Как на велосипеде смазать передний амортизатор

Проблемы в работе вилок и амортизаторов обычно возникают из-за загрязнения масла и ухудшения его рабочих свойств. Так же при неправильной или очень длительной работе изнашиваются манжеты (сальники) и другие детали вилки, которые потеряв свои свойства, нарушают плавную работу амортизатора. Содержание амортизаторов в чистоте и регулярное техническое обслуживание значительно продлевают срок жизни этих дорогостоящих компонентов.

Вилка в обязательном порядке требует:

чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Пружинно-эластомерные вилки

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля). Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

снятие штанов
чистка штанов вилки от грязи
протирка штоков от грязи, их смазка
обслуживание сальников: их очистка, замачивание и последующие смазывание
очистка и смазка пружины
очистка эластомера, при необходимости его подрезание (если он задубел)
протирка бушингов (да, не башингов, как пишут в интернете)

Укоротить цилиндрический кусок эластомера можно на 1-2 см для смягчения вилки. Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку. В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно. Для смазки я использую 158-ую.

Пружинно-маслянные и масляные вилки

Такие вилки отличаются наличием масляного картрииджа в одной из штанин, выполняющего роль демпфера. Переборка и замена масла значительно улучшают качество амортизации! Как правило, после первой переборки вилка начинает работать лучше, чем она работала сразу после ее покупки, потому что уже притертые друг к другу детали тщательно промывают и заливают новое чистое масло. Причем требуется два вида вилочного масла: вязкостью 5W (демпфирующее) и 15W (смазочное). Замена манжетов (сальников) у вилки продлевает срок службы направляющих (бушингов), а их замена – не самое дешевое удовольствие. По инструкции положено перебирать, смазывать, при необходимости менять масло и многочисленные резинки каждые 50 часов работы, или каждый месяц.

Определить необходимость замены масла можно по следующим признакам: уменьшился ход вилки, отскок стал хуже, регилировки плохо работают.

Большая часть шагов из списка для пружинных вилок применима и здесь. Отличие заключается в том, что вместо обслуживания эластомера здесь меняется демпфирующее масло. Демпфирующий механизм расположен в правой ноге. Для начала необходимо снять ручку блокировки (Comp Adjuster Knob) в верхней части. Далее выкручивается пластиковый механизм блокировки ключом на 24. Затем с небольшим усилием механизм вынимается из трубы, вилка должна быть в вертикальном положении. Теперь можно сливать масло. Если масло мутное, темное, то оно свое отработало.

В ноге еще останется поршень регулировки скорости отскока. Перевернув вилку, его нужно аккуратно выдавить, используя какой-нибудь длинный стержень (отвертку, например) в конце выдавливания.

Затем все вычищается, в демпфер заливается новое масло вязкостью 5W. После процедуры смены масла, может немного подтекать из правой ноги (это дело временное, излишки которые попали в шток, а не в ногу или штаны). Так же, возможно, будет «подлагивать» блокировка хода, совсем не долго (день максимум), так как масло должно распределиться внутри картриджа.

Если течь не прекратилась, то скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки. Для исправления потребуется разводной ключ работы — выкрутить демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверить состояние уплотнителя, смазать резинку и вкрутить обратно. Если из-под блокировки вилки (синий диск сверху) сочится масло, то это можно решить установкой дополнительного кольца.

Если течет масло из-под регулировки отбоя, то тчь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока) фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно. Уплотнительное колечко меняется на более толстое, котрое можно купить авто или хоз магазине. Если течёт сквозь шток отбоя, то помогает тока полная разборка этого узла с заменой уплотнения внутри штока.

Все кольца необходимо замочить в вилочном масле вязкостью 15 W. Промазываем сальники специальной рекомендованной смазкой Red Grease. После заливки масла в демпфер, он устанавливается на место. После заливки масла поработайте штоком отсокока , погоняйте масло чтобы оно распределилось внутри. Следите за тем, чтобы масло не вылилось при установке демпфера. Смазываем резиновые уплотнители консистентной смазкой, и устанавливаем их обратно.

Воздушные и воздушно-маслянные вилки

Такие вилки наиболее сложны в переборке. Они отличаются наличием воздушной камеры, но также имеют и масляный демпфер. Также, не забудьте об отличии систем Solo Air и Dual Air. В Dual Air имеется две воздушные камеры — позитивная и негативная.

Многие операции аналогичны масляным вилкам. Здесь дополнительным шагом сначала служит стравливание воздуха. В процсссе необходимо замочить паралоновые уплотнители в смазке 15W. Дополнительно после установки демпфера в процессе сборки и установки штанов в воздушные камеры шприцом под углом 45 градусов добавляется по 5 мл масла 15W. Устанавливаются поршни, все и только после этого накачиваются камеры, сначала позитивная, потом негативная.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Ремонт вилки велосипеда

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

состояния дропаутов;
ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
давления в воздушных камерах;
наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

С помощью шприца масло заливается под пыльник.
Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Чем смазывать велосипед

Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что и чем смазывать на велосипеде, какие именно смазки я использовал.

Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.

Но тем не менее, я всегда покупаю именно велосипедные смазки (которые имеют хорошие отзывы) по той причине, что расходуемый объем крайне мал, и следовательно, потраченная сумма весьма незаметна на фоне годовых велорасходов. Если у кого-то есть время и желание поискать аналоги, то почему бы и нет, в конце концов, копейка рубль бережет.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.

Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.

Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.

Велосмазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.

По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.

После многих лет я остановился на идеальной для меня велосмазке для цепи — вот она, родимая . У неё есть два неоспоримых преимущества. Первое: она восковая, а это значит, что даже испачкав одежду цепью, грязь легко отстирается. Второе — она реально продлевает ресурс цепи. Поначалу я этому особо не верил, считая, что это просто очередные маркетинговые уловки, но моя личная статистика говорит о том, что всё таки да — цепь с этой смазкой ходит на 20-30% дольше.

На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.

Смазка для велосипеда

В этой таблице я собрал велосипедные смазки для разных применений, это может быть полезным для вас.

Squirt	Восковая смазка, меньше пачкает, продлевает ресурс цепи
Pedros Extra Dry	Популярная смазка для велосипеда, для сухой погоды
Muc-Off Wet Lube	Хорошая смазка для мокрых условий
Finish Line Premium	Смазка для подшипников, рулевых, узлов подвески
Shimano Cable Grease	Смазка для тросиков скоростей и тормозов
Brunox Deo	Силикон для трущихся поверхностей (ноги вилки)

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Finish Line , на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах. Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо.

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации.

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Как смазывать вилку

Обслуживание вилки и смена масла — процесс несколько сложный, требующий знаний, поэтому проще доверить его веломеханикам.

Самому же надо перед каждым выездом распылять немного силиконовой смазки на ноги вилки, протерев их после этого тряпкой. Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.

Нужно ли смазывать тросики передач

Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.

Второе мнение: смазывать нужно, но специальной смазкой. Пару раз я ленился обслуживать свои велосипеды и отдавал их профессиональному веломеханику, и каждый раз тросики были смазаны вот этой штукой .

Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.

Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.

Смазывать, чтобы не закисло

Например, если долго не трогать подседел в подседельной трубе, то есть шанс, что он настолько в ней закиснет, то замучаешься выбивать. То же самое касается резьбовых соединений, например педалей.

Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.

Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать. 🙂 Так что, лучше смазать заранее.

Как часто смазывать

Все эти процедуры, исключая манипуляции с цепью и ногами вилки, нужно проводить не чаще, чем раз в сезон. В целом, это не должно занять более пары часов чистого времени, зато вы будете знать, что трущиеся части байка в полной сохранности. Также неплохо пройтись со смазкой по подшипникам, если впереди дальнее путешествие.

Велосипед подготовили, теперь загляните в шкаф, есть ли у вас одежда для холодной весенней погоды, потому что в такое время заболеть можно в два счета. Я подготовил для вас маленькую подборку недорогой, но достаточно качественной велоодежды, рекомендую заглянуть.

Расскажите в комментариях, занимаетесь ли вы профилактической смазкой велосипеда, если да, то делаете это сами или отдаете железного коня механикам?

Читать также:

Инструмент для самостоятельного ремонта велосипеда
Поломки в дороге — быстрый ремонт
Как настроить задний переключатель

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Из цепных смазок хорош аддинол. А из консистентных очень понравилась МС-1000 — Литол-24 рядом не стоял!

Виктор, это не эффект плацебо насчет смазанных тросиков. У нас в веломастреской тоже всегда этим средством пользовались. На смазку не липнет грязь и она водостойкая, только не соглашусь что хватает одной смазки на весь сезон. Обычно она подсыхает быстрее и эффект пониженного трения пропадает. Мы обслуживаем любительские велокоманды и после каждой гонки чистим и смазываем тросы и рубашки. Обычным людям так часто конечно не нужно, хватит примерно на два месяца постоянной езды. Я еще думаю, что смазка тросов не распространена среди велосипедистов потому что она стоит примерно 10 долларов за тюбик, а используешь ее два три раза в году, получается не очень выгодно. А мастерские пользуются ей каждый день, поэтому для них имеет смысл ее покупать.

а в какую сторону педали откручиваются? 😉

Против движения велосипеда 🙂

Левая педаль — левая резьба (откручивается по часовой стрелке), правая педаль — правая резьба (против часовой)

смотришь, в какую сторону педаль крутится, когда едешь, откручиваешь в противоположную.

Виктор,я бы хотел вас немного поправить насчет каретки Холлоутек — лучше не отковыривать пластиковый пыльник,а выбить его изнутри,так как он из очень тонкого пластика и кромка сразу же ломается. Смазывать бб-51 особого смысла нет,потому как защита от грязи и влаги там никакая и через сезон подшипник весь в грязи и ржавчине. Каретка бб-70 выше классном, дороже,но и лучше защищена от грязи. И еще хотелось бы уточниться насчет смазки вилок — не все вилки хорошо принимают силиконку, например моя Магура после нее начинает затыкаться. Можно из шприца немного полить на пыльники и прожимать вилку, тогда грязь обычно остается на ногах. Очень неплох оказался частичный переход на смазку внутренностей вилка консистентной смазкой Stendec Easy Glyde, с одним только маслом вилка работала хуже.
Спасибо за интересную статью

Не открывается ни одна ссылка у меня, так что глянуть удалось только на то, что можно загуглить по названию, а оно не ко всем ссылкам

Добрый день!
Имею велосипед DiamondBack образца 2003 года. Весной и осенью проливаю всё трущееся обычной WD-40. Езжу много, круглый год. Никаких других смазок не применяю, никакие подшипники не меняны, кроме резины и колодок вообще ничего не меняно, всё работает отлично. Только вот недавно стала цепь иногда проскальзывать. Друг недавно купил какой то немецкий велосипед за 1000 долларов, так особой разницы не заметил ни он, ни я. В моём передачи громче переключаются, разве что… Да, один раз мой велосипед был в профилактике, что там делали — не знаю. Было это лет 5 назад.
Как то так.

Я с нубовопросом. Мне один автомеханик настойчиво советует,в случаях поездок по лесам,полям и огородам, смазывать цепь соляркой. Смазать и протереть тряпочкой. Это-шутка или в этом есть смысл?

Солярка вымывает всю смазку вообще. А вот песок на нее потом липнет на ура. Так что это предельно наихудший совет.

Соляркой можно помыть цепь от грязи и старой смазки. А потом, нанести новую смазку на чистую цепь. Ни солярка ни ВД -40 цепь не могут смазать, это веломифы или неверное понимание рекомендаций мастеров

Обычно доверяю байк мастеру.Самостоятельно чищу и смазываю цепь после того как начинает стрекотать.Смазки использую велосипедные.Так же смазываю кожанный Брукс вначале сезона,смазка шла вместе с седлом.

Вчера потратил немало времени, пытаясь открутить заржавевшую гайку на оси-эксцентрике в заднем колесе, wd-40 не помогло. Кончилось тем, что пластиковая крышка с гайки сорвалась, внутри металлическая гайка с кучей граней, ключа такого нет у меня… Зажал в тисках гайку и так открутил.

Чем смазывать эксцентрики? Пока что намазал чем попало, а именно автомобильной «синей» смазкой для подшипников.

P.S. Ещё использую фиксатор резбы в местах крепления крыльев, иначе они от вибрации вечно откручиваются.

Юра Urkus, смысл есть, но эта смазка будет работать хуже специализированной велосипедной. Однако, если соляра есть, а смазки нормальной нет, и купить негде (а ждать по почте месяц уже нет времени) — решение имеет право на жизнь.

Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель

цепь варю в парафине. ресурса одной проварки хватает на

400 км. по сухой дороге. общий ресурс достигает 3000 км. без существенного износа. немного об этом писал тут:

Ссылки не открываются и не только в этой статье.

Народ, кто-нибудь пользовал «сухие» смазки с тефлоном? Напишите о своем опыте, так ли они хороши, правда ли что грязь почти не липнет?

Halfer, еще нужно привязать к седлу заячью лапку ,в подсидел положить высушеную печень гадюки ,шины накачать азотом со вкусом клубники и тогда износа цепи совсем не будет!)))))

«проливаю всё трущееся обычной WD-40»
запомните — вд это не смазка.

«Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель»

спасибо, че уж там!

велосипедисты! давайте будем и мы швырять что не нужно нам на дорогу. авось кому-то сгодится.

А вообще — дома перед выездом нужно хоть чуточку инспектировать велосипед. А самая дешевая смазка стоит по цене 1 хотдога. Так что смысла что-то химичить нет.

Все подшипники мажу Литолом-24 или его аналогом Castrol LMX (зеленого цвета). Цепь — веретенкой.

Еще хочу попробовать макать цепь в парафин, или смазывать отработкой из АКПП, коей у меня многа скопилось (потренируюсь сперва на комьютере) )))

Парафин хорошо — не мажет руки…., не липнет к нему грязь, я 1 сезон парафинил, но попал в незначительный дождик, а с утра вся цепь была ржавая и это после 50км парафинирования.

я смазываю только машинным маслом для двигателя (и солидолом довольно редко и только каретки и втулки)

Я пользуясь pedros смазкой,а для цепи shimano и pedros,смазываю всё сам ,так как не вижу в этом ничего сложного и мне нравиться самому ухаживать за велосипедом!)))

А вот есть тросики с тефлоновым покрытием. Их смазывать вроде не надо?

Когда работал дальнобойщиком, все подшипники смазывал «синей» смазкой «Mobil», шприцевал всю машину, ступичные подшипники тоже перевел на эту смазку. Лучше смазки не знаю, летом не плавится и не течет, зимой не замерзает, водой не вымывается. Все подшипники на своем байке сразу перевел на эту смазку и «забыл о смазке». Вопрос только о цепи, но прочитав разные мнения, понял, что просто куплю еще пару цепей и буду перекидывать их по очереди, а чем смазывать-большой роли не играет-это расходники, как в машинах фильтры, свечи, масло: пришло время менять, значит пора покупать и менять.

Юра Urkus, без проблем можно цепь солярой смазывать, но она быстро вымывается, придеться в дальнюю покатушку еще и бутылку соляры брать или у дальняков стрелять )))
Раньше все мазал автомобильной смазкой и маслом, но перешел на велосипедную, благо расход невысокий и например 600гр банки «соплей» от Шимано хватит на 100лет.
Смысл менять смазку в каретке есть.
Автомобильный аналог смазки, мне более всего по душе — ШРУС, из-за наличия в нем антифрикционной присадки — дисульфида молибдена.

Что бы там не говорили, а WD-40 вещь воистину универсальная, но… расход уж больно велик, в итоге уж лучше велосипедную смазку купить.

В вилку можно смело наливать вместо велосипедной — DEXTRON, LTE(зеленая жидкость для гидропневматической активной подвески СИТРОЕНов) и даже обычное гидромасло тип «Р».
Причем LTE неплохо заменяет масло в гидравлических тормозах 😉

Цепь смазываю автомобильной трансмиссионкой — хватает примерно на 100 км, если посуху. Остальное — тем, что ближе лежит: графитной смазкой, литолом или 158

Так и не нашел себе велосмазку. Или грязь собирают, из-за чего мытьё цепи керосином — целое приключение. Или держатся плохо. По пыльной дороге цепи хватает на километров 100-120 — то есть на 1-2 поездки максимум. Решил перейти на парафин: цепь остается чистой, мыть ее намного проще и что самое приятное — хватает километров на 400-450!

Yuri, а можно и не мыть совсем. при проварке парафин выдавит из звеньев всю грязь, которая по мере остывания парафина осядет тончайшим слоем на дне. когда этот слой станет существенным, его можно просто срезать. таким образом, экономится время обслуживания цепи. по-сути оно сводится к тому, что бы снять цепь, положить в чеплашку, проварить 20-30 минут, вытащить и подождать пока парафин застынет. по трудозатратам этот процесс проще, чем мойка цепи растворителями, последующая сушка и обработка каждого звена маслом.

мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Гуру расскажите про такого зверя: Finish Line Ceramic Wax Lubricant
http://www.finishlineusa.com/products/chain-lubricants/ceramic-wax-lube

Солидарен с автором — зачем заниматься невообразимым колхозом когда есть велосипедная смазка? Один раз купил и пользуйся не один сезон.

rein —
17.03.2015 в 07:45
мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Может для закрытых цепей это и хорошо, но ни как не для открытых.

Что касается цепи, то желание сэкономить, здесь совершенно не при чём. У меня сложилось впечатление, что смазка в аэрозольном баллоне специально предназначена для обмана катальца, чтобы цепь быстрее убилась и пришлось покупать новую, а то и все механизмы заодно… Не утверждаю, что у производителей смазок есть какой-то сговор с производителями запчастей, скорее здесь действует та же схема, что и в медицине: вместо того, чтобы научить тебя реально заботиться о своём здоровье, предлагаются таблетки на все случаи жизни, которые часто дают хоть и временный, но быстрый и заметный эффект. А вот думать о побочных явлениях, вечно спешащему современному городскому жителю, просто некогда. А ещё в интернете публикуются списки дешёвых аналогов дорогих лекарств… Поэтому, литол и солидол, со своей задачей справляются прекрасно. Я уже в первый сезон отказался от спецсмазок, и стал использовать самые простые средства. Вилка у меня самая обычная, пружинно-эластомерная, но и она требует ухода. Прошёв пару тыс. км, я вилку разобрал (простая, как три копейки), почистил и обильно смазал литолом, купленным в магазине автозапчастей. Сразу исчезли, и уже никогда не появлялись стуки, щелчки, скрипы, которые преследовали меня с момента покупки велосипеда. Насыпные подшипники втулок, смазал солидолом. Цепь смазываю солидолом. Тросы всегда сухие, ибо «смазка, отталкивающая пыль», это что-то из области фантастики. Я никого ни на что не агитирую. Знаю, что есть хорошие современные смазки для различных целей. Но надо понимать, что велосипед — это не космический корабль, и даже не автомобиль, а потому, требования к смазочным материалам здесь минимальны, ведь обслуживанием , время от времени, всё равно приходится заниматься, так как не существует механизмов, где качество смазки решает всё. Всё зависит от условий, интенсивности эксплуатации, а также регулярного ухода. Однажды, в веломагазине, являющемся по совместительсву мастерской, механик тщетно пытался настроить чёткость переключения передач на кассете, под пристальным наблюдением хозяина велосипеда. Одного моего взгляда на цепь было достаточно, чтобы определить, что смазки она не видела с момента своего рождения, но сей факт почему-то нисколько не смущал ни владельца, ни механика ))) А моё замечание по этому поводу, вызвало их удивление. Не все знают, что цепь тоже нужно смазывать )))

Для SimplexKid.
Жаль у меня нет фото цепи и кассеты, когда я их смазывал простым машинным маслом, а иногда даже отработкой.

Во все остальные узлы легко можно автомобильные смазки и масла, но в цепь лучше цепную смазку.

Привет всем после долгого перерыва, потерялся в zello на «болтуне». Вспомнил о вас, т. к. велоувлеченцев там всё же очень мало 😉

Уже досмазывал «квадраты» на каретке, что после 200 км шатуны регулярно сами собой откручиваются 🙂
Материал — масляная отработка, которую нашёл за городом полтора года назад, вы уже знаете 🙂
Литол закончился — стал просто заливать эту отработку каждый сезон по «кубику» шприца, вообще не разбирая каретку. Благо тонкая игла при проникновении не особо сальник и повреждает — в крайнем случае, нарежу новых сальников из резины от старых камер.
В оба колеса засобачил садовые шланги, вставив один в другой (чтоб они друг в друге не болтались, подобрал по диаметру на рынке, придя туда специально со снятыми покрышкой и ободом). Хотел многослойный газовый шланг вставить — но вспомнил, как рвались и рассыхались эти шланги на водонагревателе, да так, что тряпку из них можно было вытаскивать… Короче, вернулся к старому и забытому — «данлоповским» шинам 🙂

Вот так, «кулибинские» технологии не стоят на месте.
И ничего не слетает из установленного, не портится. 250 км в новом сезоне (с 5 марта) — всё нормально 🙂
Такие новости.

Кстати, жду в продаже в своём городе бескамерных шин из цельной резины. Хочется всё же их попробовать. Война с насосом и проколами продолжается… На мои дистанции сильно все эти утяжеления не влияют, колёса и трансмиссию точно этим не сломаешь 🙂

Странно, что никто не ответил на комментарий ymto про то, в какую сторону откручиваются педали. Вопрос на самом деле не праздный. ПРАВАЯ педаль имеет ПРАВУЮ резьбу и откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ЛЕВАЯ педаль, наоборот, имеет ЛЕВУЮ резьбу и откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Когда педали хорошо затянуты, действительно могут возникнуть сомнения. Особенно с учётом того, что шатуны делаются из алюминиевых сплавов и при неправильном приложении силы можно запросто угробить резьбу. Поэтому крайне желательно перед тем, как вворачивать педали, смазать резьбу на них графитовой смазкой — чтобы не закисли.

Последнее. Очень огорчил комментарий Aalex69. Господа и товарищи, здесь не то место, где принято гнуть пальцы и меряться понтами, Виктор об этом неоднократно писал.

а я откручиваю педали (обе), находясь со стороны звёзд (системы) Крутить можно их обе в привычную сторону 🙂

Сам за молибденовую смазку для подшипников — летит пылища и вода залетает, а ей пофиг — абразив нейтрализуется и вода вылетает. Друг гоняет как шизанутый и подшипникам во втулках хоть бы хрен когда пыли воз и грязи полно. Цепь смазывается высыхающей тефлоновой смазкой, а грязь смывается из брызгалки с бензином Б-70. Девушка 2-го спеца попросила розовую цепь и я смыл масло, а потом опрыскал из того японского баллончика.

Здравствуйте!) без смазки и обслуживания никак,а мне мой байк нравится и я хочу что бы он служил и служил
В принципе могу все сделать сам,но иногда такая лень берет и везу к механикам))

Смазываю все агрегаты своего велосипеда графитовой смазкой ШРУС-4Ф. Катаю постоянно на работу даже зимой в жуткие морозы. только цепь подвергается смене смазки. Летом смазываю обычным маслом для цепей бензопилы, на зиму зимним авто маслом. ( да цепь самая простая за 2.5 бакса на месном рынке Харькова. откатывает по измерителю цепи по 780-1500 в зависимости от партии) Велик ХВЗ М1540 в стоковой комплектации (гирлянды не в счет апгрейду). Главное литолом-24 смазывать или литиевыми смазками. Запрещено (Фигня какая-то). А зеленки в масло или йода я и сам налью.
В растворителе хорошо видно из чего масло сделано. Все аналоги есть в автомагазинах. нужно правильно читать состав.
Внимательней много велосипедных смазок токсичны, особенно тефлонки все. Вот только об этом ничего не пишут.

Сами себе противоречите… В любом ШРУСЕ есть литий/литиевое мыло. Он вам нравится, мне тоже, но это не графитовая смазка.

Тоже купил себе ШРУС , заложил в каретку в вел жены , купило меня , что она водооталкивающая и товарищ в автомастерской часто ей пользуется хвалит , стоит 45 рублей за тюбик.

Ну а мне понравилось цепь смазывать смазкой VELOTEFLON VT2. Смазываю капельным методом шприцем в каждое звено. И цепь чистая, и хватает на долго. Рубашки смазываю такой штукой: Смазка жидкая Hanseline с графитом, для цепи и тросов. Всё нормально. Каретку не трогаю, так как предпочитаю не убиваемый «квадрат». Втулки на промах, тоже не лезу. Езжу круглый год. Всё пучком! 🙂

Velokach .смазывпю цепь тем же с графитом , всегда есть в магазине и по доступной цене . В каретку полез , стоковая стояла , смазал , поставил пришлось снять и выкинуть . Чуть затягиваю идёт рывками , чуть ослабляю болтается , ось погнутая , купил касету с промами под квадрат.

Надоело катать на шлангах — слишком уж жёстко, отбивает каждую малейшую неровность, снова вытащил свои старые проколотые камеры, все проверил, заклеил. Было это месяц назад. Можно, в принципе, гонять одну такую камеру хоть лет 10, периодически подклеивая, если где дырочка заховалась — главное, клеить добросовестно и специально предназначенным именно для резины клеем, чтоб не пропускало. «Классическое автомобильное» давление в две атмосферы стравливает за две недели приблизительно на 40% — но есть старый «москвичовский» насос, подкачать — считанные секунды. Буду гонять, пока на камерах живого места не останется 🙂

А по поводу смазки… Отработку от моторного масла продолжаю лить повсюду — даже в заднее колесо. Его даже разбирать не надо: налил «кубик» в щель, накапал, крутя при этом колесо наклоненного на бок велосипеда — и порядок. Смазка вообще занимает считанные минуты. Конечно, сейчас на жаре она быстро испаряется — как и всякий нефтепродукт, имеющий свою температуру испарения. Ничего не счищаю ниоткуда, просто заливаю — главное, чтоб скользило 🙂

WD-40 для прочистки и правда хорошо. А вот как смазка для цепи… не знаю. Оно конечно содержит 15% какого то минерального масла, но какого? Остальной состав там в основном уайтспирит. А на официальном сайте его позиционируют как очиститель, антикоррозионное и водоотталкивающее средство.

Среди вариантов использования есть «Cleans bike chains», «Removes mud and debris from mountain bike gears and chains», «Degreases bicycle chains» но ни слова о lubricates. Для переключателей, звёздочек, тросиков, даже для вилок есть, а для цепи нет.

Кстати, там же вычитал мысль — ВД можно использовать чтобы поменьше липла на раму грязь. Надо спереди снизу на раме и на перьях опробовать, там вечно залежи грязи собираются, может и правда работает?

И ещё вариант когда спешишь и некогда ждать пока цепь высохнет после мойки — можно остатки воды тоже ВД-шкой с цепи сгонять.

А о себе — поверхностное основательно чищу и смазываю сам примерно через 50-150 км зависимо от того как и где катался, ну и слегка подчищаю периодически под настроение. А для разборки мастерам даю. Не потому что сам не осилю. Просто дома нет подходящего места и 4-летний любопытный пацан тут же всё растащит и «отрегулирует» по своему 🙂 и заодно смажет всё до чего дотянется.

Смазки использую велосипедные. Не так уж это дорого как сразу кажется. И удобные тюбики чтобы слегка прочиститься и смазаться где нибудь на улице. На выходных бывает где то в лесу найду спокойное место, сяду на пенёчке перекусить, отдохнуть, заодно и прочищаю немного. Совмещаю полезное с приятным. Ещё часто когда приезжаю с работы во дворе на лавочке отдыхаю и чищусь — просто приятно после рабочего дня провести полчасика за спокойным занятием, особенно приятен результат.

Раньше воспринимал этот процесс как нечто долгое и сложное. Теперь понял, что если делать чистку регулярно — это совсем несложно и занимает немного времени. А долго и сложно это когда уже вылизываешь всё до блеска, но это ведь гораздо реже надо, когда всё не загажено до 3 мм слоёв пластилина, ведь правда?

Олег —
10.08.2015 в 20:48

«…купил касету с промами под квадрат.»
Привет, тёзка! 🙂 У тебя что, стояла насыпная каретка? У меня изначально кассета под квадрат, или как принято называть — картридж. Предпочитаю Shimano UN55. Shimano UN26 тоже хорошая надёжная каретка, и к тому же дешевле почти в 2 раза, но могу себе позволить Shimano UN55.
На счёт графитовой смазки всё верно. Цепь на ней тоже хорошо работает. А в рубашках вообще шикарно. Тросы скользят легко, в связи с чем переключатели работают как часы, и настраиваются легче.

Спасибо автору за статью!
Начал с затормаживанием ходить тросик заднего тормоза, задумался о его смазке. Сейчас выбираю саму смазку.
Расскажите, пожалуйста, по-подробнее: как смазать тросики? Никогда этим не занимался.
Спасибо!

Добавил небольшой видео-обзор о проварке велосипедной цепи в парафине:

Все перебираю сам. Раз в сезон — втулки, рулевую и вилку.

Цепь регулярно промываю в воде с мылом (обычно после грязевых покатушек или, наоборот, когда она совсем сухая, без смазки), быстро вытираю и сушу (тепловентилятором). Смазываю ее Weldtite TF2 Extreme Wet (шприцом, по капле) — она лучше, чем Weldtite TF2 Performance. Одно время смазывал веретенкой (индустриальное масло И-20) — тоже ничего. Периодически снимаю и чищу ролики заднего переключателя, после чего капаю в каждый по капле масла для цепи.

В вилку (RockShox XC28) заливаю масло LHM+ (для ситроеновской трансмиссии, как уже писали выше). Его же заливаю в гидравлические тормоза (Shimano BR-M395) — работают на морозе. Ноги вилки регулярно протираю и капаю силиконовое масло. Зимой их также можно смазывать смазкой SILICOT (с фторопластом).

Во втулки и рулевую закладываю Weldtite TF2 Bike Grease (with teflon) — красная такая. Собираюсь попробовать металлоплакирующую смазку МС1000.
Тросики переключения передач не смазывал. Хочу попробовать, т.к. на моем велосипеде цельные рубашки (тросик лежит полностью в рубашке от манетки до переключателя).

Прошлой осенью пришлось перебирать т.н. «орех», потому что при понижении температуры «собачки» в нем стали хуже цеплять. Шарики смазал графитной смазкой, а барабан изнутри — веретенкой.

Виктор, спасибо за интересные статьи!

Я цепь смазываю спреем Loctite LB 8040.Долго держится,плохо вымывается водой,грязь не липнет!

Всем привет! Думаю взять для подшипников смазку МС-1000. Характеристики и цена вроде норм. Что скажете?

Насчет «в какую сторону откручиваются педали».
Кому сложно запоминать у какой педали какая резьба есть простое правило:
Педаль откручивается в сторону противоположной движению. На педаль смотрим с соответствующей
стороны: на правую справа, на левую слева.

Посоветуйте, пожалуйста, смазку для вилки, а то в статье сказано только, что она должна быть силиконовая, но хотелось бы марку. Спасибо.

Есть мнение что смазки с литиевым загустителем (Литол, Шрус и т.д.) вредны для алюминия.

Да, Литол действительно вреден для алюминия, но только в присутствии воды вот пример проведенного опыта:
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html

Сам смазываю все подшипники смазкой Литол 24, после каждого сезона, то есть весной перед летним сезоном и осенью перед зимним.

Трещотку проливаю обычным машинным маслом типа веретенного И-20, пока не выйдет весь песок из механизма и не исчезнет сильное трещание, после как стекут остатки масла изнутри обычно сразу ставил, но в этом году летом забил щели тем самым Литол 24 и песка внутри не было.

Цепь отмываю мылом и щеткой, как высохнет проливаю каждое звено машинным маслом. После установки цепи на место стираю излишки масла тряпкой и этой же тряпкой наношу небольшое количество Литола. Цепь после стоянки каждый день на улице. После того как протер, не заметил следов ржавчины, но количество грязи на цепи конечно большое.

А в рубашки с тросиком обычно (в зависимости от длинны) каплю машинного масла добавляю, обычно помогает особенно для длинных тросов, но эффект не на долго, а грязи в рубашке никогда не замечал, только ржавчина на тросах возле подножки.

Пробовал раньше использовать графитную смазку, купленную в веломагазине, марку не помню, но достаточно дорогая по сравнению с Литолом, положительных качеств не увидел в подшипниках, скорее требуется большая сила, так как она более вязкая чем Литол.

После статьи, теперь думаю что пора смазать и вилку.

http://usa-onlineprednisone.net/ — usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/

Тросики смазываю трансмиссионкой Mobil, а чтобы грязь не попадала внутрь и не коксовалась там с этим маслом, с каждой стороны рубашки насаживаю на тросик пятачки из плотной ткани по диаметру чуть больше посадочного места и в это самое место все и заталкиваю. Потом на каждый пятачрк капаю по капле этого же масла, чтоб ткань пропиталась. Получаются довольно неплохие пыльники, и масло уже равотает как бы в закрытом механизме поэтому не сохнет. Вроде просто все и работает…

Вы так пишете и, наверно, даже мысли не допускаете о том, что проблема даже не в цене: специальных велосипедных смазок может просто не быть. Я объездил весь город, обзвонил магазины в других городах Беларуси, и они не продают велосипедных смазок. Даже по запредельной цене, думаю, я бы их купил.
А теперь что я использую:
— для всех подшипников подойдёт любая смазка, например, тот же литол. Хочу ещё попробовать 128М, она с добавлением молибдена, но не нашёл пока её в медкой фасовке. Подшипники ведь стальные, поэтому не надо опасаться, что литол навредит алюминиевому корпусу втулки: он до него просто не достанет (если, конечно, не наложить в подшипник слишком много смазки)
— на цепь лью силиконовое масло. Не из спрея, а просто есть такое жидкое. Мазать надо часто, хочу перейти на парафин, но, опять же, у нас в аптеках нет косметического парафина, который так рекомендуют на ютубах.
— с вилкой сложный вопрос, потому что алюминий. Сейчас смазана техническим вазелином, но мне не нравится — немного заедает. Не критично, но неприятно. По составу и свойствам замечательно подходит пушечное сало, но у него диапазон температур -50

+50С, и продаётся только в большой фасовке. Солидол, вот, не содержит лития и может подойти для смазки вилки. Как вы пользуетесь жидкими смазками? Их же в вилке ни на сколько не хватает… А свою старую стальную ашанвилку я смазал литолом два сезона назад, и она до сих пор работает. Новую алю уже не рискну литолом мазать…

Если вы пишете комментарий, это означает, что у вас есть интернет. А если есть интернет, то какая проблема заказать в онлайн магазине то, чего нет в обычных магазинах?

Для цепи использую Shimano wet lube. Хватает примерно на 100км
Для втулок — Divinol Fett Top 2003 или Castrol LMX. Пробег около 5тис. износа нет.

Заржавели болты?! WD-40 . Даа, в Сибири ваши смазки не прокатят!Цепь мою керосином Тс-1 после чего протираю WD-40.Хватает на 60 км в сухую и на 90 км в мокрую.В сухую погоду лучше с WDшкой не борщить. Налипнет всё что можно. Лучше использовать часов за 6 перед эксплуатацией вело-коня!Влагу отталкивает на ура. Дёшево и сердито,а главное доступно для всех!P/S: кто-то выше писал что брызгает WDшкой всё подряд. Деалю точно так же.

Хочу рассказать о велосипеде моего сына,Стелс 490 Shimano acera переключатели и т д Этому велосипеду 7 лет,его не разу не смазывали не настраивали,не чего не меняли все родное,года 4 назад я намазал солидол на цепь как в советские времена и все.Этот велик как только не убивали,что только не делали с ним,единственное на что сын жаловался что нет нет цепь у него куда то слетало.Все это так и продолжалось бы пока я не купил себе велик,и там мне объяснили что такое Shimano, что раму делают одни, а остальное другие, что нужно смазывать цепь и остальное.Купив у них велик как они говорят хороший,мы с сыном проехали за неделю около 100км у меня вся цепи в дерьме,цепь падает через большую звезду,и скорость плохо переключается,а стелс работает как автомат Калашникова.

А говоришь отошел от вело фетешизма

«Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.» — зато все советы покупай шимано 500-1000к рублей за несчастных 50гр

Добрый день,
Напишите название масла для рубашек. К сожалению ссылка не действительна уже.

«Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.»
Вообще-то это в инструкциях к вилкам указано. У моей дт свисс, например, сказано, что перед каждым выездом нужно переворачивать.

И вы перед каждым выездом переворачиваете? 🙂

«Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.» — купил. И ведь знал же когда покупал, что медные смазки нельзя использовать с алюминием! А у меня шатуны алюминиевые! 🙁

Подскажите, нужно ли и если да, то чем смазывать оси при установке колес в раму и вилку?

То что внутри велосипеда подшипники, педальный вал, даже руль внутри, и прочее смазать густой смазать густой смазкой, например солидол, чтоб нагод хватило, прям жирно чтоб до усрачки, ну и закрутить всё дело, я каждый день смазываю верхние детали, пробовал бытовоё машинное масло,для швейных машин,капал на цепь, на фтулки сзади и спереди, где вращающийся механизмы, смазывает пи…то скольжение хорошее, долго держит масло,но сильно грязнит, очень, приходится каждый день, протирать грязь, авто смазка,с фикс прайса 77р, нормальное, быстро высыхает, скольжение чуть низковатое, не грязнит, ну на каждый день подойдёт.

Мой дед отдаёт предпочтение салидолу. И это касается всего: цепь, каретка и т.д. Что думаете по этому поводу?

Как смазывать амортизаторы. Скрипит задний амортизатор на велосипеде: что делать? Что использовать для смазки велосипеда

Самый популярный и дешевый из амортизаторов – пружинно-эластомерный. Этот амортизатор очень прост по конструкции: внутрь стальной пружины вставлен полимерный стержень, который гасит колебания.

Второй тип – масляно-пружинный, более современный и надежный. Из-за относительной дешевизны и простоты конструкции он стал одним из самых распространенных в велосипедном спорте.

И третий тип – масляно-воздушный. В нем вместо пружины используется баллон сжатого воздуха. Из-за сложности конструкции ремонт их лучше делать в специализированных мастерских, где точно знают, как смазать амортизаторы на велосипеде.

Смазывание амортизаторов

Плохо смазанный и не отрегулированный механизм может не только издавать неприятный звук, но и затруднять управление велосипедом, портя все удовольствие от занятий спортом. Идеальный вариант – внешняя чистка велосипедной вилки после каждой поездки, и хотя бы раз в сезон – смазывание внутренних деталей механизма. Самый простой способ – отдать велосипед в мастерскую, мастер которой точно знает, что нужно делать, но опытные велосипедисты и сами могут попробовать это сделать.

Пружинные и пружинно-эластомерные амортизаторы можно смазать, не разбирая велосипедной вилки. Для этого смазка набирается в шприц и заливается под пыльник. После этого велосипед следует «раскачать», и лишнее масло удалить салфеткой. Но! Это быстрый, походный вариант, используемый, когда нет возможности разобрать велосипед даже частично. По правилам, следует сначала открутить крепежные болты снизу, затем выкрутить болт Preload, достать эластомер и пружину, открутить крепежные болты и снять «штаны», то есть ту часть велосипедной вилки, к которой крепится колесо. Именно здесь находится больше всего грязи и именно этой части чаще всего требуется ремонт. Из последней детали достаются пыльники (их легко подцепить отверткой).

Все детали необходимо очистить от дорожной грязи и остатков масла. Мастера рекомендуют пользоваться исключительно фирменной смазкой или брать универсальную тефлоновую. После этого следует смазать детали, и собрать вилку обратно.

Уход за масляно-пружинной конструкцией также прост. Если используется метод открытой масляной ванны, то масло достаточно просто слить, а детали очистить. Эта система, пожалуй, самая простая в обслуживании, а осмотр и мелкий ремонт ее можно выполнить даже в домашних условиях. Немного сложнее все обстоит с закрытой масляной ванной. Масло в такой конструкции находится в капсуле и меняется вместе со всей капсулой. В отличие от первого варианта, закрытой масляной ванне часто требуется больше ухода.

Самым прихотливым в обслуживании считается масляно-воздушный амортизатор. Чтобы его почистить и смазать, необходимо:

Открутить и отмыть амортизатор. Это позволит избежать попадания мусора в воздушную камеру;
Открыть клапаны и стравить давление. Если все сделано правильно, механизм будет легко сжиматься и разжиматься;
Далее с амортизатора снимаются монтажные детали, и разбирается сама воздушная камера;
Затем следует снять сальник. Если какие-то детали повреждены – самое время заменить их или выполнить иной ремонт. Если все цело, то удаляется старая смазка и механические загрязнения, и можно приступать к сборке велосипедной вилки;
На корпус амортизатора, поставленный вертикально, наливается вилочное масло. Прокладки и сальники устанавливаются на место. Воздушная камера проталкивается до упора, чтобы из нее не выходил воздух. Лучше добавить еще немного масла, и только потом прикручивать ее снова к корпусу амортизатора;
Далее амортизатор накачивается до нужного давления и устанавливается на место.

У автомобилистов есть поговорка: «Машина любит ласку, чистоту и смазку». То же самое можно сказать и о велосипеде, хотя ему требуется гораздо меньше ухода. Если знать, как смазать амортизаторы на велосипеде, то эта процедура вовсе не покажется долгой или трудоемкой, а железный конь пробегает без ремонта не один сезон.

Смазывание амортизаторов

Открутить и отмыть амортизатор. Это позволит избежать попадания мусора в воздушную камеру;
Открыть клапаны и стравить давление. Если все сделано правильно, механизм будет легко сжиматься и разжиматься;
Далее с амортизатора снимаются монтажные детали, и разбирается сама воздушная камера;
Затем следует снять сальник. Если какие-то детали повреждены – самое время заменить их или выполнить иной ремонт. Если все цело, то удаляется старая смазка и механические загрязнения, и можно приступать к сборке велосипедной вилки;
На корпус амортизатора, поставленный вертикально, наливается вилочное масло. Прокладки и сальники устанавливаются на место. Воздушная камера проталкивается до упора, чтобы из нее не выходил воздух. Лучше добавить еще немного масла, и только потом прикручивать ее снова к корпусу амортизатора;
Далее амортизатор накачивается до нужного давления и устанавливается на место.

Ремонт

Разбирать велосипедную вилку не составляет особого труда. Для этого достаточно следовать изложенной инструкции. Цель данного предприятия – устранение неисправностей, очистка, смазка и замена масла.

Перед тем, как приступить непосредственно к разбору байка, необходимо подготовить предметы, которые пригодятся в процессе ремонтных работ:

следует надеть ремонтную одежду (старую или ненужную экипировку), которая в процессе выполнения работы может изрядно запачкаться;
поверхность желательно застелить различными тряпками или газетами, чтобы не загрязнить пол помещения маслом;
нужно собрать вокруг себя все необходимые инструменты (шестигранники, отвертки и прочее);
необходимо приобрести масло.

Амортизационной

Во многих велосипедах передний амортизатор встраивается в конструкцию. Такая вилка называется амортизационной. Байки с подобным компонентом используются для передвижения по горной местности, где практически нет ровных дорог. Благодаря функционалу вилки происходит сглаживание неровностей, что позволяет не испытывать дискомфорт при езде.

В отличие от других типов, амортизационные вилки требуют постоянного наблюдения, периодических очисток и бережного ухода. Причем осмотр и амортизационное обслуживание необходимо производить даже тогда, когда байк длительное время находится в статическом положении.

Рассмотрим две особенности, которыми отличается амортизационная вилка, в таблице ниже.

Амортизационные вилки не отличаются материалом изготовления от других своих аналогов. Для производства часто используют различные сочетания материалов, так как в состав вилки входят отдельные элементы, которые могут быть выполнены по-разному. Лучший вариант, как считают специалисты, в таком случае – это применение карбоновых деталей. «Ноги» у амортизационных вилок часто выполнены из сплавов алюминия.

Выделим виды амортизационных вилок:

Обычные. Простые вилки, которыми оснащены велосипеды для передвижения по холмистой местности (горный велосипед).
Двухкоронные. На байки с такими вилками ставятся две «короны», что добавляет преимуществ во время скоростных спусков.
Перевернутые. Зеркальное отражение обычной вилки. Такие велосипеды подвержены большим нагрузкам, поэтому хорошо используются для выполнения различных прыжковых элементов.
Одноногие. Редко используется в обиходе. Установка ободного тормоза на такую вилку невозможна, однако главное преимущества – возможность замены камеры без демонтажа колеса.

Прежде чем приступать к процедуре очистки и ремонта велосипедной вилки, необходимо произвести ее разбор. Разбор происходит после ее снятия с велосипеда. Процесс снятия будет рассмотрен в пункте 3.

Рассмотрим этапы разбора амортизационной вилки:

Происходит откручивание крепежных болтов.
Извлекаются штаны с «ног» и, если необходимо, снимаются сальники.
Удаляется старая смазка, как с поверхности вилки, так и внутри штанов.
Снимаются ограничители хода и их упоры. Для этого они стягиваются со штоков.
Откручиваются регулировки на «ногах» вилки при помощи ключа.
Снова происходит очищение поверхности вилки от старого смазочного материала.

Масляной

Помимо амортизационных вилок существует еще немалое количество вариантов, которые обладают определенными преимуществами. В данном разделе отметим масляные вилки для велосипедов, которые существуют двух видов – масляно-воздушные и масляно-пружинные. В таблице ниже выделены особенности обоих вышеперечисленных типов велосипедных вилок.

Тип вилки	Особенности
Масляно-воздушный	В рейтингах велосипед с такой вилкой считается одним из самых лучших. Воздух в данном случае выступает в качестве пружины. Масло в свою очередь – это амортизатор. После сжатия происходит плавное восстановление воздуха, благодаря чему масло перетекает из одного подразделения в другое. У таких вилок очень много различных настроек, но, что самое главное, – это оптимальность в плане веса.
Масляно-пружинный	В отличие от масляно-воздушных, роль пружинного компонента в подобных вилках выполняет именно пружина. Вес подобной конструкции значительно превосходит вес других типов вилок. Основное достоинство – это прекрасный амортизационный эффект. Также в масляно-пружинной вилке происходят процессы, которые обеспечивают плавный ход велосипеда.

Тип вилки

Особенности

Масляно-воздушный

В рейтингах велосипед с такой вилкой считается одним из самых лучших. Воздух в данном случае выступает в качестве пружины. Масло в свою очередь – это амортизатор. После сжатия происходит плавное восстановление воздуха, благодаря чему масло перетекает из одного подразделения в другое. У таких вилок очень много различных настроек, но, что самое главное, – это оптимальность в плане веса.

Масляно-пружинный

В отличие от масляно-воздушных, роль пружинного компонента в подобных вилках выполняет именно пружина. Вес подобной конструкции значительно превосходит вес других типов вилок. Основное достоинство – это прекрасный амортизационный эффект. Также в масляно-пружинной вилке происходят процессы, которые обеспечивают плавный ход велосипеда.

Отметим особенности профилактики и ухода за велосипедной вилкой. Опытные велосипедисты способны устранить любую проблему самостоятельно, если они проявляют к своему транспортному средству интерес и разбираются в его деталях. Найти причину поломки для таких людей достаточно просто, как и исправить поломку.

Профилактику же способны провести все без исключения велолюбители. Для этого необходимо сделать проверку:

Исправности конца пера передней вилки, которая крепится к раме (задний треугольник) велосипеда («дропаута»).
Проверить, нет ли различных повреждений у «ног».
Проверить пыльник велосипедной вилки на предмет уронов и течей.
Проанализировать показатели давления в воздушной камере.
Обследовать состояние крепежей.

Более того, необходимо регулярно устраивать чистку отмычек, а также производить замену масла. Для этой процедуры можно использовать как специализированные велосипедные масла, так и жидкие масла для машин или для швейных машинок. При выборе смазочного материала следует обратить внимание на его устойчивость к различным погодным условиям.

Воздушные

Воздушные велосипедные вилки являются универсальными конструкциями, которые отличаются своим уникальным функционалом. Демпфер и пружина в таких вилках – это компетенция именно воздуха, благодаря чему и образована небольшая масса конструкции. Но такие элементы не являются идеальными, так как в морозную погоду часто происходит травление воздуха. Также здесь нет специальных настроек, а воздух накачивается в систему с помощью насоса с высоким давлением.

Специалисты советуют тщательно следить за своим транспортным средством, чтобы, в конечном счете, не потратить большое количество денег на исправление велосипеда. Постоянный уход за вилкой позволяет предупредить нежелательные поломки. В таком случае детали не будут ломаться (или будут, но в самых редких случаях) и их не нужно будет менять на новые элементы.

Так как некоторые виды вилок являются не особо популярными, найти детали для конструкции будет весьма проблематично. Примером велосипедов с воздушной передней вилкой является модель Stels Navigator 360. Видео-обзор байка можно посмотреть ниже.

Как снять вилку

Рассмотрим поэтапно процесс разбора велосипедной вилки:

Сначала нужно открутить все детали, которые прикреплены к вилке. Этими элементами могут быть калиперы тормозной системы или гидролинии дисковых тормозов. Тормоза вида V-brake также снимаются.
Происходит откручивание болтов, которые фиксируют вынос на трубе руля, после чего необходимо выкрутить болт якоря велосипедной вилки.
Затем необходимо осторожно извлечь руль. Следует быть максимально осмотрительным, чтобы не повредить гидролинии.
На следующем этапе происходит извлечение проставочных колец и направляющей гильзы. Для того чтобы проделать эту процедуру, следует в районе пропила осторожно поддеть гильзу с помощью плоской отвертки. Дальше открепляется верхнее кольцо качения и верхний подшипник.
Рулевая труба теперь может быть извлечена. После чего следует достать подшипник, кольцо качения, а также открепить переднее колесо велосипеда. Чтобы проделать это следует открутить фиксирующие болты. В результате получается открученная велосипедная вилка.

Как поставить вилку

Собирается вилка точно так же, как и производился процесс разбора, но в обратной последовательности. Главное внимательно перепроверять каждый элемент, чтобы установка компонентов не оказалась ошибочной.

Не стоит переживать по поводу излишнего количества выделяемого масла в первое время езды. Это нормально, так как лишняя смазка выходит через манжеты штанов. Как только лишний материал выйдет, процесс выделения тут же прекратится. Остатки смазочного материала следует стирать после каждой эксплуатации велосипеда.

Скрипит задний амортизатор на велосипеде: что делать?

Эта сложная деталь включает в себя массу разнообразных элементов.
рвое, что нужно сделать при появлении постороннего шума, — разобрать узел и проверить наличие смазки. В случае ее высыхания необходимо нанести новый слой. Перед этим обязательно промойте и высушите все детали. Затем задний амортизатор для велосипеда собирается в обратном порядке. Подобная процедура позволяет улучшить плавность взаимодействия элементов, продлевая срок их службы. Для всех типов байков подходит универсальная тефлоновая смазка. Кроме того, при появлении скрипов обследуйте вилку, поскольку часто неисправность связана с ней.

У преимущественной части амортизаторов имеются параметры настройки, правильная регулировка которых дает возможность лучше контролировать управление и скорость при движении. Кроме того, уменьшается износ узла. Рассмотрим последовательность и особенности проведения этой операции.

Как настроить задний амортизатор на велосипеде?

Этот процесс требует учета трех основных средств контроля. Первым из них является предварительная нагрузка. Этот параметр представляет собой сопротивление, получаемое вилкой под весом ездока. Соответственно, чем больше масса, тем выше должна быть степень предварительной нагрузки. Для элементов с пружиной спирального типа это означает увеличение или снижение упругости, а для пневматических аналогов — большее давление.

Второй момент — демпфирование сжатия, которое возникает из внутренней части амортизатора, отвечает за регулировку потока смазки через специальные отверстия. Этот показатель влияет на узел во время сжатия, не затрагивая предварительную нагрузку. Чем больше приложено давления, тем труднее будет управлять байком.

Наконец, демпфирование отдачи (аналог внутренней системы сжатия). Этот момент затрагивает задний амортизатор на велосипеде только во время его возврата к начальному положению. Если этот параметр усилен чрезмерно, вилка в свою позицию будет садиться медленнее. Такое решение уместно при значительном сопротивлении велосипеда, особенно на неровностях и поворотах.

Выставляем предварительную нагрузку

Лучше всего проводить такую работу вдвоем, но и одному справиться вполне по силам. Первым делом измеряется внутренняя часть, представляющая собой блестящий элемент, перемещаемый в середине корпуса. Полученное значение разделите на 4. Для оптимальной функциональности требуется проседание с показателем 25 %. На горных байках для скоростного спуска этот параметр может составлять 30 %.

Практически любой современный задний амортизатор для велосипеда оснащается небольшим надувным кольцом или специальным стопором, служащим для контроля проседания. Если такого элемента нет, можно привязать резинку. Не рекомендуется для этого использовать кабель, который собирает грязь и царапает поверхность. В результате может понадобиться не только ремонт, но и замена заднего амортизатора на велосипеде. Выключатель демпфирования сжатия устанавливается в режим спуска, кольцо снимается, байк аккуратно помещается на ровную поверхность. После этого следует принять положение для езды. Чтобы правильно подобрать постоянный вес, во время процедуры старайтесь не трясти веломашину.

Особенности

Внимательно проверьте степень проседания, наблюдая за дистанцией перемещения кольца. Если показатель больше или меньше четверти длины, принимайтесь за настройку psi. Обычно на воздушных амортизаторах 25 % проседания дают 150-200 фунтов на квадратный дюйм.

На спиральных аналогах вносятся небольшие корректировки при помощи дисков предварительной нагрузки. В зависимости от массы ездока для корректной регулировки может потребоваться спираль с большим или меньшим показателем упругости. Приобрести их доступно в специализированных магазинах.

Сжатие и демпфирование

Задний амортизатор для велосипеда, в зависимости от модификации, оснащается выключателем типа CTD или настройками подвески (демпфирования). В первом случае достаточно отрегулировать элемент согласно окружающему ландшафту.

При наличии настроек поступают следующим образом:

Обращают внимание на количество режимов диапазона регулировок. Для этого прокручивают диск вперед и назад, считая производимые щелчки.
Если вы не хотите экспериментировать с поиском оптимального значения, установите диск на средний показатель.
Крайние параметры очень редко подходят для спортсменов.
При езде запоминайте маршрут и нужные значения настроек, чтобы определиться с процессом функционирования подвески.

Смазка

Как смазать задний амортизатор на велосипеде? В этом процессе особых сложностей нет. Масло заливается в вилку, а жидкая смазка помещается непосредственно в амортизирующий элемент. Предварительно амортизатор разбирается, все детали промываются и тщательно высушиваются. Затем наносится слой подходящей смазки, после чего осуществляется сборка узла.

Если проблема скрипа в вилке, разборку детали проводят следующим образом:

Элемент очищают, демонтируют колесо.
Удерживающие вилку в штоках болты откручивают, снимают регулятор.
Далее снимают тормозную систему.
Из штоков извлекают остатки старой смазки.
Демонтируют сальниковые кольца.
Внутренние полости вилки тщательно протираются.
Густая смазка наносится на сальники, масло заливается в штаны элемента.
Проводят сборку узла в обратном порядке.

Как рекомендуют специалисты, для поддержания веломашины в оптимальном состоянии желательно смазывать амортизаторы каждый день при катании в дождь и один раз в неделю, если погода солнечная. В качестве обрабатывающих материалов используйте специальные аэрозольные распылители, рекомендуемое производителем масло либо универсальную тефлоновую смазку.

В заключение

Выше мы рассмотрели, почему скрипит задний амортизатор на велосипеде и как решить эту проблему. Своевременная смазка позволит продлить срок службы деталей, улучшит комфортность езды и избавит от посторонних шумов. Следуя указанным рекомендациям, так же несложно произвести правильную настройку амортизатора, что оптимизирует процесс перемещения, в зависимости от массы велосипедиста и особенностей используемой дороги.

Основные причины для разборки велосипедной вилки:

ремонт;
регулировка;
обслуживание (ТО);
просто посмотреть устройство.

Современные передние амортизационные вилки бывают разных типов. К недорогим относятся пружинно-эластомерные, которые в основном ставят на бюджетные горные велосипеды: ардис (ardis), формула, стелс (stels), форвард, кронус (cronus) и т. д.

Порядок действий при разбирании вилки:

выкручиваем гайки (болты), которые находятся внизу штанов;
аккуратно выбиваем направляющие штоки в штаны;
вынимаем ноги из штанов;
избавляемся от старой смазки, пыли, грязи — протираем насухо ноги вилки чистой тряпочкой;
протираем сальники и верхние направляющие в штанах;
чистим нижние башинги (направляющие) — проталкиваем спицей тряпку во внутрь штанов несколько раз, пока не будет чисто;
откручиваем топ кеп (кришку вилки) используя спец ключ или пассатижи;
достаем пружину и избавляемся от старой смазки, протирая насухо тряпкой;
смазываем пружину новой смазкой, вставляем обратно и закручиваем топ кеп;
повторяем то же со второй ногой;
при сборки вилки желательно избавится от коррозии на ногах, если имеется. Используем для этого меленькую наждачку — аккуратно без сильных усилий пытаемся очистить;
можно также укоротить пружинки пыльников (на 0,5-1 см), так как со временем они растягиваются и не так плотно прижимают, таким образом пыль и грязь попадают чаще.
необходимо смазать верхние башинги и пыльники, использовать можно машинное масло, если есть возможность используйте специальное вилочное масло с вязкостью 7,5W.;
заливаем не много масла во внутрь штанов, для смазки нижних башенгов;
вставляем ноги в штаны;
закручиваем нижние болты (гайки).

Видео инструкция как разобрать переднюю вилку на горном велосипеде

После таких манипуляций ваша вилка станет заметнее лучше. Такое ТО можно проводить перед каждым сезоном, потратив пол часа, вы можете заметно продлить срок службы передней вилки Вашем на велосипеде.

Как и вся техника — велосипед любит смазку и ласку, там, где это нужно. Часто ли вы встречали велосипедистов, у которых из вилки сочится масло, а из-под анодировки ног выглядывает голый метал? Уж поверьте, такие встречаются. Без ухода рано или поздно любая деталь придёт в негодность. Сегодня мы не будем говорить о том, как перебирать вилку, а осветим вопрос поддержания вилки в рабочем состоянии. И даже если у вас какая-то бюджетная вилка, то своевременный уход сможет ощутимо улучшить её работу.

Навигация по статье:

Из-за чего ухудшается работа
Как следить за вилкой

Не вдаваясь в подробности скажем, что современные вилки представляют из себя конструкцию «труба в трубе». Между этими трубами находится проставка (башинг) который уменьшает люфт между трубами и снижая трение позволяет им скользить друг в друге. Всё это обильно смазывается маслом, а от окружающей среды закрыто сальниками и пыльниками. Также, рядом с сальниками и пыльниками может быть поролоновое колечко, пропитанное маслом. Это позволяет обильнее смазывать башинги и уменьшать трение.

Вопреки распространенному мнению качество работы вилки ухудшается не из-за деградирования каких-то смазывающих свойств масла, а именно из-за попадания грязи и пыли внутрь вилки. Грязь, вперемешку с маслом образует абразив, который начинает медленно, но верно сдирать защитное покрытие с ног и башингов вилки. Если вы хотите, чтобы ваша вилка вам служила долго и качественно, то необходимо, чтобы внутрь вилки не попадала грязь.

Первое правило — никогда не мойте вилку мойкой высокого давления.

Поддерживать велосипед в чистоте — это правильное и хорошее занятие, но не стоит мыть вилку, и ноги с пыльниками в частности, мойкой высокого давления. С грязных пыльников под напором воды грязь может попасть внутрь вилки, да и вода внутри ничего хорошего вам не сулит! Поэтому будьте предельно аккуратны, когда моете велосипед после серьезной грязевой покатушки.

Второе правило — удаляйте грязь с пыльников при помощи ткани.

Просто оберните кусочек кистой ткани вокруг ноги вилки и движениями вправо-влево протрите грязь с пыльника и не забудьте проверить нет ли грязи между гориллой и ногой вилки.

Третье правило — никакой наружной смазки!

Если вы дополнительно смазываете ноги вилки перед покатушкой, то это только вредит вилке. К смазке хорошо липнет грязь и в конечном итоге эта грязь окажется внутри вашей вилки. Если вилке вовремя проводили ТО, то вся необходимая смазка уже есть внутри. Если вы хотите, чтобы смазка добралась к башингам и сальникам, то просто переверните велосипед вверх-ногами и дайте ему так постоять 5-10 минут. Смазка гарантированно стечет вниз и смажет все необходимые узлы. А во время активного катания смазка сама будет попадать на башинги.

Четвертое правило — используйте защитную плёнку

Использование защитной плёнки, что-то типа антигравийной плёнки из соседнего автомагазина, позволит защитить вашу вилку от наружных повреждений вроде сколов от камушков или при падении. Такая плёнка стоит недорого и с помощью обычных ножниц легко принимает любую форму. Также существуют готовые решения типа AMS Fork Guard, где нужно только выбрать подходящую модель для вашей вилки и наклеить её. Не забывайте про места соприкосновения кабелей и гидролиний, их тоже лучше проклеить, чтобы во время катания они не терлись об вилку.

Пятое правило — своевременный сервис

Точный период замены масел можно узнать в инструкции к вашей вилке. Если мануала в комплекте не было, то просто поищите его в интернете. Чем больше изношены сальники и пыльники, тем больше грязи попадает внутрь и тем чаще вам придётся менять масло для сохранения качественной работы вилки. Так что не стоит забывать и про их периодическую замену.

Стоит отметить, что закрытые картриджи вилки (когда масло изолировано внутри специального контейнера) или закрытые масляные ванны (когда масло в ноге не смешивается с маслом в штанине вилки) можно обслуживать реже, а вот чистить от грязи штаны вилки и менять в них масло нужно чаще. Это продлит общий межсервисный период и не сильно ударит по карману, ведь в штанах обычно используется не более 15-20мл масла.

В завершении статьи хотим вам напомнить, что экономия на сервисе и безалаберное отношение к состоянию компонентов вашего велосипеда влечёт за собой серьезные финансовые потери. Новые железки стоят несравнимо больше регулярного ТО, не забывайте это!

Как и любой механизм, велосипед периодически необходимо смазывать .

Смазка для велосипеда наносится с целью уменьшения трения между узлами. Для каждой части существует определенная частота и методика смазывания. Внимание следует уделять всем трущимся частям.

Чем смазывать велосипед? Для смазывания существует специальная смазка для велосипеда , ориентированная на каждый отдельный узел конструкции. В магазинах часто можно встретить такие наборы. Но, такие специальные смазки обычно крайне дорогие и не особенно практичные, поэтому нужный набор масел можно успешно собрать в любом автомобильном магазине. Если же есть свободные денежные средства, то вполне можно использовать и специальные велосипедные масла, однако и достать их не так просто, как распространенные хозяйственно-бытовые смазки.

В набор смазок для велосипеда должны входить :

WD— 40 — продается в любом хозяйственном или авто магазине в виде аэрозоля. Легендарная универсальная жидкость, которая, по большому счёту, не совсем является смазкой. Вещь необходимая и удобная для любых работ.
Силиконовая смазка — также продается в автомагазинах в баллончиках для распыления. Принципиально отличается от WDи прочих смазок тем, что не разъедает резиновые части и сальники. Совершенно инертная и может без опаски применяться для вилок и подобных точек.
Пластичная смазка , например вымпел или литол — легко встретить в хозяйственном или автомобильном магазине, сейчас продается в тюбиках, как зубная паста. Применяется для промазывания любых подшипников и при монтаже деталей.
Смазка графитовая — продаётся тубах, пластичная. Также безопасна для пластиковых и эластомерных поверхностей, а также сальников. Может применяться для промазывания ног вилки. Отличается от силиконовой тем, что пластична может быть с успехом использована для промазывания сальников при монтаже.
Смазка литиевая — продаётся в баллончиках в автомагазине. Может быть заменена и другими похожими смазками (например, медной). Выпускается различными фирмами в том числе и под маркой WD-40. Успешно применяется в качестве смазки для велосипедной цепи (чистой цепи) . Может подойти и для промазывания подшипников или поверхностей трения. Позиционируется как смазка для особо нагруженных узлов.
Смазка универсальная для машин и приборов — веретянка, масло малой вязкости или моторка с низкой вязкостью. Часто используется как смазка велосипедной цепи . Да и вообще, вещь практичная и полезная.
Смазка для цепей бензопил — розовая смазка, которая продаётся в хоз.товарах в канистрах. Иногда очень успешно заменяет другие виды смазок при промазывании цепи.
Масло вилочное и для амортизатора — продается в спортивных магазинах и мототоварах. Специальное масло для амортизатора определенной вязкости (от 2,5w до 10 w).
Смазка для приводной цепи мотоцикла — в магазинах часто можно встретить специальную смазку для приводной цепи мотоцикла. Она хорошо подходит для смазывания цепи велосипеда, но в виду большой стоимости может быть заменена указанными выше аналогами.

Если в общих чертах обрисовать части, которые следует смазать , то получится следующий список:

Велосипедная цепь — смазка для велосипедной цепи это больной вопрос для каждого велосипедиста. Цепь работает под постоянным воздействием агрессивных факторов в виде дождя, грязи или снега и поэтому требует внимания. Цепь часто ржавеет и скрипит, что приводит к затруднению вращения и сильному износу цепи. Правильный уход за цепью велосипеда — это особая культура. Перед промазыванием цепь следует очистить от грязи и песка (существуют специальные машинки для чистки цепи, однако можно обойтись и без них), далее промазать WD-40 или веретяным маслом, через некоторое время на цепь можно нанести более густую смазку — литиевую или смазку для цепи бензопил (или специальную смазку для приводной цепи мотоцикла). Перед промазыванием очень хорошо промыть цепь керосином или бензином. Для этого можно набрать керосин в масленку и капать на цепь. Для промазывания удобно использовать трубочку, входящую в комплект WD — 40 или масленку. Капать нужно аккуратно и на каждое звено. Регулярность обслуживания зависит от режима эксплуатации — при частых поездках по грязи и в дождь лучше делать это хотя бы раз в месяц, а каждые 3-4 дня наносить на цепь WD-40 или веретянку. Смазывать цепь велосипеда необходимо хотя бы за 3-4 часа до поездки, а лучше в вечер перед поездкой . Это избавит от излишнего разбрызгивания смазки, а также позволит смазки для цепи проникнуть в каждое звено.
Ноги вилки и шток амортизатора — эти части постоянно взаимодействуют с мягкими пластиковыми сальниками и при излишнем высыхании и зарастании грязью препятствуют корректной работе амортизатора и сокращают срок службы сальника. Перед смазкой ноги и шток нужно протереть начисто и удалить все загрязнения и частички песка. Далее, нанести силиконовую смазку. Делать это лучше перед каждой поездкой , особенно если катание происходит в сухую пыльную или сильно грязную погоду. Также, в процессе разбора вилки и ТО амортизатора можно наносить на сальники графитовую смазку. Смазывать ноги и шток собранной вилки графитовой смазкой не практично. Использовать другие типы смазок, например моторное, категорически нельзя. Поскольку они обладают повышенной активностью, это приведет к повреждению эластомерных и пластмассовых частей.
Подшипники втулок, педалей и рулевой колонки — напрямую влияют на накат велосипеда и комфорт перемещения. Особое внимание следует уделить шарикоподшипникам, которые нужно смазывать хотя бы раз в сезон. Современные промподшипники имеют запас смазки на весь срок службы, однако при разборе узлов полезно нанести пластичную смазку на внешнюю сторону подшипника и оставить смазку в чашке. Если речь идёт о шариковых втулках старого образца, то втулку можно смазывать и жидкой смазкой без разбора. Перед этим следует промыть узел керосином или WD— 40 и после этого прокапать узел веретянкой. Однако, узлы, собранные на пластичной смазке работают намного лучше. Втулки и узлы следует смазывать при каждом ремонте, а в случае жидкой смазки каждые два месяца.
Шарниры амортизатора и линков — точки соединения также влияют на качество работы подвески, а при попадании грязи и воды могут начать скрипеть. В такие узлы полезно периодически капать капельку веретянки или наносить WD— 40.
Тросики — теоретически, смазка здесь не требуется, однако полезно при монтаже промазать тросик для улучшения отзывчивости переключателя и тормозных ручек.
Амортизатор и вилка — если амортизатор и вилка имеют масляную ванну, то масло в них следует периодически менять. Временные отрезки обычно обозначены в инструкции по эксплуатации. Ориентировочно это делается один раз в сезон . Рекомендуемая вязкость масла указана в инструкции. Стоит отметить, что для холодного времени года нужно использовать масло с меньшей вязкостью. Нельзя использовать моторное масло .
Трущиеся части переключателей и ручек — все соединения при попадании влаги могут некорректно работать, поэтому полезно капать по капельки масла в точки трения. Делать это нужно при тщательной мойке велосипеда.

Для каких частей не требуется смазка для велосипеда — смазка ни в коем случае не должна попадать на тормозные трущиеся поверхности дисков или обод . Это фактически отключает тормоза. Среди велосипедистов часто гуляет шутка надо новичками, что когда тормоза скрипят, их нужно смазывать. Даже при случайном попадании смазки на эти поверхности стереть их будет крайне сложно, а эффективность торможения сокращается во много раз.

Нужно помнить, что излишнее количество смазки для велосипеда приведет только лишь к накоплению грязи на смазываемых узлах. Однако, недостаток смазки приведет к преждевременному износу узла и некомфортному движению. Нужно соблюдать обозначенные интервалы технического обслуживания и не стоит бояться лишний раз промазать свой велосипед, если это требуется. Например, после поездки под дождем, очень полезно промазать все узлы, кроме втулок (поскольку обычно пластичная смазка не вымывается так быстро) даже если еще не подошел срок технического обслуживания.

Смазка для велосипеда может быть полезна и при установке узлов велосипеда. Например, очень удобно промазать резьбу педали смазкой вымпел или литол при вкручивании в шатун. Это позволит избежать пригорания детали. Такой подход правилен при установке всех частей, склонных к пригоранию. Однако, нужно обратить внимание, что иногда на резьбу наносится специальный фиксатор резьбы. Нанесение смазки поверх этого фиксатора сводит на нет его работу.

Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать?

Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.

Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.

Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.

Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.

Смазки с литием
Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.

Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.

Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.

Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.

Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.

В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование.

Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.

Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.

Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.

Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.

Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Казалось бы, зачем же нужна велосипеду и велосипедисту амортизационная вилка? Но и для того, и для другого она крайне полезна: грамотно подобранная и отрегулированная вилка позволяет существенно снизить нагрузку на ладони и кисти во время езды, улучшить управляемость велосипеда, а кроме того, увеличивает срок службы рамы и рулевых подшипников благодаря уменьшению вибрационного эффекта. При грамотном уходе срок службы вилки можно продлить в несколько раз. Это, безусловно, будет приятно рачительному владельцу двухколесного друга, учитывая высокую стоимость велосипедных вилок.

Вилка в обязательном порядке требует:

чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе – снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон). После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

необходимо открутить нижние крепежные болты с помощью шестигранников;
выкрутить болт, регулирующий силу пружины Preload (обратите внимание на ход болта регулировки – именно настолько болт сжимает и разжимает пружину);
достать эластомер, который и ограничивает ход движения пружины (в некоторых случаях допускается подрезание эластомера до нужного размера);
необходимо открутить болты и аккуратно снять «штаны», следя за вытекающими оттуда грязью, маслом и водой;
из «штанов» вынимаются сальники (пыльники) с помощью отвертки, а башинги легко достать, провернув их вокруг своей оси.

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы. Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки.

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное – внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Уход за вилкой – залог ее «здоровья»

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля).

Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте : обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр. Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

СОВЕТ! Начинать процесс регулировки вилки нужно из нейтрального положения: наполовину выставленный отскок, стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Стоит ли самостоятельно заниматься ремонтом велосипедной вилки?

Безусловно, не имея соответствующего опыта и навыков ремонта велосипедов, лучше не рисковать и обратиться к грамотным специалистам. Но с течением времени каждый мало-мальски интересующийся своим транспортным средством велосипедист начинает разбираться в тонкостях, запоминать название деталей и их функции, чувствовать корень проблем. Поэтому со временем даже такое непростое дело, как ремонт вилки может стать легкой процедурой.

Сложности могут возникнуть в связи особенностями конструкции самой вилки или её поломкой.

Как правило, владельцы делятся на два типа : одни предпочитают ездить на велосипеде, пока у него не откажут все системы и спасти такого «пациента» будет невозможно, другие – тщательно следящие за состоянием байка и предупреждающие любые поломки.

Задний амортизатор: особенности ухода

Говоря «амортизатор для велосипеда» 9 человек из 10 представляют себе велосипедную вилку. Отчасти они правы, однако вилка – это передний амортизатор, тогда как у велосипеда может быть еще и задний амортизатор. Велосипед, оснащенный передним и задним амортизатором, называют двухподвесным.

Задний амортизатор, независимо от конструкции, нуждается в регулярной чистке и смазывании: периодичность подбирается индивидуально, но проводится процедура минимум один раз в сезон. В качестве идеального смазочного материала для шарниров подвески используют густые смазки, обладающие широким температурным диапазоном.

Если с амортизатором возникают непредвиденные сложности, например скрип или другие посторонние звуки, то искать причину самостоятельно будет довольно сложно. В качестве пробного варианта советуют смазать его силиконовым аэрозолем, но если скрип остается, то причина, вероятнее всего, глубже, и велосипед нуждается в осмотре мастера.

Любой владелец двухколесного байка, рано или поздно, сталкивается с тем, что задний амортизатор для велосипеда начинает скрипеть. Эта неполадка может возникать по разным причинам. Для выявления точного места шума следует внимательно прислушаться к звукам, не забыв исследовать саму раму на предмет дефектов. Как правило, скрипы возникают по причине отсутствия смазки в проблемном месте из-за ее высыхания. Кроме того, неисправность может появляться из-за монтажа неродных деталей, ослабления крепления, отложений пыли и грязи.

Скрипит задний амортизатор на велосипеде: что делать?

Эта сложная деталь включает в себя массу разнообразных элементов. Первое, что нужно сделать при появлении постороннего шума, — разобрать узел и проверить наличие смазки. В случае ее высыхания необходимо нанести новый слой. Перед этим обязательно промойте и высушите все детали. Затем задний амортизатор для велосипеда собирается в обратном порядке. Подобная процедура позволяет улучшить плавность взаимодействия элементов, продлевая срок их службы. Для всех типов байков подходит универсальная тефлоновая смазка. Кроме того, при появлении скрипов обследуйте вилку, поскольку часто неисправность связана с ней.