Изготовление велосипедных рам

Чертеж велосипедной рамы. Три простых самоделки для обслуживания велосипеда

Иметь велосипед – это классно и недорого: цены на новые бюджетные модели не кусаются, выбор великов в магазинах и в интернете огромен. Но куда интереснее был бы велосипед собственного производства, запатентованный лично.

Самодельный велосипед популярен среди любителей процесса сборки и разборки механизмов. Возможно ли создать свой велик с нуля, имея лишь подручные средства? Да, правда, изготовить самостоятельно такие составляющие, как колесо, кареточный узел и трансмиссионные звезды не получится.

Выходит, велосипед своими руками полностью сделать невозможно. Конечно, придется смириться, что создать велик полностью с нуля не получится, но вполне реально изготовить самое главное – раму. А что нужно в первую очередь, чтобы собрать изделие? Правильно, смоделировать его на бумаге.

Создание чертежа на раму велосипеда

Чтобы сделать правильный чертеж самому, придется долго стараться, так как необходимо придерживаться справочных данных по длине и диаметрам труб. А еще нужно определиться с видом велосипеда.

Проще пойти другим путем – брать готовые чертежи. Для примера возьмем чертеж ромбовидной рамы дорожного велосипеда. По рисунку видно, что подседельная и передняя (стакан) трубы должны быть строго параллельны друг другу, а нижняя основная труба и нижнее перо заднего треугольника необходимо раскинуть на одинаковый угол относительно подседельной.

Нижняя и верхняя основные трубы одними концами закреплены к рулевой, другими – к подседельной. Верхняя труба может быть расположена горизонтально или под углом, все зависит от модели. В нашем случае она горизонтальна.

Изображение закрытой рамы для синглспида

С учетом всех размеров и углов должна получиться такая конструкция, как на бумаге. Следующие этапы после изучения чертежа – это нарезка и сварка труб.

Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Чтобы изготовить самодельную раму, понадобится 7 труб требуемых размеров. Из них 2 короткие под кареточный и рулевой стаканы, четыре средние для задних перьев и длинные для подседельной главных. Несущая конструкция простого дорожного велосипеда делается из стальных сплавов, поэтому материал подбираем соответственно. Трубы не должны иметь повреждений и ржавчину. Далее, с помощью точечной сварки детали соединяются.

1. К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба.
2. Нижняя труба крепится к нижнему краю рулевой передней трубы. Положение рулевой перпендикулярно кареточному стакану.
3. Параллельно рулевой к стакану приваривается подседельная труба под необходимым углом к нижней трубе.
4. Сварка подседельной и передней труб главной верхней.
5. Передняя часть готова, далее привариваются к стакану каретки под небольшим углом друг к другу нижние перья. Угол к подседельной трубе точно такой же, как и у главной нижней.
6. Соединение верхнего конца подседельной трубы и края нижних перьев. Получаем верхние перья, сварка конструкции завершена.

Сварные стыки перьев и кареточного стакана

Следующая стадия – это изготовление и запрессовка вилки в передней части рамы. Весь процесс сводится к свариванию трех металлических труб и выделке специальных конусов для запрессовки. Длина вилки должна быть такой, чтобы уровень нижнего конца совпадал с острием перьев на заднем треугольнике сваренной рамы.

Самодельная вилка – энергозатратный вариант, лучше сделать ее по образу и подобию уже имеющейся или же купить готовую под сделанную раму.

Запрессовка делается в горизонтальном положении:

1. Установка подшипников.
2. Фиксация конусов на шариках.
3. Накидка шайбы на шток вилки.
4. Затягивание контргайки.

В корпус вилки устанавливается руль. Его можно сделать из подручных средств, тех же металлических труб, и навернуть специальный резьбовой фиксатор, но лучше купить его отдельно. Получается, что все, кроме рамы, придется покупать и следовать стандартному правилу сборки велосипеда из коробки? Почти. Ведь нужно еще приварить дропауты под заднее колесо, и делать это нужно своими руками. А если вилка самодельная, посадочные места делаются и под переднее колесо.

Итак, дропауты делаются по схеме:

1. Вырезать металлические пластины небольшого размера, но так, чтобы можно было хорошо приварить их к трубам рамы.
2. В пластинах с помощью лобзика сделать отверстия, размеры которых должны соответствовать диаметру оси колеса и крепежных гаек.
3. Стороной, противоположной отверстию, деталь аккуратно приваривается к раме.

Оба посадочных отверстия необходимо расположить на строго одинаковом уровне, иначе колесо не сядет на дропауты. И еще: расстояние между посадочными отверстиями должно, как минимум, соответствовать затяжке гаек «до упора». Иными словами, колесо не должно спадать с дропаутов хотя бы при максимальном закручивании.

Так должны совпадать отверстия дропаутов по оси

Установка руля, седла, каретки и колес

Чтобы получить полноценный велосипед, на самодельный остов нужно поставить все рабочие узлы, перечисленные в названии. Самым сложным этапом будет монтаж каретки и системы «шатуны-педали».

Руль вставляется в корпус вилки и прочно фиксируется с помощью болта на верхней части. Перед установкой рекомендуется слегка смазать внутренние стенки вилки, а также точно выставить положение руля – ручки строго перпендикулярны ходу велосипеда. Закручиванием можно сбить прямое положение руля. Не страшно, достаточно подкорректировать положение одной рукой, крепко держа раму другой.

Вставляется в вертикальную трубу и фиксируется металлическим хомутом с гаечным креплением. Высота седла на дорожном велосипеде подбирается на уровень высоты руля.

Следующий этап – это в стакан. Каретка – сложный узел трансмиссии, который при установке потребует специального инструмента – выжимки. Все работы по сборке деталей производятся в строго заданном порядке.

Инструмент для съемки и затягивания шатунов

И, наконец, вставка колес в посадочные места. Помним, что самодельные дропауты необходимо заранее точно согласовать перед изготовлением, иначе придется их отрезать, делать и наваривать заново. Последовательность установки колес:

1. Надеть цепь на ведущую и ведомую звезды.
2. Вставить заднее колесо в дропауты.
3. На нижнее перо велосипеда установить металлический хомут, к нему прикрутить тормозной фиксатор.
4. Затянуть гайками колесо.
5. В посадочные места установить переднее колесо, затянуть до упора.

При затягивании лучше воспользоваться динамометром для получения точных моментов затяжки и геометрической целостности. Для самодельной конструкции это особенно важно.

Как видно, самоделки для велика – это весьма условное понятие. Несущую конструкцию изготовить самому еще реально, а вот остальные составные части придется покупать. Тем не менее, даже такой байк заслуживает звание эксклюзивного: сделан и собран самостоятельно. Завершением работ будет тщательная обкатка своего детища, выявление и корректировка недостатков.

В своем новом проекте я хочу показать, как из обычного велосипеда можно своими руками соорудить что-то необычное. Велосипед будет легко трансформироваться во время езды из обычного в велосипед с высоким рулем и сиденьем (и обратно)!

Велосипед-трансформер изготовлен из полноподвесочного горного велосипеда и набора газовых амортизаторов. Пружина на горном велосипеде была снята, чтобы обеспечить свободное вращение велосипеда; вилка и задний треугольник велосипеда были удлинены. Газовые амортизаторы расширяются, когда велосипед в высоком положении и сжимаются, когда он возвращается в низкое положение.

Ниже описаны общие шаги по постройке данного типа велосипеда. Специальные материалы и их размеры будут отличаться в зависимости от имеющихся в наличии материалов, типа велосипеда и телосложения самого велосипедиста.

Шаг #1: Снимите компоненты с велосипеда

Компоненты велосипеда снимают перед резкой и сваркой.
Шатун снимают с помощью специального съемника.
Для других частей конструкции используют стандартные инструменты (кусачки, разводной ключ, торцевые/шестигранные ключи).
Амортизаторы также необходимо снять с вилки.

Шаг #2: Разрезание велосипеда

Велосипед обрезается за кареткой. Для зачистки мест обрезки перед привариванием удлинительной части используйте точильный камень.

Шаг #3: Удлинение заднего треугольника

Для удлинения заднего треугольника можно использовать кусок квадратной стальной трубы длиной около 27 см.

Шаг #4: Удлинение вилки

Для удлинения вилки я использовал два куска стальной трубы длиной 60 см.

Шаг #5: Какие газовые амортизаторы использовать?

Первоначально были измерены расстояния между потенциальными точками крепления на велосипеде, чтобы рассчитать возможную длину расширения и сжатия для газовых амортизаторов. Колеса и сиденье были переустановлены, чтобы облегчить процесс измерения, а шатуны и педали также были переустановлены, чтобы гарантировать, что они не будут соприкасаться с амортизаторами в любом положении.
Далее были использованы газовые амортизаторы, длина которых в расширенном состоянии составляет 94 см, а в сжатом состоянии 51 см.

Шаг #6: Какую силу амортизации используют газовые амортизаторы?

Используемые на велосипеде газовые амортизаторы использую силу величиной 41 кг. При весе велосипедиста 55 кг общая сила амортизации будет находиться на уровне 66%. Это отлично подойдет при медленной езде, но при быстрой езде по небольшим выступам и ямкам на дороге приведет к небольшому сжатию велосипеда. Блокировка амортизаторов или более высокая сила амортизации может помочь в решении данной проблемы.

Шаг #7: Установка газовых амортизаторов

Верхний конец газовых амортизаторов крепится в центре треугольной части рамы велосипеда возле сиденья. Газовые амортизаторы поставляются с металлическими фитингами для раструба и шаровыми пальцами с резьбой диаметром 8 мм. Соединительная гайка на 8 мм приваривается к стальной трубке диаметром 6 мм, чтобы вместиться в треугольник, и далее полученную конструкцию приваривают к велосипеду.
Нижний конец газовых амортизаторов крепится к аналогичной стальной пластине, которая прикреплена к крепежным отверстиям задней рамы велосипеда с помощью винтов.

Шаг #8: Сборка велосипеда: цепь

Переключатели скоростей не были установлены назад, поэтому велосипед имеет только одну скорость. Задний переключатель передач использовался как натяжное устройство цепи, и небольшой кусок проволоки использовался для его блокировки на месте. Две новые цепи были соединены вместе, чтобы сделать одну большую цепь.

Шаг #9: Сборка велосипеда: тормоза

Я использовал новые тормозные тросы длиной 2 метра; для заднего троса использовались существующие отклонители троса и стяжки для удержания его на месте. Для переднего тормозного троса использовалась одна стяжка для удержания его на месте.

Шаг #10: Завершение проекта

Велосипед был почищен и перекрашен; педаль от велосипеда для велотриала была установлена с левой стороны в качестве ступеньки, чтобы комфортно сесть на велосипед.

Теперь можно отправляться в путь на необычном велосипеде-трансформере!

Ритм жизни большого города сегодня все сильнее ускоряется. Потому обходиться своими двумя становится достаточно тяжело. Как средство передвижения обычно используются автомобили или же общественный транспорт. Но оба эти варианта имеют свои недостатки. Преимущества, конечно, тоже есть, но они часто не могут перебить минусы или же просто недостижимы. Потому-то велосипеды занимают все больше места в жизни каждого.

Чем обусловлена такая популярность?

Объяснять, что такое велосипед, по меньшей мере глупо. Ведь каждый человек, даже если у него не было двухколесного друга в детстве, по крайней мере видел такие.
Преимуществ же у велосипеда как средства передвижения вполне достаточно — начать можно с того, что тратиться придется только на его покупку. Все последующие операции, вроде текущего ремонта, либо можно делать с помощью подручных материалов, либо же они вовсе не заслуживают внимания из-за небольших трат. Например, замена камер или шин — это мелочи, по сравнению с тем же ремонтом автомобиля.

К тому же никакое топливо не требуется — все работает на вашей мышечной силе. Да и проехать на велосипеде проще, в крайнем случае можно даже свернуть на тротуар — что по понятным причинам недопустимо для машины. Также в качестве бонуса вы получаете прибавку к здоровью, поскольку постоянная нагрузка благотворно влияет на общее состояние организма. Да еще и плюс в виде уважения со стороны семьи и коллег, пусть сначала и не видного за непониманием.

Какие велосипеды лучше?

Речь сейчас пойдет о такой вещи, как рама велосипедная. Косвенно это связано и с видом его самого. Это логично, поскольку шоссейные, горные, спортивные велосипеды отличаются друг от друга. А ведь есть и более специфические виды — вроде ВМХ и т. д.
Однозначно сказать, какая из моделей лучше, нельзя. Рама велосипедная (её конструкция), колеса, количество передач и скоростей — это все сильно отличается от модели к модели. Соответственно, подбирать нужно по определенным характеристикам. К последним относится место действия, частота поездок, а также нужная скорость и маневренность. О необходимости прыжков и даже больше — трюков, говорить не стоит, поскольку это уже достаточно специфичная зона.

Почему важна подходящая рама?

Дело здесь в том, что это несущая часть конструкции, на основе которой и собирается все остальное. Рама велосипедная — необходимая вещь для определения размера колес, да и типа транспорта в общем.

Помимо этого, роль играет еще и материал, из которого она изготавливается. Тут прямая зависимость веса, цены, а также области применения. Впрочем, есть и другие, менее заметные, но тоже значительные факторы — вроде подбора по росту, весу и прочее.

Изготовление велосипедных рам

Приобрести железного коня сегодня можно практически везде. Их производят промышленным способом, а потому трудностей не возникнет. Другой вопрос в том, подойдет ли вам стандартная модель? Тут вся соль в стандартизации, то есть сведению различий к минимуму. Но можете ли вы быть уверены, что являетесь среднестатистическим человеком без всяческих отклонений вроде слишком длинных рук или ног? Скорее всего, нет.

Этим обусловлена необходимость ручной сборки — лучшие велосипедные рамы изготавливаются именно так. Естественно, цена таких агрегатов довольно высока, но и качество тоже хорошее. Впрочем, есть и другой вариант — попробовать сделать раму самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, а преимуществ имеет достаточно.

Тонкости изготовления: геометрия

Рама велосипедная может быть сделана самыми разными способами. Это повлияет в первую очередь на способ посадки на велосипед. Естественно, так определяется тип будущего транспорта — будет он шоссейным, горным или спортивным.

Для всех трех эта характеристика может быть достаточно низкой, поскольку сопротивление воздуха — важный аспект поездки. Тем не менее городские варианты часто делаются и с высокой посадкой, потому что для поездок в парк или даже на работу этого хватает.

Распространенный сегодня вариант — круизер. Здесь стоит обращать особое внимание на размеры велосипедных рам, поскольку вся конструкция строится на том, чтобы нагрузок на спину и руки не было вообще. Добиться такого результата, как вы понимаете, нереально — а потому все просто сводится к минимуму. Конструкция же таких железных коней позаимствована у американских чопперов.

На что влияет геометрия рамы?

Как уже было сказано раньше, эта часть конструкции ключевая, поскольку является несущей опорой для всего вообще. То есть расположение в пространстве колес, педалей, руля и седла определяется именно конструкцией рамы.
Естественно, регулировка может проводиться, но только легчайшая — если сделать все слишком уж подвижным, то надежность сильно снизится, а потому к таким вариантам редко прибегают.

Размеры велосипедных рам очень важны из-за комфорта. Все люди разные, а потому изготовить велосипед под кого-то конкретного довольно трудно — этим занимаются отдельные мастерские. Геометрия же в таком случае настраивается таким образом, чтобы не создавать неловкости или неудобства во время управления.

Способ изготовления

Разумно будет объяснить, как сделать велосипедную раму. Проще всего использовать металлические трубы ввиду высокой надежности и доступности материала.

Использоваться будут трубы одного диаметра — вам нужно сделать опоры под все, что было описано раньше. То есть крепления для колес — одна из самых важных частей. То, каким образом будут соединены части переднего и заднего колеса, и покажет будущий тип двухколесного транспорта.

После этого выбирайте опорную трубу для седла — предусмотрите регулировку высоты, это может быть достаточно важным моментам. Также нужно сделать место для рулевой колонки. Впрочем, это надо делать еще во время сборки конструкции рамы для переднего колеса — именно им вам предстоит управлять. Но в конструкции рамы обычно предусмотрено просто отверстие для продевания рулевой колонки. Да и вообще, держатели колес не всегда включены в конструкцию — это обычно для велосипедов, которые являются неразборными.

Более специфические детали, вроде крепления «коробки передач», стакана для педалей ставятся в конце. Последним этапом становится покраска и установка всего дополнительного оборудования.

Есть возможность изготовить все из карбона? Так будет даже лучше. Материал легче, а иногда и прочнее некоторых металлов. Но достать его не то чтобы легко, да и работать стоит, только имея определенные навыки.

Велосипедная рама по росту

Выше уже было сказано, что размеры сильно влияют на комфорт пользования. Так вот, ростовка — это параметры длины и высоты конструкции, по которым она собрана. То есть если увеличить или уменьшить размер рамы, то изменится длина (а иногда и диаметр),подседельной, верхней и нижней трубы.

Стоит заметить, что верное определение такого параметра, как размер, обязательно для каждодневного использования велосипеда. Комфортная езда в таком случае обязательна — это поможет избежать болей в спине, а также лишней нагрузки на конечности.

В случаях же спортивных соревнований или профессиональных тренировок идеально подходящий велосипед вообще обязателен. Здесь все дело в расстояниях и времени в седле — любой дискомфорт превратится в итоге в реальную боль, а то и серьезную травму.

Различаются же заводские велосипеды маркировкой размеров — все обстоит точно так же, как и в одежде — от XS до XL. Впрочем, не всегда это точная наука, потому и сборка своими руками остается распространенной альтернативой.

Сравнительные размеры

Размеры велосипедных рам по росту определяются следующим образом.
Для горных или городских моделей самые маленькие велосипеды будут подходить для роста 155 см, S — это уже до 165 см. Средние размеры начинаются со 156 см до 178 см. Большие — от 172 см до 185 см, а сверхбольшие — уже до предела, то есть до 195 см. Конечно, для больших ростов есть и специальные модели — серийно они не выпускаются, но несколько партий обычно есть. Так что если ваш рост выше 190 см, можете искать маркировку XXL.

Дорожные и в равной степени шоссейные велосипеды выпускаются с меньшей разницей. Соответственно, от малого к большому — 157-163, 163-170, 170-178, 178-183 (промежуточный размер M/L), 183-190 и 190-198 см. Таким образом, определится с размером легко.

Складные велосипеды немного сложнее, поскольку подходят сразу для всех ростов — выбирать вам придется фирму-производителя.

Технические детали

Важный аспект езды на двухколесном друге — забота о нем. То есть ремонт велосипедных рам в принципе занимает достаточно много времени, если проблемы все же случаются.

Проблемы могут возникнуть самые разные — это связано с достаточно сложной конструкцией и множеством присоединяемых частей. Впрочем, разобраться практически со всем вы сможет самостоятельно. В общем и целом ниже перчислено, какие проблемы могут возникнуть, а также процедуры, которые надо проводить.

Отсутствие торцовки клипера дискового тормоза. Проблемы это вызывает серьезные — например, неравномерный и быстрый износ колодок.

Правка механических повреждений — любое столкновение может привести к тому, что какая-то из труб погнется, оставив вас без возможности ехать.

Торцевание рулевого стакана — если оно не сделано, то могут возникнуть некоторые трудности с точным управлением.

Кроме того, вам, возможно, захочется как-то улучшить свой транспорт. Обычно это делают двумя путями. В первом случае люди приделывают разные полезные штуки на раму. К таким можно отнести флягодержатель, крепление для насоса, крылья, багажник и так далее. Второй вариант — тюнинг и покраска. Это аэрография, иллюминация и прочее. Но это уже тема для отдельной статьи.

Итак, мы выяснили, как изготовить раму для велосипеда своими руками в домашних условиях.

Из этой инструкции вы узнаете как своими руками сделать велосипед чоппер и при этом совсем недорого.

При сборке самодельного чоппера я старался по возможности использовать как можно больше компонентов со старых велосипедов и ненужных материалов.

За основу для самодельного чоппера я взял старый 25-летний женский гоночный велосипед Wisp Raleigh. В итоге я превратил его в весьма неплохой круизёр.

Что потребуется для сборки самодельного чоппера:

• Велосипед донор.
• Сварочный аппарат.
  Я использовал сварочный аппарат Clarke 105EN.
• Стальные трубы для вилки.
  Должны быть достаточно прочными, чтобы не сгибались под воздействием сильных нагрузок.
• Стальные трубы для удлинения рамы после её разрезания.
  Сварить две трубы разного диаметра легче, чем две трубы одного диаметра, и кроме того конструкция из труб одинакового диаметра менее прочная. Поэтому диаметр труб должен быть или немного меньше, чем трубы рамы (чтобы их можно было вставить внутрь обрезанных труб), или больше (чтобы можно было вставить в них трубы рамы). Выбирайте трубы одинакового диаметра только, если вы профессионал в области сварки.
• Несколько листов стали.
  Я использовал стальные листы толщиной 1,4 мм, которые отлично подошли для пластин на круизёр.
• Новые цепи.
  После увеличения размера рамы потребуется цепь гораздо большего размера. Купите две недорогих цепи и соедините их вместе.
• Трубогибочная машина.
  Она пригодится, если вы захотите значительно изменить углы рамы и при этом не обрезать удлинительные трубы под углом.

Итак, приступаем к работе. Сборку чоппера начнём с изготовления вилки.

Шаг 2: Изготовление вилки для чоппера.

Сперва нам нужно достать подходящую вилку.

1. Демонтировать переднюю часть велосипеда — снять руль, вынос, рулевую колонку и открутить вилку.
2. Расположить велосипед так, чтобы при езде рулевая колонка находилась на оптимальной высоте. На данном этапе не беспокойтесь по поводу углов. Измерьте требуемую длину вилки.
   Как видно из фотографии, я установил велосипед на скамейке примерно на требуемой высоте и измерил расстояние от верхней части рулевой колонки до оси переднего колеса. Вышло около 1,22 метров. Приличный размер — у нас должен получиться длинный велосипед.
   Мне повезло — я нашёл, где можно приобрести хорошие трубы — я приобрел стальную трубу длиной 2,44 метра всего за 4 доллара.
3. Затем с помощью угловой шлифовальной машины разрежьте трубу пополам. Далее поставьте вертикально две трубы и обточите их концы шлифовальным станком, чтобы они стали одинакового размера (смотрите фото выше).

Шаг 3: Изготовление дропаутов для вилки.

На данном этапе вилка для нашего самодельного чоппера представляет из себя всего лишь две трубки. В таком состоянии на неё никак нельзя установить колесо, так что нам предстоит сделать пару дропаутов.

На фотографии выше показано, что у нас должно получиться.

Дропауты вилки обязательно должны быть прочными. Для их изготовления я воспользовался несколькими стальными пластинами толщиной около 3 мм, которые идеально подошли.

Приложите дропауты с вилки велосипеда на стальную пластину, как показано на фотографии выше. Отметьте контуры, по которым дальше вы сможете вырезать дропауты для вилки чоппера.

С помощью угловой шлифовальной машины вырежьте из стали две заготовки дропаутов.

Так как угловая шлифовальная машина (показана на фотографии выше) не позволяет с требуемой точностью вырезать детали, то дропауты вилки будут немного отличаться по размерам. Я зажал дропауты вилки в тисках и на шлифовальном станке подравнял края.

На фотографии показаны дропауты после обработки шлифовальным станком. Чем ровнее поверхность, тем лучше будет контакт с колесом.

Зажмите две детали вместе, как показано на фотографии выше, и вырежьте гнёзда для осей . Действуя таким методом, вы будете уверенны, что с помощью угловой шлифовальной машины вы сможете вырезать два идентичных гнезда. Не спешите — не вырежьте слишком большое гнездо, чтобы потом колесо вашего чоппера не выскакивало из дропаутов. Необходимо выточить гнездо такого размера, чтобы ось колеса в нём сидела достаточно плотно. Постепенно подгоняйте ось колеса под гнездо до тех пор, пока оно не будет полностью ему соответствовать. Нужно добиться точного соответствия без люфта, как это получилось у меня (смотрите на фотографии ниже).

Далее следует приварить дропауты к вилке. Чтобы удержать дропаут в вилке, я воспользовался магнитным держателем. Когда я приваривал дропауты, я совершил ошибку — я расположил их прямо по центру трубы, хотя их следовало приварить их ближе к одному из краёв. Я заметил свою ошибку только во время тестовой поездки, когда спицы колеса начали скрести по внутренней стороне трубы вилки. К счастью у меня было другое колесо, которое подошло лучше, но в любом случае учтите мою ошибку.

Слегка приварите дропауты к вилке, как показано на фотографии выше. Проверьте правильность их установки. Когда убедитесь, что всё хорошо, надёжно приварите дропауты. Время, затраченное ранее на изготовления ровных краёв, сейчас должно окупиться сторицей.

Шаг 4: Изготовление верхушки для вилки.

Итак, у нас уже есть вилка в виде двух труб с приваренными к ним дропаутами.

Чтобы оснастить резьбой верхнюю часть вилки нам потребуется несколько гаек, болтов и шайб. Я купил пачку болтов M10, гайки и несколько дешевых шайб размером M10 (диаметр 10 мм). Такой комплект обойдётся совсем недорого и его можно найти в любом хозяйственном магазине.

Соберите болт, шайбу и гайку. Приварите каждую грань гайки к шайбе.

Выкрутите болт, чтобы осталась только гайка с приваренной шайбой.

И наконец приварите шайбу с гайкой способом, показанным на фотографии выше. Теперь у вас получилось достаточное прочное крепление на верхней части вилки, в которое мы может вкрутить болт.

Шаг 5: Вилка для чоппера своими руками (первый этап изготовления).

Подведем итоги — у нас имеются две трубы с приваренными дропаутами с одной стороны и с приваренной гайкой с другой стороны.

Продолжаем изготовление вилки для самодельного круизёра.

Отрежьте ноги у вилки со старого велосипеда. Постарайтесь сделать основание максимально плоским.

Используя кусок картона в качестве шаблона, начертите полукруг вокруг труб новой вилки, как показано на фотографии выше. Обведите маркером форму короны для новой вилки. С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте корону по обведённому контуру. Не спешите — очень важно добиться максимально правильной формы.

Прикрепите колесо к дропаутам. Это позволит установить необходимую ширину вилки. Далее расположите шток с короной между трубами вилки. Если на предыдущих этапах вы всё сделали аккуратно, то шток с короной встанет ровно на своё место. Используя другой кусок картона отметьте и вырежьте три отверстия, через которые будут проходить три трубы. Таким образом у нас получится картонный шаблон, который мы будем использовать для изготовления базисной пластины и верхней пластины. Обрежьте картон, чтобы он приобрёл приятную аккуратную форму.

Изготавливаем базисную пластину. Используя картонный шаблон, вырежьте пластину из листовой стали. Для этой цели я использовал лист стали толщиной 1,4 мм, на котором отметил два наружных отверстия (через которые идут ноги вилки). С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте стальной лист так, как показано на фотографии выше, чтобы у вас получилась базисная пластина. Приварите базисную пластину к короне вилки. Работайте аккуратно, постарайтесь, чтобы частички расплавленного металла не попали на обойму подшипника!

Далее мы должны сделать вынос. Можете просто отрезать верхнюю часть существующего выноса. Я же решил изготовить вынос с нуля, так как у меня уже имелась стальная труба, которая идеально соответствовала внутреннему диаметру штока вилки.

Используя угловую шлифовальную машину, отрежьте один конец трубы по углом 45 градусов, как показано на фотографии выше.

Укоротите трубу, как показано на фотографии выше, чтобы её длина подходила под болт штока и клин. Всё, изготовление самодельного выноса закончено. Вы можете пропустить данные шаги, если просто отрежете верхнюю часть от существующего выноса.

Установите новый вынос на шток вилки, как показано на фотографии выше. Ещё раз разместите шток и корону между ногами вилки. Попросите кого-то помочь вам держать всё вместе. Я же просто скрепил все компоненты ремнём. Верхние гайки рулевой колонки должны находиться примерно на один дюйм ниже верха вилки.

Если вы всё сделали правильно и хорошо отцентрировали базисную пластину, то приварите её к вилке.

Шаг 6: Вилка для чоппера своими руками (второй этап изготовления).

Итак, у нас имеются две трубы вилки, приваренные к штоку и короне. Далее нам необходимо сделать верхнюю пластину, с помощью которой мы соединим всё вместе.

Чтобы вырезать необходимую форму из листа стали, нам потребуется изготовленный ранее картонный шаблон. Отметьте на стальном листе центры двух ног вилок и болта выноса. Так как я использовал болты диаметром 10 мм, то по центру вилки я просверлил отверстие диаметром 15 мм и отверстие диаметром около 10 мм для болта выноса. Не важно, что диаметр отверстия больше диаметра болтов, так как при сборке мы всё равно будем использовать шайбы.

Просверленная верхняя пластина.

Пластина, прикрепленная болтами к верху вилки. Не обращайте внимания на зажим, который удерживает болт. Мы поговорим о нём позже.

Итак — вилка готова. Трубы приварены к базисной пластине, которая в свою очередь приварена к короне вилки. Мы изготовили верхнюю пластину и надёжно закрепили её с помощью болтов.

Самодельный чоппер с установленной вилкой. Вилка смотрится неплохо, но чтобы на велосипеде можно было кататься, нам придётся серьёзно модифицировать раму, которой мы и займёмся на следующем этапе.

Шаг 7: Рама для чоппера своими руками (первый этап сборки).

Вначале хорошенько подумайте, что вы собираетесь делать с рамой. Я долго не мог решить во что можно превратить свою раму, но в конце концов у меня получилась неплохая рама для чоппера.

Рама до резки (перевёрнута).

После обрезки каретка стала ближе к переду велосипеда. Дальше нам потребуется удлинить раму.

На фотографии выше показана после обрезки. Теперь пути назад нет. Я хочу оставить двойную верхнюю трубу, которая отлично будет смотреться на самодельном чоппере. Так что я обрезал её максимально близко к задней втулке.

На следующем этапе необходимо сделать макет новой конструкции рамы. Очень важно установить колёса, чтобы измерить необходимую высоту рамы. Для создания этого макета я подпёр каретку и удлинил раму с помощью нескольких тонких труб. Я заметил, что двойная верхняя труба расположена слишком низко, поэтому чтобы установить седло на необходимой высоте, мне пришлось немного согнуть верхнюю трубу. Если вы случайно сломаете верхнюю трубу, например, расколите в месте сварного шва, то для ремонта вам придётся воспользоваться сваркой. Я действительно случайно сломал раму и решил эту проблему с помощью сварки.

Меня полностью устраивала форма и конструкция новой рамы, так что следующим шагом я занялся удлинением рамы посредством установки двух стальных труб в промежутке от каретки до двух труб, идущих внизу от подседельной трубы.

Чтобы правильно обрезать две трубы, мне пришлось воспользоваться замерами с макета. Так как был изменен угол нижней трубы, то рядом с кареткой пришлось создать небольшой изгиб. Для этого мне пришлось воспользовался трубогибочной машиной. На фотографии выше хорошо видно для чего понадобился изгиб.

На данном этапе подседельная труба ни к чему не прикреплена — она просто болтается. Вот дальше мы ею и займёмся — закрепим её нижнюю часть.

Используя кусок картона в качестве шаблона, я изготовил пластину из листа стали, которую разместил под подседельной трубой и приварил пластину к верху горизонтальных труб. Таким способом я увеличил прочность соединения двух новых труб с задними трубами. Затем я приварил подседельную трубу к пластине.

Теперь давайте обратим внимание на верхнюю трубу. Опять же верхняя труба просто болтается — она ещё ни к чему не прикреплена.

Я сделал ещё одну пластину из листа стали. На фотографии это не показано, но я с помощью угловой шлифовальной машины изготовил гнездо в подседельной трубе, в которое вставил стальную пластину и затем я приварил её к подседельной трубе. Таким способом я увеличил прочность соединения и уменьшил нагрузку на сварной шов. Затем я приварил две верхние трубы к стальной пластине.

Шаг 8: Рама для чоппера своими руками (второй этап сборки).

Следующим шагом нужно присоединить ещё одну стальную трубу между кареткой и верхней трубой. Тем самым мы изменим место размещения подседельной трубы, которая сейчас направлена к задней части рамы.

На фотографии выше показано, как с помощью картонного шаблона я изготовил из листа стали пластину и приварил её к новой стальной трубе. Правильно подобрать угол удалось только с нескольких попыток, поэтому старайтесь только слегка приварить, чтобы в дальнейшем в случае чего легче было ломать, шлифовать и повторно варить.

Максимально точно определите правильную длину трубы, чтобы она не задевала ось каретки, если окажется слишком длинной. Также убедитесь, что трубка заходит в каретку, но не слишком глубоко.

Полностью сваренная рама для самодельного чоппера.

Шаг 9: Изготовление седла для чоппера.

Я собираюсь в полной мере воспользоваться преимуществом наличия двойной верхней трубы и установить на неё седло.

Седло будет представлять из себя простую конструкцию из досок, пеноматериала и кожи.

Я скрепил болтами две доски и просверлил в дереве отверстия к пластине ниже. Я хорошо зафиксировал седло с помощью болтов и гаек.

С помощью мощного строительного степлера я прикрепил пеноматериал к дереву.

Используя степлер я прикрепил кожу к седлу.

Шаг 10: Руль для чоппера своими руками.

Следующий шаг — это установка руля.

Установить руль можно тремя разными способами:

1. Использовать существующий руль.
   В моём случае это был , который не подходил для установки на чоппер.
2. Изготовить собственный руль.
   Если у вас есть стальные трубы, то вы можете изготовить руль с помощью трубогибочной машины или путём резки и сварки труб по требуемой форме.
3. Использовать другой руль.
   Я нашёл несколько старых рулей, которыми и решил воспользоваться.

Вначале нам нужно изготовить зажим.

Я воспользовался съёмным замком с донорского седла.

На фотографии выше показано крепление седла, установленное на руль. Получилось довольно не плохо, так что мы воспользуемся этой конструкцией.

Приварим зажимы крепления седла к верхней пластине.

Приварите зажим от седла к верхней пластине и установите руль в крепление.

Теперь у нас получилось полностью регулируемое крепление для руля.

Шаг 11: Тормоза для самодельного чоппера.

Если вы собираетесь использовать те же колеса, что шли в комплекте с велосипедом, то на данном этапе у вас не должно возникнуть проблем.

Меня не устраивали 27-дюймовые колёса, которые шли с велосипедом, и я решил сменить их на более устойчивые 26-дюймовые колёса для . При этом мне пришлось немного изменить подвеску тормозов.

Во время сварки всегда накрывайте мокрой тканью, чтобы не повредить её сварочным аппаратом.

Я рассчитал, где нужно установить клещевой тормоз и приварил пластину на перья заднего треугольника. Обратите внимание, что монтажное отверстие расположено не по центру, что произошло из-за ошибок в расчёте размеров моей рамы.

Перед окончательной сваркой проверьте правильность установки и нормальную работу клещевого тормоза.

Приваренная пластина и установленный клещевой тормоз.

Я использовал запасной тормозной рычаг, который снял с другого велосипеда.

Шаг 12: Сборка чоппера и тестирование.

Соберите велосипед и совершите тестовую поездку.

Я решил отказаться от существующей системы и превратить велосипед в .

Через интернет за 24 доллара я купил односкоростной адаптер, которым просто заменил существующую систему переключения передач.

Так как теперь велосипед стал намного длиннее, то мне пришлось приобрести две недорогие цепи (по два доллара каждая) и соединить их вместе.

Фото самодельного чоппера.

Шаг 13: Завершение сборки чоппера.

Разберите велосипед. С помощью шлифовального станка и шлифовального диска зачистите велосипед от брызг и капель сварки.

Покрасьте раму и вилку. При этом проявляйте осторожность — защитите кольца подшипников и все места с резьбой от попадания краски. Чтобы избежать потёков краски, наносите краску в несколько тонких слоёв.

Шаг 14: Дополнительные изменения конструкции чоппера.

Мне немного наскучил велосипед, так что я решил произвести некоторые изменения.

Я разобрал велосипед и отрезал заднюю часть.

Шаг 15: Выравнивание задней части.

Я отрезал заднюю часть маленького горного велосипеда.

Она была от двухподвесного велосипеда, так что я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы зашлифовать лишние детали рамы.

Шаг 16: Установка более низких удлинительных труб.

Я отрезал две трубы и приварил их, чтобы удлинить раму.

Шаг 17: Самодельный чоппер готов.

Я приварил еще две длинные трубы сверху. Затем покрасил и собрал велосипед.

Теперь заднее колесо оснащено ножным тормозом, так что мне больше не нужен старый задний тормоз, тросики и рычаги.

Я надеюсь, что вам пригодилась эта инструкция по сборке чоппера своими руками!

Обычно немного поездив на популярном горном велосипеде, человек понимает, что ему больше по душе быстрое катание по ровному асфальту. Что делать?

Как сделать велосипед быстрее?
Во-первых, не хочется менять велосипед, во-вторых, шоссейный велосипед стоит достаточно дорого.

Решение есть: улучшить технические характеристики своего горного байка.

Аэродинамическое сопротивление важно для быстрой езды

О велосипедах

Самыми массовыми считаются горные велосипеды, которые появились в 70-е годы.
Их появление связано с улучшением качества материалов, изобретениями в тормозных и механических устройствах.

Среди горных байков выделяется несколько подтипов. У всех моделей много общего:
жёсткий руль;
тормоза на оба колеса;
часто два переключателя трансмиссии.

Чаще всего покупают алюминиевые модели хардтейлов с амортизационной передней вилкой.
Они рассчитаны на среднюю посадку, оснащаются дисковыми тормозами и дополнительным оборудованием: багажник, крылья и прочее.

На скорость велосипеда оказывают влияние такие факторы:
аэродинамическое сопротивление;
состояние покрытия дроги;
сила и направление ветра;
технические характеристики байка.

Опытные велосипедисты советуют способы улучшения технических характеристик байка.

Большое влияние на скорость движения оказывают покрышки.
У обычных горных велосипедов установлена резина с шипами. Она имеет маленькую площадь сцепления с асфальтом, поэтому гасит накат байка.

Для асфальтовой дороги эффективны покрышки слик с гладкой поверхностью и водоотводящими канавками, которые обеспечивают велосипеду высокую инертность и не скользят по мокрой дороге.

Покрышка с шипами, полуслик и слик

Существует вариант резины ― полуслик, у которого в середине поверхность гладкая, а шипы только по краям. Колёса с такой резиной хорошо стабилизируют велосипед на поворотах.

С резиной слик велосипедист тратит меньше сил на разгон и поддержание скорости, большее расстояние велосипед едет без участия педалей, а прирост скорости может доходить до 10 км/ч.

Во время езды раскачивается амортизационная вилка, поэтому гасятся усилия велосипедиста, и не возрастает скорость.
Если установить жёсткую (ригидную) вилку или амортизационную с блокировкой, то скорость будет возрастать.

Карбоновая жёсткая вилка имеет малый вес и слегка амортизирует из-за упругости материала.

Алюминиевая вилка отличается жёсткостью, стоит дешевле, но больше весит.

При замене размер ригидной вилки подбирают под геометрию рамы, и сохраняют существующий угол рулевой колонки.

Велосипедные вилки

Скорость велосипеда зависит от состояния большой звёздочки. Как правило, она сменная.

Для максимальной скорости большую звёздочку устанавливают спереди.
У традиционного байка она имеет 42 зуба.
После установки звездочки с 48 зубьями скорость движения возрастает.

Замена звёздочек

При езде велосипедист одной ногой воздействует на педаль, а другая нога не работает.
Разработаны педали, повышающие производительность ног.

У контактных моделей, использующих специальный шип на обуви и паз на педали, задействованы обе ноги.
Когда одна нога перемещает вниз свою педаль, то другой ногой подтягивается вторая педаль вверх.

Встречаются педали, фиксирующие ноги в стремени (туклипсы).
Такое крепление легко сделать своими руками из тонкого ремешка.

Скорость велосипеда увеличивается, если педали «топталки» заменить на педали, фиксирующие ноги.

Педали и туклипсы

От посадки велосипедиста зависит сопротивление встречному ветру, а значит скорость.
Идеальной считается горизонтальная посадка, которая достигается различными способами.

Во-первых, поднимают или отодвигают седло, во-вторых, меняют вынос руля или опускают его, в-третьих, укорачивают руль до ширины плеч.
Кроме того, существуют лежаки на руль. У них предусмотрены подлокотники для удобства при управлении.

Правильная посадка велосипедиста

От технического состояния байка зависит скорость езды. Если вы решили купить велосипед в Украине, проведите качественное обслуживание.
Чтобы он двигался быстрее, необходимо:
раз в сезон перебирать все узлы;
менять изношенные подшипники;
регулировать тормоза, чтобы они не задевали обод;
чистить звёзды и ролики переключателя;
отмывать цепь бензином и смазывать жидкой смазкой;
подтягивать цепь.

Обслуживание велосипеда

В заключение, надо отметить, что скорость зависит не только от состояния велосипеда. Прежде всего, велосипедист должен иметь хорошую физическую подготовку.
Высокая скорость доступна, если много кататься и следить за своим весом. Вот вы и узнали как сделать велосипед быстрее.

Велосипедные рамы

Велосипедная рама — основная часть велосипеда, к которой крепятся велосипедные компоненты.

В конструкции заднего треугольника рам классических конструкций могут быть предусмотрены шарниры и разъёмы для устройства амортизатора.

Существуют рамы без верхней трубы или с верхней трубой, идущей рядом с нижней. Этот вариант рамы традиционно называется женским. На такой велосипед можно сесть в юбке, не нарушая приличий, что было немаловажно в начале XX века.

Также, можно выделить рамы специального назначения и для экспериментальных велосипедов (например, для лигерадов, которые используются для передвижения в положении лёжа), а также рамы детских велосипедов.

Из чего состоит рама велосипеда?

Велосипедная рама, как правило, сварена из профилей, образующих два так называемых треугольника — передний и задний.

Составляющие рамы велосипеда

Передний треугольник образован «подседельной трубой», соединяющей седло и каретку; «нижней трубой», соединяющей каретку с «рулевой трубой» («стаканом»); и «верхней трубой», соединяющей «рулевую трубу» с «подседельной трубой».

Задний треугольник образован двумя парами труб. Верхняя пара идёт от «подседельной трубы» к кронштейнам крепления втулки заднего колеса («дропауты» от англ. dropout; drop — выпадать, out — наружу). Нижняя пара идёт от каретки. Чаще эти пары называют «перьями».

Рулевая труба

Существует несколько стандартных диаметров рулевых труб, но самые популярные 1 дюйм — для дорожных велосипедов, 1 и 1/8 дюйма для горных велосипедов. На некоторых горных и шоссейных велосипедах используют коническую рулевую трубу с переходным диаметром: 1.1/2″ в нижней части и 1.1/8″ в верхней. Такие трубы обладают большей торсионной жесткостью.

Размеры рулевых труб

Диаметр трубы вилки	Стандарт	Номинальный диаметр рулевой трубы рамы
1″/25,4 мм	1″ JIS	28,8 мм
	1″ ISO	30,0 мм
	1″ BMX/OPC	32,5 мм
1 1 ⁄8 «/28,6 мм	1 1 ⁄8 » standard, threaded and threadless	33,8 мм
	IS 1 1 ⁄8 « integrated 45×36	41,1 мм
	Campagnolo „Hiddenset“ 45×45	41,9 мм
	Zero Stack/ Internal	43,9 мм
1 1 ⁄4 „/31,75 мм	1 1 ⁄4 “ standard	36,8 мм
1,5»/ 38,1 мм	1,5″ standard	49,6 мм

Кареточный узел

Каретка — совокупность оси и подшипников для установки системы ведущих звёзд. Трубы для установки кареток могут быть разных размеров и конструкций:

• Английская каретка с резьбой BSA, диаметр 32 мм
• PressFit — каретка без резьбы, диаметр 34 мм
• BB30, диаметр 42 мм
• Эксцентриковый кареточный узел (англ. eccentric bottom bracket) позволяет натягивать цепь (ремень) на односкоростных велосипедах («синглспидах») и велосипедах с планетарными втулками.

Тип тормозной системы

Рама может поддерживать как один стандарт тормозной системы, так несколько одновременно. Например, часто можно встретить рамы с креплением для дискового тормоза и для тормоза типа V-brake.

«Дропауты»

Кронштейны крепления втулки заднего колеса («дропауты» от англ. dropout) бывают следующих типов:

• вертикальные
• горизонтальные (наклонные)
• подвижные (вертикальные регулируемые).

Вертикальные кронштейны обеспечивают точную и быструю посадку колеса, используются совместно с задними переключателями-натяжителями.

Горизонтальные кронштейны позволяют натянуть цепь на односкоростных велосипедах и на велосипедах с планетарными втулками. Недостатком является то, что при достаточно сильном усилии ось колеса может сместиться. Поэтому вместе с горизонтальными кронштейнами. как правило, используют фиксаторы оси (англ. Chain Tugs).

Регулируемые кронштейны могут поставляться с отверстием для установки заднего переключателя или без него. В любом случае кронштейны можно заменить на аналогичные с креплением переключателя. Ключевые особенности регулируемых кронштейнов крепления заднего колеса:

• возможность сделать односкоростной велосипед («синглспид»)
• возможность заменять «дропауты»
• возможность изменять базу велосипеда в небольшом диапазоне.

Подседельный хомут

Подседельный хомут — хомут, зажимающий подседельный штырь в подседельной трубе. Рама может комплектоваться подседельным хомутом при продаже. Разрез в раме для подседельного хомута, в последнее время, делают спереди. Это уменьшает его загрязняемость, но при этом нет возможности поставить хомут для крепления замка, прикрепить к хомуту крепления для груза на багажнике или задний фонарь. Поэтому если планируется установка «крыльев» колеса (англ. mudguards), то рама с задним разрезом расширит выбор подседельного хомута.

Подвеска

Рамы с жёсткой задней подвеской (англ. hardtail) являются одним из самых распространённых типов рам. Они относительно просты в конструкции и изготовлении, что обуславливает их невысокую стоимость и распространение.

Рамы с упругой задней подвеской более сложные, тяжёлые и дорогие по сравнению с жёсткими рамами. Дешёвые велосипеды с задней подвеской, как правило, имеют очень низкое качество компонентов подвески.

Упругим элементом подвески может быть пружина, или пневматическая система, гасящим — эластомер, масляный картридж и другое.

Крепления для багажника и «крыльев»

В идеале над «дропаутами» должно быть по два отверстия. Одно для крепления багажника, второе для крепления заднего «крыла». Для крепления багажника также должны быть отверстия на «верхних перьях» заднего треугольника. Багажник и «крылья» можно прикрутить к одной паре отверстий, используя специальные кронштейны или хомуты.

Другие конструктивные особенности

Одним из важных параметров рам, является максимальный размер покрышки, который можно установить в раму. Велосипеды с рамами которые позволяют устанавливать покрышки шириной более трёх дюймов, называются англ. «fat bikes».

Для установки ременного привода у рамы должна быть предусмотрена возможность раскрывать задний треугольник.

Геометрия рамы

Особенно сильно на поведение велосипеда влияет геометрия рамы. Основные элементы, определяющие реакцию рамы на внешние воздействия:

• Эффективная длина верхней трубы. Расстояние между центрами рулевой колонки и подседельного штыря (на рисунке — A). Длинная верхняя труба дает большую «стабильность» и меньшую маневренность велосипеда.
• Рулевой угол. Угол между рулевой колонкой и линией, параллельной земле (на рисунке — M). Большой угол (близкий к вертикали) обеспечивает лучшую маневренность велосипеда.
• Подседельный угол. Угол между подседельной трубой и линией, параллельной земле (на рисунке — L). При малых углах (большой наклон трубы назад) вес велосипедиста смещается назад — обеспечивая лучшее сцепление с поверхностью, при более вертикальных углах — вес гонщика перемещается вперёд, обеспечивает лучшую посадку для силового педалирования.
• Колесная база. Расстояние между передней и задней осями колёс, горизонтальная линия. Увеличенная база дает большую стабильность и меньшую маневренность велосипеда.
• Длина задних перьев. Расстояние между кареткой и осью задней втулки, горизонтальная линия. Меньшие задние перья рамы обеспечивают лучшее сцепление заднего колеса с поверхностью почвы и большую маневренность велосипеда. Обычно длина задних перьев минимальна, насколько это возможно — для увеличения жёсткости и прочности рамы.
• Высота каретки (зазор, дорожный просвет). Расстояние между кареткой велосипеда и поверхностью почвы. Увеличение зазора — уменьшает стабильность велосипеда, но при этом увеличивается проходимость и наоборот. У шоссейных велосипедов каретка находится ниже чем у горных.
• Длина выноса. Расстояние от центра рулевой колонки до руля, горизонтальная линия. Длина выноса оказывает существенное влияние на маневренность велосипеда и посадку велосипедиста.

Размеры велосипедных рам

Хотя наиболее характерным параметром рамы является актуальная (эффективная) длина верхней трубы, которая определяет расстояние от седла до руля, принято определять размер рамы по длине подседельной трубы (жарг. ростовка). Всё же, важно понимать, что геометрия рамы может быть произвольной и у рам с одинаковой актуальной (эффективной) длиной могут быть разные размеры. Для быстрого определения длины рамы нужно упереть локоть в «нос» седла, а руку положить на вынос руля. Пальцы должны лечь на крышку выноса руля.

Размер рамы зависит от роста человека, люди маленького роста нуждаются в меньших рамах. Размер рамы измеряется двумя способами — С-С, от оси каретки (педалей) до осевой линии верхней трубы (только для рам классической конструкции); и С-Т, от оси каретки до верхнего среза подседельной трубы. Традиционно, размер рамы шоссейных велосипедов измеряется в сантиметрах или миллиметрах, а размер гибридных и горных велосипедов — в дюймах.

Размеры рам — MTB

Рост человека, см	Размер рамы, дюймы	Размер рамы, буквенный код
152-157	14″	XS
157-162	15″
162-167	16″	S
167-172	17″
172-177	18″	M
177-182	19″
182-187	20″	L
187-192	21″
192 и более	22″	(XL)

При выборе велосипеда для экстремальных дисциплин (стрит, даунхилл и др.) обычно берутся рамы меньшего размера, что позволяет увеличить манёвренность велосипеда при прыжках и исполнении различных трюков. От общей длины рамы и угла рулевого стакана зависит база велосипеда.

Материалы для изготовления велосипедных рам

Трубы для изготовления рам могут быть как круглого, так и иного сечения. Наиболее дорогие рамы изготавливают из труб с переменной толщиной стенок (такая технология имеет название «баттинг»)

Материалом для изготовления велосипедных рам служат легированные стали (чаще хромомолибден — CrMo), различные алюминиевые, титановые сплавы, а также углепластик («карбон») и материалов.

Сталь

Легированная сталь характеризуется высоким запасом прочности и сопротивлением к усталостным нагрузкам, но большим весом. В настоящее время наиболее широко используются хром-молибденовые стали (в частности сплав CrMo 4130, он же 30ХМА по отечественной маркировке).

Преимущества хромомолибденовых рам:

• высокая прочность;
• высокая надёжность;
• более высокая упругость;
• более ремонтопригодны, по сравнению с другими типами рам;
• обладают хорошими усталостными характеристиками, следовательно очень долговечны;
• Низкий порог хладноломкости.

Недостатки хромомолибденовых рам:

• относительно большой вес;
• подвержена коррозии.

Из-за высокой упругости, надёжности и ремонтопригодности хроммолибденовые рамы часто используют для туристических велосипедов.

Титан

Титановые сплавы используются в дорогих рамах.

К достоинствам титановых рам можно отнести:

• титан имеет высокую удельную прочность (в 3 раза выше чем у стали и в 2 раза выше чем у алюминия), позволяя конструировать очень лёгкие рамы (менее 1,4 кг для шоссейных велосипедов);
• стоек к коррозии;
• очень высокая упругость (титановые рамы очень комфортны)
• Высокие диапазоны эксплуатационных температур;
• Хорошие усталостные характеристики.

• высокая цена;
• низкая технологичность и высокие требования к технологии производства.

Алюминий

С 1980-х годов популярность приобретают рамы из свариваемых алюминиевых сплавов. Они дешёвы в изготовлении, лёгки, имеют хорошую коррозионную стойкость, технологичны. Алюминиевые рамы имеют приблизительно такой же вес, что и титановые, но обладают большей жёсткостью. Однако, применяемые сплавы имеют неудовлетворительные усталостные характеристики. Тем не менее, в настоящее время алюминий является наиболее популярным материалом для рам среднего ценового диапазона. Основные марки алюминиевых сплавов 7075, 7005, 6061.

Иногда алюминиевые рамы легируют небольшими добавками скандия, который значительно повышает прочностные характеристики и позволяет снизить вес рамы.

Углепластик

Углепластик, или «карбон», представляет собой композитный материал. Обладает достаточной прочностью, но при этом хрупок, дорог и труднотехнологичен. Боится точечных ударов. В качестве компромисса, иногда изготавливаются «гибридные» рамы, с отдельными элементами из углепластика и основой из металлических сплавов.

Полностью углепластиковые рамы могут быть как классической конструкции, так и монококовой. Большинство современных велосипедных рам выше среднего уровня имеют карбоновые рамы. Углепластиковые рамы обладают наименьшим весом по сравнению с рамами из других материалов.

Виды велосипедных рам по стилю катания

До этого мы в большей мере говорили только о материале рам, но ведь есть еще и их геометрия, рассчитанная под каждый тип велосипеда. Какие конструктивные отличия? Давайте-ка узнаем.

Внедорожные

• Хардтейл – типичная рама горного велосипеда без заднего амортизатора. На нее чаще всего уже можно установить дисковый тормоз, багажник, колесо с широкой покрышкой, есть крепления под фляги. Рекомендация: как выбрать горный велосипед.
• Софтлейн – необычная рама для езды по бездорожью. Амортизация происходит за счет упругих задних перьев. Она не подходит для прыжков, но с неровностями дороги справляется.
• Двухподвес – на раме установлен задний амортизатор. Есть множество его конструкций – начиная от двухподвесов для МТБ и заканчивая даунхиллом. Багажник установить нельзя, креплений для фляги мало.
• Горный тандем – в отличии от классического дорожного рама рассчитана под установку передней амортизационной вилки и широкой резины.

Дорожные

• Городской велосипед – рама рассчитана на высокую посадку, имеет крепления для заднего багажника и корзины на руль, но не рассчитана под дисковые тормоза за редким исключением.
• Шоссейный велосипед – геометрия спланирована под низкую посадку для хороших аэродинамических свойств. Подобная рама обладает хорошим накатом, двумя или тремя креплениями под велофлягу. Багажник зачастую установить нельзя.
• Циклокросс – просветы в перьях рассчитаны под более широкую резину, посадка – для маневренной езды. Обычно есть крепления под багажник и, разумеется, фляги. По этой причине их частенько используют для туризма.
• Туринг – турингом считается классический велосипед для дальнобойных путешествий. Наверное, 9 из 10 кругосветных велопутешествий было совершено на турингах. Идеальное соотношение обтекаемости и удобства посадки для спины и рук, возможность установки любых колес, переднего и заднего багажника, множества фляг и разных других плюшек.
• Тандем – ну здесь всё ясно, все видели велосипеды для езды вдвоем, а то и втроем.

Кроме этих вариантов, есть еще рамы для экстремальных дисциплин, например, триала и BMX. А также разные круизеры, рекумбенты, у которых посадка лежа, педали находятся на уровне головы.

Рама для велосипеда своими руками

Подтолкнуть сделать это могут разные обстоятельства, например, отсутствие в продаже подходящей комплектации, а может быть желание сотворить что-нибудь оригинальное, и удивить окружающих, сделать из велосипеда арт-объект.

Приступая к работе, необходимо знать, для каких целей вам нужен велосипед, в каком режиме вы планируете его использовать. Не все детали можно изготовить в условиях домашней или гаражной мастерской, поэтому потратиться придется весьма изрядно. Также очень важно досконально представлять себе устройство всех узлов будущего железного коня.

Выбор рамы

Рама – это фундамент велосипеда. Выбор рамы накладывает весомый отпечаток на дальнейшее конструирование велосипеда, поэтому здесь нужно учесть как можно больше мелочей.

Раму можно купить или сделать руками самостоятельно. В первом случае вам придется определиться с формой рамы и материалом изготовления. Это может быть стальная рама, алюминиевая, титановая или из углепластика. Из материалов подойдут различные профили, трубы, пластины.

Гораздо сложнее, но и намного интереснее сделать раму самому. Для этого необходимо проработать эскиз. Он должен отражать все неотъемлемые узлы рамы: рулевую трубу (стакан), верхнюю трубу, подседельную трубу, каретку, кронштейны крепления заднего колеса. Крайне желательно сделать эскиз, используя 3D редактор, это позволит получить реальные размер той или иной детали и лучше оценить геометрию рамы, например, исключить слишком высокое положение верхней трубы, во избежание сложностей в эксплуатации. Соединять основные элементы рамы можно разным способом, но лучше использовать сваривание, а под вспомогательные (багажник, заднее крыло) предусмотреть отверстия для болтов. Кронштейны для заднего колеса лучше сделать из пластины того же материала, что и сама рама. Так же следует оставлять места для болтов навесных элементов.

Колеса

Собрать велосипедные колеса сложнее, чем купить готовые в соответствии с потребностями. Размеры колес всегда указываются в дюймах, от 16 до 36. Определиться с выбором колес поможет сравнительная таблица:

Передняя вилка

К выбору вилки следует подходить, опять-таки, исходя из режима использования велосипеда. Для велосипедов, предназначенных для горной местности, нужна мягкая вилка. На такой вилке конструкционно предусмотрены амортизаторы. На шоссейные, городские велосипеды, велосипеды BMX вилки не ставят из-за их чрезмерного веса. Если вы остановились на мягкой вилке, то здесь необходимо определиться с некоторыми параметрами: ход вилки, метод крепления тормозов, поддерживаемый диаметр колеса. Так что будьте готовы к тратам.

Трансмиссия

Выбор узлов трансмиссии ограничивается, как правило, финансовыми возможностями покупателя. Изготовить самостоятельно велосипедную цепь или переключатель скоростей очень сложно, а приблизиться по качеству к проверенным брендам и вовсе невозможно, так что, нам снова придется посетить специализированный магазин. Нужно решить, какая трансмиссия вам подходит – классическая или с планетарным механизмом. Последняя имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Велосипедный тормоз

Один из самых ответственных элементов конструкции велосипеда – велосипедный тормоз. Изобрести что-то новое в этой области, пожалуй, невозможно. Наибольшее распространение получили два типа велосипедных тормозов – ободные и дисковые. Например, при езде в сухую погоду, по дорогам с покрытием, вполне достаточно ободных тормозов, они значительно легче дисковых, и выигрывают по цене. Другое дело, если вы решилисобрать велосипед для более экстремальных поездок. Тогда ободной тормоз может подвести, поскольку они очень чувствительны к грязи и воде. В этом случае ставят обязательно дисковые тормоза, они существенно дороже ободных, однако, несоизмеримо дешевле Вашей жизни и здоровья.

Седло

На первый взгляд, велосипедное седло, деталь незначительная, но это мнение довольно быстро меняется в процессе его эксплуатации. Согласитесь, что испытывать неудобства, а то и физическую боль, после пяти километров поездки, мало кому по душе. Подбор седла – задача строго индивидуальная. Желательно перебрать как можно большее количество вариантов, прежде чем сделать свой выбор. Для непродолжительных поездок могут подойти широкие и мягкие седла, тогда как для более спортивной езды требуются жесткие седла, хорошо соответствующие анатомии велосипедиста. При отсутствии должного опыта, придется использовать способ длительного перебора.

Педали

Большинство любителей предпочитают классические педали. Они педали отлично подходят для повседневных прогулок на велосипеде, они не фиксируют подошву, что значительно снижает травмоопасность. Существуетаналог классических педалей – платформы. За счет увеличенной площади они больше подходят для акробатической езды. Любая спортивная езда требует иного подхода к конструкции педалей. Например, для шоссейных гонок, для горной езды необходимы контактные педали, которые жестко крепятся к подошве. Кстати сказать, обувь для таких педалей тоже специальная. Крепление обуви к педали осуществляется разным способом, но должно иметь возможность быстрого отстегивания. Конечно, в случае с контактными педалями, резко возрастает шанс заработать травму при падении.

Основное требование к рулю велосипеда – это эргономичность и прочность. При проектировании руля, еще на стадии эскиза, нужно учесть, что на нем будут располагаться элементы управления тормозом, ручки переключения скоростей, звуковой сигнал, а так же, возможно фара и велокомпьютер. Руль велосипеда крепится к детали, называемой вынос. При самостоятельной постройке велосипеда, желательно позаботиться, что бы вынос был регулируемым. Для изготовления руля используйте прочные материалы – сталь, титан, карбон.

Все вышеупомянутые элементы конструкции относятся к классическим, устоявшимся, прототипам. Конечно, никто не загонит в эти рамки отъявленного конструктора или художника решившего сделать велосипед своими руками, тем более руками золотыми. Проводятся целые фестивали и соревнования на самодельных велосипедах. Некоторые из них напоминают все что угодно, только не привычное взгляду двухколесное транспортное средство. Особняком стоят покорители скоростей. Их творения руками больше напоминают гоночные болиды, и изготавливаются, как правило, группой инженеров. Одному такой велосипед своими руками вряд ли под силу. Хотя как знать.

Приступая к созданию велосипедов своими руками, народным умельцам следует оценить, как часто и для каких целей планируется использовать самодельные велосипеды. Самодельная двухколёсная конструкция, скорее, эксперимент, возможность доказать самому себе: я могу больше, чем другие, потому что собрать транспортное средство с нуля — дело хлопотное. Многие детали невозможно сделать самостоятельно, поэтому за такими составляющими приходится побегать по специальным магазинам.

При сборке велосипеда необходимо предельно чётко понимать для чего нужен каждый узел велосипеда

Ещё один важный момент — предельно чётко понимать, для чего нужен каждый узел велосипеда, от каких компонентов нельзя отказаться, иначе пострадает безопасность езды на велобайке или он не проедет больше 2 м.

Составляющие самодельного велосипеда

Если осталась рама от старенького прохудившегося велосипеда — отлично, главное, чтобы она была в хорошем состоянии и не имела ржавчины. Если рамы нет, тоже не беда, закупите стальные, алюминиевые или титановые узкие трубы.

Основой служит чертёж, на котором отображают все компоненты велосипеда. Лучше если эскиз сделан в 3D-режиме на компьютере, сразу можно оценить реальные размеры нужных деталей и составить впечатление о пропорциональности каждой. Предпочтительным способом соединения функциональных компонентов остаётся сварка, если к раме дополнительно планируется зафиксировать багажник или заднее крыло, предусмотрите углубления для болтов. Отверстия также оставляют для болтов под навесные составляющие.

Главное чтобы ржавчина не имела ржавчины

Передняя вилка

Трудно представить себе самодельные функционирующие велосипеды без передней вилки. Если планируется вести велобайк, скользя с горы и поднимаясь вверх, амортизатор лучше встроить мягкий. В горные модели не стоит монтировать ВМХ-вилки — они слишком тяжёлые. Изготавливая вилку своими руками, просчитайте такие параметры:

• ход вилки;
• способ фиксации тормозов;
• предпочтительный диаметр колеса.

Трансмиссия и тормоз

Узлы трансмиссии подбирают исходя из суммы, выделенной на эту часть велосипеда. Специалисты не советуют собирать цепь собственноручно или создавать переключатель скоростей, только зря потратите время, хорошего качества всё равно не добьётесь. Придя в магазин, выберите классическую трансмиссию, плацентарный формат имеет ряд существенных недостатков.

Тормоза для велобайков делятся на ободные и дисковые. Если велопрогулки совершаются в сухую погоду, подойдут ободные тормозные колодки, стоят они недорого и существенно облегчают конструкцию. Экстремальные путешествия ободные тормоза не выдержат — обустройте дисковые. С последними безопасность езды и комфорт для велосипедиста обеспечены.

С дисковыми тормозами езда на велосипеде более безопасна и комфортна

Седло и колёса, педали

Колёса, конечно, следует купить готовыми, впрочем, как и седло. Предпочитаете спортивный стиль катания — обратите внимание на жёсткие и упругие сёдла, учитывающие анатомические особенности велосипедиста.

Казалось бы, что проще — выбрать педали. Новички в велопрогулках считают, что, кроме классики, ничего другого конструкторы не придумали, но они ошибаются. Модернизированные приспособления плотно фиксируют ноги, что позволяет ступням не соскальзывать, а значит, можно не делать незапланированных остановок. Вместе с этим увеличивается травмоопасность на дороге.

Если езда акробатическая, специалисты рекомендуют обратить внимание на платформы. Шоссейные гонки и горные соревнования требуют контактного вида педалей, причём обувь к ним нужно подобрать тоже специальную.

Для гонок требуются контактного вида педалей и специальной обуви

Руль для велосипеда

Как сделать велосипед с комфортным рулём, подсказывают специалисты. Он должен отвечать основным требованиям:

Руль изгибают согласно заранее сделанному эскизу, при этом не забывайте, что на нём располагают важные управляющие компоненты, контролирующие включение тормозов, ручки, переключающие скорости, звуковой сигнал, фару. В современных велобайках можно обустроить бортовой компьютер.

Руль фиксируют к выносу, предпочтительно, чтобы последняя составляющая была регулируемой. Для сборки руля воспользуйтесь прочными материалами, которые не подведут: сталь, титан или карбон.

Руль должен быть сделан из прочных материалов, таких как сталь, титан или карбон

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению велосипеда

Создание рамы

Как сделать велосипед своими руками, начиная с рамы, рассказывают народные умельцы. Самому работа вряд ли под силу, поэтому заручитесь помощью друга. Для рамы заготовьте 7 труб, 2 из них должны быть короткими, 4 средние — их размещают для задних перьев, длинные остаются для подсельной составляющей.

Придерживайтесь такой последовательности сборки рамы:

1. К кареточному стакану при помощи сварочного аппарата присоедините нижнюю главную трубу.
2. Она должна фиксироваться к нижнему краю рулевой трубы, размещённой в передней части велобайка. Положение рулевой — относительно перпендикуляра кареточного стакана.
3. Следуя параллели рулевой к стакану, сварите трубу подседельного типа с нижней трубой, учитывая нужный угол наклона.
4. Затем приварите подседельную и переднюю трубу к главной верхней. Рама спереди готова.
5. Переходите к привариванию нижних перьев к стакану каретки. Угол к подседельному профилю должен соответствовать углу главной нижней.
6. Соедините между собой верхний конец подседельного профиля к краю нижних перьев, так удаётся сформировать верхние перья.

Для изготовления рамы понадобится 7 труб разного размера

Запрессовка вилки и изготовление дропаутов

Запрессовка вилки происходит в горизонтальном положении. Как самому сделать велосипед своими руками на этапе запрессовки вилки, пошаговую инструкцию предоставляют мастера:

1. Монтируйте подшипники.
2. Закрепите к шарикам конусы
3. Накиньте шайбу на шток амортизатора.
4. Плотно затяните контргайки, но не переборщите, чтобы не сорвать соединение.

В основании вилки разместите руль. Далее, приварите под задние колёса дропауты. Их легко сделать, следуя схеме:

1. Возьмите металлическую пластину и вырежьте несколько деталей.
2. Вооружившись лобзиком, сделайте в деталях углубления, величина которых должно подходить под диаметр оси колеса и фиксирующих гаек.
3. Деталь приваривают к раме, прикладывая стороной, лишённой отверстий.

Посадочные углубления размещают на одинаковом уровне, по-другому колесо не сядет на дропауты. Шаг между посадочными отверстиями равняется затяжке гаек до максимума.

Запрессовку вилки надо проводить в горизонтальном положении

Монтаж оставшихся компонентов

Полноценно функционирующий великий велобайк требует установки на остов рабочих узлов. Самое сложное — установить на свой самодельный велобайк каретку и отладить шатуны и педали. И снова не обойтись без руководства, как сделать велосипед своими руками:

1. Вмонтированный в корпус амортизатора руль закрепите болтом. Вилку перед началом работы нужно хорошо смазать.
2. Вставьте подседельный штырь в трубу по вертикали и зафиксируйте его хомутом из металла с гайкой.
3. Установите каретку в стакан, воспользовавшись выжимкой.
4. После монтажа цепи поставьте колёса.

Заключение

Теперь вы обладаете знаниями, как сделать своими руками велосипед почти с нуля. Работа начинается с создания чертежа, а после этого задумка мастера постепенно претворяется в жизнь. Одни компоненты можно сделать самому, другие лучше купить, поэтому будьте готовы к расходам. Сделанный велобайк станет настоящей достопримечательностью района, наверняка на таком устройстве захочет прокатиться каждый.

Одноколёсный цирковой велосипед — уницикл (моноцикл). Инструкция по сборке своими руками. Виды унициклов по условиям применения.

Как сделать фару на велосипед самостоятельно? Как выбрать подходящий светодиод для фонаря? Детали, которые вам понадобятся, способ сборки и крепления на велосипед.

Как определиться с выбором аккумулятора для электровелосипеда. Какие характеристики имеют различные виды аккумуляторов. Как собрать аккумулятор своими руками.

Как я построил круизер

Здравствуйте, меня зовут Максим, я из Новосибирска, мне 29 лет и я строю велосипеды.

Никогда бы не подумал, что год назад купив простой горный б/у велосипед Stels, я буду строить их сам. Покатавшись на нем сезон, я понял, вот то чем бы мне хотелось заниматься. Тогда я еще не знал, как именно моя судьба будет с ними связанна, но то что будет решил для себя точно. Идея с постройкой пришла совершенно случайно, однажды лазая по интернету я наткнулся на фотографии велочопперов, круизеров построенных кем-то. Я до сих пор помню это чувство, у меня аж мурашки по коже побежали и я понял — вот ОНО. Ведь кто-то же смог, почему не смогу я? Вот тут и пригодились и занятия в детстве в автомодельном кружке и мой пытливый ум и строительное образование)). Я до этого всю жизнь в продажах проработал и в руках даже болгарку не держал, но я решил рискнуть.

Начать решил с макета. На парковке за гаражом я нашел два колеса от детской игрушки и спаял его из обмедненной проволоки.

ПЕРВЫЙ ВЕЛОСИПЕД

Разобрав на нем основные пропорции, я в карандаше прочертил свой будущий круизер, жаль не сохранил его на память. Затем я разобрал свой велосипед, чтобы узнать его устройство и замерить все узлы, так как я хотел использовать часть комплектующих, дабы удешевить стоимость работы. Оказалось, что для этого мне понадобится куча специальных ключей, поэтому пришлось сначала купить набор инструментов для ремонта велосипеда.

Следующим этапом стал поиск мастерской, где бы я смог его сделать. Обзвонив все фирмы занимающиеся металлообработкой в ближайшей округе, ко мне прислушались и пригласили к себе лишь одни. Задача еще усложнялась тем, что я не хотел, чтобы мне его сделали по моим чертежам, я сам хотел все делать. Выслушав меня и покрутив у виска, мне разрешили делать все и задействовать любых специалистов в цехе за 500 руб. в день. На следующий день я начал.

Для постройки мне понадобился прокатный трубогиб по типу этого

В результате недельной работы у меня получился вот такой крокодил.

Внимательно все осмотрев и хорошенько подумав, я понял, что сварил свою первую раму на одной лишь интуиции и что без стапеля мне не обойтись. Не все плоскости и перпендикуляры мне удалось поймать руками. Переворошив весь интернет в поисках информации, я нашел только мотоциклетные, но и из них мне удалось сконструировать велосипедный сварочный кондуктор.

Второй велосипед

Я прочертил уже гораздо подробнее, учел все недостатки и ошибки первого, с натуры смерил удобную посадку.

Переднюю двухкоронную ригидную вилку тоже задумал построить сам. Шток выточил одного диаметра в 30 мм, с резьбой снизу и якорем сверху. Для присоединения к раме я использовал 2 монтажных комплекта. С материалом рамы я определился сразу — это простые стальные тонкостенные трубы Ст10 диаметрами 32 мм и 19 мм, стенка 2 мм и 1,5 мм соответственно. Во-первых, все поставщики в городе говорили, что привезут все что угодно, но только от 1 тонны, а во-вторых, у меня не было сварки для алюминия, а аргоном варить долго и затратно. Сталь я варил полуавтоматом.

Как ни странно, но главной трудностью при строительстве стало непонимание со стороны поставщиков велозапчастей. Все смотрели на меня как на идиота, мол зачем тебе это нужно, да проще купить и т.д. Немалых трудов мне стоило убедить одних парней в серьезности своих намерений. В процессе поиска информации в сети я увидел статью про планетарные втулки и мой выбор пал на 3-х скоростную с ножным тормозом. Коронки для вилки и задние дропы вырезал из стальных плит на плазмарезе и доработал на фрезерном станке. Для мостов вилки применил те же трубы того же диаметра, что и на раму. Собрав все в черном виде и впервые на нем прокатившись, выяснилось, что одного ножного заднего тормоза недостаточно, так родилась идея с передним дисковым. Вновь собрав велосипед и прокинув все тросики, еще раз все проверив, я все разобрал и сдал его в покраску полимерными порошковыми красками. Рама синяя с металликом под лаком, вилка и руль черные, матового цвета. Немного подвели материалы для перетяжки седла, но сейчас я уже поставил на него седло от Урала 80-х годов, пружины которого выправил и обтянул новой кожей темно-коричневого цвета. Обода стоя даунхильные, покрышки Schwalbe, называются Fat Frank, цвет бежевый.

Очень мешала нехватка знаний устройства и особенностей велокомплектухи. Из-за этого пришлось один раз переваривать мосты вилки, трижды перетачивать короны и раз удлинять раму. За все время я столько раз хотел его бросить, так глупо ошибался и только чудом мне удалось дойти до конца. Поддерживало все это время только желание доказать самому себе, что я смогу сделать что-то своими руками.

Велосипедная рама

Велосипедная рама — основная часть велосипеда, к которой крепятся велосипедные компоненты.

В конструкции заднего треугольника рам классических конструкций могут быть предусмотрены шарниры и разъёмы для устройства амортизатора.

Существуют рамы без верхней трубы или с верхней трубой, идущей рядом с нижней. Этот вариант рамы традиционно называется женским. На такой велосипед можно сесть в юбке, не нарушая приличий, что было немаловажно в начале XX века.

Также, можно выделить рамы специального назначения и для экспериментальных велосипедов (например, для лигерадов, которые используются для передвижения в положении лёжа), а также рамы детских велосипедов.

Содержание

Конструктивные части рам

Велосипедная рама, как правило, сварена из профилей, образующих два так называемых треугольника — передний и задний.

Передний треугольник образован «подседельной трубой», соединяющей седло и каретку; «нижней трубой», соединяющей каретку с «рулевой трубой» («стаканом»); и «верхней трубой», соединяющей «рулевую трубу» с «подседельной трубой».

Задний треугольник образован двумя парами труб. Верхняя пара идёт от «подседельной трубы» к кронштейнам крепления втулки заднего колеса («дропауты» от англ.  dropout ; drop  — выпадать, out  — наружу). Нижняя пара идёт от каретки. Чаще эти пары называют «перьями».

Рулевая труба

Существует несколько стандартных диаметров рулевых труб, но самые популярные 1 дюйм — для дорожных велосипедов, 1 и 1/8 дюйма для горных велосипедов. На некоторых горных и шоссейных велосипедах используют коническую рулевую трубу с переходным диаметром: 1.1/2″ в нижней части и 1.1/8″ в верхней. Такие трубы обладают большей торсионной жесткостью.

Размеры рулевых труб [1] [2]

Диаметр трубы вилки	Стандарт	Номинальный диаметр рулевой трубы рамы
1″/25,4 мм	1″ JIS	28,8 мм
	1″ ISO	30,0 мм
	1″ BMX/OPC	32,5 мм
1 1 ⁄8 «/28,6 мм	1 1 ⁄8 » standard, threaded and threadless	33,8 мм
	IS 1 1 ⁄8 « integrated 45×36	41,1 мм
	Campagnolo „Hiddenset“ 45×45	41,9 мм
	Zero Stack/ Internal	43,9 мм
1 1 ⁄4 „/31,75 мм	1 1 ⁄4 “ standard	36,8 мм
1,5»/ 38,1 мм	1,5″ standard	49,6 мм

Кареточный узел

Каретка — совокупность оси и подшипников для установки системы ведущих звёзд. Трубы для установки кареток могут быть разных размеров и конструкций:

• Английская каретка с резьбой BSA, диаметр 34 мм [3] . От каретки «Italian» которую используют в bmx отличается тем, что ведущая (правая) чашка имеет левую резьбу [4]
• PressFit каретка. Чашки с подшипниками не имеют резьбы и запрессовываются прямо в раму. Диаметр от 41 до 46 мм
• BB каретки. Вместо чашки с подшипником в раму напрямую запрессовывают подшипник. Посадочные размеры могут пересекаться с PressFit  [5]
• Эксцентриковый кареточный узел (англ.  eccentric bottom bracket ) позволяет натягивать цепь (ремень) на односкоростных велосипедах («синглспидах») и велосипедах с планетарными втулками.

Тип тормозной системы

Рама может поддерживать как один стандарт тормозной системы, так несколько одновременно. Например, часто можно встретить рамы с креплением для дискового тормоза и для тормоза типа V-brake.

«Дропауты»

Кронштейны крепления втулки заднего колеса («дропауты» от англ.  dropout ) бывают следующих типов:

• вертикальные
• горизонтальные (наклонные)
• подвижные (вертикальные регулируемые).

Вертикальные кронштейны обеспечивают точную и быструю посадку колеса, используются совместно с задними переключателями-натяжителями.

Горизонтальные кронштейны позволяют натянуть цепь на односкоростных велосипедах и на велосипедах с планетарными втулками. Недостатком является то, что при достаточно сильном усилии ось колеса может сместиться. Поэтому вместе с горизонтальными кронштейнами. как правило, используют фиксаторы оси (англ.  Chain Tugs ). [6]

Регулируемые кронштейны могут поставляться с отверстием для установки заднего переключателя или без него. В любом случае кронштейны можно заменить на аналогичные с креплением переключателя. Ключевые особенности регулируемых кронштейнов крепления заднего колеса:

1. возможность сделать односкоростной велосипед («синглспид»)
2. возможность заменять «дропауты»
3. возможность изменять базу велосипеда в небольшом диапазоне.

Подседельный хомут

Подседельный хомут — хомут, зажимающий подседельный штырь в подседельной трубе. Рама может комплектоваться подседельным хомутом при продаже. Разрез в раме для подседельного хомута, в последнее время, делают спереди. Это уменьшает его загрязняемость, но при этом нет возможности поставить хомут для крепления замка, прикрепить к хомуту крепления для груза на багажнике или задний фонарь. Поэтому если планируется установка «крыльев» колеса (англ.  mudguards ), то рама с задним разрезом расширит выбор подседельного хомута.

Подвеска

Рамы с жёсткой задней подвеской (англ.  hardtail ) являются одним из самых распространённых типов рам. Они относительно просты в конструкции и изготовлении, что обуславливает их невысокую стоимость и распространение.

Рамы с упругой задней подвеской более сложные, тяжёлые и дорогие по сравнению с жёсткими рамами. Дешёвые велосипеды с задней подвеской, как правило, имеют очень низкое качество компонентов подвески. [ источник не указан 1913 дней ]

Упругим элементом подвески может быть пружина, или пневматическая система, гасящим — эластомер, масляный картридж и другое.

Крепления для багажника и «крыльев»

В идеале над «дропаутами» должно быть по два отверстия. Одно для крепления багажника, второе для крепления заднего «крыла». Для крепления багажника также должны быть отверстия на «верхних перьях» заднего треугольника. Багажник и «крылья» можно прикрутить к одной паре отверстий, используя специальные кронштейны или хомуты.

Другие конструктивные особенности

Одним из важных параметров рам, является максимальный размер покрышки, который можно установить в раму. Велосипеды с рамами которые позволяют устанавливать покрышки шириной более трёх дюймов, называются англ.  «fat bikes» .

Для установки ременного привода у рамы должна быть предусмотрена возможность раскрывать задний треугольник.

Геометрия рамы

Особенно сильно на поведение велосипеда влияет геометрия рамы. Основные элементы, определяющие реакцию рамы на внешние воздействия:

• Эффективная длина верхней трубы. Расстояние между центрами рулевой колонки и подседельного штыря (на рисунке — A). Длинная верхняя труба даёт большую «стабильность» и меньшую манёвренность велосипеда.
• Рулевой угол. Угол между рулевой колонкой и линией, параллельной земле (на рисунке — M). Большой угол (близкий к вертикали) обеспечивает лучшую манёвренность велосипеда.
• Подседельный угол. Угол между подседельной трубой и линией, параллельной земле (на рисунке — L). При малых углах (большой наклон трубы назад) вес велосипедиста смещается назад — обеспечивая лучшее сцепление с поверхностью, при более вертикальных углах — вес гонщика перемещается вперёд, обеспечивает лучшую посадку для силового педалирования.
• Колёсная база. Расстояние между передней и задней осями колёс, горизонтальная линия. Увеличенная база дает большую стабильность и меньшую манёвренность велосипеда.
• Длина задних перьев. Расстояние между кареткой и осью задней втулки, горизонтальная линия. Меньшие задние перья рамы обеспечивают лучшее сцепление заднего колеса с поверхностью почвы и большую манёвренность велосипеда. Обычно длина задних перьев минимальна, насколько это возможно — для увеличения жёсткости и прочности рамы.
• Высота каретки (зазор, дорожный просвет). Расстояние между кареткой велосипеда и поверхностью почвы. Увеличение зазора — уменьшает стабильность велосипеда, но при этом увеличивается проходимость и наоборот. У шоссейных велосипедов каретка находится ниже, чем у горных.
• Длина выноса. Расстояние от центра рулевой колонки до руля, горизонтальная линия. Длина выноса оказывает существенное влияние на манёвренность велосипеда и посадку велосипедиста.

Размеры велосипедных рам

Хотя наиболее характерным параметром рамы является актуальная (эффективная) длина верхней трубы, которая определяет расстояние от седла до руля, принято определять размер рамы по длине подседельной трубы (жарг. ростовка). Всё же, важно понимать, что геометрия рамы может быть произвольной и у рам с одинаковой актуальной (эффективной) длиной могут быть разные размеры. Для быстрого определения длины рамы нужно упереть локоть в «нос» седла, а руку положить на вынос руля. Пальцы должны лечь на крышку выноса руля. [7]

Размер рамы зависит от роста человека, люди маленького роста нуждаются в меньших рамах. Размер рамы измеряется двумя способами — С-С, от оси каретки (педалей) до осевой линии верхней трубы (только для рам классической конструкции); и С-Т, от оси каретки до верхнего среза подседельной трубы. [ источник не указан 1913 дней ] Традиционно, размер рамы шоссейных велосипедов измеряется в сантиметрах или миллиметрах, а размер гибридных и горных велосипедов — в дюймах.

При выборе велосипеда для экстремальных дисциплин (трюковое катание по городу, скоростной спуск и другие) обычно берутся рамы меньшего размера, что позволяет увеличить манёвренность велосипеда при прыжках и исполнении различных трюков.

От общей длины рамы и угла рулевого стакана зависит база велосипеда.

Материалы для изготовления велосипедных рам

Трубы для изготовления рам могут быть как круглого, так и иного сечения. Наиболее дорогие рамы изготавливают из труб с переменной толщиной стенок (такая технология имеет название «баттинг»)

Материалом для изготовления велосипедных рам служат легированные стали (чаще хромомолибден — CrMo), различные алюминиевые, титановые сплавы, а также углепластик («карбон») и материалов.

Сталь

Легированная сталь характеризуется высоким запасом прочности и сопротивлением к усталостным нагрузкам, но большим весом. В настоящее время наиболее широко используются хром-молибденовые стали (в частности сплав CrMo 4130 [10] , он же 30ХМА [11] по отечественной маркировке). Преимущества хромомолибденовых рам:

• высокая прочность;
• высокая надёжность;
• более высокая упругость;
• более ремонтопригодны, по сравнению с другими типами рам;
• обладают хорошими усталостными характеристиками, следовательно очень долговечны;
• Низкий порог хладноломкости.

Недостатки хромомолибденовых рам:

• относительно большой вес;
• подвержена коррозии.

Из-за высокой упругости, надёжности и ремонтопригодности хроммолибденовые рамы часто используют для туристических велосипедов.

Титан

Титановые сплавы используются в дорогих рамах.

К достоинствам титановых рам можно отнести:

• титан имеет высокую удельную прочность (в 3 раза выше чем у стали и в 2 раза выше чем у алюминия), позволяя конструировать очень лёгкие рамы (менее 1,4 кг для шоссейных велосипедов);
• стоек к коррозии;
• очень высокая упругость (титановые рамы очень комфортны)
• Высокие диапазоны эксплуатационных температур;
• Хорошие усталостные характеристики. [источник не указан 1913 дней]

• высокая цена;
• низкая технологичность и высокие требования к технологии производства.

Алюминий

С 1980-х годов популярность приобретают рамы из свариваемых алюминиевых сплавов. Они дешёвы в изготовлении, лёгки, имеют хорошую коррозионную стойкость, технологичны. Алюминиевые рамы имеют приблизительно такой же вес, что и титановые, но обладают большей жёсткостью. Однако, применяемые сплавы имеют неудовлетворительные усталостные характеристики. Тем не менее, в настоящее время алюминий является наиболее популярным материалом для рам среднего ценового диапазона. Основные марки алюминиевых сплавов 7005, 6061.

Очень прочный алюминиевый сплав 7075 к сожалению практически не поддается сварке, так что рамы из него не делают. Но благодаря обработке на ЧПУ из него делают линки. Финский велосипедный бренд Polebicycles придумали как сделать целую раму из 7075 алюминия [12] . Из брусов алюминия вытачивают крупные детали рамы, а потом скручивают их между собой. На одну раму, весом 2.5 кг уходит порядка 50 кг алюминия. [13]

Иногда алюминиевые рамы легируют небольшими добавками скандия, который значительно повышает прочностные характеристики и позволяет снизить вес рамы.

Углепластик

Углепластик, или «карбон», представляет собой композитный материал. Обладает достаточной прочностью, но при этом дорог в производстве. Перед запеканием, предварительно пропитанные специальной смолой лоскуты карбона, оборачивают вокруг надувного пенополистирольного каркаса, после чего помещают в пресс-форму [14] для запекания рамы в печи. В среднем рама из карбона в 1.5-2 раза прочнее такой же алюминиевой рамы [15] , при этом значительно легче. В качестве компромисса, иногда изготавливаются «гибридные» рамы. Они могут быть как с отдельными элементами из карбона (линки) и основой из металлических сплавов, или же часть рамы (передний треугольник) изготавливают из карбона, а другую часть (задний треугольник) из алюминия. Полностью карбоновые рамы могут быть как классической конструкции, так и монококовой. Большинство современных велосипедных рам выше среднего уровня имеют карбоновые рамы. Карбоновые рамы обладают наименьшим весом по сравнению с рамами из других материалов при той же прочности.

Источники:

https://arenarussia24.ru/chertezh-velosipednoi-ramy-tri-prostyh-samodelki-dlya-obsluzhivaniya-velosipeda/
http://velomozg.com/velosipednye-ramy
https://ogorod.guru/ogorod/rama-dlja-velosipeda-svoimi-rukami.html
https://wiki.moda/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0