Как настроить цепь на скоростном велосипеде

Для регулировки нам понадобятся обычная отвертка плюс шестигранник (чтобы открутить трос). Так же нужна будет выжимка цепи – чтобы снять цепь, или полскогубцы – чтобы расщелкнуть замок цепи. Классно работает мультитул для велосипеда 14в1. Переворачиваем велик в положение “упор руля и сиденья” и…

Сначала обязательно снимаем цепь и трос переключения

Снимаем цепь при помощи выжимки

Это делаем либо с помощью выжимки, если на ней не стоит замка, либо с помощью плоскогубцев, если замок для цепи есть.

При этом способе цепь снять нужно. Я раньше очень не любил этого делать. Но потом понял – что быстрее ее скинуть, настроить переключатель, а потом поставить ее обратно. Ниже, из фотографий, вы поймете, почему цепь будет мешать при настройке заднего переключателя.

Трос переключателя отвинчивается обычным шестигранником, можно из мультитула.

Внимательно осматриваем переключатель и кассету звездочек

Очищаем ролики заднего переключателя от смазки и грязи, и делаем дефектовку. Сдвиньте рукой задний переключатель в положение “между звездочками”, и проверьте – насколько сильно качается направляющий ролик. Если направляющий ролик (который ближе к звездочкам) болтается и люфтит “от звезды до звезды” – то… печаль-тоска. Вам придется отремонтировать задний переключатель велосипеда. Иначе нормально настроить задний переключатель, к сожалению, не получится.

Так же осматриваем задние звездочки (8-11 штук). Чаще всего, крайние звездочки (самая маленькая и самая большая) будут в порядке, потому что на них вы ездите меньше всего. А вот центральные звездочки будут сильно сточены. Это, конечно, не сильно влияет на качество переключения передач, но у вас могут наблюдаться “проскоки” цепи через зубья. В результате вам придется снять кассету звездочек с колеса велосипеда. А потом заменить ее либо полностью, либо самые сточенные звезды.

Если вы обнаружили, что звезды “съело” цепью, и она растянулась – самое время замерить ее растяжение. А так же подумать либо о покупке новой Campagnolo Record – цепи на 8500км, либо взять три подешевле, и заняться ротацией цепей с заменой каждые 750 километров. Этим вы продлите срок службы как задних, так и передних звездочек. Если…

“Если что” – то звезды и цепь нужно менять одновременно. Потому что если вы поставите новую, нерастянутую на “съеденно-растянутые” звезды – ваша цепь очень быстро растянется. И растянется она до состояния звездочек, даже если вы будете корректно заниматься чисткой и смазкой велосипедной цепи.

Верно и обратное. При установке нормальных звездочек и сохранении “растянутой” цепи – цепь будет “перескакивать” через зубья и быстро их сотрет до своего убитого состояния. После замены нужно будет отрегулировать задний переключатель.

как настроить задний переключатель – начинаем с крайних положений

После дефектовки нам нужно настроить задний переключатель. Регулировка минимального и максимального хода производится при помощи одного из двух винтов. Это винты под крест-шлиц, и их видно на корпусе переключателя. Винты расположены рядом друг с другом, примерно в сантиметре-полутора. Так же, рядом с ними часто можно найти буквы “H” и “L”. Они показывают, какой винт отвечает за верхнее, а какой за нижнее положение.

Ограничение по маленькой звезде выставлено неверно, цепь будет скидываться в промежуток между маленькой звездочкой и переключателем. Чревато разрывом цепи.

Ограничение по маленькой звезде выставлено верно – просто крутим один из двух винтиков сначала в одну сторону, если не попали – то в другую. Другой винтик будет ограничителем максимальной звезды 🙂

После того, как отрегулировали положение ролика над маленькой звездой – переходим к большой. Для настройки заднего переключателя вам нужно просто нажать на него рукой или пальцем. И довести до большой звезды.

Цепь пересколчила большую звезду кассеты и сломала защиту – случается в том случае, если ограничение выставлено слишком большое, как на фото ниже.

Толкаем переключатель до упора. Видим, что он уходит слишком далеко за большую звезду, в результате цепь соскакивает между кассетой и спицами и ломает защитное кольцо. Иногда рвет спицы, если пластикового кольца нет.

Чтобы отрегулировать задний переключатель – необходимо верно настроить максимальный ход – направляющий ролик должен оказаться точно над самой большой звездочкой. Просто толкаем рукой – и проверяем. Для регулировки крутим “другой” шлицевой винт на корпусе переключателя 🙂

Регулируем положение переключателя над звездами.

Теперь подсоединяем на место трос переключения передач. Гайку регулировки длины троса (он находится между рубашкой и переключателем) на переключателе закручиваем до упора. Гайку регулировки на манетке (на руле, находится между рубашкой и манеткой) тоже закручиваем до упора. Сам трос просто натягиваем “от руки” и закрепляем под крепежным болтом под шестигранник.

Затем, чтобы настроить задний переключатель, щелкаем манеткой два (допустим) раза. В результате ролик должен оказаться (по уму) над третьей звездой. Но, скорее всего, у вас будет так, как на фото ниже 🙂

Трос натянут недостаточно – переключатель не доходит до 3-й звезды. Для регулировки используем гайку регулировки натяжения троса между рубашкой и переключателем.

Понемногу откручиваем гайку натяжения троса на рубашке, щелкаем манеткой туда-сюда и проверяем положение заднего переключателя на 3-й звезде. Ролик должен оказаться точно над ним. После каждого подкручивания гайкой – прощелкиваем манеткой до минимума – а потом обратно. Чтобы исключить провисы троса в рубашке – бывает и такое.

Как только вы точно выставите ролик над одной из звезд – он автоматически будет точно перемещаться и между другими звездами.

Если правильно отрегулировать задний переключатель – то направляющий ролик всегда будет точно над каждой из звездочек кассеты Прощелкиваем по всему диапазону и убеждаемся, что смогли корректно произвести настройку.

Исключение бывает в том случае, если сам переключатель сильно выработан. Он может быть поведен, перекошен, может погнулся петух между переключателем и рамой. В результате, придется искать какое-то среднее положение. Чтобы и внизу более-менее попадало на звезды, и вверху.

После этого надеваем обратно цепь – крутим педали (велик же еще вверх колесами?). Щелкаем переключателем туда-сюда, крутим педали, опять щелкаем. Наслаждаемся видом перебегающей по кассете цепи. Этим можно заниматься еще минут 10-15, поверьте, не надоедает 🙂

Как отрегулировать задний переключатель во время езды

Если во время езды почувствуете, что цепь не закидывается на бОльшую звезду (для снижения скорости) – немного натяните трос. Это можно сделать ОТКРУЧИВАНИЕМ гайки. Много не крутите – один щелчок – четверть оборота – проехались, пощелкали манетками. Попереключали скорости, проверили, если недостаточно – еще на один щелчок.

Если перетянете -то цепь может начать плохо скидываться на мЕньшую звезду (для увеличения скорости). И чтобы дать ей возможность скидываться корректно – закрутите гайку на один щелчок. Дальше проверьте – если мало – то еще на один. Так же проедьтесь, попереключайте скорости. Ну а если слишком ослабили – то крутим по одному щелчку обратно 🙂

Переключатели уровня Shimano Deore, Shimano XT нужно будет слегка регулировать каждые 500-700 километров. Если класс переключателя ниже – то чаще. Так же, если у вас дешевые рубашки и тросы – они будут “вытягиваться”. В результате настройка будет уплывать.

Где можно купить задние переключатели и запчасти за пол-цены?

Wiggle и CRC

Есть два замечательных сайта, на которых я делаю покупки велосипедных запчастей в 90% случаев. Это Wiggle, и Chain Reaction Cycles (CRC). Несмотря на то, что оба этих сайта находятся в Великобритании – у них очень четко отлажена система доставки в Россию. Они работают через EMS – а по России EMS работает крайне быстро.

Запчасти и ролики к задним переключателям скоростного велосипеда на сайтах Wiggle и CRC

Цены и доставка

За доставку деталей из Великобритании вам придется заплатить всего лишь от 350 рублей, это сравнимо с ценами из наших интернет-магазинов при пересылке обычной Почтой России по нашим внутренним направлениям. По времени – иногда выходит даже и быстрее, порядка 5-7 дней, так как работают они через EMS.

По ценам – там почти всегда дешевле чем в соседнем веломагазине и реально всегда дешевле, чем в наших интернет-магазинах. К тому же там бывают честные скидки. На первую покупку там тоже предоставляется скидка (иногда до 20%) – просто загляните на главную страницу.

Нажмите на изображение, чтобы перейти в раздел запчастей для переключателей на CRC

Бесплатная доставка

Самое интересное, что вы можете получить бесплатную доставку, если купите запчастей на определенную сумму – она обычно указана на сайте. У меня был случай, когда посылка весом 11,5(!) килограммов (в ней был турботрейнер-велотренажер) приехала из Великобритании абсолютно бесплатно.

Если бы доставка была платной – мне бы пришлось заплатить за эту доставку около 70 долларов. Сильно подозреваю, что они сработали себе в минус – но заработали очень лояльного клиента.

Хотите скидки на передние и задние переключатели от 60 до 80 процентов? – Легко! Просто внимательно следим за распродажами 🙂

Почему два сайта, а не один какой-то определенный?

Просто потому, что у них практически всегда есть скидки на определенные группы товаров. Смотрите и там, и там. И если я, к примеру, искал тот же велостанок-турботрейнер – то на Wiggle в тот момент их не было со скидками, а на CRC – были. 130 евро вместо 280 – есть разница?

Или, вообще анектодичный случай. Я купил гидравлические дисковые тормоза Hayes профессиональной линейки со скидкой 60%. Передний – на Wiggle, задний – на CRC. Просто у них так были сделаны скидки – ну а я этим воспользовался 🙂

Нажмите на изображение, чтобы перейти в раздел запчастей для переключателей на Wiggle

А может, у них был расчет, что если чел покупает передний за пол-цены и задний за полную цену – то прибыль все равно останется. Не знаю. Но – система одновременного поиска на двух сайтах сработала отлично – два профессиональных тормоза по цене (меньше) одного стоят на моем велике.

Где купить?

Поэтому – для покупки задних переключателей и других запчастей вы можете смело переходить и на Wiggle: задние переключатели и запчасти к ним; и на ChainReactionCycles: запчасти для переключателей и задние переключатели. Либо можете нажать на картинки – и разделы с запчастями откроются в новых вкладках.

Удачных и недорогих покупок!

Поделитесь в комментариях, раз в сколько километров вы производите настройку заднего переключателя?

Алекс “На Байке” Сидоров

Блюдо дня: Как “АвтоАс” Кен Блок тренируется между заездами на своей полноприводной тачке

Как поменять цепь на велосипеде?

З амена велосипедной цепи является неотъемлемым умением для каждого домашнего «механика». Цепь — расходный материал трансмиссии велосипеда. Со временем она имеет свойство растягиваться и изнашиваться. Так что рано или поздно придет время замены.

На видео, представленном ниже, показан процесс установки новой цепи на велосипеде. Инструкция подходит как для горных велосипедов, так и для шоссейных.

Как установить цепь — видео

Выжимка цепи;
Индикатор износа цепи (приспособление для проверки растяжения цепи);
Велосипедная спица;
Плоскогубцы;

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

1. Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

2. Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.
3. Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

При использовании цепей фирмы Shimano на одном конце должно оставаться звено с внутренними пластинами, на другом — с внешними. В цепях производителей SRAM и KMC на обоих концах должны быть звенья с внутренними пластинами.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески.

4. Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.
Уход за цепью

Регулярная чистка и смазка — лучший способ продлить срок службы цепи. Пользуйтесь специальной смазкой, предназначенной для велосипедных цепей. Смазывайте каждый ролик. Смазывайте цепь только изнутри, на наружной стороне смазки быть не должно.

Не стоит прокручивать цепь в обратную сторону и наносить смазку в спешке. Помимо повышенного расхода средства, можно перегрузить звенья. Всегда удаляйте тряпкой лишнюю смазку. После езды в мокрую погоду вытирайте цепь насухо и наносите смазку заново. Это предотвратит появление ржавчины и растяжение цепи.

Изношенные звенья

Бытует мнение, что цепь растягивается из-за неправильной езды. На самом деле, эффект удлинения цепи является следствием износа роликов и валиков. По мере своего износа цепь повреждает зубья звездочек, что приводит к проскакиванию цепи. Существуют специальные инструменты для определения износа цепи.

Более простым способом определения износа цепи является замер 12 звеньев. Если число окажется равным 308 мм или выше, то цепь вместе с кассетой требуют замены. В новой цепи длина 12 звеньев составляет ровно 304,8 мм.

Выжимка и индикатор износа цепи

Существует большое разнообразие выжимок разного размера от различных производителей. Стоит отметить, что этот инструмент, безусловно, необходим для тех, кто хочет менять цепь сам. Износ цепи можно определить с помощью обычной линейки. Но для постоянного контроля лучше приобрести специальный инструмент – индикатор износа цепи.

Как натянуть и отрегулировать велосипедную цепь

Для регулировки нам понадобятся обычная отвертка, шестигранник (чтобы открутить трос), выжимка цепи — чтобы снять цепь, или полскогубцы — чтобы расщелкнуть замок цепи. Переворачиваем велик в положение «упор руля и сиденья» и…

Сначала снимаем цепь и трос переключения

Это делаем либо с помощью выжимки, если на ней не стоит замка, либо с помощью плоскогубцев, если замок есть.

При этом способе цепь снять нужно (я раньше очень не любил этого делать, но потом понял — что быстрее ее скинуть, настроить переклюк, а потом поставить обратно. Ниже, из фотографий, вы поймете, почему цепь будет мешать при настройке заднего переключателя.

Трос переключателя отвинчивается обычным шестигранником.

Регулируем крайние положения переключателя

Регулировка производится при помощи одного из двух винтов под крест-шлиц, которые видны на корпусе переключателя, и расположены рядом друг с другом, примерно в сантиметре-полутора.

После того, как отрегулировали положение ролика над маленькой звездой — переходим к большой. Для регулировки вам нужно просто нажать рукой на переключатель и довести до большой звезды.

Регулируем положение переключателя над звездами.

Теперь подсоединяем на место трос переключения передач. Гайку регулировки длины троса (он находится между рубашкой и переключателем) на переключателе закручиваем до упора, гайку регулировки на манетке (на руле, находится между рубашкой и манеткой) тоже закручиваем до упора. Трос просто натягиваем и закрепляем болтом под шестигранник.

Затем щелкаем манеткой два (допустим) раза — в результате ролик должен оказаться (по уму) над третьей звездой. Но, скорее всего, у вас будет так, как на фото ниже 🙂

Как только вы точно выставите ролик над одной из звезд — он автоматически будет точно перемещаться и между другими звездами.

Исключение бывает в том случае, если сам переключатель сильно выработан (поведен, перекошен, может погнулся петух между переключателем и рамой) — тогда придется искать что-то среднее. Чтобы и внизу более-менее попадало, и вверху.

После этого надеваем обратно цепь — крутим педали (велик же еще вверх колесами?) щелкаем переключателем туда-сюда, крутим педали, опять щелкаем, и наслаждаемся видом перебегающей по кассете цепи. Этим можно заниматься еще минут 10-15, не надоедает 🙂

Регулировка заднего переключателя во время езды

Потом уже, когда вы будете ездить, если почувствуете, что цепь не закидывается на бОльшую звезду (для снижения скорости) — вам нужно немного натянуть трос — это делается ОТКРУЧИВАНИЕМ гайки. Много не крутите — один щелчок — проехались, пощелкали манетками — попереключали скорости, проверили, если недостаточно — еще на один щелчок. Если перетянете -то:

Цепь может плохо скидываться на мЕньшую звезду (для увеличения скорости). И чтобы дать ей возможность скидываться корректно — закрутите гайку на один щелчок. Дальше проверьте — если мало — то еще на один. Так же проедьтесь, попереключайте скорости. Ну а если слишком ослабили — то крутим по одному щелчку обратно 🙂

Переключатели уровня Shimano Deore, Shimano XT нужно будет слегка регулировать каждые 500-700 километров. Если класс переключателя ниже — то чаще.

А как часто вам приходится регулировать переключатели?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Как «АвтоАс» Кен Блок тренируется между заездами на своей полноприводной тачке

Какие разновидности велосипедных цепей встречаются

На всех типах велосипедов, не зависимо от их предназначения используется одна и та же конструкция цепи. Такое изделие представляет собой роликовую однорядную цепь с четко обозначенным шагом – 12,7 миллиметров. При этом отдельное звено включает в себя:

внешние пластинки;
внутренние элементы;
пины;
валики;
ролики.

Основное отличие цепей основано на том, скоростной велик или нет. Количество скоростных режимов обуславливает наличие подходящих звездочек. А это в свою очередь влияет на ширину велоцепи. Также характерной разновидностью будет наличие специфического замка или его отсутствие. Он служит для простоты демонтирования цепи и ее обратной установки.

Последняя классификация относится к производителям товара, но это уже вопрос предпочтений.

Как происходит процесс натягивания цепи на обычном велосипеде

Таким термином обозначают веломеханизм, содержащий одну заднюю звезду. Технология здесь одна – осуществить смещение втулки заднего колеса. Подробный процесс описан ниже.

Перед началом подобной процедуры нужно убедиться в том, что цепь нуждается в подтяжке. Проводим обычный тест. Цепь просто натягиваем вниз насколько возможно. Если расстояние опущения больше чем 1,5 см, то регулировка необходима.

Обратная ситуация. Цепь не оттянулась даже 5 миллиметров. Значит она в состоянии «гитарной струны» и нуждается в немедленном расслаблении.

Как открыть кодовый замок велосипеда

Устанавливаем велосипед в ремонтную позу, колесами вверх.
Болты и другие элементы, которые служат для фиксации заднего колеса нужно ослабить (откручивать полностью не нужно).
Производим регулировку цепи, смещая колесо по отношению к звезде.
Произведя нужное натяжение, оцениваем перпендикулярность оси втулки, ориентируясь на продольную ось самого велосипеда.
Фиксируем колесо крепежными элементами.

Если же в силу каких-либо причин такую процедуру провести невозможно, нужно использовать выжимку для удаления ненужных звеньев и таким методом добиться нужных параметров изделия. Как это сделать – описано ниже.

Как отрегулировать цепь на скоростном виде велосипеда.

Горный, шоссейный или другой тип велосипеда, использующий в своем механизме возможности перемещения цепки с звезды на звезду, требует отдельного способа натяжки цепи. В таком двухколесном механизме нет постоянной фиксации. Процедуру натяжения гарантирует пружина, находящаяся на заднем переключателе скоростей. Когда цепь начинает провисать ухудшаются скоростные характеристики вашего друга и слышится стук. Если в процессе ремонта цепь перетягивается – это приводит к плохому переключению скоростей и быстрой изношенности звезд.

В начале всей ремонтной процедуры стоит определить состояние цепи относительно провисания. Это можно сделать двумя методами.

Выставляем скорость на максимальную переднюю звезду и такую же заднюю. В области передней звездочки оттягиваем цепь по направлению переднего колеса. Как только задний переключатель достиг упора, вычисляем количество лишних звеньев. Если их две штуки значит все в норме. Остальные показатели говорят о том, что необходимо производить регулировку.

Скорости располагаем так, чтобы одновременно использовались максимальная передняя и минимальная задняя звезды. При этом ролик, который направляет и тот, что натягивает заднюю перекидку, обязаны, соотносится по оси и обладать перпендикулярностью относительно поверхности земли.

Процесс подтягивания заключается в удалении звеньев, которые оказались лишними. Как это сделать рассмотрим в отдельном пункте.

При регулировке скоростного велосипеда можно использовать отдельное приспособление – натяжитель цепи. Его основная функция – управлять жесткостью и избавить своего хозяина от лишних проблем с ремонтом проблемной зоны.

Механический вариант натяжителя цепки монтируется рядом с задним переключателем. Несложная конструкция такого прибора не только четко фиксирует цепь, но и служит защитой от непредвиденного слета при вытягивании.

Установка натяжителя подразумевает одномоментное выравнивание самого прибора и переключателя. Цепь будет ходить как по маслу: ровно и четко. Но все же такой механизм не панацея от описываемой проблемы. Рано или поздно придется осуществить процесс снятия натяжителя и регулировать цепь удалением звеньев. В силу физических свойств цепь со временем будет растягиваться, особенно на скоростном велосипеде. Но с точки зрения практичности приобретение натяжителя необходимо, чтобы не попасть в трудную ситуацию во время путешествия.

Процесс удаления звеньев

Рассмотрим современный способ регулировки длины цепи при помощи приспособления – выжимка. Его небольшая цена с лихвой компенсирует все затраты.

Конструкция инструмента включает в себя два паза. Первый выжимает пин, второй его впрессовывает.

Выбираем ненужные звенья.
Вставляем одно звено в выжимку и закрепляем фиксатором.
Начинаем вращать вороток и выжимаем пин.
Его не нужно выдавливать до конца.
Формула движения будет такова: тугой ход – легкий – снова трудный.
Разъединяем цепку, оставляя пин на пластине.
Отсчитываем звенья и демонтируем их.
Соединение цепи происходит в обратном порядке.
Впрессовываем пин.
Тщательно оцениваем свою работу.

Существует ситуации, когда цепь растянута настолько, что удаление звеньев не дает достаточного эффекта. В этом случае лучше приобрести новое изделие.

Настройка переднего переключателя скоростей на велосипеде

Проскальзывание – результат дефекта передачи.

Ситуация с проскальзыванием детали возникает при слабой натяжке. А сама слабость является следствием физического растяжения. Это в свою очередь, по принципу домино, ведет к повышенной изнашиваемости звезд.

Поэтому если вы установили новую цепь или подтянули старую результата можно не получить. В этом случае замены требуют и звезды. Металл, который стерся, восстановлению не подлежит.

Если уже не один раз приходилось регулировать цепь удалением звеньев, нужно задуматься о приобретении новой гусеницы. В конце концов – это вопрос вашей безопасности.

Негатив вследствие неправильного ремонта цепи

Последствия условно можно разделить на два вида: для человека и для велосипеда. Рассмотрим, чем это грозит двухколесному другу.

Любое провисание снижает скоростные характеристики и увеличивает мышечные затраты на создание скорости. То есть, если вы слабо натянули цепь, будьте готовы к тому, что она может срываться, а главное начнет калечить велосипед. Слишком сильное натяжение приводит к быстрому истиранию деталей. Тогда заменой одной цепи не обойтись. Кроме звезд, страдают спицы, втулки, их составляющие и другие детали.

Для человека. Усилие, которое передается на колеса при кручении педалей в режиме растянутой цепи, быстро приводит к повышенному утомлению. Собственно снижается возможность длительной поездки. Вместо любимого отдыха можно получить дорожные мучения. Самыми страшными по данным статистики, являются случаи слета цепи на скорости при нахождении на дороге. Это не только травмы. Это вероятность летального исхода.

Поэтому вовремя регулируйте цепь и любите своего двухколесного товарища.

Для горного и гибридного велосипеда
- 1 способ
- 2 способ
- 3 способ
Думаю, многие, кто самостоятельно меняет цепи на своем велосипеде, задается вопросом: «Какая должна быть правильная длина цепи?», так как новые цепи идут с запасом по длине. И, конечно, самое простое, что мы можем сделать — это посчитать количество звеньев на старой цепи и оставить столько же на новой.
Но что если вы ставите не только новую цепь, но еще и меняете кассету или устанавливаете систему с другим количеством звезд? Длина цепи поменяется, и старая цепь уже не помощник. Тогда следует воспользоваться этими 3 способами по расчету длины цепи велосипеда, и никакого калькулятора для этого не потребуется:
Длина цепи для горного и гибридного велосипеда
1 способ. Установите цепь на самые большие звезды вашего велосипеда (большая передняя и большая задняя), максимально натяните лапку заднего переключателя, чтобы она подалась вперед — это и есть ваша оптимальная длина цепи. У вас должно получится так, что тело переключателя лежит почти на одной прямой с лапкой (это предел, дальше — поломка). Правильно будет установить лапку под небольшим углом, как на фото:

Если ошибиться и сделать цепь короче, чем это необходимо, то в случае случайного включения двух самых больших звезд в системе длины не хватит, и переключатель оторвет к чертям.

2 способ. То же самое, что и первый способ, только мы закидываем цепь на самые большие звезды без использования заднего переключателя и запоминаем нужную длину цепи, после чего добавляем к этой длине еще 2 звена и получаем идеальную длину. По идее у вас должно получиться примерно то же самое, что и в способе № 1.

Звено цепи — это элемент цепи, расстояние, которое ограничено двумя пинами (осями) цепи.

3 способ. Поставьте цепь на самую маленькую звезду сзади и самую большую спереди и подберите длину цепи таким образом, чтобы лапка переключателя стояла перпендикулярно земле, т.е. оси роликов переключателя находились друг под другом.

Внимание! Если у вас двухподвес, то необходимо измерять длину цепи в таком положении заднего амортизатора, когда ведомые звезды максимально удалены от каретки (когда амортизатор сжат).
Длина цепи для шоссейного велосипеда
Для шоссейных велосипедов обычно используют 3 способ определения длины цепи. Это способ, при котором цепь ставят на большую переднюю звезду и маленькую заднюю.
Длина цепи для односкоростного велосипеда
Для определения длины цепи для односкоростного велосипеда или велосипеда с планетарной втулкой достаточно установить втулку в дропаутах рамы так, чтобы была возможность в дальнейшем её отодвигать назад по мере растяжения цепи.

Проверяем, не слишком ли длинная цепь на велосипеде
После того, как вы выбрали длину цепи по указанным способам выше, рекомендую проверить работу цепи, когда используются две самые маленькие звезды спереди и сзади. Если лапка будет почти параллельна земле, то цепь у вас слишком длинная. Она, скорее всего, будет часто соскакивать на кочках (так как переключатель не сможет нормально ее натянуть). Лапка должна быть под небольшим углом. Подробнее смотрите на фото ниже:

Рекомендованное расстояние от верхнего ролика до цепи от 2,5 до 4,5 см. В этом случае переключатель будет работать правильно.

Причины слёта цепи
1. Загиб звезды на системе (передней группе звёзд). В этом случае возможно ехать на иной скорости, где нет погнутой звезды. При использовании всех скоростей настоятельно рекомендуется в скором времени заменить испорченную деталь. В разборной системе заменяется лишь одна погнутая звезда. Сплошная система предполагает полную замену системы наряду с шатуном.
2. При некорректно настроенных скоростях. Убедившись в исправности шатунов, целесообразно заняться настройкой скоростей. Скоростные переключатели (передний с задним) сверху дополнены регулировочными болтами, предупреждающими запредельную трансмиссию. При некорректной регулировке высока вероятность слёта цепи. Если механизм слетел с главной крупной звезды, вкручивается L-болт (low подразумевает лёгкую передачу). Вкручивание производится до параллельного положения звёзд на переключателе относительно большой звезды. По аналогии в обратном порядке с наименьшей звезды вкручивается Н-болт (high – высокая передача) до параллельной линии переключателя 7-й скорости.
При провисании передней части цепи с малой цепи к велораме следует закрутить L-болт, правильная регулировка которого напрямую зависит от выставления минимальной скорости на байке. Вкручивание продолжается, пока расстояние от внутренней рамки переключателя до цепи не сократится до 1 мм. В случае серьезных повреждений и большого износа цепь следует заменить.
При условии слёта цепи с крупной звезды вкручивается Н-болт, регулировка которого предполагается на самой высокой скорости. Закручивается до 1 мм расстояния от цепи до наружной рамки переключателя.
Чтобы подтянуть цепь обычного велосипеда, необходима установка транспорта колёсами кверху. Это самое удобное положение для раскручивания крепёжных гаек на заднем колесе. При раскручивании легко установить оптимальное провисание и натяжение велоцепи. Передвигать колесо нужно по пазам. Закрепление механизма производится только в параллельном положении оси относительно кареточного вала. Правильное провисание составляет 5 мм. При перетяжке цепи отмечается затруднённое вращение педалей. Недостаточная натяжка влечёт за собой соскок механизма. Иногда случается плотный упор колеса в края пазов и лишние звенья удаляются.
Как научиться кататься на сноуборде Размер креплений для сноубордаЛыжная шапка
Натяжка цепи спортивного байка производится несколько иначе. Поскольку спортивный байк оснащён задним параллелограммным переключателем скоростей, велоцепь несколько отличительна от обычной. В этом случае натяжение определяется степенью жёсткости пружины переключателя. Чрезмерная длина механизма приводит к ударам цепи о велораму. Недостаточная длина вызывает затруднение переключения. В результате детали быстрее изнашиваются. Основная причина провисания механизма спортивного байка – лишние звенья. Слёт цепи можно предупредить устранением лишних звеньев выжимкой для велоцепи.
Выбор успокоителя цепи
1. ISCG устанавливают на велораму посредством кругового крепления болтов. Оптимальное количество крепежей – 3, межболтовое расстояние – 47,77 мм.
2. ISCG 05 – весьма востребованный успокоитель, благодаря лёгкому монтированию. Диаметр окружности крепления составляет 73 мм, межболтовое расстояние должно быть 55,92 мм. Крепление производится на каретку, прижимающую успокоитель к велораме.
Помимо установочного типа натяжители отличаются между собой:
- степенью защиты;
- стоимостью;
- по основе материала;
- весом;
- конфигурацией.
Успокоители изготавливаются из металла высокого качества и пластика. Стоимость натяжителя напрямую зависит от используемого материала.
Как самостоятельно сделать успокоитель цепи на велосипед
Велосипедную спицу согнуть спиралью и поместить на трансмиссию. Необходимо, чтобы спираль оттягивала велоцепь. Это старый и несложный метод, где успокоитель выглядит не совсем эстетично.
В качестве материала используется алюминиевая либо дюралевая пластина 8–11 мм толщины. Натяжитель изготавливается с помощью:
- метчика размером М10*1 с его держателями;
- напильника с керном;
- ножовки с тисками;
- наждачной бумаги;
- технического масла;
- молотка со сверлом;
- сверлильного станка или дрели;
Маркером обрисовывают старую деталь на заготовке из металла и просверливают в центре отверстие. Затем берут ножовку, которой отпиливают заготовку и обтачивают её напильником. Альтернативный вариант – выполнение паза по диаметру вала, предназначенного для последующей вставки в этот паз. Установочный участок паза в велораму должен быть шириной 4 мм с одной стороны, 8 мм – с другой.
Отверстие выполняется сверлом чуть меньшего диаметра, чем диаметр самого отверстия. Тем более из мягкого металла. Для идеальной точности желательно воспользоваться электродрелью, а не ручной. Резьбу нарезают посредством поступательно-возвратных движений.
Внимание! Нарезка резьбы соблюдается в строгой перпендикулярности осям. Чтобы улучшить внешний вид натяжителя, понадобится наждачная бумага для полировки. Затем смазывается смазочным материалом.
Инструкция по установке успокоителя велоцепи
При установке натяжителя необходимо будет пользоваться:
- комплектом шестигранников на 5, 4 и 2 мм;
- шатунной выжимкой;
- ключом;
- съёмным устройством каретника;
- фиксатором для резьбы;
- смазкой.
Как отрегулировать скорости на велосипеде Дисковые тормоза на велосипедеСушилка для горнолыжных ботинок
Сборка состоит из нескольких этапов:
1. Съёма шатунов и звёздочек, при необходимости и каретки.
2. Перемещения самой крупной звезды на позицию средней. Пост крупной звезды займёт роклинг (защита от ударов).
3. Прикручивания так называемого банана к краям кареточного выступа.
4. Затяжки болтов.
5. Проверки закономерной установки.
6. Смазывания крепёжных элементов.
7. Монтировки шатунов, надевания цепи, настройки прижимных роликов.
8. Выдвижения внутреннего «блина» к звезде с соблюдением пропорционального расстояния между всеми деталями. Следует позаботиться о том, чтобы велоцепь не задевала детали.
9. Закрепления болтами.
Успокоитель цепи предотвращает её возможный слёт в дальнейшем. Корректные действия сулят комфортные поездки в дальнейшем.
Регулировка седла
В первую очередь нужно отрегулировать высоту, угол наклона и удаленность седла под физиологические особенности пассажира.
Для определения правильной высоты седла разработано множество различных методов. Самый распространенный и доступный обычному человеку – это «метод пятки». Для определения высоты седла по данной методике необходимо проделать следующие манипуляции:
- Поставить ногу в обуви пяткой на педаль. Педаль должна находиться в нижнем положении и быть параллельной полу
- Установить высоту сидения таким образом, чтобы в сидячем положении нога, стоящая на педали, была почти полностью выпрямлена в колене, но при этом таз принимал горизонтальное положение без перекосов
Правильное расстояние от седла до педалей
То есть, если нога недотягивается до педали, то седло нужно опустить, и наоборот, сильно согнута в колене – поднять. Регулировка высоты сиденья велосипеда регулируется после ослабления подседельного болта.
Обязательно нужно помнить, что на подседельном стержне любого велосипеда нанесена отметка максимально возможного выноса седла, выше которой поднимать сидение не стоит, так как это чревато поломками для велосипеда и возможными травмами для пассажира.
Наклон сиденья. Обычно сидение устанавливают либо параллельно земле, либо слегка приподнимая переднюю или заднюю его часть вверх, в зависимости от индивидуальных особенностей велосипедиста. Нужно учесть, что если седло сильно задрать вверх передним концом, то пассажир при движении будет скатываться назад, следовательно, чтобы удержать равновесие, ему придется задействовать руки и пресс.
Как результат такой поездки может возникнуть боль в мышцах рук и живота. И наоборот, если поднять заднюю часть седла, пассажир начнет скатываться уже вперед на раму велосипеда, что тоже увеличит нагрузку на руки и добавит возможность получения неприятных ощущений в промежности.
Правильное положение седла велосипеда
Регулировка удаленности седла от руля выполняется следующим образом:
- Необходимо ослабить подседельный штырь
- Подвиньте седло велосипеда вперед или назад таким образом, чтобы коленный сустав оказался точно над осью педали. Педаль при этом должна находиться в положении, параллельном земле
- Закрепите подседельный штырь
Правильная регулировка седла по высоте, углу наклона и удаленности очень важна, так как неправильное и не подходящее седоку положение оказывает существенное влияние как на скорость, так и на самочувствие велосипедиста.
Интересно: Как вернуться к тренировкам после перерыва
Итак, при настройке седла необходимо учитывать индивидуальные особенности анатомии пассажира. Но также следует принимать во внимание и стиль катания, например, при скоростном движении оправданным будет более низкое положение седла, чем при спокойной поездке по шоссе.
Проверка перед выездом
Каждый раз, собираясь выехать на велосипеде, необходимо проводить проверку исправности транспортного средства.
Проверка тормозов
- Раскрутите колесо, предварительно отпустив ручку тормоза. Колесо должно крутиться плавно и не задевать за тормозные колодки
- Осмотрите тормозные колодки. Они должны находиться на расстоянии от 1 до 3 мм от обода колеса, и приближены к нему всей плоскостью. Ни в коем случае тормозные колодки не должны касаться покрышек
- Нажмите и отпустите ручки тормоза несколько раз. Они не должны быть слишком мягкими или слишком тугими, упираться в руль или западать
- Если тормоза гидравлические осмотрите также тросики и рубашки
Вариант первый. Правильный
Это вариант подойдет тем, у кого есть грамотно подготовленный и правильно хранившийся велосипед. Итак, начнем. У вас есть велосипед, который осенью был вымыт, ему приспустили колеса, ослабили тросики переключателей и тормозов, цепь с него была снята и уложена на хранение в пакет, да и зимовал он в сухом помещении.
Для начала просто протрем его слегка влажной тряпочкой, удалим скопившуюся пыль, которая может попасть на механизмы, к тому же просто с чистым и сверкающим велосипедом приятнее работать. Далее составляем маленький план того, что нам нужно сделать:
1. Привести в порядок и надеть цепь.
2. Проверить и подтянуть все затяжные и крепежные болты.
3. Проверить в «боевое положение» колеса.
4. Отрегулировать и настроить тормоза.
А теперь обо всем этом по порядку.
Вариант второй. Неправильный
Этот вариант возможен в том случае, когда вы оставили на зиму грязный, неподготовленный велосипед. Когда он хранился в условиях далеких от идеала, а может и простоял всю зиму на улице. Первое что нужно сделать, это отмыть его. Сделать это теперь будет сложнее, ведь грязь присохла, а смазка застыла. Но при помощи губки, теплой воды и автошампуня вполне по силам.
После того как вы отмыли своего «любимца», осмотрите его цепь, она скорей всего заржавела и ее лучше будет просто заменить. Но можно попробовать реанимировать ее, положив в состав для удаления ржавчины с последующей смазкой. Так же вас может огорчить состояние покрышек на колесах, они могут потрескаться, придется покупать новые.
А теперь, когда ваш велосипед отмыт, ржавая цепь приведена в порядок, и на нем установлены новые покрышки (ну или вам повезло и старые сохранились), то самое время выполнить все те рекомендации, которые даны в первом варианте.
Вот и все хитрости, теперь осталось только прокатиться на своем велосипеде. Первую поездку стоит сделать куда-то недалеко. Проверьте, как все работает, нет ли постороннего скрипа и вибрации. Если что-то не так, есть смысл обратиться в веломастерскую.
Так же не забывайте про безопасность, за зиму немного притупилось чувство трассы, и пройдет пара дней пока оно восстановиться. Да и автомобилисты за зиму забывают, что мы с вами тоже участники движения, поэтому будьте осторожны, ведь велосипед нам нужен для получения положительных эмоций, а не дополнительных ссадин. Здоровья вам, бодрости и новых впечатлений от велопрогулок!
Похожие статьи на эту тему:
1. Девушка велосипедистка
2. Экономная эксплуатация горного велосипеда
3. Какие педали выбрать для велосипеда?
4. Обслуживание втулки велосипеда
5. Как сделать подсветку колес велосипеда?
Планетарная втулка
Иногда можно встретить переключатели, находящиеся прямо внутри задней втулки, не похожие на всем знакомые переключатели, которые закреплены на петухе и перекидывают цепь по кассете. Это планетарная втулка. Такие втулки чаще всего можно увидеть на дорожных велосипедах. Плюс таких втулок в том, что переключение проходит без резких скачков цепи, что очень удобно, к тому же грязь не попадает на рабочие детали, вследствие чего переключение не так зависит от внешней среды. Также переключение в планетарной втулке происходит без вращения педалей, а значит, можно переключиться даже стоя на месте. Минус же таких втулок в том, что они много весят, а самое главное то, что трудно найти сервис, способный отремонтивать их, а тем более, их невозможно отремонтировать самостоятельно во время поездки.
Шоссейные переключатели
Shimano также производят шоссейные переключатели SORA и TIAGRA. Говоря о переключателях, также стоит коснуться шифтеров (манеток находящихся на руле). На детских и бюджетных велосипедах часто устанавливаются шифтеры револьверного типа, переключение которыми осуществляется простым вращением как ручкой газа на мотоцикле. Плюс таких шифтеров в том, что они имеют небольшую стоимость и можно быстро переключиться на несколько передач одним вращением кисти. Минус же в том, что тяжело переключиться на какую-то определённую передачу, и есть вероятность случайно переключить, неосторожно взявшись за руль. Поэтому самыми распространёнными являются триггерные шифтеры. Переключать передачи такими шифтерами очень легко. Два рычага находятся под указательным и большим пальцами у Shimano, и оба под большим пальцем у Sram. Один раз прокатившись на велосипеде с такой системой переключения, вы сразу же запомните, какой рычаг понижает, а какой повышает передачу. Кроме того на шоссейных велосипедах бывают переключатели на раме, а также совмещённые с тормозной ручкой.
Как установить задний переключатель скоростей на велосипеде?
Как поставить задний переключатель скоростей на велосипед: советы от экспертов
Исколесив немало дорог на велосипеде убеждаешься, что для комфортной езды приобрести стильные грипсы и подобрать правильные покрышки недостаточно, гораздо важнее – наличие фирменного заднего переключателя, который будет корректно установлен и настроен.
Размер рамки
От длины рамки зависит количество передач, которые можно выбрать: чем она длиннее, тем больше скоростей предусмотрено конструкцией велосипеда. Однако нельзя однозначно утверждать, что длинная рамка лучше, кому-то по душе короткая рамка, которая не боится камней. И тут все правы по-своему!
Из чего сделан задний переключатель?
Материал изготовления может быть различный: от нержавейки до титана. На бюджетных велосипедах, как правило, устанавливают переключатели из стали и пластика – такие изделия недолговечны, работают плохо. Модели среднего ценового сегмента оснащены механизмом из алюминия, а самые дорогие имеют в составе композит, карбон и титан.
Установка заднего переключателя скоростей на велосипеде
У обладателей старенького байка, оснащенного переключателем неизвестной торговой марки, всегда тянутся руки «довести его до ума».
Зачастую с устройством, собранным самостоятельно из запчастей различных брендов, возникает множество проблем: от постоянного перекидывания цепи через звезду до полного «саботажа» движения.
Поэтому проще и дешевле «разжиться» новым, нежели пытаться отрегулировать и осуществить ремонт заднего переключателя скоростей на велосипеде, который уже безнадежно испорчен.
Для байка, используемого периодически и только по ровным дорогам, ставить дорогой переключатель именитых брендов (Shimano, Sram и других) нецелесообразно. Однако если вы планируете покатушки по холмам и горкам, обратите внимание на механизмы с большим диапазонам скоростей.
Замена переключателя скоростей на велосипеде: алгоритм действий
Прежде всего, покрутите педали – в процессе не должно возникать щелчков, а само переключение скоростей вверхвниз должно происходить плавно, без перескакивания через звезды и без задержек. В первое время лучше взять в поездку на велосипеде отвертку – при нагрузке может потребоваться корректировка механизма.
Независимо от того, механизм какой фирмы вы выберете, рано или поздно вам придется столкнуться с профилактическим ремонтом. Ведь ролики являются расходным материалом и изнашиваются по мере эксплуатации байка, поэтому время от времени необходимо проводить их профилактическую замену.
Многие полагают, что настроить задний переключатель скоростей намного легче чем передний. В обоих случаях придется приложить определённые усилия, но этот труд окупится с лихвой комфортом во время катания. Если вы не хотите тратить время на установку переключателя — обратитесь к нам за услугой ремонта велосипеда.
Как правильно установить задний переключатель
ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D
Как правильно настроить задний переключатель на велосипеде?
Как настроить задний переключатель на велосипеде, необходимо знать каждому любителю велоспорта. Дело всё в том, что названный узел любого велосипеда отвечает за переключение передач на велобайке во время движения. Если же он выйдет из строя, нормальная эксплуатация его станет невозможной.
Устройство заднего переключателя
Для того чтобы знать и разбираться в вопросе о том, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, необходимо для начала изучить его устройство.
Основным принципом его работы является переключение передач при помощи переведения велосипедной цепи с одной звезды привода на другую, иного диаметра.
При этом, с конструктивной точки зрения, такие переключатели достаточно просты, и их работа основана на применении грубой физической силы.
Устройство заднего переключателя на велосипеде
Передняя система переключения представляет собой обычную стальную рамку, перемещающуюся в разных направлениях. Во время движения она подвигает цепь в сторону, толкая и снимая её с той звёздочки, на которой она находится. Далее происходи перемещение цепи на соседнюю звезду.
Задний переключатель скоростей велосипеда имеет более сложную конструкцию по сравнению с передним переключением, так как введена специально подпружиненная лапка со смонтированными на ней небольшими звёздочками-роликами. В процессе переключения передач такая лапка натягивает цепь, перемещая её на нужные велобайкеру ведущие звёздочки.
Когда же нужно переместить цепь на большую звёздочку, процесс переключения передач немного меняется. На первом этапе цепь входит в соприкосновения с ближайшей к ней звездой большого диаметра и трется о неё до тех пор, пока не будет подхвачена боком зуба, который и перенесёт её на новую передачу.
Важно! Для того чтобы этот процесс проходил проще и быстрее, современнее звёзды имеют зубья со скосами на боках.
Задний переключатель скоростей велосипеда имеет более сложную конструкцию по сравнению с передним переключением
Ранее используемые передачи таких скосов не имели, и поэтому переключались очень тяжело. Основной причиной выхода переключателя передач из строя являются механические повреждения, которые он может получить при падениях велосипеда на трассе.
Другими же причинами неисправности заднего переключателя скоростей могут стать следующие моменты:
- неверная настройка;
- загрязнение как тросика переключателя, так и «рубашек», через которые он проходит;
- большая степень износа звёзд, цепи, а также роликов переключателя;
- установка на велосипед устройства низкого качества;
- неисправность манетки (переключателя передач на руле).
Непосредственную причину поломки, а также потребность в регулировке данного узла велосипеда можно определить только на месте. Симптомами же неисправности могут служить возникающие затруднения в процессе переключения передач, а также невозможность движения.
Симптомами неисправности могут служить возникающие затруднения в процессе переключения передач
Подготовительные операции настройке
Все руководства, написанные по вопросу о том, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, первым пунктом содержат советы на тему, как правильно подготовить велосипед к данной операции.
Дело в том, что переключатель скоростей – это достаточно тонкое устройство, расположенное в относительно недоступном месте.
Перед тем как начать его регулировать, необходимо будет устранить все причины, мешающие правильности выполнения такой процедуры.
Следует обратить особое внимание на чистоту велосипеда и его отдельных конструктивных элементов — кассеты со звёздами и самого переключателя. Кроме того, необходимо будет смазать велосипедную цепь. Такие операции позволят вам не испачкаться и хорошо видеть те узлы, которые вам придётся регулировать.
Следующим этапом проведения подготовительных работ станет перевод велосипедной цепи так, чтобы она стала на звёзды самого малого диаметра как спереди, так и сзади.
Для этого нужно будет отыскать расположенные на переключателе регулировочные винты, имеющие надписи: H (high) и L (low). Их назначение – регулировка передач большого и малого диапазона.
Здесь нужно винт под литерой «L» выкрутить на максимальную величину.
Перед тем как начать регулировать велосипед, его нужно очистить и смазать
После того как винт будет выкручен, необходимо провернуть барабан до упора, двигаясь по часовой стрелке.
Данный барабан, предназначенный для натяжения троса, устанавливается далеко не на всех моделях современных велосипедов. Это стоит иметь в виду. Подобный же барабан обычно размещают и на манетке.
Он также проворачивается подобным образом, при этом нужно будет остановиться, не докрутив до упора где-то 4 оборота.
Одной из заключительных операций по подготовке переключателя скоростей велосипеда является отворачивание винта, крепящего тросик непосредственно к переключателю. Если он ржавый и грязный, то его придётся заменить. В том случае, когда он не слишком изношен, а именно, не видно, что он расплетается, почистить его и смазать.
Необходимо будет проверить лёгкость скольжения тросика через «рубашку», которая представляет собой трубки из пластика, установленные на раме велосипеда. Дело в том, что в большинстве случае передачи переключаются плохо именно из-за того, что они забиваются грязью. Чтобы этого не происходило, «рубашки» необходимо промыть.
Основы настройки заднего переключателя
В том случае, когда вы не имеете достаточного опыта эксплуатации велосипеда и не знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, вам нужно будет тщательно изучить инструкцию к вашему велосипеду.
Обычно она написана простым и понятным языком, и вы сможете разобраться во всём без посторонней помощи.
Если же вам трудно будет во всём разобраться, можно обратиться к мастеру, который имеет достаточный опыт регулировки данного узла.
Саму же процедуру регулировки необходимо начинать с проверки нахождения ролика, предназначенного для натяжения цепи, точно над маленькой звёздочкой.
Если же такое положение не установлено, его необходимо выставить при помощи регулировочного винта, помеченного литерой «H» Для того чтобы передвинуть ролик влево, необходимо винт вращать по часовой стрелке, если же вам нужно будет развернуть его вправо – против.
Настраиваем задний переключатель велосипеда самостоятельно
Настройка заднего переключателя на велосипеде — это процесс, который многим кажется очень сложным и доступным лишь опытным механикам. На деле оказывается что не все так ужасно сложно и разобраться с этой процедурой может каждый.
Более того, регулировать правильность работы заднего механизма переключения скоростей на велосипеде нужно довольно часто. И лучше этому научиться самому, чем терпеть несносные трески и проскоки цепи на пути к мастерской.
Мы подготовили для вас инструкцию, которой пользуемся сами, уверяем — у вас все получиться! Итак, поехали:
Но, как говорится, лучше один раз увидеть:
Настраивая задний переключатель на велосипеде учтите
- цепь должна быть очищена и смазана, в таком случае она становиться намного эластичнее и с легкостью двигается переключателем в нужную сторону;
- рубашки подводящие трос от манетки (моноблока) к заднему переключателю не должны иметь слишком больших изгибов или заходить под очень острым углом. Таким образом будет затрудняться движение троса внутри рубашек, а на регулировку заднего переключателя можно потратить уйму времени так и не добившись результата;
- рамка заднего переключателя должна быть строго параллельна звездам (колесу). Если имело место падение на правую сторону или вы просто зацепились за что-то задним переключателем, это могло согнуть серьгу, которая крепит переключатель и сбить его настройку;
- проверьте, нет ли посторонних предметов между звездами сзади. Часто бывает что в кассету (трещотку) набивается трава, сорняк, грязь, а иногда даже проволока и это препятствует цепи занять свое правильное положение;
- проверьте, не растянута ли цепь велосипеда? Часто случается что владелец пропустил момент когда нужно было сменить цепь, в таком случае не исключены перебои в работе заднего переключателя;
Настройка заднего переключателя с обратной тягой
Принцип работы задних переключателей с обратной тягой абсолютно идентичен обычным. За исключением направления в котором происходят натяжение его лапки. В таком случае, регулировку заднего переключателя стоит начинать с самой легкой передачи (наибольшая звезда сзади), а все остальные процедуры одинаковы.
Как видите, настроить задний переключатель на велосипеде не так уж и сложно. Главное — разобраться в его устройстве, иметь нужные инструменты и несколько раз прочитать нашу инструкцию. А если у вас возникли трудности — смело обращайтесь к нам, мы подскажем как быть в вашей ситуации.
Настройка заднего переключателя скоростного велосипеда — самостоятельная настройка скоростей на велосипеде
В наше время рынок вело запчастей, потрясает наличием разнообразных задних переключателей скоростей для велосипедов, они бывают как начального уровня, так и профи. Но, не смотря на это, настройка заднего переключателя скоростей, имеет примерно одинаковый принцип регулировки. Почти на всех современных задних переключателях имеются 5 элементов для регулировки.
На разных моделях задних переключателей, регулировочные ограничительные винты L и H могут находиться сбоку или сзади. Следует помнить также, что подстроить задний переключатель можно и помощью регулировочного барабана, который находится почти на всех манетках. Это очень удобно, поскольку тросы, как правило имеют свойство растягиваться.
Подготовка к настройке заднего переключателя
Требуется очистить от грязи, кассету, сам задний переключатель, проверить рубашки тросиков, также их при необходимости желательно смазать.
Этапы регулировки заднего переключателя на скоростном велосипеде
Если при переключении на большие передачи имеется сдвиг роликов относительно звезд вправо, то необходимо покрутить винт «Н» по часовой стрелке, подтянуть, до того момента пока они не станут ровно на прямой оси. Если ролики сдвинуты влево ,цепь будет с трудом переходить на меньшие передачи, необходимо ослабить винт «Н» -покрутить против часовой стрелки.
Для этого необходимо поставить цепь на переднюю самую малую звезду а заднюю на самую большую. Далее крутим педали назад, если верхний ролик заднего переключателя задевает за зубья звездочки, то необходимо крутя регулировочный винт добиться такого значения, чтобы ролик был на расстоянии порядка 5 мм от зубьев звезды.
Видео по настройке переключателя shimano
Если же в дальнейшем, например, если плохо цепь возвращается на крайние звездочки, или из крайних на соседние, то можно производить регулировку заднего переключателя на ходу, покрутив барабан против часовой стрелки, если конечно на манетке вашего велосипеда он присутствует.
Возможно, при падениях или других обстоятельствах погнулся рычаг, можно попробовать сделать ремонт заднего переключателя, путем выравнивания рычага.
Не четкое переключение также может быть из-за не исправности кассеты, различные деформации, перекосы. Также причина нечеткого переключения может скрываться в загрязненном тросе или неисправности манетки переключения. После правильной настройки заднего переключения скоростей можно переходить к настройка переднего переключателя скоростного велосипеда.
Настройка заднего переключателя
Задний переключатель является одной из самых хрупких и выпирающих деталей велосипеда, которая часто подвергается ударам. Поэтому если у вас возникли проблемы с переключением скоростей, то прежде всего стоит убедиться в том, что задний переключатель не погнут и не поврежден.
После удара или падения на правую сторону, задний переключатель сгибается вовнутрь по направлению к спицам. В некоторых случаях он может попасть непосредственно в спицы колеса. Если такое происходит, то в лучшем случае ломается сам переключатель скоростей, а точнее его держатель — петух. В худшем — вместе с ним ломаются и несколько спиц.
Определить погнут ли петух можно посмотрев сзади на переключатель скоростей. Два направляющих ролика должны лежать в одной плоскости. То есть цепь, идущая от одного ролика к другому должна идти строго вертикально без каких-либо перекосов.
Некоторые велосипедисты, столкнувшись с проблемой погнутого петуха, пытаются исправить положение, пытаясь выпрямить его при помощи сгибания переключателя в противоположную сторону. Но из-за того, что рамка переключателя является самой слабой его частью, результатом является по-прежнему кривой петух и вдобавок погнутый переключатель скоростей.
Существует, однако, специальный инструмент для выпрямления петуха, который крепится к нему вместо переключателя и обеспечивает достаточное усилие рычага для выпрямления. При этом специальный контрольный указатель показывает, на сколько точно вертикально спозиционирован кронштейн.
Ограничительные винты
Два специальных винта, ограничивающих движение переключателя скоростей к большей и к меньшей шестерёнкам. Как правило, ограничительные винты находятся в задней части параллелограмма.
Эти винты своими концами физически ограничивают движение переключателя в обестороны и предотвращают соскок цепи.
Таким образом, ослабляя ограничители, переключатель перемещается на большее расстояние; затягивая винты, его движение ограничивается.
Обычно ограничительные винты настраиваются у нового переключателя и впоследствии к их регулировке не возвращаются. Если всё-таки возникла в этом необходимость, то скорее всего погнут либо сам переключатель, либо петух. Но так или иначе, в качестве временного решения проблемы этот метод вполне подойдёт.
На современных переключателях винты обозначены латинскими буквами «H» (англ. «high») для высоких передач и «L» (англ. «low») для низких.
Регулировочные винты не сильно чувствительные, поэтому можно смело крутить на оборот или полоборота за один раз. Самым ответственным здесь является ограничитель низких передач, который предотвращает попадание цепи в спицы заднего колеса.
Рассмотрим основные настройки заднего переключателя по порядку:
Ограничитель высоких передач («H»)
Винт, ограничивающий высокие передачи, не даёт цепи соскочить с самой маленькой шестерёнки и застрять между ней и дропаутом. Впрочем, при использовании современных индексных переключателей, соскочить цепи с маленькой звезды скорее всего не даст натянутый трос. Слишком затянутый ограничительный винт исключит возможность воспользоваться самой маленькой звездой.
Проблемы с переключением на высокие передачи редко связаны с тем, как настроен соответствующий ограничитель. В большинстве случаев проблема связана с погнутым петухом или переключателем или с затруднённым ходом троса.
Для данной настройки следует ослабить натяжение троса, закрутить до конца регулировочные барабаны на самом переключателе скоростей и на рычаге, а также перевести звёзды в положение самой высокой передачи: большая звезда спереди и маленькая сзади.
Закручивая регулировочный винт «H» по часовой стрелке, рамка смещается в сторону больших звёзд; против часовой — в сторону малых.
После регулировки нужно достаточно сильно натянуть и закрепить трос.
Ограничитель низких передач («L»)
Ограничительный винт низких передач предотвращает переключение цепи за пределы большой звезды и попадание её в спицы. То есть если винт будет недостаточно затянут, это может привести к катастрофе. В противном случае, если его перетянуть — будет практически невозможно переключиться на самую большую звезду.
Для данной настройки следует перевести шестерёнки в положение самой низкой передачи: маленькая звезда спереди и большая сзади, а также максимально выкрутить регулировочный винт «L», чтобы предотвратить какое-либо ограничение движения переключателя.
Закручивая винт «L» по часовой стрелке, рамка переключателя смещается в сторону малых звёзд; против часовой — в сторону спиц.
Настройка переключения
Дискретные переключатели чаще всего нуждаются в настройке. Характерные щелчки, исходящие из рычага переключения, соответствуют определённому ходу троса, который перемещает переключатель в строго заданное место.
Если переключатель правильно настроен, то впоследствии придётся лишь незначительно его подстраивать, в зависимости от вытягивания троса (износа) или после его замены.
Настройка происходит за счёт специального регулировочного барабана, который находится на одном из концов троса.
У некоторых переключателей барабанов может быть два: возле переключателя и в месте, где его можно подстроить во время движения.
На горных велосипедах второй регулировочный барабан расположен возле рычага переключения, у шоссейных велосипедов он может быть расположен в верхней части нижней трубы, возле упора рубашки троса.
Нет никакой разницы, какой именно использовать регулировочный барабан.
Перед тем, как начать настройку, нужно переключиться на самую высокую передачу (маленькая звезда) и убедиться в том, что рычаг переключения находится в своём крайнем положении.
Затем делаем первый щелчок и начинаем вращать педали вперёд. Цепь должна перейти на одну позицию выше. Если этого не происходит, то трос слишком слабо натянут. Соответственно, нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки. Регулировку лучше производить с шагом в полоборота.
Для начинающих частой ошибкой является перезатягивание регулировочного барабана. Иногда в результате смещается вся цепочка переключений. Причём на всём диапазоне переключение вроде бы нормальное, но в одном из крайних работает некорректно.
Именно поэтому важно сначала отрегулировать первые два шага переключателя.
Точная подстройка основана на следующих принципах:
- Переключение на большие звёзды регулируется натяжением троса. Если подобные переключения замедленные, то трос недостаточно натянут — нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки.
- Переключение на маленькие звёзды регулируется ослаблением троса. Если подобные переключения замедленные, то трос недостаточно ослаблен — нужно повернуть регулировочный барабан по часовой стрелки.
Если задний переключатель работает исправно на большой ведущей звезде, но при этом на маленькой переключается некорректно (или наоборот) — это первый признак того, что погнут петух.
Регулятор натяжителя («B-tension»)
В современных переключателях два подпружиненных рычага. Нижний, называемый также «A-pivot», поднимает рамку переключателя наверх, при переключении на маленькие звёзды. Верхний «B-pivot» обеспечивает движение рамки назад к большой звезде.
Натяжение пружин обоих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения корректного переключения передач.
В большинстве случаев существует возможность настроить натяжение пружины верхнего рычага «B» параллелограмма переключателя с помощью специального регулировочного винта, в терминологии компании Shimano называемого «B-tension adjuster».
То есть фактически регулируется высота направляющего ролика или угол наклона цепи от этого ролика к звезде. В связи с этим в анлгоязычной литературе можно встретить упоминание о настройке именно угла цепи (англ. «angle adjustment»).
Настройка проводится, установив цепь на самую большую звезду кассеты, то есть на самую нижнюю передачу. При ослаблении винта направляющий ролик поднимается вверх, приближаясь к звезде, увеличивая натяжение цепи (уменьшая угол наклона цепи), тем самым улучшая качество переключения. Разумеется, ролик не должен задевать за шестерёнку. Зазор должен составлять примерно 5 мм.
Данную регулировку нужно проводить заново при замене звёзд кассеты или при смене длины цепи.
как поставить задний переключатель на велосипед
Задний тумблер скоростей — это параллелограммный механизм с сильной пружиной, который перемещает повдоль оси кассеты рамку («лапку») с закрепленными роликами.
Тумблер скоростей устанавливается на «петушок» с помощью полого болта и может качаться вверх-вниз для поддержания неизменного расстояния от направляющего ролика до звезд кассеты.
Переключение передач в одну сторону осуществляется средством натяжения тросового, гидравлического либо электронного приводов. В оборотную сторону тумблер перемещается под натяжением пропущенной через него цепи.
Переключение скоростей может быть только при кручении педалей вперед. Переключая скорости пытайтесь уменьшить нагрузку на педали, хотя переключение может быть и при большой нагрузке это не нужно, потому что может привести к ускоренному износу либо поломке деталей тумблера.
Материалы
От материала из которого сделан задний тумблер скоростей велика зависит его крепкость, долговечность и цена. По материалам производства тумблеры можно поделить на последующие категории:
Ролики
У задних тумблеров скоростей велика есть два пластмассовых ролика: направляющий (верхний) и натяжительный (нижний). На неких моделях задних тумблеров эти ролики не взаимозаменяемы меж собой.
Также есть разница меж роликами различных производителей и различных моделей тумблеров 1-го производителя. Ролики инсталлируются на подшипниках скольжения либо качения и являются расходными материалами. Они изнашиваются резвее самого тумблера, разбалтываются подшипники и стачиваются зубья.
В данном случае их следует поменять на новые, по другому четкость переключения передач пропадет.
Различия задних тумблеров скоростей велика
При появлении необходимости поменять задний тумблер скоростей появляется вопрос об их сопоставимости, потому что есть модели тумблеров которые имеют до 6 и поболее разновидностей, разных по конструкции.
Сначала отметим, что задние тумблеры на 7-9 звезд взаимозаменяемы, как следует можно использовать тумблер с 9-ти звездной кассеты на 7-ми звездной. А вот горные тумблеры на 10 скоростей, обычно, не совместимы с кассетами на 9 звезд и наименее.
Длина рамки заднего тумблера скоростей
Есть три стандартных длины рамки, определяющие таковой показатель как «емкость тумблера» — диапазон передаточных отношений, с которым может работать задний тумблер скоростей. Большая длина рамки позволяет избрать тумблеру больший провис цепи — огромную «емкость».
Источники:
https://alexonbike.ru/diy-bike-repair/kak-legko-otregulirovat-zadnij-pereklyuchatel-velosipeda/
https://velosmak.ru/kak-pomenyat-cep-na-velosipede
https://veloprofy.com/care/kak-natyanut-i-otregulirovat-velosipednuyu-tsep/
https://tj-service.ru/velozapchasti/kak-ustanovit-zadnij-pereklyuchatel-skorostej-na-velosipede