или слева колеса, в зависимости от того, в какую сторону смещен обод, возможно в домашних условиях.

Дисбаланс

Колесо на хорошо отрегулированной втулке должно поворачиваться под тяжестью собственного веса. Практически на любом колесе существует некоторый дисбаланс, то есть одна часть колеса почти всегда тяжелее другой. Причина дисбаланса обычно в том, что обод имеет отверстие для ниппеля с одной стороны и точку соединения с металлической вставкой с другой. На велосипедах дисбаланс не так страшен, как на автомобилях. Регулировка дисбаланса может производиться установкой одного или нескольких катафотов на самые лёгкие части колеса. Некоторые современные колеса могут не поворачиваться под тяжестью собственного веса. В этом случае следует раскрутить колесо в руках, держа его за ось. Колесо с дисбалансом будет «биться» в своей плоскости.

На чем держится велосипед

Строение велосипеда схоже с автомобильным: здесь есть несущая конструкция, на которую крепятся все рабочие узлы. Для легковой машины это кузов, а у велосипеда – рама. Тип рамы во многом определяет назначение, а ее качество отвечает за срок эксплуатации байка.

Рама велосипеда представлена ромбовидным остовом, сваренным из элементов:

  • главные передние трубы – верхняя и нижняя (закрытые), изогнутая передняя труба (открытые);
  • подседельная труба;
  • верхние перья;
  • нижние перья.

Передние трубы «сшиваются» между собой в рулевой стакан, нижние труба и перья с подседельной – в кареточный стакан, а перья между собой – в дропауты заднего колеса. По обеим сторонам передние трубы и перья приварены сверху к подседельной трубе.

Относительно подседельной трубы передняя и задняя части представлены двумя неодинаковыми треугольниками, размеры и геометрия которых зависят от типа и назначения велосипеда. Для современного ассортимента существует большое количество вариантов рам, но все они разделяются на классы:

  • городские – жесткие, прочные и тяжелые;
  • горные – стойкие к нагрузкам, мобильные, прочные;
  • шоссейные – легкие;
  • спортивные – устойчивые к высоким нагрузкам, прочные, ударостойкие;
  • трюковые – используют для BMX-велосипедов.

Велосипеды делятся на полноразмерные и складные. Первые не имеют складного механизма, и для перевозки в метро, общественном транспорте и багажнике автомобиля их необходимо разбирать. Складные имеют, по крайней мере, один стык, по которому складывается рама. Они более удобны в перевозке и хранении, но уступают полноразмерным по ходовым показателям.

Большое влияние на эксплуатацию велосипеда оказывает материал несущего остова. Современные велосипеды выпускаются на стальных, алюминиевых и карбоновых рамах.

Сталь используют на сити-байках. Материал обладает высокой прочностью и ударостойкостью, а его недостатки – тяжесть и невысокая гибкость, из-за чего рама плохо сглаживает толчки. Все это не лучшим образом сказывается на динамике велосипеда.

Алюминий – легкий, прочный и гибкий материал. По сравнению со стальными аналогами, рамы из него обладают лучшей маневренностью и пассивной амортизацией. Легкость и прочность улучшают динамику и не создают существенного сопротивления движению. Разумеется, стоимость их будет выше.

Самыми дорогими являются рамы на основе углеродного волокна – карбона. Этот материал используется на дорогих моделях шоссейных, горных и спортивных велосипедов. В числе достоинств по сравнению с металлическими конкурентами – долговечность, прочность, ударостойкость и легкость. Плюс к этому велосипеды на карбоне обладают лучшей маневренностью по сравнению с алюминием.

Из чего состоят колеса

Велосипедные колеса – прочные и легкие конструкции, которые дают движение и за счет вращения удерживают раму в вертикальном положении. Традиционно велосипед имеет задний привод, то есть заднее колесо – толкающее, а переднее – ведомое и отвечает за управление.

На рисунке показано, из чего состоит классическое велоколесо. Устройство простое и почти не изменилось со времен своего основания.

Втулка – центральная часть, состоит из оси, подшипников и шайб. Основное назначение – задание и удержание крутящего момента. На задние втулки закрепляются трансмиссионные звездочки. Внутреннее устройство сложнее, чем у передних, так как втулка участвует непосредственно в раскручивании колеса. На дорожных моделях, помимо этого, в задние втулки интегрирован тормозной механизм. Планетарные задние втулки имеют скрытый механизм переключения скоростей.

Обод – круглое кольцо, которое закрепляется к втулке через спицы. Геометрия обода в сочетании с натяжением спиц определяет устойчивость колеса к повреждениям и динамическим нагрузкам. Ободья для велосипедных колес изготавливают из алюминия, спицы – из легких сплавов с хромовым напылением. Традиционно головки-регуляторы натяжения спиц находятся у ободьев, но существуют и «перевертыши», которые настраиваются на втулке.

Шины состоят из камеры и покрышки. Камера – полое резиновое изделие, которое накачивается воздухом до нужного давления. С «внешним миром» она связана ниппелем, через него воздух закачивается внутрь шины. Неплохо также узнать, какими бывают велониппели и чем они различаются. Для защиты камеры от остриев головок спиц поверх внутренней части обода накладывается резиновый флиппер.

Покрышка – внешняя часть шины и состоит из бортов, боковин и контактной части – протектора. В зависимости от предназначения велосипеда, устанавливаются различные типы покрышек:

  • слики, полуслики – на шоссейники, для ровных дорог;
  • дорожные – шины со средним рисунком протектора;
  • агрессивные – покрышки с выраженным рисунком, для горных велосипедов;
  • гибридные: могут использоваться и на ровном покрытии, и в бездорожье (но уступают по проходимости агрессивным).

Видимость колеса в темноте в лучах света дает катафот – оранжевая вставка на спицы. В связи с требованиями по безопасности движения катафотами оснащаются колеса всех велосипедов.

Система управления и амортизация

К основному элементу устройства велосипеда относится рулевой узел. Он включает в себя несколько составляющих:

  • вилка;
  • рулевая колонна;
  • вынос;
  • рулевая деталь.

Велосипедная вилка служит соединительным узлом для руля и переднего колеса. Устанавливается в передний стакан рамы при помощи штока. Руль вставляется непосредственно внутрь вилки, а колесо закрепляется на ушках ног – дропаутах.

Для того чтобы вилка могла свободно вращаться при поворотах, внутри стакана устанавливается рулевая колонка. Она состоит из верхней и нижней чашек, подшипников и фиксирующих колец. Чашки могут быть запрессованы или накручиваться на внутреннюю резьбу стакана (на дорогих профессиональных моделях). Подшипники делятся на закрытые промышленные и насыпные шариковые. Кольца надеваются на шток вилки, который фиксируется в рулевой колонке.

Руль велосипеда состоит из горизонтальной изогнутой трубы и вертикального штока. По форме рули разделяют на:

  • прямые (для МТБ и гибридов);
  • изогнутые вверх (дорожные);
  • изогнутые вниз;
  • бараны (на шоссейники).

Вертикальный шток руля имеет на конце разводник, который фиксирует трубу в вилке при закручивании гайки.

Вынос – деталь, которая определяет расстояние руля от рамы и крепится к регулировочной трубе. На разных моделях ставятся жесткие и регулируемые выносы. Простые велосипеды дорожного типа выносом не оснащаются. Удаленность руля влияет на посадку: чем он дальше, тем больше велосипедист принимает горизонтальное положение.

Седло зафиксировано в центральной трубе рамы подседельным штырем. Регулировка высоты позволит подобрать оптимальную посадку. Ширина седел различается в зависимости от типа велосипеда: на дорожных моделях они шире, чем у МТБ и шоссейных. Седла могут различаться по форме и длине. Снизу они подпружинены или оснащаются демпферами.

Амортизация – способность гасить колебания и смягчать ударные нагрузки. Традиционно амортизационная система находится в передней вилке, а такие велосипеды носят название хардтейлов.

Амортизация состоит из пружины и демпфера. В зависимости от используемых компонентов, вилки разделяются на несколько типов (пружина/демпфер):

  • пружинные (без демпфера);
  • пружинно-эластомерные;
  • пружинно-масляные;
  • воздушно-масляные.

Регулировка параметров вилки: длина хода (Preload), скорость отбоя (Rebound) и блокировка. Вилки без амортизации называются жесткими и ставятся на шоссейные и дорожные модели.

В дополнение к стандартной амортизации, на горные велосипеды устанавливают задний амортизатор, который сглаживает колебания рамы. Велосипеды с двумя амортизаторами называются двухподвесами.

Устройство трансмиссии и велосипедных тормозов

Трансмиссия – это то, без чего велосипед не поедет. Достаточно сложный узел, в его состав входит большая часть механизмов:

  • каретка;
  • ведущие звезды;
  • шатуны и педали;
  • цепь;
  • задние звезды;
  • переключатели скоростей и монетки.

Кареточный узел расположен в нижнем стакане рамы, служит соединительным узлом для шатунной пары и передних звезд. Каретка обеспечивает свободное вращение без проворачивания за счет фиксированных подшипников и сквозной оси на них. Разделяется на два типа: с открытыми подшипниками и картриджная, где весь механизм скрыт внутри корпуса.

Шатуны – детали для соединения каретки с педалями. Могут иметь два варианта крепления: шлицевое и квадратное. Двусоставные, или парные, шатуны идут комплектом с передней звездой (звездами на скоростные модели), закрепленными на правом шатуне.

Педали – опоры для ног, через которые усилия передаются на шатуны, каретку и передние звезды. В зависимости от сферы применения различают несколько видов:

  • классические, или платформы – ставятся на велосипеды начального уровня, можно использовать любую обувь, зацепление за педали за счет сил трения;
  • контактные – со специальные вставками, предназначены только для велообуви, улучшенное сцепление поверхностей;
  • экстремальные – для спортивного велосипеда, широкая поверхность, толщина, вставки-фиксаторы;
  • педали с ремешками;
  • педали-мини.

Задние трансмиссионные звезды скоростного велосипеда крепятся к втулке заднего колеса. На одну переднюю звезду приходится 2-3 задние. Маленькие звезды отвечают за высокие, а большие звезды – за низкие передачи.

Соединительным звеном между передними и задними звездами служит цепь: на велосипеде используется блочная модель Галля. Переброс цепи осуществляется с помощью переключателей, которые управляются манетками на руле. Манетки делятся на два типа – барабанные и рычажные. С переключателями их соединяют приводные тросы.

На синглспиде отсутствуют переключатели, передняя и задняя звезда в единственном экземпляре, цепь короче.

Тормоза – самая важная система, без которой велосипед выкатывать строго запрещено. Современные тормозные системы для велосипедов различных классов:

  • ободные – клещи, V-brake;
  • дисковые;
  • барабанно-втулочные.

Ободные тормоза представляют собой зажимные устройства с колодками, воздействуют на ободья колес, замедляя их вращение. Клещевые модели имеют одно крепление, за счет движения рычага скобы сближаются, а при ослаблении раздвигаются обратно. Клещи ставятся на место закрепления крыльев. Используются как дополнительные тормоза на синглспидах и на шоссейных велосипедах.

V-brake работает по такому же принципу, но скобы находятся в закрепленном состоянии: к вилке для переднего, к перьям – для заднего тормоза. V-brake обладают большей точностью и силой торможения по сравнению с клещевыми.

Дисковый тормоз состоит из закрепленного на втулку диска (тормозная поверхность), калипера и привода – рычага и тросика. На калиперах закрепляются тормозные колодки, которые прижимаются к диску при нажатии ручки. Точность дисков выше, чем у V-brake благодаря большей поверхности торможения, меньшему ходу колодки и независимости от геометрии обода. По типу привода дисковые тормоза делят на механические и гидравлические.

Барабанно-втулочные тормоза порядком устарели, но продолжают активно устанавливаться на дорожные модели. Барабан спрятан в задней втулке и приводится в соприкосновение с колодками нажатием педалей назад. Чтобы втулка не прокручивалась, встроен специальный стопорный механизм. Эффективность торможения низкая в сравнении с ободными и дисковыми аналогами, но для односкоростных дорожников лучшего варианта не придумать.

Заключение

Велосипед – довольно обширный механизм, и состоит из большого количества узлов. При эксплуатации важным показателем является исправное состояние каждого из них. Теперь, когда знаем, как устроен велосипед, можно заниматься диагностикой, ремонтом и обслуживанием запчастей.

Элементы конструкции колеса велосипеда

Элементы конструкции колесаОсновные комплектующие велосипедного колеса.

  • Втулка. Это достаточно сложный механизм, единственный подвижный элемент во всей конструкции;
  • Спицы;
  • Обод. Этот элемент представляет собой силовую основу. От прочности этого элемента зависит стойкость колес к внешним нагрузкам;
  • Резина. Резиновая часть представлена покрышками и камерами. В некоторых моделях резина – это только покрышка, отвечающая за сцепление с дорожной или трековой поверхностью. От правильного выбора резины зависят динамические характеристики велосипеда.

Каждый из приведенных элементов конструкции выполняет свои задачи, рассмотрим их более подробно.

Втулка переднего колеса

Втулка переднего колесаПередние втулки проще по строению, и требований к ним минимум. Металл для выполнения втулок велосипеда – титан, сталь и алюминий. Лучшие устройства – точеные и штампованные, литые – менее качественные и относятся к бюджетным. Крепление переднего колеса к раме осуществляется путем заведения концов втулки в перья, эксцентриками или болтами. Эксцентрик имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, снять и установить переднее колесо очень просто, с другой – вор может очень быстро демонтировать велоколеса.

Подшипники на втулках велосипеда различают 2 видов: промышленные и насыпные. Первый вариант более надежный и долговечный, но ремонтопригодность нулевая.

Втулка заднего колеса

Планетарная втулкаЭтот элемент велосипеда наиболее технологичный. Различают несколько их разновидностей.

  • Стандартные;
  • Планетарные, с переключением передач внутреннего типа;
  • Оснащенные тормозным механизмом. Как правило, это тормоза барабанного типа;
  • С креплением для ротора (тормозного диска)

Здесь всё устроено значительно сложнее. На отдельных моделях велобайков устанавливают втулки планетарного типа. Внутри такой конструкции запакована вся система передачи, подобно автомобильной. Эксплуатировать такое устройство удобно, но КПД его невысокий. К недостаткам относят высокую стоимость и довольно большую массу.

Самые дешевые модели велосипедов оснащены тормозными втулками. Внутри имеется тормозное или блокировочное устройство, срабатывающее от обратного движения цепи.

Спицы

СпицыЭти элементы обеспечивают прочность конструкции, его легкость и жесткость. В меньшей мере, они выполняют роль амортизаторов. С одной стороны, стержень спицы прикреплен к барабану втулки, с другой – к ободу, при помощи ниппель-гайки. В зависимости от разновидности спицевания, выделяют такие разновидности вилсетов:

  • Стандартные. Спицы титановые или из оцинкованной стали;
  • Карбоновые дисковые;
  • Моноблочные. В этих конструкциях спицами служат лопасти из углепласта.

Требования к спицам довольно жесткие. В стандартном велосипеде количество спиц 36 или 32. На отдельных спортивных велобайках ставят 24 или 28 спиц. Грузовые, а также трюковые модели велосипедов могут иметь 40 или48 спиц.

ОбодЭтот элемент велосипеда представляет собой круглую раму из сложного профиля. С одной стороны, при помощи спиц, обод прикреплен к втулке, а с другой представляет собой базу для камеры и покрышки. Крепление резины осуществляется посредством специального паза (коробчатое) или при помощи вклейки (это практикуется на нешироких колесах шоссейников. До недавнего времени для ободов использовался П-образный профиль. Сегодня растет популярность двойных устройств. Для «экстремальных» моделей практикуют обода с 3, 4 и даже 5 камерами. Однако, такая техника далеко не дешевая. К тому же, многокамерные обода делают велик намного тяжелее. В шоссейных велосипедах обод имеет U-образную форму.

Самый распространенный материал для изготовления ободов – алюминиевый сплав. У морально устаревших моделей устройства стальные. На спортивных велобайках обода углепластиковые с цельными «лопастями» вместо спиц. Но есть и «обратная сторона медали»: высокая стоимость и ограниченная область использования. По бездорожью на таком велике не очень-то поездишь.

Покрышки (резина)

ПокрышкаНаружная часть обода представлена покрышкой. Выбор покрышки, а, значит, и вида протекторов, зависит от стиля езды. Различают такие разновидности покрышек:

  • All terrain – покрышки со средними протекторами (универсальный вариант);
  • Слики, полуслики – покрышки с минимальными протекторами. Применяются на спортивных велосипедах для езды по асфальту;
  • Грязевые протекторы. Покрышка большой ширины, с нанесенным сложным рисунком. Этот вариант для бездорожья;
  • Зимние. Помимо протекторов, такие покрышки оснащены шипами из металла. Редкие металлические шипы дают возможность передвижения на велосипеде по снегу и обладают эффектом самоочистки. В особенности, это актуально для задних колес велобайков.

Стандартные размеры колес велосипеда

Стандартные размеры колес велосипедаВыбор того или иного размера осуществляется в зависимости от роста и задач спортсмена, но есть и определенные стандарты диаметра колеса (в дюймах).

  • 26 – для великов горного и прогулочного типов. В последнее время популярным в этих типах велосипедов становится размер 27,5;
  • 28 – для дорожных велосипедов и гибридных моделей;
  • 29 – для найнеров.

Типичные поломки колеса велосипеда

С некоторыми «велосипедными» проблемами по силам справиться только специалисту. Но с некоторыми неполадками вполне можно справиться и самостоятельно. Основные неисправности колес велосипеда следующие:

  • «Восьмерка»;
  • Смазывание втулки;
  • Потеря или поломка спиц.

Что делать в конкретном случае описано ниже.

«Восьмерка»

«Восьмерка»При появлении на ободе велосипеда «восьмерки» ее можно выправить, используя спицевый ключ. Одна из причин этой неприятности – ослабление спиц, поэтому последние нуждаются в периодическом подтягивании. Подтягивают спицу движением ключа в направлении часовой стрелки. Если, наоборот, спицы нужно ослабить, движение ключа идет в противоположную сторону.

Смазывание втулки

Обратить внимание на втулку нужно сразу после того, как шины начали вращаться туже и (или) при езде появились посторонние звуки. Обслуживание зависит от того, какая разновидность устройства используется (на пром- или на насыпных подшипниках).

Насыпные подшипники

Насыпной подшипникПериодичность замены смазки – через 1-2 тыс. км пробега. Для смазывания втулки снимают колесо. Демонтировать покрышку и камеру не следует, они процессу смазывания не мешают.

  • Снимите эксцентрик, открутите гайки на оси;
  • Вынув ось, извлеките подшипники, желательно при помощи пинцета;
  • Тщательно промойте подшипники бензином или уайт-спиритом;
  • Протрите дочиста ось и посадочное место для подшипников;
  • Внимательно осмотрите подшипники. Если они повреждены, замените новыми. Проверьте, не погнулась ли ось. «Слабым звеном» в этом отношении являются оси втулок;
  • Используя консистентную смазку, смажьте посадочное место для подшипников, затем установите их на место. Смажьте и сами подшипники, чтобы вращение было плавное.

Теперь осталось вставить ось и подкрутить гайки конструкции. Чрезмерно усердствовать не нужно. Главное, чтобы колесо не болталось при установке.

Промышленные подшипники

Промышленные подшипникиДля начала, выбейте ось со стороны барабана. Как правило, вместе с осью выбивается один подшипник. Затем выбейте второй, предварительно вставив отвертку во втулку. Демонтируйте барабан, смажьте все посадочные места. Если для промподшипника нужна замена, то установите новый. Сборка проводится по алгоритму «наоборот».

Замена спиц

Для замены спиц необходимо вначале подобрать спицы необходимой длины. Далее снимается покрышка, вынимается камера. Далее, специальным инструментом, вынимаются неисправные спицы, заменяются на новые и в обратном порядке всё собирается в исходное состояние. Данная процедура достаточно сложная и отдельно описана в нашей статье как заменить неисправные спицы в колесе велосипеда.

Итоги

Знания об устройстве колес велосипедов очень важны для владельцев. В особенности, это помогает для правильного выбора конструкции колеса и при покупке велосипедных аксессуаров.

Из чего состоит велосипедное колесо

Велосипедные покрышки

Велосипедные покрышки влияют на поведение велосипеда на дороге больше, чем любая другая его деталь. От качества вело покрышек зависит не только комфорт езды, но и безопасность передвижения, особенно на мокрой дороге. Чем выше качество резины, тем дороже стоит покрышка.

Рисунок и высота протектора определяют к какому типу относится покрышка для велосипеда. Чем глубже протектор, тем выше сцепление с любым дорожным покрытием. Шины с глубоким негативным протектором испытывают высокое сопротивление качению.

Обод велосипедного колеса

Обод велосипедного колеса — наружная часть колеса в виде круга, которая крепится к ступице колеса (втулке) на натянутых спицах. На обод монтируется велосипедная шина.

Для изготовления колёсных ободьев велосипеда используют алюминиевые сплавы, сталь, углепластик. Во многих ободьях, предназначенных для езды по пересечённой местности, для придания колесу большей жёсткости внутри обода коробчатого сечения добавляется дополнительное ребро жесткости. Такие ободья называются двойными.

Обод крепится к ступице колеса (втулке) на натянутых спицах, число которых может быть от 12 до 48.

Велосипедная спица

Велосипедная спица — конструктивный элемент колеса, представляет собой стержень, соединяющий центр колеса (ступицу) и его обод. Использование спиц позволяет значительно облегчить конструкцию колеса, при этом не снижая его прочности.

Спицы производят из стали, алюминия и титана. Спицы из стали хромируются или никелируются. Спица соединяет втулку колеса с ободом при помощи ниппеля, в который она вкручивается (со стороны обода). Ниппель изготавливают из стали, латуни, алюминия.

Для натяжки спиц используется спицной ключ, установка и натяжка производятся путём закручивания ниппеля. Спицы должны быть натянуты с одинаковой силой, чтобы равномерно распределять нагрузку.

Втулки на колесе велосипеда

Втулка велосипедного колеса — центральная деталь колеса, которая вращается вокруг неподвижной оси на подшипниках. Различают два вида: передняя и задняя втулки.

Передняя втулка по конструкции предельно простая, потому что всё, что от неё требуется — вращение колеса. На некоторых втулках с левой стороны может иметься крепление для тормозного диска.

Задняя втулка (англ. freehub) имеет более сложную конструкцию, поскольку является частью трансмиссии. Если с правой стороны имеется резьба, то такая втулка предназначена для установки трещотки — системы задних звёзд с обгонной муфтой.

Втулка под установку кассеты имеет прикреплённую полым болтом трещотку в виде шлицевого барабана, на который надеваются задние звёзды. Такая система гораздо надёжнее, чем трещотка, хотя и дороже. С левой стороны у некоторых моделей может иметься крепление для тормозного диска.

Также задние втулки могут иметь встроенный планетарный механизм переключения передач.

Камера велосипедавелокамера

Велосипедная камера – это элемент велосипеда, который поддерживает давление в колесе и придает форму покрышке. Конечно, существуют и бескамерные колеса, но у них есть свои минусы и они подходят не во всех случаях. Кроме того бортировка бескамерки сложнее, чем обычной покрышке, что очень важно в полевых условиях.

Камера должна соответствовать размеру велосипедной покрышки. Нужно соотнести размеры камеры с размерами покрышки. На покрышках размеры обычно выбиты на резине с боку, на камерах нанесены несмываемой краской.

Как поставить пром подшипники в велосипед

Подшипники – специальные детали для поддержания работоспособности и фиксации вращающихся узлов. Область их применения касается всего, где есть вращение и сопряжение. Велосипед не остался в стороне, ведь, по сути, это полноценный транспорт со всеми его особенностями.

Подшипники для велосипеда устанавливаются во всех его частях, которые вращаются, меняют положение и находятся под нагрузкой. Их можно встретить в устройстве приводного механизма – каретке, втулках колес, рулевой колонке и более сложных устройствах – трещотках, переключателях, задних амортизаторах.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Сепарированный шариковый подшипник

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Данный вид используется в кареточных узлах бюджетных моделей, на роликах переключателей

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

  • простота съема и установки;
  • можно отрегулировать в полевых условиях;
  • допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Промы ставятся на велосипеды для агрессивной езды

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

  • «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
  • болтаются шатуны;
  • хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом: 1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Как разобрать заднюю втулку велосипеда

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

  1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
  2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
  3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
  4. Выкрутить чашку.
  5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
  6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
  7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом: 1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

Переделка дешёвых велосипедных педалей на промышленные шарикоподшипники

  • Ebay
  • Сделано руками
  • Велотовары

Аппетит подогревался разными темами, например на ВМ.

От необдуманной покупки останавливали разные темы на просторах инета. Первый рабочий прототип был зачат собран летом 2016г. И показал свою работоспособность и надёжность. И так. На фото выше пластиковые топталки за 2 бакса (цена на опте) или 3-4 бакса в розницу. Ближайший аналог на ebay — 4,6 бакса. Особенности педалей: — прочное пластиковое литьё — хорошая цепкость (имхо) — не портят обычную обувь — посадочный диаметр чашек — ф22 мм — оси не пластилин Педали разбираются, чашки выбиваются и отправляются в мусор. Оси поступают на токарку. По диаметру чашек следует рассказать подробней. Дешёвые педали встречаются с различным диаметром чашек. В 99% случаев размер чашек Ф20мм. Переделка таких педалей возможно, но «рецепт» немного другой. ) Диаметр ф22мм позволяет переделать педали без доработки литых платформ.

На место чашек ставится стандартный закрытый шарикоподшипник 1000900 2RS c НС=300 кгс, что в разы больше, чем НС промов, установленных в «брендах».

Получается вот такой конструктор

Резьбовые втулки для установки промов:

Промы, установленные со стороны заглушек

И с установленной осью с другой стороны

Сборка-настройка пары педалей занимает около получаса.

В остальном внешний вид педалей ничем не отличается от их стокового вида:

Прочитать о переделке других моделей педалей можно в теме на ВМ

Ссылки на связанные по тематике темы есть в профайле автора обзора. Надеюсь, этот обзор будет кому-нибудь полезен.

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы по существу.

PS Учитывая опыт своего предыдущего обзора, просьба ко всем.

«Если у вас есть желание что-то сделать лучше, то можете прямо сейчас писать свой обзор.» ©

Планирую купить +8 Добавить в избранное Обзор понравился +6 +21

Насыпной подшипник VS промподшипник

Каждому велосипедисту рано или поздно приходится менять колесо или же отдельно втулку. Не важно по какой причине. Будь то это разрыв фланца, износ чашек, износ трещотки или же элементарно захотелось чего-то лучшего и более легкого. Обязательно встает выбор – какую втулку купить? В этой статье мы и поговорим на эту тему. Самая низшая ступень всех втулок — это резьбовые втулки с блоком звезд — трещоткой (здесь имеется ввиду задняя). Про такие втулки скажу только пару слов. Это самые дешевые втулки, используются на самых дешевых велосипедах, трещотка имеет максимум 7 звезд. Самый слабый узел, пожалуй, именно трещотка. А в Электростали найти что-то стоящее практически невозможно. Теперь про насущное. Существуют 2 вида начинки втулок: насыпные подшипники (далее насыпь) и промподшипники (далее промы). Обо всем по порядку.

Втулки на насыпных подшипниках.

Сначала немного теории. Внизу представлена очень сильно упрощенная схема втулки.

1 — конус; 2 — чашка; 3- корпус втулки; 4 — шарики; 5 — ось. Шарики в таких втулках перекатываются между чашкой (2) и конусом (1). Чашка (2) запрессована в корпус втулки (3). Конус (1) навинчивается на ось (5). Хочу обратить внимание, что на рисунке выше показана только одна сторона втулки. С другой стороны всё то же самое. Перемещая конуса по резьбе оси, выбирается осевой зазор в подшипниках. Если конуса перетянуты, то колесо притормаживает, если недотянуты – появляется люфт. В любом случае такие втулки требуют тщательной регулировки. Насыпь требует переборки (рекомендуется раз в сезон) с полной её разборкой и чисткой. Всё это из-за несовершенной системы защиты от грязи, пыли и воды. Хотя, безусловно, чем дороже втулка, тем лучше она защищена. При этом всём у Вас должна быть в домашней аптечке хорошая густая смазка (лучше тефлоновая). Если уж совсем ничего нет – Литол в руки. Теперь про стили езды. Насыпь нужно использовать для туристических целей, ХС, шоссе и других дисциплин, которые не несут большую нагрузку на колеса. Стоит сказать, что даже экстремальную линейку втулок Saint не ставят на DH или велосипеды. Попросту не выдерживают таких нагрузок. Даже обычные прыжки с бордюров (при определенном положении планет солнечной системы) могут быть смертельны для таких втулок. Скажете бред? Смотрите дальше.

Убитый конус от фирмы Choosen. Неравномерность дорожки. Скорее всего, причиной стал прыжок. Остался отпечаток от шарика, а потом неровность съело.

Втулка с велосипеда Merida. Треснула чашка. Причина – прыжок. Немного слов о ремонтопригодности насыпных втулок. За всё время работы изнашиваются чашки, конуса, усталостные напряжения передаются на ось, что делает её более хрупкой. Если конуса с осью можно заменить, то чашки заменить нельзя. В этом случае под замену идет вся втулка. Теперь про плюсы.

1. Цена. Даже хорошие топовые втулки стоят относительно недорого.

2. У хороших насыпных втулок хороший накат. У дешевых… Может его и не быть. (к Shimano, пожалуй, это не относится)

3. Вес. Несколько легче втулок на промах. О них дальше.

Втулки на промышленном подшипнике.

Рассмотрим конструкцию. Движущей частью такой втулки являются 2 закрытых промышленных подшипника (4). Подшипник состоит из 5-ти основных частей: наружная обойма, внутренняя обойма, сепаратор, тела качения (в нашем случае шарики) и пыльники. Подшипники (4) запрессовываются в корпус втулки (1). На оси втулки (2) сделаны упоры, для точного позиционирования подшипников в осевом направлении. Снаружи одеваются крышки (3) и фиксируются винтами. Таким образом, подшипники стоят между упорами оси и крышками. Хочу обратить внимание на то, что как бы такую втулку не разбирали, подшипники всегда встанут на прежнее место. Это значит, что втулка не требует регулировки осевого зазора. Снаружи подшипник выглядит так:

Из картинки видно, что пыльник (черное колечко) достоточно герметично закрывает подшипник от попадания пыли, грязи и воды. Какие из этого можно сделать выводы? Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Люфты на таких втулках возникают только при изношенных подшипниках. Хотите убрать люфт? Меняйте подшипник. Другого не дано. Если в насыпи износ чашкек приводит к замене втулки, то здесь такой проблемы нет. Всё решается заменой подшипников.

Стили катания. Абсолютно всё без ограничений. Это хорошие втулки, которым не ведам страх ударов!

Теперь про минусы.

1. Самый первый и самый кусающийся минус — это цена. Самые дешевые втулки Xenium стоят от 3х тысяч комплект. И это далеко не предел. За комплект можно отдать и добрую десятку.

2. Немного лишнего веса. Такие втулки слегка тяжелее, чем насыпь.

3. Ремонт таких втулок производить проще, чем насыпных (выкинул подшипник, поставил новый) НО! Нужен инструмент для выпрессовки/запрессовки подшипников и, собственно, сами подшипники, которые в Москве то дасть бывает тяжело. Не то что в поле.

После нескольких лет работы и возни с разными втулками, я понял, что промы — это оптимальный вариант. Для всего. Качество подшипников высокое, гемороя в переборках нет, лужи, грязь, снег. Пофигу! Всё закрыто. Единственно, чего стоит бояться — цены. Но в конце концов! Чёж каждый год втулки покупаете?

Все работы, описанные в этом разделе, делаются в мастерской

Подшипники в велостроении. Обслуживание и замена.

Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов. Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда. По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

Подшипник качения промышленный

Промышленные подшипники состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника. Это можно сделать при помощи молотка и отрезка необходимого диаметра трубы, с возможностью повреждения как самого подшипника, так и втулки. Либо обратиться на СТО, где без проблем произведут необходимые работы на оборудовании или с инструментом. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно. Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. При установке пром подшипника рекомендуется снять сальник и проверить достаточность смазки внутри и при необходимости хорошо промазать. Лучше всего использовать графитовую густую смазку. Если уж таковой не оказалось, то литол или прочие универсальные густые смазки, солидол.

Насыпные подшипники представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением. В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги.

Гайка, фиксирующая конус. Конус находится за гайкой.

Процедура перебора не такая уж и сложная. Необходимо снять колесо, отвинтить фиксирующие гайки (хотя бы с одной из сторон), отвинтить конус, который и прижимает шарики к канавке, внутри которых и происходит их движение и аккуратно, не растеряв те самые шарики вытащить ось, на которой все это дело накручено. Аккуратно (можно пинцетом) вытащить их и очистить. Затем почистить конус, ось от грязи и смазки. После ось смазать, той же самой графитовой густой смазкой в месте (канавку), куда в дальнейшем заложить шарики, следом смазать конус и завинтить его обратно. Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя. При своевременной чистке и хорошей регулировке, насыпной подшипник будет работать немало и создавать очень неплохой накат (по некоторой информации, накат, не хуже промышленных).

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции). Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Источники:

https://ex3msport.life/velosport/podshipniki-dlya-zadnej-vtulki-velosipeda.html
https://velosipedinfo.ru/razbiraem-velosiped-na-chasti-2
https://ex3msport.life/velosport/koleso-velosipeda-iz-chego-sostoit.html
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-postavit-prom-podshipniki-v-velosiped.html

Adblock
detector