Как на велик поставить мотор

Какой двигатель можно поставить на велосипед

Бензиновый двигатель для велосипеда — преимущества. недостатки, как установить

Установка силового блока на велосипед – тема не новая. Эта идея легла в основу изобретения мопедов и мотоциклов. Возникает вопрос, есть ли смысл возвращаться к прошлому?

Как показывают исследования, в наше время стало популярным комплектовать велосипед бензиновым двигателем. Это вызвано прорывными технологиями, применяемыми в производстве двигателей внутреннего сгорания.

Мотовелосипед. Что это?

В мотовелосипед можно превратить практически любой серийный велосипед, добавив к нему специальный бензиновый двигатель. Для монтажа двигателя внутреннего сгорания не потребуется больших усилий или высокого уровня квалификации.

Мотовелосипед сохраняет возможность передвигаться при помощи педалей. Закончился бензин, поломка или надо просто помочь двигателю на горке, всегда можно «включить ноги». Современные двигатели компактны, имеют небольшой вес и совершенно не влияют на легкость движения при педальной тяге.

Появившийся интерес также спровоцирован сравнительно небольшими расходами на переоборудование. Чтобы иметь более ясную картину, рассмотрим плюсы и минусы превращения велосипеда в мотовелосипед:

Преимущества

• Бензиновый двигатель возьмёт на себя основные силовые нагрузки
• Увеличение скорости до 50 км/ч
• Увеличение грузоподъемности
• Малый расход топлива
• Возможность покрывать большие расстояния (дача, рыбалка)

Недостатки

• Шумность (зависит от марки двигателя)
• Уже не экологически чистый вид транспорта

Особенности бензинового двигателя на велосипед

В основным для переоборудования велосипедов применяют двигатели двух типов. Разница заключается в способе передачи вращающего момента на колесо и компоновке мотора.

Двигатели с дисковым сцеплением

Люди, захватившие советский период, наверняка помнят двигатели для велосипедов серии «Д». Китайские компании наладили производство аналогичной продукции и успешно ее реализуют.

Двигатель крепится в развилке рамы над педальной кареткой и соединяется цепью с задней ведомой звездочкой. Ручка управления дисковым сцеплением традиционно располагается на левой части руля. Дополнительно крепится бензобак и органы управления двигателем.

• Крепления двигателя приспособлены для размещения на трубчатой раме велосипеда
• Возможность завести двигатель с буксира

• Необходимость монтажа нескольких дополнительных узлов (бензобак, ручка сцепления, щиток)

Двигатели с центробежным сцеплением

Двигатели такого типа представляют собой моноблок с бензобаком, глушителем, центробежным сцеплением и храповым механизмом запуска. При всем вышеперечисленном, моноблок имеет компактные размеры и небольшой вес.

Применение центробежного сцепления позволяет без затруднения начинать движение(дал газ – поехал). Благодаря такой компоновке из органов управления велосипед остается оснастить ручкой газа и тумблером глушения двигателя.

• Оснащение велосипеда двигателем-моноблоком сводится к минимуму действий
• Благодаря центробежному сцеплению упрощается управление транспортным средством

Фирмы-производители бензиновых двигателей для велосипеда

Китайские производители выпускают комплекты для переоборудования велосипедов с двухтактным двигателем F50, это аналог советской «дешки».

1. Бензиновый двигатель
2. Бензобак
3. Приводная цепь
4. Ведомая звездочка на заднюю втулку
5. Ручки управления сцеплением и заслонкой дросселя
6. Тросики управления сцеплением и заслонкой дросселя
7. Катушка зажигания
8. Щиток на цепь
9. Натяжной механизм для цепи

• Объём двигателяF50 – 48 см3
• Средняя скорость – 30 – 40 км/ч
• Расход топлива – 1л/100км
• Мощность двигателя – 5 л.с

Последнее время такая комплектация стала популярна в США. Для американских потребителей выпускают тюнингованные двигатели до 80 см3 и настроенной системой выпуска газов.

Производственная компания «Велокомета» уже более10 лет разрабатывает способы оснащения бензиновыми двигателями велосипедов. Эта компания из Санкт-Петербурга, сумела эргономично адаптировать бензиновые двигатели-моноблоки в велосипедные приводы.

Компания использует 2-х и 4-х тактные моторы известных проверенных фирм: Honda и ZONGSHEN. Изюминка в том, что фирма «Велокомета» изобрела оригинальный подвесной модуль, при помощи которого можно установить большинство типичных двигателей-моноблоков.

Модуль «Комета» позволяет быстро и надежно закрепить и оснастить органами управления двигатель на велосипед. Компания реализует подвесной модуль в двух вариантах – с двигателем и без него.

• Подвесной модуль «Комета»
• Ведомый и ведущий шкивы
• Ремень с поликлиновым профилем
• Крепеж ведомого шкива
• Капот привода
• Дистанционное управление в сборе (ручки тросики)

Компания также производит модификации с ручным сцеплением.

Как установить двигатель на велосипед

В принципе, оснастить свой велосипед бензиновым двигателем может любой человек, обладающий определенными базовыми навыками и нехитрым инструментом. Если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалисту – такой подход обычно экономит время и деньги.

Если вы уверенны в собственных силах и решили производить модификацию самостоятельно, рекомендуется обратить внимание на ряд нюансов и советов предлагаемых ниже:

• Перед любыми действиями изучите теорию. Нужно четко понимать какой тип двигателя будет устанавливаться, его мощность и объем. Необходимо определить, где и как оптимально разместить все узлы и агрегаты на вашем велосипеде
• Используйте готовые решения. Если вы направленны на результат, не занимайтесь изобретательством. Производители предлагают уже испытанные решения для монтажа велосипедных двигателей

По соображениям безопасности существует ряд ограничений на бензиновые двигатели для велосипедов:

• Объем двигателя не должен превышать 49.9 см3
• Максимальная мощность не более 2 л.с
• Максимальная скорость не более 50 км/ч

• Для неопытных пользователей целесообразно использовать мотовелосипеды с центробежным сцеплением. Такое решение позволит начинать движение автоматически благодаря лишь открытию заслонки дросселя
• Первое испытание проводите на стенде,либо, закрепив мотовелосипед таким образом, чтобы ведущее колесо могло свободно вращаться, не касаясь поверхности.

Мотовелосипед и ГАИ

В Российской Федерации вопрос о регулировании правовых норм для мотовелосипедов пока находится в стадии доработки.

Но существует ряд нюансов, которые необходимо знать владельцу велосипеда с двигателем внутреннего сгорания при встрече с автоинспектором:

• Данное транспортное средство относится к категории М. Если у вас есть водительские права, категория М будет открыта в любом случае
• Необходимо иметь документ, подтверждающий объем двигателя. Это может быть товарный технический паспорт
• Класс транспортного средства не предполагает его регистрацию в МРЕО (ТС с объемом менее 50 см3)
• Используйте шлем
• Оснастите мотовелосипед предупреждающими и свет отталкивающими элементами

Двигатель от стиральной машины на велосипед

Из числа необычных применений двигателя от стиралки самым необычным можно считать превращение его в мотор для велосипеда. Мотор для велосипеда из стиральной машины – звучит более чем экстравагантно, а выглядит совершенно исключительно. О том, возможно ли изготовить данный «технический артефакт» и как это сделать, читайте в данной публикации. Предупреждаем сразу, проект технически сложный и довольно затратный, так что, если не уверены в своих силах, лучше не начинайте.

Приводной механизм

Прежде чем приступать к переделке обычного велосипеда в электровелосипед, оцените со стороны технический потенциал вашего железного коня. Велосипед должен иметь достаточно мощную раму, поскольку он, как минимум, должен выдерживать вес седока и вес оборудования, которое на него будет установлено. Если с этим все в порядке, можно приступать к переделке велосипеда и установке на него двигателя от стиралки, приводного механизма, системы управления и источников питания.

Начнем с разработки и установки деталей приводного механизма. Отметим сразу, что для того, чтобы сделать самодельный электровелосипед из двигателя старой стиральной машины, нам понадобится полноценная слесарная мастерская. Ну, или хотя-бы токарный, сверлильный станки, сварочный аппарат, а также внушительный набор материалов и инструментов, включая довольно просторное помещение, где можно проводить эксперименты.

Приводной механизм будет состоять из следующих элементов:

• модифицированной велосипедной втулки;
• большого шкива;
• приводного ремня от стиральной машины;
• малого шкива двигателя
• вала двигателя.

Самым трудным здесь, пожалуй, является изготовление большого шкива. Подходящую по размерам штатную деталь найти практически невозможно, так что придется делать.

1. Из стального листа (2 мм), вырезаем идеальный круг.

Рекомендованный диаметр шкива 22 см, но если токарный станок может вырезать круг большего диаметра, то делайте больше, тем надежнее будет приводной механизм.

1. Во втулке заднего велосипедного колеса, между спицами, сверлим маленькие отверстия, Аналогично располагающиеся отверстия сверлим в стальном круге.
2. По краям стального круга высверливаем большие отверстия, элементарно для того, чтобы уменьшить вес детали. Ибо как уже отмечалось выше, все оборудование вместе с седоком будет весить много, и нужно максимально разгрузить раму велосипеда, выгадав хотя бы несколько килограмм.
3. Далее ответственный момент, необходимо к ребру диска приварить стальную полосу 20х4 мм. Приваривать нужно постепенно сгибая полоску металла ровно по ребру. Это не самое простое дело, ведь сварное соединение должно получиться идеально ровным.
4. После этого заряжаем деталь в токарный станок и обрабатываем ее повторно, убирая все неровности и шероховатости.
5. Вот наша деталь и превратилась в полноценный шкив. Теперь нам осталось главную деталь приводного механизма окрасить и прикрутить к заднему велосипедному колесу.

Важно! Толщина большого шкива не позволит колесу велосипеда после установки вращаться, поскольку деталь будет задевать раму. Необходимо либо раму выгнуть, либо модифицировать ее как-то по-другому, в зависимости от конструкции велосипеда.

Модификация рамы

Большой шкив мы сделали, остальные детали приводного механизма приспособили. Кстати остальные детали приводного механизма переделывать не нужно. Малый шкив уже стоит на валу двигателя от стиральной машины, приводной ремень также есть, так что мы со спокойной совестью можем переходить к переделке рамы велосипеда. Модифицируя раму под новый электровелосипед, мы должны учесть, что двигатель на ней должен располагаться максимально жестко. Для этого делаем следующее.

• Если у велосипеда имеется штатный багажник, привариваем к нему дополнительные поперечные трубки для усиления конструкции.
• Если багажник не предусмотрен, то нужно из трубок сварить крепление для двигателя, напоминающее то, что изображено на рисунке ниже.
• Новые детали рамы нужно ошкурить, окрасить и высушить.

Внимание! Приваривая раму для двигателя, учитывайте высоту его посадочного места. Необходимо чтобы расстояние между малым шкивом двигателя и большим шкивом велосипедного колеса было идеальным для натяжения ремня.

Продолжаем собирать электровелосипед. Устанавливаем на раму двигатель, ставим заднее колесо, с прикрученным шкивом, проверяем вращение колеса. Натягиваем приводной ремень, даем небольшие обороты вручную, проверяя, не соскакивает ли он. Если все нормально начинаем заниматься подключением двигателя стиральной машины и организацией его автономного питания.

Организация питания мотора

О том, как подключить двигатель от стиральной машины, чтобы заставить его работать мы неоднократно писали и говорили. Так что не будем снова заострять внимание на этом вопросе, а перейдем сразу к организации автономного питания нашего коллекторного мотора. В противном случае, наш самодельный электровелосипед так и будет приводиться в движение мускульной силой ног.

Для начала разберемся, может ли коллекторный двигатель от стиральной машины работать на постоянном токе? Ведь аккумуляторные батареи, которые станут основным источником питания мотора электровелосипеда, выдают постоянный ток, а стиральная машина и ее агрегаты работают от сети переменного тока (бытовая сеть 220В). Оказывается никаких проблем с этим нет, более того, двигатель от стиралки на постоянном токе работает куда лучше, чем на переменном, что, естественно, нам только на руку.

Выберем подходящие аккумуляторные батареи. С этим могут возникнуть сложности, поскольку нам потребуется несколько довольно массивных батарей, которые сложно крепить на велосипеде из-за их габаритов и большого веса. Оптимальный вариант – восемь компактных мотоциклетных 12 вольтовых аккумуляторов, которые в совокупности выдают напряжение 96В. Но есть проблемка – даже такие аккумуляторы занимают много места и в совокупности весят довольно много и как их разместить на раме электровелосипеда непонятно.

После долгих раздумий и целой серии неудачных экспериментов с ящиками для батарей, аккумуляторы решено было равномерно распределить по всей раме, увешав ими электровелосипед как елку игрушками.

Данное техническое решение добавило проблем.

• Во-первых, как видно на рисунке выше, пришлось усиливать раму велосипеда в очередной раз, чтобы она выдержала дополнительную нагрузку. Это, к сожалению, привело к тому, что вес «железного коня» в очередной раз увеличился, но с этим уж ничего не поделаешь.
• Во-вторых, пришлось приваривать к раме 8 отдельных креплений для аккумуляторных батарей, чтобы их можно было надежно закрепить.
• В-третьих, пришлось буквально обвешать всю раму проводами, чтобы соединить аккумуляторные батареи между собой и с двигателем.
• Ну и в-четвертых, пришлось в очередной раз наводить эстетику, перекрасив раму велосипеда почти полностью.

Блок управления

Остался еще ряд технических трудностей, которые пока нами не рассматривались – как управлять оборотами двигателя, как не допустить роста тока до предельных значений при старте электровелосипеда и при его разгоне, и как, наконец, следить за зарядом аккумуляторов во время движения. Разрешить эти трудности поможет блок управления электровелосипедом, который нам и нужно собрать. Нам понадобится:

1. Импульсный понижающий преобразователь на 32.5 кГц.
2. Переменный резистор.
3. Микроконтроллер ATtiny26.
4. Измерительный резистор.
5. Микросхема IR2127S.
6. Три силовых транзистора типа IRFB33N15D.
7. Три диода типа 10CTQ150.
8. Зарядка от мобильного телефона.
9. DC-DC преобразователь P6AU-1215ELF.
10. Красный и зеленый светодиоды.
11. Автомат 6А.
12. Пластиковый корпус подходящих размеров.
13. Металлический радиатор от материнской платы компьютера.

Мы не будем описывать процесс сборки модуля управления, да в этом и нет необходимости, поскольку вся необходимая информация представлена на схеме, размещенной выше. Нужно только прочитать эту схему, понять и воспроизвести на нескольких печатных платах. В результате должно получиться нечто подобное.

Плату нужно обязательно поместить в компактный водонепроницаемый пластиковый корпус, прикрутив к нижней части радиатор.

Подходящего по размеру корпуса под модуль мы не нашли, так что пришлось использовать то что есть. Чтобы модуль управления начал работать, необходимо включить автомат, повернуть «ручку газа», то есть переменный резистор, закрепленный на руле электровелосипеда. После чего двигатель начнет плавно набирать обороты, а на модуле загорится зеленый светодиод.

Если батареи полностью разряжены или их емкости недостаточно, загорится красный светодиод, после чего через несколько секунд цепь будет обесточена. Придется ехать «на своих двоих» до тех пор, пока не удастся подзарядить аккумуляторы.

Испытания и их результаты

Настало время испытать «адскую машину» на которую было потрачено столько времени, труда и денег. К испытаниям мы подошли не менее скрупулезно, чем к тому, чтобы изготовить самодельный электровелосипед и провели их в три этапа:

• Езда по обычной относительно ровной дороге (половина асфальт, половина грунтовка) со скоростью 18 км/ч.
• Езда по ровному асфальту с небольшими подъемами и спусками со скоростью 25 км/ч.
• Езда на максимальной скорости по ровному асфальту без подъемов и спусков.

В результате в первом случае разогнавшись до 18 км/ч и поддерживая эту скорость удалось проехать по грунтовке и ломанному асфальту на одном заряде аккумуляторов 27 км. Мускульная сила ног практически не использовалась. Подъемы и спуски по пути не встречались.

Проехав на электровелосипеде по ровному асфальту с небольшими спусками и подъемами со скоростью 25 км/ч, удалось установить рекорд – 19 км на одном заряде аккумуляторов. И, наконец, испытания на максимальную скорость, показали, что наш самодельный электровелосипед способен разогнаться до 30-35 км/ч, это, конечно, на ровном асфальте, без спусков и подъемов.

К сведению! Вес седока испытывавшего велосипед составлял 96 кг.

Примечательно, что если мы будем помогать двигателю, вращая педали, можно относительно легко достичь максимальной скорости 45-50 км/ч, а если постараться можно выжать и 60 км/ч. При этом аккумуляторы разряжаются быстрее, примерно через 10-15 км такого спринта.

В заключение, отметим, чтобы сделать самостоятельно электровелосипед из движка стиралки, понадобится минимум несколько месяцев, мастерская, немерено сил и терпения, а также денег. К слову, нами на реализацию проекта было потрачено около 700 долларов, при условии, что не пришлось приобретать велосипед и детали старой стиралки. Если вы полны решимости сделать собственный электровелосипед – дерзайте, мы лишь можем пожелать вам удачи!

Электромоторы для велосипедов

Велосипед – удобный и практичный транспорт, однако его скорость существенно ниже по сравнению с двухколесными собратьями: мотоциклами, мопедами и скутерами. Для придания байку высоких скоростных показателей и облегчения передвижения под гору были изобретены специальные устройства – двигатели с электрическим приводом.

Современные электромоторы для велосипеда делятся на три типа: мотор-колеса, фрикционные и навесные. Рассмотрим подробно, что они собой представляют и какими особенностями обладают.

Разновидности велосипедных электромоторов

Мотор-колесо – наиболее часто встречающийся тип электродвигателя. В его комплектацию входят:

1. Колесо с установленным на ступицу приводом.
2. Аккумуляторная батарея.
3. Блок контроля, управляющий всем двигательным механизмом.
4. Ручки включения и регулировки скорости.

Электроколесо, по умолчанию, ставится сзади, так как байк по своей природе заднеприводный. Однако можно встретить вариант с передним мотор-колесом или же полноприводный электровелосипед.

Скорость движения на велосипеде с электромотором такого типа достигает 60 км/ч на ровной дороге и 30 км/ч при езде в гору. Диапазон мощностей достаточно широкий – от 150 до 2000 Вт, он напрямую зависит от мощности установленного аккумулятора. В готовый набор входят аккумулятор и двигатель, соответствующие друг другу по мощности. При самостоятельном подборе АКБ к колесу нужно учитывать его требуемую мощность.

Заспицованный в колесо двигательный отсек

Другая разновидность электромотора на велосипед – подвесной двигатель. Он работает по классическому принципу передачи крутящего момента посредством цепной передачи. Иными словами, движущая сила помогает раскручивать колесо сильнее, чем это делается при обычном педалировании.

Навесной мотор закрепляется на раму велосипеда в качестве самостоятельного узла. Батарея закрепляется внизу несущей платформы велосипеда, после чего она соединяется непосредственно с двигательным агрегатом.

Крутящий момент подвесного электромотора будет выше, чем у мотор-колес, что позволяет развивать максимальные скорости порядка 90 км/час. Благодаря этому, можно свободно перемещаться на велосипеде по трассе, пройденные расстояния будут зависеть от максимальной емкости аккумулятора. Управлять скоростью можно при помощи тех же контрольных ручек на руле.

Движок на раме, цепь закреплена на валу

Общая масса велосипеда с электродвигателем, закрепленным на раму, будет больше, чем у велика с мотор-колесами. Дополнительный вес, как известно, ухудшает динамику движения, поэтому подвесные моторы лучше не ставить на легкие велосипеды.

Фрикционные или «скользящие» моторы – самый простой вариант двигателей на великах. Принцип их работы заключается в передаче крутящего момента на покрышку самого колеса при помощи специального ролика. Подобный тип электрических моторов может служить в качестве помощи ногам при движении в гору, а также позволит развить более высокую скорость на автодорогах.

Фрикционный движок с электроприводом

Главное преимущество такого аппарата – это возможность поставить его без разборки байка. К минусам же относится чрезмерный износ колеса, невысокие скоростные показатели (не более 40 км/ч), плохое зацепление ролика с покрышкой при повышенной влажности.

В нише велосипедов с электроприводом найдется место и для складного электровелосипеда. Эта модель интересна тем, что сам двигатель находится внутри корпуса. Передняя и задняя части рамы складываются по моторному блоку, который находится в области каретки – прямо в центре тяжести велосипеда.

Складной велосипед с движком внутри

Преимущества и недостатки использования двигательного агрегата

Нет ничего удивительного в том, что вело-мотор несовершенен, имеет свои положительные и отрицательные черты. Как говорится, «палку о двух концах» никто не отменял. Приступим к рассмотрению плюсов:

1. Скорость и динамика. Любой из ранее названных двигателей даст велосипедисту большей легкости в движении и пару десятков километров. Стоит ли говорить об отсутствии усталости при езде в гору, которая неизбежна даже на суперскоростном байке без мотора?
2. Более равномерная нагрузка на ноги. Движок не освободит от необходимости педалировать, однако делать это будет значительно проще благодаря дополнительной толкающей силе. Отсутствие перепадов нагрузок позволит избежать чрезмерной усталости ног, и, конечно, ручьев пота.
3. Возможность свободного маневрирования на автодорогах, благодаря скорости, соразмерной автомобильной. Впрочем, в этой области есть и существенный недостаток. О нем и о других минусах электробайка читаем дальше.

Недостатки велосипедов с электромоторами:

1. Опасность на дороге. Значительная часть автовладельцев еще не привыкла к велосипедистам на своей территории, а если велосипед несется по дороге почти со скоростью машины… Добавим сюда качество российских дорог и получим то, что поневоле придется ограничивать возможности нашего супер-велика и пользоваться невысокими скоростями. Не проще ли просто крутить педали?
2. Тяжесть. Не поспоришь, движок добавит к раме десяток килограммов. И если со снижением скоростных показателей смириться можно, то перетаскивать такой велик точно не в кайф.
3. Стоимость. Потратиться на велосипед с электромотором придется вдвое больше, чем на обычный качественный байк.
4. Угон. К сожалению, украденный велосипед пока остается за вором без наказания. С учетом предыдущего пункта сделать выводы несложно.

Здесь мы осветили основные положительные и отрицательные черты байков с электродвигателями относительно обычных велосипедов. Решать, какой из них покупать, дело каждого. Серьезным барьером к покупке может стать именно цена, из-за чего придется отказаться от своей задумки. А стоит ли? Может, получится создать мотор своими руками и установить его на обычный велосипед?

Самостоятельная установка электродвигателей

В задачи собственноручной установки электромотора входит подборка готового двигателя и аккумулятора и, конечно, их установка. В результате мы получим электробайк с навесным двигателем и АКБ.

Для получения нужной подзарядки мотора (220 В) в процессе движения на велосипеде потребуется, скорее всего, несколько небольших батарей, которые дадут заметный привес и, следовательно, ухудшат динамику. Другой вариант – найти большой, зато один аккумулятор.

Аппараты, двигатели которых подойдут для велосипеда:

• газонокосилки;
• стиральные машины (не автоматы);
• бензопилы.

Последние относятся к аппаратам, работающим на бензиновом топливе, следовательно, и движок на велосипеде будет стоять бензиновый. Это и дополнительная установка бензобака, еще неизвестно, как он поведет себя в дороге, поэтому стоит остановить свое внимание именно на электродвигателях.

Подвешенный к раме двигатель от газонокосилки и аккумулятор на место багажника

Сделать правильный веломотор поможет знание мощности мотора (лучше брать не слишком высокую), а также, как подсоединить к нему АКБ и цепь. Ее придется полностью снять и одним концом прицепить к валу двигателя. Из подручных средств для соединения с АКБ подойдут крепкие провода с хорошей изоляцией.

Аккумулятор и моторный блок лучше всего установить в области каретки вблизи центра тяжести велосипеда. Само собой разумеется, что понадобятся крепления и зажимы для фиксации. Кнопка включения и отключения питания протягивается на рулевую ручку.

Комплект для самостоятельной сборки электротяги

Создание собственного движка из подручных средств – дело хлопотное. Оно может окончиться неудачей. Более рациональный вариант превратить свой байк в силовую машину – это покупка и установка готового электромотора для велосипеда. Проще всего будет поставить мотор-колесо, главное, чтобы оно подходило по размеру и точно фиксировалось на раме.

Если в планы не входит замена колеса, то лучше всего приобрести навесной движок. Собрать такой узел своими руками будет несложно, потребуется только установка и соединение. В общих чертах понадобится:

• снять заднее колесо;
• соединить цепь с движком;
• установить моторный блок;
• поставить аккумулятор;
• установить блок управления и регулировочные ручки;
• соединить все элементы набора между собой.

После установки необходимо проверить, насколько правильно все установлено и как работает силовой агрегат. При недостаточной мощности движка потребуется его подталкивание педалями, что, в принципе, допустимо для велосипеда.

Электродвигатели для великов – это незаменимые помощники для тех, кто часто преодолевает огромные расстояния или живет в холмистой местности. Правильное расположение, средняя мощность и размеры, а также рациональное использование перечеркнут практически все недостатки электровелосипеда и позволят извлечь из него максимум пользы.

Как Установить Двигатель На Велосипед

Китайский веломотор F50

Веломотор F-50, это копия нашего отечественного подвесного веломотора серии Д , в которую внесен ряд существенных изменений. Появилось электронное зажигание, газораспределение поршнем, более продвинутый карбюратор.

Двигатель: одноцилиндровый, 2-х тактный, воздушное охлаждение, объем 48см3

Максимальная мощность: 1,6л.с

Расход топлива: 1,2 литра/100км

Максимальная скорость: 35 км/ч

Вес: 10 кг Д-Ш-В = 42х32х19,5

В комплект уже включено все необходимое для установки оборудования: бензобак, ведомая звезда, цепь, ручка газа и даже набор ключей.

Существуют модификации этого веломотора, например с объемом цилиндра 60см3 и 80см3, а так же двигатель может комплектоваться автоматическим центробежным сцеплением и арм-стартером.

Отчет об эксплуатации вы можете прочитать в статье Веломотор F50 — что за зверь .

Инструкция по установке двигателя на велосипед

Как установить своими руками мотор на обычный велосипед с треугольной мужской рамой описано и показано в следующих пунктах инструкции.

1. Установка звездочки

Установите резиновые прокладки – одну между спицами, а другую за спицами, как показано на рисунках ниже.

Наденьте звездочку на втулку с внешней стороны колеса, а полумесяц с внутренней стороны колеса, и закрутите их при помощи болтов так, как показано на рисунках 4 и 5.

Когда звездочка закручена на колесе, проверьте, правильно ли она установлена. Зазор должен быть не менее 1,5 мм с обеих сторон. Если зазор превышает допустимый предел, то он должен быть откорректирован вращением колеса, а затем подтяните звездочку там, где это необходимо. Убедитесь, что болты были тщательно затянуты.

Обращайте внимание на выпуклости и углубления зубцов задней звездочки, внутрь по направлению к спицам. Это поможет предотвратить ослабление цепи и обеспечит правильное расстояние от заднего колеса до рамы велосипеда.

2. Установка двигателя

Установите двигатель, как показано на рисунке 6. После правильной установки, двигатель должен выглядеть, как показано на рисунке 7.

3. Установка дросселя и электрооборудования

Новый дроссель устанавливается на правой стороне руля, как показано на рисунке 8. Перед установкой на руль, необходимо высверлить в рукоятке руля отверстие диаметром 5 мм на расстоянии 125 мм от конца, чтобы расположить пластиковое крепление. Будьте аккуратны при установке дросселя. В комплект к дросселю входит выключатель. Подсоедините один выключатель к черному проводу двигателя и другой к синему проводу двигателя. При нажатии выключателя двигатель глохнет.

Установите рычаг сцепления на левой стороне руля (рисунок 9) и подсоедините его, как показано на рисунке 10 и рисунке 11.

4. Установка бензобака и дополнительного оборудования

Установите клапан топливного фильтра в топливный бак, и затем установите сам бензобак. Топливный бак установите на верхнюю раму велосипеда, как показано на рисунке 12.

Установите катушку зажигания на раме возле двигателя, как показано на рисунке 13 и подключите провода к двигателю и к выключателю: Синий к Синему, Черный к Черному. Белый провод – это генератор, который имеет максимальное напряжение 5 А, 7,5 В. Белый провод может быть использован для лампы 6 В, если же вы подключите большую нагрузку к этому проводу, то можно повредить генератор.

5. Установка натяжителя и защиты цепи

Установите натяжитель цепи, как показано на рисунке 14. Далее, наденьте цепь на звездочку и на двигатель (рисунок 15). Натяните цепь, но не перетягивайте ее. Затем установите защиту цепи, как показано на рисунке 16.

6. Установка карбюратора

Снимите крышку карбюратора и выложите все его запчасти (рисунок 17). Поместите иголку в центр суппорта карбюратора и положите плоскую шайбу с прорезью на вершину иглы. Убедитесь в том, что прорезь совпала с прорезью суппорта карбюратора, как показано на рисунке 18. Установите трос в пластиковый зажимной патрон, затем проденьте его через крышку карбюратора и через пружину, как показано на рисунке 19.

Как своими руками доработать велосипед, оснастив его мотором от бензопилы

Загоревшись идеей, сделать велосипед с мотором от бензопилы, можно действительно создать что-то необыкновенное и уникальное. Правда, придется заранее настроить себя на терпение, ведь изготовить такой транспорт за считанные минуты не получится. Итак, как собрать велосипед с мотором?

Зачем велосипеду мотор

Естественно, что со временем любому велосипедисту хочется дать отдых мышцам ног, и они задумываются об оснащении своего любимого транспорта мотором. Просто крутить педали #8212 это уже в прошлом. Если велосипедист уже в возрасте, отправляться на дальние расстояния без мотора, уже неудобно и дискомфортно.

Когда спрашиваешь у мастеров, зачем им такой транспорт, ведь можно просто купить скутер или мопед, они отвечают, что понять и ощутить всю радость самодельной конструкции можно только в процессе.

Кроме того, мопед или скутер был бы неудобен, к примеру, для женщины. А тут все просто. Женщина сможет легко оседлать такого коня и отправиться по своим делам.

Велосипед и бензопила #8212 где связь?

Как и говорилось выше, мотор от обычной бензопилы идеально подойдет для оснащения им велосипеда. Как же собрать, установить данный агрегат на велосипед, производитель которого заранее не подумал об этом? Попробуем расставить все точки над “i”.

Оптимальная мощность мотора

Двигатель от бензопилы имеет мощность, равную 1,5 лошадок. И не удивительно, что некоторым велосипедистам кажется, якобы такой слабый мотор даже не сможет сдвинуть велосипед покрупнее с места. К примеру, есть велосипеды, которые весят, вместе с седоком мужчиной средних лет на них, почти 100 кг. Оказывается, беспокоиться не стоит. И такой груз мотор от бензопилы осилит. Велосипед разгонится легко и наберет спокойно скорость в 30-40 км/ч, что для велосипеда вполне нормально.

Мотор от бензопилы на велосипеде

Разгон

Правда, разгон не назвать быстрым. Все будет происходить довольно медленно, но комфортной езде это никак не помешает. Кроме того, велосипедист и его близкие не почувствуют тошнотворного запаха бензина, и такой велосипед, как обычно, можно без опаски хранить у себя в квартире.

Некоторые велосипедисты не желают слушать громкий шум, который издает мотор бензопилы, но с этим уже ничего не сделать. Придется смириться с характерным треском, какую издает бензопила, и шумом во время движения.

Крепление мотора

Это уже будет, скорее не велосипед с мотором от бензопилы, а настоящий мопед. Силовой агрегат будет установлен прямо над рамой и крепится под седлом. Его получится хорошо и прочно зафиксировать, если сделать самодельный хомут из какой-либо металлической пластины.

Есть и другой вариант #8212 купить их готовыми. Такие хомуты оснащены перфорацией, регулирующей высоту размещения мотора, но это уже не так важно.

Втулка

Специальные шайбы и винты будут отвечать за крепление втулки. Сама втулка предназначена для осуществления натяжения ремня от двигателя. Такие втулки бывают разные, вернее диаметр у них различный. Все зависит от размера колес вашего велосипеда. Если колеса огромные, то приобретается втулка под 28-дюймовые. Интересно, что внутри таких втулок есть прорезиненная поверхность. Как вам такой мопед?

Надо помнить, что и ремень привода подбирается в зависимости от того, каков диаметр втулки. Кроме того, важно знать, что втулка крепится всегда ровно и без перекосов. В противном случае, ни о какой нормальной работе велосипеда с мотором от бензопилы думать не приходится.

Рычаг газа

Педаль акселерата #8212 это рычаг в данном случае, каким и должен быть мопед такого вида. За управление рычага отвечает тросик, регулирующий угол заслонки. Рычаг полностью напоминает составляющую тормоза велосипеда. Это дает преимущество, заключенное в том, что газовать можно будет, не поворачивая ручку, как требует мопед, а просто нажимая на него, как требуют бензопилы.

Тросик рычага рекомендуется проводить к ручке управления тормоза велосипеда. От самих тормозов придется избавляться. Они в данном случае будут совсем некстати, ведь учитывая малый вес такого транспорта, при нажатии на тормоза, на скорости, велосипедист обязательно сделает сальто вперед и может себе что-то повредить.

С другой стороны, продавцы веломоторов предлагают специальный рычаг, крепящийся на руле, но здесь уже каждый решает в зависимости от индивидуальных предпочтений.

В итоге, поставив на велосипед мотор от бензопилы, мы получим отличный мопед, не затратив много денег. Такой транспорт принесет много радости и удовольствия, даст возможность неплохо маневрировать и проходить самые сложные дороги легко и просто.

Не нашли ответов в статье?

Больше информации по теме:

Моторизированные велосипеды.. Преимущества и недостатки моторов.

Моторизированный велосипед можно легко сделать самостоятельно из обычного велосипеда, присоединив к нему мотор. При этом функциональность велосипеда остается прежней, и отключив мотор, можно ехать на педалях.

Тут я рассмотрю два моторизированных велосипеда: электрический и бензиновый, указав их достоинства и недостатки.

Для электрического велосипеда использовалось мотор-колесо фирмы Электра, мощностью 500 ватт и аккумулятор LiFeP04 емкостью 9 а/ч. Для бензинового- веломотор F-50, одноцилиндровый, двухтактный, объем 48 см^3.

Правильная установка лодочного мотора на транце лодки

в Советы 0 28,
Иногда владельцы надувных моторных лодок задаются вопросом: а можно ли увеличить скоростные характеристики своих лодок с имеющимся в наличии лодочным мотором. Вариантов ответа несколько. Можно установить гидрокрыло для лодочного мотора, а можно просто посмотреть, правильно ли установлен ваш мотор на вашу лодку.

Увеличивать ходовые характеристики, а в частности скорость до бесконечности нельзя. Сама моторная лодка вносит ограничение на этот показатель. Почитайте инструкцию к вашей лодке и увидите какой максимальной мощности лодочный мотор можно на нее устанавливать. А потом можно уже задастся вопросом купить лодочный мотор или нет. Сегодня мы попробуем выжать максимум из имеющегося у вас подвесного лодочного мотора. И первый вопрос это высота транца.

Высота транца лодки

Все подвесные лодочные моторы разрабатываются под определенную высоту транца. Только установленный на правильный транец мотор выдаст те показатели, которые указаны в его паспорте. Если лодочный мотор установлен на слишком высокий транец, то гребной винт будет работать на границе воздуха и воду. Он будет погружен в воду не полностью и будет во время работы захватывать воздух. Это очень сильно снизить характеристики мотора. Если же наоборот, ваш лодочный мотор установлен на низкий транец, то поток воды будет создавать излишнее сопротивление на нижнюю часть мотора, также увеличивается «плечо», которое выталкивает нос лодки, что при наличии мотора большой мощности может привести к опрокидыванию лодки.

По стандарту подвесной лодочный мотор устанавливается таким образом, чтобы антикавитационная плита («a» на рисунке) располагалась параллельно с днищем лодки и ниже днища на 30-50 мм. Можно конечно немного поднять мотор, что увеличит скорость, но тогда велика вероятность подсасывания воздуха гребным винтом. Высота транца, по который разработан мотор («b» на рисунке) — расстояние от точки крепления мотора до антикавитационной плиты.

Угол наклона лодочного мотора

Данную тему мы уже затрагивали в отдельной статье (Угол наклона лодочного мотора). Сейчас просто немного пробежимся по основным моментам.

У всех лодочных моторов есть диапазон регулировки наклона.

• зарубежные лодочные моторы: 5-15 град.
• «Ветерок»: 0-10 град.
• «Вихрь»: 5-15 град.
• «Салют»: 4-24 град.

Перед тем как купить лодку, обязательно поинтересуйтесь у продавца по поводу угла наклона транца. В случае угла наклона транца ниже 5 град. вы сможете использовать на своей лодке лишь лодочный мотор «Ветерок». Иначе лодка постоянно будет задирать нос. Если же угол наклона транца лодки выше 15 град., то тут подойдет лишь мотор «Салют». Все остальные лодочные моторы будут зарывать нос лодки в воду.

Немного иллюстраций по теме угла наклона мотора.

Правильное распределение груза в лодке

Кроме правильной установки подвесного лодочного мотора на лодку, немаловажное значение для получения оптимальных характеристик лодки имеет и правильное распределение груза в лодке. Возможные варианты распределения груза и их последствия.

Смещение груза на корму лодки.

• увеличение скорости
• лодка начнет подпрыгивать на волнах
• захлестывание волной с кормы

Смещение груза на нос лодки.

• мягкий, гладкий ход
• улучшает остойчивость на волнах
• при перегрузе лодка будет плохо держать курс

Как отрегулировать подвесной мотор на транце лодки для развития максимальной скорости?

Привет всем любителям рыбалки и гостям канала!

Приобретение лодки для любого рыболова это несомненное расширение привычных мест ловли. Появляется возможность подойти с воды в труднодоступные места, на которые раньше можно было только смотреть с берега, без возможности прокидать перспективный участок водоема. Но, с покупкой лодки, рыболовов начинает манить «большая вода», это крупные реки, озера, в которых больше концентрация рыбы, больше шансов поймать что-то трофейное, да и рыбалка гораздо интереснее. Перемещаться на веслах, это конечно хорошо, но на большом водоеме нужно быть более мобильным, быстрее перемещаться на перспективные точки, интересные ямы, а для этого нужен подвесной мотор, который, является безусловным решением данной проблемы.
Покупая свой первый мотор, я руководствовался усредненным правилом, 30 кг на 1 л. с. То есть, при моем весе 93 кг, весе лодки 30 кг, плюс шмотки, якорь и прочий шмурдяк, достаточно будет 5 л.с. и моя лодка пойдет в глиссере. Но на практике оказалось не так все просто. Лодочный мотор мощностью в 5 л.с. ни как не выводил мою лодку в режим глиссирования, а просто «толкал» ее, что не давало достичь максимальной скорости и это порядком раздражало, мало кому понравится что купленная вещь не работает «на полную».

Прочитав немало информации на всевозможных форумах, я все-таки понял, что при «спаривании» комплекта лодка-мотор, есть свои нюансы. Большую роль играет глубина погружения винта мотора, относительно уровня днища лодки, и угол дифферента

(угол отклонения «ноги» мотора). А теперь подробнее об этом.

Производители надувных лодок не придерживаются какого-то определенного стандарта, и зачастую, угол наклона транца у всех разный, для этого нам и понадобится регулировка дифферента

. Такая настройка производится опытным путем, переставляя специальную планку в крепежной струбцине, тем самым отводя «ногу» мотора на разные углы, относительно транца.

Установленный угол должен быть примерно 90 градусов, к плоскости воды. Сильно отведенная назад или вперед «нога» мотора, может способствовать потере управляемости лодки или заливанию в нее воды, что может плачевно закончиться. Переставлять планку регулировки лучше по одному делению и непосредственно на воде. Время конечно потратите, но пробуя прокатиться после каждой перестановки планки, Вы сможете понять, при каком угле наклона «ноги», Ваша лодка движется оптимально быстро.

Заглубление винта

это тоже немаловажный нюанс регулировки. Правильным считается погружение, при котором
антикавитационная пластина
мотора находится на 2-3 сантиметра ниже уровня днища лодки.

Иногда это расстояние может доходить до 5-ти сантиметров, но, как и в случае с дифферентом, расстояние это подбирается опытным путем. Обычно под крепежную пластину подкладываются бруски, толщина которых, увеличивается до момента, когда мотор начинает ловить «прохваты» воздуха, после этого, толщина подложенного бруска уменьшается на сантиметр. Это и будет считаться оптимальной высотой, при которой мотор сможет развить максимальную скорость.

Подводя итог, хочется сказать следующее. Отрегулировав все эти параметры, о которых написано выше, я все же добился глиссирования от своей лодки, что увеличило скорость на 6-8 км/ч, а это очень ощутимый результат. Бывают, конечно, случаи, когда лодка и мотор подходят друг другу без регулировки, но это не так часто, почти все мои знакомые рыболовы дорабатывали углы, высоту, и положительного результата добились все.

Надеюсь, что статья оказалась полезной для всех, кто собрался купить себе подобный водный транспорт. Коллеги, если кто-то знает еще какие-нибудь хитрости для лучшей работы этой техники, оставьте подсказки в комментариях, полезной информации много не бывает!

Как установить лодочный мотор, чтобы он работал экономно и надежно

Прежде чем приступить к установке мотора на лодку ПВХ, обязательно застрахуйте его от падения в воду – прикрепите прочным тросиком к рым-болту или транспортировочной ручке (Рис. 1).

Далее установите двигатель по осевой линии лодки (Рис.2), хорошо затяните крепления (Рис.3) и проверьте:

• ● расположение выхлопного отверстия – оно должно быть над поверхностью воды;
• ● плавучесть и устойчивость лодки с максимальной загрузкой;
• ● дифферент лодки (угол между килевой линией и поверхностью воды): оптимальная величина составляет 3÷5°;
• ● угол между осью винта и ватерлинией – чем он меньше, тем ниже сопротивление воды и экономнее расход топлива;
• ● высоту положения мотора – расстояние между антикавитационной пластиной и днищем лодки должно находиться в пределах 0÷25 мм (Рис.4).

Если все в порядке, начинайте движение на малой скорости, постепенно добавляя газ. При ухудшении устойчивости и/или управляемости лодки остановитесь, чтобы сбалансировать лодку за счет перераспределения груза и/или отрегулировать угол наклона (дифферент) двигателя.

Что делать, если при движении под мотором лодку ПВХ ведет в сторону

Поскольку рулевое управление устанавливается на борт надувной лодки, ее может тянуть в одну сторону. Незначительное смещение двигателя от осевой линии избавит вас от необходимости постоянно подворачивать штурвал (чтобы лодка не уходила вправо, переместите его влево, а при тяге влево сдвиньте к правому борту).

Установить мотор на лодку ПВХ можно не только на стационарный, но и на навесной транец. Чтобы узнать, как это правильно сделать, воспользуйтесь бесплатной телефонной или онлайн консультацией экспертов интернет-магазина MARLIN MOTORS!

Важные моменты при выборе

Несоблюдение правил установки подвесного мотора может спровоцировать следующие неприятные ситуации:

• самопроизвольное отсоединение подвесного мотора;
• отклонение судна от выбранного направления;
• работа мотора не в полную силу (заниженные обороты);
• чрезмерный расход топлива;
• падение мотора в воду.

При выборе подвесного мотора необходимо обратить внимание:

1. На значение допустимой мощности двигателя – такие данные содержатся в прилагаемой к водному судну документации, согласно которой и применяются лодочные моторы.
2. На действительную высоту транца судна.
3. На допустимый диапазон мощности – этот параметр также указывается в документации и им не стоит пренебрегать перед покупкой конкретной модели подвесного мотора.

Угол наклона транца лодки

Важную роль играет и угол наклона транца. Его пределы – 4-6 градусов . Такие показатели рассчитаны на использование импортных моторов, которые чаще всего и применяются на нашей территории.

Выполнение указанных условий по наклону транца позволит улучшить работу винта, а вместе с этим позитивно повлияет на скорость движения лодки и уменьшит расходы топлива. Кроме того, указанный выше угол наклона практически ликвидирует риск схватить воздух винтом.

Навесной транец (видео)

Расположение подвесного мотора

Первый этап установки подвесного мотора заключается в размещении его на корме с соблюдением симметричности по отношению к бортам плавсредства.
Расположение по высоте:

1. Рекомендуемый уровень размещения антикавитационной пластины составляет 0-50 мм ниже самого днища лодки.
2. Следует знать, что уровень установки мотора должен выбираться с учетом действительного назначения данного судна, а также типа его корпуса. Именно поэтому необходимо строго придерживаться указанных рекомендаций производителей водных судов, которые в обязательном порядке описываются в прилагаемых документах.
3. Рекомендуемая глубина расположения антикавитационной пластины составляет минимум 100 мм по отношению к поверхности воды. Иначе произойдет нехватка воды, поступающей через насос в систему охлаждения, а это уже перегрев подвесного мотора и последующие за этим неисправности.
4. Если установка двигателя была осуществлена слишком низко, что недопустимо, это может привести к различным механическим повреждениям.
5. При максимальной нагрузке на водное судно следует опустить мотор полностью и заглушить. По завершении рекомендуется проверить, где оказалось выпускное отверстие холостого хода. Безопасной дистанцией считается 150 мм и больше по отношению к уровню воды.

Установка подвесного двигателя

Прежде всего нужно понимать, что все действия, направленные на крепление различных конструкторских элементов, должны быть произведены максимально надежно. В противном случае подвесной мотор может отсоединиться.
Чтобы безопасно поднять подвесной двигатель для последующей установки, рекомендуется воспользоваться так называемым гусем, а для фиксации подъемных тросов применить рым-болты соответствующего назначения.

Конечно, используемое значение в этом случае выступает как ориентировочная информация, поскольку действительный момент затяжки гаек может существенно отличаться в зависимости от материала корпуса конкретного плавсредства.

Основными этапами установки мотора на лодку являются:

• заложение в крепежные отверстия мотора силиконового герметика;
• установка мотора на заднюю часть плавсредства;
• крепление лодочного мотора в нужном месте с помощью специальных крепежных элементов.

Правила выбора гребного винта

Именно правильно подобранный гребной винт способен создать необходимую частоту вращения коленчатого вала лодочного мотора, но при условии, что дроссельная заслонка открыта полностью и судно максимально загружено. Помимо всего прочего, действительная частота вращения вала мотора зависит от размера гребного винта и технического состояния конкретного судна.

Если лодочный мотор, как и любой другой двигатель, будет эксплуатироваться при завышенных оборотах коленчатого вала, то это в скором времени приведет к негативным последствиям, которые могут сказаться на техническом состоянии мотора, а затем повлечет за собой серьезные неисправности.

Именно качественный и оптимально подобранный гребной винт значительно продлевает эксплуатационный срок службы подвесного мотора.
Идеальным можно считать тот гребной винт, который позволяет двигателю развить рекомендуемое количество оборотов при 80% загруженности водного судна. В случае достижения максимальных оборотов при полной загруженности плавсредства есть вероятность превысить рекомендуемые обороты при неполной загрузке лодки.
Если же двигатель развивает максимально возможные обороты при неполной загрузке судна, то по мере увеличения загруженности он будет «задыхаться». Как результат, неполная и чрезмерная загрузка судна значительно повышает расход топливной смеси и сокращает то расстояние, которое преодолевается на единицу потребления топлива. Именно отсюда исходит вся важность правильного выбора гребного винта.

Следует знать, что для винта характерны следующие измерения:

• Диаметр, определяющий максимальный размер гребного винта по лопастям. В частности, грузовые судна используют винты большего диаметра, позволяющие им чувствовать себя уверенно при полной загруженности.
• Шаг определяет длину винтовой поверхности, которая образуется за счет лопасти винта за один оборот. Данный показатель необходим для обеспечения условий движения судна на высокой скорости и к тому же с экономичным расчетом.

Увеличивая шаг винта на одних и тех же оборотах двигателя, можно значительно повысить скорость лодки. Такие действия не только повышают эффективность работоспособности мотора, но и сокращают удельный расход топлива. Увеличение шага винта к тому же улучшает управляемость судна на скоростных поворотах.
Безусловно, материал, из которого изготовлен гребной винт, также считается значимым моментом. В некоторых ситуациях это важнее, чем показатель мощности двигателя. Для двигателей с мощностью 50-110 л. с. оптимальным вариантом являются нержавеющие винты из алюминия или стали.

Итак, установка мотора на лодку – это действительно ответственный момент, поэтому во избежание непредвиденных ситуаций на воде целесообразнее воспользоваться рекомендациями специалистов.

ulnavto.ru

По-существу, к каждому приобретенному лодочному мотору, вам обязательно в упаковку положат паспорт к нему и инструкцию. Все схемы установки очень несильно расходятся друг с другом, независимо от производителя. Как правило, предлагается вариант его установки по центру транца лодки, с заглублением плиты ноги, ошибочно называемой антикавитационной, ниже обреза днища в среднем на 15-25 мм и, если используется ручная откидка, то положение штока угла наклона от вертикальной оси — в зависимости от угла наклона транца. В принципе, такой вариант имеет право на существование.

Хотя наиболее распространенной является двойная моторизация, есть мероприятия, в которых мы можем видеть лодки с тремя или даже четырьмя двигателями, не говоря уже о том, что это очень усложняет установку, в большинстве случаев рекомендуется, чтобы мы поставили себя в руки специализированной мастерской, Сказав это, мы проанализируем, какие шаги следует предпринять для установки одного двигателя.

Если мы собираемся поставить только один мотор, то удобно сказать, что нецелесообразно переносить вручную двигатель, превосходящий 70 лошадей. С 60 лошадей вы должны передать управление двигателем на консоль, потому что овладеть этими 60 лошадьми одним кулаком намного сложнее и поэтому опасно.

В большинстве же случаев, когда лодочный мотор устанавливает специалист, такое заглубление дейдвуда будет ему казаться излишним. Мотор, помимо тяги, так же создает и довольно серьезное сопротивление при движении. Установив лодочный мотор чуть повыше, мы существенно снизим сопротивление. Обратная ситуация тоже может возникнуть — повышенная аэрация гребного винта. Особенно, на резких разворотах.

Необходимо знать, что подвесной мотор должен быть расположен в центре транца, так как, если мы этого не сделаем, лодка будет выходить на берег, что делает практически невозможным поддерживать прямой ход, который не только усложняет навигацию, но и делает ее опасно. Поэтому при настройке двигателя первое, что мы должны сделать, это измерить рукав лукового зеркала и точно указать место, где расположен центр, где находится вал двигателя.

Зеркальная стойка: это будет обусловливать нас относительно длины вала. Это очень важно, потому что это будет зависеть от правильной работы подвесного двигателя. В этой связи следует отметить, что. Охлаждающий канал всегда должен быть погружен во избежание перегрева. Если пропеллер расположен слишком близко к килю, он не даст нам требуемой производительности.

В этот момент, винт подхватывает воздух с поверхности воды, образуя множество втягивающих воронок. Все бы ничего, но в этом случае, обороты возрастают так, как буд-то бы ПЛМ вынули из воды на полном ходу. Моментально теряется упор гребного винта, мотор орет от перекрута. Приходится моментально сбрасывать газ.

Для лодок, которым не хватает порой совсем немного мощности мотора и раскрутки до рабочих оборотов, данный вариант может стать одним из решений проблемы. А так же возможна незначительная экономия топлива.

Зажим: при установке подвесного двигателя мы должны учитывать, что он имеет два угла поворота, которые никогда не могут быть оцепенены: Вертикальный: чтобы он мог служить рулем. Горизонтальный: подрезать или поднимать. После проверки того, что два угла поворота ясны, мы скорректируем зажимы на зеркало, насколько это возможно, но не повредив ничего. Это очень важно, если мы не хотим, чтобы наш двигатель попал в воду. Если мы обязаны использовать запасные части для защиты лодки или для проецирования пропеллера, мы будем следить за тем, чтобы они были неподвижными частями, чтобы избежать вибрации в дополнение к прилагаемому двигателю.

При настройке лодочного мотора на скоростных глиссирующих лодках, мотор регулируется не столько относительно уровня воды, сколько относительно нижней точки транца. Ставится максимально высоко, часто плита оказывается параллельно днищу, а то и выше, с тем условием, что вода будет без проблем поступать в водозаборные отверстия системы охлаждения. Для некоторых лодочных моторов с водозаборником на нижней части плиты это не очень подходит. При заборе воды ниже, в створе сапога редуктора, проблем обычно не возникает.

Топливный бак: мы должны найти безопасное место в лодке, следя за тем, чтобы он не прыгнул, и что резина, которая транспортирует топливо к двигателю, никогда не выглядит онемевшей или поврежденной. Выполняя настройки, после фиксации двигателя, мы должны проверить его настройки: высоту и наклон: зеркала транца имеют более или менее стандартную высоту. Двигатели существуют в двух версиях.

Вам нужно будет знать, какой тип вала необходимо установить, в зависимости от высоты вашего транца. Мы будем знать, что длина вала правильная, когда ось спирали, параллельная нижней части шлема, кавитационный плавник находится на той же высоте, что и нижняя часть шлема или немного ниже нее. Если он выше, вход для воды для охлаждения двигателя может быть сухим, что может привести к засорению двигателя. Если, с другой стороны, это было далеко ниже дна корпуса, у лодки была бы чрезмерная тенденция поднимать лук.

На воде лодка проходит тест, который включает в себя серию поворотов и прохождения по волне, с целью определить, возникает ли аэрация и как часто. Определяется просто, по реву лодочного мотора и внезапному увеличению оборотов. При постоянном ее проявлении, разумеется, мотор необходимо чуть опустить. Конечно, учитывается и положение триммера, угла откидки дейдвуда лодочного мотора, и брызгообразование за транцем, и килеватость днища. А так же расстояние между дейдвудом и нижней частью транца.

Следует отметить, что наклон двигателя должен быть таким, чтобы в спокойных условиях лодка должна опираться на воду только в середине корпуса, соответствующей корме, с пропеллером, погруженным в воду, и лук слегка приподнялся. С другой стороны, высота двигателя также влияет на производительность лодки в следующих аспектах.

Вода поднималась в форме брызг за кормой. Изменение центра движения. С двигателем более 60 лошадей рекомендуется, как мы уже говорили, что управление двигателем осуществляется на консоли лодки. Во многих случаях установка этого типа двигателей должна быть зафиксирована. В этом случае целесообразно поставить его в руки специалиста по морскому технику, который выполняет монтажные работы со всеми гарантиями. Даже если установка выполняется третьими лицами, каждый капитан должен знать, какие функции выполняет каждый из кабелей двигателя и корпуса.

Помимо всего прочего, часто некоторое смещение мотора относительно центра транца, способно повысить стабильность лодки и ее управляемость. Понятно, что реакцией лодки на гребной винт правого вращения, будет, в первую очередь, уваливание ее налево, и двигатель необходимо сместить к правому борту, но для небольших лодок все будет решать привычка шкипера управлять лодкой, сидя на том или ином борту.

Обычно перемещаются следующие элементы. Рулевое управление, рулевое колесо. Система управления топливом. Как правило, кабели ускорения и сцепления объединяются в одном шланге вместе с рулевым управлением. В другом шланге размещена электрическая система, которая будет включать начало. У нас также будут подключения к батарее и к топливу и маслам. Излишне говорить, что установка сможет усложнить все, что пожелает пользователь, в зависимости от их потребностей и потребностей лодки.

Изменение положения двигателя путем навигации. Это может заинтересовать нас в зависимости от состояния, в котором находится вода, или распределения веса, перевозимого в лодке, для изменения наклона двигателя. Для этого двигатели имеют систему опрокидывания с серией отверстий и штифтом, который блокирует наклон. В зависимости от отверстия, в котором мы размещаем штифт, наклон двигателя будет больше или меньше. Очень важно, чтобы мы проверяли, что система опрокидывания двигателя не заблокирована, поскольку мы плаваем, потому что, если бы это было так, и пропеллер попал в камень или что-нибудь еще, это могло бы повредить двигатель.

При желании заняться экспериментами с установкой лодочного мотора, следует помнить, что мотор должен пройти не только полную обкатку, но и должен быть уже достаточно приработан, а при серьезном нарушении режима работы мотора, дилер может снять с вас гарантию.

В любом случае, схема, предлагаемая производителем, содержит в себе некоторую перестраховку. Практически всегда можно смело поднимать его выше, соблюдая описанные меры предосторожности. Часто это дает заметный результат. Правда, не всегда. Особенно, на надувных лодках, когда причиной нестабильного поведения лодки нередко является качество изготовления и отсутствие жесткости. Хотя, почему бы не попробовать? Только надо помнить, что на надувных транцевых лодках, как правило, плоскость днища не является самой нижней точкой, баллоны часто находятся ниже, к тому же имеют вылет в виде конусов различной конфигурации.

Самые тяжелые двигатели имеют гидравлическую систему, которая позволяет автоматически изменять наклон даже во время навигации. Обрезка положительна, когда пропеллер находится вдали от транца. С положительной отделкой лодка будет склонна к кавитации, что делает навигацию более сложной и опасной. В этих случаях лодка будет плавать правильно, склоняясь к потоку, с последующей утратой власти. Навигация с волнами и сильным воздушным потоком: наденьте груз на нос и обрезайте отрицательный, это предотвратит слишком высокий подъем лука и оптимальное планирование лодки.

Эксперименты с установкой ПЛМ следует проводить, желательно набравшись некоторого опыта в управлении моторной лодкой. Кроме того, тестировать установку можно только на большом пространстве открытой воды, ведь возможное появление аэрации при развороте, резко снизит управляемость лодки.

В заключении хотим напомнить, что необходимо принять за правило наличие крепкого страховочного троса для вашего лодочного мотора, который одни концом крепится к транцу лодки. Затяжка струбцины всегда может разболтаться, да и часты случаи, когда просто забывают ее затянуть. Создавая упор на лодку, мотор будет сидеть довольно твердо, но при ударе о подводное препятствие или на сильной волне, придется нырять, доставать и, не позднее суток реанимировать его. Если, конечно, не успел произойти гидроудар в поршневой группе. Отсюда второе правило — обязательное крепление стропы аварийного выключения к руке или к спасжилету, потому как, не только лодочные моторы вылетают из лодок.

С сильными кормовыми волнами положите нагрузку в корме и триме положительно. Высота размещения подвесного двигателя может повлиять на скорость и маневренность лодки. Это означает, что это также влияет на безопасность. Переменные, которые следует учитывать при определении высоты размещения, включают размер и стиль лодки, а также длину вала двигателя.

Высота установки для подвесных моторов

Высота размещения для подвесных двигателей эквивалентна расстоянию между базой двигателя и верхней частью пропеллера. Это также известно как длина вала. Обычная установка подвесного двигателя с верхней частью лодочного зеркала на том же уровне, что и нижняя часть двигателя.

Угол наклона двигателя.

Угол наклона двигателя может быть скорректирован изменением позиции штырька в струбцине навески двигателя. Перестановку штыря регулировки наклона двигателя следует производить только на выключенном двигателе.

Одним из факторов, определяющих высоту размещения двигателя, является положение выпускного отверстия в самой нижней точке. Этот выход должен находиться примерно на один дюйм от воды, когда двигатель работает на холостом ходу. Это позволяет двигателю работать без ограничения потока выхлопных газов.

Другие факторы, которые следует учитывать, связаны с производительностью. Однако двигатель не должен подниматься более чем на 5 дюймов от нормального положения. Подъем двигателя увеличивает скорость лодки и уменьшает усилия, необходимые для поворота. Это также уменьшает высоту лодки и время, необходимое для достижения гидроплана. В экстремальных случаях двигатель может испытывать проблемы с перегревом, если лодка поднимается до положения, когда двигатель не может получить воду, необходимую для его системы охлаждения.

Угол наклона двигателя — важный параметр для получения наилучшего показателя работы двигателя и движения судна. Угол должен быть скорректирован так, чтобы антикавитационная пластина двигателя была расположена параллельно водной поверхности при движении судна, когда двигатель работает на полных оборотах.

Разные типы моторов имеют различные диапазоны регулировки угла наклона двигателя. Диапазоны регулировки для некоторых моделей (в градусах):

Есть лодки, у которых есть расширенное зеркало, в котором может быть установлен двигатель с более высокой высотой. Расширенное зеркало может увеличить высоту монтажа двигателя на 1 дюйм. Стандартная длина вала для большинства моторов мощностью менее 125 л.с. составляет 20 дюймов. Двигатели, предназначенные для работы в морской воде, обычно имеют более длинные валы.

Газ получается из нефтяных месторождений непосредственно и с нефтеперерабатывающих заводов. В своем составе они подчеркивают бутан и пропан, сходные с газом, потребляемым на кухнях и домах. Он имеет особенность быть менее загрязняющим, чем дизельное топливо и бензин. При сжигании образуется меньше частиц двуокиси серы и менее вредных веществ, таких как тяжелые металлы.

Большинство импортных двигателей 5 — 15

«Ветерок — 8/12» 0 — 10

«Нептун — 23» 5 — 15

Из таблицы видно, что минимальный угол наклона транца для большинства моторов находится в пределах 5 — 15 градусов. Если Вы еще не купили (или собираетесь покупать) лодку, то обязательно поинтересуйтесь у продавца этой важной характеристикой.

Этот тип топлива несовместим с дизельными двигателями внутреннего сгорания. Двигателям, работающим на газе, только не требуется бензин, что не относится к некоторым двигателям, которые необходимо запускать с бензином и после достижения рабочей температуры для смены газового топлива.

Верно, что трансформации двигателей взрыва распространены в транспортных средствах, а не на лодках, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Цена самих двигателей более дорога по сравнению с морскими бензиновыми двигателями. Диапазон двигателей также далек от предоставления полномочий, которые в настоящее время существуют во взрывоопасных двигателях.

Если угол наклона транца окажется меньше 5 градусов, то нормально Вы сможете эксплуатировать только «Ветерок». С остальными двигателями лодка будет сильно задирать нос.Если угол наклона транца будет выше 15 градусов, то Ваш выбор ограничен маломощным «Салютом». С другими двигателями лодка будет «зарываться» носом.

Двигатель имеет аналогичные размеры, и, подобно взрывателям, необходим резервуар для хранения топлива. Поскольку топливо является газом под давлением, оно продается в бутылках под давлением. Менее мощные версии позволяют соединить бутылку одного или двух литров непосредственно с двигателем. Потенциально большие версии требуют, чтобы вы покупали бутылку либо на заправочной станции, либо в авторизованных магазинах. Станции обслуживания портов постепенно включают эту услугу.

Это правда, что двигатели дороже, чем версии взрыва, но топливо стоит вдвое меньше, чем аналогичное потребление, поэтому в долгосрочной перспективе экономия замечательна. По сравнению с бензином газовый двигатель выделяет на 60% меньше оксидов азота и на 15% меньше диоксида серы, а также меньше металлических газов и серы.

Правильное распределение груза внутри судна (людей и грузов) существенным образом влияет на возможности судна. К примеру:

Смещение веса к корме:

В общем увеличивает скорость судна

Излишнее смещение груза заставит судна прыгать «по-дельфиньи»

Нос судна начнет хлопать по мелкой волне

Судно начнет захлестывать волна

Это топливо облагается налогом с меньшими налогами: 125 евро за тонну, по сравнению с 359 евро за бензин. Условия безопасности аналогичны условиям эксплуатации бензина или даже больше. В списке «против» вы должны указать стоимость двигателя и отсутствие точек подачи в портах, а также снизить мощность и снизить скорость навигации.

Сколько раз вы думали, что батареи на вашей лодке находятся в плохом состоянии? Независимо от того, арендная лодка или собственный парусник, это всегда вина батарей. Мы обеспокоены шумом и вибрациями двигателя во время швартовки и особенно на закате. С 5 часов вечера нелегко начать работать с двигателем, чтобы заряжать батареи и будет более 20 часов, пока следующий заряд батареи не будет на следующий день, достаточно времени, чтобы «убить» наши батареи, глубокие разряды и приводящие к будущим коротким замыканиям в батареях нашей лодки или парусника.

Смещение веса к носу (баку):

Повышает остойчивость хода судна по волнам

Перегруз начнет уводить судно с курса влево или вправо

Установка двигателя. Советы специалиста.

Поразительно, насколько два совершенно идентичных лодочных двигателя ведут себя по-разному на, казалось бы, одинаковых лодках. Английский эксперт Пауль Леммер дает пояснения и ценные советы по установке и настройке двигателя.

Его подход несколько отличается от традиционной методики, изложенной в русских книгах. Однако зачастую, именно стороннее мнение может привести к оптимальному решению.

Признайтесь, что не раз удивлялись тому, насколько по-разному ведут себя на воде два идентичных лодочных мотора на практически одинаковых лодках.

В отличие от автомобилей или пластиковых лодочек, изготавливаемых методом штамповки и потому так похожих в движении и с мотором и под веслами, подвесные двигатели собираются вручную, впрочем, также как и надувные лодки. Поэтому и надувные лодки на воде то же ведут себя по-разному.

Одна из причин определяется разными конфигурациями профиля днища, которое обладает своими особыми гидродинамическими характеристиками. Для установки мотора на лодку каждый раз заново приходится выбирать наилучшее место, что вообще-то является длительной процедурой. Большинство изготовителей надувных лодок и, особенно RIB лодок, заранее производят замеры и наносят на транец лодки контуры крепления мотора, указывая пользователю, что это лучшее место крепления мотора. Однако, признавая способность мастерового создать хорошую, красивую и надежную надувную лодку, мы не можем быть уверены в том, что изготовитель лодки одновременно является и экспертом по моторам, особенно для такого сложного изделия, как RIB-лодка.

Есть специалисты, вооруженные лучшими инструментами и научными знаниями гидро- и аэродинамики, которые могут идеальным образом настроить судно для гонок на рекордных скоростях. Взяв самый мощный мотор , такой специалист всегда навесит его на транце повыше, причем сместит его поближе к правому борту, что и обеспечит, в конечном итоге, лучшие скоростные показатели и управляемость судна на гонках, но такая навеска мотора не всегда может быть наилучшей.

Форма днища, распределение груза, размеры двигателя и его вес по отношению к массе лодки и, прежде всего, тип винта – все это влияет на выбор места установки двигателя.

Для примера рассмотрим 5.5-метровую надувную лодку с гладким пластиковым днищем профиля “глубокое V” с консолью управления, четырьмя сиденьями, топливным баком, топом в виде А-образной рамы, дистанционным управлением и подвесным мотором среднего размера мощностью в 50-115 л.с.

По теории, мотор должен быть смещен к правому борту на 5 см для компенсации вращающего момента, создаваемого вращением винта. Такого небольшого смещения может быть достаточно для компенсации “увода” лодки из-за вращающего момента винта, хотя с некоторыми днищами такие рекомендации не работают. Чем мельче профиль “глубокое V”, тем меньшее смещение требуется к правому борту, в то время как сравнительно более заглубленное днище потребует и большего смещения мотора на транце. Некоторые днища имеют специальные профили, компенсирующие эту силу, так что и смещения мотора от центрального сечения может не потребоваться.

Определив желаемую величину смещения мотора на транце, нужно выбрать правильную высоту установки мотора. При этом окажется, что важнейшим, если не определяющим фактором является расстояние от обреза днища до антикавитационной плиты на дейдвуде мотора. По мнению автора статьи, антикавитационная плита должна располагаться на 2 см выше обреза днища лодки. Такая установка обеспечивает наилучшие условия для эксплуатации подвесного мотора. Из этого положения мотор всегда может быть поднят при помощи традиционных подъемных средств, шаг за шагом, для выбора подходящей высоты навески на различных скоростях движения. В общем же случае, чем выше мотор навешен, тем эффективнее он работает, разумеется, если не принимать во внимание ущерб от кавитации винту и мотору.

Стандартная 5,5-метровая RIB-лодка должна позволять смещать мотор на одну проушину крепления мотора без необходимости смены винта. Для этого антикавитационную плиту можно разместить примерно на 4 см выше линии обреза днища: это упростит регулировку положения мотора по высоте и тем самым улучшит ходовые характеристики лодки. Удаление антикавитационной плиты от обреза днища должно сопровождаться смещением мотора на транце относительно центрального сечения корпуса лодки.

Замена легкого алюминиевого винта на стальной, резко повысит эффективность работы двигателя. Выбор винта для мотора — процесс творческий и напоминает выбор покрышек или амортизаторов для автомобиля для достижения наилучшего соотношения между нагрузкой и жесткостью подвески. Никто без эксперимента не возьмет на себя смелость рекомендовать тип винта для “средних” условий.

Проще и быстрее это сделают специалисты, которые смогут понять потребности владельца судна и подобрать винт для конкретного применения.

Некоторые изготовители лодок используют винты собственной разработки. Это дороже, но такой винт позволит пользователю лодки не ошибиться в выборе.

Правильно подобранный винт может заставить надувную лодку просто “летать”. На рынке имеется огромное количество великолепных винтов “Cleaver”, “Spoon blade”, “Cupped”, “Hi-five”, “Raker”, “Ballistic”, “Laser”, “Over-hub” и “Thru-hub” – для любых условий и любых моторов, что позволяет добиваться самых лучших показателей совместной работы RIB-лодки и мотора.

Идеальным винтом считается тот, который позволит мотору развить максимально возможное количество оборотов при 80%-ной загрузке лодки. Если максимальные обороты достигнуты при полной загрузке судна, то мотор может превысить допустимые обороты при неполной загрузке лодки. С другой стороны, если самые большие обороты мотор развивает при небольшой загрузке лодки, то при увеличении нагрузки мотор будет “задыхаться”. В результате того, что слишком малая и слишком большая загрузка лодки увеличивает потребление топлива и сокращают расстояние, которое можно пройти на единицу расхода горючего, становится понятной важность правильного подбора винта для наиболее часто используемой загрузки лодки. У винта, вообще-то, всего два измерения: диаметр и шаг. Диаметр – это наибольший размер винта по лопастям. Для грузовых лодок рекомендуются винты большего диаметра, что позволяет судну уверенно чувствовать себя при полной нагрузке. Шаг винта – это длина винтовой поверхности, образуемая лопастью винта за один оборот. Этот параметр необходимо учитывать для обеспечения условий движения лодки с высокими скоростями и, при этом, экономично.

Увеличение шага винта, при одних и тех же оборотах мотора позволит существенно увеличить скорость судна. Это не только повысит эффективность работы двигателя, но и уменьшит удельное потребление топлива, а также повысит управляемость лодки на скоростных поворотах.

Определяющим также является материал, из которого изготовлен винт. Это, зачастую, даже важнее, чем мощность мотора. Для моторов мощностью 50-110 л.с. лучший выбор – алюминиевые или стальные нержавеющие винты. Алюминий — дешевле, мягче и более гибок. А потому, алюминиевые винты наилучшим образом подходят к лодкам для отдыха на воде или для коммерческого применения, когда скорость и эффективность мотора не являются ключевыми параметрами. Алюминиевые винты под нагрузкой могут прогибаться, что особенно заметно на мощных моторах, что вызывает кавитацию и выход винта из воды с одновременной потерей скорости. Замена алюминиевого винта на стальной сразу же заметно скажется на характеристиках лодки. Поскольку лопасти стальных винтов обычно совсем не гнутся, именно с такими винтами можно смело поднимать крепление двигателя на одно отверстие вверх в целях подбора наилучших параметров для работы мотора.

Форма лопастей винта – важный параметр эффективной работы мотора. Стальные винты всегда лучше при любой форме лопастей: простая замена алюминиевого винта на стальной позволит достичь максимальной эффективности мотора без всяких дополнительных настроек. И, тем не менее, при установке мотора всегда следует обращать внимание на два момента: во-первых, следует убедиться, что при больших углах отклонения мотора на максимальном ходу не возникает кавитации и, во-вторых, что система водяного охлаждения работает устойчиво. Всос системы водяного охлаждения располагается на дейдвуде прямо над редуктором вала винта.

Очевидно, что при любом режиме движения для надежного охлаждения мотора это отверстие должно быть под водой. Датчики температуры, как правило, мало эффективны, а глазом мало что увидишь, поэтому большинство современных подвесных моторов оборудованы системой защиты от перегрева и при повышении температуры корпуса выше допустимого предела – мотор обычно сбрасывает обороты.

Аккуратной навеске лодочного мотора и выбору правильного винта нередко уделяется слишком мало внимания в инструкциях, поэтому мы советуем любому владельцу лодки найти время и силы для регулировки положения мотора на транце и подбора наилучшего типа винта: это быстро окупится возросшими возможностями лодки и экономичностью ее эксплуатации.

О лодках читайте:

О выборе мотора и лодки:

Похожие статьи

Фантом роста что скрывается за ударными темпами роста дагестанской промышленности

Учет ндс по авансовым отчетам

Социально-экономическое развитие хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края»

Фундаментальные исследования Какие отрасли экономики развиты в хмао

Как правильно установить ПЛМ на лодку

Купили новенький ПЛМ. Как его устанавливать на лодку.

Я сейчас — про вертикальное расстояние от АКП (антикавитационной плиты) до днища лодки. И про угол наклона (дифферент) вашего мотора.

В руководстве пользователя даны общие (очень размытые) указания. Хочу дать пару советов именно тем — кто устанавливает ПЛМ на ПВХ лодку.

У кого мало опыта — тем будет полезно. А опытные — может и сами что добавят.

В мануале, обычно есть такие картинки — с примерными цифрами. Обычно, что расстояние от АКП до днища лодки должно быть от 0 до 25мм.

Кому не хочется заморачиваться — не ломайте голову. Поставили, прикрутили, завели, поехали. Если нет прохватов и залетающих в лодку, брызг — ну и норм. Рыбачить можно и так.

А кто хочет найти самое оптимальное положение мотора — чтоб получить максимальную скорость, мЕньший расход топлива и комфортную управляемость лодкой — читайте дальше:

1 — Угол наклона двигателя выставляем так, чтоб лодка во время глиссирования,

шла — как на рисунке «В» («А» — дельфинит, «Б» — роет носом)

Более точную регулировку — смотрим по «петуху»

— который появляется в кильватере (острая вершина треугольника волн — сходятся правая и левая косые струи).

Он должен быть не слишком высоким, но и не заглубляться. Примерно таким

Как увеличить улов рыбы?

За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:

• Активатор клева. Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба».
• Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
• Приманки на основе феромонов.

Материалы ПВХ от различных производителей похожи — все они многослойные и практически одинакового качества, а различие в толщине и весе незначительно.

Обращайте внимание на швы

Существует три вида швов: сварные, клееные и СВЧ-сварка. Наиболее слабый из них — клееный шов, но он мало уступает остальным в прочности. Разошедшиеся швы на клееных лодках я видел, хоть и не часто, а вот дыры в сварных мне наблюдать не приходилось. Многие ) хоть и делают швы клееными, но дают на них продолжительную гарантию. Из сварных лодок на рынке представлены Adventure, Zodiak и Badger.

В лодках современного типа существует два варианта днищ — жесткое или надувное (аэрдек). Жесткое дно может быть фанерным, алюминиевым или пластиковым. Никакой разницы между ними я не заметил. Фанерное, с моей точки зрения, несколько предпочтительнее для тех рыболовов, которые часто собирают и разбирают лодку, так как этот материал легче. Да и стоит фанера дешевле, но пластик и металл долговечнее.

Обратите внимание на антискользящее покрытие полов, иначе после поимки нескольких рыб дно вашей лодки превратится в каток. А еще лучше— постелите на пайол (пол) кусок линолеума или другого покрытия, и он станет менее скользким, а главное, вам не придется отмывать сегменты пола от грязи и рыбьей слизи.

Надувное дно более удобно для тех, кому приходится носить лодку от машины до воды, и в тех случаях, когда сборка лодки, особенно в холодную погоду, представляется затруднительной. Для примера: полная сборка лодки с аэрдеком у меня занимает 12—14 минут, а с фанерным полом — от 20 до 40 минут, в зависимости от температуры воздуха. Также аэрдек предпочтителен для тех, у кого лимитирован объем багажа. Вопреки общепринятому мнению, в лодке с надувным полом можно рыбачить стоя. Единственный минус, который мне удалось обнаружить, — при больших скоростях на волне пол «играет» и лодка ведет себя не вполне управляемо. Если у вас мотор мощностью до 10 л.с. — то таких проблем не возникнет.

Качество склейки/сварки

Главное внимание здесь следует уделять прямоте склейки швов. Если у лодки много кривых швов, то на воде она будет непослушна. Пайол в «кривой» лодке будет протирать материал. Стрингера (дюралевые швеллеры, соединяющие сегменты пола) будут стоять криво и сильно упираться в баллоны. Как проверить «прямоту» склейки? Лодка накачивается и просто визуально осматривается. Она должна быть симметрична. Никаких существенных складок быть не должно. Допускается минимальное присутствие складок на носовом баллоне, но и они должны быть симметричны. Мембрана между баллонами не должна быть перетянута.

Инструкция: Как правильно установить и отрегулировать мотор на лодку ПВХ

Вёсла – это надёжно и практично, но для полноценного передвижения по воде для надувной лодки необходима установка двигателя. Поставить лодочный мотор на ПВХ судно значит подарить себе возможность сплавляться далеко от берега. Владельца силовой установки ждут приключения, приятная компания, богатый улов и конечно же неописуемые прибрежные красоты. Современные двигатели выпускаются различными по габариту и весу. Это значит, что установить подвесной двигатель можно практически на любую надувную лодку. Поворотно-откидная конструкция силовой установки располагает не только к сплаву по глубоководью, но и передвижению по порожистому или каменистому мелководью.

Портал «FISHERInfo» расскажет, как правильно установить мотор на лодку ПВХ.

Почему важна высота транца надувной лодки?

Нередко бывает так, что вы приобрели лодку, все вас в ней устраивает, кроме одного – высоты транца лодки. Что делать, если нога мотора длинная, а транец, наоборот, короткий? Есть несколько путей – поменять лодку, подобрать другой мотор, вклеить (желательно в заводских условиях) новый транец или нарастить тот, который имеется.

Что такое транец? Это пластина, на которую крепится мотор. Высота этой пластины может быть разной не только у различных производителей, но и внутри модельного ряда. Почему? Не спрашивайте, я не знаю. Так сделали и все!

Для справки: в соответствии со стандартами высота жесткого транца на надувной лодке может составлять 385мм или 410мм.

По какой-то известной только им причине, лишь малая часть производителей в параметрах лодки указывают высоту транца, тем не менее, она является чрезвычайно важной характеристикой.

Ведь не от «нечего делать» на каждом рыболовном форуме обсуждается вопрос о том, как увеличить высоту транца, то есть, как нарастить транец, правда? Дело в том, что положение кавитационной пластины относительно нижнего края транца влияет на скорость, глиссирование и на расход топлива.

Производитель по большей части чихать хотел на то, что используемые нами бюджетные моторы имеют длинную ногу. В итоге оптимальные 2,5см от транца до кавитационной плиты – это лотерея (с учетом того, что высота транца лодки чаще всего не указывается): повезет – не повезет.

Некоторые пытаются исправить ситуацию накладками (когда не хватает пары сантиметров), другие довольствуются тем, что есть. В нашем случае разница между желаемым (оптимальным) и действительным оказалась настолько большой, что другого выхода, как нарастить транец, не было.

Обидно, что, потратив немалые средства и видя в мечтах эффективную рыбалку на щуку, приходится заниматься усовершенствованием лодки. Честно говоря, я бы и не заморачивалась этим вопросом: не надо грести, и ладно, но мужчины смотрят на технику по-другому.

Установка

Чтобы лодка показала все свои заявленные характеристики в деле, а двигатель исправно работал и не подводил в пути, необходима правильная установка мотора.

Чем грозит неправильная установка мотора на лодку ПВХ:

1. Штурман потеряет управляемость судном.
2. Лодку будет заносить и кидать в сторону при повороте, лавировании препятствия или разгоне.
3. Судно перевернется килем кверху вместе с пассажирами.
4. Может зачерпнуть воду или затонуть.
5. Двигатель может загореться.

Установка на транец
Правильная последовательность установки мотора:

1. Замерьте метровкой транец. Стандартная высота S категории 381 мм используется для маломерных и среднегабаритных лодок под мотор. Крупные судна оснащаются транцем L категории 508 мм. Эти параметры важны при выборе ноги (дейдвуда) силового агрегата.
2. Силовую установку закрепляют вертикально строго по центру транца. Для лодок с килем мотор установить легко с ориентиром на выпуклый днищевый гребень.
3. Мотор оснащен винтами струбцины, которые завинчиваются и плотно затягивают платформу установки к транцу.
4. Винт должен быть погружен в воду.
5. Угол по отношению к транцу регулируется опытным путем на воде. При наклоне мотора к корме, нос лодки будет приподнят, а силовая установка может зачерпнуть воду. Если сильно отогнуть мотор от кормы, то носовая часть судна станет черпать волну, пропадет глисс и уменьшится скорость.

Важно! От верно выбранного угла установки зависит мягкость скольжения водного транспорта и расход топлива в баке мотора.

Как увеличить улов рыбы?

За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:

• Активатор клева. Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба».
• Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
• Приманки на основе феромонов.

Насос

Из неэлектрических я бы рекомендовал обычную «лягушку». Насосы «двойного действия» или просто ручные хороши только в качестве запасных, так как ими можно накачать даже аэрдек до нужного давления, но наполнить воздухом всю лодку таким насосом может только культурист или любитель усложнять себе жизнь. Электрические насосы — лучший вариант, но они иногда ломаются. Мне понравился маленький насос МВ80, но плотно набить воздухом баллоны им не получится. Полное давление можно получить при использований более мощного насоса Bravo BST12HPP — это мощный и довольно надежный агрегат.

Сиденье

Для «гонщиков» эта опция не представляет интереса, так как сидят они на баллонах. А вот для любителей троллинга и «джиговиков» хорошо бы приделать к сиденью спинку. Делается это просто: дверная петля, кусок фанеры, отрезок туристического коврика, металлический упор. Час работы — и комфорт на воде.

Лодка для экстремалов

Часто на больших водоемах зимой отрывает лед… вместе с рыбаками. Что делать? Надуть санки! Специальные рыболовные санки имеют по периметру баллоны, которые после того, как из них выпустят воздух, убираются в борта. При необходимости баллоны легко накачать воздухом и форсировать трещину. Испытание санки уже прошли. Лично я «плавал» до берега на расстояние 100 м в достаточно ветреную погоду, используя лопасть от весла.

Регулировка

В зависимости от габаритов и модели надувного судна с транцем лодочный мотор регулируется на практике. Это значит, что каким бы теоретическим навыком ни обладал владелец лодки, только сплав покажет, каким образом лучше подвесить и зафиксировать силовую установку.

Советы, как отрегулировать лодочный мотор на лодку ПВХ и как правильно откидывать установку от транца:

1. Отключите двигатель и приподнимите его от транца.
2. Извлеките упор из пазуха с гребнем-ограничителем. Обычно на гребне расположено три выемки.
3. Переставьте штифт в нужное положение на гребне.
4. Заведите двигатель и протестируйте новую регулировку.

Схема регулировки

Как нарастить транец?

Наша лодка с транцем, наверное, побила все рекорды несоответствия стандартам. Получилось выяснить, что согласно ТУ высота транца в этой модели должна составлять 340мм, что само по себе мало, однако, на деле оказалось, еще меньше – 315мм. Было решено сделать самодельный транец, точнее, нарастить его.

Для изготовления накладки была использована финская водостойкая фанера. Были выпилены детали, согласно размерам и конфигурации имеющегося транца, а также проведенным замерам ноги мотора. Подготовка фанеры заключалась в нанесении двух слоев горячей олифы и покраске. Дальнейший процесс установки накладки показан на фото.

Лучший мотор для горного электровелосипеда в 2020 году

В сообществе владельцев электровелосипедов нет более обсуждаемой темы, чем веломотор. Тем не менее, нет никакого смысла рассматривать моторы в отрыве от всей системы горного велосипеда. В наши дни каждая деталь системы играет важную роль в общей производительности и ваших ощущениях от эксплуатации электровелосипеда. Мы рассмотрели семь самых популярных кареточных электромоторов 2020 года.

Если вы ищете быстрый и простой ответ о том, какой электромотор самый лучший, мы должны вас разочаровать: он не один. Благодаря последним разработкам в области веломторов и аккумуляторных батарей, существует множество систем, подходящих для различных концепций и субъективных требований гонщиков. По этой причине вы больше не можете спрашивать, какой мотор лучше, а должны думать о том, какая система наиболее подходит именно для вас.

Вы найдете все: от экономичных моторов с низким энергопотреблением до мощных пожирателей электроэнергии. Однако, помимо самого двигателя, система представляет собой совокупность интеграции, эргономики, разумного решения для батареи, способности настраивать режимы поддержки, а также размера и веса двигателя. Концепция и ее реализация – это то, что важнее всего.

Какой смысл обладать самым мощным двигателем, если он демонстрирует свою полную мощность только при очень высокой частоте педалирования? Какое удовольствие от использования электровелосипеда, если мотор плохо интегрирован и неэргономичен? С новыми электромоторами, такими как Specialized SL 1.1, и постоянно растущим числом уникальных разработок, нестандартных решений и моделей двигателей, рынок разветвился настолько, что стало невозможно проводить сравнения «один к одному». Мы дадим вам обзор самых важных игроков на рынке и расскажем о плюсах и минусах каждой системы.

Моторы

В этом обзоре кареточных электромоторов мы хотим познакомить вас с наиболее актуальными и инновационными разработками уже доступными на рынке. Для этого мы рассмотрели семь наиболее популярных моделей, опробовав их в различных ситуациях. Мы сознательно решили не включать более старые или менее распространенные двигатели, такие как Shimano STEPS E7000, Brose Drive S Alu или старый Bosch Performance Line CX, поскольку они уже были тщательно рассмотрены нами в прошлом. В результате, мы смогли сосредоточиться на новейших и лучших двигателях, доступных в настоящее время от Bosch, Yamaha, Shimano, Brose, TQ, FAZU и Specialized. Электромоторы от таких брендов, как Panasonic, BAFANG и Polini редко можно увидеть на eMTB. Они остаются нишевым сегментом на сегодняшнем рынке, поэтому здесь их тоже нет.

Различия в цифрах отражают то, что моторы созданы для совершенно разных концепций: компактные двигатели FAZUA Evation и Specialized SL 1.1 созданы для легких eMTB, которые предлагают велосипедисту минимальную помощь. Моторы Bosch Performance Line CX, Yamaha PW-X2 и Shimano STEPS E8000 представляют собой универсальные двигатели. Brose Drive S Mag также предназначен для этой категории электрических горных велосипедов, хотя он заметно мощнее, чем Shimano или Bosch. Он затаскивает вас на подъемах лишь чуть быстрее, чем другие. Только двигатель TQ с крутящим моментом 120 Nm создает на подъемах заметное отличие в скорости. Велосипеды разработанные под мотор TQ, как правило достаточно тяжелые, поскольку их необходимо сочетать с надежными компонентами и снабжать емкой батареей. Эти велосипеды предназначены не столько для агрессивной езды по трассе, сколько для максимального удовольствия при максимальной мощности.

Сколько энергии вам действительно нужно?

Электромотор должен рассматриваться в совокупности с емкостью аккумулятора. Нет смысла приобретать самый мощный мотор, если вам приходится ездить на велосипеде в экономичном эко-режиме, поскольку до места назначения далеко.

Чтобы лучше понять важность этого вопроса, мы тщательно проанализировали результаты опроса читателей нашего журнала (11 000 участников). Мы обнаружили, что только 5% наших читателей преимущественно используют самый мощный режим поддержки своего электровелосипеда. 53% проводят большую часть своего времени, катаясь на скромных режимах Eco или Tour. Мы считаем, что если вы не собираетесь использовать всю мощность кареточного мотора, вам лучше рассмотреть легкие двигатели. Для большинства людей более слабый, но более легкий двигатель с небольшой батареей является более грамотным выбором, по сравнению с таким силовым монстром, как TQ.

Согласно нашему опросу читателей, управляемость на горной трассе является наиболее важным критерием при покупке нового eMTB. Опять же, меньшие и более легкие системы имеют преимущество в этом отношении. Однако, если вы хотите высокой эффективности на подъемах, чтобы сделать как можно больше спусков за короткое время, которое у вас есть после работы, более легкие и менее мощные системы (Specialized SL 1.1 и FAZUA Evation) определенно заставят вас вкручивать педали усерднее, чем универсальные системы.

Если классические универсальные моторы тщательно интегрированы и имеют соответствующую их энергопотреблению батарею, то они также могут обеспечить отличную управляемость и массу удовольствия на трассе. Лучшие универсалы, такие, как Bosch, Brose и Shimano, не ограничиваются агрессивной ездой по трассе или быстрыми поездками после работы. Они хорошо справляются и с дальними поездками. Велосипеды этой категории также позволяют вам тянуть за собой прицеп или серьезно нагружать байк грузами посредством установки багажника или корзин.

Мотор TQ HPR 120 S, представленный в линейке Haibike FLYON, находится в своей собственной лиге. Если вы хотите взлететь на подъем и вообще ездить как можно быстрее и с минимальными усилиями, или вам просто нравится иметь самый мощный двигатель из доступных, то он для вас. Но не следует забывать, что мощные двигатели требуют много электроэнергии, поэтому им требуется большой и тяжелый аккумулятор.

В конечном счете, это вопрос личных предпочтений.

Настройка кареточных моторов

Тема снятия программных ограничений на скорость eMTB – вторая по степени накала. Будь то поездка на работу или быстрая поездка после работы, многие из вас хотели бы ехать быстрее, чем позволяет установленный законом предел в 25 км/ч в Европе и большинстве других стран. Конечно, вы можете ездить на eMTB быстрее, чем 25 км/ч за счет мощного педалирования и если вы находитесь в хорошей спортивной форме. Однако мотор больше не будет поддерживать вас, и вам придется полагаться исключительно на силу ваших ног.

Перенастройка контроллера может показаться очевидным решением для не особо законопослушних или амбициозных гонщиков. Некоторые двигатели могут быть легко перенастроены через приложение, или, в зависимости от марки и модели, вы можете купить специальное оборудование, которое меняет сигнал датчика скорости. Многие гонщики считают, что эти меры делают их электровелосипед более мощным. Однако это не так – они просто позволяет вам ехать быстрее. Двигатель продолжает оказывать помощь при превышении порога 25 км/ч, что позволяет развивать скорость до 35–40 км / ч на ровной местности. Снятие ограничений на скорость никак не улучшает преодоление крутых подъемов, где вы по любому не достигнете порога 25 км/ч и активно пожирает заряд батареи.

Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не нарушать закон и не снимать ограничение в 25 км/ч, поскольку это не является тривиальным преступлением и может иметь тяжелые последствия. В Европе, с юридической точки зрения перенастройка электровелосипеда таким образом, чтобы он обеспечивал скорость свыше 25 км/ч, означает, что он перестает быть велосипедом. Соответственно, как и в случае с автомобилями, вам потребуется страховка и водительские права. Кроме того, внесение подобных несанкционированных изменений в электровелосипед уже считается уголовным преступлением в большинстве европейских стран. Франция недавно ввела штрафы до 30 000 евро с тюремным заключением на два года за незаконную перенастройку электровелосипедов.

Кроме того, если у вас нет страховки вашего перенастроенного электровелосипеда, вы можете потратить много денег в случае несчастного случая, который не покрывается обычной страховкой.

Когда вы делаете незаконную перенастройку программного обеспечения, вы также аннулируете гарантию на электромотор и аккумуляторную батарею. Даже если вы откатите настройки обратно к заводским перед отправкой на гарантийное обслуживание, производитель сможет определить “откуда торчат уши”. Мы рекомендуем вам держаться подальше от такого рода тюнинга. Это не стоит риска.

Аккумулятор – это не только максимальный пробег вашего eMTB

Как правило, аккумуляторная батарея является одним из самых тяжелых компонентов вашего электровелосипеда. Благодаря своему весу и расположению на байке, она не только определяет ваш диапазон, но и оказывает большое влияние на управляемость. Электромоторы, которые мы тестировали, поставляются с аккумуляторами емкостью от 250 Wh до 1250 Wh. Как и в случае с веломоторами, здесь есть много разных подходов.

Минималистская концепция

Маленькая батарея может подойти для менее мощного мотора. FAZUA доводит эту концепцию до крайности благодаря своей батарее на 252 Wh. Тем не менее, они не единственные, кто предлагает системы с маленькими батареями. Батарею Shimano на 320 Wh можно найти на eMTB от FOCUS, электромотор SL 1.1 SL 1.1 компании Specialized также может идти в комплекте с батареей 320 Wh.

Модульная концепция

С этой системой вы можете увеличить общую емкость встроенной в раму батареи с помощью дополнительной внешней. Например, система Bosch DualBattery может обеспечить общую мощность до 1250 Wh. Такие модульные системы также доступны для двигателей Yamaha или Shimano, хотя они предлагаются сторонними поставщиками. Компания Specialized производит суперкомпактный дополнительный внешний аккумулятор на 160 Wh для своего двигателя SL 1.1, который помещается в крепление для фляги.

В нашем большом групповом тесте eMTB вы найдете подробный обзор наиболее распространенных систем батарей, а также более специализированные решения. К сожалению, нет четкого способа определить максимальный пробег, который вы получите от различных систем батарей. Помимо емкости батареи, диапазон зависит от многих других факторов, включая режим поддержки, рельеф местности, перепад высот, температуру воздуха, вес велосипедиста, эффективность педалирования, частоту вращения педалей и многое другое. Поэтому мы отказываемся делать какие-либо утверждения о максимально возможном пробеге. Если вы хотите узнать больше, вы можете прочитать об этом в нашей подробной статье: Емкость батареи и максимальный пробег электровелосипеда.

Какая система с аккумуляторной батареей мне подходит?

Чтобы вы могли максимально использовать свой электровелосипед и не испытывать проблем с его управляемостью, аккумулятор должен быть как можно меньшего размера, но при этом настолько большого, что бы проезжать нужные вам расстояния. Здесь вы должны задать себе вопрос: как, где и как долго вы будете регулярно ездить на своем eMTB? Вы также должны подумать о том, можно ли подзаряжаться на местных трассах и какую систему аккумуляторов вы предпочитаете. Мы заметили, что многие владельцы электровелосипедов очень боятся разряжать свою батарею, пока они на трассе. Из-за этого большинство из них склонны приобретать электровелосипеды с большими батареями или системы с двумя батареями, которые им на самом деле не нужны.

Согласно нашему опросу, длина ваших поездок обычно составляет от 30 до 50 километров. Во время такой поездки большинство из вас не разряжает стандартную батарею. Если вы используете свой eMTB для быстрых поездок после работы, мини-аккумулятор позволит вам покататься на велосипеде в течение часа, и после короткой, но интенсивной велопрогулки вы сможете насладиться заслуженным пивом. Если вам нравятся более длительные, неторопливые утренние или дневные поездки, вы обычно прекрасно ладите со стандартной батареей.

Модульные аккумуляторные системы, такие как DualBattery от Bosch, необходимы только для очень длительных или многодневных поездок с небольшим количеством доступных в пути розеток или вообще без них. Однако системы с двумя батареями также имеют одно большое преимущество. Они позволяют увеличить емкость просто пристегнув дополнительную батарею или облегчить велосипед для короткой поездки отстегнув ее.

Интеграция

Тема интеграции становится все более важной для eMTB. Лишь несколько лет назад горный электровелосипед выглядел как проекты «сделай сам» с батареей и двигателем, прикрепленными болтами к нижней трубе рамы. К счастью, был достигнут большой прогресс в отношении внешнего вида и функциональности. Мы видим, что все больше и больше брендов интегрируют батарею и прячут ее в нижней трубе рамы. С системами Bosch и FAZUA вы все равно можете извлечь встроенные батареи из вашего электровелосипеда. В других системах мотор-батарея встречаются не съемные аккумуляторы, а это значит, что вам придется подвести велосипед к электрической розетке, чтобы зарядить его. Если у вас нет вилки рядом с местом хранения велосипеда, об этом следует помнить.

Большинство электромоторов на рынке также стали более компактными, что позволяет производителям легко интегрировать их в раму. То же самое относится и к датчикам скорости, дисплеям и пультам дистанционного управления, которые теперь более надежно интегрированы или прикреплены к велосипеду, что делает их более удобными в использовании и более безопасными в случае аварии.

Какой дисплей и пульт лучше?

Возможности дисплея и дистанционного управления варьируются от минималистских решений до полноценных командных центров. Для систем Bosch, FAZUA и Shimano велосипедные бренды вынуждены прибегать к стандартному пультам управления и дисплеям двигателя. Тогда как Yamaha, TQ и Brose дают производителям велосипедов свободу в разработке свои собственных решений. Тем не менее, Shimano предоставляет ряд опций, позволяя клиентам смешивать и сочетать разные компоненты (Shimano plug and play) в соответствии с личными предпочтениями. Specialized также предоставляет некоторую свободу посредством своей разработки Turbo Connect Unit (TCU).

У пользователей есть много возможностей в отношении приложений для взаимодействия с электровелосипедом и навигации. В зависимости от модели мотора и электровелосипеда, существуют приложения для всего: от трекинга до точной настройки мотора.

Несмотря на широкий спектр доступных вариантов отображения, владельцы электровелосипедов по-прежнему сталкиваются с тремя основными проблемами.

• Часто пульт настолько труднодоступен или громоздок, что ставит под угрозу другие элементы управления на ваших панелях.
• Дисплей или пульт дистанционного управления часто оказываются такими открытыми, что они могут быть повреждены в момент падения.
• Дисплей становится нечитаемым в бликах прямых солнечных лучей.

Программное и аппаратное обеспечение мотора должны быть синхронизированы

Власть – ничто без контроля. Самый мощный мотор бесполезен, если вы не можете его контролировать, особенное если он продолжает работать еще долго после того, как вы прекратили крутить педали, или если он сильно “втапливает” при включении или не медленно реагирует, когда вы нажимаете на педали.

Двигатель должен включаться быстро, но плавно, особенно в ответ на изменения частоты вращения педалей, предлагая достаточную помощь, чтобы не дергать вас вперед. Ощущения от работы мотора зависят от трех основных факторов: аппаратного обеспечения, программного обеспечения и человека, который ездит на велосипеде.

Программное обеспечение электромотора влияет на ощущение езды

Если вы думаете, что ощущения во время передвижения на электровелосипеде имитируют ощущения от катания на педальном горном велосипеде, вы ошибаетесь. Если бы это было так, двигатель включился бы немедленно, когда вы нажмете на педали и резко отключался, как только вы прекращаете крутить педали. С двигателем умножающим вашу мощность, это было бы особенно заметно на подъемах с резким ускорением и замедлением. Если бы вы ехали по сложному рельефу, где используется прерывистое педалирование, чтобы избежать ударов педалями о препятствия, а мотор бы постоянно отключался, то управление байком было бы затруднительным.

Очевидно, что простое включение и отключение двигателя с помощью надавливания на педали – по ощущениям далеко не естественная помощь. Требуется умное программное обеспечение, чтобы сгладить переходы между моментами давления на педали и достичь гармонии и естественного ощущения. Именно о гармонии мы говорим, когда упоминаем о естественном ощущении от езды.

На современных горных электровелосипедах помощь мотора включается плавно, контролируемо и почти незаметно исчезает, когда вы прекращаете крутить педали или достигаете предела 25 км/ч. Вместо немедленного отключения, двигатель должен модулировать свою мощность, когда вы прекращаете крутить педали.

Режимы поддержки

Все двигатели имеют различные режимы поддержки на выбор, выраженные в процентах помощи относительно мощности мышечных усилий велосипедиста. Благодаря 410% помощи в самом высоком режиме двигатель Brose Drive S Mag выдает мощность примерно в четыре раза больше, чем велосипедист. В зависимости от двигателя вы можете получить помощь от 50% до более 400 или даже 500%. Чем больше режимов поддержки вы можете выбрать, тем точнее вы можете адаптировать помощь мотора в соответствии с ситуацией. В экономном режиме появляется возможность расширить максимальный пробег своего электровелосипеда без подзарядки, на режимах с максимальной помощью легко подниматься на крутые подъемы. Мощность выбранного режима поддержки оказывает большое влияние на ощущение от катания.

Электромотор, как правило, будет чувствовать себя более естественно при работе в режиме Eco с минимальной помощью, чем в режиме максимальной поддержки. Интеллектуальные режимы, которые динамически адаптируются к ситуации, кажутся наиболее естественными и интуитивно понятными в использовании.

Благодаря встроенным датчикам система способна распознавать степень усилия с которым вы давите на педали. Чем больше усилий вы прикладываете, тем большую помощь оказывает двигатель в ответ. Интеллектуальные режимы, подобные этим, почти не требуют переключения между режимами вручную. Прогрессивный режим eMTB от Bosch регулирует помощь между режимами «Тур» (140%) и «Турбо» (340%) в зависимости от силы нажатия на педали и ситуации, в которой вы находитесь. Он почти всегда попадает в цель, обеспечивая достаточную мощность оставаясь плавным и простым в управлении: это лучший прогрессивный режим на рынке!

Интеллектуальный режим Yamaha учитывает данные от датчиков, которые реагируют на углы наклона, и всегда предоставляют подходящее количество помощи. Но ощущения не такие естественные, как в режиме eMTB от Bosch. Режим Trail от Shimano также великолепен. Он регулирует поддержку между самым слабым Eco и мощным режимом Boost.

Все взаимосвязано

Ощущения при использовании горного электровелосипеда зависят не только от мотора, но и от конструкции самого велосипеда, в который он встроен. Различные модели велосипедов с полной подвеской имеют значительные различия в эффективности педалирования. Некоторые задние подвески заметно качаются, когда вы крутите педали, поглощая энергию вместо того, чтобы передавать ее на колеса. Иная кинематика подвески может предложить значительно лучшую эффективность. В результате, даже если у двух велосипедов один и тот же мотор, они не будут одинаковыми по ощущениям от использования.

Такие компоненты, как покрышки, колеса, трансмиссия и передаточные числа, также могут также сильно влиять на ощущение от двигателя. Из всех компонентов длина шатунов может оказать особенно заметное влияние. Мы рекомендуем длину шатунов 160 до 170 мм для езды по горной трассе.

Мы заметили самые большие различия в характеристиках моторов в случаях, когда производители велосипедов могут сами их настраивать. Brose, Yamaha и TQ предоставляют производителям велосипедов большую свободу в настройке количества режимов поддержки, мощности поддержки каждого из них и того, как помощь мотора срабатывает и прекращается. Некоторые производители велосипедов преуспели в этом гораздо лучше, чем другие. Например, Brose Drive S Mag в электровелосипедах FANTIC ощущаются намного естественнее, чем в электровелосипедах фирмы NOX. Настройки программного обеспечения производителя велосипедов оказывают большое влияние на работу двигателя.

Технические характеристики мотора электровелосипеда на первый взгляд

Все мы часто смотрим на технические характеристики кареточных моторов eMTB. По ним невозможно определить, как двигатель чувствует себя на трассе. Все цифры – лишь приблизительный показатель потенциальной производительности. Помимо показателей механической мощности двигателя, важны настройки программного обеспечения, уровень шума электровелосипеда, частота вращения педалей и сопротивление педалированию.

Номинальная мощность, крутящий момент и емкость батарей

Выходную мощность кареточных моторов указывают в ваттах (W). Средняя выходная мощность, так называемая номинальная мощность, не может превышать 250 W в течение более чем 30 минут, как указано в законе в ЕС и некоторых странах за пределами ЕС. По словам производителей двигателей, которых мы здесь тестировали, все они соответствуют этому стандарту. Двигатель Specialized SL 1.1 выдает 240 W, обеспечивая наименьшую мощность среди протестированных нами двигателей. Другие имеют пиковую производительность в два, три, а иногда даже в четыре раза больше.

Выходной крутящий момент обозначают в ньютон-метрах (Нм или Nm), он описывает величину вращательной силы, которую способен генерировать двигатель. Самым сильным двигателем на нашем испытательном поле является TQ, способный производить 120 Nm. Все двигатели питаются от аккумуляторов разной емкости. Емкость аккумулятора или «размер» аккумулятора указывается в ватт-часах (Втч, Wh). Батарея 500 Wh будет работать 2 часа, если она будет питать двигатель, который постоянно потребляет 250 W. По крайней мере в теории. На практике вы также должны учитывать потери, поэтому батарея вряд ли будет работать в течение двух часов, поскольку часть энергия рассеивается в других частях системы.

Шумность моторов электровелосипедов

Количество шума создаваемого двигателем, влияет на качество езды. Тихий мотор намного приятнее на трассах и для велосипедиста и для окружающих. Наряду с гудением двигателя, могут быть и другие шумы, к примеру от механизма свободного хода внутри двигателя FAZUA, который отчетливо слышен при его включении. Из-за изменчивости и допусков в производстве, двигатели одного и того же производителя могут звучать очень по-разному. “Металлическая погремушка” внутри моторов Bosch, очень громкая и присутствует на некоторых моделях электровелосипедов и едва заметна на других. Менее мощные моторы имеют тенденцию немного отличаться по шуму, который они производят. Одни звучат совсем тихо, другие более заметны.

Однако не только двигатель, но и конструкция рамы могут оказать существенное влияние на шумность двигателя. В то время как двигатель может быть очень тихим на одном велосипеде и мягко гудеть во время езды, на другом он может быть неприятно громким, если рама усиливает шум.

На какой скорости лучше всего ездить на горном электровелосипеде?

Ваша частота вращения педалей напрямую влияет на работу мотора и то, насколько сильно он вам помогает. Каждый электродвигатель имеет оптимальный диапазон частоты вращения педалей, в котором он может работать наиболее эффективно. В зависимости от его конструкции и внутренних передаточных чисел, двигатель может лучше работать при более высоких или более низких оборотах. Хороший мотор должен быть в состоянии справиться с колебаниями частоты вращения педалей и хорошо работать в широком диапазоне. Yamaha PW-X2 работает лучше при медленном темпе педалирования, чем любой другой двигатель, который мы тестировали, обеспечивая полную мощность с самого начала. Двигатель Bosch Performance Line CX также не слишком реагирует на колебания частоты вращения, демонстрируя приятное постоянство.

Какое сопротивление педалированию у моторов электровелосипедов?

Ваш аккумулятор разряжен, а двигатель выключен. Что теперь? Как только вы превысите предел помощи 25 км/ч или двигатель выключится, вы столкнетесь с внутренним сопротивлением двигателя. Сопротивление зависит от конструкции двигателя. Благодаря механизму свободного хода в FAZUA Evation, Specialized SL 1.1 и мотору Brose Drive S Mag с ременным приводом вы вряд ли заметите какое-либо дополнительное сопротивление. Заметное сопротивление педалированию проявляется только с моторами Shimano и Yamaha.

Что делает хороший веломотор?

В двух словах: мотор хорош, если система в целом, включая батарею, интеграцию и выходную мощность, подходит для велосипеда, в который он встроен. Поскольку все мы используем наши электровелосипеды для разных целей и ездим на них по-разному, в идеале должна иметься возможность настраивать электромотор в соответствии с предпочтениями самостоятельно или у дилера. Specialized с их TCU, а также Shimano лидируют в этом отношении. С этими электромоторами клиенту предоставляется множество опций для настройки пульта и дисплея, а также режимов поддержки через приложение для смартфона.
Именно эта настраиваемость усложняет корректное сравнение двигателей.

Это становится еще более очевидным, когда производители велосипедов разрабатывают свои собственные батареи, дисплеи и, прежде всего, свое собственное программное обеспечение и прошивку. В электровелосипедах FANTIC мотор Brose Drive S Mag чувствует себя намного более естественно и остается простым в управлении, несмотря на свою мощь, в то время как тот же двигатель трудно контролировать в NOX, потому что он управляется различными прошивками. Приятно, если мотор оснащен прогрессивным интеллектуальным режимом, хотя это и не обязательно.

Линейка Haibike FLYON с мощным двигателем TQ поставляется с батареей 630 Wh. Если нужна мощная помощь мотора и вы стараетесь сократить время поездки, это отличный мотор. Однако вы столкнетесь с проблемами, если захотите отправиться в более продолжительную поездку, если только вы не прибегнете к использованию энергосберегающего, но в то же время слабого режима Eco. Двигатель SL 1.1 компании Specialized находится на другом краю спектра. Это отличная концепция для активных и агрессивных гонщиков, которые ищут естественности, близкой к таковой для горного велосипеда без мотора, благодаря модульной системе аккумуляторов, компактным размерам и небольшому весу. Но его низкая выходная мощность означает, что вы не будете чувствовать себя суперменом на подъемах. Как вы можете видеть, решающим фактором здесь является то, как вы используете свой eMTB и как работает система в целом.

И все же, какой из моторов лучший?

Больше нет одного лучшего двигателя eMTB. Рынок стал слишком дифференцированным, и из-за бесчисленных переменных и вариантов настройки стало невозможно оценивать электромоторы в отрыве от всей системы электровелосипеда. Лучший мотор так же хорош, как велосипед, в который он встроен. Если базовая концепция электровелосипеда неудачна, даже самый лучший мотор не сможет превратить его в хороший eMTB. Тщательно продумайте, когда, как и где вы хотите кататься. Как только вы с этим определитесь, читайте обзоры отдельных моторов и решайте, какой из них наиболее подходит вам и вашему стилю катания.

Bosch Performance Line CX
Brose Drive S Mag
FAZUA Evation
Shimano STEPS E8000
Specialized SL 1.1
TQ HPR 120 S
Yamaha PW-X2

Текст: Felix Stix
Фотографии: E-MOUNTAINBIKE-Team
Перевод: Дмитрий Константинов
июль 2020

Велосипед с мотором от триммера – изготовление элементов и самостоятельная сборка мопеда

Современный триммер – это гораздо больше, чем просто садовый инструмент. Высокая мощность большинства мотокос дает возможность использовать их в качестве основы для сборки всевозможных самоделок, не последнее место в числе которых занимает велосипед с двигателем от триммера. Это самоходное приспособление выделяется простотой устройства, высокими тяговыми параметрами, а также легкостью в обслуживании. Сравнительно низкий расход горючего мопеда дает возможность преодолевать на нем значительные расстояния, а высокая пригодность к ремонту – самостоятельно устранять практически любые неисправности самоделки.

Мотовелосипед из триммера – на что обратить внимание перед сборкой?

Прежде, чем начать собирать мотовелосипед своими руками из бензокосы, потребуется выбрать двигатель, который станет основой самоделки. Именно мощность ДВС напрямую влияет на тяговые характеристики и выносливость приспособления.

На практике лучше всего себя показали самоделки, оборудованные двигателями от триммеров с мощностью от 3 л. с. и выше. Каждый такой самокат с мотором способен перевозить 1 взрослого человека с ручной поклажей, имея, при этом, дополнительный запас крутящего момента.

Категорически не рекомендуется собирать самоделку на базе электрических двигателей от триммеров. Связано это с низким запасом мощности таких моторов, а также их неустойчивостью перед плохими погодными условиями. Если же другого выхода нет, и под рукой у изготовителя есть только электромотор, то при монтаже двигателя нужно уделить особое внимание его защите от внешних факторов: влаги, пыли, мусора. При дальнейшей эксплуатации самоката с электрическим мотором от триммера потребуется делать частые перерывы для охлаждения двигателя. В противном случае двигатель быстро выйдет из строя.

Разобравшись с мотором, нужно переходить к раме велосипеда. Ее потребуется оборудовать дополнительной платформой, на которой будет крепиться мотор и бак для топлива. При этом последний должен располагаться выше двигателя от триммера, чтобы горючее поступало к силовому агрегату естественным путем.

Очень важно, чтобы самодельные велосипеды с мотором от триммера были оборудованы удобным рулем, на ручки которого можно вынести все нужные для работы переключатели. Это упростит эксплуатацию самоделки при передвижении на высокой скорости.

Как сделать мопед с мотором от мотокосы?

Сборка самоделки из триммера начинается с изучения детальных чертежей. В схемах должны быть указаны размеры используемых деталей, а также последовательность и способы их монтажа в общее устройство мопеда.

Далее потребуется подготовить оборудование и детали.

В их перечень входит:

• двигатель с приводом;
• редуктор;
• тормозная система;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• комплект болтовых соединений;
• набор гаечных ключей и отверток.

Дальнейший порядок действий при сборке самодельного мопеда из триммера нужно разбить на несколько этапов. К каждому из них нужно отнестись с особой ответственностью, так как от этого зависит не только качество приспособления, но и безопасность оператора при его эксплуатации.

Сборка привода для мопеда

Для самоходного передвижения мотосамокат должен быть оборудован ремнем, который принимает крутящий момент от двигателя и передает его на ведущее колесо.

Чтобы собрать качественный привод для самоделки оператору нужно использовать:

• ведомый шкив – этот узел в диаметре должен быть немного меньше от обода колеса велосипеда;
• ведущий шкив – этот элемент во время сборки должен крепиться к мотору от триммера;
• стальная подвеска – она будет использоваться для крепления мотора к раме самодельного мопеда.

Для сборки привода также нужно собрать редуктор. После монтажа шкивов на велосипеде изготовитель сможет установить ремень с соответствующей длиной и шириной.

Самостоятельный монтаж двигателя

После сборки и монтажа привода оператор может приступить к установке двигателя. В целях безопасности ДВС от мотокосы должен монтироваться на мопед при помощи дополнительной подвески, изготовленной из металла. Сам крепежной элемент должен напоминать рамку, сваренную из стальных швеллеров и уголков.

Форма и размеры рамки должны соответствовать габаритам используемого мотора. К велосипедной рамке крепеж может крепиться по -разному. Если в дальнейшем мотор не будет сниматься с мопеда, то крепление ДВС можно приварить к приспособлению. Если в будущем мотор будет сниматься для его последующего монтажа обратно на триммер, то для его крепления к мопеду подойдет пара болтовых соединений.

Во время установки ДВС от триммера на мопед нужно заранее учитывать необходимость в дальнейшем обслуживании двигателя. Чтобы оператору было проще ремонтировать ДВС, оператору нужно оставить свободный доступ к наиболее часто заменяемым деталям мотора: воздушному фильтру, цилиндру и сальникам.

Установка тормозной системы.

Самодельный велосипед с двигателем от бензокосы обязательно должен быть оборудован тормозной системой. Для ее изготовления потребуется использовать пару тормозных дисков, установленных по одному на ведущее и ведомое колесо. Для управления тормозами диски при помощи металлических тросиков должны быть подключены к рычагам, установленным на ручках штатной рукоятки.

Помимо монтажа тормозов оператору также потребуется заменить штатную резину на колесах мопеда. От этого зависит не только проходимость самоходного велосипеда, но и безопасность владельца при езде по бездорожью.

Правила эксплуатации самодельного мопеда

Чтобы продлить сроки эксплуатации мопеда с мотором от триммера, его владельцу нужно придерживаться ряда важных правил.

В их список входит:

• своевременная замена расходных деталей – если долго не менять воздушный фильтр и другие элементы мопеда, то его важные механизмы начнут работать под повышенной нагрузкой. Это приведет к более сложной поломке самоделки:
• использовать для заправки качественный бензин и моторное масло – если заливать в топливный бак мопеда некачественный бензин, то достаточно быстро владелец велосипеда столкнется с необходимостью замены ЦПГ двигателя;
• вовремя смазывать используемый редуктор – это предотвратит работу механизма под высокими нагрузками;
• смешивать бензин и масло строго в указанной производителем триммера пропорции – если залить больше масла, чем это указано в инструкции, то это приведет к заливанию свечи зажигания мотора;
• регулярно проверять состояние крепежей – не затянутые до конца болты грозят не только падением двигателя, но и травмой для владельца;
• красить царапины и сколы сразу же после их появления на раме – это предотвратит дальнейшую коррозию остова мопеда;
• не допускать перегрева двигателя от триммера – при частой эксплуатации мопеда нужно делать перерывы. При этом, если велосипед используется в жаркую погоду, то его мотору нужно давать остывать каждые 15 минут езды. Если на улице прохладно и ветрено, то количество перерывов можно сократить до 1 раза на каждые 25–30 минут езды;
• своевременно менять резину на колесах мопеда из триммера – зимой на колеса самоделки нужно устанавливать резину с шипами. Это предотвратит проскальзывание колес и повысит безопасность при эксплуатации велосипеда.

Также владельцу велосипеда с мотором от триммера потребуется следить за весом груза, перевозимого на самоделке. Если багаж будет слишком тяжелый, то это может приведет к перегреву и серьезной поломке двигателя, а также других механизмов приспособления.

Источники:

http://sashamoto.ru/velosiped/kakoj-dvigatel-mozhno-postavit-na-velosiped.html
https://aqua-hunter.ru/dvigateli/kak-podnyat-tranec-na-lodke-pvh.html
https://electropowerbikes.com/luchshij-motor-dlya-gornogo-elektrovelosipeda-v-2020-godu/
https://tehnika4sad.ru/samodelki-iz-trimmerov/velosiped.html