Как на велик сделать свет

Светодиодный велосипедный фонарь

Как выбрать фонарь для велосипеда и построить схему освещения

Ознакомившись с таким многообразием вариантов наверняка возникает непонимание, какой фонарь следует выбрать для комфортного катания на велосипеде. Попробуем разобраться.

Выбирать следует светодиодный фонарь. Он легкий и надежный. Обладает низким потреблением энергии и ярким свечением. Наиболее яркие сегодня светодиоды типа KREE. Лучше выбирать и передний, и задний фонарь именно со светодиодом.
Определитесь с типом фонаря – если вы гоняете по ночному лесу, вам нужен большой и мощный фонарик с несколькими светодиодами. Если же вы ездите по ночным улицам, где есть освещение, то подойдет простенький фонарик с одним светодиодом. Один светодиод иногда лучше справляется со своими функциями, чем их группа. Мощный велосипедный фонарь выглядит примерно так.
Выбирайте максимальный угол освещения для фонаря – чем больше угол обзора, тем комфортнее будет управлять велосипедом. В ночном лесу или на ночной дорожке в парке прямой и узкий пучок света не всегда удобен. Или, лучше сказать, совсем неудобен. Выбирайте фонарь с наиболее широким пучком света и не забывайте, что при этом должна сохраниться высокая яркость.

Не гонитесь за самой большой яркостью – чем ярче фонарь, тем сложнее ехать с ним в полной темноте. Нужен баланс яркости. Ведь в темном парке такой фонарь будет ослеплять вас как фотовспышка и от большой яркости болят глаза. Кроме того, очень яркий фонарь будет ослеплять встречных велосипедистов.

Не гонитесь за известными брендами. Не всегда дорогие фирмы, засветившиеся на рынке делают самые интересные предложения. Однако, более дорогие модели обычно показывают себя лучше.

Вес фонаря выбирайте самый минимальный

Корпус максимально защищенный.

При выборе количества режимов, обратите внимание, что хорошо было бы иметь мигающий режим и возможность регулировать яркость свечения.

Оптимальная схема освещения достигается в случае использования нескольких фонарей — один для дальнего освещения, а другой для ближнего.

Требования

На что нужно обратить внимание при выборе перед покупкой велосипедного фонаря?

1. мощность;
2. яркость и ширина освещения;
3. переключение яркости;
4. источники питания;
5. наличие креплений;
6. габариты и конструкция фары.

Как уже описывалось выше, мощность освещения во многом зависит от того, какие источники питания используются. Свет от аккумуляторов будет гораздо ярче, а световое пятно – шире. Но использование их делает фару более тяжелой и более дорогрй, да и время работы у такой фары меньше. Поэтому не всегда нужно делать акцент на мощность. Для прогулок в вечернее время вполне подойдет велофара, работающая от батареек (гальванических элементов). А вот путешествие по неровной или скользкой дороге ночью уже требует хорошего освещения и здесь понадобиться фонарь, работающий от аккумуляторов.

Велосипедные фонари и типы их крепления

Помимо источника света и источника питания, велофонари имеют различные варианты крепления. Можно провести разделение и поэтому признаку.

Если речь идёт про велосипедный фонарь на руль, то крепится он может:

1. С помощью резинового кольца – это быстросъемное крепление, когда фонарик ставится на руль просто с помощью резинового хомутика. Довольно надежный и практичный вариант, быстро устанавливается и снимается. Но не всегда надежен. Кроме того, резиновый хомутик рано или поздно сильно изнашивается и требует замены. Такая схема крепления характерна обычно для мощных светодиодных фонарей с отдельным блоком электропитания.

2. С помощью пластикового хомута – бывает как быстросъемный вариант (фонарик ставится на рельсы с защелкой, а сам хомут фиксируется жестко), так и жесткофиксируемый вариант (хомут намертво приделан к корпусу фонаря и фонарь можно снять только вместо с креплением). Оба этих варианта крепятся на руль велосипеда пластиковым хомутом, который прикручивается или болтиком, или с помощью зубчатой рейки. Хомут может быть как металлическим, так и пластиковым. Это проверенный классический вариант, который имеет высокую надежность и, в случае крепления фонаря на защелке, позволяет быстро его снимать.

3. С использованием стандартных элементов велосипеда – фонари из стоковой комплектации велосипеда часто устанавливаются в специальные проушины. Такими комплектами обычно снабжаются дорожные велосипеды.

Бывают и другие варианты велосипедных фонарей.

1. С креплением на перо вилки – это экстравагантный, но вполне удобный способ крепления. Правда по эффективности самый правильный вариант — установить фонарик прямо на руль. Крепление на перо вилки плохо себя зарекомендовало и почти не используется.
2. С креплением фонаря на голове – велосипедный фонарь на голову вполне неплохой рациональный вариант. Фонарь будет всегда светить туда, куда вы повернете голову. Обладает вариант как плюсами, так и минусами. Очевидные плюсы – это размещение пучка света в удобном вам направлении без поворота руля, плюс возможность использовать фонарь как туристический или для ремонта автомобиля. Минусы – фонарь иногда сползает, не позволяет использовать велосипед для спортивной тренировки, так как отвлекает и постоянно пытается соскочить с головы. Ещё один очевидный недостаток, это невозможность организовать удобную схему работы, так как фонарь привязан к своему источнику питания, который тоже обычно крепится к голове велосипедиста или же имеет длинный неудобный провод.

Такие фонари получили некоторое распространение в определённых кругах. Часто фонарь на голову имеет специальные крепления для велосипедного шлема и снабжен задним маячком.

1. Крепление на руль обычного фонаря – такой вариант изначально применялся в китайских изделиях. Очевидное преимущество – это возможность использовать велосипедный фонарь как универсальный или кемпинговый. Крепление жестко фиксируется на руле, а в него вставляется обычной карманный фонарик с относительно большой яркостью. Фонарь держится довольно жестко. Иногда можно применять и с обычным ручным фонарем не из комплекта. Кроме того, существуют и специальные крепления для обычного фонаря на руль велосипеда, которые продаются отдельно.

Самодельный задний фонарь из старого катафота

Собрать задний фонарь на велосипед своими руками тоже несложно. За основу возьмем обычный катафот в пластиковом корпусе, который является неотъемлемой частью любого велосипеда. Кроме него нам потребуется:

• красный светодиод;
• радиатор;
• термопаста;
• два медных провода;
• фольгированный текстолит;
• термоклей.

Первым делом необходимо разобрать катафот: отделить отражатель от корпуса с помощью канцелярского ножа. Отражатель надёжно приклеен к задней крышке, чтобы выдерживать сильную вибрацию во время езды. Поэтому разделять составные части следует аккуратно, иначе отражатель может треснуть. На следующем этапе нужно определиться со светодиодом и способом его крепления. В самом простом случае внутри корпуса можно закрепить алюминиевую пластину, которая послужит радиатором. Ввиду того что эффективность такого теплоотвода довольно низкая, то мощность светодиода не должна превышать 0,5 Вт. Зато в таком исполнении внутреннего пространства хватит для плоского радиатора и нескольких smd-светодиодов, после чего светящийся катафот можно собирать обратно.

Второй способ предполагает монтаж более мощного радиатора с ребрами, улучшающими теплоотвод. Прекрасно подойдет любой радиатор, демонтированный с советской аппаратуры или с процессора старого компьютера. Обрезаем его до нужных размеров, примеряем и сверлим два отверстия под крепление светодиода. Затем сверлим 4 отверстия в пластмассовом корпусе диаметром 4,5 мм под стяжки. Нейлоновые стяжки должны быть не самые тонкие, например, 4 мм на 160 мм, которыми крепко стягиваем радиатор с корпусом катафота.

Теперь устанавливаем красный светодиод мощностью 1 Вт на радиатор с обязательным нанесением термопасты. Припаиваем два провода, заранее продуманной длины, к светодиоду и выводим их на штекер с другой стороны. Вся сборка должна подключаться к источнику питания через драйвер или на крайний случай через резистор. Так как полученная конструкция открыта с четырёх сторон, то изготавливаем окантовку из фольгированного стеклотекстолита необходимой высоты. Устанавливаем эту деталь корпуса и сверху одеваем отражатель. Когда все детали заднего фонаря собраны, нужно зафиксировать их между собой с помощью термоклея. Также клеем изолируем зазоры в местах прохождения стяжек.

Сделанный фонарь полностью герметичен, что одновременно и хорошо и плохо. С одной стороны, такая задняя фара полностью защищена от любых погодных условий. С другой стороны, корпус из текстолита и пластмассы препятствует возможности охлаждения светодиода.

Чтобы снизить тепловые потери на светодиоде, самодельный задний фонарь можно усовершенствовать несколькими способами:

• подключить светодиод к регулируемому драйверу, задав режим половинной мощности;
• использовать радиатор другого форм-фактора, чтобы избежать его полной изоляции;
• установить несколько сверхъярких красных светодиодов типа smd 3014.

Покупаем-выбираем заднюю фару

Идем на eBay (или Али, или в ваш любимый интернет-вело-магазинчик), вводим в поиск (кликабельно): “bike rear light usb” и смотрим, что нам предлагают поднебесные (и не очень) производители.

Не стоит покупать такую заднюю велосипедную фару

Я очень прошу вас не вестись на подобного рода задние фары за 3 доллара, в которых и 10 часов непрерывной работы и “супер-яркие” светодиоды красно-бело-синего свечения. Их продают-покупают тысячами, но качество (и правдивость написанного) еще “то”. По габаритам задняя фара, которую купил я — немного больше, чем та, что на скриншоте. И аккумулятор у нее больше. А работает она только 2 часа непрерывно или 4 часа в мигании. Чего, в принципе, достаточно, чтобы припозднившись безопасно приехать домой на MTB.

Заряжается она от USB-разъема, при этом на нем светится лампочка

Я купил заднюю фару от проверенного производителя RockBros, который печется о своем брэнде и выпускает довольно качественную продукцию. Эта красная фара мне обошлась примерно в 7 долларов, с аукциона, при цене новой в 15. Заложите в бюджет хотя-бы 10-12 долларов для покупки задней фары. Дольше проработает да и сами целее будете в результате.

Выбор задней велосипедной фары

Как я уже упоминал, если вы часто ездите по дорогам общего пользования или по пригородным трассам (например, на шоссейном велосипеде) — то вам стоит задуматься, чтобы купить нечто сверъяркое, чтобы днем вас было видно сзади на пол-километра. Из того, что я искал — задняя велосипедная фара CatEye Volt 50 Lumen наиболее соответствует этим запросам.

Правда стоит она под 60 долларов. Но я оценил свою жизнь дороже, чем эта сумма, поэтому на шоссейнике я езжу исключительно с ней (плюс с передней на 300 люмен, которая моргает вперед).

Фонарь можно прикрепить прямо над крылом

Другое дело, если вы ездите на горном велосипеде по полям/лесам/лугам и третьестепенным дорогам днем. В этом случае (если вы одеты ярко и экстравагантно) вы и так привлекаете достаточно много внимания (иногда чересчур ). Но как только наступают сумерки — вся ваша яркость теряется, и здесь уже нужно включать заднюю проблесковую фару.

Фары передние и задние

Существует два вида велосипедных фар, выполняющих различные задачи:

1. Передние велофары. Предназначены для освещения дороги и обозначения велосипедиста и его маршрута для других участников движения в темное время суток. И если обозначить человека на двухколесном транспортном средстве может любая велосипедная фара, то справиться с задачей качественного дорожного освещения под силу далеко не каждой модели. Самыми распространенными на сегодняшний день являются светодиодные осветительные вело-приборы, однако все большую популярность приобретают и ксеноновые фары (правда, многих велолюбителей отпугивает их достаточно высокая цена).

1. Задние велосипедные фары. Работают в постоянном или мигающем режимах. Служат для четкого обозначения движущегося велосипеда для тех, кто едет за ним в темное время суток или в сложных погодных условиях. Оптимальный вариант по сочетанию цены и качества — это светодиодные задние осветительные вело-приборы. Довольно часто их дополняют поворотниками, лазерными габаритами и прочими «прибамбасами». Однако единственное, что действительно нужно хорошей задней велосипедной фаре — это крепеж, позволяющий менять угол наклона для пущей видимости велосипеда.

Слабо- и среднемощные светодиодные велосипедные фары питаются, как правило, от батареек, а вот мощные вело-фары — от аккумуляторов или аккумуляторной сборки.

Головной фонарь: основной или дополнительный?

В отдельную категорию относят фары с креплением на шлем. Световой прибор располагается намного выше руля, благодаря чему дальность освещения увеличивается. Кроме этого, есть ряд других достоинств:

• не подвержен тряске при движении по неровностям;
• увеличивается угол обзора, благодаря повороту головы;
• заметить велосипедиста со стороны намного проще.

Несмотря на все свои плюсы, этот велофонарь не дотягивает до основного из-за блуждающей области ясного видения. Небольшое движение головы дергает и размазывает световой поток, из-за чего можно не заметить опасное препятствие впереди. Если на руле установлено зеркало заднего вида, то посмотреть в него так же будет проблематично из-за отражения света фонаря.

В качестве основного освещения налобная фара может использоваться только на ровном шоссе при полусогнутой посадке велосипедиста. В других случаях это больше дополнительный световой прибор для расширения угла обзора по бокам.

Светодиодные фары на шлем – удобный и легкий вариант для шоссеров

Налобники можно купить специально или прикрутить обычный фонарик к велошлему. При самостоятельном креплении вряд ли удастся расположить его строго по центру, скорее всего, сбоку. Лучше всего расположить лампу с правой стороны шлема: край дороги обычно неровный, на обочинах бывают ямы или песок, внезапно может выскочить пешеход и т.д. В общем, все это надо заметить своевременно.

Раз уж коснулись самостоятельного крепления обычного фонарика к шлему, то с таким же успехом его можно установить и на руль велосипеда. Для закрепления лампочки понадобится два прочных хомута – разъемные колечки из пластика или проволоки. Одно надевается на корпус фонаря, другое перпендикулярно цепляется к первому и крепится на руль

Важно, чтобы кольца подходили по размерам и были плотно зафиксированы, иначе фара будет болтаться туда-сюда

Более простой способ – закрепить несколькими слоями изоленты. В эстетическом плане это явный минус и пойдет разве что для старого сельского велосипеда.

Особенности использования накладок

Такой вариант тюнинга отлично подходит для работы с задними фонарями ВАЗа. Для придачи накладками стиля и оригинальности их можно изготовить собственными руками. Для этого хорошо подойдет стеклоткань.

Кроме того, следует запастись рядом необходимых компонентов:

• эпоксидка;
• средство для шпаклёвки;
• грунтовка;
• красящее вещество;
• лак;
• скотч малярного типа.

Фары покрываются скотчем. После этого наносится стеклоткань, которую пропитывают в клеящем веществе.

Когда заготовка полностью высохнет, на ней прорисовываются контуры будущей детали. Затем вырезается необходимый профиль.

Форма вырезается, подвергается шпаклёвке, грунтовке и окрашиванию.

Учитывая массу вариантов тюнинга, если ранее задние фонари не улучшались своими руками, то стоит посмотреть обучающее видео.

Применение светодиодов

При светодиодном тюнинге задних фонарей, следует придерживаться такого плана:

Фонарь демонтируется и осторожно разрезается. Для этих целей отлично подойдет выжигающий прибор, поскольку шов будет утонченным, а главное, ровным

Достаются отражатели поворотников и рефлекторы. Разбираются задние фары.

С внешней стороны отмечается наиболее подходящее расположение отражающих элементов.

Из плёнки самоклеящегося типа вырезают несколько кругов размером в 15 мм, после чего они клеятся внутрь.

Внутреннюю область фонарей красят в серебристый цвет. После того, как красящее вещество высохнет, круги можно удалять.

Светодиоды, заранее соединённые с платами, монтируют в корпус и объединяют между собой проводкой.

Для того чтобы светодиоды, располагаемые в стоп-режиме горели максимально мощно, а в режиме «габариты» не так ярко, следует заранее собрать, а затем и спаять стабилизирующую схему. В качестве основы могут выступать стабилизаторы напряжения типа «7812».

Выполняется сборка поворотных блоков, и они монтируются совместно с остальными элементами фонаря. Модели крепятся эпоксидкой.

Проверяется функционирование оптики. Если всё активируется, то выполняется заливка блоков фонарей.

Как правильно выбрать велосипедные фары

Для того чтобы грамотно выбрать хороший надежный источник велосвета, следует учитывать требования, предъявляемые к современным велосипедным осветительным приборам:

• фара должна быть источником настолько яркого света, чтобы велосипедисту не нужно было снижать скорость (всматриваясь в дорогу), даже двигаясь под уклон;
• фара должна обеспечивать нормальную цветопередачу — не может быть мешающей светодиодной «синюшности»;
• должен присутствовать правильный боковой рефлекторный рисунок (угол раствора светодиодного луча), гарантирующий хорошую периферийную освещенность;
• обязательна возможность автономной работы велосвета;
• при выработке тока для фары генератором, сила тока не может превышать изначально заданные технические условия (иначе светодиод быстро перегорит);
• время непрерывной работы фары при максимальной яркости свечения не должно быть менее 2-х полных часов;

Все остальные параметры передней или задней фары для собственного педального двухколесного транспортного средства выбираются велосипедистом под собственные эксплуатационные требования и вкус.

Практические способы обозначить велосипед ночью

Существует множество способов обозначить себя при езде в темноте. Самое практичное – это мощная фара впереди и небольшой мигающий маячок сзади. Другие габаритные огни используются редко ввиду их непрактичности. Так же есть способы сделать себя более заметным на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Отражающая пленка стоит недорого, продается в каждом хозяйственном магазине, и мест для удачного ее расположения на велосипеде много. Владельцы велосипедов с дисковыми тормозами обладают прекрасной возможностью наклеить полоски пленки на обод. Отраженный свет автомобильных фар вернется водителю таким танцующим фейерверком, что не заметить велосипед будет просто невозможно.

Вариантов сделать свой велосипед заметным на ночной дороге очень много

Уделив достаточное внимание этому вопросу, можно максимально обеспечить свою безопасность. Радует, что у каждого есть выбор, как подойти к решению этой проблемы

Обычный габаритный фонарь или лазерный, световозвращающая пленка или стандартные катафоты – вариантов множество. Главное, не надеяться на случайность и не выезжать на темную дорогу черным призраком.

Как настроить свет на велосипеде

Лампочки на велике – это красиво, но больше интересуют их полезность и практичность. Регулировка заднего светодиода включает в себя установку прямого положения, иначе диоды будут светить в пол, а другие могут и не заметить их. Багажник может полностью или частично перегородить фонарь. Избежать этого можно либо поднятием фонаря ближе к седлу, либо снятием багажника с велосипеда.

Настройка передней фары – это фиксация положения, при котором освещение максимально. Большая часть светового пятна должна ложиться на дорогу, это же способствует лучшему рассеиванию лучей по краям. Оптимальное положение – это немного наклоненная фара к плоскости дороги, но угол наклона определяется для каждого велосипедиста индивидуально.

Крепление недорогих моделей на батарейках не очень прочное, из-за чего фонарь периодически отклоняется вниз, а лучи ложатся на более близкие области дороги. Перед каждой поездкой такие лампы нужно несколько раз настраивать и проверять крепление, чтобы в дороге они вновь не съехали. С мощными и дорогими фонарями такого, как правило, не происходит.

Устанавливать фару желательно строго по центру. Если это невозможно из-за конструктивных особенностей руля, то закрепляем сбоку, максимально близко к центру. Справа или слева? Если планируете ехать по неосвещенной дороге, лучше закрепить фонарь с левой стороны, и наоборот. Почему? Как более опасная, левая сторона дороги должна быть лучше освещена в темноте. Яркие уличные фонари отлично освещают всю дорогу, но могут затемнять ее правую сторону, особенно если вдоль тянется полоса деревьев. Из-за этого есть риск вовремя не заметить выходящего на дорогу человека, животное или неподвижное препятствие. Расположенный чуть ближе фонарик скомпенсирует этот негативный эффект.

Главное, что должны обеспечить световые приборы велосипедисту – это безопасность. Но следует помнить, что даже супер-яркая лампа не является панацеей, и не все может высветить вовремя. Чтобы поездки в темноте были комфортными и не вылились в приключения, рекомендуется заранее прокладывать более безопасный маршрут и снижать скорость на опасных участках.

Продолжительность работы и срок службы батарей

Срок службы зависит от типа батарей, мощности фонаря и используемого типа светодиодов.

Режим «мигалки» представляет собой привлекающий внимание световой импульс (с постоянной или случайной частотой), расходующий меньше заряда батареи по сравнению с непрерывным светом. Большинство велосипедных систем освещения позволяют переключать эти два режима, однако при включенной на передней фаре «мигалке» довольно сложно разглядеть дорогу в темноте, поэтому такой режим целесообразнее применять в светлое время суток.. У большинства аккумуляторных фонарей предусмотрен целый ряд настроек, позволяющих переключаться между экономным и максимально ярким режимами, увеличивая или уменьшая при этом время работы фары на одном цикле заряда

Также большинство моделей предусматривают выбор различных уровней яркости.

У большинства аккумуляторных фонарей предусмотрен целый ряд настроек, позволяющих переключаться между экономным и максимально ярким режимами, увеличивая или уменьшая при этом время работы фары на одном цикле заряда. Также большинство моделей предусматривают выбор различных уровней яркости.

Электронные схемы для фар и фонариков на светодиодах своими руками.

Самодельные электронные схемы светодиодных фар для динамо-машин.

Пошаговый выбор электронных схем (драйверов) для питания светодиодов с помощью велосипедных динамо-машин.

Детальная документация по сбору схемы питания светодиодной фары от динамо-машины своими руками:

Принцип работы схемы питания светодиодной фары от динамо-машины с автоматическим выбором режима

Электроника для светодиодных фонарей на аккумуляторах.

Самодельный светодиодный аккумуляторный фонарик 1.5 Вт с литий-ионной батареей.
Простая схема питания светодиодных фонарей с помощью аккумуляторов.

Производители

Рынок заполнен различными noname производителями, часто не уступающими известным брендам, но покупка таких изделий – это всегда высокий риск, поэтому, если вы ограничены в средствах, лучше всего остановиться на проверенных фирмах. Вот некоторые из них:

• MagicShine – хороший и недорогой гонконгский бренд;
• CatEye – высококлассный японский производитель, отличающийся качеством диодов;
• Sigma – германский бренд с хорошими и недорогими моделями;
• BBB – нидерландский VIP-производитель;
• Fenix Lights – китайский производитель, зарекомендовавший себя высококачественными фонарями для американского рынка (используют диоды от американской фирмы Cree).

Типы фонарей по источнику питания

По источнику питания выделяют:

Аккумулятор фонаря велосипеда встроен в корпус фонаря или выполнен в виде отдельного подключаемого блока. Имеют великолепное преимущество перед всеми вариантами, так как блок аккумуляторов обычно обладает неплохими характеристиками и позволяет долгое время обходиться без подзарядки. Часто используются блоки аккумуляторов, собранные из ячеек, а именно – литий-ионных банок 18650, которые используются для сборки аккумулятора электровелосипеда. Такие аккумуляторы убраны в чехол и соединительными проводами подведены к фонарику на руле. С одной стороны, это сильно экономит место на руле, а с другой – постоянно возникают проблемы с размещением блока аккумуляторов в чехле и проведением проводов по раме. Везти такой блок в рюкзаке не очень удобно. Постоянно происходит разрыв провода, а если возить его на раме, то рано или поздно он потеряется.

Аккумуляторные фонари для велосипеда – это наиболее предпочтительный и экономически выгодный выбор. Современные аккумуляторы имеют небольшой вес и высокую производительность.

Классический вариант носителя энергии. Блок батареек использует стандартное гнездо для установки батареек типа АА или ААА. Удобен тем, что можно без особого труда использовать стандартные батарейки, но обходится очень дорого. Даже экономичный светодиодный фонарь для велосипеда съедает стандартный комплект батареек за 3-4 дня постоянного катания.

Есть очевидный лайфхак – можно заменить стандартные батарейки аналогичными аккумуляторами. Благо, что приобрести такие аккумуляторы их можно без особенных проблем, а их емкость имеет вполне приличные значения, что продлит время работы на одной зарядке. Таким образом, имея два комплекта аккумуляторов, можно реализовать вполне удобную схему работы.

Это старая, но проверенная и удобная технология. Как у верблюда всегда с собой вода, так и у велосипедиста всегда с собой электричество. Нужно только уметь его получить.

Динамомашина создана специально для преобразования механической энергии в электрическую. Соответственно, пока вращаются колеса, мы получаем электричество. Современные электровелосипеды используют аналогичную технологию для подзарядки собственных аккумуляторов и она имеет название рекуперация энергии. Электровелосипеды с рекуперацией способны сохранить до 20% заряда аккумулятора благодаря работе этого устройства.

Данный вариант получения энергии довольно громоздкий и используется чаще на дорожных велосипедах. Кроме того, он считается довольно старым и не часто встречается на рынке. Однако, такие способы организации источника питания для фонаря всё ещё можно найти. Конечно же, если речь идёт про современный спортивный велосипед, то говорить про динамку не очень корректно и правильно. Да и не на каждый велосипед она удобно ставится. Ведь модели, адаптированные для динамомашины имели специальные проушины для крепления динамки на раме.

Эксплуатирование фонарей

Любой свет для велосипеда можно разделить по предназначению на два типа:

1. К первому типу относится передний фонарь. Предназначается он для освещения дороги или любого другого участка перед любителем велосипеда.
2. Ко второму типу можно отнести заднюю фару и световые полоски на велосипед, сюда же относятся фонари для колеса. Делается это с целью выделить велосипедиста в тёмное время суток. Тем самым обеспечивается безопасность велолюбителя.

Практически любой свет для велосипеда устанавливается на временной основе. Объясняется это тем, что езда на велосипеде в ночное время суток сейчас не пользуется большой популярностью. Однако часть моделей освещения для велосипеда имеет довольно сложное крепление, особенно это заметно у света для велосипеда с источниками питания.

Особенности эксплуатации батарей

Большинство аккумуляторных батарей выдерживают более 500 циклов зарядки/разрядки. Приборы с несъемными батареями можно заряжать при помощи кабеля питания или USB-кабеля.

Старайтесь полностью заряжать аккумуляторные батареи, особенно перед длительным периодом неиспользования, но при этом не превышайте максимально допустимый уровень заряда. В то же время, большинство систем оснащены интеллектуальным зарядным устройством, автоматически выключающимся по достижении верхнего предела емкости.

Поскольку неиспользуемые батареи со временем теряют заряд, перед каждым новым циклом эксплуатации осуществляйте полную зарядку.

Обзор заднего габаритного фонаря

Горизонтально-вертикальное крепление

Фара защищена от влаги, USB разъем затыкается резиновой пробкой, кнопка включения защищена красной резинкой. Больше там воде протекать неоткуда, от брызг воды с заднего колеса спасает нормально. Сверху же фара “прикрыта” сиденьем.

Я поставил вертикально

После выигрыша заднего фонаря на аукционе eBay мне ее прислали довольно оперативно. Я ее зарядил, проверил длительность работы во всех режимах. Их три. Первый — “в пол-накала” — работает 4 часа. Второй — максимальная яркость — работает 2 часа. Третий — моргающий режим “выключено — максимальная яркость” — работает 4 часа.

Крепеж простой

Вообще ничего не стоит заряжать фару после 5-6 поездок, чтобы она попросту была всегда заряжена, и не выключилась бы где-нибудь в самый ответственный момент.

Фары для велосипедов — брендовые или «китайские»?

Хорошие фары на современный велосипед — это удовольствие не из дешевых. И естественно, перед каждым велолюбителем, серьезно относящимся к своему двухколесному другу, встает проблема выбора — купить дорогостоящие фары известных европейских и американских производителей или обойтись гораздо более дешевой светотехникой китайского производства?

Качественная фабричная китайская вело-фара может стоить около 2 500 рублей. Цена же брендовой модели такого же класса будет раз в 5, а то и в 6 выше. При этом технические параметры, а также срок службы и того, и другого светового оборудования будут примерно одинаковы. Ведь все попадающие на прилавки магазинов приборы велосвета, независимо от производителя, должны иметь качественный сертификат ISO 9001. А там четко прописаны требования, которым соответствуют и китайский, и европейский, и американский велосвет.

Каждый велосипедист выбирает для себя фару (фары) сам. В соответствии с собственными эксплуатационными требованиями и представлениями о хорошей вело-оснащенности. Но безусловно, есть и общие правила, которых следует придерживаться.

Основные характеристики

У всех фонарей должен быть прочный износостойкий корпус с влагозащитными уплотнениями для надежной работы при любой погоде. Итак, что нужно знать при выборе освещения:

Светодиоды: Энергоэффективность и долговечность сделали светодиоды основным источником света в велосипедных фарах. Диапазон яркости очень широк и зависит от конкретной модели.

Люмен: Люмен – это единица измерения, которая отображает количество света, падающее на освещаемый объект. Измеряемый на едином расстоянии, люмен описывает интенсивность света каждого источника. Большинство производителей оснащают фонари удобной сравнительной таблицей.

Угол рассеивания: Если вы ездите по освещенным улицам, то очевидно предпочтете, чтобы угол рассеивания света передней фары был узконаправленным, и фара освещала лишь полосу прямо перед передним колесом. А вот на темных дорогах или лесных тропах для полноценной работы периферического зрения вам будет гораздо удобнее с более широким углом освещения. На самом деле, неопытным велосипедистам довольно сложно сравнивать этот параметр у разных моделей, поэтому обращайтесь за советом к продавцу или внимательно читайте описание и отзывы.

Как правило, чем выше цена, тем выше мощность освещения.

Другие компоненты (динамо-машины для велосипеда, аккумуляторы)

Как сделать портативное зарядное устройство своими руками

На базе ёмкого, лёгкого и компактного литий-ионного аккумулятора
Зарядка любых гаджетов с USB портом
Может заряжаться от энергии солнца

Электрические характеристики бутылочных динамо-машин для велосипеда.

Основы применения динамо-машин — электрических генераторов переменного тока
Типы динамо-машин и их характеристики

Электрические характеристики велосипедных динамо-втулок

Динамо втулка — обязательный компонент для велосипеда туриста
Их преимущества и недостатки
Отличительные особенности

Выбор аккумулятора для велосипедного фонарика.

Обзор характеристик распространённых аккумуляторов
Какие аккумуляторы лучше покупать для велосипедного фонаря
Как правильно выбрать аккумуляторную батарею идеально подходящую для вашего применение.

Маленький и лёгкий педальный генератор

Вращая педали, вырабатываем электричество динамо-машиной для зарядки аккумуляторов телефона, GPS-навигатора и т. д.
0.6-6 Вт электрической мощности

Самодельная бесконтактная динамо-машина

Как с помощью нескольких старых катушек и магнитов из жесткого диска своими руками собрать бесконтактную динамо-машину, питающую заднюю мигалку и переднюю фару

Педальный генератор высокой мощности

Схема питания аккумуляторов и различного оборудования с помощью втулочного мотора
Вело мотор-генераторы с электрической мощностью 50-200 Вт

Как сделать электрический генератор своими руками

Как с затратой минимума услий из старого велосипеда и автомобильного генратора своими руками сделать мощный велогенератор

Что потребуется для сборки мощного самодельного генератора

Для сборки мощного самодельного генератора нам потребуются старый шоссейный велосипед, генератор переменного тока для автомобильного двигателя, свинцово-кислотный аккумулятор, ремень зубчастого типа, кресло и несколько электронных компонентов для электрической сехмы.

Варианты крепления

Передний свет устанавливается на руль, но многие предпочитают крепить его к шлему, что также допустимо. Для ночных поездок оптимальным вариантом станет совмещение этих двух вариантов. Но если уж необходимо выбрать что-то одно, нашлемный свет будет более универсальным за счет возможности поворота головы и подсвечивания интересующих вас объектов.

Задний габаритный свет может крепиться к рюкзаку, поясу или подседельному штырю. Некоторые модели можно устанавливать на задний багажник.

Боковые габариты обычно устанавливают на спицы или раму. Первый вариант предпочтителен, поскольку при движении наглядно демонстрирует автомобилистам траекторию вращения колес.

Аккумуляторный источник питания для мощных моделей фар за счет все уменьшающихся размеров и массы можно крепить как к раме велосипеда, так и к поясу. Быстроразъемный механизм позволяет без лишних движений забрать фару с собой, встав с велосипеда, особенно в том случае, если батарея с фонарем объединены общим корпусом.

Как сделать свет на балконе: открытая и скрытая проводка, освещение без электричества

При обустройстве балкона, лоджии полезно предусмотреть подключение электроприборов. Дополнительные розетки и свет на балконе избавят от использования удлинителей, создадут уютную обстановку, подобную комнатной. И хотя это потребует прокладки электропроводки, монтажа розеток, выключателей, осветительных приборов, все можно сделать своими руками. В статье мы дадим рекомендации и инструкции по выполнению указанных работ. Рассмотрим некоторые нюансы, поможем избежать ошибок и просчетов.

Подготовка к электромонтажным работам

Проводя электричество на балконе, необходимо помнить о простых правилах, соблюдение которых исключит риск поражения током. Работа под силу и новичку, имеющему базовые представления об электрике, главное, не упускать ключевые моменты и следовать рекомендациям.

Безопасность – прежде всего

Напоминание о технике безопасности может показаться излишним. Но последствия ее несоблюдения обходятся слишком дорогой ценой, независимо от опыта и квалификации.

Для безопасной работы с электропроводкой и приборами придерживайтесь следующих правил:

• манипуляции, связанные с проводкой, подключением розеток, осветительных приборов, производите только при отключенном сетевом напряжении;
• проверяйте наличие высокого напряжения специальными измерительными приборами;
• пользуйтесь только инструментом с рукоятками, имеющими надежную изоляцию, без повреждений;
• надевайте защитные очки, респиратор, перчатки при штроблении, сверлении стен, других работах с использованием электроинструмента.

Базовый набор инструментов включает индикаторную отвертку и мультиметр для контроля высокого напряжения и проводки

После завершения монтажа внимательно проверьте надежность всех соединений. Плохой контакт вызывает излишний нагрев места соединения, при больших нагрузках это может привести к пожару. Но не прикладывайте чрезмерных усилий, закручивайте прижимные винты на клеммах осторожно, чтобы не сорвать резьбу.

Выбор кабеля

Прежде всего нужно выяснить, какой кабель потребуется. Для прокладки в квартире на балконе рекомендуется использовать медный. Он обладает меньшим удельным сопротивлением (лучше пропускает ток), чем алюминиевый, пластичен, долговечен. Если на балконе планируется только свет, подойдет двухжильный провод. В остальных случаях, когда предусматривается установка розеток, рекомендуем использовать трехжильный.

Но главное, нужно знать требуемое сечение кабеля. От выбора этого параметра зависит безопасность, надежность проводки. Дело в том, что для каждого сечения провода существует допустимый ток, который способен проходить длительное время без нагрева проводника. Поэтому важно знать, какие электроприборы будут подключаться, какая будет суммарная мощность, ток в кабеле.

Распространенные марки сетевых кабелей. Для проводки подходят только ВВГ с приставками нг или нг-LS, либо NYM

Не вдаваясь в формулы, для активной нагрузки (осветительных, нагревательных приборов), на каждый 1 кВт потребляемой мощности, расчетный ток через кабель равен 4,5 А. Зная это соотношение и допустимый ток, который берется из справочника, легко определить, какое сечение кабеля потребуется для нужной нагрузки.

Например, для сечения провода в 1,5 мм2 допустимый ток равен 15 А. Пять светильников мощностью 30 Вт потребляют ток всего 0,67 А. Для обеспечения освещения на балконе такого кабеля хватит с большим запасом. Но если планируется подключать, например нагреватель 3 кВт (13,5 А), чайник 2,2 кВт (10 А) или утюг, то нужно выбирать сечение минимум 2,5 мм2 с допустимым током 21 А.

На практике так и принято: освещение подключают кабелем 1,5 мм2, для розеток используют сечение 2,5 мм2. Если на балконе будут применяться нагревательные приборы, электрические печи мощностью более 3 кВт, то сечение кабеля нужно увеличить до 3,5 – 4 мм2.

Дополнительные материалы

Если кабель будет прокладываться открытым способом, дополнительно потребуются электротехнические плинтус, кабель-каналы с дюбелями для крепления к стене. Ассортимент их достаточно большой. Можно подобрать любой цвет под отделку в квартире. Ширину выбирайте с запасом, в будущем, кроме силового провода, может придется тянуть другой кабель, витую пару.

Электротехнический плинтус, совмещенный с накладной розеткой, делает проводку эстетичной и незаметной

При прокладке внутри каркасов утеплителей на балконе необходимо использовать металлорукав или пластиковую гофру. Главное требование к гофрированной трубе ПВХ – не поддерживать горение.

Нормальная негорючая гофрированная труба ПВХ, как правило, серого цвета. При выборе не помешает протестировать на горение небольшой кусочек, особенно при покупке на рынке. Если позволяют средства, наилучшим выбором будет металлорукав. Он не боится мороза и наиболее пожаробезопасен.

Планирование оптимальной прокладки кабеля

Вначале определите место подключения кабеля. Подойдет ближайшая розетка или распредкоробка. Исключением может быть загрузка линии нагревательными или другими энергоемкими приборами. Если на балконе тоже планируется электроподогрев, имеет смысл подсоединить кабель к другой линии или к основному вводу на квартирном щитке.

Как провести свет на балкон? Возможны такие варианты прокладки:

• сквозь отверстие в стене;
• через оконный блок;
• сквозь отверстие в лутке балконной двери.

Один из способов вывести кабель из комнаты на балкон

Первый вариант трудоемкий, но больше соответствует требованиям безопасности. Если стена слишком толстая или нет перфоратора, длинного бура воспользуйтесь вторым или третим способом. Прокладка через лутку двери более предпочтительна и менее заметна, чем через оконный блок.

Варианты электромонтажа

Электропроводку можно делать двумя способами: скрытым или открытым. Первый подразумевает укладку кабеля в стену или за обшивку листов гипсокартона, вагонки, фанеры и прочих материалов. Он больше подходит для прокладки во время капитального ремонта. Во всех остальных случаях используют открытый способ. Он также предпочтителен в зданиях из горючих материалов.

Прокладка кабеля открытым способом

Классическая открытая проводка в виде витых пар проводов, закрепленных на изоляторах, уже не применяется. Если только она не служит особенностью интерьера в стиле ретро.

Кроме классической, существуют другие способы открытой проводки:

• прокладка одножильных кабелей с креплением к стене электротехническими скобами;
• проводка в гофрированной трубе с крепежом в виде клипс и стяжек;
• укладка кабеля в электротехнических коробах и плинтусах;
• комбинированная прокладка.

Открытая проводка по балкону в гофрированной трубе, закрепленная на дюбель-стяжках

Прокладка одножильными кабелями обходится дешевле, но менее эстетичная и надежная. В комнате лучше укладывать кабель в плинтус и короб, а на балконе применить при необходимости комбинированную прокладку с использованием проводки в гофрированной трубе. Для тех, кто еще не решил, как провести свет на балкон, рекомендуем этот способ.

Будем считать, что место подключения кабеля в квартире уже определено. А также выбрано расположение розеток, выключателя, распредкоробки, светильников на балконе. Рассмотрим в качестве примера последовательность действий при проводке света на балкон от ближайшей комнатной розетки.

Этапы проводки света на балкон (Чтобы увеличить изображение, кликните по картинке левой кнопкой мыши)

1. Просверлите отверстие для прокладки кабеля на балкон в стене или лутке. , выключатель, распределительную коробку на балконе без верхних крышек.
2. Закрепите вертикальные отрезки кабель-каналов в комнате и на балконе.
3. Уложите провод в плинтус и кабель-канал со стороны комнатной розетки, оставляя запас.
4. Протяните кабель через отверстие в стене и подсоедините к клеммам балконной розетки.
5. Параллельно этой розетке подключите следующий кусок провода и заведите в установленную на балконе распределительную коробку,
6. Сверху протяните в нее провод светильника.
7. Соедините фазный ввод распредкоробки с выключателем. Второй провод выключателя соедините с фазовым проводом светильника, нулевые концы – между собой.

Схема подключения света на балконе

Закончив монтаж, прикрутите верхние крышки приборов. Перед подключением кабеля к комнатной розетке не забудьте отключить подачу напряжения.

Скрытая проводка

Такой тип проводки отличается от наружной только полным сокрытием ее в стене. В этом случае делают штробы, укладывают кабель и закрепляют его с помощью жгутов, дюбелей, хомутов или раствора алебастра. Монтаж проходит только по вертикали и горизонтали с поворотами под прямым углом.

Если комната, балкон имеют внутреннюю обшивку, то провод прокладывается в гофрах ПВХ или металлорукавах. При использовании профиля или бруса в качестве каркаса обшивки, в них сверлят боковые отверстия, через которые продевается гофра при монтаже. В плане электрических соединений скрытая проводка ничем не отличается от других типов.

Независимо от способа проводки, перед подключением к комнатной розетке (распределительной коробке) кабель нужно проверить на короткое замыкание мультиметром.

Проверка кабеля на короткое замыкание мультиметром в режиме прозвонки

Если в приборе нет такой функции, проверить провод на КЗ можно в режиме измерения сопротивления. В этом случае мультиметр не должен показывать никаких значений во время одновременного касания щупами фазового и нулевого провода. Другими словами, измеряемое сопротивление должно равняться бесконечности, что соответствует разорванной цепи и отсутствию короткого замыкания.

Свет на балконе без электричества

Как сделать свет на балконе с минимальными усилиями? Организовать автономное освещение, установив LED светильники на батарейках. Выбор светодиодных излучателей для таких приборов не случаен. LED-лампы успешно конкурируют по световому потоку с другими типами ламп, оставаясь в разы более экономичными. А этот фактор для автономности решающий.

Беспроводный настенный LED-светильник на батарейкахи

После появления мощных белых светодиодов с теплым свечением, выбор оттенков цветовой температуры теперь не ограничивается холодно-белым, а может быть похожим на свет лампы накаливания. Дизайн LED-светильников разнообразен.

Установка LED-светильников на балконе не вызовет затруднений. Не обязательно сверлить отверстия. Они могут крепиться на стену, потолок с помощью двухстороннего скотча. Питаются светильники от батареек или аккумуляторов. Время работы прибора будет определяться их емкостью.

Освещение на балконе привносит ощущение теплоты и дополнительный комфорт

Батарейки лучше выбирать щелочные типа «Alkaline». При постоянном использовании аккумуляторы более экономны. В пересчете на стоимость батареек, затраты на них, вместе с зарядным устройством, окупаются достаточно быстро. Если балкон не отапливается, лучше не ставить литий-ионные аккумуляторы, потому что они не любят низких температур.

К разновидности аккумуляторных светильников относятся также осветительные приборы на солнечных батареях. Их автономность определяется мощностью светочувствительных элементов и наличием солнечного света. При его отсутствии аккумуляторы придется заряжать обычным способом – от сети.

Полезное видео по теме

Как прозвонить мультиметром кабель и проверить на короткое замыкание:

Как установить розетки и выключатели при открытой электропроводке:

Надеемся, наш краткий обзор будет полезен тем, кто планирует проводить свет на балкон или лоджию. Поможет правильно оценить возможность самостоятельного выполнения такой работы. Если нет времени разбираться с проводкой и монтажом, используйте автономное освещение или обратитесь за помощью к опытному электрику.

Как выбрать фару для велосипеда

В этой с виду простой теме есть такое количество нюансов и деталей, что уместить в одной заметке не представляется возможным, а писать поверхностно не хотелось. Но потом я взял себя в руки и подумал: «если мои читатели требуют статью, то наверняка не для того, чтобы становиться светофетишистами, им просто нужен хороший яркий свет, чтобы катать осенними и зимними вечерами».

Данная статья описывает в целом велосвет, в другом месте описаны конкретные варианты фар для велосипеда можно выбрать в 2019.

Поэтому воспринимайте эту заметку так же, как и весь материал на сайте — я делюсь своим опытом, а вы анализируете, сравниваете с другими мнениями и делаете вывод самостоятельно.

Китай или бренды

Очень важный вопрос, на который нужно дать ответ в самом начале статьи. В последние годы китайские производители увидели большие перспективы в рынке велосипедного света, и поэтому появилось немало хороших предложений. Это либо самостоятельные разработки, либо клоны фар известных брендов. Качество китайской продукции колеблется на более-менее приемлемом уровне, цены же соответствуют бюджетному сегменту.

Брендовые фары имеют довольно высокое качество сборки, более продвинутые схемы электроники и лучшие компоненты. Однако не все так радужно. Первый минус фирменных изделий — это зачастую устаревшие ревизии светодиодов в некоторых изделиях. В светодиодной технике идет очень быстрый прогресс, буквально каждые полгода выходят новые, более энергоэффективные версии диодов.

Китайцы, выпускающие товар малыми партиями, постоянно включают в свои изделия самые свежие диоды, тогда как бренды могут несколько лет реализовывать устаревшую технику под видом новинки. Люди, которые не разбираются, доверяют брендам, и покупают заведомо менее яркую фару. Иногда даже в качестве велосвета бренды продают фары на древних 3 Ваттных диодах, что в современных условиях просто несерьезно.

Второй минус брендов — очень и очень кусающаяся цена. Учитывая, что фары чаще всего собираются в том же Китае, на основе тех же самых диодов (а иногда и устаревших), цена кажется совсем оторванной от реальности. Например, если хорошая фара китайского производителя стоит примерно 100 долларов, то бренд обойдется в 300-500.

Я считаю, что покупать брендовую велофару совершенно неоправданно, при наличии прямых аналогов в несколько раз дешевле. В актив брендов можно записать большую надежность (теоретически), лучшую эргономику и гарантию.

Вот обычная китайская велофара, которая можно купить на Али:

Это весьма оптимальная форма, диод охлаждается через алюминиевый корпус набегающим потоком воздуха. Крепится фара к рулю, быстро и надежно. Блок аккумулятора прикрепляется на вынос или раму лентой липучкой.

Давайте сформулируем основные требования к велосипедной фаре, в соответствии с сегодняшними условиями.

Яркость, позволяющая ехать с такой же скоростью, как и в дневное время

Кто не видел по-настоящему ярких фонарей, тот не может представить, как далеко шагнула осветительная техника. Современные светодиоды достигли высокой эффективности люмен/Ватт, что позволяет строить велофары, дающие возможность заливать светом пространство перед велосипедом на 30-50 метров.

Я считаю, что много яркости не бывает — мне нравится кататься по ночам, и столб света, высвечивающий все неровности трассы далеко вперед, делает езду столь же комфортной, как и днем. Поэтому в качестве головного света не подойдут какие угодно фонари — нужен световой поток не менее 600-1200 люмен.

В 2019 году этим требованиям отвечает светодиод Cree XM-L2 U2, на котором, в общем, и собрано большинство велосипедных фар. В начале этой заметки была ссылка на полный список проверенных фар, фонарей, аккумуляторов и прочих аксессуаров, которые можно купить на Али.

Приемлемый цветовой спектр, отсутствие светодиодной синюшности

Когда светодиоды только начали проникать в сегмент мобильного освещения, их применение в качестве велосвета было сильно ограничено из-за ярко выраженного синего спектра. В таком свете терялась контрастность, скрадывая детали и рельеф дороги.

Это было вызвано тем, что синий цвет в спектре светодиода дает самую высокую яркость. Тот же диод с цветовой температурой, сдвинутой в сторону теплоты, выдавал меньшее соотношение люмен/Ватт. Учитывая, что тогда диоды еще не были достаточно яркими, с точки зрения маркетинга было выгоднее продвигать более яркие синеватые экземпляры.

Сейчас ситуация сильно изменилась, в ассортименте производителей достаточно светодиодов со спектром от нейтрально белого до желтовато-теплого. Жаловаться на данный момент не на что: последнее время не встречается фар, в которые ставят синюшные диоды. Чаще всего свет нейтральный белый, рекомендую брать с температурой 6500K.

Рисунок рефлектора, позволяющий получить достаточную боковую засветку

Это весьма больной вопрос для любого светодиодного фонаря — в силу особенностей конструкции, диод не может светить во все стороны, как галогеновая лампочка. Поэтому чаще всего рисунок света выглядит так: яркое и узкое пятно в середине, вокруг него круговое отражение от рефлектора и за пределами этого резко очерченного круга темнота.

В среде светофетишистов одно время были горячие споры — должна ли велосипедная фара иметь яркую боковую засветку или лучше, чтобы весь свет уходил вперед ярким узким столбом. Я придерживаюсь первого варианта — для меня не столь важен дальний свет. Гораздо важнее, на мой взгляд, иметь достаточно света непосредственно в секторе десяти метров от переднего колеса.

Узкий яркий луч, уходящий вдаль, приемлем для ручного фонаря, который можно мгновенно направить в нужную сторону, но на велосипеде фара как правило, направлена вперед. Тем не менее, информация сбоку очень важна, особенно при езде по извилистым тропинкам.

Кроме этого важен психологический эффект — если ярко освещено лишь узкое пятно далеко впереди, то при долгой езде у велосипедиста возникает то, что я называю дорожно-туннельным синдромом.

Суть его в том, что через некоторое время начинается очень неприятное ощущение, будто ты едешь по круглому бесконечному туннелю, за пределами которого кромешная тьма. Глаза замыливаются в белом светодиодном свете и начинают упускать из вида детали рельефа.

Поэтому при выборе велофары обязательно сравнивайте так называемые бимшоты — фотографии светового пятна, которые часто прикладываются к описанию. Как правило, на них сразу видно, какой рефлектор установлен. Также существуют фары, имеющие несколько диодов — одни для ближнего света, другие для дальнего.

Время работы не менее 2 часов на максимальной яркости

Тут все просто. Практически все велофары питаются от литиевых аккумуляторов стандарта 18650 (те же, что и в батареях ноутбуков). Это наиболее оптимальные источники питания, емкие и недорогие.

Батарея из четырех элементов 18650 обеспечивает от 2 до 3 часов работы на максимальной яркости фары на 900-1000 люмен. Впрочем, не на всех участках нужна максимальная яркость, поэтому режим чаще всего комбинированный, при котором аккумулятора хватает часа на четыре.

Этого времени вполне хватает даже для ночной покатушки, не говоря уже о том, чтобы выехать прокатиться перед сном.

Ручной фонарик в качестве велофары

До того, как предприимчивые китайцы начали радовать нас своими фарами, велосипедисты приспосабливали ручные фонари в качестве велосвета. Фонарики выпускаются на тех же светодиодах и светят практически также, как и фары. Крепятся быстро и надежно на руле держателями на липучке, типа этого (такой вид показался мне самым удобным, но на Ебее их разновидностей море):

Данное применение на велосипеде имеет право на жизнь — несмотря на то, что у меня есть фара, я также пользуюсь и фонариками. Работают они от одного аккумулятора 18650, и энергии хватает на час в максимальном режиме (при комбинировании — на полтора часа).

Первое преимущество — это быстрота установки. Далеко не всегда свет нужен на долгое время — зачастую просто выезжаешь вечером после работы на пару часов, из которых как минимум полчаса-сорок минут катишь по освещенным дорогам. Чтобы не возиться с установкой фары, просто вешаешь на руль фонарик. Одной батареи хватает, как я говорил, на час-полтора, бросаешь в карман запасной 18650 на всякий случай, и автономного света тебе хватит за глаза.

Второй плюс — мобильность. Фара — прибор стационарный, а фонарик в одну секунду снимается с руля в случае надобности. Из-за этого пункта в путешествие я беру не фару, а именно фонарик — велосвет в походе нужен только в качестве «на всякий случай», вряд ли кто-то прокладывает маршруты, включая в него движение в темное время суток.

Зато в любом путешествии ручной фонарь, к тому же такой яркий, просто незаменимая вещь, особенно если ваши ночевки в лесу. Да и просто в качестве освещения палатки мощные светодиодные фонари очень хорошо справляются с задачей — их светодиоды имеют высокую эффективность. На малой яркости соотношение люмен/ватт у них выше, чем у слабых диодов. Поэтому в качестве подсветки палатки на минимальном свете, такие фонари могут проработать очень и очень долго.

Нашлемный велофонарь

Еще один плюс фонарей, который решает проблему боковой засветки, о которой я писал выше. Ручной фонарь, при помощи креплений с Али (или колхозно-подручных средств) можно приспособить на шлем.

Получается просто великолепная связка «основной свет фара и нашлемный фонарь». Неважно, если фара светит узко вдаль, давая слабую боковую засветку — куда вы повернете голову, туда и бьет мощный поток света от нашлемника.

Причем в качестве нашлемного света необязательно использовать мощные 1000 люменовые фонари, хватит и простого 3 ваттника (это даже предпочтительнее, они гораздо легче и от одного аккумулятора 18650 проработают 2-3 часа). Собираясь в ночую покатушку, я использую именно связку света, это позволяет кататься с максимальным комфортом.

Дорогие друзья, описанное в статье — лишь самая верхушка айсберга велосвета. Я задал направление, и если вам нужно катать, то вы просто купите себе фары и фонари по приведенным примерам, не вдаваясь в подробности.

Разумеется, на самом деле тут есть такие глубины, что можно заниматься поиском идеального велосвета всю жизнь. Если эта тема вас заинтересовала, то просто проходите в гугл и ищите информацию. Также почти на любом активном велофоруме должна быть ветка про светодиоды.

Ну, а теперь прошу уважаемых читателей дополнить статью своими мнениями, комментариями и поправками.

Читать также:

• С чего начать апгрейд бюджетного велосипеда
• Как путешествовать на велосипеде налегке
• Практичная велосипедная одежда для осени

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Виктор, фонарь — это хорошо.
Однако вы забыли упомянуть о главном предназначении велофары — обозначении ТС на дороге. Передний и задний габарит необходимы абсолютно всем. Сам езжу с фарой купленой на dx, сзади габарит на шлеме. А резерв — два светодиодика, красный и белый в рюкзаке.

Катаюсь с фонариком Nitecore EC2 с креплением на руле с липучками ,как на фото .Запасной 18650 вожу с собой .Светит хорошо ,очень удобно.Купил здесь http://nitecore-ua.com/product/fonar-svetodiodnyj-nitecore-ec2-cree-xp-g-r5-320-ljumen-7-rezhimov-1×18650-6-1007/ Недавно купил фонарик-электрошокер типа Скорпион 1102 .Очень хорошо собак гонять ,они от его треска бросаются наутек ?

Купил с ebay фару себе и сыну, внешне как на первой фотографии (примерно по 900р, ждать пришлось долго). Батарея где-то так и держит 2-3 часа. Однажды в дороге неожиданно резко сдохла, ехал вечером по трассе. Пришлось ехать при свете молний ? Благо сзади был красный мигающий фонарь, а спереди только отражатель. Благополучно добрался до дома и первым же делом заказал запасной аккум, вышло недорого (около 400 руб).
Днем также включаю фонарь в половину мощности, чтоб как на автомобиле — тебя видели!

купил себе велофару Ultrafire, плюсов масса: цена 43 американских рубля, свет яркий, рассеянный по всей дороге с ярким пятном по центру, аккумулятор очень ёмкий, хватает на пару ночей при максимальном режиме. В комплекте головная гарнитура. Собран крайне добротно. Единственное что за 2 года эксплуатации (всесезонной)вышло из строя,- это провод, который я любил в отключенном состоянии наматывать на вынос руля. вылечил заменой оного на купленный за 3 американских рубля на том же китайском сайте. Светодиод рекомендую всем SSC P7, против cree xml t6 он как-то пожелтее, а у cree свет немного фиолетовый. одно предостережение: назову российский сайт, который продаёт фонари в России на самом деле тупо собирает денежку. Вернуть деньги смог лишь через месяц, послав на почту магазина скан заявления в милицию/полицию. Сайт этот Vcum.ru. сорри за офтоп…

В прошлом я — радиоинженер, и, наверно, вместо того, чтобы покупать китайское г@вно или настоящий фонарь задорого, просто собрал бы мультивибратор на маломощных транзисторах типа КТ315 со сверхъяркими диодами. Но из-за уродливости кустарного корпуса и крепления — так и не решался на подобные вещи. Корпус от автофары мне уже отказались в автомагазине продать — там только запчасти и смазки, а без авто в автосервисе пошлют на. ?
Мне тоже иногда мечтается о супермощном фонаре. Порядка 2000 люмен, чтобы било далеко вперёд, как на машине.

Виктор +1, поддерживаю, китай — рулит!:) 2 сезона с их фарами и никаких сожалений. Есть маленькая, как на фотке, на голову ее цепляю, и основная на руль такая: http://www.ebay.com/itm/5x-CREE-LED-XML-XM-L-T6-LED-7000Lm-Bicycle-Light-HeadLight-headLamp-/271277735132?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2969bcdc
Обошлись в 1-1.5к рублей. Брал через аукционы, удачно вышло. Работают на ура, никаких нареканий. Х5 — как раз очень хорошо освещает бока, пятно очень широкое, но в даль не лупит. Метров на 30 — максимум, поэтому 2 использую, в лесу ночью — очень удобно.

С другой стороны, лучше фирменные устаревшие изделия, чем китайское некачественное барахло. Я не верю этой стране — вся их проблема в том, что их слишком много.

Интерн@вт, все компоненты фонарей (корпуса, диоды, драйвера и т.п.) продаются по-отдельности. Фонарь — это детский конструктор, чтобы его собрать, не нужно быть даже радиоинженером или китайцем.

Китайцы сами детали не производят, только собирают. Так что можно или собрать фонарь самому (будет немного дороже), или купить китайский и перебрать, если понадобится, промазать термопастой.

В моем китайском понадобилось только укрепить стеклышко, чтобы не болталось и немного расточить пласстмасску возле диода, чтобы не отбрасывала тень. В другом отходил диод — решилось придавливанием его родной защитной картонкой. В общем — мелочи.

Тоже езжу с китайским фонарем на двух cree xml t6. Есть одна проблема — в городе с максимальной яркостью лучше не ездить: во первых слеплю всех водителей на встречке (ругаются), в вторых вечером люди очень сильно пугаются и кидаются под колеса, а пьяные могут и проявить агрессию (специально не пропустить). Так что катайте с максимальным светом в нелюдных местах. Уж очень яркие сейчас диоды, мой ксенон в машине так не светит.

Вот нашел еще мощнее: http://www.ebay.com/itm/9800LM-7x-Cree-XML-T6-Led-Bicycle-Bike-Headlight-Flashlight-with-6400mah-battery-/181214064966?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a31333146
Вдруг кому надо. Но думаю их не на долго хватит. А вообще я с китайцем общался у которого покупал фонарь, он сказал скоро новое поколение диодов будет, еще ярче, он говорил про конец осени. Мог и наврать кншн.
Кстате, где можно в Мск купить 18650? я бы собрал еще 1ну батарею, обидно посреди леса без света оставаться.:((
Борис, а можно страбоскоп включить еще, тогда вообще вся улица о тебе узнает. ?

Я себе такой купил http://www.fasttech.com/products/1699/10002364/1195014-convoy-s2-cree-xm-l-u2-1b-2-group-35-mode-edc-led- Даволен очень и цена всего четрнадцть баксов и доставка быстрая за 25 дней пришло

еще рекомендации, надеюсь Виктор не против
http://forum.biketime.ee/viewtopic.php?f=5&t=4181&p=97350#p97350

что касается конкретной фары, могу порекомендовать
http://www.ebay.com/itm/CREE-XML-XM-L-T6-9W-1200LM-LED-Bike-Bicycle-Light-Lamp-HeadLight-HeadLamp-/190702692955?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c66c42a5b

самая главная особенность — убран строб при обычном переключении режимов.
+апельсиновый рефлектор, но это уже мелочь

куплено коллегам уже три экземпляра, пока никаких проблем

У меня Philips SafeRide 80.
http://www.philipsbikelight.com/
Купил за 100 евро вместе с доставкой. Так что бренды бывают разные, не все по 300-500 долларов. 1000 люмен. Питание 4xAA, в комплекте аккууляторы, возможна зарядка через USB. Хватает на 2 часа на полной мощности, на 25% — 8 часов. В принципе и на 25% все хорошо видно.

В отличии от многих других фар тут свет обрезан сверху — т. е. если правильно направить, никого слепить не будет.

Михаил, это именно то, что я имел в виду про бренды. Поставить какой-то слабый светодиод, написать 1000 люмен — и зарядить за это 100 евро. Поверьте, энергия из 4-х АА в 1000 люменовом фонаре кончится минут через 30-40, но никак не через два часа. Так что мои слова относительно брендов в силе.

«Я себе такой купил …фонарик Convoy… Даволен очень и цена всего четрнадцть баксов и доставка быстрая за 25 дней пришло»
фонарики Convoy тоже могу смело порекомендовать, но тут надо иметь в виду, что кроме фонаря нужны
+аккумулятор (желательно 2)
+зарядка
+крепеж
что выливается еще в 15-20$

Сам заказал с алика convoy s2+ (Шел долго 57 дней в РБ) на 2.1 ампер и нейтральным светом.
Брал из-за хорошего драйвера и хорошего светодиода и рефлектора «апельсиновая корка» из-за этого неплохая боковая засветка. Вышло это вместе с аккумом и зярядкой 18-20$.

«фонарики крепятся быстро и надежно на руле держателями на липучке, типа этого (такой вид показался мне самым удобным»
в приведенном креплении свет от фонаря сильно дергается на грунте.

более жесткое крепление
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_105213_1_small.jpg
на широкой части райзера винтом уже не закрепить, но легко закрепить пластиковыми стяжками

ps. дергания на грунте — проверенно на личном опыте

Алекс, именно такие мне не понравились, во-первых, они, как ты заметил, не идут на оверсайзнутые рули, во-вторых, этот держатель должен постоянно висеть на руле (иначе его надо откручивать), то не слишком эстетично. А вот те, что у меня в статье, на липучках — очень удобные. Если они проскальзывают (чего у меня не было ни на алюминиевом, ни на карбоновом руле), можно внутреннюю часть резины задрать наждачкой.

>Если они проскальзывают
дело не в проскальзывании, а в недостатке жесткости части крепления, находящейся между ремнями.
на грунтовке или корнях фонарь дергается гораздо больше, чем на жестком креплении

Виктор, крепеж, который ты указал в статье, имеет два варианта (по фотке я не могу точно определить твой)

правильный (если мысленно убрать резину крепления, ремни окажутся продетыми друг в друга и при затягивании ремней средняя часть крепления жестко затянута)
http://www.evanscycles.com/product_image/image/abd/8bc/585/75046/product_page/biologic-flash-mount.jpg

китайский упрощенный, здесь ремни не стягивают друг друга
http://2.bp.blogspot.com/-vRK-OE75tGk/TyxEDZG-maI/AAAAAAAABkc/vq1tumRt4iQ/s1600/flashlight%2Bmount%2BDX%2B31871.jpg
вот в нем фонарь бултыхается

У меня китайская версия, но вроде ничего не бултыхается… Хотя спорить не буду, может мне из хорошей партии отсыпали. ?

1000 люмен на сегодня это тот нижний порог от которого стоит отталкиваться при покупке. Сам на начальном этапе использовал дешевый китайский фонарик, но этих почти 1000 люмен еле еле хватало чтобы перед велосипедом дорогу освещать.

На ибее взял пару комплектов себе и жене на 4000 люмен с 3 диодами XLM T6, три режима яркости + самое главное при снижении заряда батарей автоматически переходит в экономичный режим свечения, без света на дороге в неподходящий момент точно не останешься! Реально светит на полной мощности около 4-5 часов. Неделю катали по вечерам и только к самому концу включился экономичный режим.

Вот эту модельку брал, плюс там еще задний фонарь был бонусом
http://www.ebay.com/itm/160931305580?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

Славец, 18650 много где можно купить в москве. Но тут такой момент, это или те же трастфайр с ДХ, только один по цене пары с ДХ, причем дешевые серые варианты. Черный трастфайр не видел вообще. Или панасоники по совсем заоблачным ценам.
По мне, так лучше подождать 2-3 недели с ДХ.

Михаил, 1000 люмен на 4-х АА и 4 часа — это фантастика.

Abysmal, привет, давно тебя не было! ?

ЗЫ. Справедливости ради отмечу, что Михаил сказал о двух часах, но это всё равно фантастика. ?

Во-первых, там рефлектор, который перенаправляет вниз свет, который без него ушел бы в небо и в глаза встречным водителям и пешеходам, за счет чего вполне может быть более высокий КПД. Во-вторых, я не замерял, сколько там реально люмен (нечем), но реально света хватает даже в абсолютной темноте. За почти год эксплуатации, в т. ч. зимой, у меня претензий к данной фаре нет. Единственно крепление на руль могло бы чуть получше держать, а то периодически приходится поправлять.

Михаил, дело не в претензиях и не в пресловутом «меня устраивает». Есть объективный факт — бренды не держат свои изделия на острие прогресса. Ваша фара — тому подтверждение. В ней стоят два устаревших 3-ваттных диода Люксеон, которые в лучшем случае смогут выдать световой поток 400 люмен в максимуме, и рефлектор тут не поможет. Этого мало для комфортной езды.

Тогда как китайцы за эти же деньги предложат фару на трех новых 1000 люменовых диодах Cree XM-L T6.

Ничего личного, как говорится, каждый должен сделать свой выбор.

Рефлектор — это мысль. Кусочек белого пузыречка от витаминок + резинка из старой камеры. Надо попробовать.

Кроме ebay могу посоветовать ещё китайские магазины TinyDeal и Everbying. Первый более направлен на русскоязычных пользователей (много рекламы на российских сайтах, а потому много отзывов на русском языке, на которые ОЧЕНЬ советую обращать внимание перед покупкой). Впрочем, на втором часто ценники чуть лучше и тоже бывают комменты на русском. Их плюс перед ebay — это сходные цены при бесплатной доставке + Вы имеете дело с одним и тем же магазином, а не каждый раз с разным продавцом.

Мой выбор в качестве света:
1) фонарик
http://www.ebay.com/itm/1600Lm-CREE-XML-T6-LED-Zoomable-Flashlight-Torch-Lamp-Z19-SET-18650-Battery-Ch-/140874031693?pt=US_Flashlights&hash=item20ccbf224d
Сам фонарик имеет 5 режимов и зум, когда вместо пятна мы имеем яркий квадрат диода, который светит уже отвратительно далеко ?
Именно полнота набора порадовала, хотя гады китайцы шнурок для авто недоложили и батарейка была дохловатенькая…

посему сразу докупил
2) зарядку на два 18650 + собственно две 18650
http://www.everbuying.com/product223341.html
Ёмкость в 4000mah очень радует. Я не могу сказать за кол-во часов, но пару раз по пару часов по темноте — это не проблема.

и, конечно
3) держалку
http://www.everbuying.com/product253944.html
В держалке радует возможность быстро снять фонарик вместе с верхней частью держалки, резинки для руля и возможность поворота фонаря с щелчками. От себя добавлю, что довольно жестокую эксплуатацию по дюнам держалка выдержала !

были скидки и я совратился ещё
4) фонарик подруге
http://www.everbuying.com/product352799.html
На более простеньком диоде и «всего» тремя режимами работы и зумом, но (если быть честным) на практике он иногда кажется более ярким, чем первый, при том, что дешевле в 2 раза !

5) доп.аккумуляторы 18650
http://www.everbuying.com/product456014.html
На 5000mah каждый. Их я ещё опробовать не успел, но сайт, в целом, подводит крайне редко !

Ace-B, беда всех этих сайтов в том, что если случается какая-то проблема, то вразумительно её решить очень сложно, а часто и невозможно. На Ебее с этим проще.

Akurashka, динамовтулка в качестве питания для ВЕЛОсвета — это из раздела ненаучная фантастика. ?

2 Ace-B
зарядка — нормальная

аккумуляторы…
что тут сказать, 4000 не выпускают даже Sanyo и Panasonic, а это одни из самых крутых аккумуляторных фирм.

что касается приведенных тобой ультрафайеров, дай бог, если там есть хотя бы 2000
можешь почитать тесты
http://mysku.ru/blog/others/9018.html

кроме того, одна из приведенных тобой пар аккумуляторов не имеет защиты и ее очень легко вывести из строя переразрядом

Я думал в статье будет что-то про динамо втулки, или этот вариант в силу каких-то причин (каких?) не очень хорош? Я не знаю, предполагаю, что это лишний вес (ну такое, кому как) и лишнее трение, возможно, невысокая мощность и неравномерность при различных скоростях (можно решить накопителем, в принципе). Из плюсов видится автономность, что в том же походе весьма заманчиво, а если еще с аккумулятором, то выходит весьма интересно.

Виктор, не вижу преимущества ебэя, даже наоборот ! Все принципы пейпела применимы и к этим магазинам, но им репутация дороже, чем продавцам-однодневкам на ебэе, на которых каждый может нарваться!

AlexSSS, вероятно… но время работы и яркость — приличные. К тому же у «больших» производителей нет ничего близкого по ценнику даже на 2000mah.
Что касаемо защиты, то я это видел… однако она заявлена в зарядке, так что проблем быть не должно.

Ace-B, может ты и прав, но у меня уже было столько потерь денег по тому же DX, тогда как на ебее продавцы решали вопросы в течении дня. И почему однодневки? Зачастую, аккаунт с несколькими десятками тысяч продаж ценится очень дорого.

для длительных велопутешествий, когда по несколько дней нет доступа к сети 220, динамовтулка, возможно, и вариант

куча динамовтулок
http://www.bike-components.de/advanced_search_result.php?keywords=Nabendynamo

пробежался по списку, выдают по 3W
3W — для хорошего света этого мало, но все же приемлимое освещение получить можно

2 Ace-B
за пару последних лет я попробовал где-то 5 пар разных китайских аккумуляторов, все уже или выкинул или успел продать. некоторые поначалу работали нормально, а со временем деградировали.

сейчас китайский 18650 считаю выброшенными деньгами — в лучшем случае, это лотерея.

тем более сейчас появились недорогие качетсвенные варианты от Sanyo или Panasonic
напр
http://www.fasttech.com/search?sanyo%2018650%20protected
http://www.fasttech.com/search?panasonic%2018650%20protected

сайт проверенный, аккумуляторы тоже, у нас (biketime.ee) их покупали уже не раз.

«Что касаемо защиты, то я это видел… однако она заявлена в зарядке, так что проблем быть не должно.»
литиевые батареи чувствительны не только к перезаряду, но и к переразряду.

AlexSSS, вполне вероятно. Но пока всё работает, а дальше будем посмотреть ?

А я налобным фонарем «Космос» пользуюсь. Резинки продеваю через отверстия в шлеме, и таким образом он держится. У него пальчиковые аккумуляторы, которых хватает на очень долго, часов на 20. http://otzovik.com/review_295347.html

Денис, ну это так, в кусты отойти. ? До велосвета такому фонарику, как до луны пешком.

все ругают dx.com, Я СКОЛЬКО ЗАКАЗЫВАЛ ниразу проблем небыло ,в тикет напишеш на следующий день отвечают,заказывал лампу свето диодную для растений она сгорела так они мне новую выслали,хотя просили фото сгоревшой,я ответил нечем фоткать,к лампе почемуто и еще выслали держатель фонарика,я так понял бонус чтоли,или они напутали чего,сейчас вот только спочты получил зарядку от них 35 дней всего шла

вообще сейчас /www.fasttech.com рулит,очень быстро доставляет

С хорошей динамовтулки на хорошем диоде можно 250 лм поиметь. А это уже не мелочь. Да 1000 лм мощнее, но ведь такой диод очень быстро будет жрать батарею, а автономность фары должны быть не менее двух часов. На лучших АА аккумуляторах это порядка 15 единиц в батарее. О никаких 4-х батарейках и речи быть не может, происки маркетологов тут уже разоблачили.
Понятно что такая батарея и весит и места занимает.. ещё вполне приемлемо, но дальше расти уже некуда.
Ездили же раньше на бутылках с лампочками накаливания! После этого от динамовтулок с диодами грех морду воротить.

Ездил этим летом за город Андромеду сфоткать. Туда при свете вечером. Потом погода испортилась, тучки набежали, не было смысла торчать без дела целую ночь, назад поехал, света нет. Ничего нет. Ни земли, ни неба, ни горизонта, ни дороги. Только слуховой канал. Съезжаешь на обочину — характер шума покрышки меняется. Так и мотался часа два от обочины к обочине, скорость километров 7, не более. Потом огни города появились, какой-то ориентир в смысле верха и низа, но дорогу все равно не видать, так на слух и ехал.

Заказал на виггле фару. По здешней наводке кстати. Посмотрим что за магазин. На е-бае много покупал, всё привычно, надежно. А виггл сказал лишь «ваш заказ обработан» и всё. Но на ебае фара стоила полтинник, а на виггле распродажа — на 20 баксов меньше. Ещё у меня дома 800 люменник с драйвером валяется. Хочу попробовать сделать что-нибудь двухдиодное «ближний свет-дальний свет».

По поводу батареи для 1000 люменной фары — там сборка из четырех элементов 18650 — весит грамм 300 и места почти не занимает — я ее на вынос креплю.

Я литий пока что не использую, его заряжать сложно. Защита от переразряда тоже нужна.

В батареях встроенная защита от перезаряда и переразряда.

2 TEvg
зачем что-то колхозить.
покупаешь готовую фару с зарядкой и аккумулятором

2-3 часа в максимальном и часов 4-6 в среднем режиме, которого более чем хватает

Как реализуется режим уменьшенной мощности? Уменьшением тока протекающего через диод? У него КПД при этом сильно не падает?

для регулировки яркости используется ШИМ (широтно-импульсная модуляция)

насколько я понимаю, КПД при этом примерно один и тот же

т.е. диод тупо мигает. Не думаю что такой режим света полезен живому человеку.

частота ШИП довольно большая и на живом человеке это никак не отражается ?

а если боишься миганий — немедленно отойди от монитора, он мигает.

Виктор, спасибо за статью! О фарах, работающих от динамо-втулки. Здесь http://www.bike-discount.de/shop/k1004/front-lights.html довольно большой выбор фар на различную толщину кошелька. Почти все мои друзья используют что-то из этого. Свет вполне приличный!
По поводу веса. Не думаю, что динамо-втулка намного тяжелее, чем втулка+аккумулятор. Да и сопротивление качению в ХТ-шной динамо-втулке мизерное. Цена конечно будет существенно дороже ?

«Свет вполне приличный!»
все познается в сравнении

пример езды при нормальном свете (смотреть, когда нет внешнего освещения)
http://www.youtube.com/watch?v=jdIYjj276-8

Разве что за счет постсвечения люминофора диода можно ШИМ-регулированием баловаться. Не уверен что китайцы правильно строят ШИМ-регуляторы. Они любят лепить эрзацы попроще.

TEvg, главное — что никто вроде не жалуется на мерцание.

Для источников света на светодиодах рефлектор, для формирования хорошей боковой засветки, большой роли не играет в силу физики. Телесный угол светодиода всего 120гр. Отсюда бОльшая часть формируемого эмиттером светового потока направлена вперед.
Лучшие показатели по сравнению с рефлекторами дает вторичная оптика, особенно лентикулярные линзы. Хотя и коллиматорные дают тоже неплохой результат, но там обычно угол не превышает 12гр.
Что касается минимального показателя в 1000люмен, то это субъективно. Частенько хватает и 400люмен для повседневных задач. А вот за современным бином стоит погоняться, все же эффективность люмен/ватт никто не отменял. Это в свою очередь от того же источника питания даст лишние час-полтора света.
TEvg, удивлю, китайцы могут строить ШИМ-контроллеры неправильно с точки зрения КПД, получая вместо возможных 87-90% 80-85%. Но это все равно будут правильные схемы с точки зрения восприятия глазом, т.к. частота дискретизации там не ниже 35кГц. Человек перестает воспринимать мерцание уже на 80-85Гц (старые ЭЛТ мониторы).
Динамо-втулка как источник питания светодиодной фары не лучший вариант. Питать реально эмиттеры не больше 3Вт мощности, да и 3Вт со втулки снимаются на скорости свыше 15км/ч. Где-то тестировали по скоростным показателям «выхлоп» динамо-втулки.
Плюс еще надо подбирать драйвер для питания для светодиода, который на маленьких скоростях будет уметь питать диод в режиме DirectDrive, а при повышении скорости работать в режиме Step-Down и запускаться от 4В.

Если человек не замечает мерцания, то это не значит что там его нет. В реальности вместо умеренного освещения кристалл вспыхивает на всю катушку, а потом идет промежуток полной тьмы. Другое дело что кристалл светит в синем диапазоне или даже в УФ, а в белый свет преобразуется люминофором нанесенным на кристалл, а люминофор имеет некоторое время послесвечения и с одной стороны может съесть световой пик за счет возбуждения, а с другой заполнить тьму своим свечением при выключенном кристалле. Но для этого нужно правильно конструировать фару, способны ли китайцы на это? Я вот купил китайские часы с автоподзаводом, так в них грузик автоподзавода способен продавить часовую пружину только в самом начале заводки, потом ему не хватает мощи. Я посмотрел — он оказался железным (плотность железа 7,8), в СССР грузики делались из вольфрама (плотность 19). Зная такую особенность китайских инженегров, можно ли быть уверенным в конструкции их светильников? Хотя конечно можно самому проверять свет.

TEvg, ну а выбор какой? Купить брендовую фару за 300 баксов? И еще не факт, что драйвер там будет сильно отличаться от китайского.

Я пользуюсь китайским светом уже с 2006 года (за все время купил фонарей и фар в количестве двух десятков), и уж на что, но на мерцание никогда не жаловался.

Виктор, в кусты я хожу с другим фонариком ) Этот достаточно сильный для освещения дороги

TEvg, современные эмиттеры диодов китайцы самостоятельно не производят, поэтому там используются качественные люминофоры. Что, кстати, подтверждается теплым спектром современных популярных эмиттеров. А время послесвечения люминофора достаточно большое, чтобы даже со сверх чувствительными глазами уловить мерцание.
Повторю, любой ШИМ строится на частотах в несколько килогерц, а человеческий глаз развертку телевизионного экрана в 85Гц уже воспринимает как статичную картинку. Прекрасный тест — боковое зрение на экран телевизора или монитора. 50-60Гц обычного ЭЛТ экрана глаз воспринимает, а 85Гц уже большинство не может увидет мерцания развертки.
На матрицах ноутбуков как правило тоже 60Гц, но инерционность кристаллов сглаживает этот эффект и глаз опять не улавливает мерцания.
Так что не увидите вы мерцания фары.
И, кстати, способность китайцев в последние годы, даже кустарей, выросла невероятно. Плюс контроллеры ЩИМ они используют те же самые, что и бренды, бины эмиттеров китайцы всегда используют более современные, т.к. более мобильны в производстве.
Главная претензия к китайцам — это временами попадающееся не очень высокое качество пайки, т.к. используют очень дешевые припои. Но этот косяк, если есть в приобретенном экземпляре, то вылезает очень быстро в виде неконтакта, произвольного переключения режимов, произвольного отключения. Лечится за полчаса работы с паяльником, ПОС-60 и хорошим флюсом.
На моей практике 6 приобретенных знакомым фар, десятка два фонариков различных. Только в двух из одной партии была проблема.

Уважаемый Интерн@вт, у меня к Вам есть деловое предложение.
По ссылке отсюда переходите ко мне в ЖЖ, там в топовой записи есть мой адрес электронной почты. Вы сбрасываете мне на него свой почтовый адрес, я Вам высылаю на него комплект из фары, заднего фонаря и динамо (но не втулки, ободного!). Крепление передней фары — на крепёжный узел переднего крыла, заднего фонаря — на заднее дорожное крыло.
Вы делаете из него заявленную систему на 2000 Лм, если это возможно. Предупреждаю сразу: там будет крепление под лампочку, цоколь Е10, то есть резьбовое. Как ставить туда светодиодные модули, до сих пор не понял, думаю, Вам решение проще будет найти. С Вас — это самое решение и принципиальная схема.
Если согласитесь, письмом напишу ещё пару своих соображений, может, вместе подумаем.

Здесь http://velofun.ru/led/samodelnaya-svetodiodnaya-perednyaya-fara-luxeon.html Как самостоятельно из готовить светодиодную фару на одном диоде. На этом сайте есть и фара на трех диодах. Пряморукие, дерзайте! ?

На моем КТМ установлены фары от немцев Busch & Müller: передняя — «LUMOTEC topal» (http://www.bumm.de/produkte/dynamo-scheinwerfer/lumotec-topal.html), задняя — «TOPLIGHT Flat» (http://www.bumm.de/produkte/dynamo-ruecklicht/toplight-flat.html), питание через динамо втулку. Встроен сенсор освещенности, т.е. фары (передняя и задняя) сами включаются при недостаточном освещении (напр. сумерках), при остановке продолжают работать до 5 минут. Передняя фара дает освещения на честных 17 люкс, достаточных, чтобы меня увидели другие участники движения, и чтобы я увидел неровности дороги. Для меня идеальный вариант, т.к. езжу на работу каждый день всесезонно (до 1 часа в одну сторону), и не хочу тратить свое время на возню с батарейками. Но в один прекрасный день (два месяца назад) перестала работать передняя фара. Поломка случилась по моей вине, так как я ее намочил при чистке вилки. Покупать сразу новую не стал – стоит 60$, дороговато. Решил с другом разобрать ее, дабы починить. При разборке выяснилось, что выстрелил транзистор, и не видно его маркировки, чтобы заменить на аналогичный. Связался с помощью переводчика (в немецком я не силен) со службой поддержки, но друг друга понять мы не могли: на вопрос о название элемента схемы мне отвечали, что не могут прислать плату. Я уже и фото им отправлял, выделял красным сломанный транзистор, но в ответ получал: мы не можем прислать компонент. Работница компании поняла, что я не силен в немецком и перешла на английский (я его знаю на бытовом уровне), и сообщила, что я могу прислать фару для проверки, на что я ответил, что не имею гарантийных документов. Мне ответили, мол, ничего страшного, присылайте. Я это и сделал. Да вот только собирать до конца разобранную фару не стал, решил, что в сервисном центре все равно будут разбирать, и просто-напросто скрепил вместе все части фары синей изолентой. Послал авиапосылку, обошлось 50 гривень (5$). А вчера пришла фара. Новая, в упаковке, безвозмездно. Вот такой немецкий сервис.

Да, контора солидная, но страдает тем же, чем и все велосветовые бренды — слабые фары по невменяемому ценнику. ?

Но если совсем не хочется страдать с зарядкой аккумуляторов, то наверно, лучше, чем ничего.

Сегодня изготовил из прозрачного шланга и сверхъярких светодиодов ленточное освещение.14 светодиодов, 2 ленты на задних «перьях» рамы, да ещё сигнальный красный сзади (4 красных сверхъярких спрятаны в отрезок такого же шланга на багажнике). Шланг — 3/8 дюйма. О! Проехался по тёмным улицам — ощущал себя ракетой! ?

Мои затраты: 20 р. шланг (пару метров), светодиоды отечественные (18 штук) 90 р., капля припоя, несколько метров советских проводов из многожильного кабеля, капля «паяльной кислоты» и пара часов личного времени. Добротно, надёжно, современно. И никаких тебе китайских поделок!

Виталий, Украина » Но в один прекрасный день (два месяца назад) перестала работать передняя фара. Поломка случилась по моей вине, так как я ее намочил при чистке вилки. »
А что фара не имеет влогозащиты? Или ты как то по особому намочил?

Сергей С., Фара имеет защиту от влаги, но только не снизу. Когда чинил вилку, — не снимая фары с бустера, снял штаны вилки, почистил, начал мыть. А когда помыл, перевернул, чтобы стекла вода. И в этот момент вода побежала не по тому руслу)). Во внутреннюю часть фары попала вода. Сразу не включал, только на следующий день (работала). Но вот через день – поломка.

Комментариев то сколько… Я в начале своего катания купил дешевый фонарь на руль, толку от него мало конечно. Потом заказал с Китая велофару, светит отлично, но пришел как налобник, без крепления на руль, несколько раз спасал меня.

А на днях был в командировке в Москве, закупался у китайцев по роду своей деятельности и заметил у них несколько велофар. Короче, взял такую http://xn--b1agaxagie9l.xn--p1ai/smallsun-t012.html за 1700, отличная фара как мне кажется, в подарок дали набор из двух лягушек http://im8-tub-ru.yandex.net/i?id=381283849-41-72&n=21 , красная и белая, как раз для обозначения себя на дороге.

Ссылка не работает чтоли? А так? http://велолюмен.рф/smallsun-t012.html

Посмотрел на фару http://велолюмен.рф/smallsun-t012.html Ну просто неимоверных денег хотят барыги с велолюмена! И называют это скидкой! А фара наверное не плохая.

Сергей, а сколько она стоит на Ебее или DX? Неужто 1000 рублей? Учитывая месяц ожидания, нормальная цена, на мой взгляд.

Такое складывается впечатление, что велосипедная светотехника жутко переоценена. За простейшие пластиковые светлячки дерут деньги сравнимые со стоимостью трансмиссии или хорошей резины.

Виктор, вот к примеру эта http://www.ebay.com/itm/2X-CREE-XML-T6-LED-Bicycle-Bike-Light-4-Modes-18650-Battery-Pack-Black-2400Lm-/231042214673?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35cb306b11. Да и в ней 2400Lm.
А подождать месяц сейчас можно. Не сезон ?

Сергей С. — всем хороша кроме выносной кнопки. Кнопка на самой фаре не так удобна. Да и при нажатии сбивается настройка положения фары, а это потом отвлекает от дороги на некоторое время.
Но на велолюмене точно барыжные цены, как впрочем вообще в нашей стране. Как, например, в Байкмастере. http://bikemaster.ru/catalog/velosipednye/
Закупают в Китае «чебурашек» и «народные», а потом здесь барыжат по две цены. И аккумуляторы точно так же. ТрастФайеры серые с китаю по 250р за пару продают здесь по 250-400 за штуку.

Дак и правильно делают, что барыжат. Если есть спрос, то почему нет. 100% накрутка на такие вещи — это более чем справедливо.

Виктор, я считал, что 15-20% накрутки — это нормально. Ах да, прошу прощения! Это для цивилизованых стран ?

Сергей, товар специфический, с сезонным спросом. Если они продают эти фонари легально, с чеком, значит, надо платить НДС и прочие налоги. Не, пока сам чем-то не попытаешься торговать, будешь считать что 15-20% накрутки — это нормально. Правильно Тиньков писал, что прибыль на начальном этапе в бизнесе должна составлять 200-300%, иначе просто не вытянешь.

Виктор,
Примерно месяц назад приобрел фару magicshine, такую же как на картинке=) фирма вроде китайская, но на сколько я понимаю достаточно известная, в общем мне фара понравилась (только АКБ по раме сползают постоянно=))
Любопытно узнать твое мнение, все таки на картинке к статье именно она=)

Вот нашел модель mj 808е
И ссылку http://magicshine.ru/catalog/2_velofary/28/

Leo, а нет желания попробовать перенести АКБ в подседельную сумку? Или там кабель с хитрыми разъёмами? Вроде в подседелке ей сползать некуда, да и сохраннее будет…
Если что, саму сумку я брал в веломагазине на Короленко, 8 (Санкт-Петербург), но, я так понимаю, вообще это никакой не дефицит.

Василий,
Подседельная есть, но там места нет, в основном из-за запасной камеры=) да и шнур коротковат, а сам АКБ сидит в водонепроницаемом резиновом чехле (не уверен, что его можно вытащить оттуда) а чехол в матерчатом подсумке (тоже шел в комплекте), который на липучку и на раму вешается.
Идея с сумкой понравилась и даже проканает если взять нарамную=)

Ещё такой вариант могу тебе предложить. Попробуй зафиксировать этот подсумок двумя — четырьмя червячными хомутами. Под них лучше подложить, допустим, резиновые прокладки: во-первых, ты не повредишь лакокрасочное покрытие рамы, а во-вторых, избавишься от риска, что ремни подвески АКБ перепрыгнут через эти хомуты (если натяжные винты будут внизу рамы).

Может попробовать закрепить на вынос? Оттуда сползать вроде некуда.

Василий, или пришить к сумке АКБ дополнительные липучки.

Вынос короткий и он занят компьютером, а АКБ я обычно снимаю днем=) так что стяжками мне лениво крепить=) сейчас «положил» его на раму и пропустил одну липучку между стяжкой с тросиками и рулем, посмотрим что выйдет из этого=)

Решил и я описать свой свет.На своем велике использую два фонаря.Первый С8 от Траст фаер для дальнего света на 18650 ак. и менее мощный для ближнего. С8 фонарь использую однорежимный,так как они существуют одно или пяти режимные.Для велика пять режимов абсолютно (на мой взгляд ) не нужны .Для переключения режимов поставил переключатель со средним положением.С подводом проблем нет ,использовал тактические кнопки.Данный фонарь обладает очень мощным светом (заявлено около 1200 люмен),поэтому отключение при встрече с машинами необходимость.Аккумулятор использую от Траст фаер на 3000 мА (реальная емкость где-то 2600).Поскольку взял недавно ,еще не разрядил,но по информации в нете ,должно хватить до двух часов.Если использовать самый емкий Панасоник 3400мА (производитель гарантирует мин.емкость не ниже 3250мА),максимум до трех часов.Для ближнего света использую недорогой фонарь на батарейках,но он тоже достаточно яркий,хотя в планах заменить его на фонарь с 18650,но чуть менее мощный чем С8.Пока этого света мне достаточно,так как использую его либо утром ,либо вечером.Ну а если не будет хватать возьму чтото вроде:http://070.com.ua/product/velofara-fonar-dlja-velosipeda-trustfire-tr-d003-1xcree-xm-l-2xcree-xpe-1800-ljumen-3-rezhima-tftrd003/этого

А я очень привередлив к свету на велосипеде.
Китайские фары меня не устраивают, дорогие бренды тоже.
Сам собрал себе фару.
Пока удобнее и лучше (ИМХО) велосвета я не встречал =)
Кому интересно какой должен быть свет на велосипеде, можно почитать этот топик на форуме фонарёвки — http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19470

Алексей, вы — автор той мегафары, которая по ссылке?

Ну что тут скажешь — уважуха. Хотя я представляю, сколько там труда и рассчетов вложено. Посчитали, во сколько обошлось?

Себестоимость приблизительно 5000 р. с аккумулятором 14.8 в, 5 Ач и зарядным устройством.
Времени ушло много, т.к. для его изготовления изучал азы электроники т.к. схему делал сам (пол года), изучение программирования микроконтроллеров (пол года), покупка и освоение фрезерного станка (9 месяцев). Есть планы изготавливать нечто подобное на заказ, но с упрощёнными креплениями на хомуты к рулю.
По этому не пожалел ни времени, ни средств.

Алексей, по деньгам вроде и не дорого, но по временным затратам… Хотя, если это в качестве хобби… Ну, и если еще рассчитываете выйти на производство, то тем более нормально.

Жаль, у нас не найдется столько фанатов, которые отдадут по 5-6К за велофару. ? Я сам, когда еще интересовался светом, думал о том, чтобы заказывать оптом корпуса и электронику из Китая, и здесь собирать фары с нормальным качеством. Но после популяризации «народных фар» понял, что не найдется столько любителей, чтобы обеспечить спрос.

Алексей, завидую белой завистью!
Вы делаете, а я (в Вашей же ситуации) иду путём наименьшего сопротивления.
Если будут какие-то организационные вопросы (с образованием юр. лица и прочим подобным), отсюда есть ссылка на мой ЖЖ, оттуда — на адрес электронной почты. Будут вопросы — не стесняйтесь, пишите в личку!

Фанатов оплачивать себестоимость фары и наценку и правда не очень много(((
Я фару покупал за 4 примерно, но и это мне казалось уж очень дорогим вариантом)

Алексей, а можно к вам будет обратиться с просьбой фрезеровки кое каких деталей из алюминия? Какие у вас ограничения по геометрии?

Эх, фрезер — мечта идиота.
Но если я еще и в него вложусь, то точно из дому выгонят.
да и задач к сожалению не так много, чтобы было оправдано приобретение.
В слесарном деле потребностей значительно меньше, в основном столярные работы, т.к. регулярно то полочку, то шкафчик…

Пользуюсь почти два года, не дорого , надежно , экономно вот такой XC-715, а брал здесь http://www.blc.org.ua/

Здравствуйте! Спасибо за статью (точнее, за весь ваш сайт).

В выборе велосвета для путешествий меня интересуют два вопроса.

Первый, это вопрос зарядки аккумуляторов в условиях полностью автономного путешествия. Не каждый же день ночевать на кемпинге с розеткой. И вообще, сама идея того чтобы иметь на одну занозу в голове больше мне не очень нравится.

Второй вопрос — это то что «простые» фары и фонари, где светодиод расположен в центре круглого параболического рефлектора, сильно слепят соседей по дороге, в отличие от автомобильных фар.

В связи с этим я для себя остановился на фонарях Busch&Muller в паре с динамо-втулкой. У них оптика устроена по всем правилам — не слепит глаза (без этого кстати в некоторых странах нельзя использовать свет), и свет вы имеете в любое время (в т.ч. и днем, если хотите дополнительной видимости на дороге), и вам не надо думать о том, когда вы последний раз заряжали аккумулятор и где бы вам сделать это в следующий раз. К тому же, топовая модель (которая стоит не так много — чуть больше 100 евро) имеет USB-гнездо и позволяет заряжать устройства во время движения.

Как вы относитесь к динамо-втулкам и что думаете о проблеме слепящих ярких китайских фар?

«Как вы относитесь к динамо-втулкам и что думаете о проблеме слепящих ярких китайских фар?»

К динамовтулкам никак не отношусь — никогда ими не пользовался.

Яркие фары не слепят, если их не направлять вдаль.

Вообще, яркий свет и автономные путешествия не очень совместимы. Не совсем представляю, зачем мне в велопоходе яркая фара — вряд ли я буду катать по темноте. А вот дома, ночные покатушки, да еще по лесам — это кайф. Тут много люменов не бывает.

Чтобы не слепить «дешевыми китайцами», достаточно поставить вместо обычного стекла лентикулярную линзу. Цена вопроса к цене фары 1-3 долл. Плюс к этому в фарах реализованы несколько уровней яркости, так что и экономия на лицо и слепить не будет.
Динамовтулка ИМХО дает мало энергии. Точнее, ей можно будет подзарядить старый сотовый, но вот на смарт уже может не хватить.
Хотя тут вопрос в том, сколько потребляет эта фара от «Мельника из кустов».
Судя по проскакивающим цифрам в 70-90 люкс, это по яркости ниже «китайцев». Значит там диодов в общей сложности не более 1Вт. Было бы 3Вт, было бы ярче. Как гласит народная мудрость «света много не бывает».
Но динамовтурла больше 3,5Вт не отдает. А надо еще питать по УСБ гаджеты.

Динамка удобна в основном в городе. Удобна принципом — поставил и забыл. Аккумуляторы нужно своевременно заряжать, иногда это почему-то не получается именно в повседневной беготне. В ответственный поход АКБ наверняка будет заряжена. Ещё плюс — динамка вынослива в холод, литий же очень боится минусовых температур. Busch&Muller в паре с динамо-втулкой — решение технически привлекательное (сам бы поставил), но цена совершенно негуманная. Лично меня от такого ценника колбасит.
Заряжать гаджеты от динамки идея в целом плохая, простой расчет энергетики показывает это, но может быть использована как аварийная мера. Грубо говоря лучше когда USB-разьем с 5 вольтами есть, чем когда его нет. А заряжать навигаторы лучше всё-таки дома, перед походом.

Оптика для меня больной вопрос. Серьезно ею почти никто не занимается, кроме товарища Мюллера, но мне его услуги не по карману. А жаль. Те же автомобильные фары и их регулировка показывают как это важно. Для мощных фар это важно в плане ослепления, а для маломощных, питаемых от динамки — для рационального использования и без того хлипкого светового потока.

Я много пересмотрел оптики на e-bay, но ничего приемлимого и доступного для кошелька не нашел. Искал фонарь дающий эллипс с нужным углом пучка, но практически все линзы круглые.

В свое время купил на wiggle фару CatEye с литиевым аккумулятором. Выглядела она картинке вполне грозно, но практике оказалась весьма жалкой. Поскольку дни укоротились то ездил и с такой. Она годилась для езды по заведомо известным дорогам и обозначения себя. Но на дороге где могли таиться ямы и прочие препятствия она оказалась беспомощной. Однажды я поздно заметил препятсвие и погнул вилку (увидел, затормозил, но поздновато, велик шел с сильным прижимом переднего колеса и потерял способность «всходить на волну», нужно было отпустить тормоз и прыгнуть — не успел). Потом заказал в американщине динамовтулку Shimano DH-1N70, а в китайщине светодиод CREE R5 XP-G с драйвером. Диод значительно мощнее, чем динамка, но я поставил буферную никель-кадмиевую аккумуляторную батарею о 4 банках. АКБ на номинале дает 4.8В. Её можно подзаряжать и от телефонного USB зарядника, но штатно она заряжается от динамки днем. Светик допускает питание в диапазоне 4-18 В. АКБ можно отключить тумблером и питать диод напрямую. Получается в два раза тусклее, но ездить можно. Переменное напряжение динамки выпрямляется мостом на диодах Шоттки, нашел такие у которых падение напряжения 0,25В. На мосте соотвветсвенно падение 0.5В.
Получилось дешево и вполне сердито, но не хватает приличной оптики ко всему этому.

Не смог пройти мимо темы .Первое про диоды сейчас самый современный диод xml2 он на 20% эфективнее xml. T6 означает энергоэфективность сколько люмен на ватт. Чем теплее свет тем она меньше. То есть самым лучшим вариантом будет xml2 t5. Если интересна подробнее эта тема то по фонарям есть сайт fonarevka.ru .Далее про Шим. У меня много фонарей с ним было. Никакое послесвечение его не убирает. В китайских фонарях шим очень част и на низкой частоте около 100.Те кто думает что шим выше 85 герц не видно сильно ошибаются ,2k герца еще видно. Если идет дождь вы будете видеть пунктир, скорость вращаюшихся обьектов в таком свете не определить, да и просто глазу не приятно.Так что выберайте фонарь без ШИМ на выходе драйвера светодиода.

Доброго времени суток дорогие друзья! Отдельное спасибо автору за интересный сайт. Поделюсь маленьким открытием, которое Я сделал недавно для себя:) У каждого велосипедиста есть проколотые велокамеры:) Я за прошлый год (зима-лето-весна-осень)проколол около 4 камер. Клеить лень или некогда, проще купить новую, но и старую выбрасывать жалко, а вдруг найду время починить:) Так вот если камеру разрезать на «баранки — резинки» разной ширины, то такими «изделиями» очень удобно крепить различные устройства на руль, шлем и прочие части велосипеда. Крепёж можно за секунды собрать из одной, двух и более резинок. Сам такими устройствами приспосабливаю на руль — ручной фонарик (если фару брать неохота и незачем), звонок, велокомпьютер (сломалось пластмассовое крепление). По поводу велосвета использую «Велофонарь MAXTOCH X2 CREE XM-L U2», покупал тут http://fonarey.net/products/2651.html за 3 руб.

Доброго времени суток, Господа! Возник такой вопрос…
На Чайне покупка за рос. рубли возможна, или счет валютный должен быть!?
Спасибо!

Никита, должен быть Пейпал или кредитная карта. Никакого специального валютного счета не надо.

Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, что лучше выбрать?

Серьезные цифры тут обсуждают — 1000 lum! Это мощно!
Я использую универсальный вариант olight M20 warrior + крепление на руль. Этот тактик дает слишком сфокусированный пучок и слабовато охватывает обочину (даже с мятым рефлектором) но с дальностью все в порядке 200 метров и 320 lum меня устраивает.
olight использует отборные диоды теплого белого света,к примеру fenix грешит фиолетовым оттенком.
Представляю какое зарево дают 1000 lum ,это почти поисковый фонарь.
С такой люстрой можно антилоп по саванне гонять ?

Здравствуйте. Довольно долго присматривался к различным вариантам света и приобрел фару Inton NB04 с заявленной «мощностью» 2200 люмен. Не знаю сколько их на самом деле, но светит впечатляюще ) в дополнение на голову одеваю фонарик Petzl. Зимой заказал задний маячок с проекцией лазерных линий. Взял на пробу и пока еще не испытывал. А по части брендов : попадались мне в тырнете фары Lupine. Цены правда некислые у них )

Станислав, у меня тоже olight M20, только ещё на светодиоде 250 люменов, ИМХО бестолковый фонарь для велосипеда, приходится ставить матовый рассеиватель, чтобы получить нормальную боковую засветку, но при этом сильно страдает дальнобойность. А на максимальной якрости без рассеивателя толком не видно, что непосредственно под колёсами, Да и встречные автомобилисты сигналят — такой слепящий свет получается. А как то раз я и сам чуть в дерево не улетел — встречный велосипедист в парке ослепил своей китайской фарой, и я ничего не видел кроме его фары пока он не проехал мимо, только тогда я увидел, что еду прямо в дерево. Так что много света всё-таки бывает, не надо забывать о других участниках движения. Сейчас вот смотрю на fenix bt-20 (может быть bt-10) и борюсь с жабой. Вроде как это чуть ли не единственный китаец который озаботился светораспределением: фара светит и вблизи широко и вдаль узко одновременно, как в автомобильных фарах. Но стоит под сотню баксов (на ибее), и это без аккумулятров в комплекте. При том, что визуально фара не сильно отлчиается по конструкции от китайца за 30 баксов у которого уже ксть в комплекте аккумлятор и зарядка (отличие в форме отражателя и наличии рисунка на стекле-рассеивателе). Плюс недостаток обычных карманных/тактических фонарей в качестве велофары — постоянно куда-то пытаются уползти при тряске на кочках.

Прекрасные фары делает компания Magicshine. Если сравнивать в лоб с китайскими собратьями по цеху, то качество и характеристики прямопропорциональны цене (MS в среднем в два раза дороже «народных» фар). Хорошая засветка переферии, честный световой поток, относительно теплый свет, хорошее исполнение аккумулятора в гермокорпусе с нормальным креплением на раму или руль. (не тепичная сумочка с аккумулятором, а герметичичный аккумулятор с прочным корпусом и силиконовыми ремнями) Имел несчастье купить китайский аналог с DX и хочу со всей ответственностью заявить, что жаль потраченных денег.
Magicshine, в общем то тоже бренд, но по характеристикам уделывает средненькие Sigmasport, Phillips, Bauch-mueller за ту же цену, а по цене уделывает Lupine, Fernie и прочие фирмы велодиликатесов.

За рекламу мне никто не платит (к сожалению ? ), просто делюсь своим опытом. Были бы лишнии средства, я бы конечно купил Lupine, тут даже разговора нет.

Как сделать ТО велосипеда: пошаговое руководство

Технический осмотр велосипеда – это один из важнейших этапов обслуживания, который позволяет добиться длительной эксплуатации узлов.

Содержание:

1. Очистка системы звезд и цепи
2. Без снятия
3. Демонтаж
4. Сушка/смазка
5. Переборка и смазка передней и задней втулки
6. Переборка и смазка кареточного узла
7. Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок
8. Чистка и настройка тормозов
9. Чистка, переборка и смазка рулевой колонки
10. Настройка переключателей скоростей
11. Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Разделить его можно на несколько основных вариантов работ:

• чистка;
• протяжка;
• осмотр на наличие износа (с заменой деталей);
• смазка.

В периодическом обслуживании нуждаются абсолютно все узлы велосипеда, которые являются подвижными:

• система (цепь, кассеты со звездами);
• втулки колес;
• каретка;
• спицы;
• тормоза;
• рулевая колонка;
• переключатели;
• покрышки.

Рассмотрим особенности ТО для каждого элемента в отдельности.

Очистка системы звезд и цепи

Даже если цепь закрыта кожухом, она является одной из самых уязвимых частей велосипеда. На ней скапливается грязь, влага, абразив с дороги, которые разносятся по звездам.

Связанных проблем масса:

• при движении это вызывает усиленное трение;
• появляется посторонний скрип;
• подвижные элементы стачиваются быстрее;
• появляется биение;
• зубья цепи становятся тоньше;
• увеличивается люфт;
• звенья вытягиваются быстрее.

В итоге существенно сокращается ресурс механизма и его составляющих.

В обслуживании узел нуждается примерно каждые 100 км, можно проводить чаще, если периодически выезжаете на грунтовку или уважаете бездорожье

Работу нужно проводить в несколько этапов:

• чистка;
• сушка;
• смазка.

Цепь и звезды нужно промыть от грязи и налипшей смазки, удалить абразив из подвижных участков, металлические частицы из зазоров. Комки грязи легко смыть ветошью и водой, звезды прочищаются щеткой, из зазоров трещетки можно выковырнуть запрессованную грязь, например, отверткой. Далее так же понадобится щетка для более детальной очистки. Кассету отмыть проще, достаточно ее просто разобрать.

Мы, в своей мастерской по ремонту велосипедов спб , всегда начинаем именно с промывки, так как это одна и самых важных частей базового тех обслуживания.

Для промывки цепи используется два метода: без снятия и с демонтажом

Без снятия

В первом случае можно использовать специальную машинку, она включает несколько жестких щеток, установленных в пластиковом корпусе. В корпус заливается чистящая жидкость, обычно это едкие растворы, как уайт-спирит или бензин Б-70 (из специализированных средств можно выделить Pedro’s Bye Grease). Затем педалями совершается несколько оборотов, пока жидкость не станет грязной. После этого ее нужно слить и заменить свежей и так до тех пор, пока средство не останется чистым после прокрутки педалей.

Значительно улучшить качества машинки позволяют магниты, они устанавливаются рядом со щетками.

При чистке в такой модифицированной системе магниты удаляют металлическую стружку из мест соединений щечек звеньев с осями

Многие велосипедисты просто продувают звенья, используя аэрозоли, для этих задач подойдет:

• WD-40;
• очиститель карбюратора, как ABRO CARB&CHOKE CLEANER;
• обезжириватель Liqui Moly Schnell Reiniger и схожие вещества;
• моющее для авто Turtle Wax Engine Cleaner и аналоги.

Другой удобный метод – мойка высокого давления, можно использовать собственную или съездить на ближайшую станцию. Вода под давлением вымывает грязь из самых труднодоступных щелей. Однако, в этом случае нужно беречь втулки, для этого на передней кассете цепь должна быть переключена на большую звезду, а сзади на меньшую.

Демонтаж

В этом случае цепь нужно снять и поместить в емкость с растворителем. Демонтаж проводится за счет разъемного звена или выдавливанием оси при помощи специального ручного пресса.

Этапы:

• залить в бутылку растворитель так, чтобы цепь в него погрузилась полностью;
• встряхнуть;
• слить;
• несколько раз повторить процедуру;
• залить воду с моющим средством;
• встряхнуть;
• просушить.

Сушка/смазка

После обработки цепь должна просохнуть, в условиях гаража или квартиры это занимает около 1-1,5 часов.

Можно продуть цепь компрессором, после этого к смазыванию приступить сразу

Следующим этапом звенья смазываются. Правильно выполненное смазывание позволяет исключить необходимость постоянной чистки, в частности, наносить масло нужно исключительно в подвижное место звеньев, где вращается ось.

Переборка и смазка передней и задней втулки

В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов втулок:

• со свободным ходом;
• без свободного хода;
• со встроенным тормозом;
• со встроенной динами-машиной;
• планетарные.

В конструкции наиболее распространенных втулок используются два типа подшипников: насыпные или промышленные. У насыпных имеется посадочное место, куда засыпаются шарики, снаружи они прижимаются специальной гайкой, устанавливается пыльник для защиты от дорожной грязи.

Промышленные запрессовываются на посадочное место, используются типовые подшипники

Некоторые эксперты считают, что у насыпных лучше накат, но они нуждаются в регулировке и чаще требуют обслуживания. Промышленные проще поменять и их не нужно настраивать.

Эксперты рекомендуют проводить ТО втулок каждые 5000 км:

• удаляется смазка;
• при необходимости меняются шарики;
• закладывается новая смазка.

Если дорожное покрытие сложное, стиль езды агрессивный или качество втулок низкое, то ТО может потребоваться существенно раньше. Признаком необходимости осмотра является посторонний шум при вращении колеса, его затрудненное вращение, люфты.

Причин проблем может быть несколько:

• неверная затяжка конусов;
• смазка загрязнена абразивом или металлическими частицами от выработанных деталей;
• смазки попросту нет;
• детали сильно изношены и появились большие зазоры;
• у промподшипника разрушился сепаратор или корпус.

Для обслуживания необходимо разобрать втулки:

• колеса снимаются с перьев рамы;
• демонтируется тормозная система;
• раскручиваются гайки;
• удаляются пыльники (для насыпных);
• снимаются прижимные конуса (аккуратнее, шарики могут выпасть) или выпрессовываются старые промподшипники;
• извлекается ось.

С задней втулкой работа идентичная, но кассета или трещотка чуть осложняют доступ. При необходимости их можно снять, воспользовавшись шлицевой головкой.

Все снятые детали очищаются от старой смазки, после чего проводится визуальный осмотр на предмет износа.

Не забывайте посчитать шарики, с обеих сторон втулки их должно быть одинаковое количество. Обычно их 9 и более на каждую сторону

После чистки нужно заложить свежую смазку (промы просто меняются на новые). Нужно добавить небольшое количество, чтобы при сборке шарики залипали в нее и не выпадали в процессе (если не держатся, стоит добавить). Слишком жирным слоем наносить не нужно, так как лишнее будет выдавлено и на него начнет налипать грязь, ускоряя износ.

Для смазки подойдет густое ГСМ:

• Литол-24;
• Цифтим-158 или 201 и аналогичные.

Сборка производится в обратном порядке, после нее нужно настроить конуса (для насыпных). Для этого они затягиваются так, чтобы колесо вращалось затрудненно, затем надо их начать равномерно отпускать, пока вращение не станет свободным. Если появился люфт – конуса слишком расслаблены, их нужно дотянуть.

Переборка и смазка кареточного узла

Каретка испытывает значительные нагрузки при педалировании, расположена в нижней точке рамы, потому уязвима для грязи и ударов.

Частота ТО во многом зависит от типа каретки:

• открытые. Оснащаются чашками, которые вкручиваются по резьбе. Такая конструкция больше подвержена загрязнениям и чаще нуждается в обслуживании. Преимущество в простоте разборки;
• закрытые (капсульные системы и картриджи). За исключением редких моделей вообще не разбираются, но в минимальной степени подвержены загрязнениям.

Первыми признаками необходимого ТО будет посторонний шум, скрип и подкусывания при вращении педалей

Начинаются проскальзывания, езда затрачивает все больше усилий. Если появился скрип или педаль проскальзывает в верхнем положении, возможно клин шатуна слабо затянут. Стук и заедание – сигнал повреждения сепаратора подшипника или шариков.

Для снятия каретки необходим соответствующий инструмент, он может сильно меняться в зависимости от модели и типа узла:

• выжимка шатуна;
• шлицевые ключи;
• съемники;
• рожковые ключи;
• отвертки.

Для снятия нужно перевернуть велосипед, затем открутить педали и снять шатуны. Далее откручивается стопорная шайба, левая и правая чашки (против часовой стрелки и по ее ходу соответственно). Стоит быть внимательным, так как на этом этапе высок риск выпадения шариков. Снимаются каретки влево.

В разобранном состоянии видно износ компонентов

Подшипники при необходимости меняются, все крепежные и посадочные места нужно промыть, подойдет для этого WD-40. Открытые подшипники протираются от старой смазки, устанавливаются (если живые) на место и смазываются свежим ГСМ, для этого подойдет Литол-24 или аналогичные густые смазки.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед установкой шатунов необходима регулировка:

• ослабить левую чашку так, чтобы ось беспрепятственно вращалась;
• закрутить до упора стопорную шайбу;
• подтянуть или ослабить чашку, чтобы не было подклиниваний при вращении оси.

Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок

Спицы могут иметь различное исполнение от материала и формы до калибра (1,5-2,34 мм). Нагрузки на эти элемент появляются сразу, как только райдер садится на седло, существенно возрастает она при катании по сложным рельефам, прыжкам, резким торможениям.

В результате постепенно происходят их деформации, которые могут привести к дефектам колес:

• «восьмерка» — боковое искривление;
• «эллипс» — радиальное;
• «зонт» — смещение по отношению ко втулке.

Сравнительно легко и без специального оборудования можно выправить только первый дефект. Визуально он выглядит, как болтание колеса в горизонтальной плоскости при движении. Это приводит к тому, что сложно выставить тормоза, колесо ведет себя нестабильно, появляются биения, при сильном искривлении катание становится невозможным.

Регулировка подразумевает натяжение или ослабление спиц, важно учесть, что натяжение правых спиц приводит к смещению обода в ту же сторону и наоборот

Постепенно спицы растягиваются, потому периодически их нужно менять, иначе соединение обода и втулки потеряет жесткость.

Инструмент:

• спицевой ключ. Размер нужно подбирать в соответствии с типоразмером спиц;
• измеритель силы натяжения спиц;
• отвертки;
• ключи.

Параллельно с регулировкой стоит проверить силу натяжения. Для каждой модели и варианта спиц существует определенное значение, на передних колесах оно ниже, чем сзади.

Для работы удобно использовать специальный станок для балансировки, если его нет, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами

Проверка натяжения осуществляется путем раскачки обода в стороны, при этом появляется свободный ход, его максимальное значение не должно быть больше 2 мм. Спицы, у которых показатель больше, нужно пометить (изолентой, мелом).

Исправляем «восьмерку»:

• мелом на ободе нужно отметить участок, где проявилось отклонение;
• ослабляется спица, находящаяся ближе всего к центру отмеченного участка;
• спицы в области «восьмерки» ослабляются;
• противоположные подтягиваются;
• от центра к краям дефекта натяжение постепенно ослабляется.

Первая попытка замет много времени, нужно понять принцип и наработать опыт.

Чистка и настройка тормозов

Метод обслуживания зависит от типа тормозной системы, выделяют несколько наиболее распространенных видов:

• V-brake;
• механические дисковые;
• гидравлика.

Первые наиболее просты конструктивно и в обслуживании. Им периодически нужна чистка, в том числе тросов, смазка. Проверять нужно состояние колодок, чтобы трос не подклинивал в канале.

Если при торможении вы не чувствуете эффективного замедления, появляется скрип, то нужно проверить колодки. Если они незначительно износились, то можно провести регулировку.

Регулировка:

• ослабляется болт, удерживающий тормозной трос на одной из лапок;
• он протягивается чуть дальше через болт, старайтесь держать лапки в натяжении, иначе трос может выскользнуть из паза при их разжатии;
• фиксирующий болт затягивается.

Лапки могут быть выставлены неравномерно, в этом случае нужно:

• открутить болт, удерживающий лапки;
• снять их с оси;
• «вибрейки» выставляются в нескольких положениях, на противоположной стороне лапки будет торчать пружинка, ее вставляют в одно из отверстий на раме, их несколько для регулировки интенсивности разжатия;
• оси очищаются сухой ветошью;
• смазываются, подойдет жидкое масло или WD-40;
• обе лапки ставятся на одном уровне;
• крепления затягиваются.

Тросы нужно смазывать, для этого подойдет жидкий аэрозоль, как ВДшка, который сможет проникнуть по всей длине рубашки

Дисковая механика дает лучшее замедление при срабатывании, она достаточно проста в обслуживании и поддается ремонту буквально на коленке в поле. Тормозные линии (рубашки, тросы) обслуживаются идентично предыдущему типу.

Изменено положение колодок, они находятся в корпусе, обычно одна неподвижна, ее и можно выставить при необходимости:

• если вращение колеса затруднено, возможно колодка сильно выдвинута. Болтом снаружи калипера ее немного отворачивают, колодка утапливается;
• если замедление не интенсивное, то винт нужно чуть закрутить, но не слишком много, чтобы он не касался диска при свободном вращении колеса.

Важно соблюдать центровку, диск и паз калипера должны находиться в одной плоскости.

Чистка, смазка и переборка рулевой колонки

Конструктивно рулевая колонка проста, она включает пару подшипников (в верхней им нижней части). Если они разваливаются, то появляется хруст, повороты руля могут стать тяжелее, чем до этого.

Для обслуживания узел необходимо разобрать:

• откручивается верхнее крепление (якорь), которое прижимает вынос к стакану;
• снимается руль;
• снимаются проставочные кольца, пыльники;
• верхний подшипник будет доступен после этого, его нужно снять и промыть в керосине или WD;
• раму поднимаем и получаем доступ ко второму подшипнику снизу, его так же промываем.

Подшипники могут быть изношены, сепаратор поврежден, шарики высыпались. В таких случаях лучше их заменить. Аналогично, если есть следы ржавчины. В крайнем случае все промывается и собирается в обратном порядке до ближайшего ТО, когда будет проведена замена.

Настройка переключателей скоростей

Первые признаки нарушений в работе переключателей скоростей – это перескакивания цепи через звезду. Переключения могут быть «задумчивыми», неточными, все это усложняет работу со скоростями на ходу, отвлекает и бесит.

Многие дешевые переключатели в целом плохо держат настройку, вплоть до того, что дешевый механизм будет нужно калибровать чуть ли не после каждого выезда

Важный элемент заднего переключателя – петух, то есть металлический кронштейн, который защищает раму от повреждений, принимая нагрузку от удара на себя. Разумеется, в таких условиях элемент не редко ломается. Рынок предлагает сотни вариантов петухов, потому подбор может оказаться затруднен, в крайнем случае можно найти услуги фрезерования кронштейна по образцу (для этого лучше не выбрасывать сломавшийся петух).

Для замены петуха нужно открутить винт переключателя на нем и снять его. Затем откручивается болт, фиксирующий кронштейн.

Если он просто погнулся во время катания и заменить нечем, можно попробовать выправить:

• взяться за основание переключателя;
• потянуть его в исходное, без рывков;
• если есть возможность, то снять и погреть;
• после этого удобно использовать тиски.

Так как большинство петухов изготовлены из алюминия или силумина, они очень ломкие

Оба переключателя используют трос, он прокладывается через рубашки. Обслуживание этих элементов идентично тросам и каналам тормозной системы.

Для регулировки заднего переключателя используется алгоритм:

• переместить цепь на малую звезду;
• отпустить трос, открутив фиксирующий винт;
• винт с пометкой Н регулировать отверткой до тех пор, пока малая звезда не будет на одной линии с лапкой переключателя;
• подтянуть трос рукой и зафиксировать винтом, после этого нужно проверить, чтобы переключатель при смещении рычажка манетки на одну передачу переходил ровно на одну звезду. Если этого не происходит — трос лучше еще подтянуть;
• далее смещаем цепь на большую звезду кассеты/трещотки;
• выставляем винтом L лапку на одну линию с большей звездой. Если этого не сделать, то переключатель может попасть в спицы колеса, он будет поврежден и колесо так же пострадает.

Регулировка переднего переключателя схожа:

• выставляем цепь на меньшую звезду и отпускаем трос;
• винтом L выставляем рамку так, чтобы цепь находилась по центру между стенками скобы переключателя. Нужно добиться положения, при котором цепь не будет их касаться;
• подтягиваем трос рукой и фиксируем винтом;
• с помощью заднего переключателя смещаем цепь на малую звезду, а на передних звездах выставляем на середину;
• если в этом положении цепь трет по рамке, натяжение увеличиваем барабаном манетки переднего переключателя. Нужно добиться среднего положения, чтобы не было касаний;
• смещаем цепь на большую звезду, если есть касания рамки, выставляем ее винтом Н.

Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Степень накачки камер зависит от условий и стиля катания:

• если вы предпочитаете горный стиль, часто съезжаете на грунтовки и лесные дорожки, давление нужно сбавить. Это позволит увеличить сцепление с дорогой, так как покрышка будет больше продавливаться и площадь контакта увеличится;
• для дорожного стиля и городской езды нужно накачивать колеса сильнее. Пятно контакта уменьшится, накат станет заметно лучше.

Для измерения давления нужен насос с манометром, он выдает несколько значений:

• бар — атмосфера)/BAR;
• килопаскали/kPa;
• фунт на квадратный дюйм/PSI.

Один бар равен 1 атмосфере, 100 КПаскалей или 14,504 PSI

Как сделать свет на мотоблоке?

В современном мире все минитракторы очень хорошо укомплектованы. Несмотря на это, осветительное оборудование присутствует не у всех. Однако решить эту задачу не составит большого труда. Поставить фару на мотоблок сможет каждый, не имея никаких знаний в электротехнике. Всё делается очень просто и по инструкции.

Своими руками

Почти все хозяева мотоблоков прибегают к использованию фар от советского легкового транспорта в роли осветительного оборудования. Это один из самых простых способов решения проблемы.

Но не забывайте, что такой свет не будет достаточно ярким, да и вряд ли порадует вас длительным сроком службы.

Поэтому лучшим вариантом считается самостоятельное изготовление такого электрооборудования. Вам не потребуется приобретение дорогих исходников и техники. Всё что нужно – та же фара от советского автомобиля. Вы замените только внутреннюю часть.

Итак, для начала с фары снимается наружное стекло и прочие элементы, закреплённые пластиковыми зажимами. Следующим шагом нужно сделать муляж корпуса осветительного прибора. Его делают из гипса. Жидкий гипс заливается в основание осветительного приспособления и равномерно распределяется по всей основе. Дождитесь, пока гипс полностью обсохнет, затем слепок нужно осторожно вытащить.

Обратите внимание, что специалисты не рекомендуют искусственное сушение, поэтому лучше дождаться естественного затвердевания гипса.

На данный шаблон нужно нанести стекловолокно в три слоя. Между слоями обязательно наносите эпоксидную смолу. Она недорогая, на рынке её цена колеблется в районе 400 рублей.

После всех проведенных действий ваша заготовка должна полежать при комнатной температуре в герметично закрытой ёмкости, без проникновения воздуха. Дождитесь, пока муляж окончательно высохнет. Далее вам нужно будет отшлифовать изделие, чтобы на нём не было никаких неровностей.

Теперь идёт самый важный шаг – нужно сделать стекло. Для этого надо нагреть духовой шкаф до температуры 180-200 С. Заранее купите нетолстые рейки и сделайте их них подставку. На изготовление такой конструкции потребуется около 10 реек. Затем закрепите на нём стекловолокно. Удалите защитный слой материала. В противном случае заготовка будет вбирать в себя всю пыль. Можно отправлять заготовку в духовой шкаф.

Периодически открывайте духовку и проверяйте изделие. Как только оно начнёт деформироваться, можно доставать и наносить на материал, который приготовили несколькими шагами выше. Всё это опять отправляется в герметичную ёмкость с плотно прилегающей крышкой. Дожидайтесь полного затвердевания.

Полученная фара тщательно шлифуется. В этих целях можно использовать даже наждачную бумагу. Далее обрабатываем поверхность растворителем и дожидаемся высыхания. Следующим шагом надо установить лампу накаливания с буферным газом. Одна галогеновая лампа в России стоит около 700 рублей. Вместо неё можно использовать светодиодную ленту в качестве более бюджетной замены.

Не следует сразу устанавливать осветительный прибор. Предварительно его нужно несколько раз проверить на замыкания, и только после этого фару можно закрепить на мотоблок. Для её установки не используйте подвесную конструкцию. Такой источник света должен быть закреплён как минимум в четырёх местах.

Электрогенератор

После того как вы соорудили основную часть источника света, нужно подключить его к генератору. Можно использовать любой стандартный электрогенератор от минитрактора. В этих целях многие производители мотоблоков производят транспорт с избыточной мощностью. Эта мощность как раз и расходуется на освещение и установку автомобильного сигнала.

Такого электрогенератора хватит с лихвой для данного источника света.

Чтобы оборудовать мотоблок освещением, достаточно следовать нижеприведённым шагам:

1. В первую очередь проведите проводку от электрогенератора к фаре.
2. Установите кнопку включения около руля, или в другом удобном для водителя месте. От неё также выводится провод и подключается к фаре. Проверьте качество освещения и работу кнопки включения.
3. Если всё хорошо, то разъедините всю проводку. Провода следует защитить при помощи гофры. В противном случае вы можете ненароком подцепить и повредить их. Также без защиты не исключена возможность попадания воды и короткое замыкание.

Если электрогенератор достаточно мощный, то получится очень яркое освещение с дальним светом. О низкой мощности генератора может свидетельствовать постоянное мигание фары при больших нагрузках на мотоблок. Если вы столкнулись именно с такой ситуацией, то целесообразным решением будет замена стандартного узла на электрогенератор от любого трактора минского производства. Его мощности вам точно хватит.

Не забывайте, что если вы устанавливаете сторонний электрогенератор, то для него не пойдут стандартные крепления. Вам придётся наварить дополнительные. Для подключения используется катушка освещения.

После удачной установки проверьте проводку. Возьмите в привычку проверять контакты каждый раз во время работы с мотоблоком. В противном случае может попасть влага, что скажется на работе мотоблока в целом.

Без электрогенератора

Среди операторов широко распространён и другой способ подключения освещения. Здесь можно будет обойтись и без использования генератора. Вам потребуется аккумулятор на 12 вольт и LED-лента.

Не нужно специально приобретать новую батарею. В этих целях можно использовать старый аккумулятор электроскутера.

Кроме исходников, вы должны заранее продумать, где будет крепиться данное приспособление. Если вы – владелец крупного транспорта, то идеальным решением будет монтаж аккумулятора между коробкой передач и двигателем.

Пошаговые действия:

1. При помощи сварки и железного уголка нужно сделать подставку для вашей гелевой батареи. Она крепится на раме минитрактора.
2. Изнутри устанавливается аккумулятор, который зажимается парой болтов и металлической вставкой.
3. От батареи к кнопке включения прокладываются провода. Все места стыков нужно запаять и изолировать термоусаживаемой лентой.

Такое освещение получится очень ярким. Однако у данного способа установки фар есть одна отрицательная сторона: полного заряда аккумулятора хватит буквально на пару часов работы, после чего его нужно будет вновь подзаряжать. Это очень значимый минус для тех, кто интенсивно работает с минитрактором.

От зажигания

Это самый простой вариант создания источника света. Вам нужно провести провод одним концом к зажиганию, а другим – к выключателю фары. Такой источник света будет работать стабильно. Минус есть и у данного способа подключения: при выключенном зажигании включать фару вы не сможете.

Все указанные выше варианты установки освещения совместимы с абсолютно любыми марками мотоблоков и минитракторов, изготовляемыми как в России, так и за рубежом.

О том, как сделать свет на мотоблок, смотрите в видео ниже.

Источники:

https://krutipedaly.ru/vybiraem-zadnij-fonar-na-velosiped-tipy-i-preimusestva-raznyh-vidov-zadnih-far/
https://sdelaibalkon.com/remont/elektrika/svet-na-balkone
http://kotovski.net/kak-vyibrat-faru-dlya-velosipeda/
https://houseprokat.ru/to-velosipeda/
https://stroy-podskazka.ru/motobloki/kak-sdelat-svet/