Как поменять передние звезды на горном велосипеде

Когда в первый раз моя кассета «сточилась» и зубья стали напоминать колючки — я озаботился тем, чтобы сменить звездочки за заднем колесе. Снял колесо, посмотрел на кассету, не понял что и куда совать и как крутить. Но опыт других людей мне помог.

Вообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать «фирмУ» от Шимано — то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый — это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и «мэйд ин Джапан» 🙂

Второй — это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты. Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

Вместо него можно купить вот такой вот ключ — съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя). Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ «за 1 рубль» у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе 🙂

Как снять кассету звездочек без съемника?

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют «накинуть тряпку на звезды» и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Второй вариант подмены фиксатора кассеты — это взять старую цепь, накинуть ее одним концом на кассету, а второй конец накинуть на обод колеса-покрышку. Зафиксировать там и повернуть гайку съемником. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора 🙂 Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать — их выдирает из палки на «ура».

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Снятие кассеты велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же 🙂

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается 🙂 Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить) стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И «задом наперед» звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны — молотком, я думаю, туда звезду забить можно 🙂

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным — 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

А как вы снимаете кассету с вашего велосипеда?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Кен Блок выпустил новое видео — Джимхана — 9. У меня сердце замирает, когда смотрю на его трюки.

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда

Разобрать колесо для замены деталей совсем не сложно. Вам понадобится немного свободного времени и такие инструменты: пару гаечных ключей, насадка для снятия кассеты и хлыст. В большинстве случаев все звезды собираются одинаково на горных велосипедах, так как имеют стандартное строение.

Для начала нужно перевернуть велосипед вверх ногами в устойчивое положение.
Теперь нужно снять колесо. Для этого воспользуйтесь ключом. Цепь сбросить в сторону. На современных моделях спортивного агрегата колесо снимается еще проще (благодаря эксцентрику).
Теперь можно приступать к разбору. Хлыстом удерживаем кассету от прокручиваний, а на гайку кассеты устанавливаем съемник. Далее работаем ключом, тут придется потрудиться, чтобы разобрать кассету. Если при раскручивании вы услышите характерное потрескивание, не пугайтесь! Так бывает, если размер звездочки небольшой. После того, как гайка отвинтилась, вам останется небольшим усилием раскрутить ее вручную. Теперь снимите кассету и осмотрите все на степень износа.
Не забудьте во время разборки складывать запчасти в правильной последовательности, иначе при сборке у вас могут возникнуть проблемы.
В последнюю очередь останется лишь снять защитное пластиковое кольцо.
После того, как детали сняты, необходимо осмотреть и смазать детали, которые нуждаются в смазке.

Как заменить звездочку на велосипеде

В отличие от устаревших моделей, современные звездочки можно менять по отдельности. Достаточно просто можно заменить старую звездочку с заднего колеса на новую. Между ними располагаются так называемые прокладки, которые служат для фиксации положения и делают процесс монтажа в разы проще.

Раскрутить детали очень просто, в основном против часовой стрелки. Важно не запутаться в правильной последовательности. Существует такое понятие как «пауки». Это значит, что участки из пары звезд очень плотно зафиксированы. В такой ситуации придется поменять весь набор на новый.

Если вы меняете только одиночную звезду, можете столкнуться с такой проблемой как сложность переключения на нее цепи. Так часто происходит, так как цепь в какой-то мере тоже изношена, поэтому менять их советуют одновременно со звездами.

Замена кассеты на велосипеде

Сборка кассеты производится точно так же, как и разборка, только в обратной последовательности, поэтому так важно ее запомнить, особенно если вы делаете это самостоятельно впервые.

Оденьте цепь на звезду.
Вставьте на место заднее колесо и плотно закрутите его до упора.
Проверьте надежность фиксации.
Переверните велотранспорт. И все готово!

Последнее слово о синглспиде

В односкоростных моделях велосипеда имеется стопорное кольцо. Благодаря этому звезду можно заменить за несколько минут. Достаточно просто разжать данное колечко. Любители синглспидов утверждают, что стандартные кольца совсем хлипкие и могут сломаться даже, если вы не используете их для замены. В этом есть доля правды. Поэтому стоит постоянно проверять его состояние и время от времени заменять на новое. В противном случае, цепь попросту будет болтаться из стороны в сторону.

Сборка данной конструкции не требует никаких особых навыков. Кольцо вставляется без всяких усилий, в этом, наверное, самый главный плюс этих моделей.

Рекомендуем посмотреть видео:

comments powered by HyperComments

Демонтаж кассеты

Процедура демонтажа несложная и выполняется с помощью комплекта инструментов:

Гаечных ключей. Колесо снимается рожковым ключом, а сама кассета – разводным.
Кассетного съёмника с хлыстом.

Начало работы – демонтаж заднего колеса. Ключом отвинчиваем необходимые гайки и высвобождаем задние звёзды от велоцепи. Монтаж и демонтаж колеса горного байка занимает минимум времени и проходит без какой-либо заминки, благодаря эксцентрическому креплению.

Установка эксцентрика производится на шлицевую гайку трансмиссионной кассеты. Предотвращаем проворачивание кассеты хлыстом – небольшим плоским ножом с частью цепи. Начинаем вращать съёмник кассеты разводным ключом, а большую трансмиссионную звезду фиксируем хлыстом в противоположном направлении.

Как правильно переключать передачи на велосипеде Можно ли похудеть катаясь на велосипедеГорнолыжный комбинезон мужской

Поскольку откручивание гайки – процесс трудоёмкий, придётся приложить максимум усилий. Сила потребуется и для установки кассетных звёзд обратно. Когда гайка свернётся, кассета легко отцепляется от колеса. Для определения звездочки, которую нужно изъять, внимательно осматриваем вытянутую кассету.

Демонтаж кассеты зачастую сопровождается вытягиванием нескольких наружных звёздочек. В этом случае чистим их и проверяем на степень изнашивания. Что касается основных звёзд, правила идентичны наружным.

Необходимые инструменты для снятия кассеты

Для того, чтобы без проблем снять кассету потребуется два инструмента:

Хлыст (данный ключ я сделал своими руками за 5 минут и он работает)
Специальный съемник для снятия кассеты

Процесс снятия кассеты со втулки

Цель всего процесса — это снять стопорную гайку кассеты, а сама кассета уже потом снимается рукой без каких-либо усилий.

Так как во втулке используется механизм свободного хода, то нам потребуется зафиксировать кассету, чтобы она не прокручивалась — для этого и нужен хлыст.

Придерживая хлыстом кассету мы откручиваем против часовой стрелки стопорную гайку и снимаем кассету с барабана втулки. Готово! Когда есть инструмент — это все очень просто!

Как разбортовать колесо велосипеда

Разбортовка колеса велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо, ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки. С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны.

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

Размыкается ободной тормоз, если он есть
Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
Спускаем давление в камере до минимального
Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу, не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
Извлекаем камеру
Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

заметные повреждения обода;
полный износ, когда нужна замена колеса;
спустила камера или разорвалась шина;
переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

Съемник вставляется в кассетную гайку.
Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

основные звезды;
одиночные звезды, маленькие звездочки;
затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

В скоростном велосипеде не так много ключевых деталей. К основным из них можно отнести звезды, которые служат для переключения скоростей с обеспечением передаточных отношений в трансмиссии. При постоянной работе механизма велосипеда образуются изношенные звездочки. Этому способствует обычный физический процесс – трение. Чем это грозит? Цепь начинает заедать и попросту проскакивает деформированные детали.

Возникшая проблема требует незамедлительного решения. Если вопрос игнорировать, то любое передвижение по дороге превратится в сплошной негатив. Модель современного велобайка позволяет сменить изношенную деталь. О том, как заменить заднюю звездочку на велосипеде скоростном или горном расскажет наша статья.

Процесс разборки трансмиссионной кассеты

Предварительно немного теории. На заднем колесе может быть два варианта деталей связанных с переключением скоростей.

Трансмиссионная кассета. Это изделие отличается современностью и инновационными шлицевыми креплениями, которые прикрепляются к оси втулки.
Трещотка. Несколько устаревшая модель, характерная для недорогих велобайков со скоростями. В наборе не более семи передач. Что касается крепления, то у него есть резьба с внешними параметрами установки.

Сразу акцентируем внимание на трещотке. Замена задней звезды на велосипеде с трещоткой невозможна. Только весь компонент менять полностью.

Поэтому темой статьи будет проблема описывающая ситуацию, когда нужна замена кассетной звезды велосипеда. Что касается набора звезд в трансмиссии, то здесь возможны варианты до 11 штук, в зависимости от модели велосипеда.

Фото 1. Элементы трещотки и кассеты

Так как же поменять заднюю звездочку на скоростном велосипеде. Рассмотрим алгоритм действий.

Взяв велосипедный ключ для заднего колеса, демонтируем его. Последовательно разжимаем рычаги и ослабляем фиксацию гайки.
Теперь очередь за осевыми гайками. При помощи другого ключа сворачиваем крепление.
Следующий этап предполагает выкручивание подшипникового конуса и его вытаскивание наружу.
Вынимаем ось со всеми элементами.

Как ухаживать за велосипедом инструкция по пунктам

Фото 2. Процесс выемка втулки.

Берем специальный инструмент – съемник для кассет. Вставляем его в шлицы.
Хлыст кладется на ту звездочку, которая является самой большой. Производим вращательные движения по ходу часовой стрелки.
Одновременно при помощи разводного ключа, съемник вращается в обратном направлении.

Предварительный этап закончен. Такие простые действия возможны в обычных домашних условиях. Акцентируем внимание, что если изношена не одна звезда, а несколько, то лучше заменить всю кассету сразу. Такой вариант желателен и при повреждении самой большой звезды.

И еще одна рекомендация. Все небольшие детали, шайбы и гайки складываем в определенное место, чтобы потом не искать по всему помещению

Процесс снятия звезды

Как поменять заднюю звездочку на велосипеде, когда уже пройден первый этап.

Снимаем крепление.
Кассету отцепляем от заднего колеса.
Производим тщательный осмотр.
Определяем звездочки с износом.
Снимаем изношенное изделие.
Обращаем внимание на расположение звезд и очередность креплений и шайб между ними.

Кассеты, выгодно отличаются от трещоток, тем, что каждую изношенную деталь можно свободно снять по отдельности.

Отдельной рекомендацией будет замена цепи, которая тоже уже износилась, одновременно со звездочкой.

Этапы установки новых звезд

Как происходит сборка при замене кассетной звезды велосипеда?

Рассмотрим по шагам.

Устанавливаем новую звездочку и фиксируем ее.
Собираем кассету полностью в обратном порядке.
Используя съемник, монтируем барабан на область шлицевого крепления.
Предварительно барабан нужно подвергнуть выравниванию.
Далее осуществляем процесс сборки втулки. Все действия, описанные в первом пункте, осуществляются в обратной последовательности.
Устанавливаем заднее колесо и надежно фиксируем.
Надеваем цепь.

Обязательно нужно произвести проверку четкой работы трансмиссии. Такая процедура подразумевает регулирование заднего переключателя скорости.

Если все проведено по предложенной инструкции, смело садимся на велосипед и наслаждаемся ездой.

Как правильно ухаживать за цепью?

Цепь изнашивается достаточно быстро, особенно, если ее периодически не чистить и не смазывать. От износа она удлинняется. Можно проверить состояние цепи, приподняв ее над зубьями звездочки. Новую цепь приподнимается на 1-2 мм. Но цепь нужно менять, когда растягивание увеличится до 7 мм. При замене цепи придется одновременно поменять и звездочки задней втулки.

Если цепь облеплена обычной дорожной грязью, ее легко смыть струей из шланга. Но если грязь смешана с маслом, воспользуйтесь чистой тряпкой. Удалите грязь между звездочками задней втулки, протрите зубья звездочек каретки. Далее распылите растворитель между звеньями цепи и очистите их зубной щеткой. Очистив цепь, смежьте ее маслом.

В хорошую погоду цепь должна быть сухая и чистая, а во время дождя и морозов ее нужно обильно смазывать. Эксперты рекомендуют чаще менять цепь, потому что она стоит дешевле кассет и систем. А новая цепь продлит службу всей системы. У горных велосипедов замену лучше проводить через каждые 2000 км, у гибридов и щоссейников – через 3000-6000 км.

alt=»Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?» width=»100″ height=»100″ />Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?
alt=»Каким должен быть состав губной помады?» width=»100″ height=»100″ />Каким должен быть состав губной помады?
alt=»Интересные факты о картофеле» width=»100″ height=»100″ />Интересные факты о картофеле

Как заменить звездочку на велосипеде

Замена ведущих звёзд на вашем велосипеде – тривиальная задача, которую вы выполняете если звёзды износились или если хотите слегка поиграться с передаточным соотношением и поставить звезду другого диаметра. В любом случае, сегодня мы расскажем, как это сделать.

Перед тем, как купить новые звёзды убедитесь в том, что вы подобрали правильный стандарт звёзд. Чаще всего для описания стандарта крепления двух и более звёзд используют аббревиатуру BCD (от англ. bolt circle diameter – диаметр по центрам отверстий в звезде для крепления на шатуны). Существуют ещё несколько типов крепления, но BCD встречается чаще всего. Как его измерить – видно на картинке ниже, вам пригодится линейка или штангенциркуль.

Если у вас спереди двойник, со звездами на 50 и 34 зуба, скорее всего у вас 110 BCD, если 53 и 39 зубов, то 130 BCD. Новейшие 11-скоростные системы от Shimano вообще имеют унифицированный стандарт, так что если у вас такая система, то просто берите звезды с подходящим количеством зубов. Но, как всегда, лучше перестраховаться и сверить все размеры.

Теперь, когда у вас есть все необходимое для замены, стоит позаботиться про инструмент.

Шестигранники или ключи Torx;
Отвёртка;
Ветошь;
Выжимка для шатунов (не обязательно).

1. Снимаем шатуны

Приступим к демонтажу. Подробно о том, как снять шатуны, мы рассказывали в этой теме. Просто сбросьте передачу на самые маленькие звёзды спереди и сзади и следуйте инструкциям из нашей статьи.

2. Снимаем звёзды

После того, как шатуны успешно отделились от велосипеда, вам нужно будет открутить бонки на звёздах. В зависимости от производителя ваших шатунов, они могут быть как с креплением под шестигранник с обеих сторон, под torx, или с прорезью под специальный ключ обратной стороны. У ребят из parktool есть специальный ключ для таких бонок, он идёт под индексом CNW-2 и стоит в районе $5.

Но вы спокойно сможете справиться и без него, понадобится только широкая, плоская отвёртка, чтобы совпадала с диаметром самой бонки. Главное удержать внешнюю часть бонки от проворота, пока вы крутите её внутреннюю часть.

3. Устанавливаем новые звёзды

Если вы не балуетесь с овальными звёздами, где нужно точно подобрать угол поворота звезды относительно шатунов, то у вас не будет никаких трудностей с установкой новых звёзд. Внешняя звезда обычно имеет небольшой штырь. Звезда должна быть установлена так, чтобы этот штырь располагался прямо напротив шатуна. Такая незамысловатая конструкция не позволит цепи застрять между звездой и шатуном в случае её спадания.

У внутренней звезды, как правило, тоже есть такой штырь для тех же целей. Но если его нет, обратите внимание на надписи на самой звезде, они должны быть видимы при её установке, то есть развёрнуты от шатуна.

После того, как вы выровняли звёзды, нужно вставить в них бонки и закрутить их. Можно сосредоточиться на одной бонке. Обратите внимание на то, внутренняя часть бонки с креплением под шестигранник или torx обычно смотрит наружу, то есть вставляется с внешней стороны шатунов. Вставьте внутреннюю бонку и вкрутите в неё внешнюю. После того, как вы проделаете это с одной бонкой, вам больше не нужно будет удерживать звёзды на месте и пытаться закрутить оставшиеся одновременно. Последовательно закрутите каждую бонку. Звёзды не должны болтаться, так что закручивайте хорошо, или воспользуйтесь динамометрическим ключом.

После установки новых звёзд не забудьте настроить передний переключатель.

Вот небольшое видео, которое не даст вам запутаться:

Как заменить кассеты на велосипеде?

Все составные части велосипедной трансмиссии испытывают огромные нагрузки в течение эксплуатации байка, поэтому они нуждаются в регулярном обслуживании. Если вы видите, что задние звездочки пришли в негодность, то потребуется замена кассеты на велосипеде, ведь от ее состояния зависит состояние и цепи, и передних звезд. Если вовремя не обслуживать каждую из этих деталей по отдельности, есть риск, что ремонт всей трансмиссии сразу влетит в копеечку.

Сам по себе процесс съема кассеты – несложный, однако необходимо знать некоторые тонкости, благодаря которым демонтаж пройдет без проблем. Существует несколько разновидностей кассет с определенным способом демонтажа. Лучше заранее узнать на будущее, какая из них установлена именно у вас.

Инструменты

Для замены кассеты вам понадобится несколько ключей, как специальных велосипедных, так и обычных:

Съемник для стопорного кольца;
«Хлыст»;
Разводной ключ.

Как снять блок звездочек с заднего колеса?

Переверните велосипед, раскрутите эксцентрик, уберите цепь и снимите колесо. Возможно, понадобится разомкнуть тормозные колодки, если у вас установлена ободная тормозная система.

Для начала демонтажа, необходимо накинуть цепь ключа-хлыста на самую большую звездочку: благодаря нему система зафиксируется и не будет проворачиваться. После этого на гайку оси колеса надевается съемник в форме кольца, под его диаметр подгоняется разводной ключ. Когда вы будете откручивать гайку, может раздаваться достаточно громкий треск или хруст – не стоит его бояться, это нормально, так происходит из-за того, что самая маленькая звездочка трется о гайку, а обе они имеют ребристую поверхность.

После того как вы отвинтили гайку, уберите ключ и съемник, и снимите всю кассету. Делайте это аккуратно: между звезд проложены специальные прокладки, старайтесь не рассыпать их при демонтаже, они могут легко потеряться. Далее аккуратно разложите детали системы колеса в том порядке, в каком они были сняты, чтобы при последующей установке ничего не перепутать. Впрочем, если вам нужна полная замена кассеты, т.к. старая пришла в негодность, то можно ее просто выбросить. Однако прежде стоит внимательно осмотреть детали, оценить степень их изношенности – возможно, звезды еще смогут выдержать один сезон, не навредив всей трансмиссии.

Если вы решили оставить прежнюю кассету, то перед тем, как установить ее обратно на барабан, механизм обязательно нужно почистить и смазать. Чистить такие детали велосипеда очень легко: сложите звезды в емкость с горячей мыльной водой, оставьте на какое-то время, а затем с усилием сотрите грязь и остатки старой смазки при помощи щетки. Далее протрите звездочки и шайбы-прокладки сухой тряпкой и оставьте до полного высыхания. Не забывайте соблюдать последовательность!

Когда детали просохнут, их нужно заново смазать. Для этого лучше всего подойдет состав, созданный специально для кассет – его можно приобрести в магазине велосипедных товаров. Если такового нет, воспользуйтесь универсальной смазкой для велосипеда – главное, чтобы она была не литиевая и обладала свойством отталкивания пыли, чтобы в процессе езды собирать как можно меньше грязи.

Кстати, если вы решились на полную замену кассеты, новую систему тоже нужно обязательно смазать перед установкой.

Установка

Итак, детали промыты или куплены заново, звездочки смазаны – в систему можно устанавливать новый и чистый набор звезд. Соблюдайте порядок, обратный тому, в котором производился демонтаж. Сначала на барабан надеваются самые большие звезды и далее по убывающей. Не забывайте вставлять между ними шайбы. В последнюю очередь на механизм колеса надевается гайка, на нее, точно в пазы, устанавливается съемник в форме кольца. Обратите внимание: звезды нужно насаживать на храповик достаточно плотно, а расстояние между ними должно быть строго одинаковым.

Когда гайка установлена, затяните ее разводным ключом как можно более туго: очень важно, чтобы система не раскрутилась во время езды, это может нести за собой серьезную опасность для здоровья велосипедиста.

После того как установка завершена, поставьте колесо обратно на велосипед, наденьте цепь и покрутите педали, а лучше немного прокатитесь – не должно быть никаких отклонений от привычной езды, задний переключатель должен спокойно перебрасывать цепь с одной звезды на другую. В случае проблемы, скорее всего, была нарушена последовательность монтажа, либо не соблюдены дистанции между звездочками. Если же все хорошо, то замена системы прошла успешно.

Если вы меняете заднюю систему полностью и перед вами стоит вопрос выбора новой кассеты, обратите внимание на материал изготовления звезд:

Если они сделаны из алюминия, то такой блок будет отличаться низким весом, однако это сделает ее более дорогой. Такое оборудование обычно покупают велосипедисты с уже имеющимся опытом, новичкам можно выбрать что-то попроще;
Стальные звезды наиболее популярны в велосреде, они в меру прочные и хорошо переносят больше эксплуатационные нагрузки, среди недостатков – большой вес, но зато отличаются низкой ценой. Хорошо подходит новичкам и тем, кто редко катается на велосипеде. Так как сталь легко ржавеет, детали из нее должны быть покрыты никелем, хромом или иным антикоррозийным составом;
Титановые кассеты легче стальных, но тяжелее алюминиевых, они наиболее прочны и подходят для опытных гонщиков и любителей экстремального спорта. Такая деталь будет служить долго и верно, правда, стоить она будет недешево.

❶ Как снять переднюю звезду

— керосин;
— наждачная бумага;
— молоток;
— паяльник;
— пластилин;
— вода, серная кислота и цинк;
— зубило;
— гаечный ключ.

Смочите поверхность гайки и выступающую часть болта, вкрученного в нее, керосином. Для этого наложите на детали марлевый или ватный тампон, пропитанный этим средством. Через некоторое время вы заметите, что часть ржавчины растворилась. Проржавевшие участки деталей, не поддавшиеся воздействию керосина, тщательно очистите с помощью наждачной бумаги и повторите попытку отвернуть гайку.

Если отвернуть гайку все же не получилось, слегка постучите по граням детали молотком. После таких действий заржавевшая гайка, как правило, достаточно легко отвинчивается.

Существует еще один способ отвинчивания заржавевшей гайки. Разогрейте деталь с помощью паяльника. В результате этого металл расширится, а ржавчина разрушится. Для того, чтобы ускорить процесс отвинчивания гайки, накапайте в зазор между ее резьбой болтом керосин.

Также вам может понадобиться пластилин. Из него вокруг заржавевшей детали сделайте небольшое ограждение в виде кольца таким образом, чтобы между гайкой и пластилиновым кольцом остался достаточный зазор, а само кольцо возвышалось над заржавевшей гайкой примерно на полсантиметра.

В получившуюся пластилиновую «ванночку» залейте воду, предварительно подкисленную серной кислотой. Далее поместите в нее небольшой кусочек цинка. В результате взаимодействия воды, кислоты и цинка, произойдет химическая реакция, способная справиться с ржавчиной за сутки. Спустя этот промежуток времени вы легко отвернете «упрямую» гайку обычным гаечным ключом.

Отвернуть заржавевшую гайку можно и с помощью зубила. Этот способ грубоватый, но зато достаточно эффективный. На гранях гайки с помощью зубила сделайте несколько зарубок. Внутренний диаметр гайки при этом увеличится, и ее без проблем можно будет отвернуть. Правда гайка для дальнейшего использования станет непригодной.

Для того чтобы избежать проблем с отвинчиваем гайки в результате ее ржавления, смазывайте перед завертыванием резьбу болта вазелином с добавлением графита.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда: пошаговая инструкция

При активном катании велосипед постепенно изнашивается. Чтобы избежать этого, надо постоянно за ним ухаживать. У скоростных байков одним из самых уязвимых мест является задняя часть трансмиссии. Поэтому иногда она требует замены. Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Зачем это нужно?

Самой распространённой проблемой является износ цепи. Если ее вовремя не заменить, то она начнет растачивать звезды. У каждого есть своя любимая передача, которая чаще всего используется. Со временем цепь на ней начнет прокручиваться, если приложить большую нагрузку. Поэтому надо научится снимать звездочки с заднего колеса велосипеда. Как только такой навык приобретется, можно устранять любые поломки самостоятельно. А это сэкономит немалые деньги на обслуживании в мастерской.

Зачем это надо? Можно снять звездочки с заднего колеса велосипеда как для обычной смазки, так и для их полной замены. Также они будут мешать, если надо будет заменить спицы с правой стороны или добраться до самой втулки.

Отличие трещотки от кассеты

Перед тем как снимать звездочки с заднего колеса велосипеда, надо определиться с их конструкцией. Важно отличать между собой трещотку и кассету. Они внешне хоть и схожи, но внутри сильно отличаются.

В трещотке механизм свободного хода установлен вместе со звездочками. Это такая монолитная система, которая просто прикручивается к втулке. Кассета же может разбираться, поэтому можно заменить одну изношенную звездочку. В отличие от трещотки она не является монолитом вместе с механизмом свободного хода, а надевается на него.

Чтобы их снять, понадобятся разные съемники. Важно их не перепутать между собой, потому что они не взаимозаменяемые. У них разные шлицы. Если вы все же боитесь не отличить трещотку от кассеты, отличной подсказкой в этом деле станет фото.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Если это трещотка, то тут будет все немного проще. Если есть специальное оборудование, то справится с этим может даже человек, не имеющий к велосипедам никакого отношения.

Для этого понадобится всего 2 инструмента:

специальные съемник;
разводной ключ.

Для начала, конечно, надо снять колесо. Потом звездочки снимаются с помощью двух действий. Надо вставить съемник в трещотку, а затем ключом попробовать провернуть его против часовой стрелки.

Если механизм никогда не снимался, то он может сильно закрутиться (такое у него свойство) и не поддаваться даже под большими усилиями. Тогда нужно со стороны резьбы брызнуть туда чудодейственный спрей WD-40. Если оставить его так на несколько часов, то потом трещотка легко снимется. Также надо помнить, что чем больше рычаг, тем больше усилие. Поэтому надо взять самый большой разводной ключ. Сделайте пару рывков, и трещотка легко открутится.

Чтобы снять кассету, понадобится еще один инструмент. Он называется хлыст. Это такая ручка, к которой приделан кусок велосипедной цепи. Если кассету крутить против часовой стрелки, то она начнет вращаться. Здесь и пригодится этот хлыст, который будет держать ее. Некоторые умельцы вместо этого инструмента просто используют кусок старой цепи. Далее идет все то же самое, что и при снятии трещотки.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда без съемника?

Для такой операции можно и не приобретать специальный инструмент. Правда с ним намного легче управиться. Для того чтобы снять трещотку без съемника, понадобится:

газовый ключ;
кернер;
молоток.

У трещотки есть 2 выемки. Туда надо вставить кернер и ударить по нему молотком. Направлять нужно по часовой стрелке. Вместо него можно использовать большой гвоздь. Надо быть аккуратным, так как под этим местом находятся подшипники. Приложив немного усилий, можно свинтить звездочки.

Тут еще осталась внутренняя часть трещотки. Ее снимают с помощью газового ключа, который крутят против часовой стрелки.

Как снять звездочку скоростного велосипеда

М еняйте передние звёзды велосипеда с нашим пошаговым видео-руководством. Замена звёздочек на шоссейном или горном велосипеде является довольно простой задачей, требующей, однако, неотложного выполнения, когда изнашиваются зубцы. Вы можете поменять передние звёзды с целью изменения передаточного числа, уменьшение которого облегчит карабканье по склонам, а увеличение ускорит в гонках на плоскости.

Перед началом работ выясните точный посадочный диаметр звезды (ПДЗ) вашей системы ведущих звёзд до покупки новых. Обычно ПДЗ 110 или 130 мм — или существенно уменьшенный или традиционного размера. Если велосипед укомплектован системой 50×34T, то ПДЗ почти наверняка 110 мм. Если стоит 53×39T, тогда ПДЗ будет 130 мм.

Конечно, вы всегда можете измерить диаметр окружности вашей системы, чтоб быть уверенным. Существуют исключения как, например, «четырёхлапки» используемые в новейших 11 скоростных навесках Shimano, для которых доступны различные по размерам звёздочки без переживаний о разнице в ПДЗ.

1 Как заменить передние звездочки — видео
2 Инструменты для работы
3 Как заменить звездочки?
4 Замена звёздочек

Как заменить передние звездочки — видео

Инструменты для работы

Шестигранники или спец ключи Torx (звёздочки);
Съемник каретки;
Специальный гаечный ключ-съемник.

Как заменить звездочки?

1. Если вашей целью не является только замена внешней звёздочки — что легко можно сделать, сняв крепления и продев её через шатун — придётся начать с удаления ведущих звёздочек.

2. Некоторые высококачественные шатунные системы позволяют удалить болты крепления звёздочек обычными шестигранниками или спец ключами Torx, но если в ваших звёздочках стоят обычные болты, вам необходим либо специальный ключ-съемник, помещаемый в прорезанную выемку гайки звёздочки или же ещё один шестигранник (часто на 1 мм больший, чем передний), удерживающий гайку от проворачивания.

Специальный ключ — съемник удерживает гайку звёздочки в неподвижности во время вывинчивания или завинчивания болта.

Зафиксируйте гайку и выкручивайте болты в направлении против часовой стрелки. Аккуратно выньте их, они вам пригодятся для установки новых звёздочек. Теперь вы можете удалить старые передние звёздочки либо тщательно их очистить, если заменяете только наружную звезду для изменения передаточного числа.

Замена звёздочек

При замене звёздочек нужно обратить внимание на их взаимное расположение.

Наружная звезда, обычно самая большая, имеет выступающий с одной стороны небольшой штифт. Звёздочку следует расположить так, чтобы штифт находился за шатуном во избежание полного заклинивания цепи в случае её соскока и падения между наружной звёздочкой и шатуном.

Внутренняя звёздочка обычно имеет небольшую маркировку посередине наружного края, которую тоже следует размещать за шатуном.

Скошенные края зубцов — которые помогают переключению скоростей — либо фирменный знак или же любая другая маркировка должны быть видимы снаружи при установке звёздочки.

Установите звёздочку маркировкой наружу, тем самым правильно располагая зубцы для плавного переключения скоростей.

Когда звёздочки расположены правильно, вставьте гайки в отверстия. Зафиксируйте их при помощи специального ключа или шестигранников, затем вкручивайте болт в гайку по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете лёгкого сопротивления, скрепив при этом звёздочки.

Повторите эти действия со всеми болтами, а затем поочерёдно затягивайте каждый болт на четверть оборота за раз до упора. Можно использовать для этого динамометрический ключ, затягивая болты до момента, обозначенного на болтах.

Установите шатун со звёздочками на ось, не забыв продеть их через цепь. Прокрутите педали и попереключайте скорости, чтобы убедиться, что всё работает правильно. Если вы изменили размер внешней звёздочки, возможно, придётся подрегулировать передний переключатель для более плавной смены скоростей.

Передний переключатель (перекидка)

После покатушки, когда месили грязь, начала задевать цепь за перекидку после автомойки. И протирать этот переключатель. Посмотрел видео:

Думаю, всё, крут! Ща пойду и починю это гребанную херь! Начал крутить болты и тянуть тросик. Нихера! Всё равно задевает. Через час возни осознал что просто хомут, держащий переключатель немного сместил перекидку относительно оси цепи и она стала не параллельной! су**
! Поправил хомут, но параметры я уже сбил! Причем все! И начал крутить вертеть и выставлять цепь с перекидкой! Провозился 2 часа, но походу всё норм…

После чего решил расписать всё как есть про сам переключатель и как настроить перекидку. Начал искать информацию и нашел интересный материал. Читаем 🙂
Многие байкеры самым важным и ответственным элементом велосипеда считают задний переключатель. Но и передний переключатель оказывается достаточно важным узлом. Хотя пользоваться им обычно приходится реже, чем задним.

Итак, передний переключатель предназначен для того, чтобы переводить цепь с одной передней звездочки на другую. Он управляется устройством — манеткой, которая крепится на руле или на раме.

Как переключатели работают

Большинство современных велосипедов используют переключатели. Переключение передач осуществляется перебрасыванием цепи с одной звёздочки на другую. Переключатели кажутся сложными, но на самом деле они очень просты и работают исключительно на грубой силе, особенно, передние переключатели.
Передний переключатель всего-навсего состоит из металлической рамки, которая может перемещаться вперед-назад, из стороны в сторону. Более старые переключатели представляли собой рамку, закреплённую на одной оси, а современные же используют для этого параллелограмм.

Передний переключатель работает, толкая цепь в стороны, в результате чего цепь идёт под углом к звезде, а не по прямой. Когда этот угол становится слишком острым, цепь больше не может удерживаться на этой звёздочке и соскакивает на соседнюю — меньшую.
Когда цепь переходит с меньшей звезды на большую, переключение происходит немного иначе. Цепь толкается в сторону большей звезды — соседней с той, на которой вы едете и трётся о её бок. В конечном итоге, она захватывается зубом большей звезды, затягивается вверх и в сторону — переходит на эту звезду.
Современные звёзды часто имеют бока специальной формы — наклонные поверхности и штырьки, которые подхватывают цепь для лучшего переключения.
Передний переключатель перебрасывает верхнюю часть цепи, задний — нижнюю часть. Верхняя часть цепи передаёт усилия педалей задним звёздочкам, поэтому, если вы педалируете с большим усилием, цепи сложнее изгибаться в стороны из-за натяжения. Именно поэтому важно уменьшить усилие при переключении передним переключателем. Но это не так важно при переключении задним переключателем, так как он использует нижнюю, слабо натянутую часть цепи.
Существует ряд сложностей при выборе переднего переключателя по сравнению с задним:

Установка перекидки

Существует 5 разных типов креплений переднего переключателя, зависящих от диаметра подседельной трубы рамы. Среди них:

1 1/8″ (28.6 мм) хомут. Это традиционный, стандартный тип для большинства шоссейников и старых горных велосипедов.
1 1/4″ (31.8 мм) хомут для немного бОльших подседельных труб.
1 3/8″ (34.9 мм) хомут для широких подседельных труб, общепринятый для алюминиевых рам.
«Braze-on» переключатели крепятся на специальную платформу, впаянную или приклеенную к раме. Подобное крепление ограничивает выбор размеров звёзд. Такое крепление позволяет проводить некоторую вертикальную настройку, но её обыно не хватает.
«E-type» от Shimano — крепление на каретку. Это крепление также предполагает использование крепления, стабилизировавшего его. Такой тип крепления не предполагает вообще никакого вращения, так что вам необходимо использовать точно те звёзды системы, на которые рассчитан переключатель.

Натяжение тросиков

Традиционные передние переключатели имеют «нижнюю тягу» — управляются тросиком, идущим вверх от каретки к переключателю
Переключатели с «верхней тягой» управляются тросиком сверху. Такой дизайн обычно используется на горных велосипедах для того, чтобы избежать проведения тросиков под кареткой, где они мгновенно загрязняются грязью, летящей с переднего колеса.
Некоторые более старые конструкции предполагают использование витка рубашки с держателя в самом низу нижней трубы. Такая конструкция не используется с середины 70-х годов. К счастью, это несложно обойти — если вы хотите установить современный переключатель на раму, где предполагается такое крепление — просто игнорируйте держатель, проведя «голый» тросик под кареткой. Если вы хотите защитить краску, существуют два простых способа сделать это:
Самый простой из них — использовать кусочек «плавающей» рубашки — кусочек 50-75 мм длиной под кареткой. При этом ни один из концов её не должен упираться в держатель. Трение тросика заставит её держаться на своём месте.
Более элегантный способ — установить современную пластиковую направляющую под каретку. Обычно эти направляющие крепятся 5мм болтом, поэтому вам нужно вытащить каретку, просверлить раму и нарезать 5мм резьбу. Это сделать совсем просто.

Размеры большой звезды системы

Современные переключатели работают хорошо, если они установлены низко, при этом не соприкасаясь со звёздочками. В частности, изгиб нижней грани внешней части рамки переднего переключателя должен полностью совпадать с изгибом наибольшей звёздочки.
Если у вас передний переключатель работает с большей звездой, чем он рассчитан, задняя часть рамки приблизится слишком близко к звезде, но при этом передняя часть рамки будет слишком далека, чтобы обеспечить правильное переключение. В обратной ситуации — при работе с меньшей звездой, чем рассчитан переключатель, передняя часть рамки приблизится слишком сильно к звезде, когда задняя её часть будет всё ещё далека. Это не повредит чёткости переключения, но потребует излишнего перетягивания тросика при сбрасывании передач.
Несовпадение переключателя/размера звезды может быть удовлетворительным с фрикционными манетками, но, скорее всего, вызовет проблемы с современными дискретными манетками.
Если у вас необычные требования к системе, вы можете подточить внешнюю часть рамки переключателя, чтобы он подходил под используемую звезду.

Современные переключатели предназначены или для двухскоростных систем или для трёхскоростных. Форма рамки делается в соответствии с этими потребностями.
На «Двойных» передних переключателя внутренняя рамка лишь слегка выступает вниз по сравнению с внешней.
На тройных же переключателях внутренняя часть рамки сильно сильно ниже внешней. Подобная конструкция сильно улучшает переключение с наименьшей на среднюю, так как это позволяет рамке быть ближе к средней звезде.
«Двойные» переключатели неплохо работают на трёхскоростных системах, но только если средняя звезда немного меньше наибольшей. В противном случае переключение с малой на среднюю звезду будет крайне неторопливым.
Современные трёхскоростные переключатели на системах, где средняя звезда немного меньше большой работают весьма неважно. Они, вообще, рассчитаны на конкретную разницу между средней и большой звёздами.
Шимановский «10-ти скоростной» переключатель рассчитан на разницу 13 зубов, обычно 52-39.
Большинство остальных переключателей — на разницу в 10 зубов между большой и средней звёздами.
Удивительно, но размер наименьшей звезды почти не влияет на работу переключателя. Так, многие велосипедисты заменяют в стандартной дорожной системе наименьшую звезду на более полезную меньшую, чем стандартную 30-ти зубую.
7-скоростей, 8-скоростей, 9-скоростей, 10-скоростей…

Множество передних переключателей разработаны для конкретного числа передач сзади. Это, на самом деле, в первую очередь маркетинговых ход, а не функциональные отличия. Почти все современные переключатели будут работать с любыми кассетами.
Правда только то, что рамки чуть-чуть уже, чтобы соответствовать более узкой цепи, используемой на кассете с большим числом звёздочек, но на практике это не вызывает никаких проблем.
Дискретное переключение на горных/ шоссейных велосипедах

То, насколько движется тросик при переключении передачи на шимановских переключателях отличается у горных и шоссейных передних переключателей. Это может вызвать проблемы, если вы используете шоссейных передний переключатель с прямым рулём, и как следствие манетки горного велосипеда; или же, наоборот, используете переключатель горного велосипеда с шоссейным оборудованием. При этом, проблемы могут возникнуть при использовании дискретных систем переключения.
Если же у вас стоят старые добрые фрикционные манетки. Это также не является проблемой при использовании некоторых манеток Campagnolo.
Шимано делает одну модель «тройного» переключателя, разработанного для дорожных нужд (52-42-*) и манетки RapidFire для прямого руля, модель R440

Настройка переднего переключателя

Передний переключатель не стоит настраивать, пока не настроен задний переключатель, так как на настройки переднего переключателя влияет положение заднего, и вам также необходима возможность включить любую заднюю передачу для правильной настройки переднего переключателя.

Настройка переднего переключателя — не точная наука. Она требует хорошего глазомера и немного терпения. Когда вы прикладываете усилия к педалям, сила передаётся верхней частью цепи к задним звёздочкам. Нижняя часть цепи — это просто путь назад, и её натяжение обеспечивается лишь пружинами заднего переключателя. Поскольку передний переключатель работает с верхней частью цепи, его задача совсем не проста. В целом, вы не можете рассчитывать на чёткую работу переключателя, пока вы активно педалируете, даже если задний переключатель прекрасно работает.

Три Главные Настройки Переднего Переключателя

Положение переключателя

Самое сложное в настройке переключателя — правильно его прикрепить к раме. Это должно быть сделано правильно перед тем, как пытаться регулировать ограничители. Тут есть две переменные — угол и высота.

Угол переднего переключателя определяют, глядя свержу вниз на рамку. Но вот незадача — у современных переключателей столь хитрая форма, что не всегда легко сказать когда это положение верно. В целом, средняя линия должна быть параллельна средней линии рамы. Вращение переключателя так, что задняя часть рамки отходит дальше от рамы, иногда улучшает переключение на маленькие звёздочки системы, предотвращая сбрасывание цепи с наибольшей звезды; но может вызвать необходимость подгонки на большой звёзде. Также возможно задевание шатуна о рамку.
Вращение рамки так, что она приближается к раме, уменьшит необходимость подгонки на большой звезде системы, и улучшит переключение на бОльшие звёзды, но с возможности сбрасывания цепи внутрь.

Высота переднего переключателя принципиальна для качества переключения. Производители, в основном, рекомендуют расстояние 2мм между внешней частью рамки и большой звёздой. Но это лишь результат сильного упрощения проблемы. Лучшее качество обеспечивается самым низким положением, при котором зубья звезды не задевают за рамку.
Чем ниже вы спустили переключатель, тем лучше будет переключение, и без необходимости подгонки.

Несовпадение переключателя/большой звёзды

Чтобы передний переключатель был как можно ниже, кривизна рамки должна совпадать с кривизной большой звёзды.

Если ваша наибольшая звезда больше той, на которую рассчитан переключатель, задняя часть рамки будет задевать зубья звезды прежде чем передняя часть рамки подойдёт достаточно низко, чтобы обеспечить чёткое переключение без необходимости подгонки.

Если наибольшая звёзда меньше, чем рассчитан переключатель, переключение будет нормальным, но необходима будет подгонка, так как задняя часть рамки выше, чем следует; поэтому цепь пересекает её далеко сзади.

Недавно Шелдон начал подгонять рамку переключателя к большой звёзде. На велосипеде с системой 50/38/28 и переключателем на 46/36/26. Кривизна рамки не совпадает с кривизной звёздочки. Удалив за пару минут немного металла с рамки переключателя (с внешней, внутренней плоскостей и мостика между ними), он добился совпадения кривизны звёздочки и рамки. Теперь переключатель можно было ставить очень близко к звёздочке, благодаря чему обеспечивался отличный контроль цепи.

Ограничитель низких передач.

Этот ограничитель не даёт переключателю сбросить цепь с маленькой звёзды системы. Если он слишком ослаблен, цепь будет спадать при попытках переключиться на маленькую звезду. Если он излишне затянут, будет сложно или почти невозможно переключиться на эту звезду.

На старых переключателях он расположен близко к раме. На современных — наоборот. Это обусловлено исключительно немного иным устройством переключателя.

Главная задача — установить его так, чтобы цепь чуть-чуть отходила от внутренней рамки на низшей передаче (маленькая спереди и большая сзади). Это лучшая позиция для двухскоростных систем, обеспечивающая доступ почти ко всем или всем задним звёздочкам с минимумом подгонки.

Для трёхскоростных систем иногда необходимо его чуть-чуть ослабить, чтобы наружная часть рамки могла перемещаться настолько, чтобы столкнуть цепь со средней звезды.

Для начала нужно установить цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Затем ослабить анкерный болт, фиксирующий трос, а также закрутить до упора и открутить на один оборот регулировочный барабан на рычаге переключателя.

Ограничитель нижних передач препятствует дерайлеру перебросить цепь дальше самой маленькой звезды. Если ограничитель слишком ослаблен, то при переключении со средней шестерёнки на маленькую цепь соскочит на кареточный стакан. Если ограничитель затянут слишком сильно, то будет затруднительно или вовсе невозможно переключиться на маленькую звезду.

Цепь должна находиться как можно ближе к внутренней грани рамки переключателя, но чтобы при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого нужно натянуть трос и закрутить болт крепления.

Anti-derailment devices

Иногда возможно, когда одна установка ограничителя может вызывать лёгкое спадание цепи с маленькой звёздочки, а чуть более затянутое — не давать переключиться на эту передачу.

В подобных случаях хорошее, но грубое, решение — установка специальных устройств.

Ограничитель высоких передач

Его настройка крайне проста — необходимо добиться такого положения, при котором цепь почти трётся о внешнюю часть рамки на высшей передаче (большая спереди, малая сзади). Это уменьшит необходимость подгонки при переключении задних передач.

Для регулировки ограничителя высоких передач нужно установить цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звёзды.

Вращением винта ограничителя, устанавливается такое положение рамки переключателя, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной грани рамки, но при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого, вращая педали, нужно попробовать пошагово переключить передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звёзд на маленькие, необходимо ослабить тросик, вращая регулировочный барабан натяжения тросика по часовой стрелке. В противном случае — наоборот.

Если переключение скоростей происходит медленно, убедитесь что вы не прикладываете слишком большие усилия к педалям. При переключении необходимо немного снизить усилия на педали. Если же переключение ненадёжное даже при малых усилиях, вам может помочь небольшое отпускание ограничителя. Если вы так и поступили, убедитесь, что рамка не может отходить слишком далеко и ударяться о шатун.

Иногда может помочь небольшое выгибание передней грани рамки наружу. Это можно сделать разводным ключом, но, к счастью, редко требуется для современных переключателей, но использовалось довольно широко на старых.

«Подгонка» переднего переключателя

По мере переключения передач сзади, направление, откуда приходит цепь к переключателю, немного меняется. В результате, иногда возникает необходимость «подгонки» положения переключателя при изменении задней передачи, даже оставаясь на одной и той же передней звёздочке. «Подгонка» предполагает небольшое перемещение рамки манеткой, но недостаточное для смены передачи, а лишь для устранения трения о звёздочку.

На старых манетках, разработанных для фрикционных манеток «подгонка» просто подразумевалась, но современные дискретные манетки почти всегда могут быть установлены так, что эта подгонка не нужна. Для отличного переключения вам необходимо использовать переключатель, разработанный для конкретного размера звёздочки, а также звездочки должны быть абсолютно плоскими. Чем ниже установлена рамка переключателя к звёздочке, тем меньше требуется подгонка.

Если же система требует «подгонки», вы должны её делать. Если цепь трётся о рамку переключателя вы сотрёте рамку так, что от неё сколько-нибудь приличного переключения ожидать просто не приходится.

Линия цепи

«Линия цепи» — это расстояние от плоскости симметрии рамы до цепи/звёздочек.

Проблемы с переднем переключателем часто вызваны неверной линией цепи, то есть, цепь слишком близка или, что чаще, слишком далека от средней линии велосипеда. Это обычно вызвано неверным выбором каретки для данной системы.

Тросики

Часто проблемы переключения вызваны не неправильной работой/настройкой переключателя, а слишком большим трением тросика, управляющего им. Большое трение обычно приводит к медленному возвращению рамки под действием пружины переключателя к меньшей звёздочке.

Обычно эти проблемы возникают в коротком отрезке рубашки, ведущей от пера к переключателю. Передний конец рубашки подвергается воздействию грязи, летящей с колеса, и поэтому быстро ржавеет, что серьёзно ухудшает качество переключения. Эта петля должна быть довольно длинной, чтобы не было резких изгибов. На большинстве велосипедов эта петля слишком коротка.

Другая проблемная зона — там, где тросик проходит под кареткой. В добавок к медленному переключению, трение может вызвать спонтанное переключение под нагрузкой

Рубашки для систем переключения состоят из множества прямых проволочек, зажатых в пластик, а тросики для тормозов — из спирально-сплетенной проволоки. Поэтому, необходимо довольно специальное устройство для правильного обрезания рубашек. При покупке рубашек, вам нужно точно знать необходимую длину, чтобы вам могли нарезать её в прямо в магазине, если у вас нет подходящих кусачек.

Когда вы обрезаете рубашку, пластмасса немного сплющивается. Полезно после этого прочистить и закруглить конец, например, шилом. Прямо перед задним переключателем рубашка образует сильную петлю. Рекомендую сначала изогнуть кусок рубашки до примерной формы и лишь затем обрезать окончательно.

Если вы обрезаете прямую рубашку, все продольные проволочки имеют одну длину, поэтому когда вы её сгибаете, торец рубашки становится косым, так как проволочки, идущие внутри изгиба и снаружи его, проходят разный путь. Я (конечно, Шелдон) верю, что обрезание уже согнутых рубашек делает соединение конца рубашки более плавными. Также на конце рубашек должны стоять специальные наконечники.Они сохраняют правильную форму торца рубашки, а также не дают рубашке расслоится на части.

С совремменными рубашками смазывание тросиков больше не требуется. В самом деле, оно часто только всё ухудшает из-за липкости самой смазки. Однако, немного негустого масла для часть рубашки, идущей к переключателю, не повредит — оно предотвратит появление ржавчины.

Тросики и рубашки сильно различаются по качеству. Я бы рекомендовал покупать только лучшие тросики и рубашки. Однако, всё равно возможны ситуации, когда пружина переключателя не может превзойти трение в этой петле.

Крепление тросика (сзади)

Часто вызывает проблемы присоединение конца тросика к болту переключателя. Если он будет подходить под неправильным углом, геометрия параллелограмма будет искажена, и поэтому будет сложно добиться нормального перемещения переключателя во всём диапазоне передач. Обычно на переключателе есть желобок или шайба с изогнутым концом, позволяющим определить, что тросик присоединён правильно.

Например, на переключателе, изображённом выше, неправильно прикреплён тросик. Вы можете разглядеть желобок между тросиком и изгибом шайбы.

Крепление тросика (передний)

В случае передних переключателей, некоторые новые модели разработаны так, что можно присоединить тросик двумя способами. Если тросик подходит снаружи к болту (дальше от шарнира параллелограмма), рамка движется меньше для данного перемещения тросика. Это обеспечивает более лёгкую работу и более простую тонкую регулировку. Если тросик подходит со стороны шарниров параллелограмма к болту, рамка движется дальше для данного перемещения тросика. Это часто необходимо для дискретного переключения передач.

Проскакивание / Самопроизвольное переключение

Педали иногда проскакивают, когда вы прикладываете большие усилия? Это частая жалоба, особенно когда ездок встаёт на педали. В самом деле, это опасное состояние является хорошей причиной, чтобы оставаться в седле и переходить на низкие передачи, нежели стоя ехать на высоких.

Хотя в проскакивании/прыгании/самопроизвольном переключении часто винят переключатель, лишь очень редко это вызвано его неправильной работой.

Скакание цепи может быть связано с одной из двух несвязанных проблем: проскакиванием или самопроизвольным переключением. Первый шаг при решении проблемы — это определить тип проблемы:
Проскакивание предполагает скачки цепи по вершинам зубцов звёздочки под нагрузкой. После этого прыжка цепь остаётся на той же передаче. Обычно оно вызвано износом цепи и/или звёзд.

Наиболее вероятно подобное случается на наименьшей звезде кассеты, особенно если она используется в сочетании с маленькой звездой системы. Этот вывод более подробно рассмотрен в статье об износе цепи.
Иногда проскакивание вызвано также гнутыми звеньями.

Самопроизвольное переключение чувствуется точно также, как и проскакивание, только после прыжка цепь оказывается уже на другой, более высокой передаче (меньшей звёздочке). Причиной подобного является сочетание гибкости рамы и трения тросиков.

Передний переключатель (перекидка) : 8 комментариев

Очень полезная статья. Лучшая из того что я видел. Спасибо!

Полезная статья, но я всё равно не могу настроить.
Трет:
— либо на низких передачах 3*7 (всего 7 звезд)
— либо на высоких 1*1

Источники:

https://veloprofy.com/novichkam/kak-snyat-zvezdochku-s-velosipeda/
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-zamenit-zvezdochku-na-velosipede.html
https://fb.ru/article/331129/kak-snyat-zvezdochki-s-zadnego-kolesa-velosipeda-poshagovaya-instruktsiya
http://velobajo.ru/bez-rubriki/kak-snyat-zvezdochku-skorostnogo-velosipeda.html
http://moy.bike/peredniy-pereklyuchatel-perekidka/