Как поменять манетки на велосипеде

Выбор манетки для велосипеда

Наверняка каждый велосипедист, пускай и не самый опытный, обращал внимание на рулевые механизмы переключения передач своего байка или велосипеда, на котором гоняет его ребенок, именуемые манетками или шифтерами. Они отвечают за выбор нужной передачи на задней трещотке/кассете и соответственно, на шатунах. Их моделей и классификаций, принципов работы, равно как и брендов производителей далеко не мало. Можно легко растеряться, но если изучить вопрос внимательнее, вооружившись опытом и знаниями, тогда можно понять для себя не только отличия, но и разобраться, которые из них предпочтительнее для Вас и Вашего ребенка, возможно, других членов семьи. Попробуем разобраться вместе.

Что представляют собой манетки (шифтеры)

В самом первом приближении, манетки – это устройства, с помощью которых райдер пальцами руки регулирует скоростные режимы. Два шифтера левый и правый крепятся на соответствующие стороны руля и контролируют темп работы всей трансмиссии, что приводит к разным скоростным режимам велосипеда. Левый шифтер отвечает за переднее переключение звездочек шатунов, а правый регулирует передачи на задней кассете или трещотке. Размещаются манетки сразу после грипсов (велосипедные ручки на руле) рядом с рычагами тормоза либо уже совмещенные с ними (это моноблоки, о которых мы расскажем позже). Переключение передач происходит в зависимости от устройства манетки: путем прокручивания специального барабана по окружности оси руля (грипшифты или по-простому крутилки), при усилии пальцев на маленькие рычажки шифтера с характерным щелчком переключения скорости (триггеры) и сдвига влево/вправо одного рычага (пистолеты с системой dual controll).

Принцип работы манеток (шифтеров)

Все манетки независимо от марки производителя и устройства работают по одному принципу: натяжения/ослабления стальных тросиков, которые совмещены с нижним задним и передним переключателем. Так же как и рычаг механической тормозной системы, сообщающийся тросом с тормозными колодками за исключением гидравлики, в которой вместо троса работает гидролиния с тормозной жидкостью.

При ручном выборе нужной передачи, переключатель прокручивает внутренний блок, на который намотан трос, происходит либо его накручивание-натяжение, либо раскручивание-ослабление, что приводит в свою очередь, к сдвигу нижних переключателей, которые накидывают цепь на повышенную скорость или сбрасывают на пониженную. За закрепление троса в определенной скоростной позиции отвечает фиксатор в виде пружины.

Работа манеток при индексированном (точно по порядку) переключении скоростей в большинстве моделей отображается на оптическом дисплее или на встроенном указателе без пластикового стекла, где четко видно задействованные по нумерации передачи в момент движения.

Разновидности манеток (шифтеров) и их применение

Чтобы не углубляться в далекие дебри, знакомые профессионалам велоспорта, лучше остановимся на самых распространенных разновидностях шифтеров и их применении на определенных классах велосипедов:

1. Грипшифты, они же крутилки (с англ. – фиксированное перемещение). Внешне они схожи с вращающимся небольшим барабаном на газовых, электрических котлах, только устанавливаемые по окружности рулевой трубы велосипеда. По центру имеют указатель и нумерацию скоростей, на который ориентируются при выборе передач. Вращается барабан по часовой стрелке и против нее. Выпускаются всеми мировыми производителями, имеют невысокую стоимость, быстро реагируют на смену передач, просты в работе и не требуют серьезных усилий. К недостаткам можно отнести случайные переключения, скольжение барабана при запотевании рук в жаркую погоду, необходимость использования велоперчаток. Занимают достаточно большой отрезок рулевой трубы, особенно вместе с грипсами.

Грипшифты традиционно причисляют к бюджетным и относительно надежным механизмам, но не спешите сбрасывать их со счетов, все параметры строго индивидуальны, как и запросы каждого человека (мы коснемся их детальнее в следующем подзаголовке статьи). Чаще всего, грипшифты устанавливают на городские модели велосипедов для взрослых и детей, подростковые горные байки начального уровня, но есть и дорогие, топовые варианты, например фирмы Sram для туристических велосипедов и многих других.

2. Триггеры (с англ. – курок). Самая распространенная разновидность шифтеров во многих велосипедных дисциплинах. Крепятся на специальный хомут в самом удобном месте, после грипсов в горизонтальном положении параллельно рулевой трубе. Имеют два эргономичных рычажка переключения повышенных и пониженных скоростей, которые расположены аккурат возле руки, что очень удобно в работе. Выпускаются всеми мировыми производителями за счет массовости потребления для всех классов МТВ байков, экстремальных катаний и совмещения с гидравлической системой тормоза. Просты и комфортны в работе, надежное переключение, абсолютно исключающее любые случайности. К минусам можно отнести поломки и деформации при падении.

Триггеры насчитывают огромный выбор линеек по стоимости, качеству, предназначения и могут устанавливаться на самые разные классы велосипедов: МТВ и всех его подвидов, городские, гибридные, туристические и все многоскоростные велосипеды, исключая только шоссейные.

3. Моноблоки (цельный, комбинированный механизм). Самые универсальные манетки, в которые интегрированы два рычажка переключения передач как у триггеров и дополнительный третий рычаг тормоза. Это фирменная разработка велосипедного гиганта Shimano, которая практически не встречается у мировых конкурентов. Моноблоки удобны в работе, единый механизм крепится на хомут и не нуждается в дополнительном оснащении. Широко применяется для МТВ байков начального и среднего класса для разных возрастных групп. Из недостатков – невозможность совмещения с гидравлическими тормозами, при поломке нуждаются в полной замене.

Моноблоки, как правило, ставятся на горные, городские велосипеды начального и среднего уровня для подростков и взрослых райдеров. Среди них есть и довольно бюджетные модели, так и средние по стоимости, но они не ставятся на высокий уровень байков, потому, как Вы уже знаете, исключают установку гидравлических тормозов.

4. Пистолеты, они же манетки с системой dual controll (с англ. – двойного контроля). Специальные шифтеры для профессионалов шоссейного велоспорта. Их также называют шоссейными моноблоками, в каждый из которых интегрирован всего один эргономичный рычаг, который отвечает за переключение скоростей при сдвиге влево/вправо и осуществляет торможение при усилии на себя. Очень легкие и надежные механизмы, самой высокой стоимости, применяются в спортивных дисциплинах.

Пистолеты распространены на гравийных, гоночных, шоссейных велосипедах, где идет борьба за каждый грамм лишнего веса. Но многие опытные веломаны, катающиеся на дальние дистанции в турах по стране, континентам, также устанавливают такие манетки пистолеты.

Очень важно отдавать себе отчет в том, что современная велоиндустрия в лице мировых и отечественных производителей часто прибегают к хитроумным приемам маркетинга и всячески комбинируют навесное оборудование, не придерживаясь определенной линейки всего комплекта трансмиссии. Поэтому дорогой велосипед от известного производителя может иметь разного класса навесное оборудование, включая манетки, тем самым Вы переплачиваете только за имя, велосипедный бренд. Бюджетные велики могут оборудоваться безымянными (no name) компонентами неизвестного происхождения. Так что здесь нужно внимательно изучать всю спецификацию.

Какие манетки (шифтеры) выбрать себе и ребенку?

Для начала нужно иметь маломальский опыт катания на велосипеде, чтобы все опробовать самому. Имеет значение класс Вашего байка и велосипеда ребенка, система торможения, количество передач трансмиссии, в каких дорожных условиях проходит вся его эксплуатация, насколько часто Вы выезжаете и в какую погоду, длительность катания.

Нужно сказать, что взрослые велосипедисты быстро привыкают к разным моделям переключателей и могут впоследствии сами определиться, насколько комфортно проходит работа определенного типа манетки на их байке. Ребенку же бывает сложно сразу приспособиться к самостоятельной регулировке скоростей. Например, часто ребенку трудно выжимать рычажки триггеров или моноблоков, так как у них маленькая ладошка и пальцы, что требует значительных усилий, происходит путаница и неудобство, малыш вынужден нажимать ладошкой на рычажки, что может привести к потере управления. Поэтому в таком случае, вполне подойдут грипшифты из-за компактности и легкости переключения.

У взрослых людей, напротив, может быть большая ладонь и длинные пальцы, в этой ситуации грипшифты едва доставят должный уровень комфорта, здесь нужно экспериментировать с триггерами, а лучше всего, если позволяют финансовые возможности и класс велосипеда, просто поставить пистолеты. В других случаях, фирменные моноблоки могут обеспечить оптимальный баланс функциональности, качества и стоимости.

Причины плохой работы и ремонт манетки велосипеда

Фирменные манетки от любого мирового производителя, это надежные и качественные механизмы, которые могут служить годами, не доставляя никаких проблем владельцу. Но любой механизм рано или поздно изнашивается, сказываются и разные условия эксплуатации, обычное загрязнение. Происходят скрипы, трудность работы в переключении. Причины могут быть банальны: засорился механизм шифтера, на тросик налипла грязь, что затрудняет его движение в рубашке, возникает необходимость чистки и смазки подвижных элементов конструкции. В такой ситуации не спешите с заменой. Манетки для велосипеда купить сейчас не проблема, поэтому на первых порах, лучше произвести ТО старых, и в зависимости от результатов, действовать дальше. Шифтеры можно разобрать самому в домашних условиях и хорошенько почистить, смазать, но если в этом деле мало опыта, тогда просто обратитесь в ближайшую веломастерскую – Вы гарантированно получите профессиональную консультацию и качественный сервис.

Замена манеток на велосипеде

Если по очевидным причинам назрел вопрос замены шифтеров, тогда постарайтесь подойти к нему со всех сторон. Первым делом, изучите старые переключатели, имеет значение их совместимость с количеством скоростей трансмиссии Вашего велосипеда или на который они будут устанавливаться. Например, за последнее время появилась тенденция ставить одну звезду на шатуны и от девяти звездочек на кассете, для таких типов трансмиссии вторая манетка и соответственно передний нижний переключатель не нужен.

Также обратите внимание на модель шифтеров, материалы сборки, для какого велосипедного класса они предназначены, под каким брендом выпускаются, будут ли они совмещаться с другим навесным оборудованием, которым укомплектован байк. Постарайтесь придерживаться одной линейки и одного бренда всех компонентов, так вероятность несовместимости будет нулевой. Ни в коем случае не ставьте неизвестные китайские аналоги, в которых используется низкопробный металл тросиков, подвижных элементов, дешевый пластик и т. д. Если бюджет ограничен – лучше купить манетки начального уровня, но фирменные, так Вы получите хотя бы приемлемое качество и слаженную работу переключателей.

Если позволяют ресурсы, тогда можно в идеале поставить шифтеры дороже, среднего и более уверенного класса, но тогда не забывайте, что это может потянуть за собой и желание сродни фетишизму – заменить весь комплект трансмиссии велосипеда.

Выводы

Что же, как говорят в народе: «не поваляешь – не поешь». Все нужно пробовать самому в действии, чтобы получить опыт, это лучше всего раскрывает природу велосипеда.

Просто запомните, что манетки или шифтеры являются неотъемлемой чертой каждого современного велосипеда, который имеет более одной передачи трансмиссии. Суть их работы – это контроль и выбор нужных скоростных режимов. Манеток может быть две, если на шатунах больше одной звезды (от двух до трех), а может быть одна, если установлена трансмиссия 1х9/10/11/12. Все остальное раскрыто в содержании статьи, но если вдруг, у Вас возникнут трудности с выбором – обращайтесь, мы всегда рады помочь.

Какие манетки для велосипеда лучше — всё о велоспорте

Велосипед — это гениальнейшее устройство, ставшее любимым у огромного количества людей. А все благодаря тому, что он совмещает движение, спорт, пользу и удовольствие.

Что может быть лучше утренней или вечерней велосипедной поездки с ветерком? Другие виды спорта — ходьба, бег, занятия в тренажерном зале в сравнение с поездкой на велосипеде значительно проигрывают.

Казалось бы, нет предела совершенства двухколесному другу, но нет, при желании можно довести его до безупречности, добавив возможность переключать передачи и регулировать скорость. Речь идет о манетках или, как по другому их называют, шифтерах.

Что такое манетки

Велосипедными манетками называется специальный регултор управления, позволяющий переключать скорости.

Его монтируют (крепят) на руль, после чего он по ходу движения перекидывает цепь на звездочки всевозможного диаметра, тем самым давая возможность изменить скорость.

Если ваш велосипед оснащен передним и задним переключателями передач, то на руль понадобится две манетки. Та, которая будет по левую руку, станет главной за передний переключатель, а расположенная по правую руку, соответственно, за задний.

Типы манеток

Существующие манетки делятся на три разновидности: триггерные, «грипшифт» и «дуал-контрол».

В триггерных манетках функционирование осуществляется благодаря 1 или 2 рычагам, а также с помощью кнопок, находящихся рядом с грипсами.

К преимуществам такого типа конструкций относится то, что они не снижают удобство грипсов, к тому же они привычнее для большинства велосипедистов. Но натяжение троса переднего переключателя физически тяжелое.

Триггерные манетки исполнены в трех вариациях: EZ-Fire Plus (низкий уровень, рычаг под рулем, а кнопка над), Рапид файр (высокий уровень, рычаг и кнопка под рулем) и Trigger.

Грипшифт позволяет управлять перемещением троса с помощью грипсы (ее поворотной части). Делится на разновидности: Revoshift и Twister.

В плюсах грипшифта — возможность моментально осуществлять переключения в любую сторону, кроме того в сравнении с триггерными манетками переключение физически легкое.

Тем не менее, минусы тоже имеются, и к ним относится, то что на руле потребуется много места.

Комбинированные («Старый» Dual Control и «Новый» Dual Control) для горных велосипедов. Это манетки с тормозными ручками, выпускаются компанией Shimano. По сути это — усовершенствованные тормозные рычаги, простое движение влево-вправо позволяет менять скорость по своему усмотрению.

Как выбрать

Если у вас горный велосипед, то тут ответ один «Dual Control», в остальных же случаях встает вопрос: «Триггерные или грипшифты?». Принцип работы триггерных манеток — перемещение троса с помощью 1-2 рычагов и кнопок.

Принцип работы грипшифтов — вращающаяся рукоятка, при вращении в одну сторону повышающая скорость, а при вращении в другую уменьшающая. У каждого вида свои достоинства и недостатки. Если рассматривать с точки зрения безопасности, то лучше, конечно, грипшифты, так как при падении они не страдают, в отличие от триггерных.

Но зато грипшифты могут подвести из-за внезапного переключения скорости, поэтому их лучше сдвигать к центру руля.

Триггеры позволяют совершать комфортное управление в момент торможения, осуществлять переключение передач с помощью всего лишь одного пальца и при этом исключает случайные переключения.

Выбор манеток — это дело исключительно вкуса, и каждому человеку будет комфортно что-то свое. Одни велосипедисты без ума от триггеров, другие же не мыслят езды без грипшифтов.

Лучшие производители

Задумываясь: «Какой фирмы шифтеры для велосипедов лучше?», вы даже не представляете, насколько простой окажется ответ. На современном рынке наибольшая популярность моделей у бренда Shimano. Именно его модели самые востребованные и наиболее часто встречаются в продаже.

Следом идут манетки от Sram и MICROSHIFT. Так что определяться с выбором скорее всего придется среди популярных моделей японского производителя Shimano, и это должно радовать, так как качество у компании на достойном уровне.

Shimano дает возможность совмещать детали разных серий, а чтобы не случилось путаницы каждый элемент обозначается символами.

Рейтинг лучших манеток для велосипеда (шифтеры)

Шифтер Shimano Tourney TX50

Линейка Tourney является самой бюджетной и доступной у компании Shimano. Эти модели рассчитываются на велосипеды, которые будут без сильной нагрузки. Именно поэтому чаще всего комплектующие Tourney приобретаются для подростковых или детских велосипедов.

Детали стоят немного, но их предназначение подходит для местности максимально ровной, с минимальным количеством спусков и подъемов. Если бережно относиться, то износ будет сводиться к минимуму. Вариаций этой линейки много, но главная именно TX50.

Количество звезд спереди 3, а количество звезд сзади 6-7 (в зависимости от модели). Внешне индикаторы похожи на датчики с приборной панели машины.

Купить можно по цене от 270 рублей и выше.

• Бюджетная стоимость;
• Подходит для начинающих;
• Легкий вес;
• Нет проблем с приобретением.

• Нет RapidFire;
• Дизайн смотрится устаревшим.

Вторая линейка от Shimano называется Altus M370. В отличие от моделей Tourney в ней уже присутствует система RapidFire. Манетка создана из стали и пластика, а хомут для руля сделан из алюминия.

Модели есть, как самые простые M310 (на 7 скоростей), так и более усовершенствованные, это М370 на 9 скоростей. Количество звезд спереди 3, сзади же находится от 7 и до 9 звезд.

Вся линейка предназначается для велосипедистов уровнем чуть выше от начинающего.

Приобрести модели можно по цене от 940 рублей и выше.

• Вполне доступная цена;
• Легко найти в продаже;
• Присутствует RapidFire;
• Минимальный вес.

Когда-то Shimano Acera M390 была 8-ми скоростной группой, но после 2012 года стала 9-ти скоростной, при этом сменив свой внешний облик на более стильный. Материал изготовления этих шифтеров — недорогой пластик. Имеются вполне понятные индикаторы, обеспечивающие достойное переключение скоростей.

Количество звезд спереди — 3, сзади же находится 8 или 9 звезд. Популярность моделей Shimano Acera M390 достаточно высока среди велосипедистов любителей, если не подвергать манетки серьезным испытаниям и спокойно кататься по ровной поверхности, желательно асфальту, то прослужат детали долгое время.

Приобрести можно от 1200 рублей и выше, в зависимости от предпочитаемой модели.

• Небольшой вес;
• Наличие RapidFire;
• Хорошие индикаторы;
• Простота в использовании.

• Для велопохода лучше искать другие модели.

Если вы хотите найти стартовую линейку для горного велосипеда, то стоит обратить внимание на Shimano Deore M610. Эти модели представляют замечательное соотношение между надежностью, производительностью и стоимостью. Материал изготовления — пластик, передний переключатель прекрасно справляется с возложенными на него задачами.

Задний переключатель по своему функционалу также безупречен. Тормоза работают без нареканий. Данную линейку можно использовать для туризма и не бояться, что подведет в самый неподходящий момент. Количество звезд спереди 2-3, количество звезд сзади — 9-10. Имеется совместимость с трансмиссией МТБ Dyna-Sys (HG-X) 10 скоростей.

Приобрести можно по цене от 1600 рублей и выше.

• Минималистичный дизайн;
• Отличное переключение скоростей;
• Корректное отображение передач на индикаторах;
• Небольшой размер и вес;
• Удобство и практичность.

• Стоимость может показаться дорогой.

Самая продаваемая группа товаров Shimano — это линейка Deore XT M8000. Детали данных моделей отличаются стильным внешним видом, сравнительно легким весом и высокой производительностью. Втулки этой группы обладают прекрасным накатом и славятся своей надежностью.

Все виды I-Spec, наличие 11 скоростей, замечательный алюминиевый рычаг повышения передач — все это вызывает восторг у обладателей данного девайса. XT 8000 зарекомендовали себя, как у обычных велосипедистов любителей, так и у профессионалов.

Кроме того модель превосходно подходит для всевозможных велотуров.

Приобрести можно по цене от 2500 рублей и выше.

• Стильный внешний вид и небольшой вес;
• Дизайн с индикаторами на выбор;
• Имеется RapidFire;
• Подходит для любых категорий велосипедистов;
• Большое количество скоростей.

Если вы привыкли приобретать все самое лучшее, то для вас идеальным вариантом окажется манетка премиум сегмента XTR M9000 Shimano. Материалы изготовления — композитные, титан и алюминий. Модели XTR обладают исключительным качеством переключения передач, кроме того на фоне других моделей заметно снижение сопротивления во время переключения.

Стоит легко щелкнуть по манетке, как происходит моментальная смена передачи. Специальная перфорация рычагов манетки дает возможность без проблем удерживать палец, вне зависимости от ситуации. Торможение сделано по высшему уровню, легкое управление модуляцией позволяет тормозить в любой момент, избегая блокировки колеса. Количество звезд спереди 2-3, а сзади 11.

Цены начинаются от 3000 рублей.

• Минималистичный дизайн и эргономические рукоятки;
• Мгновенное торможение;
• Есть RapidFire;
• Легкий вес.

• Высокая стоимость;
• Слышен скрип во время заездов.

Еще одна модель премиум-сегмента — Saint M820 Shimano. Подходит для скоростного спуска. Эргономика у Saint M820 усовершенствованная, внутри располагается подшипник, позволяющий легко и плавно делать переключения. За одно нажатие можно переключиться на 2 передачи вниз.

Длинные рифленые рычаги переключения больше на 5 мм по сравнению с моделями других линеек. Отжимной рычаг стал на 10% длиннее, чем в модели M810, а главный рычаг увеличился в длине на 6%. Имеются I-Spec, поэтому будьте внимательны.

Девайс Saint M820 Shimano используется не только в обычных поездках, но и пользуется уважением на различных соревнованиях. Количество звезд спереди: 2-3, сзади 10.

Приобрести можно по цене от 2200 рублей и выше.

• Минималистичный дизайн;
• Присутствие RapidFire;
• Усовершенствованная эргономика;
• Переключение через несколько передач;
• 10 скоростей.

• Может показаться высокой цена.

Какую выбрать манетку зависит исключительно от вашего вкуса и возможностей, но, как правило, начинать легче с триггерных типов, а потом уже можно и поменять. Плюсами рычажковых манеток является безопасность и надежность, ведь не требуется держаться за механизм переключения, а можно жать на него в случае необходимости, тем самым исключив случайные переключения.

Шифтеры Sram по классификации весьма похожи на Shimano, но имеются различия во внешнем дизайне и самой работе. Так если сравнивать по мягкости и плавности, то здесь лидирует Shimano, так как Sram отличается резкостью.

Да и по ремонтопригодности Shimano обгоняет своего конкурента. Комплектующие обоих фирм практически несовместимы, хотя несколько исключений имеются.

Так, например, десятискоростные шифтеры Shimano будут функционировать вместе с задним девятискоростным переключателем Sram.

При использовании манеток не стоит забывать о всевозможных нюансах. Например, катаясь по грязной поверхности, нужно переключать на более высокую передачу, это уменьшает вероятность завязнуть.

Рассчитывать смену переключений стоит заранее, если предстоит спуск стоит мысленно оценить предстоящий подъем и его крутизну.

И таких моментов очень много, но постепенно, с опытом использования шифтеров, приходит и сноровка, позволяющая довести свои поездки до безупречности.

Выбор качественной манетки сделает езду на велосипеде еще более захватывающей и незабываемой.

velo-travel.com |

Всем привет! Сегодня мы поговорим о манетках, или как их ещё называют шифтеры или переключатели скоростей, которые лучше всего подходят для туриста и туристического велосипеда.

Манетки — это часть механизма переключения передач. Механизм переключения передач ещё включает в себя суппорта переключения передач, тросики и кожухи.

Чтобы определить слабость всей этой системы, советуем определить износостойкость самого слабого звена — тросиков, именно поэтому, не забывайте укомплектовать свои манетки и переключатели передач качественными тросиками и кожухами.

Мы сегодня обсудим только манетки, а тросики и кожухи обсуждали уже здесь.

План нашего обсуждения:

1. Какие бывают типы переключателей передач. Их плюсы и минусы.

2. Какие манетки подойдут лучше для туристического велосипеда.

И небольшой бонус: что делать, если во время езды сломался переключатель передач и трос не натягивается на нужную передачу?? Или же, аналогичная ситуация — лопнул тросик передач?

Итак, манеток существует множество моделей и множество производителей. Мы советуем обращать внимание на производителей Shimano i Sram. Суть в том, что первый производитель лучше выпускает тригерные переключатели, а второй — грипшифты. Что это и как это мы расскажем дальше.

Существую фрикционные манетки, тригерные манетки, grip-shift (грипшифтовые, вращающиеся) манетки и Dual Control.

В основном, 4 типа манеток, которые мы описали выше можно ещё поделить на два типа: тригерные и индексные. Тригерные манетки не имеют четких границ переключения — путём натяжение троса Вы сами выставляете положение суппорта. А индексные имеют четкие пределы переключения, соответствующие каждой передачи — 1-е положение соответствует первой передачи, 2-ое — второй передачи и т.д. Такой тип переключения изобрела компания Shimano, и наименовала их SIS кажись

Манетки SHIMANO: в чем разница между разными моделями. / О горном велосипеде

Продолжая курс статей про групп-сеты от Shimano, хотелось бы поговорить о манетках. Если вы ещё не читали статью про задние переключатели, обязательно ознакомьтесь, там много интересностей.

Эта штука на руле, которая позволяет вам переключаться, называется манетка или триггер (от англ. Trigger – курок).

Что в русском, что в английском языке название немного странное и, на первый взгляд, устройству не очень подходит. Указательный палец, как на курке, мы держим на тормозной ручке, а переключаемся вверх и вниз мы с помощью большого пальца. Это вполне логично и удобно, не нужно снимать палец с тормоза.

Так почему триггер или манетка? Ответ на этот вопрос скрыт во мраке неизвестного.
Хотя, стоит сказать, что Shimano это название весьма кстати. В самых простых линейках есть «RapidFire». Эта технология позволяет переключаться вниз (при условии использования в вашем переключателе стандартной системы сброса скоростей) указательным пальцем.

В более старших линейках есть технология «2 Way Release». Она уже позволяет переключаться одним как большим пальцем или с помощью указательного пальца.
Так же хотелось бы обратить внимание на тип крепления манетки к рулю. Здесь не так сложно, как с переключателями SRAM, но запутаться можно.

Если с обычным хомутом для руля всё понятно, то с I—specдела обстоят чуть сложнее.

I—spec A – есть зацеп, крепится на хомут тормоза;
I—spec B – нет зацепа, крепится на хомут тормоза;

I—spec II – крепится под зажим тормоза.

Но вернемся к нашим баранам манеткам. Очевидно, что, как и переключатели, они делятся на групп-сеты. Само словосочетание групп-сет подразумевает под собой группу компонентов, вот в эти группы и входят манетки, переключатели, тормоза, шатуны, втулки, кассеты, цепи, роторы, и что ещё взбредет в светлую голову производителя.

Актуальная линейка манеток идентична линейке задних переключателей:

1. Tourney
2. Altus
3. Acera
4. Deore
5. SLX
6. Zee
7. Saint
8. XT
9. XTR
10. Di2

Tourney TX50

Это самый простой групп-сет. Можно встретить много вариаций манеток этой линейки, даже совмещенных с тормозными ручками, но основной является ТХ50. Индикаторы напоминают датчики приборной панели какого-то автомобиля, что выглядит забавно. Признаться, автор этих строк в далекие-далекие годы пользовался манетками ТХ30, и они оставили только самые хорошие впечатления. Свои деньги они отрабатывают по полной! + Цена $10; + Легко достать; + Вес: 220г за пару; – Устаревший дизайн; – Нет RapidFire; ± Индикация; Количество звезд спереди: 3; Количество переключений большим рычагом за раз: 3; Количество переключений малым рычагом за раз: 1; Количество звезд сзади: 6 или 7 (зависит от модели).

Altus M370

Вторая линейка от Shimano. Что забавно, в таком простом групп-сете уже есть система RapidFire. Хомут для руля – алюминиевый, в остальном манетка из пластика и стали. Модельный ряд представлен от относительно самой простой M310 на 7 скоростей: До М370 на 9: + Цена $30; + Легко достать; + Вес: 240 грамм за пару; + RapidFire; ± Индикация; – Обычный дизайн; Количество звезд спереди: 3; Количество переключений большим рычагом за раз: 3; Количество переключений малым рычагом за раз: 1; Количество звезд сзади: 7, 8 или 9 (зависит от модели).

Acera M390

Как и с задними переключателями, манетки Acera практически идентичны по внутреннему устройству, и только немного отличаются дизайном. Цена по чуть-чуть начинает расти. + Цена $60; + Легко достать; + Вес: 240 грамм за пару; + RapidFire; ± Индикация; – Обычный дизайн; Количество звезд спереди: 3; Количество переключений большим рычагом за раз: 3; Количество переключений малым рычагом за раз: 1; Количество звезд сзади: 8 или 9 (зависит от модели).

Deore M610

Как и с переключателями – это стартовая линейка для горных велосипедов. Не удивительно, что здесь уже есть 2 Way Release. Доступна обычная версия с креплением на руль и индикацией скоростей и версия под «I—spec A» с креплением на тормоз и без индикаторов. Многим индикаторы сильно не нравятся, так что, если хотите минималистичный дизайн, то эта версия для вас. + Легко достать; + Вес: 275 грамм за пару; + RapidFire; + Минималистичный дизайн; – Цена $80; Количество звезд спереди: 2 или 3(зависит от модели); Количество переключений большим рычагом за раз: 3; Количество переключений малым рычагом за раз: 1; Количество звезд сзади: 9 или 10 (зависит от модели).

SLX M7000

Манетки SLX уже бывают на 11 скоростей, хотя доступны варианты на 10 скоростей. Внешне они мало чем отличаются (кроме моделей с индикаторами), поэтому будьте внимательны при покупке и заказывайте правильную версию. Основные материалы – это алюминий и пластик. + Вес: 270 грамм за пару; + RapidFire; + Минималистичный дизайн; – Цена $80; Количество звезд спереди: 2 или 3(зависит от модели); Количество переключений большим рычагом за раз: 3; Количество переключений малым рычагом за раз: 1; Количество звезд сзади: 10 или 11 (зависит от модели).

Zee M640

Относительно бюджетные манетки для гравити-дисциплин, скоростного спуска и фрирайда. Бывают только правые манетки для заднего переключателя на 10 скоростей. + Вес: 143 грамма; + RapidFire; + Минималистичный дизайн; + Цена $40; Количество звезд спереди: 2 или 3(зависит от модели); Количество переключений большим рычагом за раз: 3; Количество переключений малым рычагом за раз: 1; Количество звезд сзади: 10.

Saint M820

Премиум-сегмент для скоростного спуска и фрирайда. Как и в варианте с Zee бывают только правые манетки для заднего переключателя на 10 скоростей. Но есть и отличия, внутри манетки есть промподшипник, который позволяет переключаться вверх плавнее и легче. Композитный рычаг для переключения вверх. Также – это первая манетка, которая позволяет переключаться на 2 передачи вниз за одно нажатие. Рычаги переключения удлинены на 5мм по сравнению с линейками SLX/XT/XTR. Всякие I-Spec тоже есть, будьте внимательны. + Вес: 120 грамм; + RapidFire; + Минималистичный дизайн; – Цена $75; Количество звезд спереди: 2 или 3(зависит от модели); Количество переключений большим рычагом за раз: 3; Количество переключений малым рычагом за раз: 2; Количество звезд сзади: 10.

Deore XT M8000

XT – это предтоповое решение от SHIMANO. 11 скоростей, все виды I-Spec, приятный алюминиевый рычаг для повышения передач. Причем, в этой версии количество переключения большим рычагом увеличилось на одну передачу. Даже искушенный покупатель останется доволен. + Вес: 265 грамм за пару без индикаторов; + RapidFire; + Минималистичный дизайн или дизайн с индикаторами на выбор; – Цена $150 за пару, $75 за заднюю; Количество звезд спереди: 2 или 3(зависит от модели); Количество переключений большим рычагом за раз: 4; Количество переключений малым рычагом за раз: 2; Количество звезд сзади: 11.

XTR M9000

Премиум сегмент. Только алюминий, титан и композитные материалы. Минимальный вес, максимальная цена. Промподшипник внутри. + Вес: 224 грамма за пару; + RapidFire; + Минималистичный дизайн; – Цена $200 за пару; Количество звезд спереди: 2 или 3(зависит от модели); Количество переключений большим рычагом за раз: 4; Количество переключений малым рычагом за раз: 2; Количество звезд сзади: 11.

Di2

Манетка Di2 одинакова для моделей XT и XTR. В связке со специальным дисплеем она управляет передним и задним переключателем. В дисплее куча наворотов, вплоть до связи с навороченными велокомпьютерами Garmin или любыми-другими с технологией ANT+. Цены – космические, $120 за манетку и $160 за дисплей.

Вот и закончился парад манеток от SHIMANO. В дальнейшем мы расскажем вам про конкурентов из SRAM и поговорим на другие интересные темы, оставайтесь с нами!

Оригинальная публикация — на сайте bb30.ru

Автор поста запретил добавлять комментарии

Манетки: тип манеток, устройство манетки, триггерные манетки

Недавно с братом спорили, какие переключатели скоростей лучше. На самом деле это вовсе не переключатели, а манетки! Причем существует несколько типов манеток различного устройства. Об этих удивительных штуках я и хотел бы вам сегодня рассказать, а заодно и открыть новую рубрику! Следите за обновлениями блога, чтоб быть в курсе событий!

Мане́тки, шифтеры (англ. Shifters)

Мане́тки, шифтеры (англ. Shifters) — в современных велосипедах специальные устройства, крепящиеся к рулю (раньше крепились на раму) и позволяющие переключать передачи.

Смена передач осуществляется, как правило, путём передачи усилия с манеток через тросиковый привод на переключатели, изменяющие положение цепи на звёздах с целью изменения передаточного отношения.

В случае, если велосипед оборудован двумя переключателями передач (передним и задним), на руль устанавливается две манетки, причём, как правило, манетка, устанавливаемая под левую руку, «отвечает» за передний переключатель, а устанавливаемая под правую руку — за задний.

Также манетки могут приводить в действие механизм переключения передач, интегрируемый в заднюю втулку велосипеда.
Первоначально манетки носили фрикционный характер, и тросик, натянутый в нужной степени, обеспечивающей переброс цепи на нужную звезду, приходилось фиксировать гайкой или иным способом. Серьёзный прогресс в этой области был достигнут с изобретением индексного метода переключения передач, когда в манетку стали встраивать храповой механизм.

Устройство манетки:

Что представляет из себя любая манетка?
Оказывается конструкция их сложна всего лишь на первый взгляд. Разобрав манетку, вы всё сразу поймете.

Чаще всего используется следующий механизм: На блок 4) наматывается (или сматывается с него) 3) тросик 2) тянущий (или позволяющий двигаться) переключатель скорости (суппорт), блок закрепляется фиксатором 5)представляющим из себя трещетку. Конструкция должна быть так отлажена, чтобы один щелчок соответствовал переключению скорости. Ручкой манетки 1) мы передвигаем подвижный блок. Вот и вся конструкция!

Тип манеток

По конструкции можно выделить три основных типа манеток — триггерные манетки (где переключение осуществляется путём нажатия на рычажки), «грипшифт» (англ. GripShift), где переключение осуществляется путём поворота рукоятки вокруг руля и т. н. «дуал-контрол» (англ.

Dual-Control) — здесь велосипедист переключает передачи путём поворота тормозных ручек в плоскости, перпендикулярной плоскости их (ручек) хода для совершения торможения.

Также манетки разделяются в зависимости от количества передач, переключение между которыми они обеспечивают.

Таким образом выделяют такие типы манеток:

Трансмиссия MTB: какие переключатели скоростей на велосипеде лучше в эксплуатации

Современная компоновка трансмиссии, будь то шоссейного или горного велосипеда, берет свое начало в середине в 20 века. В 1950-х итальянец Туллио Компаньоло изобрел весьма удобное средство переброса цепи по звездам задней кассеты – задний дерейлер. Со временем появился и передний.

Выясняем, какие переключатели скоростей на горном велосипеде лучше из линейки Shimano

Алгоритм работы скоростного селектора весьма прост. Конструктивно оба устройства представляют собой рамку с параллелограммом. Давая команду на переключение перемещением ручки манетки, рамка сдвигается под действием натяжения троса или пружины (в случае ослабления тросика), перемещая тем самым цепь на другую звезду.

Интересуясь вопросом, какие переключатели скоростей на велосипеде лучше, следует иметь в виду, что существуют два крупных производителя трансмиссий для байков: Shimano и SRAM. Компоненты этих фирм используют 98% производителей веломашин.

Основное практическое отличие аналогичных компонентов Шимано и СРАМ – ход тросика, обеспечиваемый манеткой. Переключение на скорость выше/ниже означает перемещение троса на 2,5 мм у SRAM и 5 мм у Shimano.

Линейка дерейлеров Шимано представлена 8-ю группами.

• Tourney. Узлы этой линейки относятся к компонентам начального уровня. Яркое преимущество – очень низкая цена. Сферу применения оборудования раскрывает рейтинг велосипедов: это прогулочные байки для движения исключительно по асфальту стоимостью до 20 тыс. р. Существенный минус – переключатели постоянно подлежат регулировке и при незначительном загрязнении вовсе перестают функционировать.
• Altus. Линейка начального любительского уровня. Можно эксплуатировать по легкой пересеченной местности, не требуют столь частой подналадки, как Турней.
• Acera. Компоненты средней любительской группы. Подходят для условий использования легкий грунт/асфальт в пропорции 50/50. Частота подстроек заметно меньше, нежели у Альтуса.
• Alivio. Линейка, являющаяся промежуточной между любительским и профессиональным уровнями. Надежны, неприхотливы, весьма длительное время «держат» заданные пользователем регулировки. Особой популярностью компоненты пользуются у велотуристов. Весьма посредственно работает в загрязненном состоянии.
• Deore. Формально – начальный профессиональный уровень. Многие катальцы в теме, какие лучше переключатели скоростей на горном велосипеде, однозначно рекомендуют Деор и Аливио. На деле – у Deore частота подналадки идентична Alivio при меньшем весе и более высокой цене. Область использования – любительские тренировки по сложным грунтам.
• Deore SLX и XT. Заметно более легкое и надежное оборудование класса профи, нежели простой Деор. Предназначение – езда по сложной пересеченной местности. Загрязненные коммутаторы этого уровня весьма четко продолжают перебрасывать передачи.
• Deore XTR. Гоночная группа высшего класса. Еще легче, немного надежнее, чем SLX/XT при заметно более высокой цене. Используется в профессиональном спорте.

Определяемся, какие переключатели скоростей на горном велосипеде из линейки SRAM лучше в эксплуатации

Спектр оборудования СРАМ разбит на 7 групп.

• X3/X4. Изделия любительского уровня, идентичные соответственно Shimano Altus/Acera.
• X5. В линейке SRAM данная группа позиционируется как Alivio у Шимано: оборудование для продвинутых любителей и заядлых велотуристов. Отличительная особенность – превосходное соотношение цены и качества. Пользоваться инструкцией, как настроить задний переключатель, владельцам Х5 придется всего несколько раз в сезон – изделия долго сохраняет запрограммированные настройки, но умеренно работает в загрязненном состоянии.
• X7. Компоненты начального профессионального уровня. Отимальная сфера применения – систематические тренировки и любительские гонки по сложной пересеченке.
• X9/X0. Превосходные комплетующие для спортсменов, участвующих в профессиональных заездах по сверхсложной пересеченной местности. Забитые грязью дерейлеры продолжают превосходно переключать передачи. Цена высока, вес критически мал при сохранении высокой прочности изделия. Группы сопоставимы с Shimano XT/XTR.

Анализируя, какие переключатели скоростей на горном велосипеде лучше, стоит принять к сведению, что топовой линейкой в ассортименте компонентов SRAM является XX. Это оборудование признано лучшим в мире. Комплектующие СРАМ ХХ установлены на байках звезд велоспорта мирового класса.

Что в итоге?

Каждой сфере применения – соответствующая группа коммуникаторов. Именно так грамотно определяется лучший велопереключатель для горного велосипеда.

• Для неспешных прогулок по парковой зоне беспроблемными окажутся Shimano Altus/SRAM X3.
• Эксплуатация в щадящем любительском режиме 50% – плотные грунты/ 50% – асфальт будет умеренно неприхотливой в случае установки дерейлеров Шимано Acera/СРАМ Х4.
• Shimano Alivio/SRAM X5 прописаны велотуристам и продвинутым велолюбителям для тренировок по средним грунтам. Такой переключатель скоростей на велосипеде практически не нуждается в ремонтах или подналадках.
• Шимано Деор/СРАМ Х7 рекомендованы любителям потренироваться на сложной «пересеченке». Нередко находят свое применение в велотуризме.
• Профессиональным спортсменам, участвующим в сложных заездах по бездорожью рекомендуются селекторы из линеек Shimano SLX/XT/XTR-SRAM X7/X0.
• SRAM XX – лучшее оборудование в мире. Применяется на байках, готовящихся к ответственным соревнованиям мирового уровня.

Манетки | Типы манеток

Если вы катаетесь или выбираете велосипед, то вы наверняка уже не раз слышали название Манетки. Что же это такое и какие манетки существуют.

Манетки — это устройство, которое крепиться к рулю (раньше крепилось на раму) и позволяет переключать передачи, простым языком — это то на что вы нажимаете или крутите, что бы переключить передачу.

Манетки часто называют шифтерами т.к. на английском они называются Shifters — переключатели, манетки. Так что если услышите это название не удивляйтесь.

Существует три принципиально разных типа манеток — это рычажковые (клавишные), так называемые грип-шифт (grip-shift) манетки и манетки дуал — контрол (Dual-Control)

Грип шифт (grip-shift) — это манетки вращательного типа, как ручка газа в скутере или мотоцикле. Первым кто начал выпускать такие ручки была компания Sram, относительно недавно Shimano тоже начало делать такие ручки но называются они RevoShift.

Манетки дуал-контрол (dual-control) — относительно новая система, принцип работы в том, что переключение осуществляется при помощи тормозной ручки. Если нажимать на ручку как обычно — она работает как тормоз, если двигать ее вниз-вверх то происходит переключение. Эти манетки можно отнести к рычажковым.

Рычажковые или их еще называют клавишные, они разделяются на несколько типов:

— Манетки «под большой палец» сегодня они практически не используются. Система простая — один рычажок, который переключает передачи вперед и назад, крепится на хомут. Система уровня Tourney. Пример — шимано SL-TY22

— Шимано рапид-файр (rapid-fire) — это самый распространенный тип манеток, Пример — любые манетки Деор или Аливио (после 1997 года). Система имеет два рычажка которые расположены снизу, один рычажок для большого пальца, второй — для указательного.

Так же существует более дешевая модификация — шимано изифайр плюс (EZ fire plus) Сбрасывающий рычажок расположен сверху. Система является моноблочной т.е. совмещена с тормозными ручками. Встречается в группах Acera, Altus, Tourney.

— Триггерные (trigger) манетки — выпускаются только компанией Sram. Основным отличием от Shiman-овских — это принцип управления. Оба рычажка расположены снизу, сброс и подъем осуществляется при помощи большого пальца.

Преимущества и недостатки манеток

Главным преимуществом рычажковых манеток является надежность и безопасность, по сути вы не держитесь за механизм переключения, а нажимаете на него только тогда — когда вам это действительно нужно т.е. отсутствует «случайное переключение» также клавишные манетки легче переключить в дождь или если рука вспотела (не проскальзывает).

Манетки дуал — контрол (Dual-Control) — минус это конечно цена, по большей части они ни чем не отличаются от обычных рычажковых манеток. Задумка и реализация, конечно классная.

Если вы хотите купить манетки или поменять, обращайтесь в наш веломагазин

Как поменять переключатель скоростей на велосипеде

Итак, продолжим наш цикл статей для новичков. Напомним, что в прошлых статьях мы рассмотрели, как ухаживать за велосипедом и правильное переключение передач в движении. В этой статье хотелось бы сделать краткое руководство по самостоятельной донастройке или даже полной настройке велосипеда после покупки.

Причин очень много:

— Вы купили в интернет магазине велосипед, а продавцы просто сделали свою работу некачественно

— При транспортировке естественным образом потянулись троса переключения

— Просто пришло время плановой настройки после определенного пробега

Мнения как настраивать велосипед и с чего начинать расходятся, многие говорят, что надо сначала настроить передний переключатель, а потом задний, другие наоборот. Суть от этого не меняется, но действительно рекомендуется сначала настроить задний переключатель, чтобы более корректно настроить передний.

Настройка заднего переключателя велосипеда

Сначала мы рассмотрим устройство самого переключателя:

— винт «H» это винт ограничителя для высоких передач или попросту для самых маленькой звезды сзади

— винт «L» это винт ограничителя для низких передач или для самой большой звезды сзади

— пластиковый винт (туда обычно упирается рубашка троса) называется регулировочный барабан, он служит для «дотяжки» троса или как еще говорят для тонкой регулировки натяжения троса.

На более современных переключателях есть еще винт регулировки натяжения переключателя, но его мы рассматривать не будем, так как в основном в настройке он не нужен.

Механизм настройки

1. Переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду

2. Откручиваем винт зажима троса заднего переключателя и расслабляем трос

3. Устанавливаем цеп на переднем переключателе на среднюю звезду (щелкаем левой монеткой на руле)

4. Крутим педали на весу, если цеп спадает со звезд, значит надо винт с маркировкой «H» закрутить на 1-2 оборота, если после этого цеп стала на место, но при этом пытается переключиться самостоятельно на следующую передачу — мы откручиваем этот винт на 0.5-1 оборот

5. Суть этого метода заключается в том, чтобы при открученном тросе заднего переключателя добиться винтом «H» чтобы задний переключатель и самая маленькая звезда спереди были абсолютно на одной линии, это легко проверить, достаточно посмотреть сзади на трансмиссию со стороны звезд.

6. Если все ок, то переходим дальше – натягиваем трос рукой и зажимаем болт для фиксации натяжки

7. Пробуем – щелкам ручкой переключения заднего переключателя на 1 скорость вверх, если переключение произошло корректно, щелкаем дальше до самой большой звезды, если нет, то «регулировочным барабаном» натягиваем трос. Откручиваем барабан на 1 оборот, пробуем если ок, продолжаем щелкать дальше, если не переключает еще +1 оборот.

8. Итак, мы дошли до самой большой звезды сзади, но при переключении может возникать 2 ситуации:

а) спадает цепь за большую звезду – тогда необходимо регулировочный винт «L» закрутить на 1-2 оборота

б) не получается переключить на самую большую звезду сзади, ручка переключения не дает щелчка или просто не переключается сам переключатель – тогда болт с маркировкой «L» следует открутить на 1-2 оборота.

Вот и все мы с Вами настроили задний переключатель велосипеда. Все регулировки болтами «H» и «L» производятся неспешно, следует откручивать/закручивать не более чем на 1 оборот за раз, можно даже на 0.5 оборота, чтобы максимально корректно и быстро настроить переключатель. Переходим дальше..

Настройка переднего переключателя

При настройке переднего переключателя есть нюансы, которые зависят от самого переключателя (ширины лапки) и трансмиссии (6/7/8 и более скоростей). Мы рассмотрим самые популярные переключатели ShimanoTourneyFD-TX50 и ShimanoAceraFD-M360

Механизм настройки

1. Переключаем на самую маленькую звезду спереди и самую большую звезду сзади.

2. Откручиваем трос переднего переключателя

3. Регулируем рамку переключателя винтом «L» так чтобы при установке переключателя, внутренняя част его рамки (та, что ближе к велосипеду, если смотреть сверху) не касалась цепи – закручиваем если расстояние до цепи более 3 мм или откручиваем если менее.

4. После этого натягиваем трос переднего переключателя, но не сильно, так чтобы когда Вы закрутите винт натяжки троса так, чтобы трос немного был расслаблен (болтался в горизонтальной плоскости примерно на 1-1,5 см)

5. Переключаем на среднюю звезду и начинаем проверят – устанавливаем сзади вторую звезду т.е не самую маленькую а следующую. Проверяем – если цепь задевает внешнюю рамку переключателя, то дотягиваем трос, на ручке переключения существуем такой же пластиковый болт, как и на заднем переключателе, откручиваем его на 1-2 оборота, так чтобы расстояние цепи от внешней рамки переключателя было 3-4 мм.

6. Переходим к настройке самой большой звезды – переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду и смотрим. Если переключилось без проблем то ничего не крутим, если не переключилось, то есть щелчок был, но переключатель не переключился, то откручиваем винт «H» на 1-2 оборота, если переключился и цепь спала, то закручиваем этот винт на 1-2 оборота. Проверяем дальше – расстояние до внешней рамки должно быть не более 3 мм при включении самой маленькой звезды сзади. Если все ок, то Вы все отлично сделали.

Настройка переключателей велосипеда завершена и теперь Вы можете с гордостью садиться, и кататься с удовольствием на своем железном коне. Существуют множество видео по настройке, лучшее среди всех по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0

С уважением интернет-магазин VELOlike

Катайтесь с удовольствием!

источник статьи

Из чего сделан задний переключатель?

Материал изготовления может быть различный: от нержавейки до титана. На бюджетных велосипедах, как правило, устанавливают переключатели из стали и пластика – такие изделия недолговечны, работают плохо. Модели среднего ценового сегмента оснащены механизмом из алюминия, а самые дорогие имеют в составе композит, карбон и титан.

Установка заднего переключателя скоростей на велосипеде

У обладателей старенького байка, оснащенного переключателем неизвестной торговой марки, всегда тянутся руки «довести его до ума». Зачастую с устройством, собранным самостоятельно из запчастей различных брендов, возникает множество проблем: от постоянного перекидывания цепи через звезду до полного «саботажа» движения. Поэтому проще и дешевле «разжиться» новым, нежели пытаться отрегулировать и осуществить ремонт заднего переключателя скоростей на велосипеде, который уже безнадежно испорчен.

Для байка, используемого периодически и только по ровным дорогам, ставить дорогой переключатель именитых брендов (Shimano, Sram и других) нецелесообразно. Однако если вы планируете покатушки по холмам и горкам, обратите внимание на механизмы с большим диапазонам скоростей.

Замена переключателя скоростей на велосипеде: алгоритм действий

1. Процесс замены начинается со снятия старого механизма с рамы. Для этого раскрываем звено цепи, откручиваем и снимаем старый переключатель.
2. Далее к «петуху», который представляет собой выступающий треугольник с отверстием, закрепляем новый механизм. Прикручивать его следует хорошо, но не слишком сильно.
3. Затем устанавливаем цепь на самую маленькую звезду так, чтобы ролик и звезда визуально располагались на одной линии.
4. Аккуратно отведите переключатель до самой большой звезды, не держась при этом за ролик, конструкцию которого легко согнуть. Таким образом, вы застрахуетесь от риска попадания цепи в спицы.
5. С помощью регулировочного винта фиксируем положение переключателя так, чтобы он всё так же оставался напротив большой звезды. Если механизм зайдёт на звезду, то можно потерять спицы, слишком большое зажатие чревато выходом из строя нижней передачи.
6. Переходим к тросику – в норме он должен свободно перемещаться в рубашке. Необходимо проверить отсутствие заломов и сам ход. Для этого устанавливаем цепь на маленькую звезду, натягиваем трос и фиксируем его в натянутом положении.
7. Проверяем работу механизма. Прежде всего, покрутите педали – в процессе не должно возникать щелчков, а само переключение скоростей вверхвниз должно происходить плавно, без перескакивания через звезды и без задержек. В первое время лучше взять в поездку на велосипеде отвертку – при нагрузке может потребоваться корректировка механизма.

Независимо от того, механизм какой фирмы вы выберете, рано или поздно вам придется столкнуться с профилактическим ремонтом. Ведь ролики являются расходным материалом и изнашиваются по мере эксплуатации байка, поэтому время от времени необходимо проводить их профилактическую замену.

Многие полагают, что настроить задний переключатель скоростей намного легче чем передний. В обоих случаях придется приложить определённые усилия, но этот труд окупится с лихвой комфортом во время катания. Если вы не хотите тратить время на установку переключателя — обратитесь к нам за услугой ремонта велосипеда.

Что такое переключатели скоростей?

Можно вспомнить старые советские велосипеды. Их владельцы тогда и не слышали о тскоростных моделях. Одна большая звездочка спереди и одна маленькая сзади. Все очень просто. Такой тип байков называется сингл-спид, но речь сейчас далеко не о нем. Это уже потом позже появятся первые скоростные велосипеды, оснащенные целыми кассетами или трещотками, состоящими из нескольких звездочек. Для переключения звезд между собой и был придуман механизм. Их на велосипеде два: передний переключатель скоростей на руле и задний. Переключая передачи, можно выбрать самый оптимальный режим, с которым будет удобно.

Какими бывают переключатели велосипеда

Многие не знают, но переключатели скоростей бывают разными. Каждый тип по-своему особенный, имеет свои как положительные стороны, так и отрицательные. Существует всего три типа переключателей скоростей: внешний, внутренний и комбинированный.

Внешний тип переключателей скоростей

Самые распространенные переключатели – это внешние. Работают они по очень простому принципу. Через металлическую рамку проходит цепь. Когда нужно переключиться с одной звездочки на другую, рамка сдвигается в нужную сторону. Она тем самым перемещает цепь на следующий уровень. Так и происходит процесс переключения. Настройка переднего переключателя велосипеда такого типа будет самой легкой, так как конструкция механизма очень проста.

Крепится такой передний переключатель с помощью хомутов. Они тоже отличаются между собой по диаметру подседельного штыря. Также иногда используются пластины крепления к каретке. Они в основном устанавливаются на нестандартные рамы.

Данный тип имеет свои плюсы и недостатки. К положительным моментам можно отнести то, что они имеют малый вес, что является несомненным плюсом. Также если использовать качественные смазки, можно свести действие силы трения к минимуму. Простота конструкции делает ее пригодной к ремонту и дешевой, что и является компонентом популярности. Из минусов можно выделить то, что трансмиссия очень подвержена воздействию природных условий. Налипшая грязь и пыль значительно сокращают срок эксплуатации. Чтобы увеличить ресурс цепи, нужно постоянно обслуживать трансмиссию: чистить от грязи, смазывать и заменять звенья.

Внутренний тип переключателей

Данный тип переключателей еще называют планетарной втулкой. Велосипеды с таким видом переключения скоростей имеют всего одну звездочку спереди и одну сзади. Весь фокус во втулке заднего колеса. Именно там находится целый ряд зубчатых колес, которые комбинируются между собой. Таким образом меняется скорость велосипеда.

Один из самых главных плюсов такого типа переключателей скоростей – это безразличие к погодным и дорожным условиям. Вследствие того что весь механизм защищен корпусом, грязь, вода и пыль туда не попадают. Поэтому планетарные втулки долговечны и очень надежны. Также из незначительных можно вывести то, что такой тип переключателей скоростей можно задействовать даже в неподвижном состоянии. Скорость переключится вне зависимости от того, двигается велосипед или нет.

Минус данного механизма в том, что он очень тяжелый в сравнении со своим предшественником. Также планетарки довольно-таки дорогие. КПД у него, кстати, ниже чем у обычного переключателя. Это обусловливается большим трением между различными деталями. Еще нужно отметить, что ремонтировать во время поездки такую поломку невозможно. Нужно обращаться в веломастерскую.

Комбинированный тип переключателей

Комбинированные переключатели – это что-то среднее между внешними и внутренними. Данный тип не получил широкого распространения из-за того, что он обладает всеми отрицательными сторонами предыдущих устройств. Комбинированные переключатели в основном используются только для городских велосипедов.

Когда нужно настраивать передний переключатель?

Если есть опыт, то ремонт велосипеда своими руками – это не такая уж и сложная штука. Иногда бывает, что переключатели перестают перебрасывать цепь на другие звезды или переключатель нужно дотягивать, чтобы изменить скорость. Вот тогда уже нужна настройка переднего переключателя велосипеда. Данная поломка не является серьезной или сложной, поэтому ее можно исправить легко самому. Настройка вообще может проводиться даже в поле. Также можно четко понять, когда нужен ремонт велосипеда своими руками, по звуку. Если вдруг стало слышно, что цепь начала задевать за металлическую рамку, то это еще один верный признак, что у велосипеда сбились настройки переключателя.

Бренды передних переключателей

Самый распространенный переключатель скоростей на велосипед – Shimano. На многие велосипеды устанавливают оборудование от «Шимано», но это не означает, что других фирм тоже нет. Есть также «Микро Шифт», «Асер» и подобные. Есть также множество неизвестных фирм. Переключатель скоростей на велосипед Shimano хоть и распространенный и более популярный, но не стоит только из-за этого его выбирать. У каждой фирмы есть товары разного качества и ценовой категории. На многие дешевые велосипеды иногда ставят соответствующую по цене продукцию от «Шимано», а потом не очень разбирающимся людям говорят, что оборудование отменное.

Регулировка переднего переключателя велосипеда

Переходим к главному вопросу. Настройка переднего переключателя велосипеда не такая уж и сложная. Главное в этом деле — начать и приобрести какой-то опыт. Для начала нужно установить самую маленькую передачу. Этого можно добиться, когда и спереди, и сзади цепь находится на первых (ближних) к раме звездочках. Если приглядеться, то рядом с рамкой есть два винта с маркировкой «Н» и » L». Именно они и нужны для этого дела.

Первый шаг – отпускание тросика переключателя. Это можно сделать с помощью шестигранника, отвертки или ключа. На велосипедах они отличаются между собой: у одного откручивается шестигранником, а у другого ключом или отверткой. После этого можно уже приступать к непосредственной настройке переднего переключателя велосипеда. Изменяя положение винта «Л», нужно добиться такого варианта, чтобы цепь была прямо посередине рамки или чтобы образовался зазор два-три миллиметра. Когда зазор будет выставлен, нужно затянуть обратно регулировочный тросик. Для этого его нужно как можно сильнее потянуть на себя и прикрутить обратно, тем самым его зафиксировав.

Следующий шаг – перекидка на самую максимальную скорость. Это когда и спереди, и сзади цепь стоит на самой дальней от рамы звездочке. Для этой настройки нам уже понадобится винт с маркировкой «Н». Его тоже нужно крутить, пока от цепи до рамки не образуется зазор хотя бы один миллиметр. После настройки также бывает, что цепь иногда с трудом залазит или слазит со звездочек. Для того чтобы убрать такие неточности, нужно попробовать покрутить «барашек». Он находится прямо на состыковке самого переключателя и резинового рукава. Этот маленький регулировщик поможет сгладить все неточности при настройке.

Переключатель скоростей на велосипед на руле: ремонт

Сам передний переключатель не ремонтируют. Да и толку нет, потому что новый стоит совсем недорого. Самый легкий выход из этого положения – просто заменить сам механизм. Начинается все по той же схеме – скинуть цепь на самые маленькие звездочки. Затем нужно снять саму цепь. После этого ослабляется регулировочный тросик. Сам механизм переднего переключения держится хомутом, который зажат винтом. Открутив этот винт, можно снять уже переключатель. Иногда нужно его немного подергать, так как за многие годы детали могут «прикипеть».

Новый переключатель устанавливается в обратном порядке: установка, тросик, регулировка. Кстати, выравнивая по высоте передний переключатель, нужно знать, что расстояние от рамки до самой большой звезды должно быть примерно три миллиметра. Дальше нужно расположить перекидку в плоскости звезд. Для этого следует просто посмотреть сверху и рукой выставить механизм так, чтобы он шёл параллельно со звездочками. После всего этого нужна настройка переднего переключателя велосипеда, потому что после замены сбиваются все прежние регулировки.

Причины ухудшения работы заднего переключателя:

1. Отсутствие обслуживания. Чаще всего переключатель при покупке велосипеда работает четко и без нареканий, но посоле сезона эксплуатации можно заменить ухудшение работы или даже соскакивания цепи с крайних звезд. В 70% случаев помогает настройка заднего переключателя, но иногда и это не помогает, тогда следует заменить тросик и рубашку, так как они забиваются грязью и мешают плавному ходу тросика в рубашке. Обычно ТО велосипеда делают раз в год, в которе включена настройка переключателей.

Иногда для экономии смазывают тросик солидолом или любой другой смазкой и получается на время улучшить работу, но в последствии смазка притягивает к себе пыль и работа снова ухудшается, поэтому придется проделывать такую процедуру чаше чем этого бы вам хотелось.

2. Износ самого переключателя. Все когда-нибудь ломается и переключатель на велосипеде не исключение. Чаше всего изнашиваются оси параллелограмма переключателя из-за чего образуется небольшой люфт, который не дает правильно настроить переключение.

3. Износ звездочек переключателя. Со временем изнашиваются пластиковые звездочки из-за чего цепь уже не держится на них, что приводит к плохой работе переклюка. Также оси звездочек могут изнашиваться и звездочка будет излишне болтаться на оси, что приводит к ухудшению переключения.

4. Кривой петух или сам переключатель. Когда вы падаете или задеваете что-то переключателем, то чаше всего гнется (ломается) петух, так как он сделан специально из более слабого сплава чем сам переключатель (чтобы сохранить целой более дорогую запчасть). Искривление не дает вставать цепи ровно, что сводит старания по настройке перекидки к нулю. Читай как выпрямить петух своими рукам.

5. Проблемы с тросиком. Иногда при установке или при падении тросик может сильно изогнутся, после чего место изгиба будет препятствовать плавному движению тросика в рубашке. В этом случае требуется его замена.

Так же бывает, что тросик разлохмачивается (вот почему следует использовать наконечники тросов) и в последствии одна из стонких нитей начинает отделяться от основного пучка, в итоге препятствует нормальному движению тросика в рубашке. Иногда может порваться одна нить в тросике и тоже не давать нормально работать, тут можно вычленить ее из основного пучка по все длине тросика. Но самым лучшим вариантов будет заменить тросик на новый.

Если тросик был установлен новый, то иногда через некоторое количество километров (около 100 км.) можно заметить ухудшение переключения — это из-за того, что тросик немного растягивается. В этом случае немного нужно будет подтянуть болт натяжения тросика.

Важно! Если хоть одна из 5 проблем у вас присутствует, настроить переключатель идеально будет не возможно!

Регулировка заднего переключателя скоростей на велосипеде

После того как мы исключили все 5 возможных проблем с задним переключателем можем приступить к его настройке. Я взял велосипед с задним переключателем shimano и поделил всю настройку на 8 этапов:

1. На манетке скидываем на самую большую скорость (которая соответсвует самой маленькой звезде на блоке ведомых звезд). Крутим педали, чтобы цепь оказалась на маленькой звезде. (теперь вы понимаете почему так удобно работать со стойкой)

У меня на манетке не показываются цифры, но поверьте положение индикатора стоит на «цифре» 9. Что соответствует самой маленькой звезде на кассете.

Во время настройки заднего переключателя на ведущих звездах (передних) цепь лучше расположить там, где вы ее чаше всего используете. Обычно это центральная звезда на системе из 3 звезд.

2. Ослабляем шестигранник или болт, который держит тросик.

3. Закручиваем до упора, а потом возвращаем на один виток назад все регулировочные барашки натяжения троса, которые находятся на переключателе и на манетке (иногда на велосипедах регулировочный винт один, чаще всего он находится на переключателе, реже на манетке).

В моем случаем регулятор натяжения троса находится только на манетке. На фото видно как я кручу барашек.

4. Натягиваем рукой тросик (изо всех сил тянуть не нужно, главное чтобы он не провисал и был натянут по всей своей длине) и закручиваем держащий тросик болт.

5. Совмещаем центр роликов лапки переключателя с центром самой маленькой звезды на велосипеде. Некоторые для прохождения этапов 5 и 6 снимают цепь для более точной настройки. Я в этом необходимости не вижу, можно не снимать, особенно если у вас переключатель не самого топового уровня, типа шимано tourney, acera или alivio.

Собственно все это перемещение переключателя происходит с помощью регулировочных винтов с буквами «H» и «L».

Регулировочные винты положения лапки переклюка выглядят примерно так.

Крутим винт «H» отверткой до тех пор, пока центры роликов на лапке переклюка и маленькой звезды не совпадут и переходим к следующему этапу.

На фото я показал красную линию, по которой можно увидеть, что ролик переключателя находится под малой звездой на кассете, а значит крайнее положение настроено верно.

6. Переключаем на манетке на самую маленькую скорость (цифра 1), которая соответствует самой большой ведомой звезде. Крутим педали, чтобы цепь перешла на крайнюю звезду. И также совмещаем центр роликов лапки с центром самой большой звезды. Все это совмещение происходит с помощью винта «L».

На манетке индикатор переключения скорости на цифру 1, если цифр нет в самое крайнее положение, что должно соответствовать самой большой звезде на кассете.

По сути дела винты «H» и «L» служат в роли крайних ограничителей для вашего переключателя, что позволяет цепи не слетать во время движения и сохранять вам жизнь.

Выставляем крайнее положение лапки переключателя, чтобы переключатель не попал в спицы колеса. Путем совмещений осей самой большой звезды на кассете и оси лапки переключателя.

7. Скидываем опять на самую большую скорость. Не забываем крутить педали ? Цепь должна оказаться на самой маленькой звезде. Далее переключаем на одну скорость и крутим педали, если цепь не перескакивает или перескакивает не сразу значит вам нужно немного выкрутить регулировочный винт, который регулирует натяжение троса (получается мы натягиваем трос).

Далее опять проверяем и переключаем с самой большой скорости на одну ступень ниже (если 8 скоростная кассета, то с 8 на 7 скорость), если переключение произошло сразу, поздравляю вы настроили переключатель! Можете проверить, оставшиеся скорости также легко и четко будут переключаться как вверх так и в низ!

Цепь должна перескочить на соседнюю скорость. В моем случае это 9 скоростная кассета. Переключаю с 9-ки на 8-ку.

8. Настраиваем расстояние от самой большой звезды до ролика переключателя. Это расстояние должно быть около 4 мм, если расстояние будет больше четкость переключения будет снижена. За регулировку этого зазора отвечает регулировочный винт на переключателе. Выкручивая винт расстояние уменьшается, вкручиваем увеличивается. настройка производится на самой большой звезде соответствует цифре 1 на вашей манетке.

Возможные ошибки при настройке заднего переключателя

Вопрос: А что, если я выкрутил до конца регулировочный винт, а цепь так и не переключает на 1 скорость ниже?
Ответ: Скорее всего вы плохо натянули тросик рукой из этапа 4 или вы сделали это при не достаточно закрученных регулировочных винтах натяжения тросса из этапа 3, а также возможно вы натягивали тросик не на самой большой скорости на манетке описанное в этапе 1.

Вопрос: Я дошел до этапа 7, но цепь оказалась не на самой маленькой звезде почему?
Ответ: Возможно вы слишком сильно натянули тросик руками в этапе 4, в этом случае попробуйте немного ослабить натяжение троса регулировочным винтом. Если цепь все-таки не перейдет на крайнюю малую звезду следует повторить этапы с 1 по 4.

Необходимые инструменты

• Шестигранник 5 мм.
• Плоская или крестовая отвертка.

Снятие

1. Ослабьте болт, крепящий тросик и выньте его.
2. Если рамка переключателя передач разъемная, выньте цепь из нее, если нет — снимите цепь с велосипеда.
3. Если переключатель крепится хомутом к подседельной трубе, отвинтите болт на нем и снимите переключатель. Если переключатель крепится пластиной к каретке, потребуется снятие каретки — работа, требующая специальных съемников (не описана).

Установка

1. Наденьте хомут на подседельную трубу рамы. Убедитесь, что он соответствует диаметру трубы.
2. Слабенько затяните болт на хомуте.

Регулировка

Прежде, чем регулировать передний переключатель передач, необходимо его почистить и смазать.

1. Выньте рубашку тросика из упоров на раме.
2. Установите рамку на 1-3 мм выше самых длинных зубьев большой звезды системы. На новых переключателях для этого есть прозрачная наклейка. Немного подтяните хомут.
3. Добейтесь строгой параллельности рамки переключателя звездам системы. При окончательной затяжке хомута переключатель может немного поворачиваться — придерживайте его.
4. Вставьте рубашку тросика в упоры. Если тросик еще не присоединен к переключателю, завинтите бобышку на манетке до упора и отверните на один оборот. Натяните тросик и, аккуратно уложив его в канавку, затяните болт крепящий тросик.
5. Установите цепь, если она снималась.
6. Установите цепь на малую звезду системы и большую звезду кассеты. Вращая ограничитель L, установите рамку так, чтобы цепь была расположена в 1 мм от внутренней пластины. Ввинчивая винт, вы сдвигаете рамку к средней звезде.
7. Переключитесь на самую большую звезду системы и малую кассеты. Вращая ограничитель H, установите, держа тросик в натяжении, рамку так, чтобы цепь располагалась в 1 мм от наружной пластины. Ввинчивая винт, вы сдвигаете рамку к средней звезде.
8. Вращая педали, попробуйте переключать передачи в обе стороны по одной. Если цепь плохо сходит с больших звезд на маленькие, необходимо ослабить тросик, вращая бобышку регулировки натяжения тросика по часовой стрелке. В противном случае — наоборот.

После того, как вы добьетесь четкого переключения, прокатитесь немного. Под нагрузкой четкость переключения несколько ниже. Если необходимо, произведите подстройку.

При сильно диагональных положениях цепи, например, 3-1, 2-9, 1-7, 1-8, 1-9, цепь может тереться о рамку переключателя. Это допустимо, т. к. данные передачи являются нежелательными для использования.

Проблемы

Если вы так и не смогли настроить переключатель, необходимо убедиться, что тросик нигде не заедает в рубашках. Для этого, выньте рубашку тросика из упоров на раме. Все рубашки должны легко двигаться относительно тросика. Если это не так, попробуйте смазать тросик или замените рубашки, предварительно очистив тросик. На тросике не должно быть лопнувших жил в рабочей области. Установите тросик на место и прокрутите педали, чтобы цепь заняла соответствующую звезду.

Люфт на конце рамки переключателя не должен превышать 1-2 мм.

Можно также почитать об устройстве переключателей передач.

Последнее обновление 12 октября 2004.

Задний переключатель скоростей велосипеда

У заднего переключателя скоростей есть две основных задачи — перекидка цепи по задним звездам и натяжение цепи. Современный вид заднего переключателя скоростей был изобретен в 1950 году известным итальянским велосипедистом Туллио Кампаньоло.

Также читайте статью о настройке заднего переключателя.

Задний переключатель скоростей — это параллелограммный механизм с мощной пружиной, который перемещает вдоль оси кассеты рамку («лапку») с закрепленными роликами. Переключатель скоростей устанавливается на «петух» при помощи полого болта и может качаться вверх-вниз для поддержания постоянного расстояния от направляющего ролика до звезд кассеты. Переключение передач в одну сторону осуществляется посредством натяжения тросового, гидравлического или электрического приводов. В обратную сторону переключатель перемещается под натяжением пропущенной через него цепи.

Переключение скоростей возможно только при кручении педалей вперед. Переключая скорости старайтесь уменьшить нагрузку на педали, хотя переключение возможно и при большой нагрузке это нежелательно, так как может привести к ускоренному износу или поломке деталей переключателя.

Материалы

От материала из которого изготовлен задний переключатель скоростей велосипеда зависит его прочность, долговечность и стоимость. По материалам изготовления переключатели можно разделить на следующие категории:

• Сталь применяют при изготовлении задних переключателей самого низкого уровня. Такие переключатели обычно самые дешевые, но и самые недолговечные.
• Алюминиевые сплавы применяются в задних переключателях среднего уровня. Некоторые детали у таких переключателей могут изготовляться из стали (регулировочные болты, возвратная пружина, одна из щечек рамки).
• Самые прочные и дорогие переключатели имеют титановую пружину и рамку из углепластика.

Ролики

У задних переключателей скоростей велосипеда есть два пластиковых ролика: направляющий (верхний) и натяжительный (нижний). На некоторых моделях задних переключателей эти ролики не взаимозаменяемы между собой. Также есть разница между роликами разных производителей и разных моделей переключателей одного производителя. Ролики устанавливаются на подшипниках скольжения или качения и являются расходными материалами. Они изнашиваются быстрее самого переключателя, разбалтываются подшипники и стачиваются зубья. В этом случае их следует заменить на новые, иначе четкость переключения передач пропадет.

Различия задних переключателей скоростей велосипеда

При возникновении необходимости поменять задний переключатель скоростей возникает вопрос об их совместимости, так как существуют модели переключателей которые имеют до шести и более разновидностей, различных по конструкции.

В первую очередь отметим, что задние переключатели на 7-9 звезд взаимозаменяемы, следовательно можно использовать переключатель с 9-ти звездной кассеты на 7-ми звездной. А вот горные переключатели на 10 скоростей, как правило, не совместимы с кассетами на 9 звезд и менее.

Длина рамки заднего переключателя скоростей

Существуют три стандартных длины рамки, определяющие такой показатель как «емкость переключателя» — диапазон передаточных отношений, с которым может работать задний переключатель скоростей. Большая длина рамки позволяет выбрать переключателю больший провис цепи — большую «емкость».

Если выразить по другому, то «емкость переключателя скоростей» — это суммарная разница между самыми большими и самыми маленькими звездами кассеты и системы, которая может быть отработана переключателем без провисания или заедания цепи. Например если на велосипеде стоят кассета 11-32Т и система 22-32-44Т, то минимально допустимая емкость заднего переключателя скоростей вычисляется так: (32-11)+(44-22)=43Т.

Если установить переключатель скоростей у которого рамка короче чем требуется, тогда цепь будет слабо натянута на передней маленькой и задней маленькой звездах (если длина цепи подобрана правильно).

Если установить задний переключатель скоростей со слишком длинной рамкой, это не повлияет на работу переключателя, однако увеличится вес и появится риск задеть рамкой переключателя какое-либо препятствие. Некоторые велосипедисты специально подбирают более короткую рамку, чтобы исключить задевание препятствия, но есть ли в этом смысл пока не ясно.

Точные значения емкости задних переключателей скоростей Вы найдете в каталогах производителей, но мы укажем примерное правило выбора длины рамки:

• короткая рамка: MTB с одинарной системой (экстремальные велосипеды), шоссейные велосипеды с двойной системой;
• средняя рамка: MTB с двойной системой (2х9, 2х8), шоссейные велосипеды с тройной системой (или с двойной системой и горной кассетой);
• длинная рамка: MTB с тройной системой (а также 2х10 с кассетами типа 11-36) и остальные варианты.

Направление действия пружины

Самая распространенная конструкция задних переключателей скоростей (top normal), та в которой на большие звезды цепь затягивается тросиком (усилием велосипедиста), а в обратном направлении цепь стягивается пружиной. Так устроены все шоссейные переключатели, переключатели фирмы SRAM и большая часть горных переключателей фирмы Shimano.

В 2003 году компания Shimano выпустила задний переключатель с «перевернутой» конструкцией (Rapid Rise или low normal). При такой конструкции велосипедист посредством тросика сбрасывает цепь на малые звезды, а на большие она затягивается пружиной. Единственный плюс такого переключателя в том, что на обычных манетках меньшие цифры соответствуют меньшим звездочкам и понижение/повышение передач на обеих манетках происходит одинаково. Это может быть удобно для освоения новичками. Основной минус в том, что у такой конструкции меньшая грязеустойчивость.

Передаточное отношение привода переключателя скоростей

Передаточное отношение привода переключателя — отношение перемещения переключателя к соответствующему перемещению троса. Shimano использует в своих манетках и задних переключателях скоростей схему 2:1, SRAM — 1:1, именно поэтому задние переключатели этих фирм не взаимозаменяемы (хотя компания SRAM выпускает некоторые манетки совместимые с переключателями скоростей Shimano). Хотя инженеры SRAM и утверждают, что их система 1:1 обеспечивает более четкую работу в сложных условиях и при загрязнении тросиков, практического подтверждения этого замечено не было. А по мнению велосипедистов переключатели SRAM работают более жестко чем Shimano.

В настоящее время ситуация еще более осложнена появлением десятискоростных трансмиссий от Shimano и SRAM. Ни та, ни другая не совместимы с 9-скоростными аналогами той же фирмы, но при этом 9-скоростная трансмиссия SRAM совместима с 10-скоростной горной Shimano Dyna-Sys. Однако шоссейные 10-скоростные манетки и переключатели от Shimano все еще рассчитаны под классический ход троса (2:1), поэтому в природе существуют «гибридные» манетки под прямой руль на 10 скоростей, совместимые с классическими переключателями (R-серия).

Подвод тросика к заднему переключателю скоростей

Этот показатель определяется способом присоединения рубашки тросика к переключателю. Существуют два способа:

• традиционная подводка тросика — тросик соединяется с переключателем сзади, при этом описывает петлю вокруг дропаута (кронштейн на раме для крепления колес).

• прямая подводка тросика — тросик подсоединен к переключателю сверху. При этом тросик проложен по кратчайшему пути.

Прямая подводка тросика значительно лучше традиционной, при ней нет изгиба тросика, а следовательно пропадает шанс зацепиться ей за какое-либо препятствие, а так же экономится вес.

Изначально задние переключатели с прямой подводкой выпускала только компания SRAM, а у Shimano были переключатели с традиционной подводкой. Для того, чтобы подвести к традиционному переключателю тросик напрямую можно использовать специальное устройство «avid rollamajig», которое доводило тросик под нужный угол. В новых моделях переключателей Shimano используют прямой способ подводки.

Технология Shadow

Эта технология была разработана и запатентована компанией Shimano. Она позволяет уменьшить выступ механизма вбок при езде на маленьких звездочках. По заявлению компании это позволяет уменьшить возможность повреждения заднего переключателя скоростей или петуха при падении на бок. Так же у таких переключателей используется более прямой подвод тросика.

Принцип работы переднего переключателя

Сам переключатель — это рамка, которая перемещает цепь, перебрасывая её с одной звезды на другую. Он прикреплен к раме велосипеда и регулируется с помощью троса, который соединён с регулирующей ручкой на руле. Передний переключатель испытывает большую нагрузку чем задний, поэтому его неправильная настройка влияет и на работу переключателя сзади.

Что произойдет при неверной регулировке?

Перед тем, как разобраться в неполадках, полученных в результате неправильной регулировки, отметим работу отрегулированного переднего переключателя: он должен плавно перемещать цепь по звеньям, вращению самой цепочки не должно ничего мешать, она не должна тереться об держатель, задержка между переключением должна быть минимальной.

Неправильная настройка может повлечь за собой следующие неисправности и поломки:

1. Ненастроенный механизм может привести к износу цепочки. Изношенная цепь начинает проскакивать между звеньями звезды, что портит состояние звезды. Это влечёт за собой полною замену цепи и звёзд.
2. Неправильная регулировка может привести к деформации рубашек троса, что расплетает его обмотку. В итоге, ход тросика перестаёт быть свободным, что затрудняет включение скоростей.
3. Возможно повреждение самого троса. Он может порваться или фиксирующий его болт возможно плохо закручен. Это приведёт к резкому прекращению работы.
4. Также перекос цепи приводит к быстрому износу её и звёзд.

Установка переднего переключателя на раму

Для регулировки механизма переключения, необходимо правильно установить положение коммутатора на раме.

Правильному положению соответствуют следующие правила:

• Механизм должен располагаться выше крайней звезды на 2 мм.
• Он параллелен звёздам.
• Винт для зажима троса находится в ослабленном состоянии.
• Покрытие троса распущено, то есть не натянуто
• Угол перекидочного механизма должен соответствовать углу наклона средней линии рамы.

Настройка

Для настройки понадобятся следующие инструменты:

1. Набор шестигранников;
2. Отвёртка (вид зависит от вида заводских шурупов);
3. Обычная монета небольшого размера.

Сам регулировку можно разделить на несколько подпунктов:

• Когда нужно настраивать.
• Пошаговая инструкция настройки.

Когда можно настраивать?

Настраивают переключатель в случае некоторых отклонений от нормальной работы:

1. Перебрасывание цепочки идёт тяжело или с задержкой;
2. Переключение вовсе отсутствует;
3. Механизм переключения повредился или имеет деформации корпуса;
4. Пружина в механизме износилась или трос, соединяющий механизм и ручку; контроля за скоростями, растянулся или порвался.

Методика настройки

Процесс настройки можно описать в несколько действий:

• Вращаем регулировочный винт L. Необходимо выставить его положение таким образом, чтобы корпус механизма располагал цепочку на минимальной дистанции от её внутренней поверхности. Важно не преувеличить и не довести цепочку до задевания рамки. Таким образом, мы настроили верхнюю границу.
• Далее необходимо закрепить трос привода. Для этого нужно натянуть его и зажать крепёжный винт. В случае, когда крепление имеет дополнительную шайбу с углублением, закрепите трос именно в эту канавку.
• После проделанной работы переводим цепочку на звезду сзади самого маленького размера и спереди на самую большую. Начинаем регулировку нижней границы переключателя. Для этого с помощью того же L винта регулируем расстояние между уже внешней границей цепи и корпуса механизма. В обоих случая регулировки границ рекомендуется расстояние 1-2 мм.
• Важно проверить работу под нагрузкой. Ход цепи должен быть свободным, без задевания за рамку. Перебрасывание цепи должно быть чётким и быстрым. В таком случае настройка можно считать правильной.

Советы по настройке переднего переключателя скоростей

Советы по настройке можно классифицировать на несколько групп, обозревающие проблемы с разными частями переключающего механизма:

• Первоначальная подготовка;
• Положение коммутатора;
• Проверка работы;
• Установка троса;
• Общие советы по уходу.

Перед регулировкой важно помыть и смазать цепь и подвижные узлы механизма. Для этого достаточно одной капли смазочной жидкости. Важна очистка от грязи троса и его рубашки выхода. Изношенный трос нужно заменить. Стандартное положение для настройки это большая звезда сзади и маленькая спереди.

Чем ниже расположена рамка, работа его будет быстрее и отзывчивее. Однако, самая большая звезда может задевать переключатель, поэтому важна тонкая регулировка положения.

Помимо задевания цепи об рамку, важно следить за её натяжением. Она не должна провисать.

Для регулировки троса нужно отрегулировать натяжение на барабане манетки. Для этого прокрутите его по часовой стрелки. Оставив до упора два или три оборота, ослабьте крепёжный винт троса. Часто перебой в работе вызывает излишнее трение троса, поэтому нужно обследовать все соединения и весь трос, где он идёт по раме.

Устранение проблем после настройки

Если после настройки возникли проблемы в отдельных случаях нужно поступать следующим образом:

1. Если при езде цепочки прокручивается, то её необходимо поменять, так как она растянулась и износилась.
2. Если переключение слишком тугое, то нужно ослабить ход троса, проверить на его перегибы.
3. Если цепь начала задевать рамку механизма, то нужно заново отрегулировать нижнюю или верхнюю границу механизма, то есть положение внешней и внутренней части цепи относительно рамки.
4. Если регулировка границ рамки не помогает, то можно детально отрегулировать её на ручке контроля за переключением около тормоза с помощью винта.

Следующие советы помогут избежать частых регулировок и сохранят от быстрого износа детали:

• На старте используйте низкие передачи, так как во время старта прилагаются наибольшие усилия. Для облегчения этого процесса воспользуйтесь самой низкой передачей в трансмиссии.
• Меняйте скорости постепенно, без резких перебрасываний сразу на несколько передач.
• Перед подъёмом следует занизить передачу заранее, а не в движении по самой горе.
• Переключайте скорости только в движении, так как в стоячем положении натяжение цепи минимально, что в начале движения может привести к поломке.
• После перебрасывания цепи следует на несколько секунд снизить давление на педали, чтобы цепь до конца вошла на передачу без проскальзывания.

Простой вариант настройки переключения скоростей.

Подойдет тем, кто:

• проехал свои первые пару сот километров и почувствовал, что скорость реакции переключения стала ниже из-за усадки оплетки троса переключения (рубашки);
• сам собирает велосипед из коробки (иногда требуется "доводка" заводской настройки переключения скоростей).

Данную процедуру можно выполнить прямо на ходу, только убедитесь, что вы никого не собьете или никуда не врежетесь.

1. Для начала сбросьте цепь, при помощи манетки переключения на руле, на самую маленькую звездочку, если у вас пронумерованная система индикации — на цифру 1;
2. Затем, во время езды переключитесь на следующую. Если это происходит не сразу, а с заметной задержкой — немного выкрутите регулировочный винт на корпусе манетки, совсем чуть-чуть, где-то на четверть оборота;
3. Переключитесь на следующую передачу, если проблема не исчезла — повторите всё описанное в предыдущем пункте, до достижения необходимого результата;
4. Если все заработало как надо — переключитесь на самую большую звезду, затем переключитесь на предыдущую по размеру звезду. Если переключение происходит с задержкой — вкрутите регулировочный винт на корпусе манетки, примерно на четверть оборота;
5. Переключитесь на следующую передачу, если проблема не исчезла — повторите всё описанное в предыдущем пункте, до достижения необходимого результата;
6. Данный метод работает и для переднего переключателя и для заднего. Как видите ничего гнуть руками для восстановления работоспособности переключения вам не надо и данную процедуру можно без каких-то трудностей проводить в любое время.

Продвинутый вариант настройки переключения скоростей.

Перед выполнением настройки переключателей рекомендуется вымыть велосипед и убедиться в отсутствии механических повреждений:

• троса переключения;
• оплеток троса переключения;
• звезд;
• цепи;
• кронштейна заднего переключателя (петух);
• самих переключателей;
• манеток переключения.

A. Настройка заднего переключателя.

1. Переключитесь на маленькую звезду;
2. Отсоедините трос переключения от переключателя, отвинтив болт прижимающий тросик на переключателе;
3. Установите регулировочный винт на корпусе манетки переключения в среднее положение (выкрутите его на половину), если такой винт имеется и на самом переключателе — проделайте с ним сходную операцию;
4. Снимите цепь с велосипеда, если на вашей цепи нет замка — данную операцию можно не проделывать;
5. Вращая регулировочный винт с маркировкой Н (ограничитель хода переключателя) добейтесь чтобы верхний ролик заднего переключателя был в одной плоскости с наименьшей звездой на кассете. При вращении регулировочного винта по часовой стрелке зазор верхний ролик смещается в сторону колеса, при вращении регулировочного винта против часовой стрелки верхний ролик смещается в противоположном направлении;
6. Выбрав натяжение троса переключения зафиксируйте его на переключателе;
7. Вращая педали переключайтесь на большие звезды кассеты, если вы сняли цепь — можно переключать передачи не вращая педали;
8. При каждом переключении цепь должна переходить на следующую звезду без задержки, если это происходит не сразу — увеличьте натяжение троса переключения, немного выкрутив регулировку на корпусе манетки. Если вы проделываете всё это со снятой цепью — ролик переключения должен быть всегда в одной плоскости со звездой на которую вы переключились;
9. Переключившись на самую большую звезду кассеты настройте ограничение самой “низкой” передачи. Вращая регулировочный винт с маркировкой L добейтесь, чтобы верхний ролик заднего переключателя был в одной плоскости с наибольшей звездой на кассете. Переключатель не должен двигаться дальше самой большой звезды ни на миллиметр, даже если вы будете жать на клавишу переключения, это критически важно, так как предотвратит попадание лапки переключателя в спицы заднего колеса и повреждение переключателя, цепи и самого колеса;
10. Последовательно переключитесь на самую маленькую звезду, если переключение происходит с задержкой — ослабьте натяжение троса переключения, немного выкрутив регулировку на корпусе манетки. Если вы проделываете всё это со снятой цепью — ролик переключения должен быть всегда в одной плоскости со звездой на которую вы переключились;
11. Установите цепь на велосипед;
12. Установите цепь на наименьшую переднюю звезду и наибольшую заднюю звезду и поверните шатун для переключения. Отрегулируйте винт регулировки зазора так, чтобы верхний ролик не задевал звезду, но не позволяйте верхнему ролику так приближаться к цепи, чтобы он контактировал с ней. Затем установите цепь на наименьшую заднюю звезду. Повторите вышеописанные действия, чтобы убедиться, что ролик переключателя не касается звезды.

Для переключателей Shimano Shadow и Shimano Shadow+ данная регулировка выполняется при переключении на наибольшую заднюю звезду. Убедитесь, что расстояние от края верхнего ролика до края звезды находится в пределах: для кассет с 11-36 зуб. и 11-34 зуб. — 5-6мм; для кассет с 11-32 зуб. — 9-10мм.

При вращении регулировочного винта по часовой стрелке зазор увеличивается, при вращении регулировочного винта против часовой стрелки зазор уменьшается.

Как поменять передний переключатель скоростей на велосипеде

После покатушки, когда месили грязь, начала задевать цепь за перекидку после автомойки. И протирать этот переключатель. Посмотрел видео:

Думаю, всё, крут! Ща пойду и починю это гребанную херь! Начал крутить болты и тянуть тросик. Нихера! Всё равно задевает. Через час возни осознал что просто хомут, держащий переключатель немного сместил перекидку относительно оси цепи и она стала не параллельной! Сука! Поправил хомут, но параметры я уже сбил! Причем все! И начал крутить вертеть и выставлять цепь с перекидкой! Провозился 2 часа, но походу всё норм…

После чего решил расписать всё как есть про сам переключатель и как настроить перекидку. Начал искать информацию и нашел интересный материал. Читаем ?
Многие байкеры самым важным и ответственным элементом велосипеда считают задний переключатель. Но и передний переключатель оказывается достаточно важным узлом. Хотя пользоваться им обычно приходится реже, чем задним.

Итак, передний переключатель предназначен для того, чтобы переводить цепь с одной передней звездочки на другую. Он управляется устройством — манеткой, которая крепится на руле или на раме.

Как переключатели работают

Большинство современных велосипедов используют переключатели. Переключение передач осуществляется перебрасыванием цепи с одной звёздочки на другую. Переключатели кажутся сложными, но на самом деле они очень просты и работают исключительно на грубой силе, особенно, передние переключатели.
Передний переключатель всего-навсего состоит из металлической рамки, которая может перемещаться вперед-назад, из стороны в сторону. Более старые переключатели представляли собой рамку, закреплённую на одной оси, а современные же используют для этого параллелограмм.

Передний переключатель работает, толкая цепь в стороны, в результате чего цепь идёт под углом к звезде, а не по прямой. Когда этот угол становится слишком острым, цепь больше не может удерживаться на этой звёздочке и соскакивает на соседнюю — меньшую.
Когда цепь переходит с меньшей звезды на большую, переключение происходит немного иначе.

Установка перекидки

Существует 5 разных типов креплений переднего переключателя, зависящих от диаметра подседельной трубы рамы. Среди них:

• 1 1/8″ (28.6 мм) хомут. Это традиционный, стандартный тип для большинства шоссейников и старых горных велосипедов.
• 1 1/4″ (31.8 мм) хомут для немного бОльших подседельных труб.
• 1 3/8″ (34.9 мм) хомут для широких подседельных труб, общепринятый для алюминиевых рам.

Натяжение тросиков

Традиционные передние переключатели имеют «нижнюю тягу» — управляются тросиком, идущим вверх от каретки к переключателю
Переключатели с «верхней тягой» управляются тросиком сверху. Такой дизайн обычно используется на горных велосипедах для того, чтобы избежать проведения тросиков под кареткой, где они мгновенно загрязняются грязью, летящей с переднего колеса.
Некоторые более старые конструкции предполагают использование витка рубашки с держателя в самом низу нижней трубы. Такая конструкция не используется с середины 70-х годов. К счастью, это несложно обойти — если вы хотите установить современный переключатель на раму, где предполагается такое крепление — просто игнорируйте держатель, проведя «голый» тросик под кареткой. Если вы хотите защитить краску, существуют два простых способа сделать это:
Самый простой из них — использовать кусочек «плавающей» рубашки — кусочек 50-75 мм длиной под кареткой.

Размеры большой звезды системы

Современные переключатели работают хорошо, если они установлены низко, при этом не соприкасаясь со звёздочками. В частности, изгиб нижней грани внешней части рамки переднего переключателя должен полностью совпадать с изгибом наибольшей звёздочки.
Если у вас передний переключатель работает с большей звездой, чем он рассчитан, задняя часть рамки приблизится слишком близко к звезде, но при этом передняя часть рамки будет слишком далека, чтобы обеспечить правильное переключение. В обратной ситуации — при работе с меньшей звездой, чем рассчитан переключатель, передняя часть рамки приблизится слишком сильно к звезде, когда задняя её часть будет всё ещё далека. Это не повредит чёткости переключения, но потребует излишнего перетягивания тросика при сбрасывании передач.
Несовпадение переключателя/размера звезды может быть удовлетворительным с фрикционными манетками, но, скорее всего, вызовет проблемы с современными дискретными манетками.
Если у вас необычные требования к системе, вы можете подточить внешнюю часть рамки переключателя, чтобы он подходил под используемую звезду.

Современные переключатели предназначены или для двухскоростных систем или для трёхскоростных. Форма рамки делается в соответствии с этими потребностями.
На «Двойных» передних переключателя внутренняя рамка лишь слегка выступает вниз по сравнению с внешней.
На тройных же переключателях внутренняя часть рамки сильно сильно ниже внешней. Подобная конструкция сильно улучшает переключение с наименьшей на среднюю, так как это позволяет рамке быть ближе к средней звезде.
«Двойные» переключатели неплохо работают на трёхскоростных системах, но только если средняя звезда немного меньше наибольшей. В противном случае переключение с малой на среднюю звезду будет крайне неторопливым.
Современные трёхскоростные переключатели на системах, где средняя звезда немного меньше большой работают весьма неважно. Они, вообще, рассчитаны на конкретную разницу между средней и большой звёздами.
Шимановский «10-ти скоростной» переключатель рассчитан на разницу 13 зубов, обычно 52-39.
Большинство остальных переключателей — на разницу в 10 зубов между большой и средней звёздами.
Удивительно, но размер наименьшей звезды почти не влияет на работу переключателя. Так, многие велосипедисты заменяют в стандартной дорожной системе наименьшую звезду на более полезную меньшую, чем стандартную 30-ти зубую.
7-скоростей, 8-скоростей, 9-скоростей, 10-скоростей…

Множество передних переключателей разработаны для конкретного числа передач сзади. Это, на самом деле, в первую очередь маркетинговых ход, а не функциональные отличия. Почти все современные переключатели будут работать с любыми кассетами.
Правда только то, что рамки чуть-чуть уже, чтобы соответствовать более узкой цепи, используемой на кассете с большим числом звёздочек, но на практике это не вызывает никаких проблем.
Дискретное переключение на горных/ шоссейных велосипедах

То, насколько движется тросик при переключении передачи на шимановских переключателях отличается у горных и шоссейных передних переключателей. Это может вызвать проблемы, если вы используете шоссейных передний переключатель с прямым рулём, и как следствие манетки горного велосипеда; или же, наоборот, используете переключатель горного велосипеда с шоссейным оборудованием. При этом, проблемы могут возникнуть при использовании дискретных систем переключения.
Если же у вас стоят старые добрые фрикционные манетки. Это также не является проблемой при использовании некоторых манеток Campagnolo.
Шимано делает одну модель «тройного» переключателя, разработанного для дорожных нужд (52-42-*) и манетки RapidFire для прямого руля, модель R440

Настройка переднего переключателя

Передний переключатель не стоит настраивать, пока не настроен задний переключатель, так как на настройки переднего переключателя влияет положение заднего, и вам также необходима возможность включить любую заднюю передачу для правильной настройки переднего переключателя.

Настройка переднего переключателя — не точная наука. Она требует хорошего глазомера и немного терпения. Когда вы прикладываете усилия к педалям, сила передаётся верхней частью цепи к задним звёздочкам. Нижняя часть цепи — это просто путь назад, и её натяжение обеспечивается лишь пружинами заднего переключателя. Поскольку передний переключатель работает с верхней частью цепи, его задача совсем не проста. В целом, вы не можете рассчитывать на чёткую работу переключателя, пока вы активно педалируете, даже если задний переключатель прекрасно работает.

Три Главные Настройки Переднего Переключателя

Положение переключателя

Самое сложное в настройке переключателя — правильно его прикрепить к раме. Это должно быть сделано правильно перед тем, как пытаться регулировать ограничители. Тут есть две переменные — угол и высота.

Угол переднего переключателя определяют, глядя свержу вниз на рамку. Но вот незадача — у современных переключателей столь хитрая форма, что не всегда легко сказать когда это положение верно. В целом, средняя линия должна быть параллельна средней линии рамы.

Высота переднего переключателя принципиальна для качества переключения. Производители, в основном, рекомендуют расстояние 2мм между внешней частью рамки и большой звёздой. Но это лишь результат сильного упрощения проблемы. Лучшее качество обеспечивается самым низким положением, при котором зубья звезды не задевают за рамку.
Чем ниже вы спустили переключатель, тем лучше будет переключение, и без необходимости подгонки.

Несовпадение переключателя/большой звёзды

Чтобы передний переключатель был как можно ниже, кривизна рамки должна совпадать с кривизной большой звёзды.

Если ваша наибольшая звезда больше той, на которую рассчитан переключатель, задняя часть рамки будет задевать зубья звезды прежде чем передняя часть рамки подойдёт достаточно низко, чтобы обеспечить чёткое переключение без необходимости подгонки.

Если наибольшая звёзда меньше, чем рассчитан переключатель, переключение будет нормальным, но необходима будет подгонка, так как задняя часть рамки выше, чем следует; поэтому цепь пересекает её далеко сзади.

Недавно Шелдон начал подгонять рамку переключателя к большой звёзде. На велосипеде с системой 50/38/28 и переключателем на 46/36/26. Кривизна рамки не совпадает с кривизной звёздочки. Удалив за пару минут немного металла с рамки переключателя (с внешней, внутренней плоскостей и мостика между ними), он добился совпадения кривизны звёздочки и рамки. Теперь переключатель можно было ставить очень близко к звёздочке, благодаря чему обеспечивался отличный контроль цепи.

Ограничитель низких передач.

Этот ограничитель не даёт переключателю сбросить цепь с маленькой звёзды системы. Если он слишком ослаблен, цепь будет спадать при попытках переключиться на маленькую звезду. Если он излишне затянут, будет сложно или почти невозможно переключиться на эту звезду.

На старых переключателях он расположен близко к раме. На современных — наоборот. Это обусловлено исключительно немного иным устройством переключателя.

Главная задача — установить его так, чтобы цепь чуть-чуть отходила от внутренней рамки на низшей передаче (маленькая спереди и большая сзади). Это лучшая позиция для двухскоростных систем, обеспечивающая доступ почти ко всем или всем задним звёздочкам с минимумом подгонки.

Для трёхскоростных систем иногда необходимо его чуть-чуть ослабить, чтобы наружная часть рамки могла перемещаться настолько, чтобы столкнуть цепь со средней звезды.

Для начала нужно установить цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Затем ослабить анкерный болт, фиксирующий трос, а также закрутить до упора и открутить на один оборот регулировочный барабан на рычаге переключателя.

Ограничитель нижних передач препятствует дерайлеру перебросить цепь дальше самой маленькой звезды. Если ограничитель слишком ослаблен, то при переключении со средней шестерёнки на маленькую цепь соскочит на кареточный стакан. Если ограничитель затянут слишком сильно, то будет затруднительно или вовсе невозможно переключиться на маленькую звезду.

Цепь должна находиться как можно ближе к внутренней грани рамки переключателя, но чтобы при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого нужно натянуть трос и закрутить болт крепления.

Anti-derailment devices

Иногда возможно, когда одна установка ограничителя может вызывать лёгкое спадание цепи с маленькой звёздочки, а чуть более затянутое — не давать переключиться на эту передачу.

В подобных случаях хорошее, но грубое, решение — установка специальных устройств.

Ограничитель высоких передач

Его настройка крайне проста — необходимо добиться такого положения, при котором цепь почти трётся о внешнюю часть рамки на высшей передаче (большая спереди, малая сзади). Это уменьшит необходимость подгонки при переключении задних передач.

Для регулировки ограничителя высоких передач нужно установить цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звёзды.

Вращением винта ограничителя, устанавливается такое положение рамки переключателя, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной грани рамки, но при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого, вращая педали, нужно попробовать пошагово переключить передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звёзд на маленькие, необходимо ослабить тросик, вращая регулировочный барабан натяжения тросика по часовой стрелке. В противном случае — наоборот.

Если переключение скоростей происходит медленно, убедитесь что вы не прикладываете слишком большие усилия к педалям. При переключении необходимо немного снизить усилия на педали. Если же переключение ненадёжное даже при малых усилиях, вам может помочь небольшое отпускание ограничителя. Если вы так и поступили, убедитесь, что рамка не может отходить слишком далеко и ударяться о шатун.

Иногда может помочь небольшое выгибание передней грани рамки наружу. Это можно сделать разводным ключом, но, к счастью, редко требуется для современных переключателей, но использовалось довольно широко на старых.

«Подгонка» переднего переключателя

По мере переключения передач сзади, направление, откуда приходит цепь к переключателю, немного меняется. В результате, иногда возникает необходимость «подгонки» положения переключателя при изменении задней передачи, даже оставаясь на одной и той же передней звёздочке. «Подгонка» предполагает небольшое перемещение рамки манеткой, но недостаточное для смены передачи, а лишь для устранения трения о звёздочку.

На старых манетках, разработанных для фрикционных манеток «подгонка» просто подразумевалась, но современные дискретные манетки почти всегда могут быть установлены так, что эта подгонка не нужна. Для отличного переключения вам необходимо использовать переключатель, разработанный для конкретного размера звёздочки, а также звездочки должны быть абсолютно плоскими. Чем ниже установлена рамка переключателя к звёздочке, тем меньше требуется подгонка.

Если же система требует «подгонки», вы должны её делать. Если цепь трётся о рамку переключателя вы сотрёте рамку так, что от неё сколько-нибудь приличного переключения ожидать просто не приходится.

Линия цепи

«Линия цепи» — это расстояние от плоскости симметрии рамы до цепи/звёздочек.

Проблемы с переднем переключателем часто вызваны неверной линией цепи, то есть, цепь слишком близка или, что чаще, слишком далека от средней линии велосипеда. Это обычно вызвано неверным выбором каретки для данной системы.

Тросики

Часто проблемы переключения вызваны не неправильной работой/настройкой переключателя, а слишком большим трением тросика, управляющего им. Большое трение обычно приводит к медленному возвращению рамки под действием пружины переключателя к меньшей звёздочке.

Обычно эти проблемы возникают в коротком отрезке рубашки, ведущей от пера к переключателю. Передний конец рубашки подвергается воздействию грязи, летящей с колеса, и поэтому быстро ржавеет, что серьёзно ухудшает качество переключения. Эта петля должна быть довольно длинной, чтобы не было резких изгибов. На большинстве велосипедов эта петля слишком коротка.

Другая проблемная зона — там, где тросик проходит под кареткой. В добавок к медленному переключению, трение может вызвать спонтанное переключение под нагрузкой

Рубашки для систем переключения состоят из множества прямых проволочек, зажатых в пластик, а тросики для тормозов — из спирально-сплетенной проволоки. Поэтому, необходимо довольно специальное устройство для правильного обрезания рубашек. При покупке рубашек, вам нужно точно знать необходимую длину, чтобы вам могли нарезать её в прямо в магазине, если у вас нет подходящих кусачек.

Когда вы обрезаете рубашку, пластмасса немного сплющивается. Полезно после этого прочистить и закруглить конец, например, шилом. Прямо перед задним переключателем рубашка образует сильную петлю. Рекомендую сначала изогнуть кусок рубашки до примерной формы и лишь затем обрезать окончательно.

Если вы обрезаете прямую рубашку, все продольные проволочки имеют одну длину, поэтому когда вы её сгибаете, торец рубашки становится косым, так как проволочки, идущие внутри изгиба и снаружи его, проходят разный путь. Я (конечно, Шелдон) верю, что обрезание уже согнутых рубашек делает соединение конца рубашки более плавными. Также на конце рубашек должны стоять специальные наконечники.Они сохраняют правильную форму торца рубашки, а также не дают рубашке расслоится на части.

С совремменными рубашками смазывание тросиков больше не требуется. В самом деле, оно часто только всё ухудшает из-за липкости самой смазки. Однако, немного негустого масла для часть рубашки, идущей к переключателю, не повредит — оно предотвратит появление ржавчины.

Тросики и рубашки сильно различаются по качеству. Я бы рекомендовал покупать только лучшие тросики и рубашки. Однако, всё равно возможны ситуации, когда пружина переключателя не может превзойти трение в этой петле.

Крепление тросика (сзади)

Часто вызывает проблемы присоединение конца тросика к болту переключателя. Если он будет подходить под неправильным углом, геометрия параллелограмма будет искажена, и поэтому будет сложно добиться нормального перемещения переключателя во всём диапазоне передач. Обычно на переключателе есть желобок или шайба с изогнутым концом, позволяющим определить, что тросик присоединён правильно.

Например, на переключателе, изображённом выше, неправильно прикреплён тросик. Вы можете разглядеть желобок между тросиком и изгибом шайбы.

Крепление тросика (передний)

В случае передних переключателей, некоторые новые модели разработаны так, что можно присоединить тросик двумя способами. Если тросик подходит снаружи к болту (дальше от шарнира параллелограмма), рамка движется меньше для данного перемещения тросика. Это обеспечивает более лёгкую работу и более простую тонкую регулировку. Если тросик подходит со стороны шарниров параллелограмма к болту, рамка движется дальше для данного перемещения тросика. Это часто необходимо для дискретного переключения передач.
Проскакивание / Самопроизвольное переключение

Педали иногда проскакивают, когда вы прикладываете большие усилия? Это частая жалоба, особенно когда ездок встаёт на педали. В самом деле, это опасное состояние является хорошей причиной, чтобы оставаться в седле и переходить на низкие передачи, нежели стоя ехать на высоких.

Хотя в проскакивании/прыгании/самопроизвольном переключении часто винят переключатель, лишь очень редко это вызвано его неправильной работой.

Скакание цепи может быть связано с одной из двух несвязанных проблем: проскакиванием или самопроизвольным переключением. Первый шаг при решении проблемы — это определить тип проблемы:
Проскакивание предполагает скачки цепи по вершинам зубцов звёздочки под нагрузкой. После этого прыжка цепь остаётся на той же передаче. Обычно оно вызвано износом цепи и/или звёзд.

Наиболее вероятно подобное случается на наименьшей звезде кассеты, особенно если она используется в сочетании с маленькой звездой системы. Этот вывод более подробно рассмотрен в статье об износе цепи.
Иногда проскакивание вызвано также гнутыми звеньями.

Самопроизвольное переключение чувствуется точно также, как и проскакивание, только после прыжка цепь оказывается уже на другой, более высокой передаче (меньшей звёздочке). Причиной подобного является сочетание гибкости рамы и трения тросиков.

Конструкция и принцип действия передней перекидки

Конструкция переднего переключателя очень проста. Все его компоненты, а также их назначение мы рассмотрим ниже.

1. Хомут. При помощи данной детали передний переключатель крепится на раму велосипеда.
2. Параллелограмм. Подпружиненная деталь на шарнирах, имеющая форму параллелограмма. Является основной движущейся частью передней перекидки, к которой крепится рамка.
3. Направляющая рамка, которая имеет внешнюю и внутреннюю часть. Внутри нее проходит цепь.
4. Регулировочные болты L и H (ограничители). Их два штуки. Они ограничивают движение направляющей рамки в сторону рамы (L) и от нее (H).
5. Болт крепления троса. Фиксирует трос переключения передач.

Принцип действия основывается на простом сталкивании цепи на нужную звезду. При переключении передачи с большей (по диаметру) звезды на меньшую происходит ослабление натяжения троса, и пружина переключателя тянет параллелограмм с направляющей рамкой на определенное расстояние в сторону рамы. Внешняя сторона рамки давит на цепь, заставляя ее соскакивать на меньшую звездочку. При переключении с меньшей звезды на большую, происходит обратный процесс. Трос переключателя натягивается, и двигает параллелограмм и направляющую рамку в сторону от рамы. Внутренняя часть рамки давит на цепь, и благодаря особенной форме самой рамки, а также специальным зацепам на звездочках передней системы происходит зацепление цепи и перекидывание ее на большую звезду.

В данной конструкции предусмотрены ограничительные болты (L и H), в которые упирается параллелограмм при достижении крайних положений. Если настройка ограничителей переднего переключателя будет выполнена не верно, то произойдет соскакивание цепи на каретку или шатун.

Что необходимо сделать перед настройкой переднего переключателя

1. Проверить, подходит ли перекидка под переднюю систему звезд. Если вы долго не можете произвести настройку или устанавливаете новый передний переключатель, то стоит проверить данный пункт. Есть три основных параметра (если не считать направление подачи тросика и др.), которые могут не соответствовать для нормальной работы переключателя. Это максимальное количество зубьев самой большой звезды, максимальная разность зубьев самой маленькой и самой большой звезд и минимальная разность зубьев средней и большой звезды. Эти параметры можно узнать в инструкции к переключателю скоростей. Также есть переключатели под три передних звезды и под две, плюс ко всему может не соответствовать система. Подробнее тему как выбрать передний переключатель мы затронем в другой статье. Ниже мы приведем картинку с параметрами перекидки Shimano Alivio FD—M430/431 для примера.
2. Проверить на люфты и визуально осмотреть на повреждения. Бывает, что при падении, а также при длительном использовании образуются люфты рамки, параллелограмма и других деталей переключателя. Плюс ко всему может погнуться сама рамка. Это приводит к нечеткому переключению передач и вызывает проблемы при настройке. Без устранения люфтов точная настройка невозможна. Лучшим вариантом будет покупка нового переключателя.
3. Очистить переключатель от грязи и заново его смазать. Перед тем как вы приступите к регулировке и настройке передней перекидки, следует тщательно очистить все ее детали от грязи и заново смазать. Это в первую очередь пружины, а также подвижные соединения параллелограмма. Для этого можно снять ее с рамы велосипеда. Следует учесть, что в этом случае придется заново настраивать правильное положение переключателя относительно звезд системы.
4. Очистить и смазать тросики переднего переключателя, а также проверить их целостность. Отсоединяем тросик от фиксирующего болта на переключателе и достаем его через манетку на руле (это делать не обязательно, можно очистить и смазать тросик без его снятия). Осматриваем на предмет разрыва жил. Если все нормально, то чистим тросик от грязи и смазываем (если наблюдаются повреждения, то трос следует заменить на новый). После чего вставляем в манетку и продеваем в рубашки. Назад к переключателю его не крепим, это будет сделано во время настройки перекидки. Если при откусывании оконцевателя, например, плоскогубцами, конец тросика распушился, то вставить его обратно в манетку вряд ли получится. Для того, чтобы сделать это, следует кончик троса пропаять оловом. Чтобы упростить эту процедуру, макаем его в паяльную кислоту и паяем. Не следует напаивать слишком много олова, т.к. это помешает продеть трос в отверстие на манетке, достаточно покрыть его тонким слоем.
5. Очистить и смазать цепь велосипеда. Для того, чтобы узнать как очистить и смазать цепь можете перейти по ссылке.
6. Желательно иметь настроенный задний переключатель. Это не обязательно, но в таком случае вам придется вручную переставлять цепь на нужные звезды задней кассеты при настройке передней перекидки. В общем проще сначала настроить задний переключатель скоростей велосипеда, а затем переходить к переднему.

Регулировка и настройка переднего переключателя скоростей велосипеда

После того как вы произвели все подготовительные мероприятия можно приступать к регулировке и настройке. Если вы устанавливаете новый переключатель или снимали его в процессе чистки, то перед настройкой следует произвести его позиционирование относительно передних звезд, а затем приступать к настройке.

Правильная установка переднего переключателя

Правильное положение переднего переключателя считается таким, чтобы продольная ось его направляющей рамки была параллельна передним звездам, а расстояние от низа ее внешней части до самой большой звезды — не более 2 мм. Чтобы проще было выставить правильное положение перекидки, желательно снять цепь.

Выставляем расстояние от низа внешней части рамки до самой большой звезды путем перемещения перекидки по вертикальной трубе рамы велосипеда. Отгибаем параллелограмм переключателя от рамы в сторону самой большой звезды, и, выравнивая рамку и большую звезду относительно друг друга, пытаемся добиться минимального расстояния (не более 2 мм) при котором ее внешняя часть не задевает зубья. Для упрощения данной процедуры можете вставить какой-нибудь предмет между рамкой и параллелограммом.

Если вы купили новый переключатель скоростей от Шимано, то данную процедуру упрощает тот факт, что на рамке перекидки есть пластиковая наклейка с метками, которая указывает, на каком уровне она должна быть установлена относительно большой звезды системы.

После того как мы определили высоту, на которой будет фиксироваться хомут переключателя, делаем пометку маркером и немного подтягиваем фиксирующий болт хомута.

Для регулировки положения оси рамки относительно системы звезд, ослабляем болт хомута (при этом тросик должен быть откинут) и, вращая переключатель, настраиваем его таким образом, чтобы рамка была параллельна передним звездочкам. Из-за сложной геометрии последней, на глаз это определить достаточно сложно. Можете ориентироваться по параллелограмму (если это позволяет конструкция). Для упрощения данной операции на рамку переключателя можно наклеить линейку (на двухсторонний скотч) или другой предмет, который упростит позиционирование перекидки.

После этого немного подтягиваем болт хомута и повторно проверяем расстояние от нижнего края рамки до самой большой звезды системы, и параллельность продольной оси относительно передних звезд.

Если все нормально, то полностью затягиваем болт хомута.

На этом регулировка положения переднего переключателя скоростей завершена. Теперь можно одевать цепь и приступать к настройке.

Настройка переключателя скоростей

Для того чтобы не держать велосипед на весу во время настройки попробуйте его подвесить за седло, тем самым приподняв заднее колесо. Так же для этого можно использовать гладильную доску. Ложем велосипед верхней трубой рамы на плиту гладильной доски, продев ее в треугольник.

Настройка переднего переключателя производится достаточно просто. Мы распишем ее по пунктам для большей наглядности.

1. Выставляем самую маленькую скорость при помощи переключателя на руле (помним, что на данном этапе трос не должен быть закреплен на перекидке). Закручиваем на манетке регулировку натяжения тросика переключения передач до упора по часовой стрелке (если смотреть на вход рубашки в манетку) и возвращаем назад на 1-2 оборотов. Многие рекомендуют закручивать полностью, но как показывает практика для дальнейшей точной подстройки лучше оставить запас по натяжению/ослаблению троса в обе стороны.
2. На заднем переключателе выставляем самую маленькую скорость (самая большая звездочка). В итоге у вас получится первая скорость спереди и сзади (цепь должна быть на этих звездах).
3. Настраиваем ограничитель переключателя «L» таким образом, чтобы внутренняя часть рамки была максимально близко к цепи, но не касалась ее при вращении педалей. Для этого, если вам требуется сместить рамку в сторону рамы велосипеда, следует вращать болт L против часовой стрелки, от рамы – по часовой.
4. Вставляем тросик в место фиксации на переключателе передач и, натягивая его (руками, не следует использовать плоскогубцы), закручиваем болт крепления троса.
5. Переключаем передачи спереди на самую большую звезду, сзади – на самую маленькую (цепь должна быть на этих звездах).
6. Производим настройку ограничителя «H». Следует добиться такого положения направляющей рамки, при котором ее внешняя часть находится максимально близко к цепи, но не трется об нее при вращении педалей. Для смещения рамки в сторону рамы крутим винт по часовой стрелке, в обратном направлении – против.
7. Выставляем 5-ую скорость на задней перекидке. После этого, вращая педали, производим смену скоростей передним переключателем на всем диапазоне (3 – 2 – 1 – 2 – 3) несколько раз. Затем установите скорость 2 спереди и, переключая задние передачи, проверьте отсутствие трения цепи о рамку в положениях 2 – 2 и 2 – 7 (пример для 24 скоростных велосипедов). На более дорогих моделях передних переключателей можно добиться отсутствия трения даже на 2 – 1 и 2 – 8 (хотя вы должны понимать, что это не нормальные режимы, которые не стоит использовать при езде). Если наблюдается трение цепи о рамку в данных позициях или нечеткое переключение скоростей, то следует подрегулировать натяжение троса, вращая регулировку на манетке передней перекидки. В случае проблем при переключении с меньшей звезды на большую, следует натянуть трос (крутить регулировку против часовой стрелки), а когда не получается переключиться с большей на меньшую — ослабить (крутим регулировку по часовой стрелке). Если замечаний по работе нет, то следующее испытание необходимо произвести под нагрузкой при езде по дорогам.
8. Находим ровный участок дороги (без бугров и спусков) и проверяем работу передней перекидки при езде. В случае каких-либо проблем при переключении, прямо на ходу вращаем регулировку на манетке в нужную нам сторону.

Если вам что-то стало не понятно по вопросу как настроить передний переключатель скоростей, то советуем вам посмотреть видео по данной теме.

Почему не получается настроить передний переключатель скоростей

Если у вас несколько раз не получилось четко настроить передний переключатель велосипеда, то, скорее всего, у вас одна из ниже перечисленных проблем.

• Неверно подобран переключатель или система звезд.
• Переключатель деформирован или вышел из строя.
• Тугой ход тросика в рубашке.
• Вышла из строя манетка.
• Сильно растянута цепь.
• Переключатель, тросик и цепь имеют значительные загрязнения.

Как правильно настроить передний переключатель велосипеда?

Настраивать передний переключатель скоростей вообще не стоит до тех пор, пока не настроен задний. Но перед тем как что-то настраивать, нужно досконально знать, как оно действует. Поэтому попробуем разобраться в принципе его работы.

Как работает этот переключатель

Это не автоматическая коробка передач Типтроник, и работает переключатель очень просто. Если отбросить все условности, то это просто стальная рамка, подвешенная на раме велосипеда, которая способна перемещаться вправо и влево. Перемещаясь, она толкает велосипедную цепь и заставляет ее перемещаться с одной звездочки на другую. Приводится в движение тросиком, который соединен с манеткой на руле.

Вроде бы все просто, но не так, как кажется. Переднему переключателю скоростей приходится работать с самой загруженной, верхней частью цепи, которая передает усилие на задние звездочки и постоянно находится в натяжении. Поэтому в случае, если переключатель настроен неверно, сменить передачу будет непросто даже при идеальных настройках задней перекидки.

Для того чтобы вся регулировка стала ясна и понятна, представим, что мы устанавливаем ее на голую раму велосипеда. Настройки с чистого листа, своего рода.

Установка переднего переключателя на раму

Чтобы определить, правильно ли перекидка установлена на раме, мы должны убедиться в том, что:

• рамка переключателя находится на 2 мм выше, чем зубцы самой большой передней звезды;
• рамка должна располагаться строго параллельно блоку ведущих звезд;
• передний переключатель велосипеда помыт, удалена вся грязь и пыль, он смазан и все регулировочные винты вращаются свободно;
• цепь находится на самой большой звезде сзади и на самой маленькой звезде спереди;
• зажимной винт приводного троса ослаблен;
• кожух троса распущен (находится в свободном, ненатянутом состоянии);
• угол передней перекидки – средняя линия должна быть параллельна средней линии рамы.

Ниже мы поместили рисунок, на котором попытались продемонстрировать исходные положения всей конструкции перед настройкой.

Маленький совет – чем ниже будет опущен передний переключатель, тем его работа будет четче.

И вот тут возникает вопрос, на решение которого мы повлиять не сможем без замены перекидки. Если радиус звезды больше того, на который рассчитан переключатель, то задняя часть рамки будет цеплять зубья большой звезды. Но иногда это можно вылечить тонкими регулировками, о которых мы поговорим позже. А пока у нас все готово и нас ждет настройка переднего переключателя.

Методика настройки

Шаг первый

Вращением винта 1 добиваемся того, чтобы рамка находилась на минимальном расстоянии от цепи со стороны каретки. Следим за тем, чтобы при этом цепь не задевала рамку.

Шаг второй

Крепим трос привода переключателя скоростей. Слегка натянув его, фиксируем винтом или гайкой крепления. Если есть прокладочная шайба с канавкой, укладываем трос в нее и зажимаем.

Шаг третий

Перебрасываем цепь на самую маленькую звездочку сзади и на самую большую спереди. Вращением винта 2 добиваемся минимального расстояния между цепью и рамкой, но без соприкосновения.

Шаг четвертый

Что такое защита на звезду велосипеда?

Проверяем работу переключателя под нагрузкой. Если цепь свободно перемещается по всем звездам и не задевает рамку при езде, можем считать настройку законченной. Поздравляем.

Но вам никогда не удастся настроить так, чтобы цепь не терла о рамку при передней самой высокой и задней самой низкой и наоборот. Стремиться к этому нужно, но не у всех получается. Поэтому, если вы хотите достичь академических высот в настройке передней перекидки, то только практика поможет в этом.

Иногда виной скрежета рамки о цепь может быть повышенный износ перекидки. Проверить это просто – если рамка имеет люфт, лучше переключатель скоростей поменять на новый. Его ремонт не стоит того времени, которое вы потратите, а новый не так уж и дорог, к тому же будет гарантия, что он проходит еще не один сезон.

Но в любом случае, как бы вы тщательно не настраивали переднюю перекидку, она не спасет от скрежета цепи о рамку, если вы переключаете передачи не правильно. Не вдаваясь в тонкости, запомните самое главное – не нужно переключаться скорости во время нагрузки на педали. Т.е. на секунду перестаньте давить на педали, переключите скорость и плавно (без лишнего давления) сделайте несколько оборотов педалями. Когда пока не поймете, что цепь перешла на нужную звезду, можно продолжить обычное педалирование. Причем, чем более дешевая система на вашем велосипеде, тем строже стоит выполнять данное правило.

В целом, описанных выше настроек вполне достаточно для удобной и беспроблемной эксплуатации переднего переключателя скоростей.

Как настроить передний переключатель у велосипеда — пошаговая методика и советы

Настройки переднего переключателя у велосипеда со временем сбиваются, что приводит к его неправильной работе. Провести регулировку можно как в веломагазине, так и самостоятельно. Перед настройкой необходимо понять работу и особенности переднего переключателя.

Принцип работы переднего переключателя

Сам переключатель — это рамка, которая перемещает цепь, перебрасывая её с одной звезды на другую. Он прикреплен к раме велосипеда и регулируется с помощью троса, который соединён с регулирующей ручкой на руле. Передний переключатель испытывает большую нагрузку чем задний, поэтому его неправильная настройка влияет и на работу переключателя сзади.

Что произойдет при неверной регулировке?

Перед тем, как разобраться в неполадках, полученных в результате неправильной регулировки, отметим работу отрегулированного переднего переключателя: он должен плавно перемещать цепь по звеньям, вращению самой цепочки не должно ничего мешать, она не должна тереться об держатель, задержка между переключением должна быть минимальной.

Неправильная настройка может повлечь за собой следующие неисправности и поломки:

1. Ненастроенный механизм может привести к износу цепочки. Изношенная цепь начинает проскакивать между звеньями звезды, что портит состояние звезды. Это влечёт за собой полною замену цепи и звёзд.
2. Неправильная регулировка может привести к деформации рубашек троса, что расплетает его обмотку. В итоге, ход тросика перестаёт быть свободным, что затрудняет включение скоростей.
3. Возможно повреждение самого троса. Он может порваться или фиксирующий его болт возможно плохо закручен. Это приведёт к резкому прекращению работы.
4. Также перекос цепи приводит к быстрому износу её и звёзд.

Установка переднего переключателя на раму

Настраивают переключатель в случае некоторых отклонений от нормальной работы:

1. Перебрасывание цепочки идёт тяжело или с задержкой;
2. Переключение вовсе отсутствует;
3. Механизм переключения повредился или имеет деформации корпуса;
4. Пружина в механизме износилась или трос, соединяющий механизм и ручку; контроля за скоростями, растянулся или порвался.

Методика настройки

Процесс настройки можно описать в несколько действий:

• Вращаем регулировочный винт L. Необходимо выставить его положение таким образом, чтобы корпус механизма располагал цепочку на минимальной дистанции от её внутренней поверхности. Важно не преувеличить и не довести цепочку до задевания рамки. Таким образом, мы настроили верхнюю границу.
• Далее необходимо закрепить трос привода. Для этого нужно натянуть его и зажать крепёжный винт. В случае, когда крепление имеет дополнительную шайбу с углублением, закрепите трос именно в эту канавку.
• После проделанной работы переводим цепочку на звезду сзади самого маленького размера и спереди на самую большую. Начинаем регулировку нижней границы переключателя. Для этого с помощью того же L винта регулируем расстояние между уже внешней границей цепи и корпуса механизма. В обоих случая регулировки границ рекомендуется расстояние 1-2 мм.
• Важно проверить работу под нагрузкой. Ход цепи должен быть свободным, без задевания за рамку. Перебрасывание цепи должно быть чётким и быстрым. В таком случае настройка можно считать правильной.

Налаживание переднего механизма переключения схоже с настройкой заднего переключателя. Разница в основных регулируемых винтах: вместо H винта работают с L винтом.

Советы по настройке переднего переключателя скоростей

Советы по настройке можно классифицировать на несколько групп, обозревающие проблемы с разными частями переключающего механизма:

• Первоначальная подготовка;
• Положение коммутатора;
• Проверка работы;
• Установка троса;
• Общие советы по уходу.

Перед регулировкой важно помыть и смазать цепь и подвижные узлы механизма. Для этого достаточно одной капли смазочной жидкости. Важна очистка от грязи троса и его рубашки выхода. Изношенный трос нужно заменить. Стандартное положение для настройки это большая звезда сзади и маленькая спереди.

Чем ниже расположена рамка, работа его будет быстрее и отзывчивее. Однако, самая большая звезда может задевать переключатель, поэтому важна тонкая регулировка положения.

Помимо задевания цепи об рамку, важно следить за её натяжением. Она не должна провисать.

Для регулировки троса нужно отрегулировать натяжение на барабане манетки. Для этого прокрутите его по часовой стрелки. Оставив до упора два или три оборота, ослабьте крепёжный винт троса. Часто перебой в работе вызывает излишнее трение троса, поэтому нужно обследовать все соединения и весь трос, где он идёт по раме.

При эксплуатировании не допускайте большого перекоса цепи, так как это изнашивает цепь, поэтому выбирайте нейтральные средние положения передней звезды относительно задней.

Устранение проблем после настройки

Если после настройки возникли проблемы в отдельных случаях нужно поступать следующим образом:

1. Если при езде цепочки прокручивается, то её необходимо поменять, так как она растянулась и износилась.
2. Если переключение слишком тугое, то нужно ослабить ход троса, проверить на его перегибы.
3. Если цепь начала задевать рамку механизма, то нужно заново отрегулировать нижнюю или верхнюю границу механизма, то есть положение внешней и внутренней части цепи относительно рамки.
4. Если регулировка границ рамки не помогает, то можно детально отрегулировать её на ручке контроля за переключением около тормоза с помощью винта.

Регулировка переднего переключателя скоростей это обычный процесс ухода за своим велосипедом. Его можно проводить в ручную в домашних условиях, придерживаясь приведённых инструкций.

Следующие советы помогут избежать частых регулировок и сохранят от быстрого износа детали:

• На старте используйте низкие передачи, так как во время старта прилагаются наибольшие усилия. Для облегчения этого процесса воспользуйтесь самой низкой передачей в трансмиссии.
• Меняйте скорости постепенно, без резких перебрасываний сразу на несколько передач.
• Перед подъёмом следует занизить передачу заранее, а не в движении по самой горе.
• Переключайте скорости только в движении, так как в стоячем положении натяжение цепи минимально, что в начале движения может привести к поломке.
• После перебрасывания цепи следует на несколько секунд снизить давление на педали, чтобы цепь до конца вошла на передачу без проскальзывания.

Как настроить передний переключатель

На прошлой неделе я опубликовал инструкцию, как настроить задний переключатель, и стало быть — сегодня речь пойдет про передний. Передний переклюк вообще вредная вещь, потому что его весьма сложно настроить так, чтобы он не терся о цепь на крайних передачах.

Кроме этого, у переднего переключения скоростей есть очень неприятная особенность — затрудненная работа под нагрузкой, если вовремя не понял, что для заезда в горку не хватает передач на кассете, то понизить передачу спереди может не получиться.

Многие велосипедисты на собственном опыте знают, что такое закус цепи. Это отвратительное явление, когда при переключении под нагрузкой на самую низкую передачу, цепь пролетает и заклинивает между маленькой звездой и трубой кареточного узла. К сожалению, иногда это может случиться даже на хорошо настроенном переключателе.

Если для обычного катальца это просто лишняя морока, то для велогонщика последствия такого инцидента могут быть самыми печальными — голыми руками не всегда удается выдернуть цепь из ловушки. Такое мертвое заклинивание случается редко, но всё равно, пока вытащишь цепь, немало помучаешься и измажешься в грязи и смазке.

Наверно те, кто в курсе последних велоразработок, знают, что сегодняшний тренд в механике горных велосипедов — отказ от переключения скоростей на передних звездах. По сути, передний переключатель — это атавизм, позволяющий «добрать» крайние передачи относительно средней звезды.

Новые системы механики включают в себя одну универсальную переднюю звезду с количеством зубьев от 32 до 36 и 11-скоростную кассету, с диапазоном 10-42. Может быть, такая схема немного ограничивает велосипед по части максимальной скорости, но скорости за 35 км/ч для горного велосипеда не столь актуальны.

Вот такая немаленькая кассета на примере SRAM X01

Пока что такие эксперименты с трансмиссией проводятся только в топовых гоночных группах веломеханики, но рано или поздно данная схема придет и в средний сегмент. Минус я вижу только один — быстрый износ кассеты и цепи из-за того, что металл каждой отдельной звезды становится всё тоньше с увеличением количества скоростей.

С превеликим удовольствием отказался бы от переднего переключателя, потому что на мой взгляд, на сегодняшний день он выглядит вынужденным костылем.

Настройка переднего переключателя

Вам понадобятся те же инструменты, что и для настройки заднего переклюка — крестовая отвертка и шестигранник. Главная хитрость данной операции — точное выставление переключателя по высоте и в поперечном направлении.

На новых девайсах на рамке переклюка наклеен стикер, при помощи которого очень легко найти высоту над большой звездой системы. Согласно инструкциям производителей, расстояние от зубьев до рамки должно быть около 2 мм, постарайтесь выставить его точно.

Открутите шестигранником болт, удерживающий трос. Желательно снять и цепь, потому что она будет вам мешать. Руками выдвигайте рамку переключателя к себе на максимум, чтобы она оказалась над зубьями большой звезды.

Если расстояние от рамки до зубьев больше, чем надо, то немного ослабьте болт хомута, крепящего переклюк к подседельной трубе и, постукивая резиновым молотком, добейтесь, чтобы зазор стал правильным.

Далее, крайне важно направить переключатель абсолютно параллельно звездам системы, если смотреть сверху. Нельзя, чтобы рамка ушла вправо или влево хотя бы на миллиметр, потому что в этом случае цепь обязательно будет подтирать.

Тут придется положиться на свой глазомер, и глядя сверху, слабыми ударами резинового молотка добейтесь параллельного звездам положения рамки. Теперь можно затягивать болт хомута. Кстати, не перестарайтесь, я читал в интернетах, как сминали тонкую баттированную трубу богатырским усилием.

После этого ставим на место цепь и переходим к самой настройке. Процесс очень простой и не требует особых пояснений, поэтому я просто дам ссылку на толковое видео (раньше здесь было другое видео, но в комментариях жаловались, что там не всё понятно):

Гении велосипедной механики способны сделать так, чтобы во всем диапазоне средней звезды системы цепь не трет даже в крайних положениях. Это то, к чему надо стремиться, но подчеркну, что речь идет только о средней звезде. Вы никак не сможете сделать, чтобы цепь, находясь спереди на большой звезде, не терла, будучи на самой большой звезде сзади.

Бывает так, что переключатель уже изношен, люфтит — тогда проще купить новый, стоит он очень недорого, хотя бы такой, зато прослужит не один год.

Скажу честно, я так и не достиг высот в настройке — на крайних передачах средней звезды у меня все-таки немного подтирает цепь. Впрочем, я все равно не использую их, чтобы не перекашивать цепь. Более подробно об алгоритмах вы можете прочитать в заметке Как правильно переключать передачи.

Прошу читателей прокомментировать — удается ли вам достичь идеала в настройке переднего переключателя и согласны ли с моим энтузиазмом по поводу отказа от переднего переключения.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Настройка переднего переключателя скоростей на велосипеде: как отрегулировать все правильно

Правильное и быстрое изменение передач велосипеда является достаточно важным элементом при езде, так как отвечает за сохранность жизни и здоровья велосипедиста независимо от того, кто он: мужчина или же транспортное средство подбиралось для женщины. Для полной исправности механизма переключения передач его необходимо не только обслуживать после хранения на балконе зимой и заранее менять компоненты, но и настраивать. Для того чтобы понять, как отрегулировать передний переключатель скоростей на велосипеде, не потребуется много времени, достаточно точно выполнять приведённые дальше инструкции.

• 1 Принцип действия
• 2 Как установить?
• 3 Настройка
• 4 Видео

Принцип действия

Передний переключатель скоростей на велосипеде представляет собой полоску стали, закреплённую на раме велосипеда и имеющую свободный ход, как в правую, так и в левую сторону. Перемещаясь в одну из сторон, он переводит цепь на другую звёздочку (меньшую или большую по размерам).

Механизм приводится в движении стальным тросиком, который соединён с манеткой на руле.

Важно! Конструкция довольна простая, но для того, чтобы настройка скоростей на велосипеде была успешной, все действия необходимо выполнять аккуратно и точно.

Как установить?

Установка переднего переключателя скоростей на велосипеде выполняется в соответствии с несколькими пунктами.

1. Велосипед крепится на специальной подставке, чтобы с ним было проще обращаться.
2. Перед установкой механизм необходимо тщательно вымыть, а все трущиеся части качественно смазать.
3. Велосипедную цепь надо закрепить на самой большой звездочке сзади и на самой малой спереди.
4. Ослабить регулировочный винт тросика.
5. Надеть хомут переключателя на подседельную трубу.
6. Установить на переключатель стальной трос и натянуть его.
7. Проверить расположение стальной рамки при последовательном переключении передач. Если появляется перекос или расстояние между рамкой и звёздами слишком большое (малое), то механизм необходимо снять и заново закрепить на подседельной трубе.
8. Затянуть винт крепления.

Так же, как и установка, происходит замена переднего переключателя скоростей на велосипеде.

Настройка переднего переключателя скоростей на велосипеде выполняется после того, как механизм был установлен наново или заменен. Для этого может потребоваться определённый инструмент (фигурная отвертка и гаечные ключи с минимальным шагом).

1. Выровняйте механизм так, чтобы ведущая звезда была параллельна центральной продольной оси рамки перекидки.
2. Вращая винт ограничителя низкой передачи, который расположен ближе к подседельной трубе, необходимо добиться минимального зазора между самой рамкой и велосипедной цепью.
3. Зафиксировать стальной трос переключателя скоростей. Для этого его необходимо натянуть и закрепить с помощью гайки или винта.
4. Чтобы регулировка переднего переключателя скоростей велосипеда прошла правильно, велосипедную цепь надо зафиксировать на самой маленькой звёздочке сзади и на самой большой спереди. После этого с помощью винта ограничителя высокой передачи на рамке переключателя необходимо добиться минимального зазора между велосипедной цепью и самой рамкой. При этом они не должны соприкасаться.
5. Осталось только проверить работу устройства во время езды, предварительно установив на место педали, если вы во время ремонта решили их снять. Настройка переднего переключателя велосипеда считается правильной, если цепь не задевает стальную рамку переключателя во время поездки. При необходимости ее можно будет укоротить.

Важно! Чем меньше зазор между рамкой переключателя и цепью, тем легче будет менять передачу.

Из вышеописанной инструкции можно понять, как настроить передний переключатель скоростей на велосипеде своими руками. Но следует знать, что правильная настройка не всегда получается с первого раза. Иногда только практика поможет достичь желаемого результата и, возможно, процесс придётся повторить неоднократно. Но делать нужно все так, чтобы не перестараться, поскольку в противном случае понадобится ремонт переднего переключателя скоростей.

Если же вы хотите, чтобы все получилось с первого раза, тогда посмотрите оба видео.

Основные правила настройки

Точная настройка велосипедной коробки зависит от установленной высоты подъема и угла переключателя.

Установка угла держателя

Чтобы поставить систему под правильным углом надо переключатель скоростей установить параллельно передним звёздам (вид сверху).

Любое смещение угла будет отражаться на качестве езды:

1. Минимальный сдвиг по оси провоцирует постоянный соскок велоцепи при работе скоростей.
2. Сдвиг панели внутрь предотвращает смещение велоцепи, но при скоростной езде задевает раму.
3. Наружный сдвиг передней панели избавляет от трения, но велоцепь слетает при переключении скоростей.

Фиксация высоты держателя

Высота установления переднего скоростного переключателя отражается на точности передач.

Если механизм расположить ниже положенного уровня, велоцепь перестанет нормально перемещаться по звездам.

Если держатель расположен выше положенного, то переключение цепей происходит с задержкой или неправильно.

При правильном расположении между верхним зубчиком большой звезды и наружной панелью остается максимально допустимое расстояние 2 мм.

Меньший зазор делает переключение передачи более чётким.

Настройка переднего переключателя скоростей на велосипеде с регулировкой высоты:

• Переключить рычаг до перемещения велоцепи на среднюю звезду;
• Внешняя панель должна расположиться над внешней звездочкой;
• Проверить правильное расположение переключателя можно рублевой монеткой с 2 мм толщины;
• Монетка вставляется в проём верхнего зуба большой звезды и наружной пластины, если она легко вставляется в проём, то следует подкрутить регулировочный винт;
• Следующий шаг – фиксация высоты: ослабить трос и переключить скорость на самую малую звезду;
• После этого открутить установочный болт, настроить нужную высоту и закрутить;
• Заключительный этап: велоцепь перебросить на среднюю звезду и проверить высоту установки.

Данные действия производятся до достижения оптимального зазора (в одну монетку) между зубчиками малой звезды и нижним краем панели механизма.

При установке необходимо учитывать размеры трансмиссионных звёзд: если звездочка больше оптимального размера для переключателя, то он будет задеваться зубчиками звезды и расстояние зазора надо увеличивать.

Если размер звезды меньше положенной нормы, передача скоростей останется четкой, но цепь будет задевать раму при переключении на малые звезды.

Чтобы не испортить трансмиссионную систему следует настраивать ограничитель велоцепи.

Болты ограничители

Болты, ограничивающие смещение, маркируются L и Н.

• L – ограничение смещения за границы внутренней звезды;
• H – ограничение смещения наружной звезды;
• Пластиковый винт (барабан) – регулятор натяжения тросика.

При отсутствии маркировки функциональность выясняется следующим образом: переключить передачу на внутреннюю ведущую звездочку и повернуть болт в разные стороны, если скоростной переключатель смещается, то это L; движения не происходят – H.

Механизм регулировки низких скоростей

1. Передний переключатель переключить на малую звезду впереди и большую сзади;
2. Открутить тросик переключателя;
3. Отрегулировать панель переключателя болтом L так, чтобы внутренний участок панели не касался велоцепи (если расстояние более 2 мм закрутить болт, если менее – открутить);
4. Натянуть трос переключателя (он должен немного болтаться (1 см));
5. Переключить велоцепь на среднюю звезду и проверить контакт с внешней панелью. Если задевает – натянуть трос пластиковым болтом (открутить на два оборота) так, чтобы расстояние между велоцепью и панелью переключателя стало минимум 2-3 мм.

Регулировка ограничителя высоких передач

• Велоцепь фиксируется на малой звездочке сзади и большой спереди;
• Если прокрутить регулировочный болт Н налево, то панель переместится к раме; при вращении болта направо – отодвигается от рамы;
• Переключатель должен устанавливаться так чтобы наружный угол панели находился рядом с велоцепью и не задевался при педалировании;
• Чтобы отрегулировать смещение цепей с больших на малые звезды – барабан вращается направо;
• Если переключение с малых на большие звездочки производится со слабым напором надо затянуть тросик пластиковым болтом против хода часов.

Блокировка для велоцепи

Блокировку устанавливают для предотвращения слёта велоцепи со звезд.

Регулировка переключения скоростей часто требует ослабления регулировочного болта, поэтому велоцепь слетает при переключении скоростей, для этого ограничитель прикрепляется к подседельной трубе и не даёт слетать велоцепи с трансмиссионной системы.

Проверка велосипеда в действии

После настройки скоростей проверяется работа байка в движение и под физической нагрузкой: при езде велоцепь должна перемещаться по звездам мягко, быстро, и не задевать скоростную панель, если задевает – проверить расположение панели, шестеренки или деформацию звезд. Об обслуживании велоцепи подробно написано в этой статье.

Также проблемы с переключением могут появиться из-за трения троса и замедления вращения рамки под воздействием пружин.

Основные проблемы переключения передач и их решение

1. Прокрутка цепи может говорить об износе и необходимости замены.
2. При тугом переключении скоростей можно попробовать спустить тросик или проверить его на перегибы.
3. Если велоцепь касается панели переключателя надо отрегулировать его болтом на контрольной ручке.

А для более комфортного катания и предотвращения поломки байка следует соблюдать элементарные правила:

• При старте пользоваться только низкими скоростями;
• Менять скоростной режим плавно и без скачков на разные передачи;
• Перед заездом на гору снизить передачу заранее;
• Переключать скорости исключительно при спокойной езде;
• После переключения скоростей снижать нагрузку на педали на долю секунды.

Подробнее о настройки переднего переключателя скоростей смотрите в видео:

На прошлой неделе я опубликовал инструкцию, как настроить задний переключатель, и стало быть — сегодня речь пойдет про передний. Передний переклюк вообще вредная вещь, потому что его весьма сложно настроить так, чтобы он не терся о цепь на крайних передачах.

Кроме этого, у переднего переключения скоростей есть очень неприятная особенность — затрудненная работа под нагрузкой, если вовремя не понял, что для заезда в горку не хватает передач на кассете, то понизить передачу спереди может не получиться.

Многие велосипедисты на собственном опыте знают, что такое закус цепи. Это отвратительное явление, когда при переключении под нагрузкой на самую низкую передачу, цепь пролетает и заклинивает между маленькой звездой и трубой кареточного узла. К сожалению, иногда это может случиться даже на хорошо настроенном переключателе.

Если для обычного катальца это просто лишняя морока, то для велогонщика последствия такого инцидента могут быть самыми печальными — голыми руками не всегда удается выдернуть цепь из ловушки. Такое мертвое заклинивание случается редко, но всё равно, пока вытащишь цепь, немало помучаешься и измажешься в грязи и смазке.

Наверно те, кто в курсе последних велоразработок, знают, что сегодняшний тренд в механике горных велосипедов — отказ от переключения скоростей на передних звездах. По сути, передний переключатель — это атавизм, позволяющий «добрать» крайние передачи относительно средней звезды.

Новые системы механики включают в себя одну универсальную переднюю звезду с количеством зубьев от 32 до 36 и 11-скоростную кассету, с диапазоном 10-42. Может быть, такая схема немного ограничивает велосипед по части максимальной скорости, но скорости за 35 км/ч для горного велосипеда не столь актуальны.

Пока что такие эксперименты с трансмиссией проводятся только в топовых гоночных группах веломеханики, но рано или поздно данная схема придет и в средний сегмент. Минус я вижу только один — быстрый износ кассеты и цепи из-за того, что металл каждой отдельной звезды становится всё тоньше с увеличением количества скоростей.

С превеликим удовольствием отказался бы от переднего переключателя, потому что на мой взгляд, на сегодняшний день он выглядит вынужденным костылем.

Итак, благодаря этой статье вы уже умеете настраивать задний переключатель, давайте теперь разберемся с передним.

И как всегда, не нужно бояться самостоятельно настраивать свой переключатель. Едва-ли вы что-то сломаете или повредите, если не будете делать это нарочно и с избыточной силой

• Определяемся с типом переключателя
• Регулируем положение переключателя
• Регулируем зазор
• Точная подгонка
• Итог

Принцип работы переднего переключателя аналогичен с задним, вы натягиваете трос манеткой, а трос смещает переключатель. Вы отпускаете трос манеткой, пружина возвращает переключатель.

Определяемся с типом переключателя

Но для начала необходимо определиться с типом крепления переключателя к раме. Вам поможет следующая картинка с переключателем XTR FD-M985 и FD-M985-E:

Как видите бывают 2 типа переключателей:

Первый тип крепится к подседельной трубе рамы специальным хомутом. Переключатель может вращаться вокруг трубы и двигаться вверх-вниз по ней, что требует дополнительной точности при установке.

Второй тип крепится к раме. Такой переключатель немного двигается вверх-вниз, что позволяет точно отрегулировать высоту. И он всегда находится в плоскости звёзд, что позволяет избежать лишней мороки с настройкой.

Если на вашей раме нет крепления для такого переключателя, то вы можете приобрести специальный переходник (фигура 6 на фото), который в свою очередь зажимается между кареткой и кареточным стаканом велосипеда. Не забудьте выставить такой переходник параллельно подседельной трубе рамы.

Сегодня рассмотрим первый тип переключателя, так как он самый требовательный в настройке. Второй тип настраивается так же, за исключением выставления переключателя в одну плоскость со звёздами.

Настройка

Шаг 1: Переключитесь на саму большую звезду сзади и самую маленькую звезду спереди.

Шаг 2: Полностью вкрутите болт регулировки преднатяга троса на манетке.

Шаг 3: Ослабьте болт хомута переключателя, чтобы он мог свободно вращаться вокруг подседельной трубы рамы. Отрегулируйте угол переключателя так, чтобы его рамки были параллельны маленькой звезде шатунов.

Шаг 4: Теперь отрегулируйте высоту переключателя. Переключите передачу на самую большую переднюю звезду (если вам не удается переключить т.к. переключатель упирается и не хочет идти выше, то см. Шаг 8). Разные производители рекомендуют высоту от 1 до 3 миллиметров между вершиной зуба большой звезды и гранью внешней рамки. Если не хотите париться с измерениями, то можно выставить зазор с помощью обычной монеты. Вставьте монету так, чтобы она была зажата между большой звездой и гранью внешней рамки. Закрутите болт хомута переключателя.

Шаг 5: Вернитесь обратно на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Ослабьте болт, который фиксирует трос переключателя. С помощью отвертки и болта «L» выставьте минимальный зазор между внутренней гранью рамки и цепью. Вращая болт по часовой стрелке, вы уменьшаете зазор, вращая против увеличиваете.

Шаг 6: Сделайте 1 оборот болта регулировки преднатяга троса на манетке.

Шаг 7: Слегка натяните сам трос и зафиксируйте его болтом. При этом переключатель не должен сместиться в сторону большей звезды.

Шаг 8: Переключите передачу на самую большую звезду спереди и на самую маленькую сзади. Если вам не удается переключить т.к. переключатель упирается и не хочет идти выше, то воспользуйтесь болтом с маркировкой «H» и выкручивайте его пока цепь не перескочит на большую звезду.

Шаг 9: Выставьте минимальный зазор между внешней гранью рамки и цепью так, чтобы цепь практически касалась внешней рамки, но не задевала её. Вращая болт «H» по часовой стрелке, вы уменьшаете зазор, вращая против увеличиваете.

Шаг 10: Вращайте педали попутно переключая скорости на передних звёздах с помощью манетки вверх-вниз. Если цепь плохо сходит с большой звезды на маленькую, то ослабьте трос, вращая болт регулировки преднатяга троса на манетке из Шага 2 по часовой стрелке. Если цепь плохо закидывает на большую звезду, то стоит натянуть трос вращая болт регулировки преднатяга против часовой стрелки. Добейтесь оптимальной работы. Profit!

Производителями допускается небольшое подтирание рамок переключателя в крайних положениях при сильных перекосах цепи. Это положения, когда цепь находится на маленькой звезде впереди и маленькой звезде сзади или большой звезде спереди и большой сзади. Но лучше попробовать избежать подтираний точной настройкой.

Итог

Регулировка переднего переключателя не такая сложная задача, пользуясь рекомендациями в статье вы сможете отрегулировать переключатель самостоятельно.

Источники:

https://frikke.ua/novosti/manetki-dlia-velosipeda-kak-vybrat
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kakie-manetki-dlya-velosipeda-luchshe-vsyo-o-velosporte.html
https://ex3msport.life/velosport/kak-pomenyat-pereklyuchatel-skorostej-na-velosipede.html
https://ex3msport.life/velosport/kak-pomenyat-perednij-pereklyuchatel-skorostej-na-velosipede.html