Как отрегулировать заднее колесо на велосипеде

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

На том моменте, когда уже предстоит собирать велосипед, стоит обратить внимание на то, что на месте крепления велосипедного колеса не должно быть люфта. Всё должно сидеть плотно, но в то же время гайки и эксцентрик не должны быть слишком перетянуты.После того, как всё собрано, можно полностью накачать насосом камеру.

Для начала необходимо установить велосипед в перевёрнутом положении.

Люфт заднего колеса на велосипеде

Зачастую для того, чтобы просто ездить на велосипеде, нет необходимости точно знать, как делать спицевание колеса и сколько дюймов оно у него, как менять звёздочки и из каких деталей состоит велосипедная вилка, а также, в каких местах особенно опасен люфт. Большинству веловладельцев достаточно знать, как можно сменить или накачать покрышку и повесить слетевшую цепь на звёздочки.

Однако, если человек собирается знать о своём железном коне немного больше или же вообще собирается самостоятельно собрать свой собственный велосипед, он должен иметь достаточные познания в этой области, чтобы хорошо знать, из каких деталей он состоит, как его можно собрать и разобрать, как произвести ремонт покрышки, правку восьмёрки, спицевание колеса или, например, смену звёздочки, а не только суметь накачать спущенную камеру.

Для того чтобы велосипед хорошо подходил своему владельцу, на нём было комфортно ездить, а также для того, чтобы он был максимально удобным и функциональным, необходимо правильно подобрать его размер. Чаще всего при этом обращают внимание на величину рамы и колёс. Их размером считается внешний диаметр, который является внешней стороной покрышки.

Чтобы узнать размерность, достаточно просто измерить диаметр при помощи рулетки. Как правило, величина измеряется в дюймах, поэтому свои измерения после этого придётся перевести в эту систему счисления.

Для взрослых велосипедов

Велосипеды для взрослых, как правило, имеют почти одинаковую размерность. Имеются несущественные различия, которые зависят от типа байка.

Чаще всего предпочитают выбирать диаметр 26 дюймов. Такой размер очень удобен в эксплуатации и транспортировке, к тому же занимает относительно немного места, что очень практично при хранении в квартире. Для тех, кто предпочитает большую скорость, подойдет 27-дюймовый вариант. Чаще всего такая размерность встречается у шоссейных, скоростных велосипедов.

Для людей с ростом от 180 см можно приобрести 29-дюймовые колёса, так будет гораздо удобнее ездить.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

При эксплуатации велосипеда с данной неисправностью долгое время колесо может всецело выйти из строя. Деформируется ось, дорожки и конусы качения в втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.Значительно чаще эти обстоятельства появляются при активной эксплуатации с предельными нагрузками на велосипед и колёса в целом. Не меньшую роль играется и срок применения, и уровень качества подробностей.

Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

Автор: best-of-moto · Опубликовано 28.03.2012 · Обновлено 25.06.2018

• Что такое люфт?
• Обстоятельства происхождения
• Как убрать люфт?
• Заднего колеса
• Переднего колеса

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все громадную популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и приобретают огромное наслаждение.

Но в ходе эксплуатации случаются и негативные моменты, которые связаны с неисправностями разных механизмов и деталей. Одной из довольно часто видящихся неприятностей есть люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Хороши люфтом именуют маленькой зазор между механическими подробностями, каковые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Несложнее говоря, вольный движение одного элемента, не приводящий к перемещению второй элемент совокупности.

Люфт колеса велосипеда – это некое смещение его плоскости относительно оси вращения либо втулки, приводящее к перемещению по восьмерке.

По причине люфта на протяжении езды ощущается так именуемое биение колеса. Это явление появляется при смещении колеса вправо либо влево по отношению к вертикальной оси перемещения.

К главным обстоятельствам происхождения люфта возможно отнести следующие:

• истирание втулки колеса;
• изнашивание радиусной гайки (по-второму конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
• истирание особых насечек на контргайке, каковые помогают для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками мешает раскручиванию;

Значительно чаще эти обстоятельства появляются при активной эксплуатации с предельными нагрузками на велосипед и колёса в целом. Не меньшую роль играется и срок применения, и уровень качества подробностей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся подробностей. В любом веломагазине возможно с легкостью отыскать и приобрести эти запасные части в отдельности.

Следующие обстоятельства устраняются без замены подробностей:

• ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
• зазор, появляющийся по окончании установки колеса на собственный место, между контргайкой и рамой велосипеда. Нужно заполнить безлюдное место посредством шайбы либо гравера;

Как убрать люфт?

Для устранения люфта прежде всего нужно определиться с обстоятельством его появления. Дабы это сделать направляться снять колесо, забрать за один край оси и подвигать его вверх и вниз. В случае если отмечается шатание, берем два ключа (узкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не разрешит колесу крутиться, не сильный – ведет к люфту (шату).

По окончании регулировки зажатия контролируем наличие люфта, так же взявшись за ось. В случае если неприятность не исправлена, направляться всецело разбирать втулку и искать обстоятельство в.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, исходя из этого разглядим их по отдельности.

1. Прежде всего снимаем колесо. В конструкцию задней втулки значительно чаще входит трещотка. Ее также нужно предварительно снять, потому, что под трещоткой расположен контргайка и конус. В другом случае обслужить втулку не окажется.
2. Разбираем втулку и протираем все подробности от грязи и старой смазки.
3. Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную подробность на новую.
4. По окончании проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
5. Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а иначе регулируем натяжение подшипников. Обычно происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Чтобы этого избежать возможно воспользоваться рамой велосипеда либо позвать ассистента.
6. Устанавливаем на место трещотку. Контролируем легкость вращения, фиксируем.
7. Колесо собрано, и сейчас нужно установить его на раму. В случае если появился зазор между рамой и контргайкой, то его нужно заполнить посредством толстой шайбы.
8. Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Сейчас нужно проверить верное натяжение подшипников. Затем зажимаем колесо иначе.
9. Контролируем наличие люфта и лёгкость качения. В случае если все сделано верно колесо будет крутиться медлено, а люфт – отсутствовать.

В конструкции переднего и заднего колеса имеется маленькие отличия, исходя из этого разглядим переднее колесо подробно:

1. Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим подробности от грязи и старой смазки.
2. Контролируем повреждения и износ подробностей. В случае если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные либо 9 шариков по отдельности).
3. Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
4. Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку иначе. Нужно проследить, дабы финиши оси с резьбой были однообразной длины.
5. Выставляем обычное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Смотрим за однообразным натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сперва направляться со стороны дискового тормоза (в случае если колесо им оборудовано). Работу направляться создавать двумя ключами. Возможно купить особые узкие рожковые ключи в специальном магазине.
6. Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости ликвидируем зазоры при помощи шайб.
7. Контролируем верное натяжение подшипников. Применяя узкие ключи, подтягиваем либо ослабляем контргайки и конусы.
8. Затягиваем зажимные гайки. Контролируем люфт и качение. Забрав за колесо, подвигайте его вправо и влево. В случае если свободного хода нет, значит, неприятность устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная неприятность, которая появляется в ходе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность возможно вручную, не прибегая к помощи эксперта.

При эксплуатации велосипеда с данной неисправностью долгое время колесо может всецело выйти из строя. Деформируется ось, дорожки и конусы качения в втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

В ходе применения велосипеда рекомендуется делать ежегодное техобслуживание. В ходе ТО возможно распознать люфт и вовремя его устранить.

Установка гайки и подшипников на болт натяжения.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

Если эти советы велосипеду не помогли и посторонние звуки не исчезли после всех Ваших стараний, то не мучайте велосипед, себя и окружающих — привозите своего железного коня к нам на тех.осмотр и мы исправим все недостатки и вдохнем новую жизнь в ваш велосипед!Такой сальник имеет дополнительную обратную «юбку», которая должна не допускать выхода масла наружу, но старые сальники со временем «худеют», грубеют, стираются. Одна и тут найдется решение.

В основном, задние и передние колёса детского велосипеда имеют одинаковую величину, однако на некоторых трёхколёсных моделях два задних могут быть уменьшены.

Как исправить люфт колеса на велосипеде — всё о велоспорте

Сегодня поговорим о том, как устранить люфт амортизационной вилки спортивного велосипеда.

Данная схема подходит для всех марок популярных и не очень велосипедных амортизационных вилок, таких как RST (OMEGA, Blaze, GILA, Capa), SUNTOUR (XCR, XCM, XCT), Rock Shox, zoom и другие.

Устроены недорогие вилки, как правило, по похожей конструкции, поэтому инструкция по переборке и устранению люфтов можно применять практически к любым моделям. Почитать какие есть велосипедные вилки их виды и типы.

Как определить, что есть люфт?

Все очень просто, достаточно нажать передний тормоз и движениями вперед-назад велосипеда если есть люфт, то вы его обязательно почувствуете. Для не дорогих вилок люфт – это не редкость, он проявляется очень быстро. Минимальный люфт допускается. Со временем люфт будет увеличивается и стоит задуматься о переборке и доработке вилки.

Причина или от чего происходит люфт, амортизационной передней вилки горного велосипеда?

В конструкции велосипедной вилки, а именно в ногах, установлена пара направляющих, которые сделаны из пластика, называются они – башинги. Из-за их износа и происходит такое явление.

Профилактика и устранение

Для удобства я бы порекомендовал снять вилку полностью, но некоторые это делают и на велосипеде. Снять вилку с велосипеда не должно составить вам труда, открутить пару болтиков, снять руль и если необходимо тормоза или тросик.

Снимаем ноги вилки

Откручиваем гаечки или шестигранники снизу, ключом на 10, затем увидим наконечники с резьбой, с которых мы открутили гайки, для того чтобы ноги снялись, скорее всего нужно будет не сильно ударить по ним молоточком. Для того чтобы не сбить резьбу, необходимо немного накрутить гайки снова и легкими ударами выбиваем штаны.

Откручиваем гайки теперь до конца, теперь штаны должны с легкостью сняться с ног вилки.

Теперь необходимо снять сальники, которые предотвращают попадание грязи внутрь вилки. Для этого понадобится не большая отвертка, подковыриваем и снимаем их.

Далее нужно вынуть те части, которые, непосредственно разбивают вилку и создают люф – башинги или еще их называют направляющие. Направляющие имеют защелки, поэтому вытягиваем их немного проворачивая, для выхода защелки фиксатора из паза в штанах.

Работаем с направляющими

Переходим к самому главному. Необходимо намотать скотч или изоленту на направляющие. Сколько витков нужно мотать зависит от износа. Для начала попробуйте сделать пару витков и вставить направляющие в штаны. Там, где защелки не заматывайте, или сделайте вырезы там, где необходимо.

Если они встали туго, то может этого хватит. Вспомните как легко они у вас извлекались. Сделав такую манипуляцию с обеими башингами, можно прикинуть надев штаны на ноги вилки и покачать.

Если присутствует люфт снова, то снимаем заново и добавляем еще пару мотком на пластиковые направляющие и снова собираем, пока не достигнем нужного эффекта.

Перед сборкой вилки обязательно необходимо ее очистить от старой грязи и смазки, промыть сальники (пыльники) и остальные детали. Также желательно смазать направляющие, ноги вилки.

Интересное видео о том, как устранить люфт на вилке SR Suntour XCT.

В принципе таким простым способом можно устранить люфт на велосипедной вилке, это не займет много времени. Сколько прослужит такой ремонт зависит от того как много и по каким дорогам вы катаете.

Периодически, с появлением люфта снова, вы уже будете знать, как его устранить, заодно переберете помажете вилку, что даст хоть и ненадолго, но положительный эффект. Это все же дешевле чем покупка новой вилки, если уже покупать то хорошую качественную вилку высокого уровня.

Но и с такими вилками ТО вы не обойдете, но ресурс будет на порядок выше.

Как убрать люфт в велосипедной амортизационной вилке

Здравствуйте, с вами Андрей и мой велосипед Orbea c вилкой SR Santour XCM V3, которую мы будем сегодня ремонтировать.

Как это не прискорбно, но со временем детали наших любимых велосипедов изнашиваются, появляются люфты в независимости от степени обслуживания и бережного отношения к деталям, от чего зависит лишь срок эксплуатации.

Но проявление признаков износа не всегда говорят о том, что детали следует менять! Сегодня мы попробуем устранить люфт в вилке, марка которой приведена выше при помощи лишь фольги и клея.

И так, приступим. Для начала поставим велосипед «вверх ногами».

Далее нам необходимо снять все, что нам будет мешать осуществить назначенную цель. Первым делом снимаем колесо.

Теперь на очереди тормоз. Рекомендую сначала отпустить оба болта, а потом уже по очереди их выкручивать.

Снимем датчик (геркон) спидометра:

Теперь нам ничего не мешает, чтобы перейти непосредственно к разборке вилки.

Чтобы цилиндры вилки свободно «слезли» со штоков, нам необходимо открутить гайки, которые вы можете увидеть на торцах цилиндров. Эти гайки держат шток, который не позволяет цилиндрам вылететь вместе с колесом в момент, к примеру, прыжка. Он ограничивает обратный ход вилки и по сути представляет собой длинный болт, который крепится теми самыми гайками с торцов цилиндров.

Приступаем к их откручиванию гаек.

Рекомендую гайки сначала не выкручивать полностью, а выкрутить на столько, чтобы резьба болта полностью спряталась в гайке, как указано на следующем фото.

Я делаю это для того, чтобы в момент, когда я буду выбивать во внутрь болт, не повредилась резьба болта.

Сильно быть нет необходимости, так как болт там сидит с небольшим натягом. После того, как вы почувствуете, что болты ушли вниз, можно полностью скрутить гайки и перейти к снятию цилиндров вилки.

Бывает такое, что цилиндры идут довольно туго, поэтому приходится прибегнуть к дополнительному инструменту.

Цилиндры сняли. Перед вами откроется вот такая, измазанная маслом, картина.

И сами цилиндры.

Идем дальше, сверху цилиндров установлены сальники, как вы можете видеть выше и на следующей фотографии, на которой я тоненькой отверткой снимаю один из сальников, а затем и другой.

Во время любой разборки все детали желательно чистить, промывать растворителем, керосином или бензином.

Чистенький сальник, глаза радуются.

Такой сальник имеет дополнительную обратную «юбку», которая должна не допускать выхода масла наружу, но старые сальники со временем «худеют», грубеют, стираются. Одна и тут найдется решение.

Как вы видите на картине между корпусом сальника и «юбкой» есть пустое пространство, в которое четко, после небольшой подгонки, входит сантехническое резиновое кольцо, которое легко можно приобрести в любом специализирующемся магазине.

Такие кольца я встречал как автомагазинах, так и в магазинах сантехники.

Само кольцо после подгонки и придаче ей слегка треугольной, в сечении, форме.

После всех процедур подгонки получится вот такая картина.

Ну теперь мы перейдем непосредственно к детали, при износе которой образует тот самый всеми нелюбимый люфт. Если посмотрите в торец цилиндров вилки, то вы увидите деталь, под названием башинг. Он образует уплотнение между цилиндром и трущимся об него штоком вилки.

Чтобы его вытащить, нам придется немного измазать пальцы. Башинг извлекается с помощью небольшого поворота вокруг его оси, что освободит его от зацепления в пазу, сделанном в цилиндре, и, после этого он должен свободно выйти.

Перейдем к чистке и обезжириванию поверхностей башинга. Я взял растворитель, как на фотографии.

В срез бутылки налил малость и начал промывать в этой импровизированной емкости башинг.

Вот так выглядели мои башинги после тщательной промывки и протирки чистой тряпочкой.

Далее нам понадобится фольга и клей, которому я доверяю.

Вырезал нужный кусочек фольги, смазал ее поверхность и поверхность башинга тонким слоем клея, подождал около минуты и склеил поверхности, за чем я потом срезал ненужные куски фольги. В итоге у меня получилось следующее:

Данная процедура позволит устранить люфт вилки, в зависимости от его силы можно клеить фольгу несколькими слоями до полного устранения и клеить так же можно на верхнюю часть башинга.

Порядок сборки полностью обратный разборке. Разница лишь в том, что я добавил масла Азмол ШРУС-3 – это графитовая смазка, которую я выбрал из-за ее состава, основной ингредиент – потертый графит, который по своим свойствам обладает высоким скольжением даже, если отсутствует смазочная жидкость.

Он забивается в царапины и щели, тем самым, улучшая скользящие качества трущихся деталей. Очень не рекомендую использовать литий содержащие смазки в тех местах, где есть алюминий, к таким смазкам относится солидол, литол и, по-моему, циатим. Есть еще смазки, в состав которые входит литий, поэтому, прежде чем использовать какую-либо смазку, рекомендую изучить ее состав.

В чем может заключаться проблем таких смазок при использовании их в алюминиевых деталях? Ответ таков – литий при определенных условиях, особенно при воздействии влаги, активно окисляет алюминий. Графитовая смазка, которую использовал я, не содержит лития и полностью подходит для использования.

Можно использовать любую автомобильную, жидкую смазку, но с ней больше проблем с герметизацией – течет со всех щелей, если не сразу, то постепенно.

Надеюсь, данная статья была полезна. Катайтесь с удовольствием, с уважением Андрей!

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.Чтобы прикрутить звезды: снимаю контр гайку и цилиндр, наворачиваю звезды, затем проверяю затяжку конусов втулки, ставлю цилиндр обратно, заворачиваю контр гайку, проверяю люфт оси и свободный ход оси.
Может такой эффект давать звезды заднего колеса? Может они погнуты или еще что? На старом ободе была похожая картина.
Могу заснять на видео снятое колесо и показать как отрегулирована ось.

Ось задней втулки.

Люфт заднего колеса на велосипеде, причины, способы устранения люфта заднего и переднего колеса

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

1. В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
2. Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
3. Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
4. После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
5. Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
6. Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
7. Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
8. Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
9. Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

1. Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
2. Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
3. Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
4. Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
5. Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
6. Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
7. Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
8. Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

Такой сальник имеет дополнительную обратную «юбку», которая должна не допускать выхода масла наружу, но старые сальники со временем «худеют», грубеют, стираются. Одна и тут найдется решение.Также не стоит его выдвигать из подседельной трубы дальше вот этой метки, чтобы не сломать подседельный штырь и раму

Необходимость необходимого снятия трещотки обусловлена тем, что без этого нереально обслужить втулку.

Как исправить люфт колеса на велосипеде

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

• значительный износ установленной втулки;
• повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

• Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
• Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
• При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами.

Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно.

Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже — под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза — во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Регулировка втулок или как побороть «Люфт»

Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка.

Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде, но если вы берёте его за раму и снова резко опускаете на землю, но слышите при этом не только привычное позвякивание цепи, а ещё глухое постукивание непонятно от куда, значит самое время проверить велосипед на наличие люфтов! Обнаружить люфт совсем не сложно. Он может появиться в рулевой колонке, каретке или втулках колёс. Одной рукой придержим велосипед за раму, а второй рукой попробуем покачать колесо из сторону.

Если обод колеса покачивается в раме или вилке из стороны в сторону а во втулке слышно постукивание, значит надо отрегулировать конуса.
Втулки большинства велосипедов имеют насыпные подшипники. Это значит что во втулке имеется дорожка, в которую насыпаются шары и прижимаются конусом. Поджатие этих конусов как раз и нужно будет отрегулировать.

Для регулировки конусов рекомендуется запастись специальными регулировочными ключами. Они отличаются от обычных ключей своей толщиной.

Регулировка переднего и заднего колёс производится аналогично (переднее регулируется чуть проще из-за отсутствия кассеты со звёздочками). Для начала необходимо снять колесо с велосипеда.

Открываем рычаг эксцентрика и ослабляем гайку с противоположной стороны.

Затем полностью вытаскиваем эксцентриковый зажим из втулки. Здесь главное не растерять маленькие пружинки, которые облегчают установку колеса в раму.

Теперь нужно снять резиновые пыльники со втулки(с передней снимаем сразу оба пыльника, а с задней тот, что слева) Делайте это аккуратно, чтобы пыльники остались целы.

Если пыльник сидит плотно, то можно поддеть его тонким не заостренным предметом.

Теперь берём ключи и расконтриваем конус. Для этого вращаем контргайку против часовой стрелки, придерживая конус вторым ключом. Начинать следует с конуса расположенного слева по ходу движения (это не относится к передней втулке с ободным тормозом, поскольку она симметрична).

Когда контргайка вывернута почти до конца, выкручиваем вслед за ней и конус.

Теперь проталкиваем ось в правую сторону втулки, чтобы появился доступ к правому конусу и контргайке (в случае с передним колесом, этого делать не требуется, поскольку конуса с обеих сторон можно регулировать просто сняв пыльники).

Необходимо на всякий случай законтрить правый конус. Ведь возможно люфты появились именно из-за этого конуса. Для этого придерживая конус одним ключом, вращаем контргайку вторым ключом по часовой стрелке.

От руки притягиваем обратно ко втулке левый конус и контргайку. А сейчас применим одну небольшую хитрость. Берём эксценрик с гайкой, но без пружинок и вставляем его во втулку так, чтобы рычаг эксцентрика оказался со стороны кассеты.

Затем притягиваем колесо к раме как показано на фото и начинаем подтягивать конус ключом, сразу же проверяя как крутится колесо. Когда колесо вращается свободно и без люфта, начинаем затягивать контргайку, снова придерживая конус от вращения.

При таком способе регулировки важно не применять излишнее усилие, иначе есть риск испортить эксцентрик. Но зато так можно отрегулировать конуса даже в одиночку, находясь вдали от дома и мастерской.

Если после регулировки подшипники перетянуты и колесо движется рывками, то это значит следует ослабить затяжку конуса, вновь ослабив контргайку и выкрутив конус на полоборота.

Добейтесь плавного вращения и после настройки не забудьте законтрить конус!

Теперь устанавливаем колесо на место, не забыв установить резиновые пыльники и придать эксцентрику его привычное положение — когда рычаг находится слева от велосипеда. И самое главное — пружинки! Если они до сих пор не потерялись, установите их перед затяжкой эксцентрика. Теперь ваш велосипед снова порадует вас бесшумной работой и хорошей управляемостью.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

Обратная сторона медали планетарных втулок

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Довольно высокая цена.

Как исправить люфт колеса на велосипеде

Когда необходим ремонт втулки заднего колеса велосипеда

Своевременное обслуживание задней втулки позволяет поддерживать исправность детали. Периодически необходимо:

• подтягивать корпус;
• заменять изношенные подшипниковые шарики;
• смазывать все детали корпуса непосредственно с внутренней стороны;
• на тормозной втулке регулировать колодки.

Провести демонтаж самого колеса несколько проще, чем разобрать и снять втулочный корпус. Нет необходимости в извлечении всех деталей со спиц. Полный демонтаж требуется, если нужно заменить весь корпус.

Как заклеить камеру велосипеда Правильная посадка на велосипедеЛыжи с насечками: виды и особенности

Хотя ось колеса – деталь неприхотливая, всё же ремонта иногда требует. Составляющие нуждаются в регулировке или замене:

• при создании корпусом грохота на ходу и его шаткости, которую легко определить двумя пальцами;
• когда возникает люфт колеса во время движения;
• если мы наблюдаем плохую накатную динамика;
• когда слышен хруст, указывающий на изношенность подшипников.

С расшатанностью и прокручиванием корпуса задней втулки достаточно просто справиться. Нужно всего лишь подтянуть крепёжные гайки. Если они сильно затянуты (встречается и такое), колесу несколько сложнее вращаться. Поэтому целесообразно ослабить гайки. Негожее состояние подшипников либо недостаток смазки определяются по ухудшению наката, возникновению посторонних звуков.

Разбираем корпус, очищаем его и смазываем

Чтобы последующая сборка колеса состоялась, ремонтные работы лучше проводить на заспицованной втулке. Демонтаж безтормозной втулки проводится в несколько этапов:

1. Извлечение съёмником или хлыстом кассеты с осевого элемента.
2. Размыкание стопорного кольца.
3. Извлечение шайб и насыпных подшипников (промподшипников). Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали.
4. Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей.
5. Извлечение оси полностью.
6. Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
7. Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники.
8. Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек.

Внимание! Избегайте перетяжки втулки, чтобы не затруднить вращение колеса.

Начинаем разбирать заднюю втулку, выполняем съём стопорного кольца кассеты

Съём внутреннего кольца самого подшипника производим двумя острогубцами, при этом аккуратно проталкиваем «носик» прямо в шлицевую канавку наружного стопорного кольца. Хорошо фиксируем звёздочки, будто поворачивая их по курсу свободного хода. Если у колеса имеется правая резьба, пользуемся этим же методом. Вращение втулочного стопорного кольца должно происходить против часовой стрелки.

Как научиться кататься на велосипеде Какой выбрать и как установить велобагажник на велосипедИз чего делают лыжи

Для внешнего стопорного кольца характерна правая резьба. Работая с велосипедной трансмиссией, важно учитывать направление вращения педалей. В идеале оно должно быть согласованным с направлением затягивания. Поэтому втулку раскручивают против часовой стрелки. При расположении трансмиссии справа задняя втулка оснащается правой резьбой.

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Итак, ось извлечена. Изучаем, в каком она состоянии. Хотя срок её эксплуатации идентичен рабочему ресурсу колеса, очистить ось от накопившейся грязи не помешает.

Протирка внутреннего пространства втулки делается сухим чистым бинтом, ватой или тряпкой. Въевшуюся грязь удаляем с помощью ткани, напитанной бензином. Переходим к протирке левого конуса, заодно проверяя крепление правого (где расположены кассетные звёзды). После высыхания стенок приступаем к нанесению новой смазки.

Лучший смазочный материал для втулок велосипеда – солидол. Применение литола нецелесообразно. Литолу свойственно вымываться водой и при контакте с ней пениться. Одновременно отмечается его реакция с алюминием. Альтернативный вариант – специальные смазки для втулок, реализуемые в магазинах.

Как перевозить велосипед на общественном транспорте Настройка и установка компьютера на велосипедОбзор коньков Bauer Vapor

Что касается графитовой смазки, у неё хорошие свойства. Прилипания грязи практически не происходит, но при этом сама смазка значительно пачкается. Кроме этого, графитовая смазка отличается умеренным ресурсом (500 км).

Особенности велосипеда с планетарной втулкой

К весьма распространённой вариации трансмиссии велосипеда относят планетарную втулку, оснащённую изнутри шестерёнчатым механизмом, изменяющим отношение передачи. Регулировка взаимного расположения и, непосредственно, зацепления шестерней производится с помощью переключателя скоростей ручкой на руле. Ввиду принципиального отличия от «звёздочной» трансмиссии эта система переключения передач имеет хороший спрос в мире велосипедов.

Приоритеты планетарной втулки

• Цепь имеет прямой ход, а ведущая и, соответственно, ведомая звёзды отличаются весьма продолжительным сроком службы. Внешне трансмиссия идентична передаче обычного синглспида.
• Защита от внешних воздействий на переключение передач обусловлена скрытостью механизма. Срок службы этого механизма значительно превышает допустимую норму эксплуатации кассет и трещоток. В планетарных велосипедах разрешается задействовать все соотношения передачи.
• В постоянном обслуживании устройства нет никакой необходимости. Его повреждение тоже маловероятно.

Обратная сторона медали планетарных втулок

• Отличаясь высоким трением и чувствительностью шестерней, планетарные велосипеды не годятся для гоночных соревнований.
• Ощутимость прибавки к весу. Однако среди планетарных втулок, некоторые трёхскоростные аналоги весят немного – до 1 кг. При езде дополнительная нагрузка на колесо довольно ощутима.
• Маловероятность самостоятельного ремонта. Встретить сервис по ремонту планетарных втулок и то довольно проблематично. Из-за одноразовости планетарки ремонт обойдётся недёшево, целесообразнее установить новый аналог.
• Довольно высокая цена. Хотя стоимость вполне оправдывается, установка нового редуктора нерациональна. Оптимальное решение – покупка готового велосипеда вместе с ней.

Для велосипеда с планетарными втулками свойственно проходить множество километров преимущественно по ровной дороге. Такой велосипед хорошо иметь для жителя населённого пункта с ровной местностью или большого города с развитой дорожной сетью. Эта вариация трансмиссии – идеальное решение для частых поездок по городу, а также при нежелании тратить время на кассеты и цепи.

Проверяем на практике качество ремонта. Используя разные скоростные режимы, необходимо испытать велосипед. Достаточно прислушаться к своим ощущениям, чтобы понять – есть люфт колеса или нет, крепко ли оно зафиксировано. Правильный ремонт приносит в дальнейшем ощущение комфорта и уверенности. При несерьёзном отношении к работе вторичная регулировка неизбежна.

Как накачать колесо велосипеда и какое давление должно быть Как отрегулировать тормоза на велосипедеЛыжные ботинки Alpina – выбор профессионалов

Проводить ремонт и обслуживание задней втулки своими руками несложно. При необходимости заменить всю конструкцию, предпочтительнее выбрать модель, идентичную вышедшему сейчас из строя аналогу. Если нет уверенности или возможности провести ремонт задней втулки собственноручно, весьма разумно воспользоваться услугами специалиста. В противном случае высока вероятность повреждения самой детали.

Когда необходим ремонт втулки заднего колеса велосипеда

Своевременное обслуживание задней втулки позволяет поддерживать исправность детали. Периодически необходимо:

• подтягивать корпус;
• заменять изношенные подшипниковые шарики;
• смазывать все детали корпуса непосредственно с внутренней стороны;
• на тормозной втулке регулировать колодки.

Провести демонтаж самого колеса несколько проще, чем разобрать и снять втулочный корпус. Нет необходимости в извлечении всех деталей со спиц. Полный демонтаж требуется, если нужно заменить весь корпус.

Как заклеить камеру велосипеда Правильная посадка на велосипедеЛыжи с насечками: виды и особенности

Хотя ось колеса – деталь неприхотливая, всё же ремонта иногда требует. Составляющие нуждаются в регулировке или замене:

• при создании корпусом грохота на ходу и его шаткости, которую легко определить двумя пальцами;
• когда возникает люфт колеса во время движения;
• если мы наблюдаем плохую накатную динамика;
• когда слышен хруст, указывающий на изношенность подшипников.

С расшатанностью и прокручиванием корпуса задней втулки достаточно просто справиться. Нужно всего лишь подтянуть крепёжные гайки. Если они сильно затянуты (встречается и такое), колесу несколько сложнее вращаться. Поэтому целесообразно ослабить гайки. Негожее состояние подшипников либо недостаток смазки определяются по ухудшению наката, возникновению посторонних звуков.

Разбираем корпус, очищаем его и смазываем

Чтобы последующая сборка колеса состоялась, ремонтные работы лучше проводить на заспицованной втулке. Демонтаж безтормозной втулки проводится в несколько этапов:

1. Извлечение съёмником или хлыстом кассеты с осевого элемента.
2. Размыкание стопорного кольца.
3. Извлечение шайб и насыпных подшипников (промподшипников). Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали.
4. Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей.
5. Извлечение оси полностью.
6. Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
7. Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники.
8. Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек.

Внимание! Избегайте перетяжки втулки, чтобы не затруднить вращение колеса.

Начинаем разбирать заднюю втулку, выполняем съём стопорного кольца кассеты

Съём внутреннего кольца самого подшипника производим двумя острогубцами, при этом аккуратно проталкиваем «носик» прямо в шлицевую канавку наружного стопорного кольца. Хорошо фиксируем звёздочки, будто поворачивая их по курсу свободного хода. Если у колеса имеется правая резьба, пользуемся этим же методом. Вращение втулочного стопорного кольца должно происходить против часовой стрелки.

Как научиться кататься на велосипеде Какой выбрать и как установить велобагажник на велосипедИз чего делают лыжи

Для внешнего стопорного кольца характерна правая резьба. Работая с велосипедной трансмиссией, важно учитывать направление вращения педалей. В идеале оно должно быть согласованным с направлением затягивания. Поэтому втулку раскручивают против часовой стрелки. При расположении трансмиссии справа задняя втулка оснащается правой резьбой.

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Итак, ось извлечена. Изучаем, в каком она состоянии. Хотя срок её эксплуатации идентичен рабочему ресурсу колеса, очистить ось от накопившейся грязи не помешает.

Протирка внутреннего пространства втулки делается сухим чистым бинтом, ватой или тряпкой. Въевшуюся грязь удаляем с помощью ткани, напитанной бензином. Переходим к протирке левого конуса, заодно проверяя крепление правого (где расположены кассетные звёзды). После высыхания стенок приступаем к нанесению новой смазки.

Лучший смазочный материал для втулок велосипеда – солидол. Применение литола нецелесообразно. Литолу свойственно вымываться водой и при контакте с ней пениться. Одновременно отмечается его реакция с алюминием. Альтернативный вариант – специальные смазки для втулок, реализуемые в магазинах.

Как перевозить велосипед на общественном транспорте Настройка и установка компьютера на велосипедОбзор коньков Bauer Vapor

Что касается графитовой смазки, у неё хорошие свойства. Прилипания грязи практически не происходит, но при этом сама смазка значительно пачкается. Кроме этого, графитовая смазка отличается умеренным ресурсом (500 км).

Особенности велосипеда с планетарной втулкой

К весьма распространённой вариации трансмиссии велосипеда относят планетарную втулку, оснащённую изнутри шестерёнчатым механизмом, изменяющим отношение передачи. Регулировка взаимного расположения и, непосредственно, зацепления шестерней производится с помощью переключателя скоростей ручкой на руле. Ввиду принципиального отличия от «звёздочной» трансмиссии эта система переключения передач имеет хороший спрос в мире велосипедов.

Приоритеты планетарной втулки

• Цепь имеет прямой ход, а ведущая и, соответственно, ведомая звёзды отличаются весьма продолжительным сроком службы. Внешне трансмиссия идентична передаче обычного синглспида.
• Защита от внешних воздействий на переключение передач обусловлена скрытостью механизма. Срок службы этого механизма значительно превышает допустимую норму эксплуатации кассет и трещоток. В планетарных велосипедах разрешается задействовать все соотношения передачи.
• В постоянном обслуживании устройства нет никакой необходимости. Его повреждение тоже маловероятно.

Обратная сторона медали планетарных втулок

• Отличаясь высоким трением и чувствительностью шестерней, планетарные велосипеды не годятся для гоночных соревнований.
• Ощутимость прибавки к весу. Однако среди планетарных втулок, некоторые трёхскоростные аналоги весят немного – до 1 кг. При езде дополнительная нагрузка на колесо довольно ощутима.
• Маловероятность самостоятельного ремонта. Встретить сервис по ремонту планетарных втулок и то довольно проблематично. Из-за одноразовости планетарки ремонт обойдётся недёшево, целесообразнее установить новый аналог.
• Довольно высокая цена. Хотя стоимость вполне оправдывается, установка нового редуктора нерациональна. Оптимальное решение – покупка готового велосипеда вместе с ней.

Для велосипеда с планетарными втулками свойственно проходить множество километров преимущественно по ровной дороге. Такой велосипед хорошо иметь для жителя населённого пункта с ровной местностью или большого города с развитой дорожной сетью. Эта вариация трансмиссии – идеальное решение для частых поездок по городу, а также при нежелании тратить время на кассеты и цепи.

Проверяем на практике качество ремонта. Используя разные скоростные режимы, необходимо испытать велосипед. Достаточно прислушаться к своим ощущениям, чтобы понять – есть люфт колеса или нет, крепко ли оно зафиксировано. Правильный ремонт приносит в дальнейшем ощущение комфорта и уверенности. При несерьёзном отношении к работе вторичная регулировка неизбежна.

Как накачать колесо велосипеда и какое давление должно быть Как отрегулировать тормоза на велосипедеЛыжные ботинки Alpina – выбор профессионалов

Проводить ремонт и обслуживание задней втулки своими руками несложно. При необходимости заменить всю конструкцию, предпочтительнее выбрать модель, идентичную вышедшему сейчас из строя аналогу. Если нет уверенности или возможности провести ремонт задней втулки собственноручно, весьма разумно воспользоваться услугами специалиста. В противном случае высока вероятность повреждения самой детали.

Кривой обод

Возникновение неровностей на ободах косвенно может стать причиной ещё нескольких проблем, перечисленных в списке. Поэтому ремонт велосипедных колёс – одна из самых важных работ, требующих своевременности и точности. Неровность колеса влечёт за собой следующие последствия:

1. Изменение натяжения в спицах. Если на колесе при ударе возникла «восьмёрка», натяжение спиц с одной из сторон ослабевает. Это означает, что колесо деформируется и это приводит к излишней нагрузке на подшипники втулки и более раннему выходу колеса из строя.
2. Похожая ситуация происходит во время корректировки: с одной стороны спицы всегда будут натянуты немного сильнее, чтобы удерживать обод ровным, и это автоматически увеличивает шанс того, что спица лопнет во время естественной нагрузки. Соответственно, постоянные исправления неровностей влекут за собой жуткий разброс и дисбаланс в натяжении спиц.
3. Езда на кривом ободе влияет не только на спицы, но и на втулки. Увеличивается их износ и вероятность, что понадобится ремонт ступицы колеса велосипеда.

Помимо всего прочего, на слабых и изношенных спицах, а также на кривом ободе разгон и средняя скорость убавится.

Регулировка велосипеда

Сегодня многие из нас выбирают приоритетным средством передвижения велосипеды. Они удобны, экономичны, манёвренны, способны проехать там, где не проедет самый современный автомобиль. На велосипеде можно легко и удобно преодолевать различные препятствия, а кроме того велосипедная езда приносит огромную пользу нашему физическому здоровью. Но для того, чтобы езда на велосипеде приносила удовольствие, а сам аппарат прослужил вам долгий срок, вы должны качественно настроить ваш велосипед, с учетом ваших личных потребностей, параметров и предпочтений. Новый велосипед так сказать «сырой», имеет стандартную настройку всех элементов. Ваша задача отрегулировать ваш велосипед под себя.

Настройка тормозов

Итак, не зависимо от того приобретен ваш велосипед совсем недавно или же вы на нем уже ездите определенное количество времени, тормозной системе следует уделять должное внимание. Тормоза представляют собой тормозные колодки, а также поверхность о которую осуществляется торможение. Если в вашем байке установлены дисковые тормоза, то они используют поверхность тормозного диска как наилучшую поверхность для торможения. Ну а если в вашем владении находится V – велосипед, то эту роль здесь играет обод. В любом случае, в первую очередь, необходимо проверить на сколько износились тормозные колодки у велосипеда, который был в эксплуатации и при возникновении такой потребности их можно обновить.

В новом велосипеде крайне важно быть внимательными к деталям, к примеру, что тормозные колодки должны синхронно прижиматься к тормозной поверхности в зависимости от приложенного вами усилия нажатия на систему торможения. В том случае, когда вы заметили неполадки, то должны отцентровать тормозные колодки. Осуществить задуманное не составит труда – всего лишь подтяните пружины, для этого вам пригодятся регулировочные винты. Если владелец варианта с дисковыми тормозами, следует отрегулировать тормозной калипер, так, чтобы он находился параллельно тормозному диску, а кроме этого был установлен еще и так, чтобы не возникало сопротивление при вращении колес. Для этого вы должны подкрутить шестигранники пока колесо не будет крутиться свободно – без трения. Качественно настроенные тормоза отличаются высоким уровнем чувствительности и моментальным срабатывании при нажатии.

Колеса

Этот элемент требует отдельного внимания. От качества колес будет зависеть непосредственное удобство езды. Регулировку колес мы рекомендуем начать с проверки уровня натяжения спиц. Помните о том, что спицы необходимо подтягивать исключительно с помощью спицевого ключа. Если у вас такого нет, то лучше обратиться в сервисный центр к специалисту и ни в коем случае не использовать для этого дела пассатижи – вы можете безвозвратно нарушить работу колеса.

• Еще одним элементом колес являются покрышки. Они должны быть хорошо, но в тоже время не чрезмерно накачаны.

Если это условия города, парка или другой местности с хорошими асфальтными или грунтовыми дорогами, то тогда покрышки можно накачать сильнее – это даст вам возможность легко катится по дороге, развивая значительную скорость. Если же дороги не ровные или отличаются мягким грунтом, то накачайте покрышки колес чуть слабее указанных параметров – это сделает ход велосипеда более плавным, и даст возможность удобно преодолевать все неровности дороги. Проводите проверку состояния колес регулярно, и вы всегда сможете предотвратить серьезную поломку.

В зависимости от того какая модель велосипеда используется – женская или мужская, руль имеет различную форму и разную высоту установки. Это сделано с учетом стандартных параметров. Но для того, чтобы управлять велосипедом было удобно, вы можете отрегулировать руль в соответствии со своими предпочтениями. Но на современных велосипедах отрегулировать положение руля не так-то просто и прямым путем поднять или опустить его не выйдет. Для того, чтобы опустить уровень нужно снять вынос руля, отвинтить верхний болт, на котором держится крышка. А также еще пару нижних болтов, за счет которых держится вся конструкция. Под выносом расположено определенное количество колец, которые необходимо снять и установить сверху, закрепив крышкой. Таким образом вы снизите высоту на пару сантиметров. Если же вам необходимо увеличить высоту руля, то конструкцию будет необходимо немного видоизменить. Все что вам потребуется – это приобрести регулируемый вынос руля. Он имеет различную длину и в том случае, когда необходимо поднять руль в максимальных приделах, то мы рекомендуем соответствующий вариант. Но не стоит поднимать руль слишком высоко – вам будет сложно в управлении.

Кроме того, следует проверять уровень плотности закрутки рулевой колодки выноса и самого руля. Для произведения такой проверки зафиксируйте переднее колесо в вертикальную поверхность, к примеру стену – это поможет зафиксировать положение вашего байка, и он не будет ездить вперед-назад. Возьмитесь руками за место крепежей и двигайте велосипед. Если вами ощущается люфт, то произведите регулировку, подтянув необходимые шестигранники.

Переключатели скоростей

Как известно настройка заднего и переднего переключателя – дело, требующее определенных знаний и навыков. Если вы решили сделать все сами, то будьте предельно аккуратны и следуйте инструкциям. Другим вариантом станет обращение к специалисту. Начинайте работу с отработки задней перекидки:

• Сбросьте манетку на единичку путем освобождения тросика
• Регулируйте верхний болт, чтобы фиксация верхнего ролика соответствовала размещению в кассете последней звездочки
• Возвращаем трос на исходную позицию
• Проверьте местонахождение манетки
• Зафиксируйте

Не переборщите с усилиями – не стоит затягивать слишком сильно, это может привести к срыву резьбы. Далее необходимо ослабить нижний болт, открутив его против часовой стрелки и установите манетку в направлении подъема передач. Проявляйте бдительность: фиксируйте цепь, что бы она не спала и не деформировала спицы. Поворачивая колесо, цепь необходимо забросить на большие звезды. Если это не получается, тогда вам необходимо прокрутить регулировочный болт против часовой стрелки. Не ослабляйте слишком сильно – начните с пол-оборота. Завершив с регулировкой заднего переключателя, двигаемся дальше.

Регулировка переднего переключателя начинается также с освобождения тросика. После этого выполните следующий ряд действий:

Переключение передач и как отрегулировать тормоза на велосипеде с дисковой системой

Эффективные варианты: как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде любого уровня

• форму и усилие затяжки ротора;
• оси, на предмет наличия изгибов;
• качество установки колес на дропаутах и усилие зажатия эксцентриков;
• отсутствие люфта во втулках.

Процедура настройки дисковых тормозов производится с целью:

• достижения оптимального расположения колодок – они должны равномерно отстоять от тормозного диска на расстоянии безопасного зазора (0,5-1 мм), что исключает вероятность задевания ротора при повороте колеса в процессе движения;
• обеспечения строгой параллельности между колодками и ротором, что позволит сохранить форму диска плоской;
  подбора оптимального момента срабатывания тормозов.

Методика вопроса, как отрегулировать дисковые тормоза с тросовым приводом на велосипеде, основывается на следующих принципах:

• отсоединить трос от тормозного узла;
• ослабить калипер;
• завернуть винт, регулирующий вылет неподвижной колодки, до упора;
• прижать машинку к тормозному диску проконтролировав, чтобы внутренняя фрикционная деталь полностью прилегала к ротору;
• затянуть винты крепления машинки;
• выставить зазор в 0,5-1 мм между тормозным диском и неподвижной колодкой;
• зафиксировать трос;
• вращая специальный барабан или перемещая трос в прорези калипера с последующим фиксированием винтом, подобрать оптимальный момент блокирования колеса.

Важно! В системе со статичной колодкой (только тросовый привод) важно отследить, чтобы диск отгибался равномерно в сторону неподвижного фрикционного элемента.

«Гидравлика» работает по более благоприятной силовой схеме – под воздействием давления жидкости обе колодки приближаются к ротору. Поэтому и технология, как отрегулировать гидравлические тормоза на велосипеде, проще:

• ослабить винты, фиксирующие тормозную машинку;
• зажать ручку тормоза;
• поочередно с малым шагом (по пол-оборота) затянуть крепежные элементы калипера.

Если при вращении ротор касается одной из фрикционных деталей, необходимо слегка ослабить тормозную машинку и сдвинуть ее, сохранив при этом параллельность расположения колодок и ротора.

К сведению. После любых манипуляций с гидравлической системой необходимо приблизить колодки к диску на рабочее расстояние, осуществив серию резких нажатий на рукоятку тормоза (около 20 раз).

Грамотная техника катания: как переключать скорости на велосипеде в различных условиях

• выбор подходящих звезд должен происходить при минимальной нагрузке на трансмиссионную систему;
• при полученном передаточном отношении перекос цепи должен быть минимальным (при использовании спереди 1-й, 2-й и 3-й передачи, сзади (к примеру, на 24-скоростной трансмиссии) следует выбирать позицию в соответствующем диапазоне: 1-3, 4-6, 7-8).

Исходя из этого, можно определить, как переключать скорости на велосипеде в различных условиях:

• при приближении к горному участку следует заранее выбрать подходящее передаточное отношение (перейти на пониженные передачи);
• заметив песчаный или грязевой участок, необходимо перейти на повышенные передачи;
• при приближении к любому препятствию необходимо понизить передачу;
• при активных поездках по оживленным улицам следует подбирать оптимальное соотношение, способное обеспечить динамичный разгон.

Выбор передаточного отношения определяет и физиология коленного сустава – самая уязвимая часть тела велосипедиста. Повышенные напряжения (малая частота вращения педалей) вызывают большое трение в коленном суставе, повышая риск выхода из строя «живого шарнира». Каденс в 90-110 об/мин является оптимальным как для нагруженного «шарнира», так и для сердечно-сосудистой системы велосипедиста.

Коротко о главном

Техника вопроса, как грамотно переключать скорости на велосипеде, базируется на трех основных правилах:

• перебирать звезды в наименее нагруженном темпе;
• исключать работу цепи в режиме сильного перекоса;
• поддерживать оптимальный для здоровья велосипедиста каденс: 90-110 об/мин.

Регулировка дисковых тормозов заключается в поиске положения калипера, при котором колодки отстоят от диска на равном расстоянии и строго параллельны его рабочим плоскостям.

Регулировка и настройка тормозов на велосипеде самостоятельно — разбираем внимательно

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях. Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Как проверить и настроить тормоза

Существует четкая инструкция по проверке и настройке тормозной системы велосипеда. Если ее придерживаться, то весь процесс займет мало времени и будет результативным.

Порядок действий при проверке и настройке тормозной системы велосипеда:

1. Проверка тормозов вхолостую. Нужно поднять переднее колесо и, раскрутив его, нажать на левую тормозную ручку. Если в ходе такого испытания колесо резко остановилось, то тормозная система находится в порядке и никакого обслуживания не требуется. Стоит учесть один нюанс – если тормозная ручка касается руля, то понадобится просто натянуть трос. В таком же порядке проверяется работоспособность тормозной системы заднего колеса. Чтобы натянуть трос, нужно воспользоваться фигурными болтами – достаточно их немного подкрутить и, если требуется лишь незначительная регулировка, это исправит положение. Часто бывает, что такая минимальная регулировка не дает результата – в таком случае, смотрим, где на велосипеде находится конец троса (он всегда заранее длиннее, чем нужно), откручиваем болтик, который его держит. Осталось лишь подтянуть часть тросика плоскогубцами и затянуть болт, приложив возможное усилие.
2. Проверка тормозных колодок. После того, как прошли проверку тормозные ручки, следует внимательно обследовать состояние тормозных колодок. Впрочем, порядок действия можно изменить – сначала поработать с колодками, а затем с ручками.

Настройка тормозной системы при ободном и дисковом типе отличается, так как используются различные вращающиеся механизмы и колодки.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических, разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

• Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
• Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

• Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
• Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

Настройка ободных тормозов

На горных велосипедах используется v-brake тормозная система – на ее примере и будем рассматривать принципы настройки, так как она же имеется и на других велосипедах с ободными тормозами. Отличие может состоять лишь в разном расположении болтов и винтов, которые нужно будет подкручивать/подтягивать.

Обратите внимание: важно соблюсти три главных правила:

• колодки должны располагаться параллельно ободу;
• зазор между ободом и колодкой не должен быть больше или меньше 1 мм;
• колодки должны располагаться симметрично пот отношению друг к другу.

Как достигнуть указанных правил при настройке ободных тормозов на велосипеде:

1. Нужно найти гайку с шестигранником – она фиксирует колодки. Чтобы ослабить ее и выставить тормозные колодки в нужное положение, понадобится нажать на ручку тормоза и посмотреть, как колодка касается обода. Отпустив ручку тормоза, колодку можно выставлять в нужное положение – она двигается вверх, вниз и на угол.
2. Расстояние между колодкой и ободом колеса не должно быть больше 1 мм, хотя в некоторых моделях велосипедов встречается и 2-3 мм — точную информацию о конкретном транспортном средстве можно получить либо от инструкции к нему, либо в сети интернет по техническим характеристикам. Следует учесть, что торможение колеса должно происходить даже при минимальном нажатии на ручку тормоза. То есть, если колесо останавливается только при полном нажатии ручки тормоза «до упора», то это неверно.

После проведения всех указанных работ, обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делается на холостом ходу – поднимите переднее колесо вверх, раскрутите его и резко нажмите ручку, затем то же самое проделайте с задним колесом. Следующий этап – проверка работы тормозной системы «в действии» — сядьте на велосипед и прокатитесь 3-5 метров, резко затормозив. Если велосипед остановился даже при минимальном нажатии на ручку тормоза, то обслуживание системы было выполнено правильно.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

• прилегала к ободу всей поверхностью
• не касалась покрышки
• располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

Настройка дисковых тормозов

Как правило, регулировка дисковых тормозов заключается в периодическом подтягивании троса. Но нередко приходится заменять и колодки, правда, на дисковых тормозах они стираются дольше, чем на ободных. Сначала нужно выяснить, какие конкретно дисковые тормоза установлены на велосипеде – регулировка тормозных колодок при гидравлической и механической системе будет различаться.

Специалисты рекомендуют принять к сведению следующие моменты:

1. Если стоят на велосипеде дисковые тормоза гидравлического типа, то замена колодок может и не понадобиться – они способны самостоятельно это делать. Но следует учесть один нюанс – если гидравлическая система закрытого типа, то придется регулировать колодки в ручном режиме – для этого предусмотрены специальные вентили.
2. Если предстоит настройка дисковых механических тормозов, то нужно будет натянуть трос по вышеуказанной инструкции и проверить расположение колодок – расстояние между ними и диском должно быть в пределах 0,2-0,4 мм.
3. Для того, чтобы настроить колодки при дисковых механических тормозах, нужно воспользоваться специальными болтами – подтягивая их, можно увидеть, как движется колодка. Особенно внимательным нужно при выставлении расстояния между колодкой и диском – 0,3 мм слишком мало, ошибиться легко.

Обязательно после проведения работ нужно проверить работу тормозной системы в действии – прокатитесь на велосипеде несколько метров и попробуйте затормозить. Если трос был сильно перетянут, либо колодки расположились слишком близко к диску, то произойдет слишком резкое торможение – это «сюрприз», при котором велосипедист начинает двигаться вперед, но уже без своего транспортного средства. Поэтому при проверочной езде нужно быть предельно внимательным и аккуратным, при необходимости регулировка дисковой тормозной системы проводится повторно с учетом предыдущих ошибок.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Заключение

Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.

Источники:

https://mwskins.ru/regulirovka-ljufta-zadnego-kolesa-velosipeda/
http://yvelo.ru/sovetii_i_faktii/regulirovka_velosipeda.html
https://autostadt.su/pereklyuchenie-peredach-i-kak-otregulir/
https://portalss.ru/remont-i-uhod/kak-otregulirovat-diskovye-tormoza-na-velosipede-metodiki-dlya-gidravliki-i-mehaniki.html