Как подобрать спицы для велосипеда

Спицы для велосипеды

.

Спицой для велосипеда называют конструктивную деталь колеса, которая технически является стержнем, соединяющим ступицу и обод. За счет спиц без снижения прочности облегчают конструкцию колеса.

• Содержание статьи:

Эти детали для байка сегодня изготавливают из стали (нержавеющей и хромированной углеродистой), титана, углепластика и сплава алюминия. Наибольшей популярностью у велолюбителей пользуются спицы, выполненные из нержавейки: они недорогие и прочные. Дополнительно детали, сделанные из стали, подлежат никелированию или хромированию. Присоединяется спица ко втулке и ободу колеса при задействовании ниппеля, в который ее и вкручивают.

Велосипед без спиц и центральной оси в колесах

Велосипед без спиц

Возможен ли велосипед без спиц в колесах? Да, последние разработки предлагают модели роверов, конструкция которых не предполагает использование привычного глазу колеса, снабженного шиной, осью, ободом и спицами. Удивительны они не только тем, что фактически оспаривают утверждение о вставлении палок в колеса и о том, что нельзя изобрести колесо. Оказывается, «открытием» такого элемента без использования центральной оси мы обязаны итальянцу по имени Франко Сбарро, а сегодня можно увидеть прототипы и работающие модели практически любого вида транспорта с использованием таких колес, включая роверы.

Для байков конструкция колеса без спиц представляет собой очень большой подшипник, при этом внутренняя часть его при движении остается неподвижной. В теории, такая модель колеса должна выигрывать по сравнению с обычной за счет легкости, снижения центра тяжести и повышенной устойчивости. А чего стоит удивительный внешний вид такой детали! Однако в производстве такие колеса очень дороги и технологически сложны. Кроме того, нужно решать проблемы с защитой от грязи, креплением деталей и возможностью оснастить тормозами. Также пока есть сложности при прохождении изгибов.

Электровелосипед без спиц Сильвера Жабена

Тем не менее, идея велосипеда без спиц пришлась по душе Сильвену Жерберу, французу, который в 2013 году представил вниманию интересную модель электровелосипеда, оснащенного именно такими колесами. Концепт, названный Synapse, отличается передачей крутящего момента с помощью электромотора на обода, а также необычным соединением рамы и колес. Конечно, возникают вопросы относительно того, надежно ли крепятся колеса и можно ли на подобном ровере преодолевать дорожные препятствия, однако начало колесам без спиц уже положено.

• Самые крутые велосипеды на литых дисках.

Какие бывают спицы?

Спицы можно поделить на несколько групп, в зависимости от следующих параметров:

• по калибру (толщине): 1,5 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, а также 2,0 мм и 2,34 мм
• по виду головки: прямые (традиционно для фирменного вилсета) и загнутые (для сборного колеса)
• по конструкции: цилиндрические с баттингом и постоянной толщины, а также аэроспицы (плоские). Под баттингом понимают уменьшение спицы в средней ее части, где на нее приходятся минимальные нагрузки, в отличие от концов запчасти, что позволяет снизить вес спиц.

Как установить и подтянуть спицы на велосипеде: рекомендации и советы

Покажется удивительным, но спицы называют одними из самых часто ремонтируемых запчастей ровера. Действительно, эти тоненькие детали во многом определяют динамику велосипеда, качество и безопасность катания.

Чтобы натянуть спицы, понадобится инструмент под названием спицевой ключ. С помощью закручивания ниппеля устанавливают и натягивают эти запчасти. При этом основным моментом считается равномерность натягивания спиц, что гарантирует правильность распределения нагрузки.

Спицовка колеса может быть разной, однако ключевыми считают крестовую и радиальную. Наиболее распространенной и удобной называют трехкрестовую: это значит тройное пересечение каждой из деталей.

Регулировку спиц на велосипеде можно разделить на несколько шагов, включающих подготовку, монтаж запчастей или набивку колеса, а также натяжение спиц. Все этапы можно сделать и в домашних условиях при наличии терпения, умений и свободного времени, а можно доверить ровер мастеру.

На первом шаге определяется длина велосипедных запчастей. Переднее колесо, которое считается более технически простым, описывается как имеющее одинаковую длину запчастей с обеих сторон. Что касается заднего, то его отличает разная длина из-за разности наклона велосипедных спиц. Это объясняется требованиями к центровке колеса и присутствием скоростей. Чтобы рассчитать длину искомых запчастей, часто применяют онлайн-калькуляторы, куда достаточно ввести данные по размерам других деталей и получить результат.

Второй, монтажный, шаг требует наличия обода, спиц, втулки, масла, спицевого ключа и отвертки. Последовательность правильных действий такова:

• Тщательно смажьте точки соединений с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части запчастей, что гарантирует качественное натяжение спиц.
• При наличии углубленных входов на фланце исключительно с одного бока нужно устанавливать спицы с бока, противоположного углублениям.
• Во фланец устанавливаются девять запчастей с одним незанятым входом между каждой.
• На заднее колесо запчасти ставятся справа от втулки.
• На ободе среди входов, размещенных по правую руку, нужно найти расположенный по правую сторону от вентильного входа и расположить в нем первую спицу, после чего ниппель закрутить, сделав два оборота.
• Начиная с первой спицы, отсчитываются по направлению часовой стрелки четыре входа, устанавливается вторая спица и так же заворачивается ниппель. Втулка нарезной частью повернута к вам.
• Обязательно контролируется ход монтажа: если все проходит верно, то спицы соединяют обод справа с фланцем втулки, тоже правым, при этом между запчастями сохраняется три незанятых отверстия.
• Последующие семь запчастей закрепляются по такому же принципу, путем установки в каждое четвертое ободное отверстие.
• Теперь нужно развернуть колесо противоположным боком и устанавливать поочередно 9 спиц, монтируя их в фланец, расположенный по левую руку. При этом начинать нужно с ключевой спицы, которая находится левее вентильного входа. Поставив ее, оставшиеся восемь спиц установите так же, как и с предыдущей стороны.
• Осмотр колеса должен показать, что пары незанятых входов чередуются с парами входов с ниппелями по всей длине обода. Чтобы закрепить ниппеля, их проворачивают два раза.
• Этап установки натяжных запчастей, чьи головки располагаются с оборотной стороны фланца. Одна из спиц продевается в фланцевое отверстие, а велосипедная втулка закручивается таким образом, чтобы у уже смонтированных запчастей направление получилось близкое к касательному к фланцам.
• При монтаже первых натяжных запчастей обращайте внимание на их установку в ободные отверстия, которые ближе к требуемому фланцу. Оставшиеся запчасти с элементом натяжения набираются так же. В случае, если они не достают до входов ниппелей, нужно на оборот ослабить ниппеля уже вставленных спиц.
• Когда установка всех спиц завершена, необходимо закрутить ниппеля на одну и ту же глубину.

Наконец, третий шаг подразумевает натяжение спиц, которое обязательно должно быть равномерным, для чего ниппеля закручиваются на одном уровне. Если запчасти короткие, то после подтяжки должно просматриваться одно и то же количество витков резьбы. При длинных запчастях выходящий конец устанавливается на уровне шлиц ниппелей.

После этого каждый ниппель нужно заворачивать по направлению от отверстия вентиля на один оборот и проверять запчасти на натяжение. Если оно слабое, то провернуть ниппель еще раз, при этом не добиваясь чрезмерно тугого натяжения. Если же вы справились с ободом на 75%, а закручивать ниппель стало практически невозможно, то это сигнализирует о лишнем втором обороте. Справиться с этой ситуацией можно, открутив ниппеля на один оборот назад.

Наконец, необходимо поставить искомое колесо на специальный станок или, за неимением его, на сам ровер: именно так можно выявить неровности запчасти. Обратите внимание на то, бросаются ли в глаза неровности. При горизонтальном характере неровности, если обод смещается в правый бок на четыре запчасти: две из них смотрят на левый, а две — на правый фланец, выполняется закручивание левых ниппелей на ¼оборота и аналогичное, на ¼оборота, ослабление ниппелей с правого бока. Если же этот способ не помог избавиться от неровности, то нужно отыскать наиболее неровное место слева и подтянуть его.

Для корректировки вертикальных неровностей необходимо отыскать максимально далекое от втулки место обода. Это требуется для максимального натяжения запчасти в том месте, что улучшит параметры жесткости колеса и дополнительно придвинет к втулке обод.

Дополнительно при натяжении запчастей занимаются также их усаживанием. С этой целью с усилием надавливают на спицы там, где они пересекаются, после чего поворачивают колесо и повторяют процедуру, чтобы таким образом сделать усадку всех запчастей. Обычно при успешно проводимой процедуре спицы издают характерные звуки.

Нередко замену и натяжку спиц на велосипеде лучше доверять профессионалам, чтобы быть уверенным в результате. К сожалению, иногда неправильный ремонт способен лишь усугубить проблемы и даже привести к «восьмеркам» колес, поэтому при малейших сомнениях ровер лучше отдать в веломастерскую.

Можно ли сделать спицевой ключ своими руками?

Без спицевого ключа невозможно представить бардачок инструментов велолюбителя. Никто не застрахован от удара колеса, нередко возникает необходимость поправить запчасть в дороге с целью предупредить трение обода о раму или тормозные колодки.

Оказывается, некачественным ключом можно даже повредить ниппель, что породит необходимость полной замены спицы, а это может стать целой проблемой, особенно на заднем колесе. Чтобы избежать подобного, стоит задуматься об изготовлении спицевого ключа самостоятельно. Для этого понадобятся болгарка или ножовка по металлу, среднего размера слесарные тиски, штангенциркуль и автомобильная гайка на 1 дюйм. Обычно у магазинного ключа ровный зазор, а ниппеля при этом сделаны с уклоном. Поэтому достаточно сделать в собственном инструменте два пропила с небольшим уклоном, а не восемь — тогда ключ будет универсальным. Обязательно при изготовлении инструмента пользоваться штангенциркулем, чтобы сделать все крайне аккуратно и ровно.

Ремонтировать последствия удара рекомендуют дома, желательно с использованием станка, однако предварительные работы можно выполнить прямо на дороге.

Велосипедные спицы размеры

Первое, что нужно знать о велосипедных спицах — спицы должны быть изготовлены из нержавеющей стали (stainless steel) — она прочна и не подвержена коррозии. Дешевые велосипедные колеса собираются на хромированных (chrome, UCP- universal chrome plating) или оцинкованных спицах из углеродистой стали — эти спицы не так прочны и подвержены коррозии.

Ведущим производителем велосипедных спиц считается DT, и более часто встречающиеся Tom Ritchey.
Комплект баттированных (1.8-2.0мм) велосипедных спиц DT Adventure стоит порядка 25$. У всех хороших велосипедных спиц есть один “недостаток” — цена. Поэтому на спицах DT (в целях оптимальной экономии) можно собрать только заднее колесо велосипеда, на которое приходится основная нагрузка.

Толщина велосипедных спиц (spoke gauges — размеры, калибры).

Диаметр спицы часто определяется калибром проволоки (wire gauges). Существует несколько национальных систем обозначений толщины калибром, что является причиной частой путаницы.
Основная проблема состоит в том, что во французской системе меньшие числа соответствуют более тонкой проволоке, а в американской и английской наоборот. Точка пересечения и является тем диаметром проволоки, из которой наиболее часто делают велосипедные спицы:

• США/Англия 14g тоже, что и французская 13g.
• США/Англия 13g тоже, что и французская 15g.

Более новая система I.S.O. измеряет толщину велосипедных спиц только в миллиметрах:

• США/Англия 13g — 2.3 mm.
• США/Англия 14g — 2.0 mm.
• США/Англия 15g — 1.8 mm.
• США/Англия 16g — 1.6 mm.

Тип сечения велосипедной спицы.

Велосипедные спицы бывают постоянного круглого сечения по всей длине и переменного сечения (swaged (butted)). Спицы переменного сечения выпускаются в пяти вариантах:

1. Single-butted. — эти велосипедные спицы имеют утолщенную часть у конца с головкой и более тонкую по всей остальной длине до резьбы. Они встречаются нечасто. Их используют, когда надо иметь особенно прочное колесо на ободе со стандартными отверстиями.
2. Double-butted. — такие спицы тоньше в середине, чем на концах. Наиболее часто встречаются следующие размеры 2.0/1.8/2.0 (14/15g) и 1.8/1.6/1.8 (15/16g). Эти спицы не только позволяют снизить вес. Утолщенные концы делают эти спицы такими же прочными в местах концентрации напряжений, как и спицы постоянного сечения. Более тонкая же секция придает спице большую эластичность, что позволяет ей упруго растягиваться на большую величину, по сравнению с цилиндрической спицей. Как результат в момент резкой сосредоточенной нагрузки (удара о выступ, например) наиболее нагруженные спицы могут достаточно удлиниться, чтобы перераспределить нагрузку на соседние с ними спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является та нагрузка, которую может выдержать обод, не разрушаясь вокруг спицевых отверстий.

Немного о ниппеле.

Велосипедные ниппеля чаще всего делают из никелированной бронзы. Этот материал очень хорош для велосипедных ниппелей, потому что бронзовая резьба очень гладкая, и бронза не коррозирует достаточно долго. Для легких колес высокого класса используются алюминиевые ниппеля. Такие ниппеля действительно позволяют немного снизить вес и являются достаточно надежными при правильном использовании. Они должны использоваться только с ободами, у которых пистоны изготовлены не из алюминия, потому что в месте контакта Al-Al между ниппелем и пистоном может произойти химическая сварка.

Спицы в велосипедном колесе необходимы для того, чтобы соединять втулку с ободом. Таким образом они обеспечивают целостность конструкции и ее прочность. Кроме всего прочего, спицы играют в некоторой степени и амортизирующую роль. Некоторая гибкость этого конструктивного элемента обеспечивает распределение нагрузки по ободу колеса.

Спицы для велосипеда состоят из двух частей – это собственно сам стержень и ниппель (грибовидная гайка для закрепления на ободе).

Ниппель изготавливается из бронзы, стали или алюминия. Первый вариант предпочтителен в том плане, что практически не прикипает. Замена спиц на велосипеде при использовании таких гаек может быть более простой. Стальные элементы являются самыми дешевыми, и специалисты не советуют их использовать. Наиболее дорогой вариант – алюминиевые гайки. Они позволяют сделать колесо более легким.

Спицы для велосипеда обычного городского типа применяются в количестве 36 штук. В колесе шоссейных моделей их может быть меньше. Таким образом достигается большая маневренность велосипеда в плане изменения скоростей. В разных конструкциях количество спиц может быть неодинаковым. Однако их число всегда кратно четырем или двум.

Кроме того, спицы для велосипеда могут иметь разную толщину. В переднем колесе фланцы втулки симметричны, имеют стандартный размер. В заднем же многоскоростная конструкция, наоборот, асимметрична. Поэтому размеры могут быть абсолютно любые. Поэтому на моделях с одинаковыми типами втулок устанавливаются спицы, предназначенные для переднего колеса, для заднего справа и для заднего слева. При этом они имеют разную толщину.

Иногда требуется замена или регулировка спиц велосипеда. Операции эти достаточно сложны, но при желании могут быть выполнены самостоятельно. Для того чтобы, например, подтянуть спицы, нужно перевернуть последний вверх колесами и пошатать стержни. Если амплитуда превышает 1-2 мм, необходимо подтянуть элемент. Сложнее не допустить появления «восьмерки» при подтягивании. Для этого придется определить амплитуду горизонтального и вертикального биения. Устраняют эти проблемы путем натяжения или ослабления спиц и смещения обода. Точно таким же образом исправляют «эллипс» обода.

Замена спицы может понадобиться в результате ее поломки. Чаще всего это происходит при сильном ударе, к примеру, о бревно или край ямы. Такое иногда случается, а поэтому стоит иметь при себе запасные спицы для велосипеда. Для того же, чтобы доехать до дома, в том случае, если нет инструментов для снятия колеса, поломанную деталь загибают и привязывают к ней проволоку. Таким образом можно будет добраться до того места, где возможно заменить спицу на новую. Последняя просто вставляется в обод и закручивается ниппелем.

Количество спиц

Изначально практически на всех взрослых велосипедах было 72 спицы. 32 на переднем колесе и 40 на заднем в Англии, по 36 спереди и сзади в других странах. Исключением были гоночные велосипеды у которых количество спиц в колесах было 32.

В начале 80-х годов свое слово сказали маркетологи. Они предложили устанавливать на серийные велосипеды колеса с количеством спиц 32. В производстве такие колеса получались дешевле и их продавали как улучшенную версию. А у покупателей они ассоциировались с дорогостоящими, профессиональными, гоночными велосипедами, поэтому их покупали с большой охотой. Но на деле эти колеса оказались менее прочными чем колеса с 36 спицами, хотя и выдерживали нагрузку большинства велосипедистов любителей.

В дальнейшем столь удачная афера повторялась неоднократно, со все более «экстремальным» количеством спиц: 28, 24 и даже 16 спиц.

Самым лучшим вариантом будет использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32.

Переднее колесо доставляет меньше проблем так как:

• на переднем колесе симметричный «зонт»;
• на переднее колесо меньше нагрузка;
• на переднее колесо не действует крутящая нагрузка (если только оно не с тормозной втулкой).

Если на велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесах, то это значит, что или переднее колесо тяжелее чем может быть или заднее колесо не достаточно крепкое.

Спицевой набор в велосипедном колесе выполняет вполне определенную роль — он служит для сборки втулки с ободом колеса. Спицы должны обеспечивать достаточную жесткость колеса в целом, его прочность и, в тоже время, некоторую амортизацию, дополняющую амортизацию велосипедных шин. Кроме того, спицы должны немного пружинить еще и для того, чтобы возникающая при ударах нагрузка равномернее распределялась по ободу, защищая его.

Кроме спиц встречаются и более экзотические варианты соединения обода и втулки колеса. Например, в мире шоссейных велосипедов довольно широко распространены дисковые колеса, где вместо спицевого набора присутствуют два слоя специальной сильно натянутой ткани, а в триатлоне, не редкостью стало применение моноблочных колес из углепластика с 4-6 плоскими и широкими спицами-лопастями. Но подавляющее число велосипедов все же имеет традиционные спицованные колеса.

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы собрать хорошее колесо, кроме хорошего обода и втулки, требуются качественные спиц. Кто ж не помнит те времена, когда на Туристы и Спутники ставили низкокачественные спицы уменьшенного диаметра. Результатом были постоянные обрывы головок спиц и, иногда, вырывание резьбовой части спицы из ниппеля. Особенно сильно это проявлялось на груженном велосипеде.

Детали.

В традиционном велосипедном колесе спицевой набор обычно состоит приблизительно из трех десятков спиц. То, что называют спицей в разговоре, на самом деле представляет собой две детали. То есть, это собственно спица — длинный тонкий стержень с загнутым и расклепанным концом с одной стороны и резьбовым с другой и ниппель — гайка грибовидной формы, которая крепит спицу к ободу.

Качественные спицы в подавляющем своем количестве изготовляются из высоколегированных (нержавеющих) сталей, преимущественно хромомолибденовых. Наиболее дорогие варианты — облегченные, из титановых сплавов, самые дешевые — из обычных конструкционных сталей с поверхностным напылением никеля. Спицы могут быть как раскатанными, так и тянутыми. Катанные (не надо путать с катанной или паленной водкой) спицы обладают несколько худшими характеристиками.

На прочность спицы сильно влияет тип резьбы. Она может быть нарезанной в теле спицы или накатанной. Накатанную резьбу можно узнать по тому, что диаметр, измеренный по вершинам резьбы, больше, чем диаметр гладкого стержня рядом с резьбой (нижний рисунок). При нарезании резьбы, тело спицы заметно ослабляется в зоне ее расположения, при накатывании резьбы — тоже ослабляется, но меньше. Спицы с накатанной резьбой оказываются заметно прочнее, в зоне расположения резьбы, разумеется. Но накатка сложнее в исполнении, поэтому такие спицы оказываются дороже. Примером высококачественных спиц с накатанной резьбой являются все спицы компании DT Swiss.

Ниппели представляют собой тонкие высокие гайки грибовидной формы со шлицом под отвертку на «шляпке» и четырьмя гранями под ключ с противоположной стороны. Могут быть увеличенной высоты, они нужны, если планируется установка в высокопрофильные обода (например у DT Swiss есть модификация с высотой 16 мм и 12 мм). Самые дешевые ниппеля изготавливаются из стали (такие брать не стоит), среднего уровня — из бронзы (или латуни), дорогие — из алюминия. Резьба в бронзовых ниппелях работает мягче, чем в стальных и не закисает со временем. Суть применения алюминиевых ниппелей — снижение веса, правда, по данным DT Swiss, всего на 40 г на пару колес.

Количество спиц и их размеры.

Количество спиц в традиционном колесе горного велосипеда составляет 32 или 36 штук, хотя это зависит от назначения колеса и вида спицевого набора. Иногда их может быть и меньше. На гибридах и городских велосипедах чаще всего устанавливается 36 спиц. На тандемах спиц может быть даже до 40 или 48!, а на шоссейных велосипедах 32, 28, 24. Снижением количества спиц достигается общее снижение веса колеса, и, в том числе, вращающихся масс, что очень важно для езды с частыми изменениями скорости движения, а также некоторое снижение аэродинамического сопротивления. Количество спиц в колесе кратно 4 (есть ведущие и хвостовые слева и справа), а в случае применения радиального спицевого набора — кратно 2.

В зависимости от размеров втулки, эффективного диаметра обода и типа спицевого набора, необходимо применение спиц вполне определенного размера. Причем знать его необходимо не только для сборки нового колеса, но и для замены выбитых или порванных спиц. Сейчас выпускается широкий набор спиц с шагом по длине между соседними размерами в 1-2 мм. Номинальная толщина обычных спиц составляет 1,6…2,3 мм. Таблица соответствий метрических размеров и размеров, принятых в качестве стандарта в США, приведена ниже.

Так как в большинстве случаев фланцы передней втулки симметричны, а задней многоскоростной асимметричны и могут иметь разные размеры, то на велосипеде с одинаковыми ободами и втулками одной группы обычно присутствуют спицы трех размеров: на переднее колесо, на заднее справа, на заднее слева.

Методы снижения веса.

Велосипедные спицы настолько длинные и тонкие, что могут работать только на растяжение, так как прочность на изгиб очень мала, а для работы на сжатие у спиц не хватает устойчивости. Наибольшие напряжения в теле спицы возникают в зоне загнутого и резьбового концов спицы, что связано с различными ослабляющими эффектами. В средней же части спицы, где полностью отсутствуют какие-либо концентраторы напряжения, прочность оказывается выше. Таким образом, в средней части спицы можно убрать часть материала для снижения веса при выравнивании прочности спиц по концам и в середине. Иногда на загнутом конце спицы наоборот делается дополнительное утолщение, так как головка спицы — ее самое слабое место. Экономия материала позволяет снижать вес спиц на два колеса примерно на 100…200 г. Спицы с переменной толщиной, это так называемые баттированные спицы.

Кроме снижения веса, утоньшение спиц в средней их части позволяет сделать их более эластичными, что необходимо для дополнительной защиты обода и втулки при возникновении резких ударов от препятствий.

Но баттированные по длине — не единственные спицы с переменной геометрией. Существуют спицы с аэродинамическим профилем. Концы таких спиц имеют круглое сечение, а средняя часть имеет эллиптический или сильно уплощенный профиль.

Типы спицевых наборов.

Колесо может быть собрано с тангенциальным (точнее полутангенциальным) или с радиальным спицевым набором. В случае применения тангенциального спицевого набора, когда от спица идет на перпендикулярно втулке, колесо может быть собрано в 1, 2, 3 или 4 креста, то есть спица по своей длине пересекает 1-4 спицы с той же стороны втулки, в случае радиального, соответственно — в 0 крестов. В чем же разница? Чем с меньшим количеством крестов собрано колесо, тем короче спицы, а следовательно, колесо будет легче. Но в этом случае колесо становится более жестким, но менее прочным, так как нагрузка распределяется по ободу менее равномерно и он может легче пострадать при ударе. К тому же колеса с радиальным набором спиц могут применяться только там, где на оси колеса отсутствует крутящий момент, то есть только в качестве передних колес и только в случае, если не установлен дисковый или втулочный тормоз. Из других неприятных моментов — повышена вероятность самопроизвольного раскручивания головок спиц за счет их строго перпендикулярного ободу расположения. Применение радиального спицевого набора также требует специальных втулок с прочными фланцами. Подавляющее количество колес собирается в 3 креста.

Причины поломки спиц.

Здесь не рассматриваются случаи, когда спицы рвутся при попадании велосипеда в огромную яму, при ударе о бревно или камень с последующим сильным искривлением обода, а также случаи, когда спицу выбивает попавшем в нее крепким предметом. Главной причиной поломки спиц, которое происходит обычно в зоне головки — слабое их натяжение. В этой ситуации спицы испытывают существенное изменение нагрузки при вращении колеса, и происходит усталостное разрушение спицы. Также возможна поломка резьбовой части или ее вырывание из ниппеля, в случае использования слишком коротких спиц.

(Как рассчитаь длину спицы (велоспицы)? Реферат)

Содержание

• Получение исходных данных для расчета длины спиц
  • Paired Spoke Wheel (колесо с парными спицами)

  Получение исходных данных для расчета длины спиц

  Введение

  Для понимания всех терминов, используемых далее, необходимо ознакомится со статьей "Сборка велосипедных колес" Шелдона Брауна.

  Длина спиц не очень критична, точность расчета в 1 мм вполне достаточна. Большинство калькуляторов рассчитывают длину спиц с точностью до десятых долей милиметра, но спицы продаются с шагом в 1 мм, а некоторые бренды и с шагом в 2 мм.

  Количество крестов и спиц

  Каждая спица в спицевом наборе пересекает несколько других спиц. Количество этих пересечений и называется "крестами", обозначим мы это знаком K. Радиальный набор, иначе говоря — это набор "в ноль крестов". Количество спиц обозначим знаком N.

  Размеры втулки

  • D — диаметр фланца втулки. Левого (D_L) и правого фланца (D_R) по центрам отверстий, а не внешний диаметр. Обычно бывает в диапазоне 38 — 67 мм;
  • S — диаметр отверстия под спицу (обычно 2,4 мм)
  • W — расстояние от центра до фланца втулки (W_L — до левого фланца, W_R — до правого фланца).

  Измерение диаметра фланца (Flange Hole Diameter). Это расстояние от центра одного отверстия под спицу до центра диаметрально противоположенного отверстия. Поскольку измерять расстояние между центрами отверстий затруднительно, то более точные результаты можно получить, измерив расстояние между краями отверстий и их диаметр. Полученное расстояние скорректировать на величину одного диаметра.

  Расстояние от центра до фланца втулки W_L, W_R(Hub Center To Flange Center Dimension — Flange Spacing) получается за два шага:

  Измерте расстояние от плоскости контргайки до центра фланца. В заднем колесе правые и левые спицы имеют разную длину, а в переднем одинаковую. ПровеИзмерьте базу (ширину) втулки OLD Over Locknut Distance от плоскости правой контргайки до левой.дите измерения для правой и левой стороны (A, B). Рассчитайте расстояния от середины втулки до фланцев по формулам:

  • W_L(Left Center to Flange Dimension) = OLD / 2 — A
  • W_R (Right Center to Flange Dimension) = OLD / 2 — B

  Замечание. Помните, что неаккуратно проведенные замеры могут привести к большим ошибкам в расчетной длине спиц. Все измерения должны проводится с точностью до 0,1 мм. Для измерений пользуйтесь штангенциркулем и стальной линейкой или хорошей металлической рулеткой.

  Размеры обода

  Обод имеет единственный размер — эффективный (эквивалентный) диаметр обода.

  Измерение эквивалентного диаметра обода (Effective Rim Diameter — ERD) — его еще можно назвать диаметром, измеренным по концам спиц. То есть ERD — это расстояния от конца одной спицы до конца диаметрально противоположенной ей спицы в полностью натянутом колесе. Измеряется на самом деле расстояние от дна шлица под отвертку одного ниппеля до того же места диаметрально противоположенного ниппеля.

  Эквивалентный диаметр обода прямым измерением без специального измерительного инструмента получить нельзя. Его можно вычислить следующим образом.

  Первый способ

  1. Тщательно измерьте внешний диаметр обода ORD (от одного края (торца) до другого) Следите, чтобы рулетка или линейка проходила точно через центр обода. Сделайте как минимум два измерения, проведенные под прямым угом друг к другу, чтобы проверить, круглый ли обод. Если два этих значения будут различаться, сделайте еще один замер в другом месте и усредните полученные результаты.
  2. Вставте ниппель в любое отверстие обода. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца обода до дна шлица под отвертку в ниппеле. Это будет размер HN. В этом месте и должны заканчиваться спицы в полностю натянутом колесе.
  3. Вычислите эквивалентный диаметр обода по формуле ERD=ORD-2*HN.

  Второй способ

  1. Вставте две спицы в диаметрально противополженные отверстия обода.
  2. Накрутите на них ниппеля.
  3. Сnяните спицы как следует и измерьте расстояние A — от одного торца ниппеля до другого торца ниппеля. Сделайте несколько измерений, результат усредните.
  4. Измерьте высоту ниппеля — B.
  5. Рассчитайте ERD=A+2*B.

  Нессиметричный обод

  Несимметричные обода типа OCR (Off Center or Asymmetric rims) требуют корректировки длины спиц, которая была рассчитана для симметричного обода.

  Можно просто скорректировать рассчитанную длину спицы для симметричного обода на 1 мм — добавить для правой стороны и вычесть для левой стороны заднего колеса; или добавить 1 мм для стороны с диском и вычесть 1 мм для стороны без диска переднего колеса.

  Есть точный способ расчета. Надо скорректировать размеры втулки, участвующие в расчете. (Изменение размера спицы будет одинаковым, когда обод смещается относительно втулки или наооборот.) Надо просто изменить смещение фланца (WL, WR) на величину смещения несимметричного обода, которая равна RimOffset RO=(W/2)-L

  Скорректируйте размеры втулки следующим образом:

  • W_L_effective=W_L— RO
  • W_R_effective=W_R +RO

  Paired Spoke Wheel (колесо с парными спицами)

  Существует и такой тип спицевого набора, как на рисунке:

  

  Калькулятор от Rinard (Страница Rinarda) вычисляет длину таких спиц используя понятие эквивалентного количества крестов, которое м.б. дробным.

  Формула для расчета длины спиц

  Упрощенная формула (чисто геометрическая, не учитывающая толщину спицы, диаметр отверствия во фланце и растяжение спицы) выглядит так:

  SpokeLength_x — это или правая или левая спица (x = R или L).

  W_x — W_R или W_L (расстояние от центра до фланца втулки).

  S — диаметр отверстия во фланце втулки под спицу.

  После проведения чисто геометрического расчета, полученную длину следует скорректировать (из книги The Bicycle Wheel, автор Jobst Brandt, 3 издание):

  1. Уменьшение на половину диаметра отверстия под спицу во фланце S/2 (обычно это 2.4/2=1.2 мм) связано с особенностью маркировки длины спиц производителями — длина измеряется от загиба до конца резьбы, а не от центра шляпки.

  2. Уменьшение еще на 1 — 2 мм необходимо, так как спица при рабочем натяжении удлинняется примерно на 1 мм (для колес 24" — 29") и в собранном колесе ERD обода несколько уменьшается под действием сил сжатия от натяжения спиц.

  Для недорогих ободов простого П-образного профиля спицу лучше иметь чуть короче, что бы не надо было спиливать выступающие из ниппелей концы спиц, иначе они могут проврать ободную ленту и камеру. Для таких ободов уменьшите длину на 2 мм с запасом.

  Округлите результат математически до 1 или 2 мм, в зависимости от шага спиц у производителя.

  Для "коробчатых" ободов, где ниппель спицы утоплен, и нет опасности, что выступающий конец спицы проврет ободную ленту, уменьшать с запасом длину спиц не надо. Достаточно уменьшить на 1 мм.

  Округлите результат в большую целую сторону до 1 или 2 мм, в зависимости от шага спиц у производителя.

  Вывод формулы

  Вывод формулы базируется на тригонометрии и теореме Пифагора в рамках школьной программы (рисунки из Wikipedia)

  

  • a = W_R или W_L (расстояние от центра до фланца втулки)
  • r₁ = D_R или D_L (диаметр фланца)
  • r₂ = ERD (эффективный (эквивалентный) диаметр обода)
  • m = количество спиц на одной стороне колеса = N/2
  • k = количество крестов
  • ? = 360° k/m, например, 3*360°/18 = 60°.

  ? — угол между прямыми от оси втулки к месту спицы в ободе и от оси втулки к месту спицы во фланце. Эта часть формулы наиболее трудна для понимания.

  Угол этот зависит от количества отверстий (спиц) и количества крестов. Чем больше крестов, тем больше этот угол. Чем больше спиц для данного количества крестов, тем меньше этот угол, поскольку дуга между соседними спицами представлеят меньшую долю всей окружности. Для 36 спиц, собранных в 3 креста этот угол равен 60 градусам, для 36 спиц, собранных в 4 креста этот угол равен 80 градусам.

  Метод вычисления этого угла довольно хитроумен. Ключем к понимаю является расположение на ободе двух соседних спиц на фланце, идущих в противоположные стороны. Назовем такие спицы "граничными". Посчитаем количество отверстий в ободе между ними. В колесе, собранном в 3 креста, между "граничными" спицами на ободе будет еще ровно 13 спиц — 6 с того же фланца и 7 с другого. Можно понять почему между "граничными" спицами получается еще ровно 6 спиц с той же стороны фланца — каждая граничная спица должна пересечься с еще тремя спицами. Таким образом между "граничными" спицами должно быть 6 отверстий или 7 промежутков. В середине каждого промежутка есть отверстие для спицы с противополжного фланца. Итого выходит 13 спиц или отверстий должно быть между "граничными" спицами в колесе, собранном в 3 креста.

  Теперь главная "хитрость". Зададимся вопросом: для любой "граничной" спицы как далеко (по углу) впереди (или позади) находится отверстие в ободе по отношению к отверстию во втулке (имея ввиду, что отверстия расположенные на одном радиусе (из центра втулки) находятся ни впереди ни позади).

  Рассмотрим "центральную" спицу из этих 13-ти, которая идет к противоположному фланцу, по отношению к фланцу наших "граничных" спиц. Из соображений симметрии следует ожидать, что радиус, делящий угол между отверстиями для граничных спиц пополам, должен пройти точно через "центральную" спицу. Теперь мысленно повернем этот радиус вперед (по часовой стрелке) на половину угла между отверстиями во фланце втулки, что составит ровно одно отверстие вперед (по часовой стрелке) в ободе. Теперь мы имем радиус, проходящий через отверстие "граничной" спицы во фланце, что точно соответсвует тому углу ?, который нам необходим. Поскольку сначала этот радиус был на 7 отверстий в ободе впереди от истинного граничного отверстия в ободе, то после поворота его в сторону "граничного" отверстия осталось 6 промежутков. 6 дуг (промежутков) во втулке — это 6/36 — 1/6 * 360 = 60 градусов.

  Таким образом мы доказали, что угол ? всегда есть число крестов умноженное на угол между соседними отверстиями одной стороны фланца или, что то же самое между отверстиями для спиц одной стороны в ободе. Например, для 36 спиц и 3 крестов угол между соседними отверстиями одной стороны фланца 360/18 = 20 градусов, и искомы угол равен 60 градусам. Для колеса в 4 креста осталось бы 8 спиц в промежутке, 8/36 — 1/4 * 360 = 80 градусов.

  Формула рассчитыват диагональ воображаемого параллелепипеда.

  Рассмотрим проекцию колеса на плоскость перпендикулярную оси спицы, где ниппель рассчитываемой спицы находится наверху. Эта спица и есть проекция диагонали воображаемого параллелепипеда. Параллелепипед имеет глубину a (Wx), на риснке не видна — находиться в перпендикулярной плоскости, высоту r₂-r₁cos(?) и ширину r₁sin(?).

  Простая тригонометрическая формула используется для вычисления длины проекции спицы на плоскость колеса, как показано на рисунке.

  Для вычисления собственно длины спицы (диагонали воображемого параллелепипеда) применим теорему Пифагора.

  Итог выглядит так:

  Подробно о расчете длины спиц с выводом формулы с иллюстрациями на сайте Robert Torre (на английском языке)

  Калькуляторы для расчета длины спиц

  1. Офф-лайн калькуляторы:
  • Упрощенный калькуляторот от Rinard — сделан в виде листа Excel
  • Полный вариант калькулятора от Rinard (с базой данных ободов) — сделан в виде листа Excel
  • Полный вариант калькулятора от Rinard переведен на русский язык (с очень старой базой данных ободов +обод "Турист") — сделан в виде листа Excel
    Рассчитывает и колеса с парными спицами! На русском языке! Корректирует геометрическую длину спиц на 1 мм.!
    • (Страница Rinarda)
    1. Он-лайн калькуляторы:
    • Он-лайн калькулятор на сайте UP Bikes — на русском языке.
    • Он-лайн калькулятор на сайте ALLCALC.RU
    • Он-лайн калькулятор от Roger Musson’s "Wheelpro"с базой данных втулок и ободов

    Калькулятор для расчета длины велосипедных спиц от Pete Gray (работает на Java, в настройках безопасности надо разрешить выполнение java-приложений)

    Это простой калькулятор для расчета длины велосипедных спиц от Pete Gray. В нем используется чисто геометрическая формула расчета, результат не корректируется.

    Этот калькулятор очень удобен для наблюдения за тем, как происходит изменение длины спиц, когда вы изменяете один из размеров на миллиметр или два.

    В предыдущей статье мы с Вами рассмотрели такую часть велосипеда, как колесо. А точнее, не само колесо, а его общие особенности и различие размеров. И, как обещалось в предыдущей статье, сегодня поговорим о спицах и ниппелях.

    И вправду, спицы – какое их прямое предназначение? Почему спицы, а не цельный диск, как, например, у автомобиля?

    Из этой статьи вы узнаете:

    1. Что такое спицевой набор?

    2. Виды спицовки колеса.

    3. Радиальный набор спиц.

    4. Колёса Spinergy — что это?

    5. Типы спиц, их строение и материал изготовления.

    6. Видео-урок: «Как собрать велосипедное колесо».

    Помните наших аристократов 19 века, которые катались на велосипедах с колесами карет? Это самое простое колесо со спицами. Строение колеса было примерно таким: деревянный обод, ступица и несколько деревянных спиц. Спицы в колесе работают на сжатие, поочередно. Иными словами, в момент, когда спица находится внизу перпендикулярно земле, она принимает весь вес велосипеда, но колесо крутиться, и спицы неким образом «чередуются» и сжимаются по очереди. Все было хорошо, вплоть до 1820 года.

    Джордж Кэйли сформулировал теорию упругости, которая изменила весь мир. А точнее, представление о спицах ? Теория интересная, но мы же не на уроке физике, поэтому покажем все на примере велосипеда. Спица, которая работает на сжатие, должна иметь диаметр больше, чем спица, работающая на растяжение, для обеспечения одинаковой прочности. А соответственно, спица с меньшим диаметром иметь меньший вес. И тут понеслось…. Сначала искали подходящий материал, ведь дерево не подходит, взяли за основу сталь, а потом начали придумывать, как превратить спицу, работающую на сжатие, на спицу, которая будет работать на растяжение. И вот, это было придумано! Современная спицовка колеса – явный пример.

    Первое колесо с такой спицовкой было сконструировано только через 47 лет, в 1867 году Медисоном Каупер, и не для велосипеда, а для шасси аэроплана. Также на таком колесе была установлена пневматическая покрышка. О развитии покрышек велосипедных колес читайте следующую статью.

    Следующее серьёзное изменение спицовки колес состоялось недавно. Фирма Mavic предложила «вилсет», где часть толстых спиц из карбона работают на сжатие и на растяжение.

    Спицевой набор

    Спицевой набор – это некое количество спиц расположенных в колесе в определённом порядке. Задачи такого набора следующие: центрирование обода, расположение обода относительно фланцев втулки, удерживание формы колеса, обеспечение прочности и жесткости колеса, а также равномерное распределение нагрузки по колесу. Колесо должно быть жестким в радиальном и поперечном направлениях, а также иметь достаточную крутильную жесткость. Чем выше радиальная жесткость, тем легче колесо переносит удары при преодолении препятствий и меньшая вероятность получение деформации типа «яйцо» или вообще поломки колеса. Большой запас поперечной жесткости исключает возможность появления восьмерок на колесе. Но это еще не все. Бывают случаи, в связи с неправильной спицовкой, на вираже покрышка цепляет перья рамы. Это происходит за счет маленькой поперечной жесткости, колесо прогибается и может лопнуть. Что очень и очень плохо. Тангенциальная, то есть, крутильная жесткость обеспечивает возможность передачи движения от педалирования и торможения. Чем лучше колесо «крутит», тем легче велосипедисту ехать!

    Спицевые наборы бывают разные. Отличаются они между собою количеством спиц и, соответственно, крестов (мест пересечения спиц). В основном, количество спиц кратно четырем, в радиальном наборе кратно двум, а в спицевом наборе «Воронья лапа» — кратно трем.

    А теперь поговорим о видах спицовки колеса: как, куда, зачем?

    Чем больше угол наклона спицы к радиусу колеса, это может быть вплоть до 90 градусов, тем больше образуется крестов. Также на количество крестов влияет диаметр фланца втулки, обода, и конечно же, количество спиц. Когда спица расположена к ободу под углом, близкому к 90 градусов, тогда на нее действует наименьшая сила. Также, такое колесо эффективнее при разгоне, а торможение происходит без лишних вибраций, и велосипед останавливается быстрее. А если колесо имеет наименьшее количество крестов, спицы, соответственно, станут короче, и массу будут иметь меньшую, возрастает поперечная жесткость.

    Именно поэтому нужно выбирать колеса, исходя из стиля своей езды. Каждый должен решить, какой набор ему подойдет. А для того, чтобы Вы лучше сориентировались и разобрались в достоинствах и минусах каждого набора, рассмотрим один из видов набора поподробнее.

    Радиальный набор, очень слабый, но красивый набор. В таком наборе спицы не пересекаются, а идут по радиусу колеса, получается что-то типа «солнышка». Спицы получаются короткими, а соответственно легкими и еще аеро-динамичными. Если Вы внимательно читали предыдущий абзац, то уже сделали вывод, что из-за отсутствия крестов колесо имеет большую поперечную и маленькую крутильную жесткость. Но это еще не все особенности такого набора спиц! Спицы работают не только на растяжение, как при крестовом наборе, а и еще на изгиб. Взгляните на картинку, и поймете. Именно поэтому такое колесо используют только в качестве переднего, да и то, редко очень, ну прям очень редко…. А чтобы использовать похожий радиальный набор на заднем колесе, придумали комбинированный набор. Одна сторона имеет радиальный набор, а другая тангенциальный. Благодаря этому колесо получается максимально жестким и долговечным.

    Да, и еще! Если на колесо с радиальным набором установить дисковый или роллерный тормоз, велика вероятность поломки спиц при экстренном торможении. Поэтому устанавливаются только ободные тормоза. Думаете это все особенности этого набора?? Эх, если бы…. Спицы имеют свойство самостоятельно выкручиваться, а фланец втулки может не выдержать нагрузки и разрушиться, в самый неподходящий момент.

    Допустим, с набором спиц мы с Вами определились. Но это только начало нашего с Вами путешествия по миру «Спиц и ниппелей».

    Мы с Вами узнали, что спицы работают на растяжение. А теперь мы Вам расскажем о том, какое правильное значение предварительного натяжения спиц. Ведь, если спица будет перетянута, велика вероятность ее разрыва, а если спицы будет слишком расслаблена – скорее всего, на первой яме ваш обод просто-напросто получит восьмерку. Чтобы ни того, ни другого не произошло, продолжайте читать статью, и, как говориться, предупрежден — значит вооружен! Вперед ?

    Если спицы постоянно натягивать, а потом ослаблять (или этот процесс будет проходить произвольно), они долго не протянут и лопнут в местах напряжения. Существует два вида натягивание спиц. Первый, традиционный, используется в колесах с числом крестов от 2 до 4 и натяжением от 40 до 80 кг/с. Ну а второй способ придумали инженеры компании Shimano и сила затяжки равна 120 кг/с! Но это еще не все, количество спиц уменьшилось до 16 штук на одно колесо. Благодаря чему же произошел большой скачек в прочности, и получилось значительное уменьшение веса колеса? Читаем дальше!

    Какие спицы лучшие?

    Во-первых, это перевернутые спицы. Получается, что регулировочная головка спицы находится не в ободе, как мы привыкли, а во втулке. Смотрите фото. Таким образом, вес всего колеса значительно уменьшается, а соответственно уменьшается момент инерции.

    Во-вторых, это парно-перекрестное расположение спиц. Иными словами, спицы с правого фланца втулки крепятся к левой боковине обода по касательной, и наоборот. Благодаря такому простому решению удалось увеличить силу натяжения спиц и равномерно распределить усилие на обод. Также возрастает и общая поперечная жесткость колеса.

    В-третьих, полурадиальный набор. О нем мы писали выше, но напомним вкратце еще раз. Получается, что левая сторона колеса заспицована в один крест, а правая имеет спицовку типа «солнышко», то есть, без крестов, вообще. При комплексном применении выше перечисленных пунктов, включая данный, поперечная жесткость колеса увеличилась на 20%.

    В-четвертых, это геометрия спиц. Спицы используются уже не круглые, а плоские, что дает прирост в аэродинамике и увеличение амортизационных свойств обода.

    Вот Вы уже знаете секреты самого лучшего и самого легкого колеса от компании Shimano.

    Мы в 4-ом пункте затронули вопрос о геометрии спиц, а это очень интересный вопрос, ответы на который читайте ниже.

    Все началось с того момента, как впервые было собрано колесо на прямых спицах, без J-образного изгиба спицы. Читали статью о колесах, в которой мы разбирали новшество 29» колес, и о том, что чуда не произошло? Так вот здесь не совсем такой случай. Одни были поклонниками таких, прямых, спиц, объясняя свой выбор техническими качествами, а остальные были против, задавая вопрос: «Где взять запасную спицу, если эксклюзивная спица нового образца сломается?». И те, и другие оказались правы! А мы Вам выразим чисто личное мнение команды velo-travel.

    Прямые спицы действительно можно натянуть сильнее, они долговечнее, а колеса жёстче. И совсем не проблема с собой возить несколько запасных спиц, на случай непредсказуемых обстоятельств. Но дело в том, что обычный велосипедист этого не заметит на своем велосипеде. Плюсы настолько малы, что на практике гораздо проще и не в ущерб поставить классические спицы и не заморачиваться. Применение таким спицам – это большой спорт, и точка.

    Да, и еще, чуть не забыли! Мы говорили о перевернутых спицах и уменьшении момента инерции, так это значение очень мало, что им также можно пренебречь, если Вы не мировой чемпион.

    Spinergy – стоит, или не стоит?

    Spinergy – это литые колеса, примерно такие же, как на современных автомобилях, но большого диаметра. Давным-давно колеса автомобилей и мотоциклов так же были спицоваными. Позже, с развитием инженерии, стали изготовлять штампованные диски, или литые «титаны», колеса из титанового сплава, которые намного прочнее, чем спицованые колеса, а вес имеют тот же. И вот, следуя за развитием, техники на велосипед решили также устанавливать похожие диски. Они имели небольшое количество лопастей, от 3 до 6, изготовленные из карбона. Аэродинамика колесо действительно возросла, а также увеличилась «крутильная» жесткость и поперечная жесткость. А минусы, их всего два, это большой вес и еще большая цена ?

    Но, но, но…. Если мы с Вами сейчас не наблюдаем велосипедов с колесами типа Spinergy, это не значит, что о них забыли. Велосипедные инженера толковые парни, и пошли изучать эту конструкцию дальше и получили, то чего хотели!

    Варианта дисковых колес существует два: либо поверх спиц устанавливаются круглые диски, либо колесо без спиц вообще, но с дисками их высокопрочных полимеров и углепластика. Второй случай лучше, так, как вес и момент инерции намного меньше первого.

    И снова, ребят, не нужно бежать в магазин и покупать себе такие колеса, если Вы не участник чемпионата. Дело в том, что такие колеса всё равно тяжелые, по сравнению с колесами со спицами, и они также намного дороже, а и еще они имеют большую площадь, одно колесо, около 0,4 квадратных метра. А два колеса, это квадратный метр. Если Вас застанет боковой ветер, это будет очень, очень плохо!

    И так, как получается, что старый спицевой набор колеса намного лучше всех новинок, считаем нужным посвятить окончание статьи описанию самой спицы.

    Типы спиц, их строение и материал изготовления

    Спица имеет два компонента, это длинный стержень, у которого с одной стороны резьба, а с другой стороны – головка, выгнута под углом 90 градусов к стержню, и с ниппеля – это головка, которая накручивается на резьбовую часть стержня. Спицы и ниппели изготовляют из разных материалов, самые дешевые – из стали, которая очень тяжелая и имеет свойство быстро ржаветь; никелированной бронзы, или латуни; а также из дорогого алюминия. Все же лучшим материалом для спиц есть нержавеющая сталь, а для ниппелей – бронза или латунь.

    А по сечению, спицы могут иметь, постоянное круглое сечение, а также переменное. Это тот случай, когда несколько сантиметров от края спицы диаметр спицы один, допустим 2,2 мм, а центральная зона имеет диаметр в 1,8 мм. Аэродинамика таких спиц намного лучше, вес меньше, а характеристики жесткости такие же.

    И вот, если Вы дочитали до этого места, значит, не зря мы писали статью, и Вы стали на порядок лучше, имея полезный багаж знаний о спицах. Умейте правильно его применять, это самое главное. Хотите еще знаний? Подписывайтесь на рассылку и все новые статьи моментально будут приходить Вам на почту! А дальше мы поговорим об ободах велосипеда, будет интересно, и полезно.

    Удачи на дорогах! И напоследок, небольшое тематическое видео!

    С уважением, команда velo-travel!

    Технология

    Качественные спицы большинстве своём изготовляются из высоколегированных сталей, преимущественно хромомолибденовых. Наиболее дорогие варианты — облегчённые из титановых сплавов, самые дешёвые — из обычных конструкционных сталей с поверхностным напылением никеля. Спицы могут быть как раскатанными, так и тянутыми. Катанные спицы обладают несколько худшими характеристиками.

    На прочность спицы сильно влияет тип резьбы. Она может быть нарезанной на теле спицы или накатанной поверх. Накатанную резьбу можно отличить по большему диаметру спицы, измеренному по вершинам резьбы, в сравнении с диаметром гладкого её стержня. При нарезании резьбы тело спицы заметно ослабляется в зоне её расположения, при накатывании резьбы — ослабляется в меньшей степени. Процесс накатки сложнее, и в связи с этим подобные спицы дороже обычных. Примером высококачественных спиц с накатанной резьбой являются все спицы компании DT Swiss.

    Ниппели представляют собой тонкие высокие гайки грибовидной формы со шлицом под отвертку на шляпке и четырьмя гранями под ключ с противоположной стороны. Ниппели могут быть увеличенной высоты. Они нужны, если планируется установка высокопрофильных ободов (например, у DT Swiss есть модели ниппелей с высотой 16 мм и 12 мм). Самые дешёвые ниппели изготавливаются из стали, среднего уровня — из бронзы или латуни, дорогие — из алюминия. Резьба в бронзовых ниппелях работает мягче, чем в стальных и не закисает со временем. Суть применения алюминиевых ниппелей — снижение веса. Правда, по данным компании DT Swiss, выигрыш измеряется всего 40 граммами на пару колёс.

    Количество и размер

    Изначально, большинство велосипедов комплектовались колёсами с 36 спицами. У британских велосипедов много лет подряд переднее колесо было 32−спицевым, заднее — 40−спицевым. Такой подход был очень практичным для покупателя, поскольку прочность колёс в этом случае была рассчитана на правильное распределение нагрузок. Тем не менее, для производителя дешевле выпускать колёса с равным количеством спиц. В связи с этим впоследствии переднее колесо стало более тяжёлым, а заднее — недостаточно прочным.

    Позже наиболее популярными стали 32−спицевые колёса. Производители рекламируют более дешёвый для себя вариант комплектации колёс как серьёзную экономию в весе. Тем не менее, для большинства велосипедистов уменьшенная прочность колеса и как результат — более частый ремонт обода, — легко затмевает собой незначительный выигрыш в совокупной массе.

    В наши дни количество спиц в традиционном колесе горного велосипеда составляет 32 или 36. Их количество зависит от назначения колеса и вида спицевого набора. На гибридах и городских велосипедах чаще всего устанавливается 36 спиц. На тандемах количество спиц может доходить до 40 или 48. На шоссейных велосипедах — 32, 28 или 24. Иногда спиц может быть ещё меньше. Снижением количества спиц достигается общее снижение веса колеса и в том числе вращающихся масс, что очень важно для езды с частыми изменениями скорости движения, а также снижение аэродинамического сопротивления. Количество спиц в колесе обычно кратно 4 (есть ведущие и хвостовые слева и справа), а в случае применения радиального спицевого набора — кратно 2.

    В зависимости от размеров втулки, эффективного диаметра обода и типа спицевого набора, устанавливаются спицы строго определённого размера. Знать размер спиц необходимо не только для сборки нового колеса, но и для замены испорченных спиц. Сейчас выпускается широкий набор спиц с шагом по длине между соседними размерами в 1−2 мм. Номинальная толщина обычных спиц составляет 1,6−2,3 мм.

    Длина спицы считается от внутренней стороны плеча до конца резьбы и измеряется в миллиметрах. Диаметр спицы, как правило, также указывается в миллиметрах, но некоторые производители используют в качестве единицы измерения калибр проволоки.

    Таблица соответствий толщины спиц

    Калибр	Калибр проволоки США	Британский калибр проволоки	Бирмингемский калибр
    12	0,1055" 2,6797 мм	0,1040" 2,6416 мм	0,1090" 2,7686 мм
    13	0,0915" 2,3241 мм	0,0920" 2,3368 мм	0,0950" 2,413 мм
    14	0,0800" 2,032 мм	0,0800" 2,032 мм	0,0830" 2,10 мм
    15	0,072" 1,8288 мм	0,072" 1,8288 мм	0,072" 1,8288 мм
    16	0,0625" 1,5875 мм	0,0640" 1,6256 мм	0,0650" 1,651 мм
    17	0,0540" 1,3716 мм	0,0560" 1,4224 мм	0,0580" 1,4732 мм

    Так как в большинстве случаев фланцы передней втулки симметричны, а задней барабанной — асимметричны и могут быть разного размера, то на велосипеде с одинаковыми ободами и втулками одной группы обычно присутствуют спицы трёх размеров: на переднее колесо, на заднее справа и на заднее слева.

    Снижение веса

    Велосипедные спицы настолько длинные и тонкие, что могут работать только на растяжение, так как прочность на изгиб очень мала, а для работы на сжатие у спиц не хватает устойчивости. Наибольшие напряжения в теле спицы возникают в зоне плеча и резьбового конца спицы, что связано с различными ослабляющими эффектами. В средней же части спицы, где полностью отсутствуют концентраторы напряжения, прочность оказывается выше. Таким образом, в средней части спицы можно убрать часть материала для снижения веса при выравнивании прочности спиц по концам и в середине. Иногда на загнутом конце спицы наоборот делается дополнительное утолщение, так как головка спицы — её самое слабое место. Экономия материала позволяет снизить вес спиц на оба колеса до 100−200 г. Спицы с переменной толщиной называются баттированными.

    Кроме снижения веса, утоньшение спиц в средней части позволяет сделать их более эластичными, что необходимо для дополнительной защиты обода и втулки при возникновении резких ударов от препятствий.

    Но баттированные по длине — не единственные спицы с переменной геометрией. Существуют спицы с аэродинамическим профилем. Концы таких спиц имеют круглое сечение, а средняя часть имеет эллиптический или сильно уплощённый профиль.

    Вес спиц

    Производитель	Модель	Материал	Диаметр	Длина, мм	Количество	Вес, г.
    Litespeed	титан	2.0	267	32	122
    DT Swiss	Revolution	нерж. сталь	2,0/1,55	266	32	134
    Wheelsmith	1,8DB	нерж. сталь	1,8/1,55	266	32	135
    FiberFlight	Aero	пластик	266	32	136
    Wheelsmith	1,8DB	нерж. сталь	1,8/1,55	267	32	146
    DT Swiss	1,8DB	нерж. сталь	1,8/1,6	266	32	156
    DT Swiss	1,8	нерж. сталь	1,8	266	32	179
    Wheelsmith	2,0DB	нерж. сталь	2,0/1,7	273	28	159
    Wheelsmith	2,0DB	нерж. сталь	2,0/1,7	298	32	182
    DT Swiss	2,0DB	нерж. сталь	2,0/1,8	266	32	193
    DT Swiss	1,8	нерж. сталь	1,8	291	16	97
    Wheelsmith	2,0	нерж. сталь	2,0	264	16	107
    Wheelsmith	2,0	нерж. сталь	2,0	266	16	109
    Wheelsmith	2,0	нерж. сталь	2,0	267	32	218
    DT Swiss	2,0	нерж. сталь	2,0	266	32	221
    DT Swiss	2,0	нерж. сталь	2,0	289	16	120

    Автор: Damon Rinard

    Вес ниппелей

    Марка	Длина/Диаметр	Материал	Вес	Примечание
    Hi-E	15/1,8	Алюминий	0,235	Нужен специальный ключ
    Wheelsmith	14/2,0	Алюминий	0,344
    DT Swiss	15/1,8	Медь	0,850	Старого образца, дисковый профиль
    DT Swiss	14/2,0	Медь	1,000	Нового образца, в виде воронки
    Wheelsmith	14/2,0	Медь	1,063
    DT Swiss	15/1,8	Медь	1,100	Нового образца, в виде воронки
    DT Swiss	14/2,0	Медь	1,140	Старого образца, дисковый профиль
    Fiber Flight	14/2,0	Пластик	0,194	Заявленный вес

    Автор: Деймон Ринард (Damon Rinard)

    Типы спицевых наборов

    Колесо может быть собрано с тангенциальным (точнее полутангенциальным) или с радиальным спицевым набором.

    В случае применения тангенциального спицевого набора, когда спица идёт перпендикулярно втулке, колесо может быть собрано в 1, 2, 3 или 4 креста. То есть спица по своей длине пересекает 1−4 спицы с той же стороны втулки. В случае радиального набора — соответственно, без крестов.

    Принципиальное отличие данных спицевых наборов заключается в том, что чем меньше крестов, тем короче спицы и следовательно, легче колесо. Но в этом случае колесо становится более жёстким и менее прочным, так как нагрузка распределяется по ободу менее равномерно, и он сильнее страдает при ударе. К тому же колёса с радиальным набором спиц могут применяться только там, где на оси колеса отсутствует крутящий момент — то есть только на передних колёсах и только в том случае, если установлен ободной тормоз. Ѡдисковым или втулочным тормозом радиальный спицевой набор использовать не рекомендуется. Из других неприятных моментов — повышенная вероятность самопроизвольного раскручивания головок спиц за счёт их строго перпендикулярного расположения относительно обода. Применение радиального спицевого набора также требует специальных втулок с особенно прочными фланцами.

    Подавляющее количество колёс собирается в 3 креста.

    Поломка

    Главной причиной поломки спиц, которое происходит обычно в зоне головки — слабое натяжение. В этом случае спицы испытывают существенное изменение нагрузки при вращении колеса, и происходит их усталостное разрушение. Также возможна поломка резьбовой части или её вырывание из ниппеля. Это происходит в основном в случае использования слишком коротких спиц.

    Покупка деталей для спицовки

    Начнем со сборки. Выбор велосипедных колес на рынке сейчас достаточно велик, количество наименований ободов и втулок – еще больше. Так уж повелось, что большинство велосипедистов предпочитают самостоятельно подбирать комплект из втулки, обода и спиц. У каждого на то свои причины, углубляться в которые мы не будем. Скажу только, что зачастую такой путь продиктован целью достижения определенных характеристик (низкий вес, особенности конструкции или работы и т. п.), а также желанием сэкономить (не менять же все колесо в сборе, если сломан только обод).

    

    Вы уже определились с моделью втулки и обода, осталось подобрать под них спицы нужной длины. Длина спиц рассчитывается по заумной формуле, поэтому предлагаю пойти простым путем – скачать специальную программу.

    Я пользуюсь Калькулятором от Lexapskov, написанным в качестве курсовой работы велосипедистом-программистом. Она проста в использовании и дает довольно точные результаты. У меня благодаря ней проблем с подбором спиц не возникало. Скачать можно здесь http://lexapskov.my1.ru/SpokeCalc.exe.

    Все данные, которые нужны, можно измерить самостоятельно (в калькуляторе доходчиво показано на рисунках, что и где измерять) или посмотреть в интернете (нужно точно знать название модели обода и втулки). В графе «тип спицовки» ставите значение «3». Понятие «3 креста» объясняется так: каждая спица на ободе пересекается с тремя другими спицами, которые крепятся на том же фланце втулки. Это самый распространенный способ спицевания, он используется на подавляющем большинстве колес.

    

    Вооружившись результатом, покупаете соответствующие спицы. Подбирать длину с точностью до десятых миллиметра не нужно. Если в наличии у продавца не будет требуемой длины компонента, можно смело брать на миллиметр больше.

    Спицовка колеса

    Можно приступать к сборке. Дело это ответственное, требующее концентрации и усидчивости – сомневаюсь, что в первый раз вы сможете быстро и при этом правильно собрать колесо (не обижайтесь, но это действительно непросто).

    Берем спицы и немножко смазываем резьбу маслом или смазкой, чтобы ниппеля могли легко вращаться и в будущем не приржавели к спице. Также смазывание позволит сильнее натянуть спицы. Далее делим все спицы на четыре группы. На каждый фланец приходится по две группы: одна заправляется во фланец от себя, другая – на себя. Совет: начинайте с той, которая от себя.

    Собирать все в кучу удобнее всего, если держать обод на коленях. Начинайте с правой стороны втулки (со стороны ведомых звездочек, если это заднее колесо). Заправляем первую группу (напоминаю, от себя). Далее «наживляем» ниппель, фиксируя первую спицу на ободе. От нее в каждое четвертое отверстие на ободе закрепляем следующие спицы первой группы. В итоге между спицами этой группы на фланце по одному пустому отверстию, а на ободе – по три.

    Обратите внимание, что на ободе отверстия для спиц расположены не равномерно, а через одно смещены вправо и влево от центра. Как можно догадаться, каждому фланцу соответствует ближняя к ним половина отверстий (левый фланец – левый ряд, правый фланец – правый ряд).

    Пришло время перейти к другой половине обода. Переверните колесо и хорошенько рассмотрите втулку. Люди с острым зрением заметят, что отверстия на левом фланце расположены немного со смещением (ровно на полшага) относительно отверстий на правом. Если зрение у вас похуже или просто не можете заметить разницу, возьмите спицу и пропустите ее параллельно оси втулки к противоположному фланцу. Спица должна упереться в противоположный фланец точно посередине между отверстиями. Вставляйте первую спицу новой группы в левое отверстие противоположного фланца

    Если все сделано правильно, то только что установленная спица не пересечется со спицей первой группы. Если спица второй группы расположена левее спицы первой группы на втулке (на те самые полшага), то она, соответственно, будет левее и на ободе. По тем самым правилам располагаем остальные спицы данной группы (через одну на втулке и каждое четвертое отверстие на ободе).

    Снова разверните колесо правым фланцем к себе. Проденьте спицу через любое отверстие фланца, только теперь уже с внутренней стороны. После этого нужно провернуть втулку по часовой стрелке до упора. Наша спица должна пересечь три уже установленных спицы этого же фланца (мы ведь собираем «3 креста»). Перекрещивать спицу нужно так, чтобы в первых двух пересечениях она проходила снаружи установленных спиц, а вот на последнем пересечении спица должна «нырнуть» под установленную, то есть должен быть «перехлест». Вам придется изогнуть спицу, чтобы она прошла позади перекрестной спицы. Теперь нужно сделать выбор из двух отверстий на ободе, где наша спица будет зафиксирована ниппелем. К другим отверстиям она попросту не дотянется. Мы помним, что устанавливать спицу нужно в отверстие на ободе с той же стороны, с которой и фланец втулки. Между спицами третьего креста должно быть только одно, причем уже занятое, отверстие. Установите все оставшиеся спицы по вышеописанным правилам.

    Может быть и такое, что спица не дотягивается до предназначенного ей отверстия, и ниппель не может накрутиться на резьбу. Скорее всего при сборке где-то была допущена ошибка. Еще раз перепроверьте уже установленные спицы. После этого еще раз убедитесь, что спицы от правого фланца идут к правой стороне обода, а левые – к левой через одну.

    У вас все получилось – колесо набрано безошибочно. Пришло время натягивать спицы. Для начала подкрутите все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Чтобы не считать обороты, можете докрутить ниппеля до границы, где начинается резьба на спице. Так даже проще, но не всегда длина спиц это позволяет. Спицы после этой процедуры должны быть относительно свободными и с равномерной величиной натяжения. Так образуется основа нашего обода, так сказать заготовка для его последующей натяжки. Если попадаются перетянутые спицы, то снова проверьте правильность набора обода. Бывают обода, у которых место сочленения профиля немного толще. Тогда нужно немного ослабить натяжение спиц (только двух), ближайших к этому месту. Зачастую этот шов находится напротив отверстия для золотника.

    На этой стадии сборки спицы прямыми не будут, а скорее будут напоминать дугу, особенно возле фланца. Это нужно исправить. Перед началом натягивания пригните спицы к фланцу руками, чтобы они были ровнее. В противном случае после натяжки спиц дуги не исчезнут до конца, и в процессе эксплуатации обод будет ослабевать, что вынудит лишний раз повторять процедуру натяжки спиц и устранения восьмерок.

    Глупо было бы полагать, что у вас есть станок для правки спиц. Он вообще мало у кого есть. Поэтому станком послужит сам велосипед. Закрепите на нем свое колесо и устраните люфт в подшипниках. Вам поможет мел. Вращая колесо, отмечайте отклоняющиеся от плоскости вращения места обода, Тем же способом пометьте радиальное биение. Мелом пользуйтесь по принципу движения резца на фрезеровочном станке: обоприте мел на перо вилки или перьев и постепенно приближайте его к вращающемуся ободу. В «выпирающих» местах останутся следы.

    Вам повезло, если к этому моменту обод уже достаточно ровный. С другой стороны, нет ничего удивительного, если это не так. Если обод можно свободно двигать из стороны в сторону, подкрутите каждый ниппель ровно на один оборот. Чтобы не запутаться, начинайте от золотника. И так, по одному обороту, до тех пор, пока колесо не станет заметно жестче. Теперь можно придавать колесу форму. Этот процесс очень ответственный. Продолжая натягивать спицы, нужно внимательно следить за четырьмя моментами: восьмерка, яйцо, зонт, или горизонтальная центровка, и степень натянутости спиц. Планомерно натягивая спицы, контролируйте каждый из параметров, уделяя максимум внимания худшему в конкретный момент времени из них.

    Не пытайтесь сделать все и сразу, настраивайте параметры независимо друг от друга. При наличии «восьмерки» определите место, в котором обод отклоняется в сторону больше всего. Если он смещен вправо, подтяните спицы, которые идут к левому фланцу, и ослабьте спицы, которые идут к правому. Таким образом, обод станет ровнее, но делайте это аккуратно, не торопитесь, иначе выпрямив восьмерку, увеличите яйцо. Например, если обод отклоняется влево, а центр его изгиба приходится аккурат на место между двумя спицами, то нужно затянуть спицу, которая идет к правому фланцу, на четверть оборота, а спицу, которая идет к левому фланцу – ослабить на ту же четверть оборота. В случае, когда центр изгиба расположен в районе спицы, то ее нужно подтянуть на четверть оборота, а две соседние с ней ослабить на 1/8 оборота или же, наоборот, ослабить ее на четверть оборота, а две соседние подтянуть на 1/8 оборота. Способ выбирается в зависимости от ситуации. Справившись с наибольшим отклонением с одной стороны, перейдите к худшему с другой и также «разделайтесь» с ним. И так по очереди, пока не закончите. Не пытайтесь ликвидировать изгиб полностью, достаточно немного его подправить, после переходите к следующему. Постепенно колесо будет становиться ровнее и ровнее.

    Для устранения вертикальных биений (яйца) отыщите высшую точку обода. Если пик пришелся на промежуток между спицами, следует натянуть их на пол-оборота. Когда же высшая точка находится на спице, потребуется сделать один полный оборот этой спицы и по пол-оборота двух соседних с ней (они идут к противоположному фланцу). В вертикальных направлениях обод гнется менее охотно, чем в радиальных, поэтому для подстройки яйца требуются бóльшие величины натяжения. Настройка осуществляется только натяжением спиц, величина которого в процессе работы над отклонениями постепенно растет.

    Как только большие отклонения восьмерки станут достаточно маленькими (три-четыре миллиметра), нужно проверять зонт. «Зонтом» называют искривление, вследствие которого обод занимает положение, отличное от абсолютного центра между перьями или ногами вилки. Когда такое смещение больше, чем необходимо, на 2-3 мм, то нужно подтянуть на пол-оборота все спицы с соответствующей стороны (18, если колесо на 36 спиц), начав от золотника.

    

    Когда вы добьетесь величины горизонтального смещения не более 1-2 мм от требуемого положения, нужно вновь обратиться к боковым биениям (восьмерке). Но стороны менять теперь не нужно. В зависимости от необходимости отклонить обод вправо или влево, исправляйте соответствующие наибольшие отклонения.

    Надеюсь, о яйце вы не забыли? Уделяйте и ему внимание, если появятся какие-либо отклонения.

    Обычно начинающим нужно повторить процесс настройки несколько раз, пока отклонения во всех плоскостях исчезнут. Впоследствии, по мере накопления опыта, исправлять небольшие дефекты получится быстрее – с первой-второй попытки.

    Напоследок несколько советов касательно устранения восьмерок. Есть пара особенностей. Первая заключается в том, что спицы нельзя перетягивать, иначе велика вероятность повреждения обода или ниппелей. Поэтому перетянутые спицы, если таковые имеются, нужно ослабить вместе с их «соседями», после чего повторить настройку. Вторая особенность противоположна первой – ослабленными спицы тоже не должны быть. Недостаточно натянутые спицы ломаются при езде. Натягиваем такие спицы, не забывая о соседних, и повторяем настройку.

    Вот и все. Колесо набрано, отцентровано, спицы натянуты. Можно ехать кататься! Через некоторое время (месяц-два) проверьте натянутость спиц. Обычно они немного ослабевают после того, как «притрутся».

    Инструкция по выполнению переспицовки колеса велосипеда своими руками

    Ремонт

    Каждый ответственный владелец двухколесного транспорта заботится о его техническом состоянии, исправности. В связи с длительной интенсивной эксплуатацией ободья байка утрачивают первоначальную форму. Решить эту проблему поможет переспицовка колеса велосипеда, которую можно выполнить своими руками. В результате конструкции можно вернуть утраченный функционал, она станет более комфортной в использовании.

    Причины деформации

    Спицевание колес — задача, с которой время от времени приходится сталкиваться всем велосипедистам. На первый взгляд, процедура кажется очень сложной, однако, стоит запастись свободным временем и терпением. В среднем весь процесс занимает не более 3-х часов.

    Делать переспицовку колес велосипеда необходимо в случае сильной деформации ободьев. К подобным последствиям приводит целый ряд причин:

    • воздействие веса райдера, который регулярно создает нагрузки, приходящиеся на колеса;
    • резкое торможение негативно влияет на спицы;
    • крутые повороты способны привести к деформации колес;
    • неровное дорожное покрытие – кочки, ямы;
    • падение, сильный удар — часто вызывают искривления в виде «восьмерок»;
    • разболтанная спица может привести к потере первоначальной формы колеса.

    Все эти проблемы можно решить при помощи переспицовки колеса велосипеда, выполненной своими руками. В идеале мастер должен хорошо знать сборку байка, чтобы произвести ремонт самостоятельно, ведь трудности часто возникают в поездках.

    Переспицовка требуется в результате деформации обода

    Разновидности переспицовки

    Сегодня существует несколько типов спицовки, все они базируются на основных разновидностях: радиальной и тангенциальной. Установить элементы можно по-разному, каждый вариант имеет свои особенности:

    1. Радиальная. Предполагает пересечение спиц друг с другом. Чаще всего ее предпочитают ставить на переднем колесе, оснащенном ободной тормозной системой. В этом случае конструкция не подвергается серьезным нагрузкам. Данная разновидность переспицовки имеет привлекательный внешний вид, снижает массу колеса.
    2. Тангенциальная. Один элемент может пересекаться с другими от 1 до 4 раз. Актуальна для колес, которые испытывают серьезные нагрузки. Этот тип считается наиболее популярным для 36 спиц.
    3. Смешанный. Соединяет в себе особенности радиального и тангенциального типа с установкой спиц крестом. В результате получается интересный рисунок, состоящий из повторяемых узоров. Подойдет для обода с высоким профилем и аэроспицами.
    4. Крученая. Главная особенность этой разновидности — многократное перекрещивание спиц друг с другом, закручивания и изгибы. Специалисты не рекомендуют устанавливать элементы на колесо таким образом, поскольку это приводит к запоздалой реакции на удары, нестабильному поведению обода. Однако, многие райдеры отдают предпочтение такому необычному решению из-за оригинальности, раскачивающей амортизации.

    Существуют экзотичные спицовки, способные менять внешний вид колес. Интересно смотрится Кросс-Лэйсинг, повышающая прочность конструкции. Схема предполагает прохождение одного элемента через 4 другие, а не 2, как в классическом варианте. Усложненный тип — «Звезда», выглядит особенно привлекательно при использовании разноцветных спиц. «Веер» создает необычные эффекты во время езды, оптимален для ситибайков, прогулочных моделей.

    Самый сложный, но необычный способ собрать колесо называется «Снежинка». В дороге он абсолютно бесполезен, однако обладает легким амортизирующим действием, может использоваться в триатлоне.

    Крученая Радиальная Смешанная Тангенциальная

    Пошаговая инструкция

    Чтобы разобраться, как своими силами переспицевать колесо велосипеда, необходимо уточнить все тонкости процесса. Состоит он из трех основных этапов: уточнения подходящей длины спиц, установки и последующей настройки. Благодаря подробному описанию с работой справятся даже люди, которые столкнулись с подобной проблемой впервые.

    Инструменты

    Определение подходящей длины

    Очень важный этап, поскольку от длины спиц зависит функциональность байка. Обычно сложности возникают на заднем колесе, которое оборудуют несколькими скоростными режимами. Это сильно усложняет процесс центровки. Элементы будут иметь разные углы наклона и продолжительность.

    Заменить детали на переднем ободе гораздо проще, поскольку обычно параметры спиц с обеих сторон остаются неизменными. Удобнее всего рассчитать длину при помощи специальных онлайн-калькуляторов. Достаточно ввести актуальные данные, и сервис за пару секунд выдаст оптимальные значения.

    Измерить внутренний диаметр обода и прибавить толщину его стенки Далее определить диаметр расположения спицевых отверстий втулки Выполнить расчеты Для просчета длины спиц проще всего использовать любой онлайн-калькулятор

    Установка

    Для качественной переспицовки велосипедного колеса потребуются специальные инструменты: ключ, отвертка, втулка, а также обод в хорошем состоянии. Если установка проводится впервые, необходимо обратить внимание на расположение боковых отверстий. Компоненты со втулочного фланца, находящегося справа, проходят сквозь углубления с той же стороны, с левого — соответственно, в обратном направлении.

    Одна половина установленных спиц называется лидирующей, вторая — хвостовой. Первые чаще всего окрашивают в синий цвет, располагают по направлению движения колес. Вторые имеют красный окрас, смотрят против вращения ободьев. Переспицовка производится поэтапно:

    1. Хвостовой компонент фиксируют таким образом, чтобы он проходил внутрь фланца. Монтируют его снаружи, с правой стороны, затем перемещают в отверстие, расположенное правее.
    2. Ниппель прикрывают, чтобы спица не выпала.
    3. Вторую ведомую спицу помещают внутрь того же фланца.
    4. Третий элемент проводят сквозь 3 отверстия после самого первого.
    5. Обод разворачивают так, чтобы он оказался на переднем плане от левого фланца.
    6. Для следующей группы спиц используют хвостовые компоненты. Колесо поворачивают, чтобы золотник оказался сверху.
    7. Спица, вставляемая первой, должна проходить по углублению с левой стороны.
    8. Хвостовые элементы фиксируют, переходят к лидирующим. Колесо переворачивают так, чтобы открылся доступ к правому фланцу.
    9. Лидирующие компоненты можно вставлять в разные отверстия. По этому поводу нет никаких строгих правил.

    После выполнения перечисленных действий необходимо поворачивать втулку по часовой стрелке. Главное условие — лидирующая спица должна пересекаться с тремя хвостовыми, причем с первыми двумя — по внешней стороне, с последней — по внутренней. В некоторых случаях требуется немного изогнуть элемент, это можно делать, не опасаясь за качество работы. Лидирующие элементы можно поставить аналогичным способом.

    Первую спицу продеть через любое отверстие изнутри Закрепить ее ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры Продеть еще 7 спиц одинаковой длины Оставлять по три свободных отверстия между соседними спицами Привести спицы в рабочее положение, они должны входить в обод под тупым углом Завершить спицовку стороны ротора Закрепить спицы при помощи ниппеля Вставив в шлиц торцевой ключ, навинтить ниппель на спицу на 2-3 оборота, не применяя силу Далее продеть первую спицу-ориентир через отверстие второго фланца изнутри Следующую спицу вставить в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки Остальные семь спиц продевать в каждое второе отверстие во фланце, не вставляя в обод Оставшиеся 8 спиц продеть с внутренней стороны фланца в свободные отверстия и закрепить на ободе Закрепить оставшиеся элементы, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц Навинтить ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду

    Натяжение и регулировка

    После установки необходимо плотно закрутить ниппели, чтобы избежать разбалтывания спиц. Каждое крепление поворачивают одинаковое количество раз, иначе натяжение получится неравномерным. Если обод отрегулирован по всем правилам, заднее колесо во время катания не будет биться.

    После завершения сборки элементы нуждаются в настройке. Компоненты, находящиеся с правой стороны, натягивают немного туже по сравнению с левыми. Для этого необходимо закрутить ниппели на 3–5 лишних оборотов. После этого каждый фиксатор проворачивают еще 1 раз. Если ощущается слабина, дополнительно применяют одно вращение.

    Когда три четверти колеса пройдено, ниппели могут с трудом поддаваться кручению. В этом случае необходимо ослабить все механизмы на одно вращение, чтобы не допустить перетяжки.

    Когда сборка завершена, необходимо проверить, где находится зонтик заднего колеса. При правильном выполнении процесса он будет располагаться в плоскости, которая пересекает середину расстояния между наконечниками втулки. Нельзя легкомысленно относиться к этому моменту, иначе байк будет постоянно тянуть в сторону, комфортной такая езда точно не будет.

    Освоившись с правильной заменой спиц на колесе велосипеда, можно ремонтировать ободья в любом месте. Многие райдеры полагают, что при необходимости их выручат профессиональные ремонтные мастерские, однако, не все специалисты выполняют процедуру качественно, поскольку пропускают важные этапы для экономии времени. В результате без дополнительной регулировки ездить на таком транспортном средстве со временем станет просто невозможно.

    Закрепить колесо на станке для центровки При помощи молотка и тупого пробойника выровнять головку каждой спицы с поверхностью фланца для исключения трения При помощи регулировочного колесика настроить длину оси зонтомера Результат протяжки проверить, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его Свести вместе оба щупа станка для правки колес и подвести их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод Отметить область радиального биения, подтянуть спицы При наличии бокового биения обода о щуп станка исправить восьмерку Проверить натяжение Проверить концентричность колеса «Опрессовать» колесо, аккуратно навалившись на него своим весом

    Видео

    
    

    Спицы для велосипеда: какие бывают и как выбрать?

    

    Колесо со спицами – ровесник современных велосипедов. Уже в конце XIX века все велосипеды выпускались со спицами. Металлопрокатная промышленность уже достаточно развилась для создания прочных и тонких прутков, способных удержать в натяжении обод колеса и закрепить его на втулке.

    Велосипедные спицы – очевидное решение для колёс. Минимальный вес, небольшая площадь поверхности – всё делает колесо лёгким, а качественный металл и крепление под ключ достаточно надёжны, чтобы удерживать большой вес.

    Магазины предлагают множество моделей и украшений (например, подсветка спиц), и выбор требует больших знаний от покупателя, чтобы не запутаться во всех вариантах материалов, размеров, типов и рекомендуемых наборов.

    Особенности конструкции

    Спицы соединяют собой фланцы на втулке и обод, обычно находясь под углом, так как приёмники для ниппеля находятся по центру обода колеса велосипеда. С двух сторон конструкция различна. Если с одной стороны ниппель навинчивается спицевым ключом, то во фланец спица просто продевается, закрепляясь напрессованным элементом – головкой.

    Типы и материалы

    Являясь конструктивной частью на колесе, спицы сами по себе достаточно просты. Тем не менее, существует множество их типов. Разделяют по следующим параметрам:

    • размеры, в первую очередь длина – зависит от размеров колеса и типа спицовки;
    • материалы – современные сплавы всё чаще используются и для напыления, и для самой конструкции спицы;
    • по способам крепления – сейчас стандарт практически устоялся, но варианты всё ещё есть.

    

    Типы по размерам

    Для начала, не все спицы круглые в сечении. Всего сечений спиц выделяют достаточно много:

    • С одинарным и двойным утолщением – на концах круглой в сечении проволоки делаются утолщения. В случае одиночного – на стороне головки.
    • Тройного сечения – «составные» модели, в которых диаметр сечения меняется в одной из сторон двумя шагами. Обычно утолщение смещается к центру колеса.
    • Аэродинамические – эллиптические и плоские варианты для скоростных гонок, иногда встречаются каплевидные варианты.

    Ширина измеряется в AWG (American Wire Gage), американском измерении сечения проводов (проволоки) единицы в 10g-17g являются стандартами и впрямую приводятся к миллиметрам. Самые часто встречающиеся – 12g и 14g, 2,6797 мм и 2,032 мм, соответственно.

    По длине велосипедные спицы не типируют, так как производятся в очень большом ассортименте.

    

    Типы по материалам

    Большинство используемых моделей изначально изготавливались и продолжают изготавливаться из стали – прочные, надёжные, недорогие изделия. Кроме стали, могут использоваться:

    • титан – более надёжный и крепкий металл, но на порядок дороже. Литые спицы из титана применяются в триале и даунхиле для компенсации огромных ударных нагрузок;
    • углепластовое волокно – обратный титану материал. Очень лёгкий и достаточно крепкий, чтобы выполнять функцию спицы, но ещё более дорогой. Используется в основном из-за своей лёгкости и аэродинамики в гоночных байках.

    Точки и способы крепления, новинки

    Сейчас стандартом является J-образная головка, которая продевается через отверстие во фланце и далее удерживается там. Не так давно появились колёса на прямых спицах, без загиба, но это пока только спортивные модели, поменять привычки большинства не так легко.

    Кроме того, активно развиваются колёса вообще без спиц. Их роль начинают выполнять углепластовые вставки, некоторые и вовсе переходят к литым колёсам, изготавливаемым по аналогии с автомобильными дисками. Очень надёжная структура пока слишком тяжела и ненадёжна. Кроме того, не многие вспоминают о боковом ветре, который с такими колёсами может стать вполне реальной угрозой здоровью. В целом, защита корпуса и от вибраций, и от несчастных случаев в таких вариантах скорее отрицательная.

    Замена нестандартных моделей – тоже большая проблема, так как партии невелики и найти нечто уникальное, особенно в провинции, нелегко, да и регулировка их часто нетривиальна.

    Спицевой набор

    Спицевой набор, он же «спицовка», – это количество спиц внутри колеса, правило их расположения и порядок закрепления на втулке и на ободе. Существует несколько стандартных наборов, от которых все отталкиваются. «Спицевать» – этот термин относится и к процессу монтажа, и к подготовке – необходимо очень внимательно. Можно сказать, что это целая наука.

    Наборы обычно классифицируют по числу «крестов», т.е. пересечений спицы с другими, закреплёнными на том же фланце. Стандартом де-факто являются «три креста» – лёгкий в натяжении и починке. Де-факто крайним являются «четыре креста», установка, когда спица повёрнута практически на 90 градусов от условного радиуса.

    Крайним вариантом с другой стороны является радиальное расположение, когда спицы вообще не пересекаются друг с другом.

    У каждого варианта есть свои плюсы. Большой наклон увеличивает длину, чем повышает амортизирующий эффект, меньше гасит энергию педалирования и имеет очень большой запас прочности на колесе. Радиальный вариант очень лёгок, так как длина минимальна, но и надёжность здесь намного ниже. Подтянуть их будет проблематично из-за низкого запаса прочности.

    Процесс спицовки

    Разберём процесс сбора колеса, или спицовки.

    Для начала приготовим всё необходимое:

    1. Спицы в необходимом количестве, с равными параметрами.
    2. Втулка с фланцами, подходящими под выбранное количество спиц.
    3. Обод с соответствующими пазами для ниппелей.
    4. Спицевой ключ, удобный для закручивания ниппелей.

    В незабвенном гайде по сбору колеса от Шелдона 35 шагов, которые следует выполнять корректно и без ошибок. Понятно, что все учатся «в бою», и мы приведём лишь основные этапы:
    1. Приготовим спицы (смажем, ещё раз проверим длину и наличие ключа), иначе их невозможно правильно натянуть.

    2. Вставляем спицы в колесо, начиная с ключевой, без фанатизма, на 2 оборота. Важно, чтобы количество оборотов (т.е. начальное натяжение) всех спиц было одинаковым.

    3. Начинаем правильно подтягивать, проходя по всему ободу, на каждом из ниппелей делая по 1 обороту. Если в конце обода становится тяжело его делать, значит, переборщили, возвращаемся назад и делаем по 0,5 оборота.

    4. Проверяем восьмёрку – выбираем блок спиц и равняем обод, натягивая ту или иную сторону.

    

    5. Проверяем эллипс – регулировка проста, подтягиваем «горку» или ослабляем «провалы».

    6. Проверяем зонтик – необходимо отрегулировать условную окружность крепления ниппелей (центр профиля обода должен проходить по центру велосипеда). Обычно равняют по расстоянию от обода до тормозных колодок.

    7. Проводим окончательное натяжение, чтобы все ниппели вошли в пазы.

    8. Убираем смазку и подпиливаем концы спиц, если они выглянули в процессе натяжения за пазы – при нагрузках они начнут повреждать камеру и подложку.

    Собственно, всё! Конечно, сбор колеса – сложная, особенно для новичка, работа, и приступать к ней стоит только в хорошем настроении и состоянии, чтобы не допускать ошибок. Если хотя бы одна спица сломалась, это повод для выполнения работы заново. Здесь может быть и некачественная партия, и ошибка в последовательности, и элементарная невнимательность.

    Специальная установка для крепления колеса, она же «станок», далеко не обязательна. Все правки можно с лёгкостью производит прямо на велосипеде, перевернув его и установив на устойчивое основание. Снять спицы намного проще, чем потом ремонтировать повреждённое из-за ошибок колесо.

    

    Выбор спиц

    Дадим некоторые рекомендации, какие спицы лучше и как их вообще выбирать.

    1. Длина. Необходимо точно рассчитать длину спиц в зависимости от размеров втулки, обода, типа крепления, изготовителя. Важно не просчитаться, лучше производить расчёт длины в готовых калькуляторах. Благо, их достаточно в интернете.
    2. Материал. Стоит быть прагматичными. Конечно, круто пойти на поводу у топовых спортсменов и закупить в Китае углепластик, но для большинства применений вполне достаточно стальных спиц, максимум, с небольшим напылением от коррозии. Сталь легко выправляется, ремонтируется и устанавливается, а разница в весе далеко не так важна, как её описывают на профессиональных ресурсах.
    3. Геометрия. Опять же, если вы не спортсмен, геометрия должна быть самая простая, с увеличением нагрузок на пересечённой местности и при переходе к трюкам – смотрим в сторону утолщённых вариантов. На практике, варианты с несколькими диаметрами не очень полезны, лучше подобрать 10g и не мучиться с заменой, так как усиленные спицы поставляются ограниченными партиями.
    4. Количество. Есть вполне обоснованное мнение, что спиц должно быть больше. Сейчас 28-32 – стандарт для горного велосипеда, и не стоит от него уходить далеко. Малое количество спиц принимает большую нагрузку и ездить с ними рискованно, а большее число утяжелит колесо без явных выгод. Не забываем, что число на заднем колесе обычно больше из-за большей нагрузки.
    5. Инструменты. Заранее готовим спицевой ключ.
    6. Работа своими руками. Доверяем профессионалам – поставить спицы на колесо колесо сложно новичку, и, возможно, не стоит делать это самостоятельно.

    Заключение

    Спицы – небольшой элемент конструкции велосипеда, от которого зависит очень многое. Как правило, самым важным становится не производитель, размер или материал, а качество установки спиц и их конфигурация. Какую выбрать длину, сколько «крестов» в спицовке, какое будет натяжение и насколько меньше элементов поставить в переднее колесо – все вопросы важны, так как от колеса зависит не только удовольствие от катания, но и здоровье велосипедиста. Если вы захотите просто поменять спицы, следует отнестись к этому занятию максимально серьёзно.

    Как подобрать спицы

    Для сборки колеса очень важно подобрать правильную длину спиц. Если возьмёте слишком длинные спицы, то скорее всего они будут выпирать из обода и прокалывать вашу камеру. Если возьмёте слишком короткие, то они будут обламываться и собрать колесо не получится.

    В статье будут рассмотрены следующие вопросы:

    Если вы просто хотите заменить сломанную спицу на вашем колесе, то это идеальный вариант. Банально берёте линейку и измеряете длину целой спицы, а затем заказываете новую максимально соответствующей длины.

    

    А вот если вы собираете колесо с нуля, то задача может оказаться вовсе не тривиальной. Лет 10 назад, подбор спиц мог оказаться настоящим адом. Люди лезли на форумы, просили советов от профи, взамен получая какие-то сложные формулы для расчёта длины и в итоге плевали на это дело и покупали уже собранные колёса. Сейчас же всё проще чуточку проще, а про основные аспекты, на которые стоит обратить внимание мы сейчас расскажем.

    Количество крестов

    Сначала нужно решить в какое количество «крестов» вы будете спицевать колёса. Что же это значит? А вот что:

    

    Повальное большинство современных колёс спицуется в 3 креста, так достигается оптимальное соотношение жесткости колеса в поперечном (боковом) сечении и сопротивлению скручиванию (когда вы тормозите дисковым тормозом или разгоняетесь). Но если у вас нет возможности купить спицы необходимой длинны для спицовки в 3 креста, то можно попробовать заспицевать колесо в 4 креста. Это чуть сложнее, зато вы не останетесь без колеса.

    Как измеряется длина спиц?

    Обращаем ваше внимание, что длина спиц измеряется именно так, как показано на рисунке:

    

    Если вы измерите общую длину спицы, то её может не хватить для нормального накручивания ниппеля.

    А если нет такой длинны, какую показал калькулятор?

    Если калькулятор показывает вам условные 255,5мм и вы не можете найти такую спицу, то не стоит волноваться. Спицы обычно идут с шагом в 1 или 2мм, так что вы можете взять как спицу 254мм, так и 256мм (мы рекомендуем брать чуть длиннее).

    Размер ниппеля

    

    Посадочная ширина у всех ниппелей одинаковая, а вот высота самого ниппеля бывает разной, 14мм или 16мм для латунных или 12мм для алюминиевых.

    Материал ниппеля

    У латуни и алюминия есть свои плюсы и минусы, давайте их рассмотрим.

    + Не подвергаются коррозии

    + Никелевое покрытие действует как смазка при сборке

    – Нет разнообразия цветов

    Если вы скажете, что выбор латунных ниппелей очевиден, то смеем с вами не согласиться. Несмотря на то, что они очень прочные, иногда это может сыграть злую шутку. Там, где мог сломаться ниппель, сломается спица. Согласитесь, ниппель поменять проще, чем спицу, особенно если она установлена со стороны звёзд на заднем колесе.

    При сборке колёс на алюминиевых ниппелях вам понадобятся качественные ключи и предельная внимательность, чтобы не переусердствовать и не свернуть их. И не забывайте, что алюминий подвержен коррозии. Если вы часто катаетесь в грязных условиях, то ниппели запросто могут закиснуть на спицах и убрать восьмерку без замены спицы уже не получится.

    Калькулятор

    Существуют калькуляторы, в которых можно выбрать множество моделей втулок и ободов, например, как этот Pro Wheel Builder Spoke Length Calculator:

    

    В принципе, все обозначения понятны и видно, что от вас хотят узнать. Но если у вас большие проблемы с иностранными языками, то советуем вам этот калькулятор от Sapim. Он на русском, так что вы точно поймёте что от вас хотят.

    Разная длина спиц

    Часто люди пугаются, когда калькулятор выдаёт им разные длины спиц для каждой стороны. Не удивляйтесь, возможно у вас разного размера фланцы, или для компенсации смещения зонта (так называют переплёт спиц) вам нужно воспользоваться более короткими спицами с одной стороны.

    Если фланцы одинаковые, а длины спиц всё равно разные, это тоже не ошибка. Из-за наличия на втулке крепления под дисковый тормоз или барабана для кассеты её центр тоже может смещаться и для ровного зонта нужна разная длина спиц.

    Если вы в таком случае будете использовать одинаковую длину спиц, то колесо проблематично будет отцентровать. С одной стороны спицы будут либо слишком сильно торчать из ниппелей, или находиться на недостаточной глубине.

    О том, как самостоятельно заспицевать колесо мы поговорим в следующей статье.

    velo-travel.com |

    Велосипедные спицы: полная информация и советы по их выбору!

    В предыдущей статье мы с Вами рассмотрели такую часть велосипеда, как колесо. А точнее, не само колесо, а его общие особенности и различие размеров. И, как обещалось в предыдущей статье, сегодня поговорим о спицах и ниппелях.

    И вправду, спицы – какое их прямое предназначение? Почему спицы, а не цельный диск, как, например, у автомобиля?

    Из этой статьи вы узнаете:

    1. Что такое спицевой набор?

    2. Виды спицовки колеса.

    3. Радиальный набор спиц.

    4. Колёса Spinergy — что это?

    5. Типы спиц, их строение и материал изготовления.

    6. Видео-урок: «Как собрать велосипедное колесо».

    Помните наших аристократов 19 века, которые катались на велосипедах с колесами карет? Это самое простое колесо со спицами. Строение колеса было примерно таким: деревянный обод, ступица и несколько деревянных спиц. Спицы в колесе работают на сжатие, поочередно. Иными словами, в момент, когда спица находится внизу перпендикулярно земле, она принимает весь вес велосипеда, но колесо крутиться, и спицы неким образом «чередуются» и сжимаются по очереди. Все было хорошо, вплоть до 1820 года.

    Джордж Кэйли сформулировал теорию упругости, которая изменила весь мир. А точнее, представление о спицах ? Теория интересная, но мы же не на уроке физике, поэтому покажем все на примере велосипеда. Спица, которая работает на сжатие, должна иметь диаметр больше, чем спица, работающая на растяжение, для обеспечения одинаковой прочности. А соответственно, спица с меньшим диаметром иметь меньший вес. И тут понеслось…. Сначала искали подходящий материал, ведь дерево не подходит, взяли за основу сталь, а потом начали придумывать, как превратить спицу, работающую на сжатие, на спицу, которая будет работать на растяжение. И вот, это было придумано! Современная спицовка колеса – явный пример.

    Первое колесо с такой спицовкой было сконструировано только через 47 лет, в 1867 году Медисоном Каупер, и не для велосипеда, а для шасси аэроплана. Также на таком колесе была установлена пневматическая покрышка. О развитии покрышек велосипедных колес читайте следующую статью .

    Следующее серьёзное изменение спицовки колес состоялось недавно. Фирма Mavic предложила «вилсет», где часть толстых спиц из карбона работают на сжатие и на растяжение.

    Спицевой набор

    Спицевой набор – это некое количество спиц расположенных в колесе в определённом порядке. Задачи такого набора следующие: центрирование обода , расположение обода относительно фланцев втулки, удерживание формы колеса, обеспечение прочности и жесткости колеса, а также равномерное распределение нагрузки по колесу. Колесо должно быть жестким в радиальном и поперечном направлениях, а также иметь достаточную крутильную жесткость. Чем выше радиальная жесткость, тем легче колесо переносит удары при преодолении препятствий и меньшая вероятность получение деформации типа «яйцо» или вообще поломки колеса. Большой запас поперечной жесткости исключает возможность появления восьмерок на колесе. Но это еще не все. Бывают случаи, в связи с неправильной спицовкой, на вираже покрышка цепляет перья рамы. Это происходит за счет маленькой поперечной жесткости, колесо прогибается и может лопнуть. Что очень и очень плохо. Тангенциальная, то есть, крутильная жесткость обеспечивает возможность передачи движения от педалирования и торможения. Чем лучше колесо «крутит», тем легче велосипедисту ехать!

    Спицевые наборы бывают разные. Отличаются они между собою количеством спиц и, соответственно, крестов (мест пересечения спиц). В основном, количество спиц кратно четырем, в радиальном наборе кратно двум, а в спицевом наборе «Воронья лапа» — кратно трем.

    А теперь поговорим о видах спицовки колеса: как, куда, зачем?

    Чем больше угол наклона спицы к радиусу колеса, это может быть вплоть до 90 градусов, тем больше образуется крестов. Также на количество крестов влияет диаметр фланца втулки, обода, и конечно же, количество спиц. Когда спица расположена к ободу под углом, близкому к 90 градусов, тогда на нее действует наименьшая сила. Также, такое колесо эффективнее при разгоне, а торможение происходит без лишних вибраций, и велосипед останавливается быстрее. А если колесо имеет наименьшее количество крестов, спицы, соответственно, станут короче, и массу будут иметь меньшую, возрастает поперечная жесткость.

    Именно поэтому нужно выбирать колеса, исходя из стиля своей езды. Каждый должен решить, какой набор ему подойдет. А для того, чтобы Вы лучше сориентировались и разобрались в достоинствах и минусах каждого набора, рассмотрим один из видов набора поподробнее.

    Радиальный набор, очень слабый, но красивый набор. В таком наборе спицы не пересекаются, а идут по радиусу колеса, получается что-то типа «солнышка». Спицы получаются короткими, а соответственно легкими и еще аеро-динамичными. Если Вы внимательно читали предыдущий абзац, то уже сделали вывод, что из-за отсутствия крестов колесо имеет большую поперечную и маленькую крутильную жесткость. Но это еще не все особенности такого набора спиц! Спицы работают не только на растяжение, как при крестовом наборе, а и еще на изгиб. Взгляните на картинку, и поймете. Именно поэтому такое колесо используют только в качестве переднего, да и то, редко очень, ну прям очень редко…. А чтобы использовать похожий радиальный набор на заднем колесе, придумали комбинированный набор. Одна сторона имеет радиальный набор, а другая тангенциальный. Благодаря этому колесо получается максимально жестким и долговечным.

    Да, и еще! Если на колесо с радиальным набором установить дисковый или роллерный тормоз, велика вероятность поломки спиц при экстренном торможении. Поэтому устанавливаются только ободные тормоза. Думаете это все особенности этого набора?? Эх, если бы…. Спицы имеют свойство самостоятельно выкручиваться, а фланец втулки может не выдержать нагрузки и разрушиться, в самый неподходящий момент.

    Допустим, с набором спиц мы с Вами определились. Но это только начало нашего с Вами путешествия по миру «Спиц и ниппелей».

    Мы с Вами узнали, что спицы работают на растяжение. А теперь мы Вам расскажем о том, какое правильное значение предварительного натяжения спиц. Ведь, если спица будет перетянута, велика вероятность ее разрыва, а если спицы будет слишком расслаблена – скорее всего, на первой яме ваш обод просто-напросто получит восьмерку. Чтобы ни того, ни другого не произошло, продолжайте читать статью, и, как говориться, предупрежден — значит вооружен! Вперед ?

    Если спицы постоянно натягивать, а потом ослаблять (или этот процесс будет проходить произвольно), они долго не протянут и лопнут в местах напряжения. Существует два вида натягивание спиц. Первый, традиционный, используется в колесах с числом крестов от 2 до 4 и натяжением от 40 до 80 кг/с. Ну а второй способ придумали инженеры компании Shimano и сила затяжки равна 120 кг/с! Но это еще не все, количество спиц уменьшилось до 16 штук на одно колесо. Благодаря чему же произошел большой скачек в прочности, и получилось значительное уменьшение веса колеса? Читаем дальше!

    Какие спицы лучшие?

    Во-первых, это перевернутые спицы. Получается, что регулировочная головка спицы находится не в ободе, как мы привыкли, а во втулке. Смотрите фото. Таким образом, вес всего колеса значительно уменьшается, а соответственно уменьшается момент инерции.

    Во-вторых, это парно-перекрестное расположение спиц. Иными словами, спицы с правого фланца втулки крепятся к левой боковине обода по касательной, и наоборот. Благодаря такому простому решению удалось увеличить силу натяжения спиц и равномерно распределить усилие на обод. Также возрастает и общая поперечная жесткость колеса.

    В-третьих, полурадиальный набор. О нем мы писали выше, но напомним вкратце еще раз. Получается, что левая сторона колеса заспицована в один крест, а правая имеет спицовку типа «солнышко», то есть, без крестов, вообще. При комплексном применении выше перечисленных пунктов, включая данный, поперечная жесткость колеса увеличилась на 20%.

    В-четвертых, это геометрия спиц. Спицы используются уже не круглые, а плоские, что дает прирост в аэродинамике и увеличение амортизационных свойств обода.

    Вот Вы уже знаете секреты самого лучшего и самого легкого колеса от компании Shimano.

    Мы в 4-ом пункте затронули вопрос о геометрии спиц, а это очень интересный вопрос, ответы на который читайте ниже.

    Все началось с того момента, как впервые было собрано колесо на прямых спицах, без J-образного изгиба спицы. Читали статью о колесах , в которой мы разбирали новшество 29» колес, и о том, что чуда не произошло? Так вот здесь не совсем такой случай. Одни были поклонниками таких, прямых, спиц, объясняя свой выбор техническими качествами, а остальные были против, задавая вопрос: «Где взять запасную спицу, если эксклюзивная спица нового образца сломается?». И те, и другие оказались правы! А мы Вам выразим чисто личное мнение команды velo-travel .

    Прямые спицы действительно можно натянуть сильнее, они долговечнее, а колеса жёстче. И совсем не проблема с собой возить несколько запасных спиц, на случай непредсказуемых обстоятельств. Но дело в том, что обычный велосипедист этого не заметит на своем велосипеде. Плюсы настолько малы, что на практике гораздо проще и не в ущерб поставить классические спицы и не заморачиваться. Применение таким спицам – это большой спорт, и точка.

    Да, и еще, чуть не забыли! Мы говорили о перевернутых спицах и уменьшении момента инерции, так это значение очень мало, что им также можно пренебречь, если Вы не мировой чемпион.

    Spinergy – стоит, или не стоит?

    Spinergy – это литые колеса, примерно такие же, как на современных автомобилях, но большого диаметра. Давным-давно колеса автомобилей и мотоциклов так же были спицоваными. Позже, с развитием инженерии, стали изготовлять штампованные диски, или литые «титаны», колеса из титанового сплава, которые намного прочнее, чем спицованые колеса, а вес имеют тот же. И вот, следуя за развитием, техники на велосипед решили также устанавливать похожие диски. Они имели небольшое количество лопастей, от 3 до 6, изготовленные из карбона. Аэродинамика колесо действительно возросла, а также увеличилась «крутильная» жесткость и поперечная жесткость. А минусы, их всего два, это большой вес и еще большая цена

    Но, но, но…. Если мы с Вами сейчас не наблюдаем велосипедов с колесами типа Spinergy, это не значит, что о них забыли. Велосипедные инженера толковые парни, и пошли изучать эту конструкцию дальше и получили, то чего хотели!

    Варианта дисковых колес существует два: либо поверх спиц устанавливаются круглые диски, либо колесо без спиц вообще, но с дисками их высокопрочных полимеров и углепластика. Второй случай лучше, так, как вес и момент инерции намного меньше первого.

    И снова, ребят, не нужно бежать в магазин и покупать себе такие колеса, если Вы не участник чемпионата. Дело в том, что такие колеса всё равно тяжелые, по сравнению с колесами со спицами, и они также намного дороже, а и еще они имеют большую площадь, одно колесо, около 0,4 квадратных метра. А два колеса, это квадратный метр. Если Вас застанет боковой ветер, это будет очень, очень плохо!

    И так, как получается, что старый спицевой набор колеса намного лучше всех новинок, считаем нужным посвятить окончание статьи описанию самой спицы.

    Типы спиц, их строение и материал изготовления

    Спица имеет два компонента, это длинный стержень, у которого с одной стороны резьба, а с другой стороны – головка, выгнута под углом 90 градусов к стержню, и с ниппеля – это головка, которая накручивается на резьбовую часть стержня. Спицы и ниппели изготовляют из разных материалов, самые дешевые – из стали, которая очень тяжелая и имеет свойство быстро ржаветь; никелированной бронзы, или латуни; а также из дорогого алюминия. Все же лучшим материалом для спиц есть нержавеющая сталь, а для ниппелей – бронза или латунь.

    А по сечению, спицы могут иметь, постоянное круглое сечение, а также переменное. Это тот случай, когда несколько сантиметров от края спицы диаметр спицы один, допустим 2,2 мм, а центральная зона имеет диаметр в 1,8 мм. Аэродинамика таких спиц намного лучше, вес меньше, а характеристики жесткости такие же.

    И вот, если Вы дочитали до этого места, значит, не зря мы писали статью, и Вы стали на порядок лучше, имея полезный багаж знаний о спицах. Умейте правильно его применять, это самое главное. Хотите еще знаний? Подписывайтесь на рассылку и все новые статьи моментально будут приходить Вам на почту! А дальше мы поговорим об ободах велосипеда, будет интересно, и полезно.

    Удачи на дорогах! И напоследок, небольшое тематическое видео!

    Правильный подбор спиц для велосипеда

    Многие любители активного отдыха при покупке железного коня не смотрят на них. Хотя от них зависит очень многое. Чем качественнее велоспицы, тем лучше и приятнее езда.

    

    Велоспицы обеспечивают колёсам прочность, жёсткость и обеспечивают амортизацию шин

    Они обеспечивают колёсам прочность и жёсткость, дополняют амортизацию шин. Для правильного распределения разгрузки правильно подобранные спицы должны немного пружинить. Важно определиться, для чего требуется двухколёсная машина, до того как выбрать спицы для велосипеда.

    Материалы для изготовления

    Чаще всего применяются:

    • нержавеющая сталь (хромомолибден);
    • титановые сплавы;
    • конструкционные стали с никелевым напылением.

    От типа резьбы зависит прочность изделий. Её делают нарезанной или накатанной. Лучшими являются элементы с накатанной резьбой, но они и стоят дороже из-за сложности изготовления.

    

    От типа резьбы велоспиц зависит прочность колес

    Спицы по геометрии делятся:

    • на аэро, плоские;
    • с постоянной толщиной, цилиндрические;
    • с баттингом, цилиндрические

    Аэро (плоские)

    Имеют правильную аэродинамическую форму для снижения сопротивления воздушного потока. К недостаткам относится частая настройка втулки, что ослабевает крепление и требует больше времени.

    С баттингом

    Применяется для любителей кататься по бездорожью. Они способны поглощать удары и равномерно распределять нагрузку за счёт своих конструкционных особенностей. Имеют переменную толщину и, благодаря технологии холодной ковки, они способны растягиваться без ущерба для молекулярной структуры материала.

    С баттингом бывают:

    • на одно утолщение;
    • два утолщения;
    • тройной баттинг.

    Наибольшее распространение получили элементы с двойным утолщением, подходящие для шоссе и МТБ. Для электровелосипедов, даунхилла и тандемов рекомендуются спицы с тройным утолщением.

    

    Спицы с баттингом применяются для любителей кататься по бездорожью

    Цилиндрические с одинаковой толщиной

    Они применяются на преобладающем большинстве велосипедов. К недостаткам относится эластичность, масса и быстрая усталость материала, что требует частой замены.

    Расчёт длины спиц для велосипеда

    Некоторые велогонщики задумываются над расчётом длины спиц для велосипеда. Профессионалы заявляют: «Не слушайте никакие вести. От вида и качества этих деталей многое зависит, конечно, но если решили заменить спицы на велосипеде, то лучше менять на аналогичные».

    Не пытайтесь переделать горный велосипед в гоночный либо наоборот. Над велосипедом работали инженеры, затратившие все свои навыки и использовавшие лучшие материалы для тех целей, для которых он предназначен.

    Если в колесе стоит 36 плоских спиц аэро из алюминия, то ставьте такие же. Не рекомендуется его переделывать под другие нужды, так как если вы сделаете замену, то никак не сможете изменить конструкцию рамы.

    В результате поставив на велосипед для велотрека спицы с баттингом и прокатившись на нём по бездорожью, приведёте к разрушению всей конструкции своего «коня». Поэтому, чтобы заменить спицу, снимите старую и поменяйте её на аналогичную.

    Вывод

    Для того чтобы сделать правильный подбор спиц для велосипеда, необходимо выяснить, для каких целей предназначен ваш двухколёсный конь и, исходя из вышеизложенного, произвести их замену.

    

    Велосипеды без спиц уже давно не фантастика. Разбираемся, как устроен велосипед без спиц в колесах, какие основные разновидности таких моделей существуют.

    

    Как подобрать велосипед по росту? На какие параметры при выборе велосипеда необходимо обращать внимание, как определить размер велосипеда по величине рамы и выбрать этот размер под себя.

    

    Как натянуть спицы на велосипеде так, чтобы продлить срок службы колёсам? Эффективные способы регулировки колеса, устранение основных видов деформации при помощи специальных инструментов и подручных средств.

    Велосипедные спицы

    Спицевой набор в велосипедном колесе выполняет вполне определенную роль – он служит для сборки втулки с ободом колеса. Спицы должны обеспечивать достаточную жесткость колеса в целом, его прочность и, в тоже время, некоторую амортизацию, дополняющую амортизацию велосипедных шин. Кроме того, спицы должны немного пружинить еще и для того, чтобы возникающая при ударах нагрузка равномернее распределялась по ободу, защищая его.

    Спицевой набор в велосипедном колесе выполняет вполне определенную роль – он служит для сборки втулки с ободом колеса. Спицы должны обеспечивать достаточную жесткость колеса в целом, его прочность и, в тоже время, некоторую амортизацию, дополняющую амортизацию велосипедных шин. Кроме того, спицы должны немного пружинить еще и для того, чтобы возникающая при ударах нагрузка равномернее распределялась по ободу, защищая его.

    Кроме спиц встречаются и более экзотические варианты соединения обода и втулки колеса. Например, в мире шоссейных велосипедов довольно широко распространены дисковые колеса, где вместо спицевого набора присутствуют два слоя специальной сильно натянутой ткани, а в триатлоне, не редкостью стало применение моноблочных колес из углепластика с 4-6 плоскими и широкими спицами-лопастями. Но подавляющее число велосипедов все же имеет традиционные спицованные колеса.

    Ни для кого не секрет, что для того, чтобы собрать хорошее колесо, кроме хорошего обода и втулки, требуются качественные спицы. Кто ж не помнит те времена, когда на Туристы и Спутники ставили низкокачественные спицы уменьшенного диаметра. Результатом были постоянные обрывы головок спиц и, иногда, вырывание резьбовой части спицы из ниппеля. Особенно сильно это проявлялось на груженном велосипеде.

    В традиционном велосипедном колесе спицевой набор обычно состоит приблизительно из трех десятков спиц. То, что называют спицей в разговоре, на самом деле представляет собой две детали. То есть, это собственно спица – длинный тонкий стержень с загнутым и расклепанным концом с одной стороны и резьбовым с другой и ниппель – гайка грибовидной формы, которая крепит спицу к ободу.
    Качественные спицы в подавляющем своем количестве изготовляются из высоколегированных (нержавеющих) сталей, преимущественно хромомолибденовых. Наиболее дорогие варианты – облегченные, из титановых сплавов, самые дешевые – из обычных конструкционных сталей с поверхностным напылением никеля. Спицы могут быть как раскатанными, так и тянутыми. Катанные спицы обладают несколько худшими характеристиками.

    На прочность спицы сильно влияет тип резьбы. Она может быть нарезанной в теле спицы или накатанной. Накатанную резьбу можно узнать по тому, что диаметр, измеренный по вершинам резьбы, больше, чем диаметр гладкого стержня рядом с резьбой (нижний рисунок). При нарезании резьбы, тело спицы заметно ослабляется в зоне ее расположения, при накатывании резьбы – тоже ослабляется, но меньше. Спицы с накатанной резьбой оказываются заметно прочнее, в зоне расположения резьбы, разумеется. Но накатка сложнее в исполнении, поэтому такие спицы оказываются дороже. Примером высококачественных спиц с накатанной резьбой являются все спицы компании DT Swiss.

    Ниппели представляют собой тонкие высокие гайки грибовидной формы со шлицом под отвертку на “шляпке” и четырьмя гранями под ключ с противоположной стороны. Могут быть увеличенной высоты, они нужны, если планируется установка в высокопрофильные обода (например у DT Swiss есть модификация с высотой 16 мм и 12 мм). Самые дешевые ниппеля изготавливаются из стали (такие брать не стоит), среднего уровня – из бронзы (или латуни), дорогие – из алюминия. Резьба в бронзовых ниппелях работает мягче, чем в стальных и не закисает со временем. Суть применения алюминиевых ниппелей – снижение веса, правда, по данным DT Swiss, всего на 40 г на пару колес.

    Количество спиц и их размеры.

    Количество спиц в традиционном колесе горного велосипеда составляет 32 или 36 штук, хотя это зависит от назначения колеса и вида спицевого набора. Иногда их может быть и меньше. На гибридах и городских велосипедах чаще всего устанавливается 36 спиц. На тандемах спиц может быть даже до 40 или 48!, а на шоссейных велосипедах 32, 28, 24. Снижением количества спиц достигается общее снижение веса колеса, и, в том числе, вращающихся масс, что очень важно для езды с частыми изменениями скорости движения, а также некоторое снижение аэродинамического сопротивления. Количество спиц в колесе кратно 4 (есть ведущие и хвостовые слева и справа), а в случае применения радиального спицевого набора – кратно 2.

    В зависимости от размеров втулки, эффективного диаметра обода и типа спицевого набора, необходимо применение спиц вполне определенного размера. Причем знать его необходимо не только для сборки нового колеса, но и для замены выбитых или порванных спиц. Сейчас выпускается широкий набор спиц с шагом по длине между соседними размерами в 1-2 мм. Номинальная толщина обычных спиц составляет 1,6. 2,3 мм. Таблица соответствий метрических размеров и размеров, принятых в качестве стандарта в США, приведена ниже.

    Спицы для велосипеда и их разновидности

    Комфортная поездка на велосипеде обеспечивается множеством нюансов, одной из которых является качественная сборка колёс. За счет которых осуществляется процесс качения. Устройство колёса представляет собой окружность, в конструкцию которой входят спицы, соединяющие втулку с ободом, на котором закрепляют покрышку с камерой или без камеры внутри. Спицовка колеса обеспечивает распределение нагрузки для прочности всей конструкции колеса. Поэтому выбор спиц также важный процесс и требует понимания того, какие бывают спицы для велосипеда и их разновидности.

    Особенности конструкции

    Конструкция

    • Спицы для велосипеда имеют различную длину, в зависимости от диаметра колеса, втулки и типа крепления. С одного края нанесена резьба, выполненная при помощи накатывания или нарезания. С другого края ниппель, представляющий собой вид шапочки гриба. Сторона с ниппелем загнута буквой “J”, что позволяет продевать их в отверстие на фланце;
    • Кроме классической формы существуют и прямой тип крепления, но они менее распространены и такая система обходится обычно дороже классической. В данном случае ниппель не загибается в букву “J”, а остается прямым. Для этого выпускаются специальные втулки несколькими брендами. Считается, что такой тип конструкции повышает прочность и долговечность колеса;
    • Отдельного внимания заслуживают модели колёс не имеющие спицовки. Устройство некоторых колёс предусматривает использование дисков, вроде тех, что ставят на машины. Но такие варианты могут привести к трагичным последствиям при встрече с боковым ветром как для ездока, так и для велосипеда. Также бывает несколько вставок (крыльчаток). Модель смотрится интересно, но при поломке придётся заменять все колесо полностью, что может влететь в копеечку. И обычно такая конструкция делится на два вида: очень дорогое колесо – карбоновое и очень дешевое и не надежное, с малой жесткостью, большим весом и низкой долговечностью.

    Материал изготовления

    В качестве материала изготовления обычно используют нержавеющую сталь. Также бывают и другие материалы, например, обычная сталь, титан или стали с никелевым напылением.

    • Обычная сталь используется в бюджетных велосипедах и имеет больший вес и склонность к коррозии. Чего не скажешь при использовании других более дорогих сплавов. Для ниппеля часто используют латунь или бронзу, а для тела спицы сталь с нержавеющими свойствами;
    • Нержавеющая сталь наиболее распространена на современных велосипедах. Она имеет наилучшее соотношение цена/ вес/ прочность;
    • В гонке за весом и прочностью выигрывают титановые. Они выдерживают большие нагрузки при езде и имеют наименьший вес, что важно соревнующихся шоссейных и кросс-кантрийных дисциплинах. Но и стоит материал крайне дорого.

    Способ изготовления

    

    • Катаные. Изготавливают из прута соответствующего диаметра. Классический вариант и наиболее распространенный. Проще в производстве и, как итог, ниже в конечно цене продукта;
    • Плоские. Как и катанные, но при этом подвергаются выравниванию по одной плоскости, что увеличивает аэродинамичность и конечную прочность. Дороже в производстве, выше в цене;
    • Тянутые. Относятся к самым дорогим. Процесс изготовления наиболее сложен. Спица имеет переменную толщину (баттинг) и может достигать тройного баттинга.

    Спицовка колес

    Под понятием спицовки понимают порядок расположения и правила, согласно которым происходит установка и крепеж спиц на втулку и обод. “Шнуровка” на переднем и заднем колесе велосипеда может быть разной.

    Существует два основных способа спицевания: радиальное и крестообразное.

    Первый способ не предполагает перекрещивания линий и используется отдельными компаниями. Так как способ считается менее крепким и надежным. Некоторые владельцы устанавливают такой тип шнуровки только на передние колеса.

    Спицовка вторым способом предполагает установку по касательной, создавая тем самым кресты из линий. Стандартным способом является тройное перекрещивание (в 3 креста). Но встречаются способы и с четырьмя линиями перекрещивания.

    Оба варианта используются владельцами велосипедов, но во втором случае повышаются амортизационные свойства и увеличивается прочность всего обода. Первый способ делает колесо более лёгким из-за использования меньшей длины.

    Процесс спицовки

    Процесс “шнуровки” описан не подробно, а только по основным этапам. Перед тем, как приступить к процессу, необходимо проверить наличие инструмента, смазки и всех деталей колеса. В числе инструментов должны быть: спицевой ключ, измеритель натяжения спиц (тензометр), станок для правки колес (для выравнивания восьмерки)

    • Смазанные спицы вставляют в колесо велобайка. Начинают с правой стороны, поворачивая на два оборота. Обратите внимание, что количество оборотов должно быть одинаковым. Это гарантирует одинаковое натяжение. Потом приступаем к левой стороне;
    • После того как все спицы вставлены, можно приступить к повторному натягиванию, то есть добавлять 1-0,5 оборота. Если при выполнении одного оборота на последней спице не получается выполнить поворот, то значит переборщили с натяжением. Нужно вернуться и сделать заново 0,5 оборота;
    • После чего проверяем на наличие восьмерки. Если она имеется, то выбрав спицы по блокам, добавляем натяжения или ослабляем с той или иной стороны;
    • Выравниваем «окружность», проверяя её расстоянием от тормозных колодок (в случае V-brake тормозов) или от меток специального станка для балансировки до обода;
    • Проверяем насколько хорошо надеты ниппели. Убираем лишнюю смазку и по необходимости спиливаем концы спиц для предотвращения прокола камеры.

    Спицовка велосипеда муторный, требующий внимания и усидчивости процесс. Поэтому приступайте только в хорошем настроении и состоянии. Если не уверены, что справитесь с этой задачей, то стоит обратиться в мастерскую, где специалисты выполнят данную работу на достойном уровне.

    Выбор

    При появлении необходимости подбора спиц для замены или полной сборки, стоит обратить внимание на несколько правил. И тогда покупка не составит больших сложностей.

    • При покупке не стоит гнаться за дорогим материалом. Так как для непрофессиональных райдеров более чем достаточно классического варианта из нержавеющей стали. В случае же с профессиональными велогонками и погоней за весом и максимальной прочностью, исходить из возможностей бюджета и с учетом последующего обслуживания дорогостоящих материалов;
    • Вид исполнения зависит от стиля езды и каким нагрузкам подвергается велосипед. Если вы новичок, то не стоит гнаться за самыми толстыми. Кроме того, такой вид бывает сложно достать. В вашем случае можно подобрать, средний вариант по доступной цене;
    • Количество подбирается от параметров обода. Который обычно уже есть на руках или выбран в магазине;
    • Длина – самый сложный момент при выборе. Который зависит от диаметра обода, изготовителя, размера втулки, способа крепления. Не стоит пугаться большого количества значений, ведь расчеты можно провести на специальных калькуляторах спиц в интернете, на сайте производителя или прибегнуть к помощи веломастерской.

    Итоги

    Ознакомившись с разновидностями и характеристиками спиц для велосипеда, у райдера есть все шансы самостоятельно подобрать необходимые ему. Выбрав подходящие по жесткости изделия, можно заняться и самостоятельной переспицовкой колеса. Но учитывать кропотливость процесса, трудоемкость процесса и необходимость наличия специальных инструментов. Если чувствуете, что вы к такому не готовы или у вас банально нет нужных инструментов, лучше просто делегируйте задачу веломастерской и получите на руки уже переспицованный “вилсет”. От того, насколько качественные компоненты при сборке “вилсета” и насколько качественной была сама сборка, зависит комфорт во время езды и здоровье велосипедиста.

    Источники:

    https://velosipedinfo.ru/spitsyi-dlya-velosipedyi
    https://ex3msport.life/velosport/velosipednye-spitsy-razmery.html
    https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/240-perespitsovka-kolesa
    https://terra-beauty.ru/velosiped/spiczy-dlya-velosipeda-kakie-byvayut-i-kak-vybrat