Как починить вилку на велосипеде

Содержание скрыть

Как разобрать вилку велосипеда

Передняя амортизационная вилка велосипеда, как и остальные его части, требует своевременного технического обслуживания (замена смазочного материала и износившихся компонентов, а иногда и ремонт вилки). Поэтому периодически нам потребуется ее разбирать. Советуется это делать каждые 5000 км пробега (но все зависит от покрытия, по которому Вы ездите). Сегодня мы с Вами рассмотрим, как разобрать переднюю вилку велосипеда на примере пружинно-эластомерной вилки RST GILA 100 mm под дисковые тормоза (хотя конструкция данного класса вилок практически одинакова).

Подготовительные процессы

Перед тем как разобрать переднюю вилку необходимо демонтировать колесо и калипер тормозной системы (если у Вас V-brake, то демонтируем его), который установлен на вилке.

Демонтируем калипер

Если тормоза гидравлические следует действовать максимально осторожно, чтобы не повредить гидролинию. После демонтажа закрепляем калипер к выносу руля при помощи изоленты (чтобы он не мешал). Запасаемся большим количеством ветоши (внутри вилки много смазки). На этом подготовка закончена, приступаем к разборке вилки.

Разбираем переднюю вилку

Откручиваем нижние фиксирующие болты и снимаем штаны вилки.

Фиксирующий болт

Штаны

Удаляем старую смазку на всех поверхностях (операцию удаления смазки можно выполнить и позже). Далее снимаем нижний ограничитель хода и упор ограничителя.

Снимаем ограничители

Затем откручиваем регулировочные колпачки (регулировки) и достаем внутренности ног амортизационной вилки.

РегулировкиОткручиваем регулировкиДостаем пружинуСодержимое ног

Далее тщательно удаляем старую смазку и наносим новую. В качестве смазки я использую Литол-24. Встречал негативные отклики про данный тип смазки (приводит к ускоренному выходу из строя сальников, а так же к окислению алюминия), но прочитав литературу и посидев на форумах, использую ее уже не первый год (замечаний обнаружено не было). Смазку наносим с избытком, лишнюю в процессе езды выдавит через сальниковые уплотнения. Часто встречал советы, что в штаны вилки следует заливать жидкое машинное масло (или отработку). Особой разницы в работе не заметил, поэтому этого больше не делаю (да и не встречал в таких вилках заводской жидкой смазки). На этом процесс разборки закончен.

Собираем вилку обратно

Сборку вилки осуществляем в обратной последовательности. Ниже будет приведена условная схема (на ней указаны только те элементы, которые мы снимали).

Элементы конструкции вилки

Единственное с чем может возникнуть проблема так это с продеванием штока в нижнее отверстие ног вилки. Я использовал два прямых куска проволоки. Один задействовал как направляющую, а вторым проталкивал шток.

Вставляем шток

Кстати, при разборке вилки у меня отсутствовал ключ для регулировочных колпаков. Нашел временный способ, выгнув проволоку данной формы. Все открутилось и закрутилось без особых проблем.

Самодельный ключ

Заключение

Как Вы уже могли понять, разобрать вилку велосипеда не так уж и сложно. Главное не торопиться и следовать инструкции. Спасибо за внимание и удачи Вам при ремонте велосипеда.

Как разобрать вилку велосипеда

Как разобрать вилку велосипеда

Передний амортизатор всецело несёт ответственность за то, как комфортно и комфортно управляется ваш велосипед, нет ли, к примеру, вибрации, которая отдает в кисти.

Главная цель работ по разбору велосипедной вилки – очистить, смазать и залить свежее масло. Благодаря регулярному проведению таких процедур, возможно существенно расширить срок работы подробности.

Перед тем как начать, готовьтесь:

  • Выберите одежду, которую не жалко будет запачкать, подготовьте ветхие тряпки, застелите рабочую поверхность газетами, работа с маслом — это нечистое дело;
  • Приготовьте нужные инструменты;
  • Купите масло на замену.

Разобрать вилку достаточно легко. Устроена она следующим образом (сверху вниз): шток, корона, штаны и «нога». К «штанам» крепятся дисковые тормоза.

Как снять вилку с велосипеда

Поставьте велосипед вверх колесами и снимите переднее колесо. После этого скрутите руль и рулевую трубу. Вы добрались до велосипедной вилки.

Сейчас возможно бережно снять ее, попытавшись наряду с этим не растерять шарики из подшипников. Под ней находится опорное конусное кольцо, его также необходимо снять.

Как разобрать вилку велосипеда

Сейчас разглядим процесс разбора конкретно самой вилки, в нашем случае — пружинной.

  • Нужно открутить нижние крепежные болты и выкрутить болт, что осуществляет контроль пружину;
  • Извлечь эластомер, что ограничивает движение пружины;
  • Открутить болты и снять «брюки», дабы вытащить оттуда сальники и слить масло.

На этом процесс разбора велосипедной вилки заканчивается. Принципиально важно пристально разглядеть все элементы, каковые были перед вами, на предмет деформаций и трещин, смазать пружины, а после этого бережно собрать в обратном порядке. В первую поездку направляться быть осмотрительным и неспешно разрабатывать вилку.

Как видите, разобрать вилку – работа не самая сложная, но ее проведение сможет

продолжить срок ее работы на некое время. Ремонт пружинной вилки велосипеда, как разобрать и смазать – информации об этом большое количество на опытных форумах в сети.

В то время, когда мы говорим «велосипедная вилка», значительно чаще мы воображаем себе передний амортизатор. Но современные модели велосипедов оснащают еще и задним амортизатором, за которым кроме этого нужен уход.

Как устроен задний амортизатор

Задний амортизатор это рессора (пружина) и демпфер – фактически, то устройство, которое и гасит колебания и качения. Он выглядит как масляный либо воздушный картридж, в зависимости от типа.

Задний амортизатор несёт ответственность за минимизирование нагрузки на ваш позвоночник на протяжении езды по пересеченной местности. качество и Уровень демпфера, и его цена, зависят как раз от его способности демпфировать – другими словами поглощать.

снятия и Процесс разбора заднего амортизатора похож на процесс разбора передних вилок.

Переворачиваем велосипед, начинаем снимать колесо. Откручиваем резьбовое стопорное колесо и видим, что в том месте находится задняя звезда – трещотка либо кассета, в зависимости от вида. Вероятнее, у вас стоят кассетные втулки.

Главная сложность содержится в том, дабы с опаской и бережно снять втулку и звёздочку. Затем возможно нормально снимать задний амортизатор.

Но если вы снимаете задний амортизатор не с целью профилактики, а с целью ремонта, и желаете, к примеру, устранить скрип либо скрежет, то обстоятельство вы вряд ли отыщете и придется в любом случае обращаться в сервис.

Не забывайте, неизменно возможно доверить ремонт обслуживание передней пружинной вилки специалистам. Они окажут помощь разобрать и смазать вилки велосипеда. Но, к примеру, то самое обслуживание переднего пружинного амортизатора велосипеда — это процесс, что необходимо понимать любому, кто заботливо относится к собственному двухколесному транспортному средству.

Горный велосипед — Ремонт. ТО вилки rock shox xc 32 tk solo qr 29 manual

Интересные записи
Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

В данной статье будет рассмотрена стратегия ставок на вилки, предложены кое-какие сайты, предоставляющие вилки-ставки на условно-бесплатной базе,…

Примеры вилок букмекеров Букмекерская контора №2 Надаль – Федерер 1,55 — 2,3 Выбираем громаднейший коэффициент на победу Надаля в первой Букмекерской…

Реклама Букмекерские вилки либо арбитражные обстановки – это ставки, каковые перекрывают все вероятные финалы спортивного события и обеспечивающие в…

Вилки в букмекерских конторах – подводные камни Новички букмекерских контор начинают делать ставки полные радужных и энтузиазма возможностей. Но проходит…

Одной и, возможно, единственной на свете, беспроигрышной игровой стратегией возможно назвать как раз букмекерские вилки. В конечном итоге, возможно кроме…

Если Вы думаете, как разобрать фен Rowenta. то для начала направляться осознать, как он устроен. Не смотря на то, что компания Rowenta предлагает богатый…

Как выпрямить вилку на велосипеде

Неисправности рамы чаще всего вызываются неумелым вождением велосипеда или применением неправильных приемов разборки и сборки. Основные виды неисправностей следующие: 1) погнутие или вмятины на трубах; 2) трещины и изломы труб; 3) погнутие, вмятины, трещины и изломы подседельных стоек или цепных перьев; 4) погнутие или поломка наконечников цепных перьев; 5) повреждение резьбы в узле каретки. Наиболее часто встречаются повреждения верхней и нижней труб, а также цепных перьев и подседельных стоек. Подседельная и головная трубы подвергаются повреждениям сравнительно редко.

Перед тем как приступить к исправлению повреждений, необходимо снять колеса, седло, разобрать вилку, снять шатуны с вала каретки.

Выправление погнутых верхней и нижней труб

Для того, чтобы выправить погнутые трубы, необходимо изготовить стальную оправку, наружный диаметр которой должен быть на 0,5 мм меньше внутреннего диаметра отверстий шарикоподшипниковых колец, запрессованных в головную трубу рамы. Длина оправки должна быть не меньше 1 м. Оправку зажимают в губки тисков в вертикальном положении с таким расчетом, чтобы конец оправки, выступающий из губок, был на 50—60 мм больше длины головной трубы. На этот конец оправки устанавливают раму отверстиями колец шарикоподшипников; раму надевают так, чтобы подседельный узел находился в верхнем положении (рис. 51). Взявшись за узел каретки обеими руками, раму начинают выправлять (оттягивать вниз). Если металл жесткий и не поддается правке в холодном виде, то погнутые места подогревают пламенем паяльной лампы до появления красно-малинового цвета. После исправления погнутых труб раму проверяют на соосность (головная и подседельная трубы должны быть в одной плоскости). Если есть перекос, то раму зажимают за торцы кареточного узла в губки тисков, а в отверстие головной трубы вставляют стальную оправку и руками исправляют перекос.

По окончании указанных операций необходимо проверить соосность цепных перьев по отношению к осевой линии рамы. Для проверки (рис. 52) необходима металлическая или деревянная линейка длиной не менее 1,5 м, шириной 25—30 мм; толщина деревянной линейки — 25— 30 мм, металлической — 5—6 мм. При проверке рама крепится торцами каретки в губки тисков, а линейку прикладывают к боковой поверхности головной и подседельной труб. Конец линейки, выступающий за подседельную трубу, должен находиться между цепным пером и подседельной стойкой в том месте, где припаян наконечник цепного пера. Затем масштабной линейкой измеряют расстояние от внутренней плоскости наконечника цепного пера до боковой плоскости линейки. Такую же операцию производят и с другой стороны рамы. Расстояния а с обеих сторон должны быть равными. Если расстояния разные, то соосность нарушена. Для устранения этой неисправности нужно каждое перо приблизить к линейке или удалить от нее так, чтобы расстояния от обоих цепных перьев до наружного края линейки были одинаковыми, а сами цепные перья находились друг от друга на расстоянии 116 мм.

Ремонт вилки велосипеда

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

  • состояния дропаутов;
  • ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
  • сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
  • давления в воздушных камерах;
  • наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
  • состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

Читайте также на СпортЗум.ру: Как заклеить камеру велосипеда: последовательность осуществления ремонта велосипеда своими руками

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

  • через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
  • через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
  • через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

  1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
  2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
  3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

  1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
  2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
  3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
  4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
  5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

  1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
  2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

(72 голос., средний: 4,96 из 5) Загрузка.

Ремонт передней вилки велосипеда

Наиболее часто встречаются следующие неисправности вилки: погнутие перьев и их наконечников (реже — стержня вилки), излом частей вилки, срыв резьбы на стержне. Причины изгибов и поломок — сильные толчки и удары, особенно при падениях и авариях. Исправление погнутых перьев. Перья чаще всего изгибаются около коронки, так как в этом месте изгибающий момент, возникший от силы удара, достигает наибольшей величины. Если место изгиба расположено около коронки, то ее зажимают в губки тисков и руками выпрямляют перья. Для выправления изгиба перьев, когда место изгиба находится на более значительном расстоянии от коронки, каждое перо зажимают в деревянные губки с вырезами, соответствующими профилю трубы пера. Если перья вилки погнуты в разные стороны (скручены), то вилку зажимают в тиски с мягкими губками, а между перьями закладывают деревянный брусок (рис. 58), при помощи которого выпрямляют перья. Конец перьев исправляют только при помощи шаблонов, изготовляемых из металла или дерева (твердых пород); на конце шаблона прикрепляют скобу, которая удерживает перо. Затем по радиусу шаблона производят гибку. Погнутые наконечники перьев вилки исправляют молотком на плите или наковальне. Исправление необходимо производить осторожно, чтобы не искривить наконечники.

Перед исправлением в паз наконечника нужно проложить пруток, соответствующий наружному диаметру оси колеса.

Рис. 58. Исправление погнутых перьев передней вилки рычагом

Выпрямление вмятин труб, из которых изготовлены перья. Для исправления перо предварительно выпаивают из коронки и выправляют вмятину с помощью оправки, соответствующей профилю пера в месте вмятины. Затем перо снова впаивают в коронку. Реже для исправления вмятины в ее центре приваривают кусок проволоки. Вмятину прогревают газосварочной горелкой. Затем, взявшись клещами или пассатижами за приваренную проволоку, движением на себя вытягивают вмятину. Мелкие вмятины могут исправляться заплавкой оловом с последующей зачисткой и лакировкой места ремонта.

Исправления погнутого стержня вилки. Стержень может погнуться при очень сильных и жестких ударах. Для исправления стержня необходимо иметь две отдельных оправки: внутреннюю и наружную. Внутренняя оправка — это стержень с диаметром, равным внутреннему диаметру стержня вилки. Наружная оправка представляет собой толстостенную трубу, диаметр внутреннего отверстия которой равен наружному диаметру стержня. Внутренняя оправка термически обрабатывается для повышения твердости.

Наружная оправка зажимается в тисках (рис. 59).

В нее вводят погнутый стержень до места изгиба. С другого конца (со стороны коронки) во внутреннее отверстие стержня вставляют внутреннюю оправку тоже до места изгиба (сборочные шпильки предварительно должны быть удалены из стержня вилки). Затем руками выпрямляют стержень. Иногда металл, из которого сделан стержень, холодной правке не поддается. В этом случае место изгиба нужно нагреть паяльной лампой, не повышая температуру до предела, при котором может распаяться коронка. Во время правки следует соблюдать осторожность, чтобы не смять резьбу на верхнем конце стержня.

Рис. 59. Исправление погнутого стержня вилки

Исправление сломанных перьев вилки. Сломанное перо соединяют на буж, имеющий поперечное сечение, соответствующее внутреннему профилю пера, и производят пайку места соединения способом, указанным выше при описании ремонта сломанных труб рамы. Трещины перьев исправлять без бужа не рекомендуется, так как, если даже пайка будет удачно произведена, трещина со временем появится снова. Чтобы избежать этого, необходимо распилить перо по трещине и в обе части запрессовать буж. Дальнейшее исправление производится тем же способом, как и при изломе.

Исправление стержня с сорванной резьбой. Срыв резьбы может произойти в результате применения слишком большого усилия при затяжке чашки верхнего шарикоподшипника при неправильном (не по резьбе) навертывании чашки или контргайки, реже — при сильных ударах во время аварии.

Сорванная резьба на стержне вилки очень редко восстанавливается из-за недостатка металла по диаметру стержня для нарезки новой резьбы. Стержень восстанавливают следующим образом. Отступя от верхней части коронки на 50—60 мм, ножовкой отрезают верхнюю часть стержня с сорванной резьбой и на его место припаивают новый кусок стержня с заранее нарезанной резьбой. Для этого стержень вилки насаживают на буж, на другой конец которого надет новый кусок стержня. Буж должен быть по поверхности обточен на токарном станке, а отверстия в обеих частях стержня обработаны разверткой, так как иначе почти неизбежен перекос осевой линии стержня. Края срезов должны плотно соприкасаться. Буж удерживается шпильками, чтобы во время пайки не было смещения. Шов обматывают проволокой и производят пайку латунью способом, описанным выше.

Проверка вилки после ремонта. После исправления вилку необходимо проверить. Перья должны находиться в той же плоскости, что и стержень. Недопустимы перекосы одного пера относительно другого. Проверку производят на контрольной плите.

Рис. 60. Проверка передней вилки на плите

Вилку кладут на плиту так, чтобы перья у коронки и сами наконечники касались плиты (рис. 60). Если один из наконечников не касается плиты, то это означает, что имеется перекос (скручивание), который устраняется способом, описанным выше.

Амортизационные вилки для велосипеда: все что нужно знать.

Совсем недавно мы публиковали серию статей о МТБ трансмиссиях, а немногим ранее писали о педалях для МТБ и шоссе.
Что ж, настало время углубиться в тему МТБ вилок. Здесь, как и везде, всё не так однозначно, надо разбираться.

Что это такое? Зачем она вообще?

Велосипедная вилка — это компонент, который соединяет переднее колесо с рамой велосипеда, их в конструкции две. Спереди располагается передняя, что логично. Сзади расположена цепная.
В большинстве случаев вилка имеет два пера, на нижних концах которых расположены дропауты.
Дропауты — специальные углубления или отверстия, где закрепляется ось колеса.
Верхние концы перьев между собой соединяются короной. К ней же прикреплен шток вилки, проходящий через рулевой стакан рамы. На верхнем конце штока крепится вынос удерживающий руль.

Перья состоят из ног и штанов. Ноги, как это ни странно, вставляются в штаны, которые между собой также скреплены при помощи элемента, именуемого “гориллой”. Горилла бывает обычная, расположенная впереди по ходу движения, и обратная, расположенная с обратной стороны выполняя функцию защиты ног от грязи.
Кроме всего перечисленного конструкция может содержать в себе некоторые другие вспомогательные элементы, о которых мы распространимся немного ниже.

Нужна вилка для комфорта в движении по пересеченной местности и для обеспечения постоянного сцепления колеса с дорожным покрытием.

Устройство, материалы

Вилок для МТБ есть великое множество. Каждая из них имеет свои особенности, связанные с ее назначением или фантазией инженера.
Пробежимся по основным аспектам.

Все вилки имеют одну общую деталь, которая не меняется нигде, никак и никогда. Речь о башингах. Выполняются из пластика на дешевых моделях или из низкофрикционных материалов на вилках среднего ценового сегмента.
Пластиковых башингов по одному в каждой штанине. В дорогих вилках башингов по две штуки в каждой ноге. Они служат направляющими и исключают люфт ног в штанах.

Самые простые и бюджетные вилки в ногах содержат две или три пружины. Две пружины сопротивляются сжатию, третья (негативная) держит первые в преднатяжении позволяя ногам легче страгиваться с места и нивелируя вероятность неприятного стука при мгновенной разгрузке колеса (прыжок с бордюра, к примеру).

Принцип работы очень простой — нажимаешь на руль, пружина сжимается, вилка проседает. Иногда в одну из пружин вставляют эластомер (резиновый пруток), который сильно ограничивает возможности сжатия пружины делая систему пригодной для райдеров большего веса.
Материал ног — сталь, покрытая никелем. Штаны из алюминия.

Следующими по сложности идут вилки с обычной стальной пружиной в одной ноге (негативная тоже есть) и картриджем амортизации в другой. Зачастую пружина располагается в левой ноге, демпфер (амортизатор) в правой, если смотреть на руль сидя на велосипеде.
Демпфер помогает избегать раскачивания подвески и подскакивания колеса при преодолении препятствий. Картридж не подлежит ремонту и обслуживанию, в случае неисправности заменяется на новый.
Материал ног — сталь в хроме или анодированный алюминий. Штаны из алюминия.

Следующий уровень — стальная пружина и “открытая ванна”. В левой ноге перемен нет, а в правой исчезает картридж. Вместо него внутри ноги залито масло, ходит шток, который это масло перегоняет через небольшие отверстия замедляя скорость сжатия и обратного хода подвески. Суть такая же, как и с картриджем, но система является обслуживаемой. Масло и уплотнительные резинки требуют регулярной замены.
Ноги из алюминия с анодировкой, штаны из магния.

Сложность нарастает. Следующие вилки в правой ноге перемен не имеют, перемены происходят в левой. Стальная пружина убирается, появляется герметичная камера, в которую под давлением закачивается воздух. Чем больше давление, тем жестче работа.
Так получается, что роль пружины играет сжимаемый воздух. Негативная пружина стальная или титановая.

Далее начинаются подвески с двойной воздушной камерой, таким образом убирается вторая витая пружина из стали или титана.
Зачем воздух? Да он просто-таки легче, чем сталь!
Да и комфорт воздушка обеспечивает несравнимо больший. Двойные воздушные камеры работают настолько плюшево, что момент страгивания практически неразличим.
Материалы те же. Ноги из алюминия в анодировке, штаны из магния.

Анодировка — стойкое к истиранию покрытие, наносимое электрохимическим способом.
Дорогие вилки ради экономии веса допускают применения карбона в штоке, короне и штанах вилки.

Настройки

Сложные вилки, которые предусматривают свое наличие на гоночной технике или технике понимающих любителей, имеют большое количество настроек.

Блокировка (локаут). Позволяет заблокировать систему, если её работа на определенных участках пути мешает.

Преднагрузка пружины. Справедливо по отношению к стальным пружинам. Закручивание или откручивание регулятора на левой ноге делает вилку жестче или мягче. В воздушных вариантах просто изменяется давление с помощью насоса.

Низкоскоростная компрессия. Её регулировка позволяет сделать вилку устойчивой к раскачке жертвуя чувствительностью к мелким неровностям.

Высокоскоростная компрессия. Её настройка минимизирует пробой вилки, но делает сжатие в конце чрезмерно упругим.

Скорость отскока. Регулирует скорость, с которой конструкция будет возвращаться в исходное положение после отработки неровности.

Гейт. Встречается на вилках Rock Shox. Крутилка позволяет регулировать усилие, при котором заблокированная подвеска будет страгиваться и отрабатывать неровности. Сделано для того, чтобы минимизировать эффект раскачки подвески под воздействием кручения педалей. Актуально на ровных поверхностях и при активном вкручивании в горки.

Компания Specialized разработала свою версию такой системы под названием Brain. Блокировка в этом случае отключена, но раскачка не происходит. Вилка срабатывает при наезде на неровности. Устройство у таких вилок довольно сложное, хотя и оправдывает себя невероятным комфортом.

Технологий разных много, мы пролили свет на самые употребляемые.
Идём дальше.

Разновидности

Разновидности можно рассматривать с точки зрения дисциплин и с точки зрения особенностей конструкции.

Если говорить о дисциплинах, то самые легкие вилки встречаются в кросс-кантри.
Самые тяжелые и энергоемкие в дёрте, эндуро и даунхиле.
В даунхиле часто используют двухкоронные вилки. Вторая корона располагается над рулевым стаканом, до неё и тянутся ноги. Смотрится очень мощно и эффектно. Конечно, они очень тяжелые, но и рассчитаны на поглощение больших энергий ударов.

Теперь уделим внимание конструктивным особенностям.

Первой вспоминается Cannondale Fatty с ригидной, на первый взгляд, вилкой. Впрочем, амортизатор спрятан в штоке и закрыт гофрированной резиной.


Демпфер соединяет корону и шток. Выглядит это мероприятие так себе. Это и не удивительно, ведь на заре популяризации МТБ производители искали рабочие решения. Какие-то отваливались, какие-то приживались

Самые массовые — это классические вилки.
Разница в их конструкциях может заключаться в способах креплений элементов между собой. Изысканные варианты собираются на болтах. Классика жанра — литье и запрессованные элементы.

Самой интересной, на сегодняшний день, является вилка перевертыш. Как на мотоциклах. Штаны крепятся к короне, ноги через дропауты соединяются с колесом.
Перевертыши помогают снизить вес неподрессоренных масс. То есть, подвижная часть конструкции, где штаны ходят по ногам, весит довольно много. На движение вверх и вниз этой массы затрачивается много энергии, в том числе и энергии качения.
Перевертыш имеет меньший вес подвижной части, что положительно сказывается на качестве работы и на скоростных характеристиках.

Споры о долговечности из-за абразива, летящего на ноги с дороги, считаю абсолютно беспочвенными, так как система себя хорошо зарекомендовала в мототехнике. А там пескоструйная нагрузка в разы выше из-за высокой скорости движения, сальники-пыльники прекрасно справляются со своими функциями.

Напоследок, снова, Cannondale. Теперь уже с одноногой вилкой Lefty.
Выглядит она очень эффектно и немного страшно. Непривычно видеть колесо, закрепленное только с одной стороны.


Если во всех вилках применяется круглое сечение труб для ног, то здесь пришли к использованию квадратного сечения.
Схема работы здесь несколько иная. Башингов здесь нет. Амортизатор есть. На ноге есть проточенные ровные площадки, на которых располагаются кассеты с роликами. По этим роликам и осуществляется перемещение ноги в штанине.
Башинги можно отнести к подшипникам трения или втулкам. В Lefty реализован линейный подшипник. Разумеется, плавность страгивания и работы в такой конструкции невообразимы

Кроме того, в компании настаивают на высокой торсионной жесткости (сопротивляемость крутящему моменту возникающему при непрямолинейном движении).
Итог. Высокая эффективность. Встречается редко. Очень редко.
Не приживается Lefty, так как очень сложна в обслуживании и требует специальных дополнительных элементов при установке на раму, что повышает ее стоимость. Но выглядит эффектно.
Последние версии такой вилки, если это название для нее вообще применимо, снабжаются электронным управлением. Настройки меняются на ходу нажатием кнопок.

Как тут не вспомнить про систему ABS от Shimano, которая тоже будет работать от аккумуляторов. ABS это про неблокировку колес во время интенсивного томрожения, дорогие друзья)

Недостатки

Главным недостатком всех вилок является необходимость постоянного и своевременного обслуживания с использованием дорогостоящих расходных материалов. Средняя продолжительность катания от сервиса до сервиса всего 50 часов. Те, кто ездят в длительные путешествия понимают, что в дороге такая роскошь как обслуживание вилки раз четыре-пять дней недоступна.
Многие райдеры забывают об этом моменте. Как результат — быстрое стирание анодировки из-за попадания под пыльник пыли и грязи. При попадании воды в магниевых штанах развивается коррозия, которая обнаруживается в момент, когда вилка прогнивает насквозь. И хорошо, если замечено это перед выездом.
Надо сказать, что алюминий, вопреки распространенному мнению, тоже подвержен коррозии. Как и в случае с магнием виной развитию неприятного процесса становится влага в паре со смазывающими материалами.
Посему применяются смазочные материалы при обслуживании, поставляемые производителем вилки.

Производители

Самым популярным производителем является компания Rock Shox. Хороший продукт от начального до профессионального уровня за разумные деньги.
Есть более бюджетные варианты RST и SR Suntour.
Magura многим известна по тормозным системам, однако уделяет внимание и вилкам тоже.
Manitou хорошие вилки начального и среднего уровня за небольшие деньги.
Marzocchi, X-Fusion и Fox — это элита велосипедных вилок. Они пользуются большим уважением в среде профессионалов.

Источники:

https://era-sports.ru/sport/velosport/kak-razobrat-vilku-velosipeda.html
http://kbrbank.ru/kak-razobrat-vilku-velosipeda/
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-vypryamit-vilku-na-velosipede.html
https://velojournal.net/amortizacionnye-vilki-dlya-velosipeda-vse-chto-nuzhno-znat

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector