Как на велосипеде поменять тормоза на дисковые тормоза

Любой транспорт обязательно имеет ту или иную разновидность тормозов. Не является исключением и велосипед. Достаточно часто на велосипедах используют дисковые тормоза, которые позволяют быстро остановить байк и не создавать излишней нагрузки.

Особенности

Существует немало разновидностей тормозящих устройств. Дисковый их вариант отлично проявляет себя в условиях, когда нужно обеспечить повышенную проходимость. Он позволяет велосипедисту уверенно соперничать с мотоциклистами и владельцами внедорожников.

Устройство обычно включает:

управляющую рукоять;
роторный диск, отвечающий за остановку;
монтажную скобу (иногда ее заменяют на адаптер);
калипер, крепящийся с помощью скобы либо адаптера (принципиально важная деталь);
абразивные колодки (при необходимости останавливающие ротор);
тормозные линии, которые позволяют передать усилие от рукояти на исполнительные устройства.

Различные виды дисковых тормозов отличаются по конструкционным особенностям и эксплуатационным параметрам. Чем больше диаметр ротора, тем эффективнее работа агрегата. Но это не значит, что очень крупный ротор всегда лучше. Он может применяться только при достаточно крепких спицах колес. Иногда эти спицы даже приходится заменять.

Прежде чем выяснять подробности устройства дисковых конструкций и подбирать комплект задних и передних тормозов, нужно сравнить их с ободными аналогами.

«Диск» отличается куда лучшей модуляцией, нежели «обод». Он, бесспорно, опережает по этому параметру следующие виды:

клещевой;
кантилеверный тормоз;
самый отборный V-Brake.

И что интересно, даже увеличение толщины колодки практически не помогает сгладить эту разницу. Но специфика на таком моменте не ограничивается. Любой обод засоряется больше, чем ротор. И стоит попасть на контактирующую поверхность жидкости или абразивному веществу (особенно песку), как работа системы немедленно расстраивается. Мало того, дисковый вариант отлично работает и в том случае, когда велосипед «выписывает восьмерки».

Система, основанная на дисках, содержит только 2 части, подверженные интенсивному износу — это колодки и ротор.

V-Brake имеет еще одно уязвимое место — алюминиевые ободья. И они через какое-то время поломаются неизбежно — как бы осторожно ни ездили велосипедисты, какую бы манеру езды они ни избирали.

Но все это не значит, что дисковые тормоза лишены недостатков вовсе. Выбрав их, нужно быть готовыми к следующим нюансам:

очень мощному сгибающему воздействию на спицы;
повышенной массе конструкции;
сложностям с ремонтом;
трудностям с установкой багажника (кроме консольного варианта) при использовании заднего дискового тормоза;
достаточно высокой цене;
ориентированности преимущественно на бездорожье и горные сложные дороги, а не на городской асфальт.

Механический и гидравлический варианты

Механический тип велосипедных тормозных деталей оснащается приводом тросового типа. Получается сравнительно простое и особо надежное решение. Принцип работы изумительно прост:

велосипедист нажимает на специальную ручку;
срабатывает подвижная колодка;
она придавливает диск к неподвижной колодке.

Стоит уточнить, что некоторые конструкции имеют сразу 2 движущиеся колодки.

Однако встречается подобное техническое решение весьма редко. Механические дисковые тормоза придется постоянно настраивать. Точнее, потребуется регулировка зазора, отделяющего колодки от ротора. В противном случае ручка тормоза станет все время проваливаться, а вместо прижатия диска к истертой колодке будет происходить его придавливание к калиперу.

В такой ситуации нарушение работы системы неотвратимо. Вдобавок она существенно теряет мощность. Зато регулировка зазора не составляет каких-либо проблем. Если она произведена правильно, гарантированно исключается быстрый износ.

Рекомендация: в сырую слякотную погоду механические колодки лучше разводить подальше — это позволит увеличить ресурс.

Выбрать механические дисковые тормоза не так легко, как кажется. Их основной минус — высокая стоимость. Точнее, можно купить и дешевый вариант, вот только велик риск приехать с ним совсем не туда, куда нужно. Самые достойные предложения, по мнению профессионалов, выдвигает компания Avid. «Механика» от Shimano или Tektro не уступает по качеству, но позволяет немного сэкономить.

Важно: качественные тормозные системы проявят себя с лучшей стороны только в связке с добротными управляющими ручками.

По этой причине они становятся только дороже. Если есть желание дополнительно сократить расходы, лучше уж поставить гидравлические тормоза подходящего ценового диапазона. Зато у механического типа преимущество в другом — он отлично подходит для преодоления бездорожья и плохо обустроенных участков дорог.

Это обстоятельство оценят, конечно, и туристы, и жители сельской местности. И даже те, кто любит совершать поездки в лес, на рыбалку, в пригород. «Механика» попросту надежнее — в том числе при падении или столкновении с препятствием. А если она и поломается, то никаких проблем с починкой возникнуть не должно. К сожалению, эти плюсы изрядно омрачаются повышенной тяжестью чисто механических тормозных систем и их плохой модуляцией.

В то время как механические тормоза передают импульс от рукояти к тормозному блоку через трос, гидравлические используют для этой цели гидросистему, наполненную специально подобранной жидкостью. Вне зависимости от того, как они устроены, размер может быть очень разным:

140 мм;
160 мм;
180 мм;
220 мм.

Считается, что для поездки по лесу диски крупнее 180 мм не нужны. Любителям фрирайда советуют ориентироваться на размер 180 или 185 мм. Режим даунхилла (скоростного спуска с горы) более требователен к торможению. Тут уже понадобятся диски величиной 200, 210 или даже 220 мм. То же самое можно сказать и про велосипеды для экстремальных заездов по треку.

Колодки могут быть устроены различным образом. В одних случаях они изготавливаются из органических веществ, в других — подвергаются металлизации. Металлизированный вид подразумевает соединение стальных опилок с углеродом. Получается:

механически твердый;
долго служащий;
отлично контактирующий даже с мокрыми дисками тип колодки.

Однако считать их лучшими для любых ситуаций нельзя. Дело в том, что при эксплуатации металлизированное изделие будет сильно нагреваться. Калипер тоже будет перегреваться. Для гидравлической системы повышенная температура бесспорно вредна. С механической системой все не так однозначно, но вряд ли прогрев для нее будет полезен.

Органические колодки, безусловно, тоже будут нагреваться. Таковы законы физики. Но комбинация резины с целлюлозой отличается очень слабой теплопроводностью.

Из-за этого во время торможения нагреваться будут сами диски. Скрипы раздаваться не будут, а притирка происходит быстро; однако органические колодки быстро сотрутся. Калиперы нужны для той же цели, что и суппорты на мотоциклах и автомашинах. У них только немного меньше размеры. Гидравлический калипер включает металлический корпус, получаемый методом литья, поршень, гидравлическую колодку. Поток жидкости передвигает поршень. А уже он передвигает колодку и обеспечивает захват диска.

Механический калипер устроен другим образом. Это кулачковый механизм. Снаружи ставится рычажок, на который крепят тросик. Полученный импульс может быть передан на поршень при помощи:

кулачка;
клина;
многозаходного винта.

Как поменять колодки на дисковых тормозах: советы и рекомендации

Велосипед далеко не новое изобретение. Но мере эксплуатации транспортным средством конструкция совершенствовалась. И главные изменения произошли именно в тормозной системе. Именно тормозам всегда уделялось особенное внимание, поскольку они отвечают за безопасность на дороге. Тормозная система должна быть одновременно надежной и эффективной во время эксплуатации.

Особенности дисковых тормозов

Дисковые тормоза – это механизм, который устанавливается на велосипед. Дисковая система представляется в идее сочетания рукоятки управления, тормозных колодок и привода. Дисковые тормоза часто используют в велосипедах. Для того, чтобы продлить срок пользования системы, и исключения возможности поломки, лучше регулярно проводить обслуживание тормозов.

Какие преимущества и недостатки выделяют у дисковой тормозной системы?

Дисковые тормоза стали настоящим прорывом в мире велосипедов. Если рассмотреть внутренние характеристики, то дисковые тормоза напоминают систему, которая устанавливается на автомобилях. Если использовать диски, то можно снизить вероятность износа обода.

Кроме того, можно выделить и другие достоинства дисковой системы:

Уровень эффективности системы не уменьшается под воздействием восьмерки обода.
Жесткие погодные условия не влияют на способ эксплуатации, и долговечность конструкции.
Модуляция разработана четко и точно.
Срок эксплуатации длится несколько лет, если правильно использовать систему.
Поскольку модуляция работает стабильно, то не нужно регулярно обслуживать систему.
Как правило, конструкция способна исправно работать много лет, и не нужно регулярно проходить техническое обслуживание, но при этом следует помнить об умеренном пользовании, и аккуратном отношении к транспортному средству, и его элементам.

Но можно выделить и некоторые недостатки конструкции:

Дисковая тормозная система не относится к дешевым вариантам. Если хотите, чтобы система работала долго и надежно, то придется покупать дорогие комплектующие.
Система не универсальная в использовании. Дисковые тормоза не получится установить на абсолютно любой велосипед.
Как правило, не получится починить дисковую систему без привлечения профессиональной помощи.
Конструкция тяжелая, и поэтому многим сложно с ней справляться.

Дисковые системы торможения зависит от конструкции и особенностей транспортного средства. Но в основном диски оснащают дорогостоящие велосипеды от ведущих производителей.

Как можно понять, что дисковые колодки вышли из эксплуатации, и требуют замены?

Для того, чтобы полностью система не накрылась, и не потребовалось дорогостоящего ремонта, следует своевременно проводить замену колодок. Но не всегда понятно, когда нужно менять систему. Среди особенностей можно выделить:

Как правило, колодки для дисковых тормозов велосипеда не работают стабильно, если расстояние проезда составляет более 15 тысяч километров.
Но более дорогие модели могут прослужить и дольше, поскольку при изготовлении применяются специально разработанные сплавы. Как правила, подобные модели могут выдержать и 30 километров без необходимости ремонтных работ.

Если рассмотреть правила, то можно понять, чтобы определить срок, когда требуется замена зависит от километража.

Но для того, чтобы оценить приблизительную скорость износа, следует оценить следующие факторы:

Стиль вождения. Если велосипедист регулярно ездит по неровным дорогам, где много спусков и подъемов, то срок пользования сокращается в несколько раз.
Внешние факторы. Механические воздействия так же оказывают воздействие на срок эксплуатации, и уменьшает его.
Устройство было отрегулировано неправильно, поэтому состояние тормозных колодок для дисковых тормозов велосипеда быстро ухудшилось.
Стандартный визуальный осмотр. Если регулярно осматривать состояние колодок к велосипедным тормозам, то можно определить рисунок, которые и является главным фактором.

Как правильно заменять изношенные колодки для тормозов велосипеда?

Тем, кто умеет самостоятельно проводить ремонт, и осматривать состояние колодок крупно повезло, поскольку можно немало сэкономить. Кроме того, те, кто разбираются в тормозных системах, могут:

Регулярно понижать риски даже при активном ведении катания.
Кроме того, можно исключить возможность выхода системы из строя.

Типы тормозной системы

На велосипедах устанавливают один из двух вариантов тормозной системы: механическая и гидравлическая. Каждая тормозная система оснащена собственными характеристиками, и обладает достоинствами и недостатками. При выборе тормозной системы следует оценить каждый вариант, и его характеристики.

Механические дисковые тормоза

Как правило, применяют именно механическую тормозную систему. Если рассматривать характеристики механического варианта, то можно отдельно выделить:

С использованием троса можно усилить работу от рукоятки. Как правило, при производстве используют нержавейку, которая не портится даже под воздействие неблагоприятных условий окружающей среды.
Трос необходимо регулярно подтягивать, поскольку металл растягивается под воздействием естественных причин.
В калипер помещают тормозные колодки. Этот элемент производят из нержавеющей стали, чтобы система была более надежной и прочной.
Колодка возвращается в обратное положение из-за установленной пружины.
При помощи подкручивания троса можно регулировать систему.
Эффективность торможения может быть снижена, если регулярно не чистить поверхность.

Гидравлические тормозные системы

Гидравлическая система надежная, но сама конструкция в несколько раз сложней, чем механическая.

Гидравлическая система состоит из:

Емкости, куда помещается специально разработанная жидкость.
Гидравлической линии – трубки, которая обладает повышенным уровнем герметичности. Если внутрь проник воздух, то эффективность работоспособности понижается.
Приводного цилиндра.
Тормозного поршня, который образует внутреннее давление.

Как правильно поменять колодки на дисковых тормозах?

Если говорить о процедуре смены колодок, то процесс довольно-таки простой, главное все сделать строго по инструкции.

Вначале с конструкции снимается калипер. Если не снять элемент, то процедура пройдет в несколько раз быстрей.
Затем тщательно раскрепляем крепежи, к которым относятся и кольца и проводка и болтики.
После этого, можно проводить замену колодок. Вначале снимаются старые модели, и одеваются новые варианты.
Новые колодки для тормозов монтируются строго на предыдущее место.
После установки следует прикрепить колодки, и проверить работоспособность.
В ходе проверки лучше несколько раз нажать на тормоза, чтобы проверить, как сработала тормозная система.

Правила, которые помогут увеличить срок эксплуатации тормозных колодок.

Если поверхности загрязнились, то следует сразу же отчистить от грязи и пыли.
Лучше избегать механического воздействия на тормоза.
Применять лучше только оригинальные элементы.

Если велосипедист грамотно соблюдает все правила, то срок службы продлится в несколько раз. Это выгодно, и не так сложно.

Регулировка тормозного троса на велосипеде

Тормозные системы на современных байках бывают ободными и дисковыми. Разница между системами заключается в способе торможения: дисковый приводится в действие тросом и тормозит по закрепленному на втулке диску, а ободный – по ободу.

Чаще всего для настройки системы достаточно установить симметричное расположение тормозных колодок, отрегулировать рычаг и подтянуть тормозной трос.

Тормозной трос – механическая конструкция для передачи усилия между частями относительно произвольно меняющихся расположений, благодаря этой передаче срабатывает тормоз.

Тормозной трос для велосипеда обладает повышенной прочностью, состоит из трубчатой оболочки и сердечника перемещающихся относительно друг друга.

Тормозной трос выглядит надежнее скоростного, т.к. принимает увеличенную нагрузку. Длительная эксплуатация растягивает провод и нужен постоянный контроль растяжки троса.

Общие характеристики тросика

Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.

Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.

Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.

Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:

Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.

Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.

Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.

Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.

SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.

В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.

Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.

Основные функции системы

Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:

Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.

Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.

Проверка реакции колодок

При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.

Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.

Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:

Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.
Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.

При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.

Регулировка длины троса

Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.

Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.
Настроить переключатель в рабочий режим.
На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
Временно завинтить болты регулировки.
Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.

После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.

Корректировка и настройка тормоза

Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.

Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.

Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:

расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.

Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.

Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.

После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.

Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.

Особенности прокачки гидравлических тормозов на велосипеде

Гидравлические тормоза на велосипедах появились относительно недавно, и уже успели завоевать симпатию и призвание не только среди новичков, но и велотуристов со стажем. Такие устройства применяются тогда, когда важна высокая точность и надежность. Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде проводится тогда, когда был проведен ремонт данной системы. Хотя ремонтировать механизм приходится не часто, но приходит время, когда нужно прокачать устройство для его работоспособности.

Конструкция тормозов гидравлического типа

В основе гидравлической системы торможения заложены такие детали, как два цилиндра с поршнями. Эти цилиндры соединяются с рукояткой на руле при помощи шлангов (гидролинии), которые выдерживают высокое давление. Внутри шлангов имеется жидкость, которая при нажатии на ручку тормоза, давит на главный цилиндр, передавая усилие к рабочим устройствам. Под давлением происходит выдвижение поршней, передающих усилие на колодки. Последние прикасаются к тормозному диску, и за счет силы трения, происходит сброс скорости.

В конструкции механизма используются цилиндры разных размеров — главные и рабочие. Рабочие цилиндры, которые воздействуют на колодки, имеют больший размер, чем главный цилиндр, находящийся на ручке тормоза. Это дает возможность прилагать незначительное усилие велосипедисту при нажатии на ручку тормоза, чтобы остановить транспортное средство.

Распространенные поломки гидротормозов

Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:

Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
Истирание колодок.
Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.

Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:

Падение транспортного средства.
Малое количество жидкости или масла в системе.
Размыкание гидравлической цепи.
Закипание жидкости.

Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы. Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа. Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.

Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.

Диагностика и подготовка

Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой. После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом. Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.

Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.

Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:

Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
Убедиться, что колесо установлено правильно.

После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.

Процесс прокачки тормозов в пошаговой инструкции

Когда система гидравлических тормозов полностью будет отремонтирована, понадобится только залить тормозную жидкость, а затем прокачать ее. Прокачка нужна для того, чтобы удалить из системы весь воздух, который является препятствием на пути правильной работы механизма.

Существует несколько вариантов, прокачки гидравлики на велосипеде. Опишем простейший вариант, как происходит прокачивание гидравлических тормозов велосипеда. Для начала убедитесь в наличии следующих инструментов и материалов:

Трубка прозрачная, которая будет подходить по диаметру к болту для прокачки.
Тормозная жидкость или масло, что зависит от прокачиваемого типа системы — для Шимано это специальное масло.
Шестигранник или звездочка для выкручивания болта на устройстве с главным цилиндром.
Два шприца.
Ткань, чтобы обеспечить чистоту при проведении работ.

Теперь рассмотрим сам процесс:

Вывинчивается верхний болт на тормозном рычаге — калипере. Чтобы предотвратить вытекание масла из цилиндра, нужно механизм переместить на 5-10 градусов верхнее положение.
Вывинтив болт, нужно извлечь резиновое кольцо (уплотнительное).
В отверстие нужно плотно установить подходящего размера трубку, и с другой ее стороны подсоединить шприц или пластиковую бутылку (лучше пользоваться шприцами 200 мл). Эта емкость будет использоваться для того, чтобы собрать выгоняемое масло из системы вместе с воздухом.
Теперь нужно взять еще один шприц 200 мл с трубкой, и заполнить его новым маслом или жидкостью.
Из шприца с трубкой нужно выгнать воздух, после чего свободный конец трубки подсоединить к предусмотренному системой штуцеру для прокачки на суппорте тормозного механизма.
После того, как трубка будет плотно надета, нужно вывинтить немного болт для прокачки. Теперь нужно медленно вводить жидкость в систему из шприца, и наблюдать ее выход в емкость, установленной изначально в механизме на руле.

При прокачке тормозов рекомендуется также простукивать гидролинию, чтобы ускорить выход пузырьков воздуха наверх. После прокачки системы, нужно сперва завинтить болт на суппорте, затем извлечь шприц со шлангом. Перед отсоединением емкости, подсоединенной к главному цилиндру на руле, нужно первоначально перелить вытесненную жидкость в другую тару или установить ручку, создав при этом вакуум. После этого можно отсоединять шприц, установить уплотнительное кольцо, и закрутить фиксирующий болт.

Как видно, процесс не представляет никаких трудностей, и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. Этот метод считается простым и самым эффективным. Не забывайте удалять подтеки масла и жидкости при помощи кусочка чистой ткани.

Способ прокачки тормозной системы “для ленивых”

Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:

Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Меры предосторожности

При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.

Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.

Источники:

https://vplate.ru/velosiped/aksessuary/diskovye-tormoza/
https://bike-all.ru/kak-pomenyat-kolodki-na-tormozah/
https://velife.ru/remont-i-uxod/kak-otregulirovat-tormoznoj-tros-na-velosipede.html
https://pro100vel.ru/obsluzhivanie-i-remont/prokachka-gidravlicheskih-tormozov-na-velosipede

Дисковые тормоза на велосипед: виды, бренды, выбор и установка