Из чего состоит велосипед схема

Содержание скрыть
2 Неисправности газонокосилки электрической

Части велосипеда и их названия

Велосипед популярен уже даже не десятки, а сотни лет. Несмотря на развитие автомобильной промышленности, двухколесный экологически чистый вид транспорта не теряет своих позиций. Кроме того, этот агрегат используется в профессиональных видах спорта. Части велосипеда с каждым годом усовершенствуются, делая машину безопаснее, удобнее и быстрее. Рассмотрим конструкционные особенности байка.

части велосипеда

Типы веломашин

По типу конструкции части велосипеда, а именно рамы, могут быть складного или жесткого типа. Первый вариант оснащается минимум одним стыком, позволяющим сложить рамную часть аппарата. Это облегчает транспортировку и хранение байка.

Однако складывающиеся модели уступают полноразмерным модификациям в плане надежности и ходовых показателей. По такому типу обычно изготавливаются городские и прогулочные велосипеды, к которым не предъявляются требования по высокой прочности и надежности. Стоит отметить, что любой современный байк для удобной транспортировки можно разобрать за несколько минут. Обратная процедура занимает столько же времени. В связи с этим складные варианты не пользуются особой популярностью.

Несущая конструкция

Составные части велосипеда начнем изучать с рамы. Именно ее типом определяется категория машины, ее надежность и рабочий ресурс. Рама состоит из нескольких основных деталей. Среди них:

  1. Верхняя и нижняя фронтальная трубка.
  2. Подседельный цилиндрический элемент.
  3. Верхние и нижние перья.

Среди современных типов рам выделяют несколько категорий:

  1. Шоссейная рама.
  2. Городской вариант.
  3. Горная модификация.
  4. Спортивные и трюковые модели.

Между собой рамы отличаются конструкцией, материалом изготовления, наличием усилений, внешним оформлением.

какие части велосипеда

Из чего изготавливаются современные рамы?

Материал изготовления такой части велосипеда, как рама, – это один из важнейших параметров, влияющих на стоимость и характеристики машины. Современные байки оснащаются рамами из карбона, алюминия или стали.

Стальные сплавы используются преимущественно при изготовлении городских велосипедов. Конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействиям механического характера. К минусам стальной рамы относится большой вес и слабая гибкость, что негативно влияет на динамику байка.

Алюминий выгодно отличается прочностью, гибкостью и небольшим весом. Такие рамы имеют отличную эргономику, амортизацию и динамику. Стоимость такого материала также выше, чем у стальных аналогов.

Углеродное волокно (карбон) применяется для производства дорогих рам для велосипедов. Эти изделия имеют высокую прочность, даже по сравнению с металлическими аналогами. При этом они обладают длительным сроком службы, устойчивостью к ударам и износу, хорошей маневренностью.

Руль и вилка

Эти части велосипеда обычно взаимосвязаны между собой. Руль представляет собой пару элементов из горизонтальной трубы, а также выносной шток. По типам изгиба рулевые элементы делятся на несколько категорий, а именно:

  • Прямой вариант.
  • Изогнутые вниз модели.
  • Так называемые «бараны».
  • Изогнутые вверх модификации.

Вынос – это промежуточный элемент между горизонтальной и регулировочной деталью руля. Он фиксирует дистанцию от рамы до руля. Чем вынос длиннее, тем положение наездника горизонтальнее во время передвижения. На машинах обычной конструкции этот элемент не предусмотрен.

Сама рулевая часть состоит из следующих деталей:

  1. Колонки.
  2. Вилки.
  3. Выноса.
  4. Руля.

Велосипедная вилка – это промежуточный узел между рулем и передним колесом. Она имеет строение, не отличающееся сложными конструкционными особенностями. Посредством штока деталь монтируется во фронтальном стакане рамы. Руль помещается в середину вилки, а колесо взаимодействует с ней через специальные ушки.

Для свободного вращения вилки на поворотах стакан оборудуется рулевой колонкой. Она включает в себя пару чаш, подшипники, кольца-фиксаторы. Чаши монтируются способом прессовки или крепятся при помощи внутренней резьбы, кольца устанавливаются на шток, прочно фиксируемый в колонке руля.

Колеса

Рассматривая, какие части велосипеда самые важные, непременно стоит упомянуть колеса. Они служат для удержания рамы в вертикальном положении и приведения техники в движение. В состав колеса входит втулка, обод, камера и покрышка.

запасные части для велосипедов

Центральным элементом является втулка, которая состоит из основной оси, шайб и подшипников. Главное предназначение этой детали – активация и поддержание крутящего момента. Задняя втулка устроена сложнее, поскольку служит для непосредственного раскручивания колеса. На прогулочных и дорожных модификациях она дополнительно оснащается механизмом тормоза. В этой части велосипеда скоростного монтируется узел переключения передач в виде звездочек разных размеров. В планетарных втулках также предусмотрена установка устройства для переключения скоростей.

Остальные комплектующие элементы колеса

Обод представляет собой кольцо, агрегирующее с втулкой посредством спиц. Параметры натяжения спиц и геометрия обода влияют на устойчивость колеса к деформациям и динамическим нагрузкам. Велосипедный обод изготавливается из алюминия, спицы – из специального сплава. Регулировка натяжения выполняется через головки, размещенные со стороны обода.

Камера – это полое изделие из резины, которое помещается на обод и накачивается воздухом. Поверх нее устанавливается покрышка. Нагнетание воздуха производится через ниппель. Во избежание повреждения шины головками спиц, внутренняя часть обода оснащена резиновой прокладкой.

Основное предназначение покрышки – защита камеры от постороннего воздействия, а также создание надежного сцепления с дорожным покрытием. Конструкция покрышки включает в себя борта, боковины и протектор. В зависимости от предназначения байка, он может «обуваться» в один из четырех типов покрышек:

  1. Дорожный вариант. Рисунок протектора – средний, подходит для грунтовых дорог и шоссейных трасс.
  2. Слики. Они предназначены для эксплуатации на шоссейных велосипедах и ровных дорогах.
  3. Агрессивный тип. Чаще всего, это части горного велосипеда. Имеют ярко выраженный и глубокий узор протектора.
  4. Гибридные покрышки. Эти элементы представляют собой нечто среднее между горным и дорожным вариантом.

Дополнительную безопасность и видимость техники в темное время суток обеспечивают светоотражатели желтого и красного цвета, устанавливаемые на спицы.

 составные части велосипеда

Трансмиссионный узел

Этот блок отвечает за перемещение велосипеда. Строение узла отличается довольно сложным устройством. В нем предусмотрено большое количество разнообразных механизмов. Рассмотрим, как называются части велосипеда, входящие в трансмиссию:

  1. Ведущие звездочки.
  2. Шатуны.
  3. Каретка.
  4. Педали.
  5. Цепь.
  6. Ведомые звездочки.
  7. Монетки.
  8. Переключатели передач.

Каретка расположена в нижнем отсеке рамы. Узел предназначен для соединения передних звездочек и шатунного механизма. Стабильное вращение педалей обеспечивается благодаря фиксированным подшипникам, на которых размещена сквозная ось. Различают два типа кареток: открытую и картриджную вариацию.

Шатуны соединяют каретку и педали, крепятся на квадратные или шлицевые фиксаторы. Элементы поставляются в комплекте с передней звездочкой.

части велосипеда и их названия

Педали и цепь

Педали обеспечивают передачу механической энергии на каретку через шатуны и служат опорой для ног велосипедиста. Эти элементы подразделяются на несколько видов:

  1. Классический вариант – устанавливается на любительские веломашины, зацепление выполняется исключительно за счет силы трения.
  2. Педали с ремешком.
  3. Контактные модели – оборудованы специальными вставками для обуви.
  4. Экстремальные модификации – имеют широкую поверхность и фиксаторы в виде вставок.

Задняя часть велосипеда оснащается звездочками, которые крепятся к втулке. Несколько задних звезд трансмиссии агрегируют с передней звездой. Элементы малого диаметра отвечают за высокие передачи, а крупные детали – за низкие скорости.

Для связи ведущих и ведомых звездочек служит цепь. Скоростные велосипеды оборудуются несколькими звездами не только сзади, но и спереди. Перебрасывание цепи с одного элемента трансмиссии на другой осуществляется посредством переключателей, которые управляются монетками, размещаемыми на руле. Взаимосвязь между монетками и регуляторами скорости производится посредством тросов. Переключатели могут быть барабанного или рычажного типа. На байках с одной передачей контроллеры отсутствуют, спереди и сзади находится по одной звездочке.

как называются части велосипеда

Тормозная система

За безопасность при езде отвечают тормоза. На велосипедах предусмотрено три варианта этого узла:

  1. Барабанно-втулочный вариант. Считается устаревшим механизмом, однако монтируется на простые любительские велосипеды. Барабан размещается в задней втулке. При вращении педалей он воздействует на колодки, которые раздвигаются и стопорят колесо, вступая в контакт с рабочей поверхностью.
  2. Ободная конструкция. Такие тормоза оборудованы колодками, которые при активации рулевого рычага зажимают обод колеса. Рабочая часть системы монтируется на место крепления крыльев, может использоваться индивидуально или в комплексе с другими типами тормозов.
  3. Самой сложной является дисковая модификация. Состоит она из тормозной части, закрепленной на втулке колеса, клипера, рычажного привода с тросиком. На клипер установлены тормозные колодки, зажимающие диск при активации рукоятки на руле. Рассматриваемый механизм может быть механического и гидравлического типа.

Амортизаторы

Эти запасные части для велосипедов позволяют смягчить удары о дорогу и погасить колебания при езде. Как правило, амортизаторы размещаются в передней вилке и подразделяются на следующие виды:

  1. Пружинный вариант.
  2. Эластомер с пружиной.
  3. Воздушно-масляная система.
  4. Пружинно-масляная амортизация.

Ход вилки по длине, блокировка и скорость отбоя корректируются при помощи специальных регуляторов. Вилки без амортизационного узла относятся к жесткому типу, применяются на шоссейных и дорожных модификациях. На горных байках может присутствовать дополнительный задний амортизатор, обеспечивающий комфортное преодоление неровной дороги.

части скоростного велосипеда

Седло

Это одна из простейших деталей велосипеда. Седло может различаться по ширине, форме, материалу изготовления и прочим параметрам. Некоторые модели оснащены дополнительными нижними пружинами. Устанавливается «сидушка» на подседельный штырь, заходящий в специальную трубку. Фиксируется по высоте элемент при помощи специального механизма.

Выше рассмотрены части велосипеда и их названия. Как видим, устройство байка не такое простое, как кажется на первый взгляд.

Неисправности газонокосилки электрической

Газонокосилки – это удобная техника, позволяющая поддерживать на даче, в саду, парке травяной покров в ухоженном состоянии. Благодаря их применению газоны приобретают привлекательный вид с минимальными затратами труда и времени. Популярностью пользуются бензиновые и электрические устройства, оттеснившие на задний план механические модели косилок.

При правильной эксплуатации оборудование способно работать не один год без поломок. Но со временем детали изнашиваются или может случиться непредвиденная авария, в результате чего агрегат выйдет из строя. Если техника не на гарантии, то не обязательно обращаться в сервисный центр за помощью к специалистам. Ремонт и обслуживание газонокосилок можно производить в домашних условиях. Связано это с тем, что многие неисправности не относятся к серьезным поломкам, их можно достаточно легко устранить самостоятельно.

Основные неисправности электрических и бензиновых газонокосилок

Несмотря на разнообразие моделей и производителей газонокосилок, бензиновая и электрическая техника имеет схожие конструктивные узлы. Разница заключается в типах установленных двигателей и связанных с ними систем обеспечения работоспособности. Неисправности оборудования условно разделяют на 2 группы:

  • механические;
  • связанные с приводной частью.

Поломки механической части у моделей с бензиновыми и электрическими моторами практически одинаковые, а вот отказ при работе приводной части газонокосилки может быть вызван проблемами с разными деталями.

Ремонт



Неисправности электрических газонокосилок

Если электрическая косилка замолчала, причиной может быть отключение тока и обрыв шнура. Чтобы проверить, есть ли в сети ток, используют другой электрический прибор, включенный в розетку. Шнур необходимо осмотреть, и произвести замену при обнаружении обрыва. Отсоединяют его шестигранником, а проверяют на обрыв мультиметром.

Как и в случае, с газонокосилками бензиновыми, причиной неработающего электрического мотора могут быть перегрев и перегрузка (блокирование элемента посторонним предметом). Порядок устранения неполадок аналогичный, описанному выше.



Проблемы с механической частью

Механическая система у газонокосилок с разными приводами состоит из следующих конструктивных элементов и узлов:

  • ножа (роторного либо цилиндрического типа) или лески;
  • передаточного механизма;
  • травосборника и устройства выброса травы;
  • колес, ручки и корпуса.

Выход из строя режущего элемента

Наиболее часто повреждаются (например, гнутся) или затупляются ножи, заканчивается леска. Это легко выявляется при простом визуальном осмотре.

О том, что режущие насадки затупились, свидетельствует неровное срезание травяных стеблей при кошении газонокосилкой.

Со временем крепление ножей может ослабнуть. Их балансировка во время вращения нарушается, и появляется вибрация, свист, дребезжание. Если ножи повреждены, то во время работы механизм начнет совершать вдобавок неуправляемые, внезапные, резкие движения. Для устранения неполадок данного рода режущие элементы выставляют в нужное положение, заменяют новыми или ремонтируют. Если возможно, то лезвия затачивают заново.

Нож газонокосилки

Звуки и вибрация при работе

Нехарактерные звуки, вибрация, дребезжание появляются во время эксплуатации агрегата, когда ослабляются крепления его конструктивных элементов: корпуса, двигателя. Эти явления чаще встречаются у бензиновых моделей, потому что их мотор во время работы сильнее колеблется, чем электродвигатель. Для устранения указанных явлений проверяют все соединения, подтягивая болты при необходимости. Случается, что свист при работе агрегата возникает из-за попадания внутрь постороннего предмета, который блокирует в аэраторе ролик. В таком случае достаточно просто его достать, чтобы звук прекратился.

Режущие насадки не вращаются

Часто при скашивании высокого травяного покрова либо жесткого травостоя режущие насадки перестают вращаться из-за забивания травой. Данную проблему в большинстве случаев (если она не привела к более значительным негативным последствиям) легко решить своими руками, просто палкой выковыряв стебли растений.

Поломка конструктивных деталей

Повреждения колес, ручки и корпуса случаются редко. Если они значительные, то меняют данные конструктивные элементы. Методы ремонта, при его возможности, в каждом случае зависят от материала сломанных деталей — они могут быть пластиковыми, алюминиевыми, стальными.

Колесо газонокосилки

Обрыв ремня

При продолжительной эксплуатации косилки изнашивается, растягивается, а затем обрывается ремень. При этом бензиновый двигатель устройства работает, а ножи не вращаются. У самоходных моделей также может оборваться ремень привода колес: тогда они останавливаются и не едут. Иногда трос сцепления просто растягивается и его требуется отрегулировать.



Ремонт механической части

Реставрацию элементов проводят в случае повреждения цилиндрического или роторного ножа, лески. Иногда требуется починка передаточного устройства, приспособления для удаления травы, а также корпуса, ручки и колес. Неисправности и способы их устранения:

  1. Выход из строя или повреждение режущего лезвия или отсутствие лески. Поломка видна невооруженным глазом и устраняется при ремонте газонокосилки своими руками. О притуплении ножей свидетельствуют неодинаковые срезы травы при осмотре площади после работы. Лезвия демонтируют, затачивают или меняют на новые элементы.
  2. Ослабление крепления лезвий ведет к изменению балансировки и возникновению вибрации, дребезжания, свистящих звуков. Из-за этого агрегат становится трудно управляемым, его водит из одной стороны в другую. Для исправления недостатка ножи и леску регулируют, затягивают крепления, режущие элементы устанавливают в рабочее положение.
  3. Нехарактерный стук, скрежет появляются в результате расслабления крепежных элементов электрического или бензинового двигателя, конструктивных деталей корпуса. Моторы на жидком топливе чаще расшатываются, т. к. их колебания выше. Неполадку можно отремонтировать подтягиванием болтов. Стук возникает и в результате попадания постороннего предмета в механизм, его извлекают для продолжения работы.
  4. Перестают вращаться режущие лезвия, если мощность машины недостаточна для работы с твердыми и застарелыми зарослями или пространство для вращения забито срезанными жесткими стеблями. Из-за этого могут случиться большие поломки, поэтому очистку от уплотнившейся массы делают немедленно. Неправильный выбор мощности ведет к поломке механических узлов и сгоранию двигателя.
  5. При дефектах корпуса, колес, ручек их меняют или ремонтируют в зависимости от величины повреждения. Методы исправления неполадок комплектующих частей выбирают по материалу изготовления (черный металл, пластик, алюминий).

Причиной износа или разрыва ремня передачи становится длительный срок эксплуатации. При этом двигатель работает, но нет вращения режущих насадок. У самоходных газонокосилок приходит в негодность приводной ремень колес, что способствует их остановке и прерыванию движения. При растяжении, перетирании, разрыве ремень заменяют новым изделием.

Повреждение ножевого вала и сочетаемых с ним приспособлений случается из-за встречи с пнем, камнем или другим препятствием. Для исправления поломки требуется ремонт с демонтажем узлов газонокосилки.



Частые неполадки приводной системы

Приводная часть в электрических и работающих на бензине механизмах устроена по-разному. При этом двигатель является ее главным элементом. Поломки, связанные с мотором, сопровождаются следующими неполадками:

  • газонокосилка перестает заводиться;
  • после запуска оборудование практически сразу глохнет;
  • при работе мощность двигателем полностью не развивается;
  • появление чрезмерных вибраций при работе.

В результате столкновения с камнем, пнем либо другим твердым препятствием может повредиться вал, на котором установлен нож, а также сопряженные с ним узлы. Тогда понадобится более радикальный ремонт.

Ремонт в сервисном центре

В большинстве случаев потребуется обращаться за помощью в сервисный центр.

На бензиновые газонокосилки устанавливают двухтактные или четырехтактные двигатели внутреннего сгорания, имеющие различную конструкцию. По этой причине проблемы с мотором могут быть вызваны как поломкой одинаковых деталей, так и разных. Независимо от фирмы производителя, ремонт газонокосилок с одинаковым типом установленного привода производят аналогичным образом.



Самые распространенные поломки

Любая техника рано или поздно выходит из строя. Важно знать, как можно провести ремонт косилок, ведь далеко не во всех случаях нужно обращаться в сервисный центр.

Косилка не срезает траву

В большинстве случаев причиной становятся тупые или сильно поврежденные ножи. Чтобы добиться самых лучших результатов, просто меняйте нож каждый год. Подбирайте нож, подходящий именно к вашей модели. Когда нож затупился, можно заточить, используя электроточило либо напильник. При заточке обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Угол заточки с обеих сторон — примерно 30 градусов.

Простые заточные устройства можно приобрести в магазинах. Перед их установкой необходимо отключить косилку от сети и отрегулировать положения цилиндра таким образом, чтобы выделить максимальный режущий зазор.

В цилиндрических косилках зазор между ножом и цилиндром должен быть меньше толщины листа бумаги. У некоторых самых современных моделей есть встроенные регуляторы с насечками. В других случаях придется использовать ключи и отвертки для проведения необходимых регулировок. Следите за равномерностью зазора по всей длине цилиндра. Чтобы проверить регулировку, вставьте лист бумаги между цилиндром и ножом, медленно рукой вращая барабан. Постепенно регулируйте с обеих сторон, пока бумага не начнет чисто нарезаться в каждой точке неподвижного ножа.

Косилку трудно перемещать

  • Когда косилка с трудом передвигается по газону, возможно, вы пытаетесь убрать слишком высокую траву и придется регулировать уровень скашивания. При заедании катков или колес их нужно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии обрезков травы и мусора. Скорее всего, их необходимо снять и очистить.
  • Если образовалась помеха для забора воздуха, то на воздушной подушке косилки снизится подъемная сила, и ее станет трудно перемещать. Недостаток воздуха приводит к перегреву двигателя. Отключите электропитание и удалите остатки травы из воздухозаборных решеток.

Техника совсем не включается

Длинная и влажная трава может с легкостью заблокировать ножи. Вытащите вилку с электросети и с помощью деревянного предмета вращайте цилиндр в другую от ножа сторону, пока движение не станет свободным. Для бензиновых косилок такой прием использовать нельзя.

Ремень, обеспечивающий работу цилиндрических газонокосилок, со временем изнашивается, растягивается и может разорваться. Снимите крышку ремня и проверьте, произошел разрыв или ремень просто соскочил. Открутите винты крепления и подвиньте малый ведущий шкив до большого шкива цилиндра. Наденьте новый ремень на малый шкив и медленно вращайте большой, постепенно надевая на него ремень. Отодвиньте шкив в сторону для натяжки ремня, затем закрутите винты.

Перед установкой крышки обязательно проверьте натяжение ремня — степень прогибания не должна превышать 4 мм (показатель может немного колебаться в зависимости от модели, подробная информация содержится в руководстве пользователя).

Инструменты для диагностики электродвигателя

Для выявления проблем у газонокосилок с разным типом привода и их устранения понадобятся такие приборы и инструменты:

  • индикаторная отвертка;
  • мультиметр либо тестер с индикацией напряжения;
  • отвертки;
  • ключи рожковые или шестигранные (зависит от крепежных деталей, используемых при сборке техники);
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • нож;
  • молоток.

Из материалов может понадобиться изоляционная лента и выявленные в ходе проверки детали.

Причины поломок двигателей газонокосилок связаны со следующими факторами:

  • перегревом или перегрузкой мотора;
  • плохими контактами или разрывами в электрической цепи (у электрических моделей);
  • нарушением подачи топлива либо масла (у бензиновых агрегатов).

Поэтому нужно периодически, ориентируясь на изложенные в эксплуатационной инструкции рекомендации, делать остановки во время работы и постоянно очищать от травяных остатков оборудование.

Для двигателей внутреннего сгорания следует применять подходящее масло и указанную в паспорте марку бензина.

Масло для двигателя

Определение и устранение проблем с работой электромоторов

Чтобы выяснить причину, по которой электрическая газонокосилка не заводится, останавливается после включения или во время работы, выполняют последовательно следующие мероприятия.

  1. Проверяют напряжение питающей сети на его соответствие величине, приведенной в паспорте оборудования. Если оно выше или ниже нормы, понадобится воспользоваться стабилизатором или прекратить на время работу.
  2. Визуально осматривают шнур с вилкой (и предохранитель в ней) на наличие механических повреждений, а их при выявлении – меняют кабель либо соединяют его и изолируют заново.
  3. Затем переходят к кнопке включения: ее отсоединяют и проверяют с помощью специальных инструментов.
  4. Осматривают на наличие вздутия или окислений конденсатор.
  5. После переходят к проверке электродвигателя газонокосилки: проверяют зрительно наличие сгоревших участков обмотки или с помощью прибора ее целостность.

После выявления на каком-либо этапе поломки и ее устранения, проверяют работоспособность оборудования в целом. Вместо поврежденной вилки однозначно устанавливают новую. Целостность питающего шнура и работоспособность кнопки включения/отключения можно легко определить с помощью мультиметра или тестера (даже отвертки-индикатора).

Перейти сразу к проверке фазосдвигающего конденсатора рекомендуется при следующих признаках в работе агрегата:

  • в момент подачи напряжения электромотор дергается;
  • электродвигатель перегревается на холостом ходу или при незначительном уровне нагрузки;
  • от мотора исходит нехарактерное гудение;
  • электродвигатель не набирает обороты.

Фазосдвигающий конденсатор

Вышедший из строя конденсатор заменяют новой деталью соответствующей емкости.

Визуальными признаками того, что электромотор сгорел, является почернение его обмоток, расплавление их изоляции, сплавление меди. Когда такие явления присутствуют, потребуется самостоятельно заменить электродвигатель или обратиться к профессионалам. Если внешних признаков нет, а мультиметр показывает наличие разрыва в обмотке, то также понадобится менять мотор.

У коллекторных моделей электродвигателей сразу проверяют щетки: их чистят наждачной бумагой либо меняют.

При многолетней эксплуатации косилки могут износиться тормозные колодки электромотора. В таком случае нужно разобрать электродвигатель и снять накладки.

Приступая к поиску причин поломки, следует учитывать, что у техники, оснащенной электродвигателями, проблемы с запуском и работой мотора в основном связаны с плохими контактами в электрической цепи или нарушением целостности электропроводки. Гораздо реже из строя выходит пусковая кнопка, фазосдвигающий конденсатор либо электромотор (из-за перегрузки или перегрева). Ряд моделей газонокосилок оснащен тепловой защитой двигателя — она может срабатывать, при этом механизм не будет включаться. Для устранения проблемы достаточно замкнуть цепь.

Все рабочие операции с электрическими моделями газонокосилок рекомендуется проводить с отключением их от сети, чтобы не получить удар электрическим током. При ремонте электромотора и системы управления им своими руками необходимо иметь базовое представление об электротехнике, чтобы правильно выполнить работу.

Как ремонтировать?

В отдельном внимании нуждаются работы, связанные с восстановлением работоспособности механической части газонокосилки. При этом имеются в виду как самоходные, так и все остальные современные модели. В зависимости от ситуации может потребоваться замена лески, роторных или цилиндрических ножей. В некоторых случаях необходимо будет отремонтировать передаточное устройство, ручки, колеса или корпус косилки.

Основные неисправности и эффективные способы их устранения можно представить следующим образом.

  • Повреждение лески и режущих устройств, которые, как правило, можно выявить визуально. Лезвия в подобных ситуациях снимают, после чего затачивают или же меняют на новые.
  • Ослабление креплений режущих элементов, влекущее разбалансировку, появление вибрации и посторонних свистящих звуков. Все это приводит к ухудшению управляемости техники. Выходом будет регулировка ножей и лески, а также затяжка всех крепежных элементов.
  • Появление стука и скрежета, вызванное ослаблением креплений бензинового или электрического двигателя. Эффективным действием будет подтягивание соответствующих болтов. Подобные симптомы могут свидетельствовать и о попадании в механизмы посторонних предметов, которые следует извлечь.
  • При работе с густыми зарослями могут останавливаться режущие элементы. Это свидетельствует о недостаточной мощности газонокосилки и может привести к серьезным поломкам. В подобных ситуациях необходимо оперативно избавиться от уплотнившейся массы. Следует помнить, что ошибки в выборе мощности становятся причиной выхода из строя механических узлов устройства и даже сгорания силовой установки.
  • Вышедшие из строя корпуса, рукоятки и колеса восстанавливают или меняют с учетом масштабов повреждений.

Существенный износ и разрывы ремней передачи являются следствием длительной эксплуатации. В таких ситуациях силовой агрегат функционирует, но режущие насадки остаются неподвижными. У самоходных моделей выходит из строя приводной ремень. Единственным способом ремонта в таких случаях будет замена изношенной детали. Аналогичным образом устраняют поломку ножевого вала после встречи с пнями, камнями и другими предметами.

Довольно часто владельцам бензиновых газонокосилок приходится сталкиваться с необходимостью регулировки карбюратора. К примеру, при вращении режущих элементов на холостом ходу требуется уменьшение оборотов. Для настройки карбюратора используют три регулировочных винта, выполняющих следующие функции.

  • Правый отвечает за изменение обогащения топливной смеси на низких оборотах. Положение этого винта изменяют первым для достижения максимальных показателей частоты на холостом ходу.
  • Вращением нижнего винта влево и вправо обороты двигателя замедляют и ускоряют.
  • При помощи левого регулировочного винта изменяют топливную смесь на высоких оборотах. В данном случае речь идет о завершающем этапе регулировки карбюратора.

Ремонт электрических моделей газонокосилок имеет свои особенности. Стоит учитывать, что система привода в подобных ситуациях напрямую зависит от типа установленного двигателя. Часто в ходе выполнения ремонтных работ приходится сталкиваться с выходом из строя конденсатора, о чем свидетельствуют следующие симптомы:

  • появление вибрации;
  • перегрев мотора при низких нагрузках;
  • агрегат функционирует преимущественно на минимальных оборотах;
  • отчетливо прослушивается монотонный гудящий звук.

Если конденсатор и щетки исправны, то речь может идти о выходе из строя обмотки электродвигателя. В подобных случаях можно воспользоваться услугами опытных специалистов или же попытаться починить агрегат самостоятельно. Второй вариант предусматривает следующие манипуляции.

  1. Измерение напряжения в сети и проверка его соответствия паспортным данным устройства. При выявлении существенных отклонений следует использовать стабилизатор или отказаться от эксплуатации подобной сети.
  2. Осмотр вилки и провода с целью выявления механических повреждений и проверка целостности предохранителей. При обнаружении поломок поврежденные элементы заменяют новыми.
  3. Демонтаж пусковой кнопки и ее диагностика при помощи специализированных устройств (тестера, индикатора, мультиметра).
  4. Проверка конденсатора на наличие окисления и вздутий, свидетельствующих о неисправностях.
  5. Диагностика электродвигателя с целью выявления обгоревших участков обмотки и проверки ее целостности.

Кнопку включения можно проверить и без упомянутых выше приборов. Для этого устанавливают временную перемычку, замыкающую соответствующие контакты. Работающая газонокосилка при соединении плюса и минуса будет показателем того, что кнопка вышла из строя. Единственный выход в подобной ситуации – это замена детали, которая извлекается из посадочного места после откручивания крепежных винтов.

Если в процессе проверок был выявлен существенный износ щеток, то их следует заменить. В ходе самостоятельного ремонта можно столкнуться с проблемами при замене старых подшипников. Как правило, эти элементы тяжело снимаются с вала. При демонтаже необходимо учитывать риск повреждения ротора и посадочных мест.

Перед заменой сгоревшего электромотора потребуется демонтировать вентилятор, кольца и подшипники.

О том, какие существуют особенности ремонта газонокосилок своими руками, смотрите в следующем видео.

Причины отказов бензиновых двигателей

Бензиновые (особенно четырехтактные) двигатели внутреннего сгорания предназначены для работы на участках с уклоном не более 15 градусов. Допускаются кратковременные 30 градусные перекосы. При больших наклонах мотор может заглохнуть. Часть моделей косилок имеет рычаг газа: нужно выставить зажигание на газонокосилке на максимум перед работой.

Ремонт двигателя внутреннего сгорания своими руками считается более трудным занятием, чем электрического мотора. Это связано с большей сложностью его конструкции. Нужно знать устройство двухтактных и четырехтактных двигателей, их конструктивные особенности.

Приступая к ремонтным работам, следует проверить ход тросика скобы (рычага) безопасности. Возможно, потребуется его подрегулировать.

Проблемы с топливной смесью

Самыми простыми причинами проблем с бензиновым агрегатом является отсутствие топлива. Его наличие проверить не составляет никакого труда. Также следует у четырехтактных моделей двигателей посмотреть состояние и уровень масла. Если оно загрязнено или его мало, то нужно залить новую жидкость, слив старую перед этим.

Масло для газонокосилки

Во время постоянной эксплуатации косилки карбюратор загрязняется продуктами сгорания топлива либо из-за низкого качества заливаемого бензина. В результате плавают обороты мотора. Очистить карбюраторный узел можно самостоятельно. Для этого его потребуется разобрать и промыть специальным средством. Можно попробовать первоначально продуть воздухом, чтобы убрать засорения.

Следует помнить, что перед установкой на место должна обязательно выполняться регулировка карбюратора. Чтобы мотор работал хорошо, его нужно правильно настроить.

Топливный шланг также засоряется бензином плохого качества. Когда он не поступает, салун прочищают иголкой и заменяют топливный фильтр. При забивании воздушного фильтра падает мощность двигателя. В таких случаях фильтрационный элемент требуется почистить или заменить.

Обрыв стартерного шнура

Часто проблемы с запуском вызываются обрывом стартерного шнура. В простейшем варианте ремонт стартера заключается в связывании веревки узлом. В более сложных ситуациях понадобится разбирать весь узел и менять шнур.

Стартерный шнур

Неисправность свечи зажигания

Если бензиновый мотор не запускается вообще либо сразу глохнет, следует проверить свечу зажигания. Она должна выдавать искру, видимую даже при дневном освещении. Для этого ее выкручивают и осматривают. Если искра отсутствует, то заменяют деталь. По внешнему виду свечи можно диагностировать поломку:

  • если она сухая, то это указывает на наличие проблемы в системе подачи топлива;
  • когда свеча мокрая, неполадки вызывает неправильная работа карбюратора;
  • при наличии черного нагара на свече ее очищают или заменяют новой.

Прочие поломки

Плохо работает бензиновый мотор при частичном износе либо прогорании поршней. Для ремонта понадобится разобрать двигатель и поставить целые запчасти. Могут произойти также механические поломки, например, заклинивание коленвала или поршня, появление трещин в корпусе карбюратора или мотора. В таких ситуациях понадобится устанавливать новые детали.

Серьезный ремонт бензиновых двигателей требуют наличия профессиональных знаний и навыков. Если они отсутствуют, то лучше обратиться в сервисный центр к специалистам.

Выявление причин поломки

Особенности диагностики и последующего ремонта определяются с учетом типа газонокосилки. Так, в ситуациях с электрическими моделями следует учитывать, что их работа зависит от состояния электрооборудования. Первый признак неисправностей – это когда при подключении к сети техника не включается. В подобной ситуации для выявления поломок необходимо предпринять следующие действия.

  1. Проверить наличие напряжения в точке подключения при помощи измерительного прибора. Речь идет о работоспособности электрической розетки.
  2. Убедиться в целостности электрического кабеля.
  3. Оценить работоспособность кнопки включения газонокосилки.

Выполнять подобные проверки лучше всего с использованием тестера. В некоторых случаях кабель и кнопку включения заменяют на заведомо рабочие. Если же перечисленные манипуляции не дали положительного результата, то речь может идти о неисправности электромотора.

В подобных ситуациях наиболее рациональным выходом будет обращение в сервисный центр.

На сегодняшний день больше всего распространены бензокосилки. Столкнувшись с их неисправностями, владельцы, как правило, пользуются услугами специалистов. Однако предварительно следует определиться с характером поломки. Для этого рекомендуется уделить внимание состоянию «болевых точек» описываемой техники, а именно:

  • свечам зажигания (если нет искры);
  • воздушному и топливному фильтрам;
  • работоспособности и настройке карбюратора;
  • глушителю.

Проблемы с запуском двигателя могут возникать по нескольким причинам. Главные из них – отсутствие искры и подачи топлива. Определиться с источником неприятностей можно довольно просто. Присутствие рыхлого нагара на свече свидетельствует о низком качестве используемой топливной смеси и о необходимости замены воздушного фильтра.

В подобных ситуациях несгоревшие частицы топлива оседают на контактах, вызывая замыкание.

Сухая и чистая свеча может быть показателем того, что в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая подаче топлива. Одна из причин – это забитый жиклер карбюратора. Однако в первую очередь производят продувку топливопровода и замену фильтрующего элемента.

Третий возможный вариант – свеча чистая и влажная. В подобных ситуациях топливо поступает, но отсутствует искра. Чаще всего подобное происходит по следующим причинам:

  • выход из строя свечи;
  • пробой провода высокого напряжения;
  • неисправность выключателя.

Устранить перечисленные неисправности можно элементарной заменой указанных элементов. Следует учитывать, что каждый из существующих на сегодня типов газонокосилок имеет свои характерные поломки. Выявить их помогут соответствующие инструкции и руководства по эксплуатации.

Диагностика режущей части

При постоянной эксплуатации газонокосилки ее режущая насадка со временем затупляется. Свидетельствует об этом следующие признаки:

  • неравномерно скашивается травяной покров;
  • растения вырываются с корнем;
  • увеличивается время, затрачиваемое на работу;
  • возрастает расход топлива или электроэнергии.

При появлении данных явлений режущую деталь требуется осмотреть и при необходимости снять, предварительно очистив от обрезков травы. Если есть трещины в металле или деформации, не позволяющие выполнить балансировку лезвий, то нужно производить замену режущей насадки. Когда износ деталей незначительный, то выполняется заточка ножей. Ее можно относительно без проблем произвести и в домашних условиях своими руками.

Чтобы снять нож роторного или цилиндрического типа, а затем заточить его или установить новый, выполняют следующие подготовительные мероприятия:

  • сливают масло;
  • электрические газонокосилки отключают от питающей сети, а на бензиновых агрегатах зажимают кнопку, блокирующую их включение;
  • с агрегатов, работающих на бензине, сливают топливо или полностью вырабатывают его, выкручивают свечу зажигания;
  • ставят механизм на опоры, позволяющие получить свободный доступ к режущей насадке.

Последнее необходимо только, если на инструменте установлен двигатель внутреннего сгорания. Можно также наклонить данное оборудование в сторону ручек, сняв с него предварительно травосборник. Модели с электродвигателем ремонтировать можно в любом удобном положении.

Снятие ножей

Если нет специальных средств, позволяющих заблокировать вал, то требуется сделать это другим подходящим способом.

Перед работой рекомендуется надеть плотные перчатки, чтобы защитить руки от возможных порезов о лезвия.

Снятие и установка ножа

Режущие насадки роторного типа на большинстве моделей крепятся к приводному валу с помощью болта. Он располагается по центру детали. Замена ножа на газонокосилке в этом случае выполняется следующим образом:

  • при наличии фрагментов травы убирают их веником или щеткой;
  • откручивают крепежный болт гаечным ключом подходящего размера (обычно это номер 19);
  • ставят нож (такой же по длине как и снятый) в правильном положении, закручивая ключом крепежный болт с требуемым по инструкции усилием;
  • проверяют равномерность вращения насадки, крутя ее рукой: расстояние от деки должно быть при этом постоянно одинаковым;
  • ставят агрегат в рабочее положение.

Когда болт не получается открутить ключом, по нему можно несильно постучать молотком. Если это не помогло, то следует полить крепеж керосином либо тормозной жидкостью. Использовать дополнительные рычаги вместе с ключом необходимо с осторожностью, потому что можно сорвать верх болта. Нагревание крепежного элемента также поспособствует его раскручиванию.

Встречают ножи роторного типа с двумя короткими насадками. В этом случае работу по замене выполняют аналогичным образом. Поменять цилиндрический нож можно по такой же схеме. При этом разница заключается в конструктивных особенностях крепления насадки данного типа.

Снимать режущую насадку нужно аккуратно, чтобы не потерять детали. При этом следует запомнить ее положение, чтобы новые лезвия поставить правильно.

Затачивание лезвий в домашних условиях

Точить ножи от газонокосилки самостоятельно можно с помощью следующих инструментов и приспособлений:

  • болгарки;
  • точильного станка;
  • напильника;
  • наждачной бумаги;
  • оселка (бруска) или абразивного камня.

Заточка напильником

Перед затачиванием следует надеть перчатки. Если работа будет выполняться на точильном станке или с помощью угловой шлифовальной машины, то нужно для защиты глаз от частиц абразива или металла воспользоваться маской или очками.

Перед тем, как наточить нож, его осматривают на наличие деформаций и степень износа. Имеющиеся изгибы выравнивают на наковальне или куске рельсы молотком.

При работе на точильном станке режущую насадку подносят к вращающемуся кругу и прислоняют лезвие к наждаку под определенным наклоном. Чтобы выровнять кромку первоначально ставят крупнозернистый круг. Доводку и шлифование выполняют на мелкозернистом круге. Если есть возможность, то шлифуют деталь войлочным кругом — он предназначен для полирования. Некоторые станки оснащены приспособлениями, позволяющими закреплять обрабатываемые детали — это облегчает процесс заточки.

Заточка ножа

Точить лезвия ножей с помощью ручных приспособлений или болгарки рекомендуется, предварительно зажав насадку в слесарных тисках. Если режущая кромка рабочей насадки сильно повреждена, то ее можно обрезать, но только сразу с двух сторон. Во всех случаях сильных усилий прикладывать не следует. В итоге лезвия должны быть заточены под углом 30 градусов.

После точения проверяют балансировку лезвий. Для этого в отверстие под болт вставляют, например, отвертку. Затем поднимают ее в вертикальное положение: нож при этом должен остаться в горизонтальной плоскости. Когда происходит перекос, следует восстанавливать нарушенный баланс. Это делают простым стачиванием металла с более тяжелой (перевесившей) стороны насадки. Снятие слоев материала выполняют понемногу, проверяя сбалансированность.

Замена лески в газонокосилке

Кроме ножей на газонокосилке может быть установлена леска. Такая насадка представляет собой катушку, на которой намотана капроновая нить. Катушки, устанавливаемые на косилках, бывают двух разновидностей:

  • с 1-м усиком;
  • с двумя выступающими концами капроновой нити.

Строение насадки несложное: в катушке имеются два отдела, между ними расположена перегородка, в которой есть выемка. Нить наматывается на эти дорожки. Для ее вывода из катушки предусмотрены специальные отверстия.

Заправка катушки

На разных моделях газонокосилок используются режущие насадки с различной толщиной лески. Этот параметр лежит в диапазоне 1,2-4 мм.

Кроме того, полиэтиленовая нить различается по форме своего сечения. Это определяет область использования (назначение) материала. По данным критериям леска может быть различных типов:

  • круглой, являющейся наиболее прочной разновидностью, используемой для скашивания травяного покрова;
  • фигурной, применяемой при кошении растений с мягкими стеблями;
  • витой, подходящей только для тонкого травостоя.

Существует корд профессионального типа. Но данная разновидность подходит для применения не на всех моделях оборудования.

Сама насадка редко повреждается, только изнашивается и заканчивается капроновая нить. Чтобы возобновить работу, нужно заново намотать леску. Покупать стоит подходящую для установленной на газонокосилке катушки режущую нить.

Порядок работы при замене лески в катушке с одним усиком

Чтобы поменять леску катушке с одним выпущенным усиком, поступают следующим образом:

  • выключают газонокосилку, электрическую отключая при этом от сети;
  • снимают режущую насадку, предварительно застопорив вал от проворачивания, например, с помощью отвертки;
  • разбирают корпус, обычно снимая его крышку нажатием на фиксаторы;
  • раскладывают аккуратно все детали;
  • отрезают от двух до четырех метров лески диаметром, указанным в инструкции к используемой насадке;
  • складывают кусок пополам, чтобы разделить его на два одинаковых отрезка;
  • в ушко, находящееся внутри катушки, продевают один конец корда;
  • накручивают нить против часовой стрелки (в направлении, противоположном вращению насадки при работе);
  • оставляют небольшой конец нити, который через отверстие выставляют наружу, зафиксировав предварительно в специальном пазу, чтобы не раскручивалась;
  • собирают катушку;
  • устанавливают насадку на газонокосилку.

Когда установлена режущая насадка с автоматической либо полуавтоматической подачей корда, внутри нее имеется пружина. Поэтому, разбирая корпус, необходимо следить, чтобы она не вылетела и не потерялась.

Фиксирующий леску паз может отсутствовать. В таком случае ее придерживают рукой во время сборки насадки, чтобы не раскрутилась.

Замена лески в других типах катушек

Чтобы правильно намотать леску в катушку с двумя выступающими концами корда, необходимо ее разобрать. Внутри находятся две выемки. При этом концы лески раскладывают отдельно по данным пазам. Наматывание выполняют также в направлении, противоположном вращению насадки.

Катушка с двумя усами

Встречаются модели катушек, имеющие другую конструкцию. В таких случаях часто не требуется разбирать насадку, чтобы вставить корд. Нить вставляют в специальное сквозное ушко, находящееся внутри катушки. Наматывание лески происходит из-за нажатия кнопки. Она располагается непосредственно на корпусе режущей насадки и предназначена, чтобы при износе корда можно было выпускать новые его концы, не разбирая катушки.

Выполнять работы по замене лески на бензиновых косилках рекомендуется с нажатой кнопкой блокировки включения.

Перед тем, как накрутить леску, ее можно предварительно замочить ненадолго в воде — это повысит прочность, а также эластичность вставляемой нити. Наматывать металлические тросики запрещается. Корд должен соответствовать указанному в инструкции диаметру.

К ремонту газонокосилок следует приступать только после предварительного ознакомления с инструкцией по их эксплуатации. Там рассматривается конструкция модели и правила ее использования. Чтобы свести вероятность поломок к минимуму, необходимо выполнять требования по проведению регулярного технического обслуживания. Применять нужно только качественные горюче-смазочные материалы.

Перед началом скашивания травы рекомендуется осмотреть предварительно обрабатываемый участок на наличие камней, пней и прочих препятствий. Это поможет избежать случайных столкновений и непредвиденных аварий. Также следует учитывать, что газонокосилкой рекомендуется работать с сухой травой, потому что она медленнее забивает ножи и другие детали механизма.

Устройство велосипеда

Fact-checked

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Устройство велосипеда только для новичков кажется сложным, каждый, кто освоил байк, уже знает, что такое руль для велосипеда, как происходит сборка велосипеда и насколько сложна настройка велосипеда. Велосипед, даже самый «любимый», верный и удобный, рано или поздно приходится менять, то ли в силу изношенности, то ли по вполне объяснимой причине — желание приобрести более новую, современную модель. Если вы решили купить новый велосипед, выбор моделей очень велик, но вот способ приобретения предполагает только два пути – купить уже собранный велосипед, либо же узнать, что такое сборка велосипеда и постараться собрать его своими руками из купленных деталей. Обычно фанаты велосипедного спорта покупают готовую модель – она немного экономичнее по стоимости, да и нет необходимости его собирать, кроме того настройка велосипеда не так проста, как кажется на первый взгляд.

Однако есть причины, по которым человек все же выбирает вариант самостоятельной сборки, побуждает его к таким действиям следующие факторы:

  • Выбор в пользу конкретной модели сделан, но специализированные магазины не могут предоставить данную модель в сборке.
  • Желание иметь необыкновенный, эксклюзивный байк, который будет персональной гордостью и предметом завистливых взглядов.
  • Экономия средств при покупке деталей постепенно, часть за частью.
  • Просто желание проверить свои способности и умения в смысле сборки велосипеда.

Устройство велосипеда стандартно включает следующие части и детали:

  1. Рама – одна из самых значимых деталей велосипеда, которая состоит из:
    • Верхней трубы
    • Нижней трубы
    • Подседельной трубы
    • Задних нижних перьев
    • Задних верхних перьев
    • Рулевой трубы
  2. Тормозные ручки
  3. Грипсы
  4. Манетки
  5. Вынос
  6. Руль для велосипеда
  7. Рулевая колонка для велосипеда
  8. Вилки для велосипедов
  9. Обод
  10. Покрышки
  11. Спицы
  12. Втулка
  13. Тормоза для велосипеда
  14. Седло
  15. Подседельный штырь
  16. Кассета
  17. Задний амортизатор
  18. Рок-ринг
  19. Шатуны
  20. Цепь
  21. Педали
  22. Задний и передний переключатель

Рама для велосипеда

Устройство велосипеда – это его основа, то есть рама. Важно не только геометрическая конструкция рамы, но и материал, из которого она изготовлена. Рама- это та опора, которая помогает выдержать преодоление препятствий на пересеченной местности, от геометрических параметров рамы, от ее размеров зависит удобство посадки велосипедиста. Чем опытнее велосипедист, тем больше он предпочитает низкую посадку, опираясь в основном на руки. Рама – это, пожалуй, первое, с чего начинается сборка велосипеда, так как к ней крепятся практически все части байка:

  • вилки для велосипеда,
  • руль для велосипеда,
  • колеса,
  • сиденье,
  • ходовая часть,
  • тормоза для велосипеда,
  • переключатели скорости,
  • петух – кронштейн, закрепляющий переключатель.

К раме при необходимости крепится багажник и прочие запчасти, создающие максимальный комфорт для владельца байка.

Руль для велосипеда

Как говорил великий Энштейн « Жизнь – это вождение велосипеда, сохраняй равновесие – двигайся», так вот без рулевого управления, как бы ты быстро не двигался, сохранить предложенное ученым равновесие невозможно. Руль для велосипеда – суть управления им, это бесспорно и не требует дополнительной аргументации. Руль – это трубка, изготовленная из карбона или специального металла, которая крепится к байку с помощью выноса. Кроме того, что руль несет ответственность за управление велосипедом, он еще принимает на себя, так же как и рама, вес велосипедиста. На руле крепится ручка управления тормозами, переключатель скоростей, грипс, фары, катафот, рога, звонок и такой модный и очень удобный аксессуар, как велокомпьютер.

Виды руля для велосипеда

  • Горные велосипеды, как правило, оснащены прямым рулем, другие модели, такие как, например, гибридные имеют вертикальный, поднятый руль. Такие типы руля не предназначены для длительных поездок, поскольку предполагают ограниченные варианты положения рук.
  • Для туристов более подходит руль, который выполнен в виде капли, он так и называется – руль-капля. Этот тип руля предполагает небольшой наклон, который помогает удерживать руки от соскальзывания вперед.
  • Руль для велосипеда, названный руль-бабочка, чрезвычайно популярен у европейских велосипедистов. Подобный руль для велосипеда предполагает четыре позиции рук, что помогает снизить нагрузку на них. Руль подходит для тех, кто предпочитает дальние путешествия и поездки.
  • Руль-усы – еще один вариант руля, предназначенного для дальних расстояний, позволяет менять позиции рук и располагать корпус вертикально.
  • Руль для велосипеда, названный руль-рога. Это вариант руля, предназначенного для управления байком, выигрывающим скоростную гонку. Идеальный тип руля для преодоления препятствий, в поездках по бездорожью.

Руль для велосипеда оснащается грипсами (ручками) – резиновыми, щелевыми, словом такими, которые создают удобство и комфорт в управлении. Вынос руля также важен, поскольку он регулирует удобство посадки велосипедиста. Для прогулок подбирается более вертикальная посадка, для скоростных гонок – аэродинамические варианты, то есть более низкие. Соответственно специфике выбирается и вынос, который в последних современных моделях велосипедов изготавливается регулируемым.

Вилки для велосипедов

Это важная часть, которую включает в себя устройство велосипеда. Вилки для велосипедов являются несущим механизмом управления. С помощью вилки удерживается переднее колесо, соединяется колесная ось с рулем, а также выполняется множество функций, среди которых можно указать следующие:

  • Контроль точности траектории колеса.
  • Точность поворота колесо адекватно углу поворота руля.
  • Управление нагрузкой переднего тормоза для велосипеда при торможении.
  • Нейтрализация вертикальных колебательных движений переднего колеса при преодолении дорожных препятствий и езде по неровной местности.
  • Контроль безопасной езды за счет прочности конструкции.

Вилки для велосипедов могут быть жесткие и мягкие или амортизационные. Жесткие вилки – это фиксированная конструкция, имеющая свои преимущества, однако наиболее популярны амортизационные вилки для велосипедов. В адаптивных, амортизационных вилках основной «изюминкой» является элемент, амортизирующий нагрузку. Это может быть пружина с воздухом, или воздух и масло, все чаще стали встречаться модели, в которых присутствуют все три амортизирующие компоненты.

Система переключения передач

Устройство велосипеда так же, как и настройка велосипеда предполагает наличие качественной системы переключения передач. В систему входят следующие части:

  • Моноблоки, включающие ручки переключения скорости, ручки тормозные. Манетка (моноблок) может быть триггерной или грипшифтовой. Триггерный моноблок работает на основе куркового механизма, грипшифт – на основе барабанного механизма.
  • Передний переключатель обеспечивает передвижение цепи по звездам, переключатель присоединен тросами к манетке. Сборка велосипеда в этой части чрезвычайно проста, поскольку передний переключатель, пожалуй, самый несложный механизм в устройстве велосипеда.
  • Переключатель задний предназначен для перебрасывания цепи на разные звезды велосипедной кассеты. Он также присоединяется тросами к моноблоку, но собирать эту часть конструкции сложнее, чем передний переключатель. Кроме того задний переключатель постоянно контактирует с грязью, водой, поэтому считается достаточно хрупким механизмом.
  • Тросы, которые отходят от манетки и обеспечивают передачу действий рук велосипедиста к тормозной системе с помощью переключателей. Устройство велосипеда предполагает наличие четырех тросов, однако есть такие тормоза для велосипедов, где тросы заменяются гидравлическими линиями, а передатчиком усилий велосипедиста служит масло и давление поршня в манетках.

Тормоза для велосипедов

Скорость – это прекрасно, однако велосипед должен быть управляемым, то есть иметь тормоза. Система торможения предполагает выбор трех типов тормозов:

  • Торможение с помощью хода педалей в обратную сторону – механизм действия тормозного барабана.
  • Тормоза для велосипеда, устроенные по типу клещей. Они зажимают обод колеса.
  • Тормоза для велосипеда, работающие за счет сжатия диска на колесной втулке, как тормоз в мотоцикле.
  • Дисковые и ободные тормоза могут быть как механическими (на тросиках), гидравлическими, так и комбинированными.

Система

Система – это специальный набор из передних звезд, шатуна, педалей и цепи. В систему входят, как правило, три звезды, для шоссейных байков достаточно две звезды. Часто система имеет защиту из пластика, чтобы между цепью или зубьями не зажималась одежда. К шатунам, прикрепленным к системе, присоединяются педали. Педали выбираются в зависимости от типа велосипеда и основной задачи – скорость, преодоление препятствий или просто путешествия. Педали могут быть такими:

  • Стандартные педали с ремешком – туклипсы.
  • Простые педали без креплений и ремешков.
  • Контактный тип педалей, предполагающий крепление на специальной велообуви.

Устройство велосипеда включает в себя и довольно сложный механизм – цепь, которая быстро изнашивается, требует регулярного ухода – чистки, смазки.

Кассета – это набор звездочек, предназначенных для задней части велосипеда. Чем больше в кассете звезд, тем качественнее передача и тем меньше усилий нужно прикладывать при покорении вертикального, крутого склона.

Колеса велосипеда

В устройство колеса входят такие детали:

  • Обод, от прочности которого зависит вся прочность колеса, а также и скорость. Горный велосипед обычно оснащается ободом с диаметром от 26 до 29 дюймов, шоссейная модель имеет обод 27-28 дюймов.
  • Покрышка, которая создает устойчивость при езде по различной местности, также покрышка влияет на скоростные свойства велосипеда. Безпротекторные покрышки называются «сликами», покрышки, имеющие боковые шипы – «полуслики». «Шиповки» — это полностью протекторные покрышки.
  • Колесные втулки, обеспечивающие вращательные свойство колеса на оси. Втулки также удерживают спицы.
  • Спицы – очень хрупкий и уязвимый элемент велосипедной конструкции, поскольку именно спицы принимают основные удары при езде по пересеченной, неровной местности. Колеса, как правило, спицются трехкрестнм образом, есть перекрест солнышком. Горные велосипеды имеют от 32 до 36 спиц в колесе.
  • Ниппель, который держит воздух в велосипедной камере.

Седло для велосипеда

Седло – это такое место, которое априори должно обеспечивать максимальный комфорт для велосипедиста. Велосипеды шоссейного типа имеют довольно длинные и узкие седла, горный велосипед оснащен широким седлом, есть седла подпружиненные, которые помогают удерживать вертикальное положение корпуса. Ранее существовала четкая дифференциация седел по так называемому половому признаку, современные модели велосипедов предлагают уравнять подобное неравенство, они, как правило, оснащены универсальными типами седел.

Глагол или подседельный штырь, от высоты которого также зависит посадка байкера, также глагол регулирует расстояние ног велосипедиста от педалей до поверхности земли. Штыри могут быть жесткими или амортизационными.

Подседельный хомут или эксцентрик, который предназначен для зажима глагола в раме.

Сборка велосипеда

Если вы решили, что устройство велосипеда не представляет для вас особой тайны, сборка велосипеда в таком случае также должна получиться. Разумеется, собирать велосипед лучше под чутким руководством опытного велосипедиста. Однако, если вы хотите проверить собственные силы и применить знания, умения и навыки, пробуйте. В конце концов, возможно в процессе сборки вы сможете собрать совершенно уникальную модель, подтверждая выражение «изобретать велосипед можно бесконечно».

Прежде всего, вам потребуется следующий набор инструментов, без которого сборка велосипеда, так же как и настройка велосипеда, невозможна:

  • Шестигранные ключи, лучше в наборе.
  • Съемник для каретки и кассеты.
  • Съемник для системы.
  • Выжимка для велосипедной цепи.
  • Метрические гаечные ключи, лучше в наборе.
  • Плоскогубцы и молоток.
  • Ключ спицевой.
  • Кусачки.
  • Смазка.

Сборка велосипеда начинается с рамы и вилки, которые вы уже подобрали в соответствии с выбранной моделью и поставленной задачей — путешествия по пересеченной местности, просто прогулки или же скоростные гонки. Также важно перед сборкой проверить адекватность и соответствие друг другу манетки, количества звезд, системы передних звезд и цепи. Самая большая звезда в передаче должна быть в соответствии с передним переключателем, задний переключатель – максимальному размеру звезды, кассете и манеткам. Также важно предварительно собрать колеса, для их сборки понадобится станок и зонтомер для контроля точности расположения обода в вилке и контроля его биения. Перед тем как сборка велосипеда начнется, можно надеть на обод специальный флиппер (ленту), чтобы нейтрализовать риск прокола камеры.

Сборка велосипеда – что можно сделать самостоятельно, а что стоит доверить специалисту мастерской.

Профессионалу можно, и даже необходимо, поручить установку рулевой колонки. В домашних условиях вряд ли будет возможность качественно запрессовать чашки в раму, а специальный инструмент, позволяющий это сделать покупать нецелесообразно. Также только в мастерской возможно заторцевать рулевой стакан рамы, то есть вывести стакан перпендикулярно к его оси. Для такой операции потребуется фрезерный станок, который также приобретать для домашней сборки никто не станет. Если же есть желание рискнуть, можно все эти процедуры попробовать сделать самостоятельно с помощью обычной дощечки и банального молотка. Однако, подобные эксперименты затратны по времени, кроме того вам гарантированы нервные стрессы.

Дома можно установить на вилку упорное кольцо рулевой колонки, которое надевается вручную на трубу. Осадить кольцо легко с помощью молотка и трубочки адекватного диаметра. Далее устанавливаем якорь и кареточный узел, лучше, если он будет капсульным, поскольку такой тип каретки не требует дополнительной регулировки. Обратите внимание, устройство велосипеда и сборка велосипеда предполагает, что с правой стороны рамы каретку нужно закручивать против часовой стрелки, левая сторона рамы – наоборот. Чтобы процесс закручивания был более удобным, резьбу необходимо предварительно смазать.

Сборка велосипеда – рулевой узел. Если вилки велосипеда не имеют резьбы, то первоначально собирается узел: нужно установить побольше колец, попробовать ездить, проверить ощущения, отрегулировать длину штока уже после апробации (отрезать лишнее). Если же колонка и вилка имеет резьбу, придется рисковать, примеряя их по месту и отпиливая лишнюю часть штока вилки. Далее устанавливается вынос, с предварительно натянутыми подшипниками.

Важный этап – установка велосипеда на колеса (хорошо, если это будет происходить на специальной стойке), закрепление эксцентриками (закручивание оси). Следующий шаг – установка руля, оснащение его тормозными ручками и манетками. Надеваем грипсы и рога. Грипсы хорошо закрепляются, если предварительно в них налить немного спирта, который быстро испаряется и создает необходимое прилегание к рулю.

Следующий этап – установка системы, перед которой смазывают ось. При установке системы необходимо следить за крепким затягиванием болтов. В дальнейшем, после каждого стокилометрового пробега, крепления нужно регулярно проверять и подтягивать.

Устанавливаем (прикручиваем) переключатели – задний и передний. Для установки цепи нужно предварительно запрессовать штифт выжимкой. Закрепляем тормоза для велосипеда, прокладываем тормозные тросики и тросики переключения, обрезая их с запасом, обжимая концы.

Устанавливаем педали. Сборка велосипеда предполагает, что правая педаль имеет правостороннюю резьбу, левая педаль – соответственно левостороннюю, таким образом, предотвращается возможность откручивания педалей в процессе эксплуатации. Собираем подседельный штырь, а затем седло.

Все остальные детали – крылья, фонари, сумки и прочие аксессуары устанавливаются довольно легко и без дополнительных рекомендаций.

Перед тем как начинать эксплуатировать собранную модель, необходимо его отрегулировать, то есть, нужна настройка велосипеда. Настройка велосипеда проходит следующим образом:

  • Выравнивание руля по отношению к плоскости переднего велосипедного колеса (перпендикулярно).
  • Затягивание рулевой колонки.
  • Натяжение подшипников после проверки наклоном – велосипед наклоняют набок таким образом, чтобы колесо без заеданий могло наклониться вниз (передней кромкой).
  • Проверка плавности вращения колеса.
  • Регулировка выноса по удобной высоте. Отпустить болты, которые крепят вынос на трубке вилки, затянуть верхний болт, затем подтянуть болты выноса.
  • Установка руля в нужном положении.
  • Регулировка положения тормозных ручек и моноблока (манеток).
  • Регулировка векторных тормозов. Перед тем, как затянуть колодки, можно положить под заднюю часть маленькую монету. Зазор в свободном состоянии должен быть не более 2 миллиметров.
  • Регулировка переключения. Выставляется крайнее положение переключателей с помощью винтов таким образом, чтобы добиться четкости переключения. Если все сделано правильно, цепь не будет задевать и цепляться за раму.

Устройство велосипеда, сборка велосипеда и его настройка только кажутся делом тяжелым и неподъемным. В действительности, при желании и достаточном уровне мотивации, все преодолимо, так же как и препятствия, который способен покорить собранный собственными руками велосипед.

Оборудование велосипеда

Оборудование велосипеда — набор компонентов, из которых состоит велосипед. Включает в себя компоненты трансмиссии (шатуны, кассета, переключатели, цепи, манетки), компоненты колёс (обода, втулки, спицы), покрышки, элементы подвески (велосипедные вилки, задние амортизаторы), тормозные системы и др.

Буквы и цифры на компонентах означают класс оборудования. Классы (типы) оборудования важно знать, чтобы при покупке велосипеда можно было проверить его комплектность, так как иногда недобросовестные продавцы ставят оборудование хуже, чем это указано в каталогах. Кроме того, важно знать совместимость оборудования различных производителей, чтобы не быть привязанными к одному производителю и не переплачивать только за имя. Наиболее распространённое оборудование делится на следующие типы (группы) оборудования, перечисленные от худшего к лучшему. В зависимости от года выпуска некоторые классы могут отсутствовать или появляться.

Содержание

Классификация

Многие из типов велосипедного оборудования разделены между собой довольно условно. Поэтому построение жесткой классификации является трудной задачей, но приблизительное разделение всех компонентов по типам вы можете увидеть в таблице, которая представлена ниже.

Основные группы Подгруппы и элементы группы Подгруппы и элементы группы
Трансмиссия Переключатели скоростей передний переключатель, задний переключатель
Шатуны (система) шатуны и «паук», педали, каретка.
Элемент передачи крутящего момента цепь, ремень, вал.
Элемент переключения скорости вращения заднего колеса Набор звездочек (кассета), планетарная втулка
Колеса Жесткий остов колеса Обод, спицы, ступицы (втулки)
Резина Покрышка (шина), камера, флиппер
Элементы подвески Основные амортизирующие элементы задний амортизатор, амортизированная вилка
Дополнительные амортизирующие элементы подседельный штырь с демпфером
Элементы тормозной системы MTB v-brake, дисковый тормоз
Другие v-brake, кантилеверные, клещевые, барабанные
Элементы рамы Рулевая группа вилка, вынос, рулевая труба, элементы рулевой колонки
Седельная группа [1] подседельная труба, седло
Другие элементы Парковочная система подножка, замок
Другое Багажник, крылья, сигнал (звонок), зеркала

Оборудование горных велосипедов

Горные велосипеды приобрели повсеместное распространение в конце XX, начале XXI века. Именно по этому большинство представленного велосипедного оборудования на рынке — это именно оборудование МТБ (от англ.  Mountain bike , MTB).

МТБ-оборудование Shimano

Это аббревиатура SIS (Shimano Index Shifting), означает дискретный механизм переключение передач. Такой механизм позволяет быстро переключаться без необходимости осуществлять поиск положения переключателя. Эта аббревиатура раньше присутствовала на задних (реже передних) переключателях низших групп.

Линейка Shimano серии МТВ по возрастанию:

  • Tournеу-05 (турни)
  • Tournеу-15 (турни)
  • Tournеу-22 (турни)
  • Tournеу-30 (турни)
  • Tournеу-40 MegaRange (турни 40 мегарэйндж)
  • Tourney-50
  • Tourney-60
  • Tourney-70
  • Altus (альтус)
  • MJ-II (как и Altus, но для детей) (эмджей два, эмджей ту)
  • Acera-X (асера икс)
  • Alivio (аливио)
  • STX (эстеикс)
  • STX-RC (эстеикс-эрси)
  • Deore (деор) — начиная с 2000 года эта группа заменила собой STX и STX-RC
  • Deore LX (деор эл-икс)
  • SLX (Super LX) заменил с 2009 года MTB группу LX которая ушла в туристическое оборудование
  • Deore XT (деор икс-ти) (экс-ти-эр)

Также существуют группы:

  • DX — для BMX
  • Nexave — для туризма
  • Inter-3 — планетарная система на 3 скорости
  • Inter-7 — планетарная система на 7 скоростей
  • Inter-8 — планетарная система на 8 скоростей
  • Alfine-8 — планетарная система на 8 скоростей
  • Alfine-11 — планетарная система на 11 скоростей

Не так давно появились новые группы:

  • HONE
  • Zee
  • Saint

Группа Saint более продвинута, нежели HONE. Обе эти группы предназначены для установки на горные велосипеды с явно выраженным агрессивным стилем катания, а также фрирайдные велосипеды (свободная езда на велосипеде). Отличительные особенности этих групп: на старых моделях задний переключатель монтировался на ось заднего колеса для большей надежности, шатуны интегрированы с полой осью каретки (как на современных моделях XTR/XT/SLX/LX/Deore) для большей жесткости, тормозные ручки гидравлических тормозов могут быть совмещены с шифтерами (так называемый Dual Control). Ключевая черта- высокая прочность и надёжность в тяжелых условиях.

Новейшая группа в МТБ-оборудовании Shimano:

Производитель позиционирует эту группу как универсальное оборудование, покрывающее стили катания от кросс-кантри до фрирайда, а также для сравнительно нового трейл-райдинга (олл-маунтин, агрессивное кросс-кантри). По сути переименованная LX. С появлением этой группы (в 2009 м году) Shimano обозначила группу LX как высококачественное оборудование для треккинга, а HONE (c которым LX находится в очень близкой ценовой категории) — для экстремальных МТБ дисциплин (фрирайд). Отличительные особенности SLX: полые шатуны с интегрированной осью в двух вариантах исполнения — для кросс-кантри (3 звезды с набором зубьев 44/32/22), для трейл-райдинга (две звезды и защитный пластиковый рок-ринг). Передние переключатели с узкой (для 2х звёздной системы) и широкой рамкой (для 3х звёздной системы). Втулки SLX — на конусных подшипниках, также имеют два варианта исполнения — передняя втулка под эксцентрик и под 20 мм сквозную ось. Манетки (триггерного типа) — со съёмными индикаторами передачи, позволяют сбрасывать скорость большим либо указательным пальцем.

Для ориентации в стоимости, приведем примерные цены на оборудование разных групп: стоимость полного комплекта Altus около 100—150 долларов, XTR «по кругу» обойдется вам немного меньше двух тысяч долларов США. Стоимость остальных групп оборудования лежит между вышеназванными.

МТБ-оборудование SRAM

Оборудование SRAM тоже имеет несколько групп по возрастанию качества: X3, X4, X5, X7, X9, X0, XX, XX1

В 2009-м году появилась новая группа ХХ, включающая в себя помимо трансмиссии вилки и амортизаторы RockShox, систему Truvativ, тормоза Avid- все фирмы входят в концерн SRAM. Ключевой особенностью группы является кассета с десятью звёздами и отказ от 3й звезды спереди. Позиционируется как компоненты для гонщиков мирового уровня.

Тормоза Avid бывают следующих моделей (по возрастанию качества)

  • Ви-брейки: SD-3, Shorty-4, SD-5, Shorty-6, SD-7, SD SL, Shorty Ultimate, SD Ultimate.
  • Дисковые гидравлические: Elixir 1, Elixir 3, Elixir 5, Code, Code R, Elixir 7, Elixir 9, X0, XX, XX World Cup.
  • Дисковые механические: BB5 Road, BB5 Mountain, BB7 Road, BB7 Mountain.

Кассеты и цепи имеют свои группы, вида pc-991, где 2 буквы обозначают вид продукта (например, pc — это цепи, pg- кассеты), первая (или 2 первых для 4хзначных обозначений) обозначает количество звёзд в кассете, 2я класс оборудования (от 1 до 9, чем больше- тем более качественный и как следствие дорогой компонент), 3я- ревизия (то есть например 950я и 951я цепи отличаются незначительно).

Они расположены по возрастанию технического уровня. Группе 3.0 соответствует Altus — Acera, группе X9 — Deore XT, X0 — XTR. Важно заметить, что оборудование SRAM имеющее цифровые названия не совместимо с оборудованием Shimano.

Группы SRAM, совместимые с переключателями Shimano (по-возрастанию класса оборудования): MRX, MRX plus, MRX pro, Centera, Attack, Rocket

Другие производители

Фирма Hayes производит дисковые тормоза моделей Prime (Pro, Expert). Другая линейка моделей Stroker: GRAM, ACE, CARBON, TRAIL, RYDE.

Фирма Tektro также производит тормоза.

Оборудование для шоссейных велосипедов

Оборудование для шоссейных велосипедов выпускается прежде всего фирмами Shimano, Campagnolo и SRAM.

Источники:

https://fb.ru/article/324786/chasti-velosipeda-i-ih-nazvaniya
https://velo-trest.ru/remont-i-ystroistvo-velosipeda/
https://ilive.com.ua/sports/ustroystvo-velosipeda_113427i15913.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/145392

Adblock
detector