Как поменять колодки тормозные на велосипеде с дисковыми тормозами

Как снять колодки с дисковых тормозов велосипеда

Как поменять дисковые тормозные колодки на велосипеде?

Конструкция велосипеда на протяжении длительного периода совершенствовалась. Особое внимание уделили созданию тормозной системы, которая должна быть надежной и эффектной в применении.

Дисковые тормоза – распространенный вариант исполнения, представленный сочетанием рукояток управления, привода и тормозных колодок. Своевременное обслуживание позволяет существенно продлить эксплуатационный срок тормозной системы, исключить вероятность ее повреждения.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Многие считают, что тормозная система с диском прогрессивный шаг в сфере производства велосипедов. Конструкция напоминает ту, которая устанавливается на автомобиле. Применение дисков позволяет исключить вероятность износа обода.

К другим преимуществам отнесем следующее:

• Восьмерка обода не сказывается на эффективности тормозной системы.
• Есть возможность использовать систему в жестких условиях.
• Четкая модуляция.
• Более длительный эксплуатационный срок.
• Дисковая конструкция хорошо справляется с задачей при большом количестве грязи.
• Модуляция стабильная, периодическое обслуживание не требуется.

Во многих случаях конструкция может прослужить в течение нескольких сезонов, но даже при бережном отношении и не активном катании потребуется обслуживание.

К минусам конструкции отнесем следующее:

• Вся система и отдельные компоненты обходятся дорого.
• Конструкцию нельзя назвать универсальной в применении.
• Большинство вариантов исполнения не подлежит ремонту своими руками.
• Достаточно большой вес.

В каких случаях нужно менять дисковые тормозные колодки?

Важно правильно выбрать момент, когда нужно провести замену колодок.

Среди особенностей отметим следующее:

• Большинство вариантов исполнения может прослужить не более 15 тысяч километров.
• Дорогостоящие конструкции служат около 30 тысяч километров за счет применения специальных сплавов.

Приведенная выше информация определяет то, что важно следить за километражем.

Скорость износа зависит от нижеприведенных моментов:

• Стиль езды. Трудные подъемы и спуски негативно сказываются на сроке службы тормозной системы.
• Внешнее воздействие. Удары и другое воздействие может стать причиной появления дефектов, которые уменьшают эксплуатационный срок.
• Неправильная регулировка устройства также негативно сказывается на состоянии колодок.

Замена дисковых тормозных колодок

Умение периодически проводить ремонт и обслуживание тормозных дисков позволяет существенно сэкономить.

За счет этого также можно:

• Исключить вероятность повреждения системы.
• Снижает риски при активном катании.

Механические

Механическая тормозная система получила весьма широкое распространение.

Она обладает следующими особенностями:

1. Усилие от рукоятки передается при помощи троса. Этот элемент изготавливается при применении нержавейки, которая характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию высокой влажности.
2. Время от времени трос должен подтягиваться. Это связано с тем, что происходит естественное растяжение металла под воздействием прикладываемого усилия.
3. Тормозные колодки расположены в калипере. Подобный узел также изготавливается из нержавеющей стали.
4. Устанавливается возвратная пружина, которая возвращает колодку в обратное положения.

Регулировка проводится путем подкручивания троса. Поверхность торможения должна быть чистой, иначе снижается эффективность торможения.

Гидравлические

Гидравлическая система намного сложнее.

Она состоит из следующих элементов:

• Бачка со специальной жидкостью.
• Гидравлической линии. Она представлена специальной трубкой с повышенной герметичностью. Попадание воздуха становится причиной снижения эффективности.
• Приводного цилиндра.
• Тормозного поршня, за счет которого создается давление.

Процедура смены колодок довольно проста. Инструкция по проведению работы выглядит следующим образом:

• Калипер снимается, за счет чего упрощается поставленная задача.
• Нужно аккуратно расправлять все крепления: стопорные кольца, проводка, небольшие регулировочные болтики.
• Следующий шаг заключается в удалении старых колодок и установке новых.
• Далее проводится крепление колодок, после чего всего устанавливается на старое место и проверяется надежность крепления.

Как продлить срок службы тормозных колодок?

Многие ищут информацию о том, каким образом можно продлить эксплуатационный срок тормозных колодок, за счет которых обеспечивается снижение скорости.

Продлить длительность эксплуатации можно следующим образом:

1. Проводится тщательное очищение поверхности на момент эксплуатации.
2. Нельзя допускать появление механических дефектов.
3. Следует использовать исключительно оригинальные изделия.

Соблюдение рекомендаций позволяет снизить расходы. Хорошие системы прослужат в течение длительного периода, все зависит от правильности обслуживания и особенностей самой конструкции.

Конструктивные особенности тормозной системы дискового типа определяют должную надежность при эксплуатации в самых различных условиях.

Как правильно поменять тормозные колодки на дисковых тормозах

Как понять, что компоненты уже изношены? И как правильно поменять тормозные колодки? Ответ ждет вас в нашей статье.

Факторы, благодаря которым можно определить, что тормозные колодки уже изношены:

1. при торможении они ведут себя громче обычного, «визжат».
2. толщина колодки станет недопустимо маленькой (обычно производители указывают заводскую толщину – так что вам есть с чем сравнивать).
3. торможение становится слишком плавным (причиной этого фактора может быть не до конца подтянутый трос – перепроверьте).

Виды материала, из которого производят тормозные колодки:

• полуметаллические – работают громче, но более долговечны и лучше тормозят;
• органика – тормозит мягче и тише, но быстро изнашивается в грязи.

Замена тормозных колодок в любом сервисе займет не более 5-ти минут. Но если нет времени кататься по сервисам / веломастер занят, можно это сделать и самому. Так сэкономите не только драгоценные минуты, но деньги.

Учитесь сами менять тормозные колодки: это сэкономит вам время и деньги

Меняем тормозные колодки

• узкие плоскогубцы;
• отвертка для снятия крепежей (или шестигранный ключ – в разных моделях по-разному);
• коробка для мелких деталей (они если есть, то «их сразу нет», так что лучше складывайте их в отдельное место);
• тряпка и жидкость для чистки деталей.

Подготовьте рабочее место. На поверхности, где вы будете распаковывать новые колодки, не должно быть пыли, песка, грязи и хлебных крошек.

Меняем колодки. Весь процесс можно совершить за 7 шагов:

1. снять калипер с вилки или рамы (калипер – тормозная машинка);
2. выкрутить крепежной болт или снять шплинт (на многих моделях, особенно дорогих, кроме болта есть еще и стопорное кольцо, его тоже надо снять и нельзя терять);
3. развести колодки в корпусе калипера (чтобы утопить поршни и освободить место для новых неизношенных колодок), используйте плоскую отвертку;
4. снять колодки: на некоторых тормозах они просто вытаскиваются через верх или низ калипера, на некоторых их держит пружинистая пластина. Некоторые колодки имеют специальный шип, которым они цепляются за поршень, а некоторые имеют магнитную основу и просто прилипают к поршню;
5. почистить калипер. Делать это необходимо при каждом удобном случае, а удаление колодок – очень удобный случай (все крепежи тоже стоит протереть);
6. в чистый корпус помещаете новые колодки (так, чтобы пружина между ними не болталась, смело разгибайте ее при необходимости);
7. собираете конструкцию до ее начального состояния.

Наглядный пример того, как правильно менять тормозные колодки на дисковых тормозах:

Проверка выполненного задания

Серьезно отнеситесь к установке калипера. Некорректно «посаженный» на свое место, он и вся тормозная система будут работать некорректно, и в целом будут бесполезны. Колодки должны свободно скользить вдоль ротора, ротор же должен вращаться строго по центру просвета между колодками. Заметили, что это не так – отцентрируйте ротор. Только после того, как отцентрировали ротор, проверяйте работу, зажимая тормозную ручку.

Финальный этап – проверка в действии. Подальше от людей и машин сядьте на велосипед, разгонитесь и резко зажмите тормоза. Повторите это несколько раз. Не тормозите легко и плавно – это может «застеклить» колодки, чем увеличит срок «притирки» и вызовет посторонние звуки при торможении.

Тестируйте тормозные колодки вдали от общества и проезжей части

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Замена тормозных колодок на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

• ободные;
• педальные (или барабанные);
• дисковые;
• стремянные;
• и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

1. Механические тормоза, в том числе:

• векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
• клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
• и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).

1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
2. Меньше тормозной нагрев.
3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
5. Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

• меньше засоряются при движении;
• могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
• максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
• не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
• не влияют на износ обода;
• и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

• снизилась сила торможения;
• слышен тормозной «визг»;
• или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Как поменять колодки на велосипеде?

Современный велосипед, как серьезное средство передвижения, требует постоянного техосмотра. Особенно нуждаются во внимание тормозные колодки. Износившись, они не позволят быстро останавливать движение. Это может привести к весьма плачевным последствиям.

Хотя замена тормозных колодок не требует большого мастерства, произвести эту операцию сможет даже начинающий велосипедист, который еще ни разу не менял их самостоятельно.

Когда требуется замена?

Не упустить момент смены тормозных колодок можно, если следить за километражем. Как правило, эти детали полностью изнашиваются, прослужив своему хозяину 15 тысяч км. Хотя сейчас встречаются такие, которых хватает и на 30 тысяч км. Впрочем, эти цифры – лишь условность. Срок службы колодок зависит от многих факторов.

Решающую роль сыграет стиль езды: чем он агрессивнее, чем больше трудных подъемов и головокружительных спусков преодолеет велосипедист, тем быстрее ему придется задуматься о работе с тормозами.

Неспешные прогулки по парку в спокойном режиме позволят всей системе торможения прослужить дольше, но лишь при условии, что они правильно отрегулированы.

Как узнать, что пора менять колодки?

Не стоит дожидаться того момента, когда останавливать велосипед станет сложнее. Лучше заранее осмотреть колодки. По внешнему виду станет понятно, что их срок службы окончен.

Производители специально делают их поверхность неровной, снабжая ее выступами или шипами.

Чем больше они стираются, тем ближе тот час, когда они перестанут выполнять возложенные на них функции.

Процесс замены колодок для разных типов тормозных систем происходит не одинаково. Однако сложностей не должно возникнуть даже у тех, кто раньше никогда не менял их самостоятельно.

Как самому поменять колодки на ободных тормозах велосипеда?

Если от рычага тормоза на руле к колесам отходят специальные тросики, значит, у велосипеда ободная система тормозов. Она может быть нескольких типов, каждый из которых требует своего подхода к работе.

• v-brake. Для начала работы требуется собрать все рычаги. В результате образуется паз, из которого нужно вытянуть наконечник «рубашки». Определить его просто: именно из него и выходит трос. Затем убрать старые колодки, осторожно сняв крепеж и на их место поставить новые, тщательно их закрепив.

Иногда колодки такого типа бывают «разносторонними», то есть левыми и правыми. Производители, как правило, обозначают это прямо на деталях. При их установке стоит быть чуть внимательнее.

• Картриджный тип. Здесь меняют только резиновые прокладки. Для этого вынимают шплинт, фиксирующий колодки, затем производят нехитрую процедуру по удалению изношенной прокладки и водружению на освободившееся место новой.

Как самому поменять колодки на дисковых тормозах велосипеда?

Если торможение происходит при помощи специального диска, значит, мы имеем дело с дисковой системой торможения. Многие велосипедисты считают ее более совершенной. Видимо, производители, тоже. Иначе как объяснить то, что снабженные ею велосипеды стоят дороже.

Дисковые тормоза удобнее не только на дорогах, но и в техобслуживании. Для смены колодок сначала снимают калипер. При торможении он зажимает диск, установленный непосредственно на колесе и вращающийся вместе с ним. Нужные детали установлены именно в нем.

1. Чтобы качественно произвести работу, калипер нужно снять.
2. Аккуратно расправиться со всеми креплениями: проводками, стопорными кольцами и болтиками.
3. Затем вынуть старые колодки и поставить новые. Останется только закрепить их, поставить калипер на место и проверить, верно ли произведена замена.

Для этого несколько раз нажимают тормозную ручку, следя, чтобы ничего не мешало ходу велосипеда.

Существует несколько правил, соблюдая которые, можно позволить себе проводить описанные выше работы как можно реже:

• Тормоз должен быть тщательно отрегулирован, необходимо убедиться, что колодка не зажимает ротор постоянно. Почувствовать это легко: такая ситуация непременно отразится на движении велосипеда, затруднив его;
• Следует выбирать качественные детали проверенных производителей;
• Избегать ситуаций, когда требуется экстренное торможение.

Процесс замены тормозных колодок на велосипедных дисковых тормозах

Езда без тормоза опасна и бессмысленна. Сейчас на велосипеды часто устанавливаются дисковые тормоза, которые показывают себя с лучшей стороны. Многие велосипедисты отдают предпочтение именно такой тормозной системе. И даже тот факт, что периодически требуется менять дисковые колодки для велосипеда, не пугает владельцев велобайков.

Дисковый тормоз велосипеда

Про необходимость выполнения подобной работы могут свидетельствовать различные факторы:

• громкий визжащий звук;
• снижение эффективности торможения;
• падение силы торможения;
• скрежещущий звук, который рождается от нажатия на рычаг тормоза.

Поскольку тормозная система напрямую отвечает за нашу безопасность, то замена тормозных колодок на велосипеде должна быть своевременной и выполняться по всем правилам. В противном случае даже сложно представить себе последствия езды на таком велосипеде. К тому же существует большая вероятность выхода из строя тормозного диска, замена которого потребует существенных финансовых вливаний.

Этапы замены

Если вы не знаете, как поменять колодки на велосипеде с дисковыми тормозами, то эта статья будет очень полезной и познавательной. Ничего сложного в этом деле нет, главное, чётко следовать нашим рекомендациям и инструкциям. Замена колодок на велосипеде с дисковыми тормозами состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж калипера лучше не обходить стороной. Поскольку далеко не во всех велосипедах можно выполнить замену с установленным калипером.
2. Демонтаж стопорного кольца, которое встречается на Hope и Avid. В некоторых случаях стопорное кольцо отсутствует, а вместо него находится провод. Такие элементы необходимы для прочного крепления болта, который теряет способность к откручиванию. Стопорное кольцо или тросик нужно не потерять и обязательно установить на место, поскольку без них эксплуатация велосипеда становится небезопасной — болт может раскрутиться, что приведёт к вылетанию колодок во время движения.
3. Демонтаж болта зависит от его типа. Есть закручивающиеся болты от Magura, Shimano или Avid, а есть защёлкивающиеся, которые выпускаются Hope. Болт может быть сильно загрязнён, в этом случае его нужно тщательно вычистить, чтобы скольжение было высокоэффективным, а торможение плавным.
4. Демонтаж старых колодок может осуществляться по-разному. Это зависит от типа механизма, который был установлен. Например, модели от Шимано и Хоуп можно просто вытащить. Колодки для велосипеда от Авид необходимо подёргать для освобождения от поршней. Модели Marta от Magura нужно повернуть, освободив их таким образом от выступа.
5. Освобождённые колодки необходимо осмотреть на предмет износа. На некоторых моделях можно обнаружить выступающую точку — метку износа. Если такого обозначения нет, то необходимо сопоставить толщину тормозящего материала с расположением возвратной пружины. Если колодки не изношены, а лишь имеют застеклённую поверхность с блестящими твёрдыми линиями, которые оставляет ротор, то их можно вернуть к жизни. Для этого необходимо обработать поверхность грубой наждачкой.

1. Дисковые колодки для велосипеда, выбранные для замены, могут быть органическими или полуметаллическими. Первые модели обеспечивают хорошее сцепление, не так сильно греются, но требуют хороших условий эксплуатации. Второй вариант громкий, сильно нагревающийся, но более живучий.
2. Калипер нуждается в очистке. Для этого подойдёт кусочек ткани или ватный спонж, смоченный в жидкости, которая предназначается для очистки тормозной системы. Тереть нужно внутреннюю сторону калипера.
3. Не только колодки нуждаются в замене, но и пружина. Ведь колодки могут оказаться неидентичными и пружина будет задействована не полностью. Это приведёт к стягиванию колодок и выходу из строя ротора.
4. Во время монтажа новых элементов необходимо следить за их скольжением вдоль ротора. Также нельзя допустить срыва пружины с места.
5. Процесс сборки тормозной системы осуществляется в обратном порядке. Дальше необходимо несколько раз нажать на рычаг и проверить правильное расположение колодок и хорошее прижимание ротора.

Как быть с гидравлическими тормозами?

Хоть конструкция такой тормозной системы обладает более сложным устройством, но замена колодок гидравлических тормозов велосипеда осуществляется практически аналогично той схеме, которая была описана выше. Отличия, конечно, имеются, но они не делают процесс замены более сложным или непонятным.

1. Снимаем колесо и демонтируем стопорное кольцо.
2. Выкручиваем болт, который служит крепежом.
3. Демонтируем отслужившие своё колодки в направлении, обратном расположению оси втулки колеса. На этом этапе необходимо запомнить расположение возвратной пружины, которая располагается между колодками. После завершения процесса торможения она будет разжимать их.
4. Очищаем клапаны и калипер с внутренней стороны аналогично тому, как это было описано в предыдущем разделе.
5. Оба клапана необходимо вдавить в калипер. Для этого можно использовать любой пластиковый рычаг. Давить необходимо не на крайнюю сторону клапана, а на его центральную часть.
6. Между новыми колодками необходимо установить пружину, после чего их можно вставлять в машинку.
7. Болт закручиваем, а стопорное кольцо устанавливаем на место.
8. Очищенный тормозной диск устанавливается на место, а следом за ним и колесо.
9. Проверяем правильное расположение всех элементов и работоспособность системы.

Ещё один важный процесс обслуживания велобайка стал вам знаком. Замена тормозных колодок дисковых тормозов велосипеда выполняется легко и быстро, не требует от велосипедиста глубоких познаний и использования сложного инструмента. Так что нет ни одного повода обращаться к специалистам для выполнения такой простой работы.

Как настроить дисковые тормоза на велосипеде. Какие дисковые тормоза бывают, чем они отличаются друг от друга, в чём особенности настройки механических и гидравлических дисковых тормозов.

Если ниппель вышел из строя, необязательно менять камеру: ремонт ниппеля велосипеда можно выполнить самостоятельно и бесплатно. Стоимость новой детали невысокая. Давайте разберёмся, как поменять ниппель велосипеда и что делать, если поломка вас застала вдали от дома.

Как осуществляется установка дисковых тормозов на велосипед? Можно ли их устанавливать на велосипеды, которые не предназначены для этого? Ведь из всех существующих тормозных систем дисковые тормоза являются наиболее преимущественными.

Как менять тормозные колодки на велосипеде

Как поменять дисковые тормозные колодки на велосипеде?

Конструкция велосипеда на протяжении длительного периода совершенствовалась. Особое внимание уделили созданию тормозной системы, которая должна быть надежной и эффектной в применении.

Дисковые тормоза – распространенный вариант исполнения, представленный сочетанием рукояток управления, привода и тормозных колодок. Своевременное обслуживание позволяет существенно продлить эксплуатационный срок тормозной системы, исключить вероятность ее повреждения.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Многие считают, что тормозная система с диском прогрессивный шаг в сфере производства велосипедов. Конструкция напоминает ту, которая устанавливается на автомобиле. Применение дисков позволяет исключить вероятность износа обода.

К другим преимуществам отнесем следующее:

• Восьмерка обода не сказывается на эффективности тормозной системы.
• Есть возможность использовать систему в жестких условиях.
• Четкая модуляция.
• Более длительный эксплуатационный срок.
• Дисковая конструкция хорошо справляется с задачей при большом количестве грязи.
• Модуляция стабильная, периодическое обслуживание не требуется.

Во многих случаях конструкция может прослужить в течение нескольких сезонов, но даже при бережном отношении и не активном катании потребуется обслуживание.

К минусам конструкции отнесем следующее:

• Вся система и отдельные компоненты обходятся дорого.
• Конструкцию нельзя назвать универсальной в применении.
• Большинство вариантов исполнения не подлежит ремонту своими руками.
• Достаточно большой вес.

В каких случаях нужно менять дисковые тормозные колодки?

Важно правильно выбрать момент, когда нужно провести замену колодок.

Среди особенностей отметим следующее:

• Большинство вариантов исполнения может прослужить не более 15 тысяч километров.
• Дорогостоящие конструкции служат около 30 тысяч километров за счет применения специальных сплавов.

Приведенная выше информация определяет то, что важно следить за километражем.

Скорость износа зависит от нижеприведенных моментов:

• Стиль езды. Трудные подъемы и спуски негативно сказываются на сроке службы тормозной системы.
• Внешнее воздействие. Удары и другое воздействие может стать причиной появления дефектов, которые уменьшают эксплуатационный срок.
• Неправильная регулировка устройства также негативно сказывается на состоянии колодок.

Замена дисковых тормозных колодок

Умение периодически проводить ремонт и обслуживание тормозных дисков позволяет существенно сэкономить.

За счет этого также можно:

• Исключить вероятность повреждения системы.
• Снижает риски при активном катании.

Механические

Механическая тормозная система получила весьма широкое распространение.

Она обладает следующими особенностями:

1. Усилие от рукоятки передается при помощи троса. Этот элемент изготавливается при применении нержавейки, которая характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию высокой влажности.
2. Время от времени трос должен подтягиваться. Это связано с тем, что происходит естественное растяжение металла под воздействием прикладываемого усилия.
3. Тормозные колодки расположены в калипере. Подобный узел также изготавливается из нержавеющей стали.
4. Устанавливается возвратная пружина, которая возвращает колодку в обратное положения.

Регулировка проводится путем подкручивания троса. Поверхность торможения должна быть чистой, иначе снижается эффективность торможения.

Гидравлические

Гидравлическая система намного сложнее.

Она состоит из следующих элементов:

• Бачка со специальной жидкостью.
• Гидравлической линии. Она представлена специальной трубкой с повышенной герметичностью. Попадание воздуха становится причиной снижения эффективности.
• Приводного цилиндра.
• Тормозного поршня, за счет которого создается давление.

Процедура смены колодок довольно проста. Инструкция по проведению работы выглядит следующим образом:

• Калипер снимается, за счет чего упрощается поставленная задача.
• Нужно аккуратно расправлять все крепления: стопорные кольца, проводка, небольшие регулировочные болтики.
• Следующий шаг заключается в удалении старых колодок и установке новых.
• Далее проводится крепление колодок, после чего всего устанавливается на старое место и проверяется надежность крепления.

Как продлить срок службы тормозных колодок?

Многие ищут информацию о том, каким образом можно продлить эксплуатационный срок тормозных колодок, за счет которых обеспечивается снижение скорости.

Продлить длительность эксплуатации можно следующим образом:

1. Проводится тщательное очищение поверхности на момент эксплуатации.
2. Нельзя допускать появление механических дефектов.
3. Следует использовать исключительно оригинальные изделия.

Соблюдение рекомендаций позволяет снизить расходы. Хорошие системы прослужат в течение длительного периода, все зависит от правильности обслуживания и особенностей самой конструкции.

Конструктивные особенности тормозной системы дискового типа определяют должную надежность при эксплуатации в самых различных условиях.

Замена тормозных колодок на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

• ободные;
• педальные (или барабанные);
• дисковые;
• стремянные;
• и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

1. Механические тормоза, в том числе:

• векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
• клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
• и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).

1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
2. Меньше тормозной нагрев.
3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
5. Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

• меньше засоряются при движении;
• могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
• максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
• не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
• не влияют на износ обода;
• и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

• снизилась сила торможения;
• слышен тормозной «визг»;
• или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Как поменять колодки на велосипеде?

Современный велосипед, как серьезное средство передвижения, требует постоянного техосмотра. Особенно нуждаются во внимание тормозные колодки. Износившись, они не позволят быстро останавливать движение. Это может привести к весьма плачевным последствиям.

Хотя замена тормозных колодок не требует большого мастерства, произвести эту операцию сможет даже начинающий велосипедист, который еще ни разу не менял их самостоятельно.

Когда требуется замена?

Не упустить момент смены тормозных колодок можно, если следить за километражем. Как правило, эти детали полностью изнашиваются, прослужив своему хозяину 15 тысяч км. Хотя сейчас встречаются такие, которых хватает и на 30 тысяч км. Впрочем, эти цифры – лишь условность. Срок службы колодок зависит от многих факторов.

Решающую роль сыграет стиль езды: чем он агрессивнее, чем больше трудных подъемов и головокружительных спусков преодолеет велосипедист, тем быстрее ему придется задуматься о работе с тормозами.

Неспешные прогулки по парку в спокойном режиме позволят всей системе торможения прослужить дольше, но лишь при условии, что они правильно отрегулированы.

Как узнать, что пора менять колодки?

Не стоит дожидаться того момента, когда останавливать велосипед станет сложнее. Лучше заранее осмотреть колодки. По внешнему виду станет понятно, что их срок службы окончен.

Производители специально делают их поверхность неровной, снабжая ее выступами или шипами.

Чем больше они стираются, тем ближе тот час, когда они перестанут выполнять возложенные на них функции.

Процесс замены колодок для разных типов тормозных систем происходит не одинаково. Однако сложностей не должно возникнуть даже у тех, кто раньше никогда не менял их самостоятельно.

Как самому поменять колодки на ободных тормозах велосипеда?

Если от рычага тормоза на руле к колесам отходят специальные тросики, значит, у велосипеда ободная система тормозов. Она может быть нескольких типов, каждый из которых требует своего подхода к работе.

• v-brake. Для начала работы требуется собрать все рычаги. В результате образуется паз, из которого нужно вытянуть наконечник «рубашки». Определить его просто: именно из него и выходит трос. Затем убрать старые колодки, осторожно сняв крепеж и на их место поставить новые, тщательно их закрепив.

Иногда колодки такого типа бывают «разносторонними», то есть левыми и правыми. Производители, как правило, обозначают это прямо на деталях. При их установке стоит быть чуть внимательнее.

• Картриджный тип. Здесь меняют только резиновые прокладки. Для этого вынимают шплинт, фиксирующий колодки, затем производят нехитрую процедуру по удалению изношенной прокладки и водружению на освободившееся место новой.

Как самому поменять колодки на дисковых тормозах велосипеда?

Если торможение происходит при помощи специального диска, значит, мы имеем дело с дисковой системой торможения. Многие велосипедисты считают ее более совершенной. Видимо, производители, тоже. Иначе как объяснить то, что снабженные ею велосипеды стоят дороже.

Дисковые тормоза удобнее не только на дорогах, но и в техобслуживании. Для смены колодок сначала снимают калипер. При торможении он зажимает диск, установленный непосредственно на колесе и вращающийся вместе с ним. Нужные детали установлены именно в нем.

1. Чтобы качественно произвести работу, калипер нужно снять.
2. Аккуратно расправиться со всеми креплениями: проводками, стопорными кольцами и болтиками.
3. Затем вынуть старые колодки и поставить новые. Останется только закрепить их, поставить калипер на место и проверить, верно ли произведена замена.

Для этого несколько раз нажимают тормозную ручку, следя, чтобы ничего не мешало ходу велосипеда.

Существует несколько правил, соблюдая которые, можно позволить себе проводить описанные выше работы как можно реже:

• Тормоз должен быть тщательно отрегулирован, необходимо убедиться, что колодка не зажимает ротор постоянно. Почувствовать это легко: такая ситуация непременно отразится на движении велосипеда, затруднив его;
• Следует выбирать качественные детали проверенных производителей;
• Избегать ситуаций, когда требуется экстренное торможение.

Замена колодок на велосипеде

Конструкция велосипеда сегодня непременно должна быть качественной и прочной, для того чтобы каждый наездник имел возможность на все 100% получать удовольствие от поездки или прогулки. Самыми экстремальными вариантами велосипедов считаются ВМХ, потому что с их помощью реально исполнять трюки и различные вариации в воздухе. Главным условием для полного комфорта и уверенности в катании являются тормоза велосипеда. Действительно, их исправность, функциональность и эффективность предотвратит появление неприятных ситуаций и казусов во время передвижения велосипедиста.

Почему дисковые тормоза?

Есть много разновидностей тормозов. К примеру, горные велосипеды сначала использовали консольные тормоза, а затем прямые тяговые, которые избегали риска зацепить поперечный кабель на шине knobby. Но гоночные велосипеды часто мокрые и грязные, что создает проблемы с любыми тормозами обода. Дисковые тормоза становятся все более популярными на горных вариантах велосипедов и набирают востребованности для других моделей.

Для велосипедов, используемых на дороге, преимущества дисковых тормозов не столь убедительны. В какой-то степени они являются модным заявлением, подражающим автомобильной практике. Стоит обратить внимание, что дисковые тормоза не могут быть модернизированы без изменения рамки. Передний дисковый тормоз сильно нагружает вилку и может вывести переднее колесо из отсева, если не используется специальная ступица и вилка.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Как каждая конструкция, дисковые тормоза характеризируются своими плюсами и минусами. Среди преимуществ стоит отметить следующее:

• Дисковые тормоза с большими роторами сильны.
• Низкие усилия рычага с лучшими дисковыми тормозами.
• Дисковые тормоза не должны прогибаться над шиной, поэтому для широких шин не требуются компромиссы с дизайном.
• На них мало влияют влажные условия.
• Они не забиваются грязью и снегом.
• Не подвержены повреждению обода.
• Тормозные колодки не повреждают шину или ныряют под ободом, не запирая колесо.
• Будучи снаружи, по отношению к ступице, они не налагают особых требований к смазке, что не дает перегревать ступицу на длинных крутых спусках.
• Рассеивают тепло, не перегревая шину, что имеет особое значение при использовании в качестве тормоза спуска с весом или грузовом велосипеде.
• Не имеют оправы, что актуально при езде в песке и грязи, или с композитными колесами из углеродного волокна. Они не оставляют черную пыль (износ частиц) на ободах из алюминиевого сплава, что делает замену запчастей чистой работой.
• Допускают модификации, которые не работают с тормозами обода, например, отражающая лента по бокам обода, цепи шин, обернутые вокруг обода и шины.
• Позволяют переключать колеса с ободами различного размера на одну и ту же раму, поэтому вы можете переключаться с тощих дорожных шин на грубые внедорожные, сохраняя при этом ту же самую высоту нижнего кронштейна.
• Гидравлические дисковые тормоза исключают «липкость» из-за трения кабеля.
• Некоторые дисковые тормоза с гидравлическим приводом самонастраиваются, чтобы компенсировать износ ротора.
• Ротор легко заменяется при износе или повреждении. Адаптеры позволяют заменять большинство суппортов, даже тех типов, которые больше не производятся.
• Некоторые рамы велосипеда должны использовать тормоза обода, так как нет никаких предустановок для крепления ободных тормозов.

Недостатки

Тормозные колодки также имеют свои недостатки в виде:

• Передний дисковый тормоз очень сильно нажимает на одно лезвие передней вилки, требуя более сильной, более тяжелой вилки, что приводит к интенсивной езды с вилкой без подвеса.
• Дисковые тормоза требуют специальной фурнитуры на раме и вилке, а также определенные ступицы.
• Передний дисковый тормозной суппорт за лезвием вил создает мощную силу, стремящуюся ослабить быстрый выпуск и вытащить колесо из вилки. Для преодоления этой проблемы необходимы специальный хаб и вилка с отверстием, а не прорезь для оси.
• Дисковые тормоза и связанные с ними детали обычно делают велосипед тяжелым, чем простой тормоз обода.
• Такие тормоза более сложны, дороги и прихотливы в обслуживании, чем тормоза обода или барабанные тормоза. Особенно это касается гидравлических дисковых тормозов, наиболее эффективных.
• Подобный вид тормоза ограничивает свободу перемещения ступицы вправо или влево, переставляя распорки на оси, так как это изменяет положение ротора. Суппорт должен быть сдвинут на ту же величину. Колесо и рама не могут быть заменены другими.
• Дисковые тормоза могут помешать багажным стойкам и крыльям.
• Может предотвратить быструю замену колеса, если это необходимо гонщикам.
• Диск тормозного вмешательства с велосипедной стойкой, уязвим и его легко можно согнуть. Другие тормоза ступицы не имеют этой слабости.

Принцип работы

Дисковые тормоза традиционно устанавливаются с левой стороны велосипеда. На некоторых байках есть два дисковых тормоза, по одному с каждой стороны переднего колеса, но дополнительный вес может в таком случае оказаться нежелательным. Односторонний монтаж приводит к несбалансированной нагрузке на вилку, что может привести к проблемам с обращением и безопасностью. Нагрузка на вилку тяжелая, поскольку крутящий момент от торможения взят на относительно коротком расстоянии от ступицы. Как уже отмечалось, передний дисковый тормоз с суппортом в обычном положении за левым вилочным лезвием оказывает сильную силу, стремящуюся к выпаду оси ступицы из отсева. Чередование силы вверх от веса и вниз от тормоза может ослабить быстрый выпуск передней ступицы.

Передняя вилка подвески и дисковый тормоз хорошо работают, потому что вилка должна иметь слайдеры большого диаметра (нижней части каждого вилочного лезвия), а левый слайдер может легко переносить нагрузку с дискового тормоза. Тем не менее, передняя ступица в поперечном направлении (одна, где ось монтируется в отверстия, а не в слоты) по-прежнему необходима, чтобы избежать возможности потери переднего колеса.

Как осуществляется замена

Первым признаком того, что колодки тормоза износились, является появление визга. Что стоит делать в такой ситуации, и как снять, заменить тормозные колодки? В первую очередь снимается калипер. Многие производители сделали устройство легким и простым для замены. Затем снимается проводок, а также кольцо (стопорное). Сделать это необходимо для того, чтобы не выкручивался болт при будущей эксплуатации, так как это может стать причиной неисправности велосипеда. Потом необходимо снять болты, которые могут быть нескольких видов:

• Magura;
• Shimano (закручивающиеся);
• Хоуп (защелкивающиеся).

После снятия каждый болтик протирается начисто. Такие процессы позволят теперь уже снять изношенные тормозные колодки. Чтобы сделать это потребуется приложить немного физических усилий. Изъятые колодки необходимо хорошенько разглядеть, потому что в некоторых случаях их замена не нужна. Увидеть это можно по специальным меткам, которые оставляют на детали производители. Заменить колодки можно двумя вариантами на выбор – полу-металлическими либо органическими. Стоит также подобрать новую пружину, она обязательно должна быть идентичной старой.

После всех манипуляций вдоль ротора устанавливаются новые колодки. Стоит быть предельно аккуратным в процессе, чтобы каждая деталь была в правильном положении. Финальным аккордом является проверка проведенной работы. Если правильно ездить и периодически (раз в месяц) обращать внимание на работоспособность и функциональность тормозных колодок и, в общем, велосипеда, тогда можно существенно продлить срок эксплуатации абсолютно всех деталей и запчастей, а вместе с этим наслаждаться поездками.

Как правильно поменять тормозные колодки на дисковых тормозах

Как понять, что компоненты уже изношены? И как правильно поменять тормозные колодки? Ответ ждет вас в нашей статье.

Факторы, благодаря которым можно определить, что тормозные колодки уже изношены:

1. при торможении они ведут себя громче обычного, «визжат».
2. толщина колодки станет недопустимо маленькой (обычно производители указывают заводскую толщину – так что вам есть с чем сравнивать).
3. торможение становится слишком плавным (причиной этого фактора может быть не до конца подтянутый трос – перепроверьте).

Виды материала, из которого производят тормозные колодки:

• полуметаллические – работают громче, но более долговечны и лучше тормозят;
• органика – тормозит мягче и тише, но быстро изнашивается в грязи.

Замена тормозных колодок в любом сервисе займет не более 5-ти минут. Но если нет времени кататься по сервисам / веломастер занят, можно это сделать и самому. Так сэкономите не только драгоценные минуты, но деньги.

Учитесь сами менять тормозные колодки: это сэкономит вам время и деньги

Меняем тормозные колодки

• узкие плоскогубцы;
• отвертка для снятия крепежей (или шестигранный ключ – в разных моделях по-разному);
• коробка для мелких деталей (они если есть, то «их сразу нет», так что лучше складывайте их в отдельное место);
• тряпка и жидкость для чистки деталей.

Подготовьте рабочее место. На поверхности, где вы будете распаковывать новые колодки, не должно быть пыли, песка, грязи и хлебных крошек.

Меняем колодки. Весь процесс можно совершить за 7 шагов:

1. снять калипер с вилки или рамы (калипер – тормозная машинка);
2. выкрутить крепежной болт или снять шплинт (на многих моделях, особенно дорогих, кроме болта есть еще и стопорное кольцо, его тоже надо снять и нельзя терять);
3. развести колодки в корпусе калипера (чтобы утопить поршни и освободить место для новых неизношенных колодок), используйте плоскую отвертку;
4. снять колодки: на некоторых тормозах они просто вытаскиваются через верх или низ калипера, на некоторых их держит пружинистая пластина. Некоторые колодки имеют специальный шип, которым они цепляются за поршень, а некоторые имеют магнитную основу и просто прилипают к поршню;
5. почистить калипер. Делать это необходимо при каждом удобном случае, а удаление колодок – очень удобный случай (все крепежи тоже стоит протереть);
6. в чистый корпус помещаете новые колодки (так, чтобы пружина между ними не болталась, смело разгибайте ее при необходимости);
7. собираете конструкцию до ее начального состояния.

Наглядный пример того, как правильно менять тормозные колодки на дисковых тормозах:

Проверка выполненного задания

Серьезно отнеситесь к установке калипера. Некорректно «посаженный» на свое место, он и вся тормозная система будут работать некорректно, и в целом будут бесполезны. Колодки должны свободно скользить вдоль ротора, ротор же должен вращаться строго по центру просвета между колодками. Заметили, что это не так – отцентрируйте ротор. Только после того, как отцентрировали ротор, проверяйте работу, зажимая тормозную ручку.

Финальный этап – проверка в действии. Подальше от людей и машин сядьте на велосипед, разгонитесь и резко зажмите тормоза. Повторите это несколько раз. Не тормозите легко и плавно – это может «застеклить» колодки, чем увеличит срок «притирки» и вызовет посторонние звуки при торможении.

Тестируйте тормозные колодки вдали от общества и проезжей части

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Замена колодок на велосипеде

Конструкция велосипеда сегодня непременно должна быть качественной и прочной, для того чтобы каждый наездник имел возможность на все 100% получать удовольствие от поездки или прогулки. Самыми экстремальными вариантами велосипедов считаются ВМХ, потому что с их помощью реально исполнять трюки и различные вариации в воздухе. Главным условием для полного комфорта и уверенности в катании являются тормоза велосипеда. Действительно, их исправность, функциональность и эффективность предотвратит появление неприятных ситуаций и казусов во время передвижения велосипедиста.

Почему дисковые тормоза?

Есть много разновидностей тормозов. К примеру, горные велосипеды сначала использовали консольные тормоза, а затем прямые тяговые, которые избегали риска зацепить поперечный кабель на шине knobby. Но гоночные велосипеды часто мокрые и грязные, что создает проблемы с любыми тормозами обода. Дисковые тормоза становятся все более популярными на горных вариантах велосипедов и набирают востребованности для других моделей.

Для велосипедов, используемых на дороге, преимущества дисковых тормозов не столь убедительны. В какой-то степени они являются модным заявлением, подражающим автомобильной практике. Стоит обратить внимание, что дисковые тормоза не могут быть модернизированы без изменения рамки. Передний дисковый тормоз сильно нагружает вилку и может вывести переднее колесо из отсева, если не используется специальная ступица и вилка.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Как каждая конструкция, дисковые тормоза характеризируются своими плюсами и минусами. Среди преимуществ стоит отметить следующее:

• Дисковые тормоза с большими роторами сильны.
• Низкие усилия рычага с лучшими дисковыми тормозами.
• Дисковые тормоза не должны прогибаться над шиной, поэтому для широких шин не требуются компромиссы с дизайном.
• На них мало влияют влажные условия.
• Они не забиваются грязью и снегом.
• Не подвержены повреждению обода.
• Тормозные колодки не повреждают шину или ныряют под ободом, не запирая колесо.
• Будучи снаружи, по отношению к ступице, они не налагают особых требований к смазке, что не дает перегревать ступицу на длинных крутых спусках.
• Рассеивают тепло, не перегревая шину, что имеет особое значение при использовании в качестве тормоза спуска с весом или грузовом велосипеде.
• Не имеют оправы, что актуально при езде в песке и грязи, или с композитными колесами из углеродного волокна. Они не оставляют черную пыль (износ частиц) на ободах из алюминиевого сплава, что делает замену запчастей чистой работой.
• Допускают модификации, которые не работают с тормозами обода, например, отражающая лента по бокам обода, цепи шин, обернутые вокруг обода и шины.
• Позволяют переключать колеса с ободами различного размера на одну и ту же раму, поэтому вы можете переключаться с тощих дорожных шин на грубые внедорожные, сохраняя при этом ту же самую высоту нижнего кронштейна.
• Гидравлические дисковые тормоза исключают «липкость» из-за трения кабеля.
• Некоторые дисковые тормоза с гидравлическим приводом самонастраиваются, чтобы компенсировать износ ротора.
• Ротор легко заменяется при износе или повреждении. Адаптеры позволяют заменять большинство суппортов, даже тех типов, которые больше не производятся.
• Некоторые рамы велосипеда должны использовать тормоза обода, так как нет никаких предустановок для крепления ободных тормозов.

Недостатки

Тормозные колодки также имеют свои недостатки в виде:

• Передний дисковый тормоз очень сильно нажимает на одно лезвие передней вилки, требуя более сильной, более тяжелой вилки, что приводит к интенсивной езды с вилкой без подвеса.
• Дисковые тормоза требуют специальной фурнитуры на раме и вилке, а также определенные ступицы.
• Передний дисковый тормозной суппорт за лезвием вил создает мощную силу, стремящуюся ослабить быстрый выпуск и вытащить колесо из вилки. Для преодоления этой проблемы необходимы специальный хаб и вилка с отверстием, а не прорезь для оси.
• Дисковые тормоза и связанные с ними детали обычно делают велосипед тяжелым, чем простой тормоз обода.
• Такие тормоза более сложны, дороги и прихотливы в обслуживании, чем тормоза обода или барабанные тормоза. Особенно это касается гидравлических дисковых тормозов, наиболее эффективных.
• Подобный вид тормоза ограничивает свободу перемещения ступицы вправо или влево, переставляя распорки на оси, так как это изменяет положение ротора. Суппорт должен быть сдвинут на ту же величину. Колесо и рама не могут быть заменены другими.
• Дисковые тормоза могут помешать багажным стойкам и крыльям.
• Может предотвратить быструю замену колеса, если это необходимо гонщикам.
• Диск тормозного вмешательства с велосипедной стойкой, уязвим и его легко можно согнуть. Другие тормоза ступицы не имеют этой слабости.

Принцип работы

Дисковые тормоза традиционно устанавливаются с левой стороны велосипеда. На некоторых байках есть два дисковых тормоза, по одному с каждой стороны переднего колеса, но дополнительный вес может в таком случае оказаться нежелательным. Односторонний монтаж приводит к несбалансированной нагрузке на вилку, что может привести к проблемам с обращением и безопасностью. Нагрузка на вилку тяжелая, поскольку крутящий момент от торможения взят на относительно коротком расстоянии от ступицы. Как уже отмечалось, передний дисковый тормоз с суппортом в обычном положении за левым вилочным лезвием оказывает сильную силу, стремящуюся к выпаду оси ступицы из отсева. Чередование силы вверх от веса и вниз от тормоза может ослабить быстрый выпуск передней ступицы.

Передняя вилка подвески и дисковый тормоз хорошо работают, потому что вилка должна иметь слайдеры большого диаметра (нижней части каждого вилочного лезвия), а левый слайдер может легко переносить нагрузку с дискового тормоза. Тем не менее, передняя ступица в поперечном направлении (одна, где ось монтируется в отверстия, а не в слоты) по-прежнему необходима, чтобы избежать возможности потери переднего колеса.

Как осуществляется замена

Первым признаком того, что колодки тормоза износились, является появление визга. Что стоит делать в такой ситуации, и как снять, заменить тормозные колодки? В первую очередь снимается калипер. Многие производители сделали устройство легким и простым для замены. Затем снимается проводок, а также кольцо (стопорное). Сделать это необходимо для того, чтобы не выкручивался болт при будущей эксплуатации, так как это может стать причиной неисправности велосипеда. Потом необходимо снять болты, которые могут быть нескольких видов:

• Magura;
• Shimano (закручивающиеся);
• Хоуп (защелкивающиеся).

После снятия каждый болтик протирается начисто. Такие процессы позволят теперь уже снять изношенные тормозные колодки. Чтобы сделать это потребуется приложить немного физических усилий. Изъятые колодки необходимо хорошенько разглядеть, потому что в некоторых случаях их замена не нужна. Увидеть это можно по специальным меткам, которые оставляют на детали производители. Заменить колодки можно двумя вариантами на выбор – полу-металлическими либо органическими. Стоит также подобрать новую пружину, она обязательно должна быть идентичной старой.

После всех манипуляций вдоль ротора устанавливаются новые колодки. Стоит быть предельно аккуратным в процессе, чтобы каждая деталь была в правильном положении. Финальным аккордом является проверка проведенной работы. Если правильно ездить и периодически (раз в месяц) обращать внимание на работоспособность и функциональность тормозных колодок и, в общем, велосипеда, тогда можно существенно продлить срок эксплуатации абсолютно всех деталей и запчастей, а вместе с этим наслаждаться поездками.

Как поменять колодки на дисковых тормозах: советы и рекомендации

Велосипед далеко не новое изобретение. Но мере эксплуатации транспортным средством конструкция совершенствовалась. И главные изменения произошли именно в тормозной системе. Именно тормозам всегда уделялось особенное внимание, поскольку они отвечают за безопасность на дороге. Тормозная система должна быть одновременно надежной и эффективной во время эксплуатации.

Особенности дисковых тормозов

Дисковые тормоза – это механизм, который устанавливается на велосипед. Дисковая система представляется в идее сочетания рукоятки управления, тормозных колодок и привода. Дисковые тормоза часто используют в велосипедах. Для того, чтобы продлить срок пользования системы, и исключения возможности поломки, лучше регулярно проводить обслуживание тормозов.

Какие преимущества и недостатки выделяют у дисковой тормозной системы?

Дисковые тормоза стали настоящим прорывом в мире велосипедов. Если рассмотреть внутренние характеристики, то дисковые тормоза напоминают систему, которая устанавливается на автомобилях. Если использовать диски, то можно снизить вероятность износа обода.

Кроме того, можно выделить и другие достоинства дисковой системы:

1. Уровень эффективности системы не уменьшается под воздействием восьмерки обода.
2. Жесткие погодные условия не влияют на способ эксплуатации, и долговечность конструкции.
3. Модуляция разработана четко и точно.
4. Срок эксплуатации длится несколько лет, если правильно использовать систему.
5. Поскольку модуляция работает стабильно, то не нужно регулярно обслуживать систему.
6. Как правило, конструкция способна исправно работать много лет, и не нужно регулярно проходить техническое обслуживание, но при этом следует помнить об умеренном пользовании, и аккуратном отношении к транспортному средству, и его элементам.

Но можно выделить и некоторые недостатки конструкции:

1. Дисковая тормозная система не относится к дешевым вариантам. Если хотите, чтобы система работала долго и надежно, то придется покупать дорогие комплектующие.
2. Система не универсальная в использовании. Дисковые тормоза не получится установить на абсолютно любой велосипед.
3. Как правило, не получится починить дисковую систему без привлечения профессиональной помощи.
4. Конструкция тяжелая, и поэтому многим сложно с ней справляться.

Дисковые системы торможения зависит от конструкции и особенностей транспортного средства. Но в основном диски оснащают дорогостоящие велосипеды от ведущих производителей.

Как можно понять, что дисковые колодки вышли из эксплуатации, и требуют замены?

Для того, чтобы полностью система не накрылась, и не потребовалось дорогостоящего ремонта, следует своевременно проводить замену колодок. Но не всегда понятно, когда нужно менять систему. Среди особенностей можно выделить:

1. Как правило, колодки для дисковых тормозов велосипеда не работают стабильно, если расстояние проезда составляет более 15 тысяч километров.
2. Но более дорогие модели могут прослужить и дольше, поскольку при изготовлении применяются специально разработанные сплавы. Как правила, подобные модели могут выдержать и 30 километров без необходимости ремонтных работ.

Если рассмотреть правила, то можно понять, чтобы определить срок, когда требуется замена зависит от километража.

Но для того, чтобы оценить приблизительную скорость износа, следует оценить следующие факторы:

1. Стиль вождения. Если велосипедист регулярно ездит по неровным дорогам, где много спусков и подъемов, то срок пользования сокращается в несколько раз.
2. Внешние факторы. Механические воздействия так же оказывают воздействие на срок эксплуатации, и уменьшает его.
3. Устройство было отрегулировано неправильно, поэтому состояние тормозных колодок для дисковых тормозов велосипеда быстро ухудшилось.
4. Стандартный визуальный осмотр. Если регулярно осматривать состояние колодок к велосипедным тормозам, то можно определить рисунок, которые и является главным фактором.

Как правильно заменять изношенные колодки для тормозов велосипеда?

Тем, кто умеет самостоятельно проводить ремонт, и осматривать состояние колодок крупно повезло, поскольку можно немало сэкономить. Кроме того, те, кто разбираются в тормозных системах, могут:

• Регулярно понижать риски даже при активном ведении катания.
• Кроме того, можно исключить возможность выхода системы из строя.

Типы тормозной системы

На велосипедах устанавливают один из двух вариантов тормозной системы: механическая и гидравлическая. Каждая тормозная система оснащена собственными характеристиками, и обладает достоинствами и недостатками. При выборе тормозной системы следует оценить каждый вариант, и его характеристики.

Механические дисковые тормоза

Как правило, применяют именно механическую тормозную систему. Если рассматривать характеристики механического варианта, то можно отдельно выделить:

1. С использованием троса можно усилить работу от рукоятки. Как правило, при производстве используют нержавейку, которая не портится даже под воздействие неблагоприятных условий окружающей среды.
2. Трос необходимо регулярно подтягивать, поскольку металл растягивается под воздействием естественных причин.
3. В калипер помещают тормозные колодки. Этот элемент производят из нержавеющей стали, чтобы система была более надежной и прочной.
4. Колодка возвращается в обратное положение из-за установленной пружины.
5. При помощи подкручивания троса можно регулировать систему.
6. Эффективность торможения может быть снижена, если регулярно не чистить поверхность.

Гидравлические тормозные системы

Гидравлическая система надежная, но сама конструкция в несколько раз сложней, чем механическая.

Гидравлическая система состоит из:

1. Емкости, куда помещается специально разработанная жидкость.
2. Гидравлической линии – трубки, которая обладает повышенным уровнем герметичности. Если внутрь проник воздух, то эффективность работоспособности понижается.
3. Приводного цилиндра.
4. Тормозного поршня, который образует внутреннее давление.

Как правильно поменять колодки на дисковых тормозах?

Если говорить о процедуре смены колодок, то процесс довольно-таки простой, главное все сделать строго по инструкции.

1. Вначале с конструкции снимается калипер. Если не снять элемент, то процедура пройдет в несколько раз быстрей.
2. Затем тщательно раскрепляем крепежи, к которым относятся и кольца и проводка и болтики.
3. После этого, можно проводить замену колодок. Вначале снимаются старые модели, и одеваются новые варианты.
4. Новые колодки для тормозов монтируются строго на предыдущее место.
5. После установки следует прикрепить колодки, и проверить работоспособность.
6. В ходе проверки лучше несколько раз нажать на тормоза, чтобы проверить, как сработала тормозная система.

Правила, которые помогут увеличить срок эксплуатации тормозных колодок.

1. Если поверхности загрязнились, то следует сразу же отчистить от грязи и пыли.
2. Лучше избегать механического воздействия на тормоза.
3. Применять лучше только оригинальные элементы.

Если велосипедист грамотно соблюдает все правила, то срок службы продлится в несколько раз. Это выгодно, и не так сложно.

Как снять тормозной диск на велосипеде

интересует способ откручивания диска от втулки.
1. Где купить ключь. (6-гранная звездочка типа Филиппс)
конкретно магазин и конкретно размер ключа
2. Как правильно открутить и как правильно прикрутить диск? Усилие и последовательность.
Используются ли фиксаторы резьбы?

заходил в 1 магаз там биты продают 5 размеров какой нужно не знаю колесо в магаз не охото переть.

2. На уфабайке в теме “Маратат” Марат писал про последовательность установки

Вот что Марат писал:

Как снять и установить диск
Диски крепятся ко втулке 6-ю болтами, на фирменных — головка болта в виде звездочки, и закручиватьоткручивать нужно звездочкой.
при снятии болты раскручиваются в произвольном порядке, а вот при установек их необходимо закручивать в определенном порядке. Если по кругу присвоить номера от 1 до 6, то болты затягиваются в следующей последовательности:
1 — 3 — 5 — 2 — 4 — 6 вначале по полному обороту потом по пол оборота потом по четверть и твк пока усилие затяжки не достигнет указанной на диске величины.

это половина того что я хочу знать.
осталось: где купить и размер ключа, и использование фиксатора резьбы.

В обычном наборе шестигранников есть такой ключ. Много раз уже диски перекидывал. Последовательность особо не влияет, главное постепенно на всех усилие увеличивать.

а какой размер головки в “обычном” наборе 6 гранников который я не нашел. %)

Возьми у мну попользоваться, не парься 🙂

Лучше купи ключ с трещоткой (длины ручки 13-15см вполне достаточно) и биту T25.
Г-образные ключи очень быстро сами сворачиваются и головки винтов портят.

ВСЕМ СПАСИБО.
В итоге (Марарат, Альфа):

Диски крепятся ко втулке 6-ю болтами, на фирменных — головка болта в виде звездочки, и закручиватьоткручивать нужно звездочкой
размером Т25.
при снятии болты раскручиваются в произвольном порядке, а вот при установек их необходимо закручивать в определенном порядке. Если по кругу присвоить номера от 1 до 6, то болты затягиваются в следующей последовательности:
1 — 3 — 5 — 2 — 4 — 6 вначале по полному обороту потом по пол оборота потом по четверть и твк пока усилие затяжки не достигнет указанной на диске
величины.

П.С. Не найдя ключа пришлось отвезти старое колесо в Пионер, там мне как раз собирали новое колесо. Отличный “зонтик” и натяжка спиц равномерная. Собрали колесо за несколько часов не смотря на очередь (работают 2 веломастера), сами позвонили сказали что можно забирать (никого не пришлось несколько дней дергать с вопросом готово-неготово). Отличный сервис всем рекомендую.

Как выпрямить тормозной диск на велосипеде

Тормозная система – один из основных компонентов любого велосипеда. Как понятно из названия, она используется для торможения байка. При помощи данной системы удается оперативно сбросить скорость и остановить велосипед.

Вообще, существует несколько разновидностей тормозов для велика:

Дисковые тормоза – довольно распространенное решение. Они делятся на две категории – гидравлические, в которых усилие передается по гидролинии, и механические, со специальным тросиком. Из названия ясно, что основной компонент подобной системы – диск, который применяется при торможении велосипеда.

Практика показывает, что именно диск чаще всего повреждается в процессе эксплуатации велика. Его можно погнуть при использовании байка, и давайте перечислим вероятные причины возникновения подобного дефекта:

• Низкое качество. В дешевые велосипеды устанавливаются тормозные системы с дисками из непонятных сплавов. Прочностью они явно не отличаются, гнутся под любыми поперечными нагрузками и выходят из строя.
• Неаккуратное обращение с великом. Причиной деформации данного компонента может стать неопытность велолюбителя и ошибки при вождении.
• Падение байка и серьезные поперечные нагрузки.
• Некоторые велосипеды прямо с завода поставляются с деформированными дисками. Этот факт указывает на низкое качество байка и отсутствие должного контроля при изготовлении. Обязательно проверяйте исправность всех компонентов при покупке транспортного средства.

Главный совет велолюбителям – не покупайте дешевые велосипеды от ноунейм производителей. Как правило, небольшие китайские компании используют не самые лучшие компоненты при их изготовлении. Деформация тормозного диска – это наименьшая проблема, с которой можно столкнуться в процессе эксплуатации подобного дешевого байка.

Способы решения проблемы

Существует несколько способов устранения данной проблемы. Возможно, вы нажали на ручку тормоза и колодки переместились к диску. В таком случае потребуется:

• Демонтировать калипер.
• Подобрать подходящий инструмент и с его помощью раздвинуть колодки.
• Выполняйте данную операцию осторожно, чтобы не повредить компоненты.

Второй вариант подойдет для механических дисковых тормозов. Им можно воспользоваться в качестве временного решения, чтобы продолжить пользоваться байком. Но в дальнейшем нужно провести полноценное обслуживание, заменить вышедшие из строя компоненты.

• Взять шестигранник.
• С его помощью раздвинуть колодки, увеличить просвет между ними.
• Теперь можно продолжить движение.

Данный метод подойдет для ремонта в полевых условиях. Надо понимать, что проблему погнутого диска он не решает. Но зато удается избавиться от неприятных звуков и добраться до дома, чтобы выполнить полноценное обслуживание.

Еще одно временное решение – отрегулировать положение калипера. Если не получается выправить диск, и нет возможности поставить байк на ремонт, то можно воспользоваться подобным методом. Но учитывайте, что в дальнейшем необходимо озаботиться заменой деформированного компонента, чтобы обеспечить безопасность поездок.

• Взять инструмент и ослабить два болтика, которые используются для крепления калипера.
• Прижмите его к одной из колодок.
• Выполните настройку калипера, чтобы диск не соприкасался с колодками.

Лучшее решение – исправить диск и устранить деформации. Для выполнения подобной операции рекомендуется использовать специализированный инструмент. Но не всегда удается приобрести подобное оснащение, поэтому можно воспользоваться обычным разводным ключом.

Процесс правки прост:

• Переверните байк.
• Найдите на диске место деформации.
• Прокрутите колесо на половину оборота.
• В месте, где диск погнут, отодвиньте его в противоположную сторону.
• Продолжайте исправление, пока не добьетесь желаемого результата.

Надо понимать, что добиться идеально ровной структуры диска уже невозможно. Как бы вы не старались, небольшая деформация все равно будет присутствовать. Поэтому специалисты рекомендуют заменить дефектный компонент, купив подходящий диск в специализированном магазине.

Про обслуживание

Дисковые тормоза нуждаются в дополнительном уходе. Важно следить за их чистотой, своевременно очищать от скопившейся грязи. Если пренебречь подобным уходом, то песок будет вызывать скрежет при торможении, он может привести и к повреждению компонентов тормозной системы.

Дополнительно следите за п формой диска. В случае появления деформаций рекомендуется сразу выполнить исправление данного компонента. Искривленный диск не только становится причиной скрежета при поездке, но и снижает безопасность транспортного средства.

«Реанимация» тормозных колодок

При обслуживании тормозной системы необходимо оценивать текущее состояние колодок. В случае возникновения проблем с этими компонентами, можно выполнить их «реанимацию». Но это временное решение, которое позволяет еще в течение некоторого периода пользоваться тормозной системой. Рано или поздно изношенные детали все равно придется поменять.

Для проведения «реанимации» колодок вам потребуется:

• Спиртовка.
• Непосредственно горючее для нее. Лучше использовать спирт, но при его отсутствии можно приобрести водку в магазине.
• Наждачная бумага.
• Плоскогубцы.

Последовательность выполнения операций:

• В спиртовку заливаем горючее и поджигаем. Держите рядом колпачок, чтобы быстро потушить ее при необходимости.
• Колодки нужно предварительно снять. Зажмите их в плоскогубцах, подержите над огнем абразивной стороной.
• Потушите спиртовку. Колодки нужно остудить, дождаться, пока их температура упадет до комнатной.
• Возьмите детали в руки и с помощью наждачной бумаги обработайте абразивную сторону для достижения ровности поверхности.
• Теперь компоненты можно поставить обратно в тормозную систему и продолжить пользоваться ими.

За счет подобной «реанимации» удается восстановить колодки и не проводить их замену. Но лучше не увлекаться такими процедурами. Если колодки сильно изношены, то рекомендуется поменять их, так как вы рискуете собственной безопасностью при их дальнейшем применении.

Устранение зазора в дисковых механических тормозах

Избавиться от зазора в дисковых механических тормозах можно с применением пятого шестигранника при выполнении восстановительных процедур. Дополнительно вам потребуется привлечь к проведению работ еще одного человека, чтобы он надавил на ручку тормоза.

Рассмотрим основные этапы выправления колодок:

• Ослабьте болты, с помощью которых калипер соединяется с адаптером.
• Нажмите на ручку тормоза с силой.
• Колодки прижмутся к диску, а калипер переместится в нужное положение.
• Удерживая ручку тормоза, прокрутите калипер до устранения кривизны.
• После завершения процедуры зазоры должны полностью исчезнуть.

Важно! Если вы самостоятельно не можете выполнить обслуживание и избавиться от имеющихся проблем с компонентами тормозной системы, то лучше обратиться к специалистам. Профессионалы смогут провести настройку и ремонт, а вы продолжите полноценно пользоваться байком.

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях . Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

• Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
• Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

• Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
• Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

• Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
• Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
• Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
• Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
• Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

• Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
• Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

• Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).

К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.

Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .

Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

• Ослабьте болты крепления калипера к переходнику.
• Зажмите до упора тормозную ручку и зафиксируйте ее в этом положении подручными средствами (проволока, изолента…).
• Проверьте расположение ротора. Он должен располагаться точно по центру прорези калипера. Если диск изогнут, значит, колодки не равноудалены от него. Добиться требуемого положения фрикционных накладок и ротора можно путем выгибания диска в противоположную от наблюдаемого изгиба сторону. Жидкость перетечет с одного поршня на другой, и колодки выровняются.
• Затянуть поочередно болты крепления к калиперу. Используйте методику затяжки на 1/4 оборота, которая приведена в технологии наладки механики.
• Настроить положение ручки с помощью винта на ее корпусе.

Как быстро заменить тормозной диск?

Обычно тормозной диск крепится к втулке шестью болтами (крепление Center Lock встречается реже), поэтому для его замены нужно много возиться. В таких случаях, для ускорения процесса можно использовать шуруповёрт или беспроводную дрель.

И последний совет. Хотя в установке и снятии роторов нет ничего сложного, от этих вращающихся стальных дисков зависит ваша безопасность, поэтому отнеситесь к их затягиванию серьёзно.

Что вам потребуется

• Шуруповёрт или дрель с ограничителем усилия затягивания;
• Динамометрический ключ;
• Бита Т25 («звёздочка»).

Начните с подготовки вашего инструмента к работе. Купитекачественнуюбиту Т25. Не используйте дешёвые биты! Те пара десятков рублей экономии может обернуться для вас сорванными головками болтов или слизанными шлицами. Если у вас нет шуруповёрта, используйте аккумуляторную дрель с встроенным ограничителем момента затягивания, чтобы не рисковать перетянуть и обломать болты.

Затягивайте болты ротора в порядке, указанном на фото. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки по поверхности диска

Убедитесь, что закрутили болты с нужным моментом.

Прежде чем вы начнёте затягивать болты, покрутите ограничитель момента дрели и найдите положение, соответствующее рекомендуемому производителем тормозов моменту. SRAM/Avid советует затягивать крепёж своих тормозных дисков с моментом 6.2 Н*м, Shimano рекомендует 2-4 Н*м. Начинайте с начального положения ограничителя и продвигайтесь, пока не достигнете рекомендуемого момента, затем проверьте степень затягивания динамометрическим ключом. Главное — не перетяните крепления. Запишите, какие настройки вы использовали, чтобы упростить себе работу в следующий раз.

Замена тормозных колодок на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

• ободные;
• педальные (или барабанные);
• дисковые;
• стремянные;
• и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

1. Механические тормоза, в том числе:

• векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
• клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
• и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).

1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
2. Меньше тормозной нагрев.
3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
5. Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

• меньше засоряются при движении;
• могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
• максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
• не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
• не влияют на износ обода;
• и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

• снизилась сила торможения;
• слышен тормозной «визг»;
• или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Источники:

https://avtopraim.ru/velosiped/kak-snyat-kolodki-s-diskovyh-tormozov-velosipeda.html
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-menyat-tormoznye-kolodki-na-velosipede.html
https://cyclearea.ru/remont-velosipeda/zamena-kolodok-na-velosipede
https://bike-all.ru/kak-pomenyat-kolodki-na-tormozah/
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-snyat-tormoznoj-disk-na-velosipede.html