как отремонтировать заднюю втулку велосипеда

Втулки велосипеда играют одну из важнейших ролей, они позволяют колесу свободно вращаться, при этом надёжно удерживая его на раме или вилке. Кроме того, часто, при помощи втулок мы тормозим, а в случае с задней, ещё и придаем велосипеду ускорение.

Велосипедные колёса: Втулки

Они состоят из оси, подшипников и корпуса, на который мы крепим спицы. Так же на них есть либо крепление для тормозного диска, либо крепление для звёзд, либо и то и другое. Сегодня о типах втулок (преимущественно задних) мы и поговорим.

Односкоростная втулка (Синглспид)

Самый простой вид втулок. Для передачи усилия на колесо используется только одна звезда. Так как при установке такой втулки нет переключателя, который бы натягивал цепь, их обычно устанавливают в рамы с «горизонтальными» дропаутами, позволяющими отрегулировать натяжение самостоятельно, перемещая колесо вперед-назад.

Если вы хотите использовать такую втулку на велосипеде с вертикальными дропаутами, то придётся установить натяжитель цепи.

Часто такие втулки можно встретить на прогулочных и городских велосипедах, и обычно они комплектуются «ножным» тормозом. Поворачивая педали назад вы активируете механизм и втулка начинает тормозить.

Есть ещё один вариант односкоростной втулки – это втулка для фикседов. В ней нет храповика и звёздочка постоянно вращается вместе с колесом. Минусом такой втулки является то, что вы не можете перестать крутить педали, не заблокировав колесо. К плюсам можно отнести долговечность и низкую стоимость. Такие втулки подойдут для путешествий на небольшие расстояния по «плоской» местности.

Планетарная втулка

У планетарной втулки тоже только одна звезда и все ограничения, действующие для сингспид втулок, работают и здесь. Эти втулки появились в начале 20 века и имели 3 скорости.

Современные собратья могут иметь по 7-8 скоростей, а порой и больше. Само устройство втулки – это отличная тема для другой статьи, так что не будем особо углубляться в неё.

Скажем только, что переключать передачи на такой втулке можно даже стоя на месте.

Сам механизм переключения спрятан внутри втулки и хорошо защищен от внешних воздействий. Это делает планетарные втулки отличным приобретением для суровых погодных условий.

Внутрь практически не попадает влага, а передачи переключаются даже при -15! Главным минусом можно назвать трудный самостоятельный сервис такой втулки и проблематичный монтаж/демонтаж колеса (если вы пробились или что-то в таком духе).

Трещотка и барабан

Часто эти 2 вида путают. Первый – это втулка с резьбой для накручивания звёзд с трещоткой. Была популярна до конца 1980-х годов, пока дорогостоящий механизм трещотки решили не выкидывать каждый раз, при замене звёзд. На приведённом ниже фото изображена трещотка, втулка под неё, втулка с барабаном и кассета для втулки с барабаном. Основные отличия в способе установки звёзд.

Для нарезания резьбы на втулке и на трещотке нужны высокоточные инструменты, в противном случае установить трещотку параллельно самой втулки и тем самым соблюсти соосность будет невозможно. Это выливается либо в проблемы с переключением на дешевых версиях, либо в цену конечного продукта.

Втулки с барабаном лишены такого недостатка, плюс звёзды для них производить гораздо проще.

Ещё одним плюсом втулок с барабаном является расположение подшипника, он находится ближе к дропауту и нагрузка на него меньше, следовательно, ось будет ломаться реже, а подшипник жить дольше.

В современных втулках используют по 3-4 промышленных подшипника и при своевременном сервисе они работают очень долго.

Барабан в разы лучше и проще в использовании. Для фиксации на нем кассеты используется контргайка, на которую практически нет нагрузок. Вы просто надеваете кассету, а шлицы не дают ей провернуться.

Конечно, есть свои особенности, вроде использования кассет на «пауке» с алюминиевым барабаном. Иначе вы можете просто угробить барабан.

Совместимость кассет Shimano и Sram

Стандарт для кассет Shimano и Sram одинаков для 8-9-10-скоростных кассет. Вы можете использовать кассеты Shimano в связке с переключателем Sram и наоборот. При этом само крепление кассеты на барабане остаётся неизменным.

Скорая велосипедная помощь: сломанная ось

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание. И по этой причине у многих появляется частая проблема с поломанными или согнутыми осями заднего колеса.

Нужно понимать для какого вида катания вы берете велосипед. От этого зависит какая нагрузка будет прилагаться на велосипед.

Если вы будите кататься у себя вокруг дома, на море по парку или прогулки по улицам города, для вас нет необходимости выбирать максимально усиленный велосипед.

И проблемы с гнутой осью вас скорее всего не затронут даже на самом обычном и не дорогом велосипеде (в рассмотрение не входят велосипеды собранные в подвалах любой страны) Для данного вида подходят втулки с резьбовым креплением задних звезд, также разные разновидности планетарных и тормозных втулок.(описание см. ниже)

Второй случай это катание смешанного стиля (кросс-кантри). К нему можно отнести поездки по городу с асфальтированным покрытием с частыми переходом на бездорожье , езда со ступенек (2-3 ступеньки тоже считаются). В общем езда по любой местности, но без отрыва от земли (без прыжков).

В этом случае уже необходимо задумываться не только о компонентах которые видно не вооруженным взглядом, но и внутренних составляющих, к которым и относится задняя втулка. Оптимальным выборов для данного вида катания будет кассетная втулка (описание см. ниже)

Так же можно еще выделить экстримальную езду. Тут вроде все понятно что для каждого вида экстримальной езды есть свой тип втулок. Все они максимально усилены, при изготовлении применены самые лучшие материалы и технологии, и соответственно цена данных компонентов может быть относительно большая. Цена задней втулки экстремального уровня может доходить до 10000 руб

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

Трещоточные(резьбовые), в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.Именно во втулка данного вида чаще всего гнуться и ломаются оси.

Стоимость от 400 руб до 1650 руб в магазине Два колеса

Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения. В свою очередь данный вид разделяется на два подвида по типу подшипников:

на насыпных подшипниках (или в сепараторе)(Цена от 1600 руб)
на промышленных подшипниках (пром)(Цена от 2500 руб)

Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания. Цена от 5000 руб.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки.

Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы.

В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить.

Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте.

Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

В магазине «Два колеса» стоимость задней оси вместе с конусами, гайками и пыльниками состовляет 250 руб. В наличии всегда есть оси с крепление гайками и с креплением под эксцентрик. Так же есть передние оси по 200 руб.

Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.

Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник.

Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки.

После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).

-Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.

-Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.

-Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту .

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки.

Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков.

Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

Как правильно собрать заднюю втулку велосипеда?

Кто-то предпочитает автомобили, а другие больше любят двухколесные транспортные средства, в частности, велосипеды.

К ним не обязательно приобретать шлем, как в отношении мотоциклов, не нужны права, техпаспорт и прочие документы. Но есть то, что объединяет их все – необходимость ремонта.

И зачастую любители активного или экстремального спорта сталкиваются с необходимостью ремонта задней втулки велосипеда.

Опытные байкеры предпочитают производить ремонт своими силами. Это позволяет не только сэкономить, но и получить дополнительные навыки, которые никогда и никому еще не помешали. Хоть велосипед представляет собой не такую сложную конструкцию, как мотоцикл или даже автомобиль, тем не менее не каждый сможет быстро разобрать его, а затем провести правильную сборку.

Из чего состоит колесо?

Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:

Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки.

Обычно втулкасоединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

места расположения;
способа фиксации;
типа тормоза;
применяемого сырья;
количества спиц;
габаритов.

Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды.

Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде.

Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины.

Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее. При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц.

При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм.

В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Когда необходим ремонт втулки

Вряд ли кому-то взбредет в голову просто так взять и снять колесо. Разве только человеку, который специализируется на разборке велосипедов. Во всех остальных случаях должна быть причина, поскольку в исправный механизм лишний раз лучше не соваться. Признаком неисправности непосредственно втулки могут служить следующие проявления:

Во время движения велосипеда заметен люфт колеса.
В некоторых случаях слышен характерный хруст, что указывает на изношенные подшипники.
Шаткость корпуса втулки и издание им грохота при езде.
Ухудшение накатной динамики.

Расшатанность и прокручивание корпуса втулки заднего колеса велосипеда, по сути, не является особой проблемой. В этом случае достаточно подтянуть крепежные элементы.

Однако не стоит переусердствовать (что иногда бывает), так как если гайки затянуть слишком туго, колесу будет существенно труднее вращаться. Неисправность подшипников легко определяется по ухудшению степени наката и посторонним звукам.

Иногда это может говорить о недостатке смазки или полном ее отсутствии.

Распространенная неисправность

Самая распространенная неисправность задней втулки колеса велосипеда заключается в ослаблении или ее затяжке. Ослабление приводит к возникновению люфта колеса, который со временем, если не предпринимать никаких действий, может увеличиваться. В итоге это может привести к деформации, причем как самой втулки, так и колеса.

При сильной затяжке конуса задней втулки скоростного велосипеда его движение будет в значительной степени затрудненным.

Не исключено, что в таком случае подшипники могут начать издавать хруст, что не есть хорошо. В некоторых случаях втулка может быть погнута или вовсе сломана.

По большей части это случается по вине некачественных деталей, и решить проблему можно только заменой на надежный вариант.

Техническое обслуживание

Поэтому в случае активной езды проводить плановую диагностику следует не реже чем раз в три месяца. При менее интенсивной эксплуатации можно еще реже. Если колеса долгое время не обслуживались, не стоит удивляться тому, что в скором времени подшипники задней втулки велосипеда с тормозом начнут в буквальном смысле рассыпаться.

Регулярная смазка таких деталей – вот залог продолжительной их жизни.

Также регулярное техническое обслуживание подразумевает:

периодическое подтягивание корпуса втулки, чтобы она не расшатывалась;
замену шариков подшипников с сильной степенью износа;
смазку всех деталей без исключения изнутри;
при необходимости регулировку тормозных колодок.

Снять целое колесо намного проще, чем произвести демонтаж одной только втулки, но не всегда это требуется. Однако когда понадобится заменить весь корпус, то без полного демонтажа не обойтись.

Процесс демонтажа заднего колеса

Весь процесс можно представить в виде несложной операции. Только для начала необходимо снять все навесные предметы, которые есть. Зеркала, фонарики, а также прочие необходимые мелочи и аксессуары могут помешать работе. Кроме того, можно их ненароком повредить.

Дальнейшие действия при ремонте задней втулки велосипеда:

Транспортное средство переворачивается колесами вверх, ставится на сиденье и руль. Можно для этого использовать специальную стойку, а можно обойтись и без нее, важно обеспечить байку устойчивое положение.
Далее нужно определить тип установленных тормозов. С дисковыми механизмами колеса снимаются легко. Если это ободные тормоза V-brake, то сначала потребуется их разжать и снять, иначе демонтаж колеса невозможен. Чтобы расстегнуть тормоза, нужно отодвинуть трос в сторону крепежного винта и вывести его из хомута. Опуская его вниз, колодки разводим в стороны.
Теперь стоит обратить внимание на то, как закреплено заднее колесо на оси. Если это гайки, то они откручиваются одним или двумя соответствующими ключами. Если это механизм эксцентрика, то достаточно отвернуть тормозной рычаг и скрутить колесо.
В дальнейшем потребуется, соблюдая осторожность и аккуратность, снять цепь.

На этом все – колесо демонтировано, и теперь можно переходить к дальнейшим работам по разборке и сборке задней втулки велосипеда, обслуживанию и ремонту деталей.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
Размыкается стопорное кольцо.
Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
Полное снятие оси.
Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

Устранение основных неисправностей

Предварительно необходимо открутить контргайку и после этого, в зависимости от ситуации, ослабить или подтянуть конусную гайку. В идеале люфта не должно быть совсем. После манипуляций с конусным крепежным элементом следует установить контргайку на место.

О правильной регулировке конусной гайки будет свидетельствовать легкое проворачивание колеса благодаря силе тяжести, воспринимаемой катафотом или соском.

Осторожность – прежде всего!

Стоит заметить, что в конструкции втулки предусмотрено множество мелких деталей. Как правило, они изготовлены либо из упрочнённой стали, либо из закалённого хромомолибденового сплава. Это наделяет детали хрупкостью, поэтому действовать всегда нужно с повышенным вниманием и аккуратностью.

При проведении планового ремонта и обслуживания задней втулки велосипеда «Стелс» не стоит забывать и о технике безопасности. Рациональным будет защищать свои глаза. Производя ремонт, крайне не рекомендуется предварительно удалять спицы колеса. Также нельзя пользоваться тисками в отношении втулки и ее составляющих.

Процесс установки заднего колеса

Правильно выполнить установку заднего колеса поможет четкое следование обратному порядку действий при демонтаже. Для этого придерживаемся следующего алгоритма:

Цепь надевается на звездочку самого меньшего размера. После этого колесо вставляется в крепление корпуса велосипеда. Важно проследить, чтобы ось окончательно закрепилась в пазах рамы.
На следующем этапе следует затяжка гаек или эксцентриков с необходимым усилием, чтобы колесо потом не выскочило из рамы.
Если на велосипеде используются ободные тормоза – это дальнейший шаг. Главное, застегнуть их строго в обратной последовательности. В противном случае поездка окажется не такой уж безопасной.

По завершении установки колеса необходимо устроить небольшое тестирование велосипеда с целью проверки работоспособности всех деталей. Не стоит пренебрегать техническим обслуживанием всех деталей и механизмов велосипеда. Ведь только так можно продлить их ресурс.

Подведя итог

Как собрать заднюю втулку велосипеда? Ответ прост: техническое обслуживание важной велосипедной детали, преимущественно задней, что является не такой уж сложной работой. Особо больших вложений здесь не требуется. Однако если долгое время игнорировать обслуживание, то в итоге конечный ремонт может вылиться в довольно круглую сумму. В некоторых случаях проще будет купить новый велосипед.

Провизводим ремонт втулки заднего колеса, каретки и прокола колеса

Чтобы выполнить ремонт велосипеда своими руками, необходимо владеть определенными навыками и знаниями.

В этой статье мы расскажем, как выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда, ремонт каретки велосипеда, а также расскажем, как самостоятельно устранить прокол заднего колеса велосипеда, а для начинающих велолюбителей расскажем, какое давление в шинах велосипеда должно соответствовать норме.

Ремонт втулки заднего колеса

Самой распространенной неисправностью, которой вас может огорчить задняя втулка байка, является ослабление или затяжка в конусе. Если в конусе наблюдается ослабление, то колесо начнет сильно люфтить.

Во втором случае, при перетяжке конуса, велосипед будет двигаться значительно более «туго» чем в нормальном режиме, и могут хрустеть подшипники.

Так или иначе, нужно как можно быстрее выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда.

Для устранения люфта или, напротив, подтяжки конуса необходимы гаечные ключи, чаще всего пользуются рожковым конусным ключом на 15, и рожковым на 17 мм. Сперва, нужно заняться послаблением контргайки, после чего нужно перейти к послаблению или зажатию конусной гайки до требуемого положения.

В идеальном варианте, люфт должен отсутствовать. В завершение, контргайка должна быть закручена на место. Если конус отрегулирован должным образом, колесо будет легко проворачиваться, за счет силы тяжести, действующей на катафот или сосок.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Основной причиной такой неисправности обычно являются некачественные детали. Если такое случилось, нужно полностью заменить ось втулки новой, более качественной.

Во время замены оси, или при прохождении планового ТО, или во время ремонта втулки заднего колеса байка, чтобы было удобнее поможет демонтаж трещотки. Если суть ремонта — просто подтяжка или ослабление конуса, то это действие выполнять не обязательно.

Чтобы избежать возможных поломок, нужно периодически проходить ТО. Его суть чаще всего сводится к регулировке конуса и мойке, чистке составляющих и смазыванию подшипников.

Реже — меняют подшипники, сальники или шайбы. Стоимость ремонта может вылиться в большие затраты, в том случае, если обслуживание проводилось редко и вообще за втулкой не особо следили.

К примеру, случается, что подшипниками «выедаются» канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана. В этом случае, чтобы отремонтировать заднее колесо байка, нужно будет полностью заменить корпус втулки, а может и само колесо.

Следовательно, во избежание такой ситуации, перед тем, как отправиться в длительное путешествие на велосипеде нужно провести ТО вашего байка, и если обнаружились проблемы, то своевременно их устранить.

Делаем ремонт каретк

Одним из наиболее сложных узлов велосипеда является каретка. Что же делать, если в пути она вас подвела, а попросить о помощи некого? Все просто, и прочитав текст, написанный ниже, при помощи минимального количества инструментов, вы сможете с легкостью разобрать и выполнить ремонт каретки велосипеда.

Для разборки кареточного узла первым делом нужно демонтировать звезды и систему шатунов. Подробно на этом останавливаться не будем, так как это не настолько сложно, да и информации на эту тему в сети предостаточно.

На прогулочные велосипеды и недорогие «горники» устанавливают каретку стандартной модификации. Порядок её разборки указан далее:

Первым делом, нужно открутить контргайку слева, при помощи специального ключа;
После этого производим снятие чашки каретки на той же стороне, используя для этого ключ на 16 (обратите внимание, на левой стороне выполнена нарезка правой резьбы, и аналогично справа выполнили левую резьбу);
Если имеется необходимость, потребуется еще откручивание чашки справа. Для этого понадобится использование ключа на 32;
Теперь вынимаем кареточный узел. Лучше всего сразу же выполнить промывку и, соответственно, очистку кареточной трубки, в первую очередь, резьбы;
Далее занимаемся промывкой деталей кареточного узла бензином или керосином, попутно смотрим целые ли подшипники, чашки и оси. Если есть необходимость, нужно произвести замену изношенных деталей;
Следующий шаг – это те же самые операции, только в обратном порядке: вкручиваем чашку справа до самого конца;
Теперь нужно все тщательно промазать смазкой (литолом), надеть на ось подшипники, и вставить ее на место;
Далее нужно вкрутить чашку слева, до тех пор, пока ось не прекратит вращаться. А теперь чашку нужно постепенно отпускать, до тех пор, пока вращению оси ничего не будет мешать, и оно будет плавным. Стоит помнить о том, что люфт не допускается;
Теперь должна быть затянута контрящая гайка;
Производим окончательную проверку вращения и отсутствия люфта. Если в этом есть необходимость, то нужно повторить пункты 8-9.

Ремонт заднего колеса: устраняем прокол

Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса.

Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут.

Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

Как снять заднее колесо?

Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.
Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.
Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

Снятие покрышки

Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

Заклеиваем камеру

Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.
В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.
Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины.

Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

Вот и все, колесо отремонтировано.

Какое давление в шинах должно быть?

Велолюбителей всегда волновал вопрос – насколько сильно нужно накачивать шины? Это особенно актуально для начинающих велосипедистов, которые еще не обладают специальными навыками и не могут сразу сказать, каким должно быть давление в шинах велосипеда, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду.

На самом деле никакой сложности тут нет. Большинство байков имеет на своих шинах указания о давлении, лучше всего подходящем именно этой модели. Чаще всего, диапазон давления колеблется от 2,38 до 4,08 атмосфер.

Эти показатели давления велосипедных шин являются оптимальными, если ездить в условиях бездорожья или в горах. Объема воздуха в шинах «горника» вполне много, следовательно, заниматься перекачиванием его шин ни к чему.

Так же не стоит забывать о том, что, учитывая низкое давление и большой объем, подкачку колес «горника» следует проводить не чаще, чем 1 раз в течение недели.

Для определения давления, до которого нужно накачивать колеса байка, потребуется всего лишь прочитать надписи на шине. Производителями на шинах обычно указывается значение верхнего и нижнего пределов по давлению.

Но, в отличие от горного, шины в шоссейном велосипеде, нужно накачивать до немного более высокого давления, так как объем колес невелик. Значение давления в шинах «шоссейника» должно лежать в пределах от 6,46 до 9,18 атмосфер. И проверку давления нужно осуществлять ежедневно.

Традиционный способ проверки – это надавить на колесо пальцами, и если оно не продавилось, то можно двигаться в путь. Так делал каждый, когда был маленьким. Но лучше не заниматься самодеятельностью и просто подкачивать колеса в зависимости от показателей, которые выдал манометр.

Показателя давления в велосипедных колесах также могут меняться в зависимости от того, какой вес имеет велосипедист, и из чего состоит дорога. Если маршрут вашей поездки состоит, в основной своей массе, из бездорожья, гор или обычной каменистой дороги, то перекачанные колеса – это явно не то, что вам нужно.

Более низкое давление в шинах позволит вам меньше переживать по поводу ударов во время езды, и максимально повысит управляемость за счет сцепления с грунтом, в то время как при перекачанных колесах легко упасть. Но ситуация меняется на хорошем шоссе, где хорошо накачанные колеса ощущаются намного лучше.

Если давление в шине слишком низкое (1,9 — 2,17 атмосфер), то это причина многих проблем. Для начала, шина может пробиться от малейшего столкновения с камнем или кочкой, а если во время этого камера будет зажата ободом, то она будет пробита в нескольких местах и починить её будет практически невозможно.

Помимо этого, существует еще и вероятность повреждения обода, а это, мало того, что долго чинится, так еще и дорого стоит. И последнее, но наиболее неприятное – во время резкого поворота покрышка с малым давлением может соскочить с колеса, и в этом случае повреждения будут и у обода, и у велосипедиста.

Как настраивать заднюю втулку велосипеда?

Если в процессе эксплуатации велосипеда вы обнаружили, что задняя втулка стала работать неправильно и появились стуки или проблемы при кручении колеса, то необходимо выполнить настройку этой втулки. Втулки бывают разные. Проще всего настраивается втулка «на шариках». Эта втулка имеет большой срок службы, а её ремонт прост и не затруднителен.

Первым делом определите, какая именно втулка у вас установлена. Втулку «на шариках» выдают широкие фланцы втулки. Если визуально отличить тип втулки не получается, то смело выкручивайте ось. Если внутри чашки на фланце обнаружится подшипник из шариков, то продолжайте действовать по инструкции.Любая втулка состоит из оси, подшипника, регулировочных гаек-конусов и контрольных гаек. Настройка втулки определяется положением регулировочных конусов. Эти конусы вращаются с помощью обычного гаечного ключа. Таким образом, если во втулке появился люфт, нам достаточно подкрутить эти регулирующие гайки.

Снимите заднее колесо с велосипеда, возьмите необходимые ключи. С помощью ключей открутите контр гайки с оси. Если втулка боле или менее новая и в рабочем состоянии, то гайка открутится только с одной из сторон. После контрольной гайки открутите конус и снимите все шайбочки.

Теперь удалите ось из втулки. При этом проявите особую аккуратность и постарайтесь не растерять шарики. Если шарик попадет во внутреннее пространство втулки, то его будет очень сложно оттуда извлечь. Поэтому, постарайтесь аккуратно вытащить все шарики из чашек и сложить их в какую-то емкость или на поддон.Для доступа к фланцу, где установлена кассета, потребуется её снятие. Для этого используется специальный съемник, который так и называется – съемник кассеты. Кассета просто откручивается.

Имейте в виду, что там обратная резьба и эта деталь откручивается в направлении свободного хода колеса. Т.е. ключ нужно вращать в направлении работы холостого хода трещотки. Учтите, что снять кассету не так просто и потребуется большое количество сил.

Сама кассета блокируется от прокручивания с помощью т.н. хлыста.

Протрите все элементы втулки тряпкой. Теперь вы можете извлечь и подшипник из закрытого кассетой фланца. Очистите и его.

После этого необходимо с той стороны втулки, которая будет работать на закрутку, установить «мертвую» гайку. В процессе движения силы трения будут закручивать её, но поскольку гайка уже затянута, втулка продолжит работать. Если этого не сделать, то в процессе движения втулка может закрутиться и перестать вращаться.«Мертвая» сторона делается очень просто. Контрольная гайка и конусная гайка закручиваются друг относительно друга с помощью ключей.Теперь необходимо собрать втулку в обратном порядке, не забыв промазать все трущиеся элементы пластичной смазкой (например, т.н. Литолом)

При регулировке вам потребуется вращать контрольную гайку и добиться такого положения, чтобы ось втулки одновременно свободно и плавно вращалась, и одновременно не люфтила. Перетягивать втулку нельзя. Втулка перетянута, если не получается провернуть колесо вокруг своей оси, удерживая ось пальцами.

Устройство задней втулки велосипеда: как разобрать, собрать, устройство заднего колеса велосипеда

Большинство современных велосипедов двухколесные. Заднее колесо велосипеда, устройство которого будет рассмотрено далее, чаще всего является ведущим и начинает вращение под действием движения цепи.

Перед тем, как разобрать заднее колесо велосипеда, установив его на специальную подставку, или любой другой компонент транспортного средства, необходимо изучить его устройство.

Оно состоит из следующих компонент:

Устройство втулки заднего колеса велосипеда достаточно простое: она крепится к ободу спицами (от 12 до 48 штук).

Размер колеса определяют по наружному диаметру, который варьируется от 14 до 29 дюймов. Горные модели велосипедов чаще комплектуют 26-дюймовыми колесами, в то время как гибридные или туристические — 28-дюймовыми.

Устройство заднего колеса скоростного велосипеда не предусматривает наличия спиц. Вместо них используется сплошной диск, обеспечивающий повышенную жесткость. Такая конструкция меньше сопротивляется встречному потоку воздуха, но обладает повышенной парусностью, что усложняет езду при боковом ветре.

Срок службы колеса зависит от устройства обода, а его прочность влияет на скорость и безопасность поездки. Современные велосипеды чаще всего комплектуют ободами, в сечение напоминающими коробку. Благодаря такой форме колесо обладает защитой от повреждения при наезде на жесткое препятствие.

В качестве материала для изготовления ободов чаще всего применяют сталь или сплавы алюминия. Стальной обод дешевле, но обладает большей массой и менее устойчив к коррозии. Наиболее современным материалом считается карбон, однако цена подобных моделей весьма велика.

Спицы

Достаточно уязвимая часть конструкции. Помимо массы велосипедиста, которая на них воздействует, спицы регулярно испытывают нагрузку, возникающую из-за неровностей дорожного покрытия. Спица фиксируется в ободе ниппелем. Наиболее распространенными материалами для изготовления являются сталь и алюминий.

Важно! Материалы ниппеля и спиц обязательно должны совпадать, иначе реакция между различными металлами не позволит в дальнейшем свободно подтягивать или менять спицы.

В зависимости от процесса производства спицы могут быть:

катаными (самый дешевый вариант);
тянутыми (легкие, но более дорогие);
плоскими (наиболее дорогой вариант, превосходящий другие по массе и сопротивлению встречным потокам воздуха).

Спицовка

Спицовкой называется порядок фиксации втулки, обода и спиц. Она может быть радиальной или крестовой. Радиальная предусматривает установку втулки без пересечения спиц друг с другом. При крестовом происходит скрещивание спиц.

Втулка

Втулка располагается в центре колес и крепится к раме велосипеда. Обеспечивает вращение колеса, исключая проскальзывание и проворачивания. Задняя втулка способствует накату велосипеда — эффективности передвижения без затрат энергии.

Устройство задней втулки велосипеда предусматривает следующие конфигурации:

наличие свободного хода, отсутствие механизма торможения;
отсутствие свободного хода, наличие тормозного механизма;
наличие свободного хода и механизма торможения.

Интересно знать! При наличии тормоза втулки, состоящей из барабана с колодкой, появляется возможность остановки велосипеда с помощью педалей.

Размеры втулки, ее масса и качество влияют на накат и энергозатраты велосипедиста во время езды. Существует три вида этого узла.

Втулка храповиком – современная задняя втулка предусматривает монтаж кассеты со звездочками на барабан. Подшипники располагаются ближе к середине, что негативно сказывается на равномерности распределения нагрузки. Подобными втулками принято комплектовать подростковые и недорогие модели велосипедов.
Кассетная втулка является еще одним современным вариантом механизма. В данном случае кассета фиксируется посредством шлицов, расположенных на втулке. Подобные втулки надежны и способны выдержать нагрузки до 120 кг, поскольку подшипники в них располагаются ближе к краю.
Планетарная втулка заднего колеса велосипеда — конструкция, которая совмещает в себе функции втулки и переключателя скоростей. Устройство втулки заднего колеса велосипеда этого типа достаточно сложное: механизм закрыт корпусом, что защищает его от попадания пыли и влаги. При этом цепь при работе с ним прослужит дольше, поскольку не изменяет положения для переключения скорости.

3-скоростная втулка имеет простую конструкцию, в то время как 5-ти или 7-скоростные механизмы лучше не разбирать. Шестерни планетарных систем при сборке устанавливаются в определенном положении. Такая работа требует наличия специального оборудования.

Разборка, очистка/смазка

Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:

съемником демонтируется кассета;
размыкается стопор;
извлекаются шайбы с подшипниками;
проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
извлекается ось;
внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).

Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.

Обслуживание

Для сохранения исправного состояния механизмов велосипеда требуется его периодически обслуживать. Для заднего колеса подобная работа выполняется следующим образом:

подтягивается корпус;
заменяются неисправные подшипники;
смазываются механизмы;
регулируются тормозные колодки.

Несмотря на свою неприхотливость, заднее колесо при длительном использовании без должного обслуживания придет в негодность, что потребует его ремонта. К тому же должна проводиться постоянная регулировка заднего колеса, чтобы сделать поездку комфортной.

Переборка передней втулки на велосипеде

Сегодня будем заниматься переборкой передней втулки на велосипеде. Эта операция входит в полное ТО велосипеда. Данная процедура должна проводится один раз в год, чтобы сохранить долгую жизнь вашей втулки.

задача при переборки втулки является это заменить устаревшую смазку, которая за время эксплуатации впитала в себя грязь и влагу из окружающей среды, а также частицы металлической стружки появляющиеся путем трения подшипников о чашки втулки.

Из чего состоит передняя втулка (устройство)?

ось
контргайки
конуса
подшипники
втулка

Что понадобиться для раскручивания втулки?

Рожковый ключ на 17
Конусный ключ на 15 (в разных втулках встречаются разные размеры конусов 14, 15, 16)
Смазка для подшипников
Кусочек ткани.

Процесс переборки

Этап 1. Откручивание

Берем интрумент и откручиваем контргайку при этом придерживаем конусным ключом конус втулки. Важно это делать только с одной стороны оси, чтобы не потерять установленную с завода середину. Это когда концы оси выступают одинаково со всех сторон втулки.

Этап 2. Осмотр внутренностей втулки

Открутив контргайку и конус мы увидим подшипник.

В нашем случае шарики находятся в обойме «сепараторе», но они могут быть и насыпью. Принципиальной разницы в этом нет, но все же лучше когда шарики лежат в чашке втулки насыпью, так как тогда нагрузка распределяется по большей площади за счет большего количества шариков.

Теперь нужно шарики отложить в какую-то ёмкость, я люблю использовать для этого металлические крышки, и залить обезжиривателем, (керосином, бензином и пр.) чтобы лучше их отмыть от старой смазки. Также хорошо следует отмыть конус втулки и чашку втулки — все поверхности, где будут бегать наши шарики, для этого используйте кусок ткани смоченный обезжиривателем.

Обратите внимание на состояние дорожек конусов, состояние шариков и целостность чашек втулки.

Если с конусами, чашками и шариками все «ОК» переходим к 3 этапу, если нет то конуса можно проточить или отполировать, шарики можно только заменить, чашку возможно отполировать, но если на ней есть трещины меняйте втулку.

Чашка втулки после чистки

Этап 3. Смазка

После того как все начисто отмыто, можно собирать все в обратном порядке. Берем смазку для подшипников лучше конечно не использовать литол 24, но если под рукой ничего нет можно и его. Я 4 года смазывал им свои втулки при накате 3-4 тыс км в год и им ничего не было, но перебирал я втулки 2 раза в сезон, так как литол может впитывать в себя влагу. Так что если используете литол втулки лучше перебирать чаше. Если хотим смазать и забыть на сезон, берем хорошую смазку для подшипников в автомагазине.

Наносить смазку очень удобно шприцом, который можно забить смазкой и хватит на 2-4 втулки.

Наносим сначала дорожку смазки на чашку втулки и уже на эту «дорожку» выкладываем подшипники. Это очень удобно подшипники не разбегаются по сторонам. Также удобно выкладывать шарики пинцетом. Я пользуюсь им когда шарики находятся не в сепараторе. По верх шариков тоже можно выдавить небольшую дорожку смазки для уверенности в том что все будет в смазке.

Этап 4. Сборка втулки

Данный этап самый сложный, так как нужно правильно законтрить (отрегулировать) контргайку с конусом втулки. С начала накручиваем конус и контргайку на ось до упора.

Регулируем конус втулки

Далее берем наши ключи — конусный ключ устанавливаем на конус (на фото с права), а гаечный ставим с противоположной стороны (на фото слева). Крутим конусный ключ, а гаечный держим на месте. Крутим до тех пор пока не почувствуем сопротивление, после этого даем еще небольшое усилие и останавливаемся.

Чтобы затянуть конусный ключ крутим против часовой стрелки, а гаечный по часовой (на встречу друг другу)

Теперь берем гаечный ключ и перекидываем на ту сторону, где установлен конусный ключ и завершаем регулировку затягиванием контргайки удерживая конусный ключ на месте (или двигаем его навстречу гаечному).

После проделанной операции проверяем как крутится ось втулки.

Если ось крутиться туго и с рывками значит нужно повторить этап 4, но уже меньше затягивать конус, когда мы чувствуем сопротивление.
Если ось крутится очень легко, то проверяем ось на биения (качаем ее вправо влево), если люфт есть, то повторяем процедуру в этапе 4, но уже больше затягиваем, когда почувствуем сопротивление. Если люфта нет, поздравляю вы закончили техническое обслуживание передней втулки.

В идеале ось должна крутится легко без каких либо заеданий и посторонних шумов.

Заедание во втулке также могут быть:

из-за поврежденных конусов / чашек втулки / шариков
кривой оси

Втулка готова, теперь она снова может устанавливаться обратно на велосипед.

Сборка тормоза заднего колеса велосипеда

Самая распространенная неисправность задней втулки велосипеда, которая может привести к тому, что придется делать ремонт заднего колеса велосипеда — это произвольная затяжка или послабление конуса. Если конус задней втулки ослаблен, то в колесе будет заметен большой люфт. В другом варианте, если конус перетянут, то заметно увеличивается тяжесть хода велосипеда и может быть слышен хруст подшипников. В обоих случаях необходимо не откладывая произвести ремонт задней втулки велосипеда. Для устранения этих неисправностей необходимо снять заднее колесо с велосипеда, если это спортивный скоростной или горный велосипед, то на них могут применяться эксцентриковый зажим, и колесо в таком случае снимается без задействования дополнительных ключей. На велосипедах начальных уровней колесо может быть прикручено двумя гайками, понадобится пара ключей.

Задняя втулка с эксцентриковым зажимом.

Ось задней втулки.

Ремонт

Чтобы устранить люфт или наоборот подтянуть конус нам понадобится пара ключей, обычно это рожковый конусный ключ на 15, и рожковый на 17 мм. Сначала нам потребуется послабить контргайку, затем ослабить или затянуть конусную гайку до нужного значения, в идеале люфта быть не должно, затем снова закрутить контргайку.

При нормально отрегулированном конусе, колесо должно с легкостью провернутся под тяжестью катафота или соска.

Бывает момент, когда ось втулка велосипедного колеса ломается или гнется, чаще всего это происходит из-за не качественных деталей. В таких случаях необходима полная замена оси втулки на новую, более высокого качества. При замене оси втулки, или когда нужно сделать ТО или ремонт задней втулки велосипеда, для удобства можно снять трещотку, если нужно простого подтянуть или ослабить конус, то можно обойтись без этого действия.

Искривленная ось втулки заднего колеса.

Для того чтобы поломки происходили реже, необходимо делать периодическое ТО, в основном это регулировка конуса а также мойка, чистка деталей и смазывание подшипников, иногда замена подшипников, сальников или шайб.

ТО задней влулки — разборка, профилактика и сборка

Ремонт задней втулки велосипеда может быть не самым дешевым, если обслуживать ее редко и не следить за ней.

Например, бывает такое что подшипники «выедают» в самом корпусе задней втулки ямы, возможно из-за искривления оси или недостачи смазки. При таком раскладе ремонт заднего колеса велосипеда, заключается в полной замене корпуса втулки или даже самого колеса. Поэтому, чтобы не случалось такого, необходимо перед каждым дальним выездом на велосипеде проводить осмотр своего двухколесного коня, и во время устранять неполадки.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

Ось.
Контргайка.
Шайба.
Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

Без тормозные.
Со встроенными тормозами.

Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом.
встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
Люфт.
Если хрустят подшипники.
Плохая накатная динамика.

Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
Надеваем шайбы.
Наворачиваем контргайку.
Регулируем подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
Снимаем стопорное кольцо.
Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
Послабляем контргайку при помощи ключа.
Послабляем или затягиваем конусную гайку.
Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
Проверяем детали на неисправность.
Заменяем поломанную деталь.
Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины поломок

Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

Основные из них:

Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
Разболтавшаяся втулка (люфт).
Некачественные детали втулки.
Износ.
Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

со свободным ходом, без тормозного механизма;
бестормозная, не имеющая свободного хода;
со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

периодическая подтяжка корпуса;
замена шариков подшипников;
смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
люфт колеса при движении;
плохая накатная динамика;
хруст изношенных подшипников.

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.

Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси.
Разомкнуть стопорное кольцо.
Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
Вытаскивается ось целиком.
Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.

Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.

Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Из чего состоит колесо?

Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:

втулки;
спиц;
обода;
шины.

Втулка представляет собой центральную часть, благодаря которой осуществляется крутящий момент. К ней обычно крепятся тормоза. С конструктивной точки зрения устройство задней втулки велосипеда несколько сложнее, чем передней. Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки. Обычно втулка соединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.

Разновидности велосипедных втулок

места расположения;
способа фиксации;
типа тормоза;
применяемого сырья;
количества спиц;
габаритов.

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два. Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды. Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде. Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины. Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Относительно размеров втулок – все зависит от их диаметра. Чем он больше, тем прочнее деталь, но и вес тоже будет большим. Диаметр задней втулки велосипеда стандартной комплектации равен 9 или 10 мм. При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм. В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Когда необходим ремонт втулки

Во время движения велосипеда заметен люфт колеса.
В некоторых случаях слышен характерный хруст, что указывает на изношенные подшипники.
Шаткость корпуса втулки и издание им грохота при езде.
Ухудшение накатной динамики.

Расшатанность и прокручивание корпуса втулки заднего колеса велосипеда, по сути, не является особой проблемой. В этом случае достаточно подтянуть крепежные элементы. Однако не стоит переусердствовать (что иногда бывает), так как если гайки затянуть слишком туго, колесу будет существенно труднее вращаться. Неисправность подшипников легко определяется по ухудшению степени наката и посторонним звукам. Иногда это может говорить о недостатке смазки или полном ее отсутствии.

Распространенная неисправность

При сильной затяжке конуса задней втулки скоростного велосипеда его движение будет в значительной степени затрудненным. Не исключено, что в таком случае подшипники могут начать издавать хруст, что не есть хорошо. В некоторых случаях втулка может быть погнута или вовсе сломана. По большей части это случается по вине некачественных деталей, и решить проблему можно только заменой на надежный вариант.

Техническое обслуживание

Как и автомобили, велосипед тоже нуждается в регулярном техническом обслуживании. Это касается всех деталей и втулки в частности. Осматривать ее желательно через каждые две тысячи километров пробега. Однако тут, в отличие от четырехколесных транспортных средств, нечем замерять пройденное расстояние. Поэтому в случае активной езды проводить плановую диагностику следует не реже чем раз в три месяца. При менее интенсивной эксплуатации можно еще реже. Если колеса долгое время не обслуживались, не стоит удивляться тому, что в скором времени подшипники задней втулки велосипеда с тормозом начнут в буквальном смысле рассыпаться. Регулярная смазка таких деталей – вот залог продолжительной их жизни.

Также регулярное техническое обслуживание подразумевает:

периодическое подтягивание корпуса втулки, чтобы она не расшатывалась;
замену шариков подшипников с сильной степенью износа;
смазку всех деталей без исключения изнутри;
при необходимости регулировку тормозных колодок.

Процесс демонтажа заднего колеса

Дальнейшие действия при ремонте задней втулки велосипеда:

Транспортное средство переворачивается колесами вверх, ставится на сиденье и руль. Можно для этого использовать специальную стойку, а можно обойтись и без нее, важно обеспечить байку устойчивое положение.
Далее нужно определить тип установленных тормозов. С дисковыми механизмами колеса снимаются легко. Если это ободные тормоза V-brake, то сначала потребуется их разжать и снять, иначе демонтаж колеса невозможен. Чтобы расстегнуть тормоза, нужно отодвинуть трос в сторону крепежного винта и вывести его из хомута. Опуская его вниз, колодки разводим в стороны.
Теперь стоит обратить внимание на то, как закреплено заднее колесо на оси. Если это гайки, то они откручиваются одним или двумя соответствующими ключами. Если это механизм эксцентрика, то достаточно отвернуть тормозной рычаг и скрутить колесо.
В дальнейшем потребуется, соблюдая осторожность и аккуратность, снять цепь.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
Размыкается стопорное кольцо.
Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
Полное снятие оси.
Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Устранение основных неисправностей

Все обнаруженные неисправности следует сразу же устранять во избежание плохих последствий. Чтобы убрать люфт, понадобятся гаечные ключи. В основном это конусный инструмент на 15 и рожковый ключ на 17. Предварительно необходимо открутить контргайку и после этого, в зависимости от ситуации, ослабить или подтянуть конусную гайку. В идеале люфта не должно быть совсем. После манипуляций с конусным крепежным элементом следует установить контргайку на место. О правильной регулировке конусной гайки будет свидетельствовать легкое проворачивание колеса благодаря силе тяжести, воспринимаемой катафотом или соском.

Осторожность – прежде всего!

Процесс установки заднего колеса

Цепь надевается на звездочку самого меньшего размера. После этого колесо вставляется в крепление корпуса велосипеда. Важно проследить, чтобы ось окончательно закрепилась в пазах рамы.
На следующем этапе следует затяжка гаек или эксцентриков с необходимым усилием, чтобы колесо потом не выскочило из рамы.
Если на велосипеде используются ободные тормоза – это дальнейший шаг. Главное, застегнуть их строго в обратной последовательности. В противном случае поездка окажется не такой уж безопасной.

Подведя итог

Согласно совместимости с различными типами тормозных систем, выделяют несколько отдельных типов задних втулок:

для дисковых тормозов;
для роллерных тормозов;
для ободных тормозов.

Разумеется, более сложная задняя втулка велосипеда, предназначенная для соединения с системой дисковых тормозов, запросто может быть использована при сборке колеса с ободными тормозами, но никак не наоборот.

Конструкция

Задняя втулка велосипеда включает в себя следующие конструктивные элементы:

корпус;
фланцы;
ось;
подшипники.

Корпус

Данная составляющая конструкции задней втулки выступает связующей оболочкой для прочих функциональных механизмов. Главное требование к корпусу – высокий показатель жесткости, поскольку во время езды втулка подвергается существенным скручивающим нагрузкам.

Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Наиболее надежные высокопрочные корпуса производятся первым способом.

Фланцы

Представляют собой специфические кольцевые выступы, что содержатся на корпусе задней втулки. Данный элемент служит для соединения со спицами колеса. Фланцы содержат специальные отверстия, куда вставляются спицы при наборе.

Основным требованием к фланцам выступает высокий показатель прочности. Исходя из незначительного размера детали, достаточно только представить, насколько повышенные нагрузки приходятся на ее долю. Ведь треть конструкции велосипеда вместе с велосипедистом находится именно над областью размещения задних фланцев.

Подшипники

Задняя втулка велосипеда обязательно должна оснащаться подшипниками с грязезащитной оболочкой. Только в таком случае можно будет забыть об их обслуживании и замене, накатав на байке более 10 000 км. Откровенно некачественные подшипники заставят терпеть неприятные звуки и страдать от люфта колеса уже после первой поездки в дождливую погоду, не говоря о зиме. Надежная грязезащита представлена различными уплотнителями, которые предотвращают контакт смазки с внешней средой.

В настоящее время выделяют насыпные и промподшипники для задних втулок. Разница состоит в том, что устранить люфт в колесе можно, выполнив обычную регулировку насыпных подшипников. При наличии подобной проблемы в случае с промподшипниками, скорее всего, придется производить их замену. Поэтому подбираться втулка заднего колеса велосипеда должна, исходя из типа и надежности подшипников.

Основным параметром оси задней втулки выступает ее длина. Чтобы выбрать втулку согласно показателю длины оси, достаточно всего лишь измерить расстояние между противоположными внешними гайками на соответствующих креплениях велосипедной рамы.

Стандарты

Изучив внутреннее и внешнее устройство задней втулки велосипеда, рекомендуется обратить внимание на широкий ряд типоразмеров данной системы. Присутствие некоторых различий в параметрах обусловлено применением втулок на различных типах велосипедов:

трековые модели – 10х120 мм;
шоссейные велосипеды – 10х130 мм;
основная масса распространенных горных моделей –10х135 мм;
велосипеды для даунхилла – 12×135 мм;
профессиональные модели класса «кросс-кантри» – 12×142 мм;
модели велосипедов для занятия фристайлом, экстремальными видами спорта – 12х150 мм;
велосипеды класса BMX – 14×110 мм.

Конструктивные различия

Устройство задней втулки велосипеда горной группы имеет некоторые отличия от конструкций ходовых частей для байков шоссейной категории.

Втулки дорожных и шоссейных моделей велосипедов обладают сальниками – специальными уплотнителями, предназначенными для защиты подшипников от проникновения загрязнений. Зачастую сальники объединены в единое целое с конусными элементами.

Задняя втулка велосипеда «Стелс», равно как и прочих распространенных моделей горных и внедорожных байков, помимо соединенных с конусами сальников нередко имеет резиновые пыльники. Наличие подобных элементов способствует повышению защиты ходового механизма от грязи, всевозможного мусора и пыли.

В отличие от шоссейной категории байков, горные модели предназначены для езды по самой непроходимой местности. Естественно, применение дополнительной защиты механизма задней втулки пропорционально приводит к увеличению веса двухколесного транспорта и снижению легкости хода. Именно поэтому сборка задней втулки велосипеда шоссейного класса производится большинством производителей без установки данных элементов.

Отдельно стоит рассмотреть особенности конструкции велосипедов с дисковыми тормозами. Здесь применяются механизмы, фланцы которых соединяются с тормозными дисками.

Отличия присутствуют также в способах соединения трещоток на втулку с креплениями кассеты. Большинство распространенных моделей велосипедов отечественного производства содержат втулки со встроенными трещотками. Напротив, задняя втулка скоростного велосипеда обычно обладает навернутым типом трещотки.

Специфические особенности

В преимущественном большинстве задние втулки отличаются асимметричной конструкцией, поскольку по правую сторону от механизма должна располагаться кассета либо задняя звездочка. По сравнению с левым, правый фланец находится ближе к центру оси. В результате с правой стороны спицы несколько короче.

Существует особый тип планетарных втулок. Внутренняя конструкция подобных изделий содержит механизм для переключения передач. Устанавливается на такие системы всего лишь одна звезда. Эксплуатироваться втулки данного плана могут без установки натяжителя цепи.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.

Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное — не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.

Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:

Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.
При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.
Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом. Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.
В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.

На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.

Задняя втулка велосипеда – ремонт

Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.

Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.

В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.

Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.

Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.

В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.

Приходилось ли Вам разбирать заднюю втулку велосипеда. Поговорим о том как разобрать заднюю втулку горного велосипеда, в частности втулку shimano FH-RM30-8.

Не так давно мне захотелось перебрать задние втулки своих велосипедов. Как выяснилось на обоих стояли втулки shimano FH-RM30-8.

Втулка shimano FH-RM30-8 это втулка под кассету на 8-9 скоростей, ставится как правило на недорогие горные велосипеды. Применяется с тормозами типа V-brake. Бывают с отверстиями на 32 и 36 спиц.

Какие бывают задние втулки у велосипедов.

Вообще задних втулок на горные велосипеды существует большое разнообразие. Поэтому если вы по какой либо причине хотите заменить заднюю втулку на своем велосипеде или даже все заднее колесо в сборе будьте очень внимательны. Я вот сначала по неопытности купил колесо в сборе совсем с другой втулкой, в надежде что подойдет.Но не подошло=)) Поэтому при замене втулки лучше брать именно ту которая стояла на вашем велосипеде изначально. И тем не менее.

Посчитайте количество спиц на ободе вашего колеса и количество отверстий на втулке.На горных велосипедах бывают 32, 36.
Посчитайте количество звездочек(передач), которое должно быть на вашем заднем колесе.Если звездочек 8-9, то кассета одевается на барабан(трещетку). Если звездочек 7, то вероятно это еще более дешевый вариант, когда звездочки(со встроенной трещеткой) навинчиваются на втулку по резьбе.
Посмотрите на тип тормозов вашего велосипеда. Если тормоза дисковые, то на втулке должно быть соответствующее место для крепления диска.

Разбор задней втулки shimano FH-RM30-8

Для чего я перебирал втулку shimano FH-RM30-8. Чтобы заменить смазку в подшипниках. Чтобы увеличить накат велосипеда. Но сам барабан с трещеткой разобрать мне так и не удалось. Нужен специальный ключ со шлицами. Но давайте по порядку.

Сначала нужно снять колесо.Разводим щетки V-brake тормозов. Поворачиваем эксцентрик. Вытаскиваем колесо.
Теперь снимем кассету со звездочками.
Для снятия кассеты нам понадобится специальный съемник. С одной стороны съемник имеет шлицы, с другой отверстие под квадратный ключ.
Вставляем съемник шлицами в гайку.
Далее берем ключ с квадратной головкой.

Вставляем ключ в съемник для кассеты.
На самую большую звездочку одеваем хлыст (хлыст это такая палка с куском велосипедной цепи, служит для того чтобы удерживать кассету от поворота).
Держим хлыстом звездочки(по часовой стрелке), а ключем со съемником откручиваем как обычно (против часовой)гайку, удерживающую кассету.
После того как гайка откручена, кассету со звездочками можно легко снять с барабана задней втулки.

Саму кассету можно разобрать на отдельные звездочки.(Когда я впервые разобрал кассету на составляющие, то обнаружил колоссальное количество налипшей грязи,Туда даже ветки с травой наматываются, очищать пришлось долго, но зато потом кассета блестела как новая. В общем кассету периодически нужно чистить, передачи будут переключаться четче, да и выглядеть будет лучше)

Вынимаем подшипники. Всего их должно быть 18. По 9 с каждой стороны. Складываем подшипники в стаканчик, где их можно промыть от смазки.

Надеюсь моя статья помогла Вам разобрать заднюю втулку shimano FH-RM30-8.

Устройство

Оно состоит из следующих компонент:

втулка;
обод;
спицы;
покрышка с камерой или шина, в которых должно быть правильное давление.

Устройство втулки заднего колеса велосипеда достаточно простое: она крепится к ободу спицами (от 12 до 48 штук).

Срок службы колеса зависит от устройства обода, а его прочность влияет на скорость и безопасность поездки. Современные велосипеды чаще всего комплектуют ободами, в сечение напоминающими коробку. Благодаря такой форме колесо обладает защитой от повреждения при наезде на жесткое препятствие.

Спицы

В зависимости от процесса производства спицы могут быть:

- катаными (самый дешевый вариант);
- тянутыми (легкие, но более дорогие);
- плоскими (наиболее дорогой вариант, превосходящий другие по массе и сопротивлению встречным потокам воздуха).
Спицовка
Спицовкой называется порядок фиксации втулки, обода и спиц. Она может быть радиальной или крестовой. Радиальная предусматривает установку втулки без пересечения спиц друг с другом. При крестовом происходит скрещивание спиц.
Втулка
Втулка располагается в центре колес и крепится к раме велосипеда. Обеспечивает вращение колеса, исключая проскальзывание и проворачивания. Задняя втулка способствует накату велосипеда — эффективности передвижения без затрат энергии.
Устройство задней втулки велосипеда предусматривает следующие конфигурации:
- наличие свободного хода, отсутствие механизма торможения;
- отсутствие свободного хода, наличие тормозного механизма;
- наличие свободного хода и механизма торможения.
Размеры втулки, ее масса и качество влияют на накат и энергозатраты велосипедиста во время езды. Существует три вида этого узла.
1. Втулка храповиком – современная задняя втулка предусматривает монтаж кассеты со звездочками на барабан. Подшипники располагаются ближе к середине, что негативно сказывается на равномерности распределения нагрузки. Подобными втулками принято комплектовать подростковые и недорогие модели велосипедов.
2. Кассетная втулка является еще одним современным вариантом механизма. В данном случае кассета фиксируется посредством шлицов, расположенных на втулке. Подобные втулки надежны и способны выдержать нагрузки до 120 кг, поскольку подшипники в них располагаются ближе к краю.
3. Планетарная втулка заднего колеса велосипеда — конструкция, которая совмещает в себе функции втулки и переключателя скоростей. Устройство втулки заднего колеса велосипеда этого типа достаточно сложное: механизм закрыт корпусом, что защищает его от попадания пыли и влаги. При этом цепь при работе с ним прослужит дольше, поскольку не изменяет положения для переключения скорости.
3-скоростная втулка имеет простую конструкцию, в то время как 5-ти или 7-скоростные механизмы лучше не разбирать. Шестерни планетарных систем при сборке устанавливаются в определенном положении. Такая работа требует наличия специального оборудования.
Разборка, очистка/смазка
Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:
- съемником демонтируется кассета;
- размыкается стопор;
- извлекаются шайбы с подшипниками;
- проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
- извлекается ось;
- внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).
Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.
После этого заднее колесо устанавливается на место. Как это сделать, показано на видео.
Перед тем, как приступить к разборке заднего колеса велосипеда для ремонта втулки, необходимо четко представлять порядок этих действий. В противном случае ситуация только усугубится. Если вы не уверены в собственных силах на 100%, посмотрите видео, на котором все будет подробно рассказано.
Обслуживание
Для сохранения исправного состояния механизмов велосипеда требуется его периодически обслуживать. Для заднего колеса подобная работа выполняется следующим образом:
- подтягивается корпус;
- заменяются неисправные подшипники;
- смазываются механизмы;
- регулируются тормозные колодки.
Несмотря на свою неприхотливость, заднее колесо при длительном использовании без должного обслуживания придет в негодность, что потребует его ремонта. К тому же должна проводиться постоянная регулировка заднего колеса, чтобы сделать поездку комфортной.
Задняя втулка велосипеда: устройство и инструкция по сборке
Задняя втулка велосипеда должна всегда находиться в исправном состоянии, ведь именно она определяет плавность хода двухколесного транспорта. По мнению многих велосипедистов, ходовые качества байка зависят по большей мере от типа и механических показателей рамы. Однако на практике определяющим моментом здесь становится состояние ходовой части – втулок, каретки, цепи, прочих систем.
Согласно совместимости с различными типами тормозных систем, выделяют несколько отдельных типов задних втулок:
- для дисковых тормозов;
- для роллерных тормозов;
- для ободных тормозов.
Разумеется, более сложная задняя втулка велосипеда, предназначенная для соединения с системой дисковых тормозов, запросто может быть использована при сборке колеса с ободными тормозами, но никак не наоборот.
Конструкция
Задняя втулка велосипеда включает в себя следующие конструктивные элементы:
- корпус;
- фланцы;
- ось;
- подшипники.
Корпус
Данная составляющая конструкции задней втулки выступает связующей оболочкой для прочих функциональных механизмов. Главное требование к корпусу – высокий показатель жесткости, поскольку во время езды втулка подвергается существенным скручивающим нагрузкам.
Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Наиболее надежные высокопрочные корпуса производятся первым способом.
Фланцы
Представляют собой специфические кольцевые выступы, что содержатся на корпусе задней втулки. Данный элемент служит для соединения со спицами колеса. Фланцы содержат специальные отверстия, куда вставляются спицы при наборе.
Основным требованием к фланцам выступает высокий показатель прочности. Исходя из незначительного размера детали, достаточно только представить, насколько повышенные нагрузки приходятся на ее долю. Ведь треть конструкции велосипеда вместе с велосипедистом находится именно над областью размещения задних фланцев.
Подшипники
Задняя втулка велосипеда обязательно должна оснащаться подшипниками с грязезащитной оболочкой. Только в таком случае можно будет забыть об их обслуживании и замене, накатав на байке более 10 000 км. Откровенно некачественные подшипники заставят терпеть неприятные звуки и страдать от люфта колеса уже после первой поездки в дождливую погоду, не говоря о зиме. Надежная грязезащита представлена различными уплотнителями, которые предотвращают контакт смазки с внешней средой.
В настоящее время выделяют насыпные и промподшипники для задних втулок. Разница состоит в том, что устранить люфт в колесе можно, выполнив обычную регулировку насыпных подшипников. При наличии подобной проблемы в случае с промподшипниками, скорее всего, придется производить их замену. Поэтому подбираться втулка заднего колеса велосипеда должна, исходя из типа и надежности подшипников.
Основным параметром оси задней втулки выступает ее длина. Чтобы выбрать втулку согласно показателю длины оси, достаточно всего лишь измерить расстояние между противоположными внешними гайками на соответствующих креплениях велосипедной рамы.
Стандарты
Изучив внутреннее и внешнее устройство задней втулки велосипеда, рекомендуется обратить внимание на широкий ряд типоразмеров данной системы. Присутствие некоторых различий в параметрах обусловлено применением втулок на различных типах велосипедов:
- трековые модели – 10х120 мм;
- шоссейные велосипеды – 10х130 мм;
- основная масса распространенных горных моделей –10х135 мм;
- велосипеды для даунхилла – 12×135 мм;
- профессиональные модели класса «кросс-кантри» – 12×142 мм;
- модели велосипедов для занятия фристайлом, экстремальными видами спорта – 12х150 мм;
- велосипеды класса BMX – 14×110 мм.
Конструктивные различия
Устройство задней втулки велосипеда горной группы имеет некоторые отличия от конструкций ходовых частей для байков шоссейной категории.
Втулки дорожных и шоссейных моделей велосипедов обладают сальниками – специальными уплотнителями, предназначенными для защиты подшипников от проникновения загрязнений. Зачастую сальники объединены в единое целое с конусными элементами.
Задняя втулка велосипеда «Стелс», равно как и прочих распространенных моделей горных и внедорожных байков, помимо соединенных с конусами сальников нередко имеет резиновые пыльники. Наличие подобных элементов способствует повышению защиты ходового механизма от грязи, всевозможного мусора и пыли.
В отличие от шоссейной категории байков, горные модели предназначены для езды по самой непроходимой местности. Естественно, применение дополнительной защиты механизма задней втулки пропорционально приводит к увеличению веса двухколесного транспорта и снижению легкости хода. Именно поэтому сборка задней втулки велосипеда шоссейного класса производится большинством производителей без установки данных элементов.
Отдельно стоит рассмотреть особенности конструкции велосипедов с дисковыми тормозами. Здесь применяются механизмы, фланцы которых соединяются с тормозными дисками.
Отличия присутствуют также в способах соединения трещоток на втулку с креплениями кассеты. Большинство распространенных моделей велосипедов отечественного производства содержат втулки со встроенными трещотками. Напротив, задняя втулка скоростного велосипеда обычно обладает навернутым типом трещотки.
Специфические особенности
В преимущественном большинстве задние втулки отличаются асимметричной конструкцией, поскольку по правую сторону от механизма должна располагаться кассета либо задняя звездочка. По сравнению с левым, правый фланец находится ближе к центру оси. В результате с правой стороны спицы несколько короче.
Существует особый тип планетарных втулок. Внутренняя конструкция подобных изделий содержит механизм для переключения передач. Устанавливается на такие системы всего лишь одна звезда. Эксплуатироваться втулки данного плана могут без установки натяжителя цепи.
Как собрать заднюю втулку велосипеда?
Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.
Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное — не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.
Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:
1. Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.
2. При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.
3. Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом. Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.
4. В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.
На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.
Задняя втулка велосипеда – ремонт
Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.
Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.
В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.
Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.
Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.
В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.
Источники:
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/velosipednye-vtulki-i-os-zadnego-kolesa-vsyo-o-velosporte.html
http://veloboy.ru/pereborka-peredney-vtulki-na-velosip/
https://kak.zydus.su/sborka-tormoza-zadnego-kolesa-velosipeda/
https://fb.ru/article/204230/zadnyaya-vtulka-velosipeda-ustroystvo-i-instruktsiya-po-sborke