как подтянуть вилку на горном велосипеде

Неотъемлемой частью вашего двухколесного друга является передняя вилка. Вилка велосипеда — это многофункциональный механизм рулевого управления, удерживающий переднее колесо и обеспечивающий смену направления во время движения. Не так давно все велосипедные вилки были между собой схожи и мало чем отличались друг от друга. Со временем в эту часть велосипеда изготовители начали вкладывать больше смысла, что привело к мультифункциональности устройства.

Вилка велосипеда. Множественность функций

Главными функциями вилок считаются поворот колеса точно на угол поворота руля, удержание точной траектории колеса, восприятие нагрузок при торможении передним тормозом, смягчение воздействия при ударах колеса, обеспечение безопасной езды на велосипеде за счет прочной конструкции, которая рассчитывается под определенный тип использования.

Как правило, вилки изготавливаются из различных материалов: из стали, алюминия, карбона, титана. По принципу устройства они делятся на жесткие и мягкие. Устройство вилки определяется предназначением велосипеда. Вилки для маунтинбайков практически всегда амортизационные, с подвижными элементами. На шоссейных велосипедах, ситибайках и гибридах устанавливаются жесткие вилки простой конструкции без каких-либо движущихся частей.

Жесткие вилки

Жесткий вариант вилки постепенно уходит в прошлое, но что касается шоссе, то жесткая вилка – это традиция. Алюминиевые вилки считаются самыми худшими для использования, потому что сильнее передают вибрацию на руки. В шоссейных скоростных велосипедах применяются карбоновые вилки, что намного уменьшает вес конструкции.

Амортизационные вилки

Уже трудно представить себе горный велосипед без амортизационной вилки. На сегодняшний день они перестали считаться чем-то необычным, вследствие чего снизилась цена на вилки среднего класса от известных брендов. Они устанавливаются на велосипедах, предназначенных для использования на неровных рельефах местности, на бездорожье, а также при экстремальном катании.

Производители предлагают амортизационные вилки, которые могут работать по-разному принципу и иметь в качестве рабочих элементов такие компоненты:

пружина, за счет сжатия которой работает вся конструкция;
эластомер — резиновый пруток внутри пружины;
масло, которое перетекает по емкостям масляного демпферного устройства через систему клапанов, тем самым ограничивая скорость сжатия или разжимания вилки;
воздух или воздушная пружина. Используется герметическая ёмкость, работающая за счет сжатия атмосферного воздуха. Как правило, они имеют малый вес и характерны для кросс-кантри и марафонов.

Амортизационные вилки более высокого качества могут настраиваться под требования велосипедиста и под условия езды. Чем дороже вилка, тем больше возможностей по настройке параметров. Регулировке подлежат:

скорость сжатия вилки;
скорость разжимания;
жесткость (изменение хода вилки);
полная блокировка действий, а также пробиваемая блокировка, которая обеспечивает заблокированной вилке разблокирование при сильных ударах с целью предотвращения повреждения всего устройства;
настройка минимальной нагрузки, при которой начинает срабатывать амортизатор.

При выборе амортизационной вилки нужно учитывать предполагаемый стиль катания и ее геометрические параметры, а именно ход вилки и диаметр ног.

Большой ход вилки велосипеда дает возможность преодолевать более крупные препятствия, гасить сильные удары, развивать большую скорость на трамплинах, иметь удобную посадку при скоростных спусках. Маленький ход вилки обеспечивает низкий центр тяжести велосипеда, точное управление, снижает раскачивание при усиленном педалировании. Как правило, амортизационная вилка блокируется, когда движение происходит по ровной дороге.

Как подтянуть цепь на велосипеде?

Обслуживание велосипеда — неотъемлемая часть его эксплуатации, как бы бережно и аккуратно вы не относились к своему транспортному средству. Это обусловлено естественным износом деталей. И сегодня мы поговорим о том, как натянуть цепь на велосипеде, ведь именно эта запчасть требует особого внимание и при интенсивном катании часто становится причиной проблем.

Как определить необходимость натяжения цепи?

Если говорить об обычных велосипедах, которые не имеют переключателя скоростей, то здесь все крайне просто — достаточно натянуть цепь пальцем до упора и примерно измерить расстояние ее смещения от начальной до конечной точки. Оно должно составлять около 10-15 мм. Если этот показатель превышен, значит цепь требует натяжки, если же смещение составляет 5 мм и меньше, то лучше ее ослабить.

В случае с велосипедами, которые имеют систему переключения передач (несколько передних и задних звезд), то определить необходимость в натяжении цепи можно двумя способами.

1. Переключаем скорости таким образом, чтобы цепь оказалась на самой большой звезде как сзади, так и спереди. Берем цепь в зоне под передней звездой и натягиваем в сторону переднего колеса, пока задний переключатель не достигнет упора. Если при этом в ослабленном состоянии осталось только 2 звена, то цепь имеет оптимальное натяжение. В противном случае ее длину нужно корректировать.

2. Выставляем скорости так, чтобы цепь была натянута на самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя должны образовывать прямую, перпендикулярную полу. Если же смещение идет влево, цепь следует укоротить.

Теперь разберемся, как же регулировать длину цепи в зависимости от типа велосипеда.

Как натянуть цепь на обычном велосипеде?

Первый и самый простой способ — это смещение колеса. Реализуется он следующим способом:

Велосипед переворачиваем и ставим на руль и седушку. Можно также воспользоваться специальными стойками для ремонта и обслуживания.
Ослабляем болты или эксцентрики, которыми колесо крепится к самой раме.
Начинаем двигать колесо вдоль посадочных пазов. Если цепь следует ослабить, то колесо следует перемещать по направлению к переднему колесу, если натянуть, то наоборот.

После окончания регулировки важно проверить, чтобы ось задней втулки была перпендикулярна относительно продольной оси самого велосипеда, только в таком случае колесо можно зафиксировать.

Второй способ заключается в удалении лишних звеньев. Сделать это можно «дедовским методом», выбив валик звена каким-то тонким продолговатым предметом.Но такой подход требует много времени и усилий, да и высока вероятность попросту повредить цепь.

Куда проще приобрести специальную выжимку, которая позволит вам в считанные секунды удалить лишнее звено, сведя к минимуму вероятность повреждения цепи. Как же это сделать?

Берем одно звено цепи, укладываем в специальный паз на выжимке и аккуратно поджимаем фиксатором.
Крутим вороток стрелы по часовой стрелки, потихоньку выжимая валик из пластин. ВАЖНО! Валик не стоит выдавливать полностью, ведь потом вернуть его на место будет крайне проблематично.
После разбора одного звена разбираем цепь и определяем количество лишних звеньев, удаляя их также, как описано выше.
Соединяем концы цепи и вдавливаем валик с помощью выжимки.

Сразу хотелось бы отметить, что данная процедура требует определенной сноровки и в первый раз может потребовать достаточно много времени и усилий.

Как подтянуть цепь на велосипеде со скоростями?

Велосипеды со скоростями имеют более сложный принцип натяжения цепи. Там оно регулируется специальной пружиной, которая расположена на задней каретке. Соответственно, отрегулировать натяжение цепи банальным перемещением заднего колеса не получится.

Единственный доступный способ, как натянуть цепь на скоростном велосипеде — удаление звеньев цепи. Осуществляется данная процедура аналогично тому, как это описано в пункте про обычные. Вам все также потребуется специальная выжимка и несколько минут времени.

Когда регулировка цепи уже не поможет?

Растяжение цепи не всегда можно устранить банальным удалением лишних звеньев. Все дело в том, что при постоянном воздействии высоких нагрузок звенья попросту начинают деформироваться и растягиваться.

Так, нормальной длиной звена считается значение 11,9-12 мм. Если же этот показатель достигает 12,1-12,6 мм, то цепь начинает «слизывать» кассеты, а при длине в 12,9 мм — цепь придется менять вместе со звездами. Измерять длину звена можно с помощью губ для измерения внутренних размеров штангенциркуля.

Заключение

Неправильное натяжение цепи может стать причиной проблемного переключения передач, проскальзывания и более быстрого износа ходовой части велосипеда, поэтому крайне важно следить за ее состоянием, регулярно подтягивать и производить замену.

Надеемся, что в этой статье вы нашли для себя полезную информацию о том, как подтянуть цепь на велосипеде, и сможете применить ее на практике в случае необходимости.

Как подтянуть спицы на велосипеде самостоятельно

В продаже уже появились велосипеды с литыми дисками, но традиционными являются разборные модификации, в составе которых имеются спицы. Это стальные прутки, которые соединяют обод с втулкой, образуя цельное изделие – колесо. Для обеспечения заданной прочности их используется в устройстве большое количество, которые равномерно распределены по всей окружности. Использование спиц позволяет существенно облегчить конструкцию колеса, тем самым, позволяя облегчить и сам велосипед в целом. Спица является идеальным решением для облегчения колеса и обеспечения его необходимой прочностью, но все же она является слабым местом, так как при значительных ударах обод может повести в сторону. Решить эту проблему вполне реально и самостоятельно. Путем правильной подтяжки спиц достаточно легко исправляется любой дефект, но это следует выполнять правильно.

Виды велосипедных спиц

В продаже имеется несколько разновидностей спиц, которые отличаются между собой не только по длине, но и по толщине. Купить для ремонта велосипедов можно спицы толщиной 1.5 мм, 1.6 мм, 1.8 мм, 2 мм и 2.34 мм. Чем больше толщина, тем деталь прочнее, но также увеличивается и ее вес.

Спицы выбираются для скрепления колес в соответствии с категорией самого велосипеда. Например, если он используется исключительно для экстремальной езды, то колесо должно быть прочным, поэтому применяются более толстые.

Спицы также различаются и по типу головки на две категории: загнутые и прямые. Первый вид является более распространенным и используется на большинстве моделей велосипедов. Такие модели также являются и самыми дешевыми.

Прямые спицы обычно устанавливаются в фирменных моделях велосипедов, но так называемых, вилсетах. Кроме этого, они также различаются и по форме тела на плоские и цилиндрические с баттингом.

Следует отметить, что баттингом называется сужение спицы к середине. Такая технология позволяет снизить вес изделия, но при этом сохранить все практические качества, такие как прочность, надежность и устойчивость к нагрузкам.

Как правильно установить и подтянуть спицы на велосипеде

Технология подтяжки спиц довольно сложна, потому что она охватывает знания в конструкции этого изделия. Все же, выполнять подтяжку зачастую оказывается проще, чем установить новый комплект спиц и произвести данную процедуру по всей окружности. Поэтому обычно все решают обратиться к услугам специалистов, которые производят подобный ремонт на протяжении длительного времени.

Что касается опытных велосипедистов, то они наверняка уже не раз сталкивались с подобной ситуацией, потому что в процессе езды нередко он наезжает на различные препятствия, что приводит к деформации обода.

Важно знать, что спицы на переднем и заднем колесах отличаются, прежде всего, длиной. При этом, размер их на задней части также отличается в зависимости от степени наклона относительно оси. Поэтому крайне не рекомендуется разбирать колесо.

Опытные мастера скажут, что выполнить спицовку колеса можно различными способами, но стоит выделить самые прочные схемы. К ним относятся: радиальная и крестовая. Также на многих велосипедах можно видеть варианты расположения спиц трехкрестовым способом. При таком расположении они по три раза пересекают соседние спицы.

Установка спиц велосипедного колеса

Для выполнения качественной подтяжки спиц необходимо использовать специальный ключ. Раньше он имелся в комплекте с инструментами для ремонта велосипедов отечественного производства, сегодня же его можно купить отдельно в соответствующем магазине.

Для осуществления процесса установки и подтяжки спиц необходимо выполнить следующие действия:

Первым делом необходимо разобраться с длиной спиц. Для передних колес они выбираются одного размера. При установке на заднее, придется следить за этим параметром.

Чтобы упростить процесс подбора деталей для ремонта колес, рекомендуется воспользоваться удобный онлайн калькулятором.

Далее, после определения параметров спиц, можно приступить к их монтажу. Производится это в следующем порядке:

Первым делом выполняется смазка всех резьбовых соединений.
Установка спиц осуществляется с противоположной стороны, на которой находится углубленный фланец.
На переднем колесе спицы устанавливаются во фланец через одну.
При заполнении спицами заднего колеса их устанавливать следует справа от втулки.
Каждый раз при установке спицы она закручивается на два оборота.
На заднем колесе спицы устанавливаются через каждые 3 фланца.
Важно следить, чтобы спицы располагались по наружной стороне при соединении обода и фланца.

Все остальные детали монтируются на колеса в том же порядке, не сбивая ритм. При закручивании ниппели проворачиваются на два оборота.

На последнем этапе выполняется натяжка. Как правило, все предыдущие действия являются более простыми. Важным моментом является закрутка ниппелей на одинаковое количество витков. Для финишной регулировки натяжения спиц рекомендуется воспользоваться специальным станком или самим велосипедом.

То есть колесо устанавливается на велосипед и при проворачивании его контролируется расстояние до вилок. Если имеется на нем восьмерка, то вытянуть ее можно путем подтягивания спиц в обратную сторону и одновременно расслабляя с противоположной.

Как сделать ТО велосипеда: пошаговое руководство

Технический осмотр велосипеда – это один из важнейших этапов обслуживания, который позволяет добиться длительной эксплуатации узлов.

Содержание:

Очистка системы звезд и цепи
Без снятия
Демонтаж
Сушка/смазка
Переборка и смазка передней и задней втулки
Переборка и смазка кареточного узла
Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок
Чистка и настройка тормозов
Чистка, переборка и смазка рулевой колонки
Настройка переключателей скоростей
Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Разделить его можно на несколько основных вариантов работ:

чистка;
протяжка;
осмотр на наличие износа (с заменой деталей);
смазка.

В периодическом обслуживании нуждаются абсолютно все узлы велосипеда, которые являются подвижными:

система (цепь, кассеты со звездами);
втулки колес;
каретка;
спицы;
тормоза;
рулевая колонка;
переключатели;
покрышки.

Рассмотрим особенности ТО для каждого элемента в отдельности.

Очистка системы звезд и цепи

Даже если цепь закрыта кожухом, она является одной из самых уязвимых частей велосипеда. На ней скапливается грязь, влага, абразив с дороги, которые разносятся по звездам.

Связанных проблем масса:

при движении это вызывает усиленное трение;
появляется посторонний скрип;
подвижные элементы стачиваются быстрее;
появляется биение;
зубья цепи становятся тоньше;
увеличивается люфт;
звенья вытягиваются быстрее.

В итоге существенно сокращается ресурс механизма и его составляющих.

В обслуживании узел нуждается примерно каждые 100 км, можно проводить чаще, если периодически выезжаете на грунтовку или уважаете бездорожье

Работу нужно проводить в несколько этапов:

чистка;
сушка;
смазка.

Цепь и звезды нужно промыть от грязи и налипшей смазки, удалить абразив из подвижных участков, металлические частицы из зазоров. Комки грязи легко смыть ветошью и водой, звезды прочищаются щеткой, из зазоров трещетки можно выковырнуть запрессованную грязь, например, отверткой. Далее так же понадобится щетка для более детальной очистки. Кассету отмыть проще, достаточно ее просто разобрать.

Мы, в своей мастерской по ремонту велосипедов спб , всегда начинаем именно с промывки, так как это одна и самых важных частей базового тех обслуживания.

Для промывки цепи используется два метода: без снятия и с демонтажом

Без снятия

В первом случае можно использовать специальную машинку, она включает несколько жестких щеток, установленных в пластиковом корпусе. В корпус заливается чистящая жидкость, обычно это едкие растворы, как уайт-спирит или бензин Б-70 (из специализированных средств можно выделить Pedro’s Bye Grease). Затем педалями совершается несколько оборотов, пока жидкость не станет грязной. После этого ее нужно слить и заменить свежей и так до тех пор, пока средство не останется чистым после прокрутки педалей.

Значительно улучшить качества машинки позволяют магниты, они устанавливаются рядом со щетками.

При чистке в такой модифицированной системе магниты удаляют металлическую стружку из мест соединений щечек звеньев с осями

Многие велосипедисты просто продувают звенья, используя аэрозоли, для этих задач подойдет:

WD-40;
очиститель карбюратора, как ABRO CARB&CHOKE CLEANER;
обезжириватель Liqui Moly Schnell Reiniger и схожие вещества;
моющее для авто Turtle Wax Engine Cleaner и аналоги.

Другой удобный метод – мойка высокого давления, можно использовать собственную или съездить на ближайшую станцию. Вода под давлением вымывает грязь из самых труднодоступных щелей. Однако, в этом случае нужно беречь втулки, для этого на передней кассете цепь должна быть переключена на большую звезду, а сзади на меньшую.

Демонтаж

В этом случае цепь нужно снять и поместить в емкость с растворителем. Демонтаж проводится за счет разъемного звена или выдавливанием оси при помощи специального ручного пресса.

Этапы:

залить в бутылку растворитель так, чтобы цепь в него погрузилась полностью;
встряхнуть;
слить;
несколько раз повторить процедуру;
залить воду с моющим средством;
встряхнуть;
просушить.

Сушка/смазка

После обработки цепь должна просохнуть, в условиях гаража или квартиры это занимает около 1-1,5 часов.

Можно продуть цепь компрессором, после этого к смазыванию приступить сразу

Следующим этапом звенья смазываются. Правильно выполненное смазывание позволяет исключить необходимость постоянной чистки, в частности, наносить масло нужно исключительно в подвижное место звеньев, где вращается ось.

Переборка и смазка передней и задней втулки

В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов втулок:

со свободным ходом;
без свободного хода;
со встроенным тормозом;
со встроенной динами-машиной;
планетарные.

В конструкции наиболее распространенных втулок используются два типа подшипников: насыпные или промышленные. У насыпных имеется посадочное место, куда засыпаются шарики, снаружи они прижимаются специальной гайкой, устанавливается пыльник для защиты от дорожной грязи.

Промышленные запрессовываются на посадочное место, используются типовые подшипники

Некоторые эксперты считают, что у насыпных лучше накат, но они нуждаются в регулировке и чаще требуют обслуживания. Промышленные проще поменять и их не нужно настраивать.

Эксперты рекомендуют проводить ТО втулок каждые 5000 км:

удаляется смазка;
при необходимости меняются шарики;
закладывается новая смазка.

Если дорожное покрытие сложное, стиль езды агрессивный или качество втулок низкое, то ТО может потребоваться существенно раньше. Признаком необходимости осмотра является посторонний шум при вращении колеса, его затрудненное вращение, люфты.

Причин проблем может быть несколько:

неверная затяжка конусов;
смазка загрязнена абразивом или металлическими частицами от выработанных деталей;
смазки попросту нет;
детали сильно изношены и появились большие зазоры;
у промподшипника разрушился сепаратор или корпус.

Для обслуживания необходимо разобрать втулки:

колеса снимаются с перьев рамы;
демонтируется тормозная система;
раскручиваются гайки;
удаляются пыльники (для насыпных);
снимаются прижимные конуса (аккуратнее, шарики могут выпасть) или выпрессовываются старые промподшипники;
извлекается ось.

С задней втулкой работа идентичная, но кассета или трещотка чуть осложняют доступ. При необходимости их можно снять, воспользовавшись шлицевой головкой.

Все снятые детали очищаются от старой смазки, после чего проводится визуальный осмотр на предмет износа.

Не забывайте посчитать шарики, с обеих сторон втулки их должно быть одинаковое количество. Обычно их 9 и более на каждую сторону

После чистки нужно заложить свежую смазку (промы просто меняются на новые). Нужно добавить небольшое количество, чтобы при сборке шарики залипали в нее и не выпадали в процессе (если не держатся, стоит добавить). Слишком жирным слоем наносить не нужно, так как лишнее будет выдавлено и на него начнет налипать грязь, ускоряя износ.

Для смазки подойдет густое ГСМ:

Литол-24;
Цифтим-158 или 201 и аналогичные.

Сборка производится в обратном порядке, после нее нужно настроить конуса (для насыпных). Для этого они затягиваются так, чтобы колесо вращалось затрудненно, затем надо их начать равномерно отпускать, пока вращение не станет свободным. Если появился люфт – конуса слишком расслаблены, их нужно дотянуть.

Переборка и смазка кареточного узла

Каретка испытывает значительные нагрузки при педалировании, расположена в нижней точке рамы, потому уязвима для грязи и ударов.

Частота ТО во многом зависит от типа каретки:

открытые. Оснащаются чашками, которые вкручиваются по резьбе. Такая конструкция больше подвержена загрязнениям и чаще нуждается в обслуживании. Преимущество в простоте разборки;
закрытые (капсульные системы и картриджи). За исключением редких моделей вообще не разбираются, но в минимальной степени подвержены загрязнениям.

Первыми признаками необходимого ТО будет посторонний шум, скрип и подкусывания при вращении педалей

Начинаются проскальзывания, езда затрачивает все больше усилий. Если появился скрип или педаль проскальзывает в верхнем положении, возможно клин шатуна слабо затянут. Стук и заедание – сигнал повреждения сепаратора подшипника или шариков.

Для снятия каретки необходим соответствующий инструмент, он может сильно меняться в зависимости от модели и типа узла:

выжимка шатуна;
шлицевые ключи;
съемники;
рожковые ключи;
отвертки.

Для снятия нужно перевернуть велосипед, затем открутить педали и снять шатуны. Далее откручивается стопорная шайба, левая и правая чашки (против часовой стрелки и по ее ходу соответственно). Стоит быть внимательным, так как на этом этапе высок риск выпадения шариков. Снимаются каретки влево.

В разобранном состоянии видно износ компонентов

Подшипники при необходимости меняются, все крепежные и посадочные места нужно промыть, подойдет для этого WD-40. Открытые подшипники протираются от старой смазки, устанавливаются (если живые) на место и смазываются свежим ГСМ, для этого подойдет Литол-24 или аналогичные густые смазки.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед установкой шатунов необходима регулировка:

ослабить левую чашку так, чтобы ось беспрепятственно вращалась;
закрутить до упора стопорную шайбу;
подтянуть или ослабить чашку, чтобы не было подклиниваний при вращении оси.

Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок

Спицы могут иметь различное исполнение от материала и формы до калибра (1,5-2,34 мм). Нагрузки на эти элемент появляются сразу, как только райдер садится на седло, существенно возрастает она при катании по сложным рельефам, прыжкам, резким торможениям.

В результате постепенно происходят их деформации, которые могут привести к дефектам колес:

«восьмерка» — боковое искривление;
«эллипс» — радиальное;
«зонт» — смещение по отношению ко втулке.

Сравнительно легко и без специального оборудования можно выправить только первый дефект. Визуально он выглядит, как болтание колеса в горизонтальной плоскости при движении. Это приводит к тому, что сложно выставить тормоза, колесо ведет себя нестабильно, появляются биения, при сильном искривлении катание становится невозможным.

Регулировка подразумевает натяжение или ослабление спиц, важно учесть, что натяжение правых спиц приводит к смещению обода в ту же сторону и наоборот

Постепенно спицы растягиваются, потому периодически их нужно менять, иначе соединение обода и втулки потеряет жесткость.

Инструмент:

спицевой ключ. Размер нужно подбирать в соответствии с типоразмером спиц;
измеритель силы натяжения спиц;
отвертки;
ключи.

Параллельно с регулировкой стоит проверить силу натяжения. Для каждой модели и варианта спиц существует определенное значение, на передних колесах оно ниже, чем сзади.

Для работы удобно использовать специальный станок для балансировки, если его нет, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами

Проверка натяжения осуществляется путем раскачки обода в стороны, при этом появляется свободный ход, его максимальное значение не должно быть больше 2 мм. Спицы, у которых показатель больше, нужно пометить (изолентой, мелом).

Исправляем «восьмерку»:

мелом на ободе нужно отметить участок, где проявилось отклонение;
ослабляется спица, находящаяся ближе всего к центру отмеченного участка;
спицы в области «восьмерки» ослабляются;
противоположные подтягиваются;
от центра к краям дефекта натяжение постепенно ослабляется.

Первая попытка замет много времени, нужно понять принцип и наработать опыт.

Чистка и настройка тормозов

Метод обслуживания зависит от типа тормозной системы, выделяют несколько наиболее распространенных видов:

V-brake;
механические дисковые;
гидравлика.

Первые наиболее просты конструктивно и в обслуживании. Им периодически нужна чистка, в том числе тросов, смазка. Проверять нужно состояние колодок, чтобы трос не подклинивал в канале.

Если при торможении вы не чувствуете эффективного замедления, появляется скрип, то нужно проверить колодки. Если они незначительно износились, то можно провести регулировку.

Регулировка:

ослабляется болт, удерживающий тормозной трос на одной из лапок;
он протягивается чуть дальше через болт, старайтесь держать лапки в натяжении, иначе трос может выскользнуть из паза при их разжатии;
фиксирующий болт затягивается.

Лапки могут быть выставлены неравномерно, в этом случае нужно:

открутить болт, удерживающий лапки;
снять их с оси;
«вибрейки» выставляются в нескольких положениях, на противоположной стороне лапки будет торчать пружинка, ее вставляют в одно из отверстий на раме, их несколько для регулировки интенсивности разжатия;
оси очищаются сухой ветошью;
смазываются, подойдет жидкое масло или WD-40;
обе лапки ставятся на одном уровне;
крепления затягиваются.

Тросы нужно смазывать, для этого подойдет жидкий аэрозоль, как ВДшка, который сможет проникнуть по всей длине рубашки

Дисковая механика дает лучшее замедление при срабатывании, она достаточно проста в обслуживании и поддается ремонту буквально на коленке в поле. Тормозные линии (рубашки, тросы) обслуживаются идентично предыдущему типу.

Изменено положение колодок, они находятся в корпусе, обычно одна неподвижна, ее и можно выставить при необходимости:

если вращение колеса затруднено, возможно колодка сильно выдвинута. Болтом снаружи калипера ее немного отворачивают, колодка утапливается;
если замедление не интенсивное, то винт нужно чуть закрутить, но не слишком много, чтобы он не касался диска при свободном вращении колеса.

Важно соблюдать центровку, диск и паз калипера должны находиться в одной плоскости.

Чистка, смазка и переборка рулевой колонки

Конструктивно рулевая колонка проста, она включает пару подшипников (в верхней им нижней части). Если они разваливаются, то появляется хруст, повороты руля могут стать тяжелее, чем до этого.

Для обслуживания узел необходимо разобрать:

откручивается верхнее крепление (якорь), которое прижимает вынос к стакану;
снимается руль;
снимаются проставочные кольца, пыльники;
верхний подшипник будет доступен после этого, его нужно снять и промыть в керосине или WD;
раму поднимаем и получаем доступ ко второму подшипнику снизу, его так же промываем.

Подшипники могут быть изношены, сепаратор поврежден, шарики высыпались. В таких случаях лучше их заменить. Аналогично, если есть следы ржавчины. В крайнем случае все промывается и собирается в обратном порядке до ближайшего ТО, когда будет проведена замена.

Настройка переключателей скоростей

Первые признаки нарушений в работе переключателей скоростей – это перескакивания цепи через звезду. Переключения могут быть «задумчивыми», неточными, все это усложняет работу со скоростями на ходу, отвлекает и бесит.

Многие дешевые переключатели в целом плохо держат настройку, вплоть до того, что дешевый механизм будет нужно калибровать чуть ли не после каждого выезда

Важный элемент заднего переключателя – петух, то есть металлический кронштейн, который защищает раму от повреждений, принимая нагрузку от удара на себя. Разумеется, в таких условиях элемент не редко ломается. Рынок предлагает сотни вариантов петухов, потому подбор может оказаться затруднен, в крайнем случае можно найти услуги фрезерования кронштейна по образцу (для этого лучше не выбрасывать сломавшийся петух).

Для замены петуха нужно открутить винт переключателя на нем и снять его. Затем откручивается болт, фиксирующий кронштейн.

Если он просто погнулся во время катания и заменить нечем, можно попробовать выправить:

взяться за основание переключателя;
потянуть его в исходное, без рывков;
если есть возможность, то снять и погреть;
после этого удобно использовать тиски.

Так как большинство петухов изготовлены из алюминия или силумина, они очень ломкие

Оба переключателя используют трос, он прокладывается через рубашки. Обслуживание этих элементов идентично тросам и каналам тормозной системы.

Для регулировки заднего переключателя используется алгоритм:

переместить цепь на малую звезду;
отпустить трос, открутив фиксирующий винт;
винт с пометкой Н регулировать отверткой до тех пор, пока малая звезда не будет на одной линии с лапкой переключателя;
подтянуть трос рукой и зафиксировать винтом, после этого нужно проверить, чтобы переключатель при смещении рычажка манетки на одну передачу переходил ровно на одну звезду. Если этого не происходит — трос лучше еще подтянуть;
далее смещаем цепь на большую звезду кассеты/трещотки;
выставляем винтом L лапку на одну линию с большей звездой. Если этого не сделать, то переключатель может попасть в спицы колеса, он будет поврежден и колесо так же пострадает.

Регулировка переднего переключателя схожа:

выставляем цепь на меньшую звезду и отпускаем трос;
винтом L выставляем рамку так, чтобы цепь находилась по центру между стенками скобы переключателя. Нужно добиться положения, при котором цепь не будет их касаться;
подтягиваем трос рукой и фиксируем винтом;
с помощью заднего переключателя смещаем цепь на малую звезду, а на передних звездах выставляем на середину;
если в этом положении цепь трет по рамке, натяжение увеличиваем барабаном манетки переднего переключателя. Нужно добиться среднего положения, чтобы не было касаний;
смещаем цепь на большую звезду, если есть касания рамки, выставляем ее винтом Н.

Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Степень накачки камер зависит от условий и стиля катания:

если вы предпочитаете горный стиль, часто съезжаете на грунтовки и лесные дорожки, давление нужно сбавить. Это позволит увеличить сцепление с дорогой, так как покрышка будет больше продавливаться и площадь контакта увеличится;
для дорожного стиля и городской езды нужно накачивать колеса сильнее. Пятно контакта уменьшится, накат станет заметно лучше.

Для измерения давления нужен насос с манометром, он выдает несколько значений:

бар — атмосфера)/BAR;
килопаскали/kPa;
фунт на квадратный дюйм/PSI.

Один бар равен 1 атмосфере, 100 КПаскалей или 14,504 PSI

Как ухаживать за вилкой велосипеда

Приобретение железного друга означает, что в жизни появится масса ярких впечатлений, связанных с поездками, общением с друзьями и пр. Но, одновременно готовым должны быть к тому, что вас ожидает рутинная работа по его обслуживанию. Нередко перекладывают ремонт на плечи опытных специалистов, которые в тонкостях устройства велосипеда «знают толк». Тем не менее, и от хозяина «железный» друг потребует внимания. Да и для того, чтобы справиться с поломкой, возникшей вдали от цивилизации, важно иметь об устройстве средства передвижения хотя бы минимальные понятия.

Да и обращаться к мастеру, чтобы смазать цепь или вилку, затратно и не солидно. Выполнять мелкий ремонт разумнее самостоятельно – дешевле и надежнее.

Назначение вилки для велосипеда

С вилкой для велосипеда просто: нужно ее разобрать, отрегулировать, установить на место.

В чем назначение вилки для велосипеда амортизационной? Польза от нее и хозяину велосипеда, и байку: если вилку подобрать правильно, уменьшается на ладони и кисти нагрузка, улучшается управляемость транспортным средством и увеличивается, за счет уменьшения вибрации, срок службы рамы, подшипников, вилки. Учитывая, что стоит вилка немало, это станет для рачительного хозяина приятным сюрпризом.

Что полезно знать об уходе за вилкой для велосипеда

Она требует в обязательном порядке:

после 100-150 пройденных километров, вилку для велосипеда требуется чистить и смазывать;
«штаны» регулярно осматривают на отсутствие трещин;
после пройденных 500-1000 километров, рекомендуется разбирать и смазывать сальники;
ежегодно, проехав 4-5 тысяч километров, в масляных вилках требуется производить замену масла.

Из инструментов, которые требуются для ухода за вилкой для велосипеда, потребуются: пассатижи, отвертка, небольшой газовый ключ и гаечный. Принимая во внимание специфику работ с маслами, обзавестись нужно защитными перчатками и ветошью.

Как снимается вилка для велосипеда

Байк переворачивают вверх колесами, снимают переднее колесо, распустив, если это ободной тормоз. Следующим шагом будет снятие руля и выноса, трубы рулевой.

Подготовившись к снятию вилки, выполняем это аккуратно, чтобы шарики не раскатились из подшипника. Аккуратно, используя острый предмет, конусное кольцо снимаем со штока, со всех сторон поджимая его. Все – вилка подготовлена к отладке. Некоторые велосипедисты советуют проводить эту операцию даже для вилки новой.

Понять процесс проще можно на примере разборки вилки для велосипеда пружинно-эластомерной:

Используя шестигранник, откручиваем болты снизу;
Откручивая болт, регулирующий силу сжимания пружины Preload, внимание обращайте на ход;

извлечь ограничивающий пружинный хорд эластомер (если есть необходимость, его подрезают);

Рекомендуем:

Правильный уход за велосипедом

снимают «штаны» выкручивают болты, наблюдая, что из них вытекает: вода, масло и грязь;
отверткой из них достают башинги, предварительно повернув их вокруг собственной оси, и пыльники (сальники).

Разборка оканчивается на этом, и переходить можно к обслуживанию вилки для велосипеда, заключающемуся в осмотре извлеченных деталей на отсутствие повреждений, промывке деталей в керосине и нанесению смазки (где она нужна). Чтобы вилка для велосипеда работала лучше, на пружины рекомендуется наносить густую смазку.

Сборка велосипедной вилки

С ней сложностей не возникает, поскольтку проводить ее нужно в обратном разборке порядке.

Замена вилки

Неопытному велосипедисту проводить замену самостоятельно не рекомендуется. Если с обслуживанием ему справиться по силам, то в данной ситуации, правильнее обратиться за помощью к специалисту.

Правильный уход за вилкой для велосипеда – залог ее «долгой жизни»

В понятие «правильный уход» входит смазка вилки раз в сезон. При пользовании средством передвижения активном, операцию советуют проводить чаще. Смазать эластомерную вилку для велосипеда несложно, поэтому справятся с этим даже новички: под пыльник со шприца заливают масло, затем, вилку разрабатывают, а остатки смазки удаляют сухой тряпкой.

Тефлоновые смазочные материалы наносятся на ноги (часто они выпускаются в аэрозольном виде).

Хорошо себя зарекомендовали смазки силиконовые и консистентные прозрачные, которые рекомендуют использовать для ухода за байками.

Важно, чтобы вилка содержалась в чистоте. Для этого нужно после каждой поездки на байке протирать вилке ноги (возле пыльников), чтобы не смогла в масло попасть грязь, которая приводит к неадекватному поведению байка.

Регулировка

Эта работа начинается с правильной регулировки сэга и отскока (если такая регулировка предусмотрена). Под них настраивается компрессия высоко- и низкоскоростная. Советуют поэтапно проводить регулировку, т.е. проверять после каждого выполненного изменения ход велосипеда прогулкой. Только после этого, производить следующую регулировку. Если этим правилом игнорировать, можно упустить разницу в ходе не поучить от регулировки полного эффекта.

Важно: правильнее, начинать регулировать вилку из положения нейтрального, т.е. полностью открутив стрелки компрессора против стрелки часов, и наполовину выставленным отскоком.

Сложно ли отремонтировать вилку для велосипеда самостоятельно

Если опыта нет, ответ положительный – сложно. Хотя для грамотного мастера сделать это не составит труда. Но, надежду не теряйте, потому что со временем, для каждого велосипедиста это дело станет легкой процедурой. Пока же вы новичок, не рисковать не стоит, поскольку сложности, вызваны могут быть конструктивными особенностями вилок для велосипедов или поломками.

Велосипедистов разделить можно на два вида: одни не следят за транспортом. Они ездят на байках, пока не выйдут из строя все системы и реанимировать их невозможно. Второй тип – люди, следящие внимательно за состоянием велосипеда, предупреждая поломки.

Особенности обслуживания заднего амортизатора

Когда идет речь об амортизаторе, только один из десяти человек понимает, что помимо передней вилки, у байка есть амортизатор задний. Байки, у которых их два, называются двухподвесными.

Независимо от конструкции, этот амортизатор требуется содержать в чистоте, значит, чистки, периодичность которой зависит от того, насколько активно используется велосипед. Но, менее двух раз в сезон ее делать не следует.

Идеальной смазкой для шарниров подвески, считаются густые смазочные материалы, имеющие широкий диапазон рабочих температур.

При появлении посторонних звуков в амортизаторе, найти самостоятельно причину нелегко. Как пробный вариант, использовать можно силиконовый аэрозоль. Если же скрип продолжается, байк требует осмотра мастера, который найдет причину, которая гораздо глубже.

Источники:

https://dnipro.bike/vilka-velosipeda/
https://www.velomot.com/articles/kak-podtyanut-tsep-na-velosipede/
https://veloservice.by/articles/podtynyt-spicy-kolesa/
https://houseprokat.ru/to-velosipeda/
https://motocarrello.ru/obsluzhivanie-i-uhod/1362-vilka-velosipeda.html