Как поменять все спицы на велосипеде

Натяжка спиц колес велосипеда очень трудоемкое и довольно непростое занятие. Прежде чем браться за такое кропотливое дело, стоит ознакомиться с элементарными правилами и рекомендациями по натяжке спиц. В данной статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся натяжки спиц. Из статьи вы так же узнаете, как подтянуть спицы на велосипеде, как проводится регулировка спиц на велосипеде и как поменять спицы велосипеда.

Натягиваем спицы. Читайте внимательно.

Прежде чем приступить к натягиванию спиц, нужно завернуть все ниппели на одинаковую глубину. Если у вас короткие спицы, то после их подтяжки, витки резьбы должны быть видны в одинаковом количестве. В случае если ваши спицы длинные, то вам нужно выходящий конец спицы установить по уровню шлиц ниппелей. Дальнейшая работа по натяжке спиц заметно упростится, если равномерно завернуть ниппели.

Далее, нужно выполнить такие шаги с ниппелем: заворачивайте его от вентильного отверстия, заворачивая каждый ниппель в один оборот. Далее нужно проверить спицы на слабину. В случае если спица натянута слабо, можно провести еще один оборот. Однако нужно помнить, что сильно затягивать спицы не стоит. Об этом вы можете вспомнить, если по прохождению три четвертых обода колеса вы обнаружите проблематичность закручивания ниппеля спиц – закручивать ниппель станет очень трудно. Такая ситуация говорит о том, что тот самый второй оборот, был лишним, поэтому стоит провести возвратный оборот ниппелей.

Следующим этапом, когда производится натяжка спиц на велосипеде, будут такие действия: если есть такая возможность, нужно установить собранное колесо на станок, если же нет, то можно установить колесо и на велосипед. Делается это, для того, дабы обнаружить неровности колеса. Вам необходимо присмотреться к колесу и определить, какая неровность обнаруживается в большей степени. При большей горизонтальной неровности и смещении обода вправо примерно на четыре спицы, из них две смотрят на левый фланец, а две на правый фланец, нужно выполнить оборот левых ниппелей на четверть оборота, а правые же послабить на четверть. Если неровности таким способом устранить не удается, нужно найти место самой худшей левой неровности, и натянуть его.

Чтобы исправить вертикальные неровности, нужно найти место обода, которое находится наиболее дальше от втулки. Это нужно для того чтобы натянуть как можно сильнее спицу в этом участке, таким образом обод приблизится к втулке, а заодно и повысится жесткость колеса. Еще одним занятием при натяжке спиц, является процесс усадки спиц. Для этого нужно сильно надавить спицы в месте их пересечения. Поворачивайте колесо, пока не сделаете усадку всех спиц. При усадке спицы издают характерные звуки, что означает, что усадка спиц проходит успешно.

Умеете – делайте, не умеете – доверьтесь профессионалам

Вообще процесс натяжки, регулировки и замены спиц выполняется профессиональными мастерами в велосипедных мастерских. Эти услуги выполняют профессионалы с большим опытом работы и определенными навыками. В таких мастерских, как правило, у мастеров под рукой имеются множество специализированных инструментов, различные ключи и станки, с помощью которых и происходит выполнение натяжки спиц.

В случае, если вы уверены в своих навыках, вы можете выполнять все связанные со спицами процедуры самостоятельно. Этим вы можете сэкономить деньги, не оплачивая за натяжку спиц в мастерской. Но здесь главное не обманывать самого себя, иначе ваша самоуверенность может печально обернуться на состоянии колес вашего велосипеда. По крайне мере, вы должны умело обращаться со стандартными инструментами. Иначе можно произвести такую натяжку спиц, которая образует «восьмерки» колес, что может в дальнейшем образовать еще больше неприятных последствий, например, прокалывание колеса. Поэтому прежде чем у вас начнется самостоятельная натяжка спиц на велосипеде, сто раз подумайте – может лучше обратиться к профессионалам?

Перед тем, как начать натягивать спицы, заверните все ниппели на одинаковую глубину. При коротких затяните их так, чтобы было видно одинаковое . Если же спицы , то их выходящие концы установите вровень со шлицами ниппелей. Равномерно завернув ниппели, вы облегчите дальнейшую работу по натяжению спиц.

Начните заворачивать ниппели от вентильного отверстия, выполняя по одному обороту для каждого. Проверьте, осталась ли в спицах слабина. Если это так, то произведите еще по обороту для каждого ниппеля. Если после того, как будет провернуто три четверти обода, ниппели станет трудно проворачивать, отверните их на один оборот. Затем вверните каждый ниппель на половину оборота.

Установите на станок, посмотрите, какая неровность у обода больше. В зависимости от этого нужно произвести правку. Если преобладает горизонтальная неровность, и часть обода сместилась вправо на четыре спицы, две из которых идут к левому фланцу и две – к правому, заверните левые ниппели на одну четверть оборота. Правые ниппели на четверть отпустите, и участок обода будет смещен влево. При этом натяжение спиц останется неизменным, поскольку количество и степень натяжения ослабленных спиц равны натянутым.

Если для исправления неровности не достает выполненных действий, найдите наихудшее отклонение влево и подтяните его. Так, переходя с одной на другую сторону, вы сможете сохранить предварительно заданный зонтик. Однако на данном этапе не старайтесь выправить «восьмерку» более чем на 0,3 см. Вы сможете сделать это при окончательной юстировке.

Для исправления вертикальной неровности определите участок обода, который наиболее удален от втулки. Натягивая спицы на этом участке, вы сможете приблизить к ней обод. Так вы повысите жесткость колеса. Отбалансируйте «эллипс» колеса аналогично балансировке «восьмерки», как описано в предыдущем шаге.

Подтягивайте спицы как можно сильнее, чтобы не допустить их ослабления при нагрузке и придать прочность колесу. Если колесо уже стало круглым, а натяжение спиц вы видите недостаточным, одинаково подтяните все ниппели. Снова проверьте на концентричность колесо.

Произведите усадку спиц. Для этого, взяв колесо обоими руками, с силой надавите на спицы там, где они пересекаются. Повернув колесо, сдавите следующие четыре спицы. Усаживайте спицы по всей окружности. Характерные звуки будут свидетельствовать об усадке спиц. Колесо, которое после данной процедуры выйдет из строя, снова подбаласируйте его и произведите усадку. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не перестанут издаваться трески и скрипы во время усадки спиц.

Восьмерка на велосипедном колесе – наиболее распространённая деформация. Сегодня при создании велосипедов используются новейшие технологии, но даже у сверхсовременного байка колесо остается весьма консервативным, спицевым. Конструкция в этом случае не представляет из себя ничего сложного: втулка, да обод и спицы, которые их объединяют. В ходе эксплуатации каждый велосипедист сталкивается с деформацией колеса. И появление «восьмерки» на колесе – далеко не редкость. Связано это с нарушением целостности обода и разболтанностью спиц.

И все-таки почему возникает данная деформация? В процессе эксплуатации колесо неизбежно подвергается нагрузке, как только велосипедист занимает свое место на седле. Добавим неровности дороги – ямы, кочки, плохое покрытие или отсутствие такового и вопрос с причинами возникновения «восьмерок» отпадает сам собой. К тому же неопытные велосипедисты часто неправильно распределяют свой вес на байке, а это также увеличивает нагрузку. Резкие торможения, прыжки и прочий экстрим, а также длительная эксплуатация также делают необходимым регулировку колес.

Как видите, в процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, которые в наименьшей степени зависят от стиля вашей езды. Со временем изменяется геометрия обода колеса – происходит его деформирование. Скорость его проявления зависит от наличия дефектов обода (восьмерка, смещение «зонта» и «яйцо»). Стоит отметить, что срок эксплуатации колес зачастую также зависит и от материалов, из которых они изготовлены и их качества. Порой недорогие модели могут потребовать ремонта куда раньше, чем те, что изготовлены из дорогих комплектующих (к примеру, высокопрочного обода).

Как определить, что колесо искривлено?
Когда существует подозрение, что колесо утратило первоначальную форму, следует перевернуть велосипед и начать тщательную проверку.

Для начала нужно осмотреть колесо в месте предполагаемых искривлений. Для этого его раскручивают, при этом в случае с задним можно сделать это при помощи педалей. Визуально очевидно, что искривленные участки во время вращения смещаются в сторону. Теперь осталось схватить его рукой в том месте и остановить, что довольно непросто.

Еще одним, более действенным способом является использование мелка или маркера. Крутя колесо, его нужно подвести к ободу. Первым делом штрих останется на выпуклости «восьмерки». Раскручивая сильнее и приближая мелок к ободу можно определить и границы искривления.

Как исправить «восьмерку»
И вот искривление найдено. Исправить его своими усилиями под силу каждому велосипедисту, а, учитывая, что деформация – явление не редкое, со временем приходит и ценный опыт. Существуют два способа избавления от «недуга»:
силовое выпрямление;
подтяжка и ослабление спиц колеса.

Необходимый набор инструментов для устранения деформации:
1) мел для отметки участка с дефектом;
2) спицевой ключ;
3) станок для правки колес (желательно, но не обязательно).

Восьмерку, небольшую по размеру, можно устранить без демонтажа колеса. Для диагностики проблемы переверните велосипед колесами вверх, чтобы проверить правильность положения колеса относительно тормозных колодок. Этот процесс можно разделить на несколько операций. Сначала нужно выявить деформацию. В процессе вращения колеса прижмите к нему кусочек мела. В местах образовании восьмерки вы увидите соответственный след. Этот простой способ поможет определить точное место деформации обода.

Далее предстоит подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны, о котором детально будет рассказано ниже. Если такие манипуляции выполнить с неточностями, можно придать колесу еще большей деформации. Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать.

Силовое выпрямление
Посчитав возможным такой вариант развития событий, следует снять колесо с рамы. А вот покрышку и камеру снимать не следует. Колесо поворачиваем выпуклостью к себе и беремся за обод и покрышку руками. При этом средняя деформация требует расположения рук, равного 10 и 2 часам на циферблате. Используем колено, приставив его к выпуклой области, и сильно давим от себя.

Если силы достаточно, это делается на весу. А можно расположить колесо вертикально, деформированным участком вверх. В этом случае требуется помощь напарника, который прижмет колесо к полу. После такого экстремального выпрямления колесо вновь возвращается на раму и проходит проверку.

Но данный метод не всегда является эффективным. Он не точен, не исправляются небольшие деформации. Кроме всего прочего, неумелыми действиями можно спровоцировать и новые изгибы. Да и не каждый обод поддастся воздействию ногой – высокопрочные современные колеса останутся «при своем». Хотя в случае, если колесо подвело вас где-то в пути и «восьмерка» случилась внезапно из-за, к примеру, наезда на крупный камень, «силовое выпрямление» — единственно возможный способ.

Регулировка спиц колеса
От правильности натяжения спиц нередко зависят и ходовые качества велосипеда. Натяжение спиц добавляет прочности и эластичности колесу. Покрышки в данном случае снимаются, тщательно проверяется натяжение каждой спицы. Случается, что обод искривляется и в результате их общего ослабления. В ситуации, когда спицы болтаются как гитарные струны, следует их подтянуть на 1 оборот ключа. В найденной области искривления ищется спица, расположенная в ее центре, то есть у самой выпуклости. Поворот спицы необходимо осуществить в сторону, противоположную направлению выпуклости. При этом спицы, находящиеся по бокам от центральной, ослабляются.

Если восьмерка находится между двумя ближними спицами, тогда при помощи специального ключа подтягивается первая спица на треть оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, ослабляя зажим также на треть. В случае если «восьмерка» имеет размер в три спицы, предпринимаются следующие действия:
затягивание центральной спицы на четверть оборота ключом;
легкое ослабление крайних спиц (в два раза меньше натяжения по центру).

Если «восьмерка» имеет размер в семь спиц, алгоритм действий таков:
центральная спица затягивается на пол-оборота;
вторая и третья спица должны быть ослаблены на четверть оборота;
четвертая и пятая затягиваются на одну восьмую;
шестая и седьмая (то есть крайние) ослабляются на одну восьмую.

То есть чередование натяжения и растягивания спиц должно проводится так, чтобы крайние спицы «восьмерки» были ослаблены. После проведения процедуры колесо устанавливается на свое место и тестируется на возможные искривления. В случае если «восьмерка» выгнута в обратную сторону, ликвидируется все натяжение и усиливается затяжка на ослаблявшихся спицах. После чего все повторяется, но уже в меньшей степени. Результатом долгой операции становится выравнивание колеса до идеально ровного круга. Сначала работа пойдет не так быстро, но с приобретением опыта растет и скорость регулировки спиц.

Меняем спицы
Не все мастера умеют собирать колеса качественно, а потому лучше всего научиться делать это самостоятельно. Осуществляется сборка согласно определенному алгоритму.

1. Работы по набору спиц:
необходимо смазать резьбу спицы и обод в местах, где имеется соприкосновение с ниппелями, иначе спица не будет натянута с достаточной жесткостью;
в ситуации, когда у фланцев втулки присутствует зенковка с единственной стороны, головки спиц находятся на незенкованной, он нужен для изгиба спицы;
вставляется девять спиц во фланец таким образом, чтобы между ними находилось по незанятому отверстию, и чтобы головки располагались с внешней стороны. В ситуации с задним колесом начинать следует с правой части втулки;
на ободе среди отверстий, смещенных вправо, следует найти ближайшее от отверстия для ниппеля камеры;
в данном отверстии крепится первая спица, она считается ключевой;
от ключевой спицы следует отсчитать четыре отверстия, продвигаясь по часовой стрелке, поставить следующую спицу и завернуть ниппель;
в результате между спицами должно находиться три незанятых отверстия, самая близкая к вентильному отверстию спица располагается справа от него, а нарезанная часть втулки обращена к мастеру;
далее закрепляются остальные семь спиц, при этом используется каждое четвертое отверстие обода;
после переворачивание колеса с ободом соединяются еще девять спиц, вставляемых в левый фланец снаружи;
десятая спица должна находится справа от ключевой, соседствуя с ней, но при этом не пересекая;
после монтажа десятой спицы последующие восемь набираются в определенной выше последовательности;
и вот приводные спицы уже размещены на своих местах и их головки находятся с внешней стороны фланца. При этом ниппеля завернуты лишь на некоторое число оборотов;
устанавливаются натяжные спицы с головками с внутренней стороны фланца. Продевается спица во фланцевое отверстие и крутится втулка так, чтобы все спицы, находящиеся на местах, получили определенное направление, наиболее близкое к касательной относительно фланца. Первая натяжная спица должна пересечь три стоящих на месте приводных, при этом каждая натяжная должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею под третью, также пересекаемую;
остальные спицы добираются по тому же принципу.

2. Натяжение
Перед натяжением спиц, следует завернуть все ниппеля в равной степени. Затем нужно начать процесс, заворачивая каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается «дрожь», усиливается натяжение. Устанавливаем колесо для проверки и убираем все дефекты типа «восьмерки».

Устраняем радиальное биение
Обод колеса в виде овального «яйца» выглядит так: одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. Такой изъян колеса появляется после неудачных приземлений. Исправить такую поломку гораздо сложнее, чем обычную восьмерку:
1) снимите покрышку и осмотрите обод;
2) переверните корпус велосипеда, прокрутите колесо, держа сверху какой-либо предмет. Отметьте мелом часть обода, которая будет приподнимать этот предмет;
3) одновременно проследите три направления:
— ослабьте напряжение с центральной спицы;
— натяните соседние спицы на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки;
— спицы в противоположном конце колеса следует натянуть для исключения появления «яйца» в другом месте.

Для устранения такой восьмерки нужен немалый опыт, процесс характеризуется своими сложностями. После исправления «яйца» нужно надавить на спицы всем весом, как в вышеуказанной схеме — для их усадки.

Правка «Зонта»
Велосипедистам знакомо такое понятие, как «зонт». Дефект заключается в следующем: обод колеса смещен в одну сторону и расположен не идеально ровно по отношению к центру втулки. Насколько серьезна ситуация от такого смещения непосредственно для велосипеда, зависит от конструкции рамы и от конфигурации тормозов. Такой вид неисправности часто возникает в случае неправильной сборки колеса. «Зонт» устраняется по аналогии, как и обычная восьмерка. С одной стороны нужно натянуть спицы, а с другой – ослабить. В отличие устранения обычной восьмерки, в процессе правки зонта усилие для каждой следующей спицы не должно быть слабее, а сохранять равномерность по всей окружности.

Подведем итоги
Восьмерки появляются на колесах даже самых опытных и подкованных в езде велосипедистов. Для того, чтобы выправить колесо, нужно помнить несколько простых правил. Всегда аккуратно перетягивайте спицы колеса – существует риск повреждения обода. Если во время выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, ослабьте их и ближние спицы. Только затем повторяйте регулировку еще раз.

При езде на велосипеде спицы часто ломаются, пребывая в состоянии ослабления. Если в процессе процедуры протягивания одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, обязательно их подтяните, чтобы после этого заново повторить регулировку.

Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

Радиальная.
Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

Смешанная.
Крученые спицы.

Особенности радиальной спицовки

Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

Особенности тангенциального спицевания

Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

Определение подходящей длины спицы.
Установка.
Регулировка натяжения.

Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.

Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.

Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:

Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.
Спицу продевают через отверстие во фланце, неважно какое именно, но уже с внутренней части.
При этом спица должна пересечься с тремя спицами, установленными ранее на этом же фланце.
Далее, придется немного согнуть спицу так, чтобы она смогла пройти за перекрестной спицей.
Очень важно чтобы между спицами после трех крестов оставалось одно отверстие, которое уже занято.
Все остальные спицы устанавливаются так же.
На этом этапе легко обнаружить ошибку: если спица не дотягивается до нужного отверстия и нипель не может накрутиться.

Этап натяжения спиц

Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.

Тщательно подбирать детали и инструменты, необходимые для переспицовки колеса.
Провести все расчеты по длине спиц и перепроверить их для верности.
Строго следовать инструкции по переспицванию.
При обнаружении ошибки лучше начать заново.
Натягивать спицы нужно поочередно.
Отклонения при натяжении стоит убирать по очереди во всех плоскостях.
Ни в коем случае не перетягивать спицы. Дело в том, что так могут повредиться и нипеля и обод.
При обнаружении перетянутых спиц стоит ослабить не только их, но и соседние.
При этом спицы не должны быть и слишком свободными. Такие спицы легко сломаются во время езды.
После подтяжки спиц всегда нужно проверять настройку.
Через пару месяцев после переспицовки колеса нужно проверить натяжение.

Боковое биение

1. Если у вас обычная восьмёрка, то есть боковое биение, то снимать покрышку незачем. Просто переворачивайте велосипед вверх ногами и садитесь рядом, процесс предстоит длительный.

2. Первым делом нужно определить степень искривления обода. Если у вас вибрейки, то все просто — сведите их на минимальное расстояние, чтобы обод лишь чуть-чуть касался колодки в наиболее выступающем месте. Прокрутив колесо, вы сразу увидите, в какую сторону повело обод .

Если тормоза дисковые, то уприте в перья что-то типа отвертки или ручки и подведите к ободу. На данном этапе мы просто смотрим, насколько сильно искривление и в какую сторону.

3. Возьмите мел , и уперев руку в перья, прислоните его с силой к самому выступающему участку обода. Медленно крутите, следя за тем, чтобы рука с мелом была неподвижной. Таким образом, получится, что в месте наибольшего искривления меловой след выражен сильнее всего, теряя силу и совсем пропадая к краям восьмерки.

4. Определите центр восьмерки , и найдите самую центральную спицу. Если обод увело вправо, то эта спица будет прикрепляться к правой стороне втулки, и наоборот.

5. Логика подсказывает, что ту сторону, в которую ушел обод, нужно ослаблять . Это правильно, но хитрость в том, что противоположную сторону нужно одновременно натягивать ровно на такое же усилие. Если этого не делать, то обод может повести в радиальном направлении, и выправить его уже будет сложнее.

6. Центральную спицу восьмерки (в нашем случае ту, которая с правой стороны втулки), ослабьте на пол-оборота. Хитрость: всегда со спицами нужно делать так: если хочешь повернуть её на пол-оборота, то поверни на три четверти и верни на четверть назад. Это нужно для того, чтобы ниппель «уселся» .

7. С каждой стороны от центральной спицы (у нас правой, так как восьмерка правая) две спицы будут левые. Натягивайте их ровно на такое же количество оборотов .

8. Двигайтесь дальше, к краям восьмерки (только не перепутайте, какие спицы вы уже трогали). Но с каждым новым «слоем» спиц уменьшайте количество оборотов . Если, например, начали с пол-оборота, то закончить можно с 1/8.

9. Теперь крутите колесо, прижимайте мел снова и смотрите что получилось. Поначалу будет не очень хорошо получаться. Если вы перестарались, то восьмерка может принять противоположное направление, также она может распасться на две маленькие восьмерки.

10. Продолжайте в том же духе , пока не отловите всё. Для дисковых тормозов можно особо не стараться: незначительные восьмерки могут влиять только на мнение эстетов. На вибрейках же нужно привести обод в идеальное состояние.

11. Когда всё-таки, спустя много времени вам удалось добиться своего, вытащите колесо из рамы, снимите эксцентрик и положите его на пол, плашмя. Упершись втулкой в пол, возьмитесь за обод двумя руками и нажимайте всем весом на колесо. Потом беритесь за другое место обода и повторяйте. Затем переверните колесо и всё сначала.

Можете услышать треск — не пугайтесь, это усаживаются спицы . После такой процедуры нужно снова проверить на предмет восьмерок, и если что-то проявилось, то снова поправить и «усадить».

После всех этих операций у вас снова будет ровное колесо, как из магазина. Не нужно ехать к веломеханику, тратить время и деньги. Постепенно вы так насобачитесь править восьмерки, что будете делать это буквально за пять минут, безо всякого мела, на глазок.

Радиальное биение (эллипс, яйцо)

Править восьмерку, называемую в народе «яйцо» несколько сложнее.

1. Первым делом, снимите покрышку , чтобы убедиться, что кривой — обод, а не резина, как это часто бывает.

2. На перевернутом велосипеде покрутите колесо, и приложив сверху какой-то предмет, заметьте мелом ту область обода, которая этот предмет приподнимает. Постарайтесь локализовать самый центр, главную спицу.

3. Теперь вам придется одновременно следить за тремя направлениями : начинать ослаблять натяжение, начиная с центральной спицы, натягивать соседние две спицы ровно на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки и натягивать спицы в противоположном конце колеса, чтобы исключить появление яйца в другом месте.

Это кажется очень сложным (так и есть), и здесь нужен только опыт. Нужно понимать, что ничего особо страшного вы не накрутите, и всегда можно будет всё начать сначала, ослабив, а потом равномерно натянув все спицы.

4. Точно также, как и в случае восьмерки. после выправления яйца нужно «усадить» спицы , давя на них всем весом.

Правка «Зонта»

Есть еще такое понятие — «зонт». Посмотрите, скорее всего, обод вашего колеса не находится идеально ровно посередине втулки, а смещен в одну сторону. Это и называется «зонт». Значения этого смещения зависят от типа тормозов и конструкции рамы.

Править «зонт» нужно так же, как и восьмерки — натягивать спицы одной стороны, и ослаблять на такое же усилие спицы другой. Только здесь, в отличии от правки восьмерок, усилие не должно затухать, а оставаться ровным по всей окружности .

Как поменять сломавшуюся спицу

Спицы имеют свойство ломаться, поэтому выходя в поход, пусть даже полностью асфальтовый, имеет смысл взять с собой пяток запасных. Учтите, что если спица сломалась с той стороны, с которой установлена кассета, то её придется снимать. А это значит, что у вас должен быть как минимум специальный шлицевой и разводной ключ. Хлыст, если что, можно заменить тряпкой.

1. Чтобы поменять спицу, придется снимать покрышку . Снимите также ободную ленту (которая служит предохранением камеры от отверстий для спиц в ободе). Вытащите ломанную спицу вверх.

2. Просуньте в спицевое отверстие втулки новую спицу . Чтобы дотянуть её до отверстия в ободе, вам придется основательно её погнуть — без паники, это же по сути проволока, опять прямой она станет под натяжением.

3. Изучите рисунок спицовки, ваша новая должна встать точно так же — повторить тот же алгоритм , что и на других спицах.

4. Сверху вставьте ниппель, вкрутите его в резьбу спицы, натяните. Если сломано несколько, то проведите аналогичную работу.

5. Выровняйте восьмерки и «усадите» спицы .

Если спицы постоянно вылетают, да еще и с одной стороны, то дело здесь может быть (кроме перегруза) в том, что какие-то спицы сильно перетянуты и принимают на себя больше нагрузки.

Нужен тензометр , прибор, который мерит натяжение спиц, он есть в любой веломастерской. Если вы в полевых условиях, то отпустите все спицы, и начинайте их равномерно (на ощупь) натягивать.

Бывает так, что обод очень кривой, и чтобы выправить восьмерку, приходится сильно натягивать спицы одной стороны — они-то и вылетают при превышении некоторого порога нагрузки. Тогда лучше смирится с некоторой восьмеркой.

Я надеюсь, что эти нехитрые советы помогут моим читателям не пасовать перед восьмерками, и править их самостоятельно. Главное тут — опыт. Чем чаще этим заниматься, тем быстрее и точнее делаешь.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке , пожалуйста.

Как подтянуть спицы на велосипеде правильно?

Натяжка спиц в домашних условиях работа не простая и придется потратить на эту операцию достаточное количество времени, особенно, если вы приступили к ремонту впервые. Для успешного выполнения этой задачи следует подготовить специальные инструменты, без которых натянуть спицы на велосипеде не получится. Чтобы регулировать спицы вы должны приобрести:

специальный ключ для регулировки;
приспособление, позволяющее осуществлять балансировку;
набор ключей для демонтажа колеса;
отвертки.

Последовательность выполнения работ

Изначально следует демонтировать колесо и установить его в специальном устройстве, которое позволяет произвести его балансировку. Если вы не смогли разыскать такое устройство, просто переверните велосипед и установите его на руль и сидение, не снимая колеса. Чтобы проверить, как выполнена натяжка спиц, производим раскачивающее движение. Таким образом, необходимо проверить все элементы, отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.

Каждую проблемную деталь следует пометить, например кусочком изоленты.

При помощи специального ключа подтягивайте ослабленные элементы до необходимого уровня, всем необходимо равное натяжение. Натягивать эти элементы конструкции на велосипеде следует на одинаковую длину, чтобы понять правильно ли вы это сделали, достаточно подсчитать количество витков резьбы, оставшееся после натяжения ниппелей.

Если вы изначально не выставите натяжку ниппелей на одинаковом уровне, получить достоверную картину искривления обода не получится.

После полной протяжки, скорее всего, проявится искривление обода в виде восьмерки, может появиться горизонтальное биение. Чтобы устранить эти проблемы применяем специальное устройство для центровки. Если устройство отсутствует, нужно при помощи мела определить границы искривления, для чего закрепляем мелок таким образом, чтобы при выполнении оборота колеса, на его ободе оставался след. Таким образом, находим пик отклонения, с которым и придется в дальнейшем работать.

При выявлении горба с правой стороны на ширине четырех спиц следует подтянуть на половину оборота две из них у левого фланца. Еще две штуки у правого фланца отдаем на половину оборота. Таким образом, мы добиваемся выравнивания обода в левую сторону. В случае если на горбе не четыре, а три спицы, первую подтягиваем на половину оборота, а две отпускаем на четверть.

Выполняя последовательно эти действия, вы сможете устранить горизонтального искривление в виде восьмерки.

Чтобы приступить к отладке обода и устранить вертикальное биение (эллипс), достаточно вновь применить мелок, но в этот раз ведем его от края колеса к центру, определяя в результате самое сильное отклонение. Самое сильное отклонение, определенное в результате проверки мелком, устраняем путем натяжение ниппелей там, где отверстие втулки. При нахождении в месте проблемы трех спиц, среднюю затягиваем на половину оборота, а крайние опускаем на четверть. При четном количестве деталей в центре искривления, подтягиваются на половину оборота все.

С каким усилием необходимо натягивать спицы?

Окончательное выравнивание натяжения на колесе рекомендуется выполнять только после решения вопросов с искривлением обода. Нельзя допускать такого положения, когда некоторые из спиц расслаблены, а некоторые перетянуты как струна до звона.

Как было сказано выше, главным критерием правильного натяжение является отклонение элемента при ее колебании до 2 мм.

Натяжение и балансировка выполнены верно, если при усадке не слышно посторонних звуков в виде треска или скрипа.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Обод;
Спицы;
Втулка;
Спицевой ключ;
Отвертка.

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

Колесо является одной из самых важных частей велосипеда. Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто. Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Сам процесс юстировки колес требует высокой квалификации и, как следствие, большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому, Вы должны быть готовы к тому,что с первого раза может не получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц . И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно описываются действия по шагам: первый шаг, второй и т.д. В данном случае, больше всего, что некоторые операции надо будет повторить несколько раз. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки :
Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их подтянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или на ощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на пол оборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка эллипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Как заменить спицу?

1. Сломавшаяся спица вряд-ли выскочит из колеса, так что нужно закрепить её или удалить, чтобы добраться до дома . Можно накрутить её на соседнюю спицу или примотать к ней изоляционной лентой, а если под рукой есть инструмент – просто откусить.

Если сломалась спица на заднем, ведущем колесе, то в большинстве случаев придётся снимать блок звёздочек, чтобы добраться к проушинам ступицы.

Вероятно, придётся снимать тормозной диск и для этого понадобятся специальные ключи torx (звёздочки), вместо обычных шестигранников. Будьте осторожны при удалении этих болтов и когда будете устанавливать их обратно, не забудьте воспользоваться специальной резьбовой смазкой Threadlock или антиприхваточной смесью, чтобы избежать застревания болтов.

2. Выпустите воздух из шины и выньте камеру, если не пользуетесь бескамерной покрышкой. Поднимите ленту обода и выньте соединительную гайку и обломок спицы из колеса. Извлеките оставшуюся часть спицы из соответствующей проушины на ступице.

3. Теперь нужно вставить новую спицу. При «трёхкрестовой» спицовке колеса надо провести спицу поверх первых двух и снизу третьей ближайшей спицы. В качестве альтернативы у колёс могут быть «двухкрестовая» или «прямонатянутая» конфигурация спицовки, так что устанавливайте спицу по образцу соседних.

4. Теперь необходимо установить соединительную гайку . Для облегчения этой задачи вставьте спицу в отверстие обода и накрутите гайку. Потяните спицу и придерживайте гайку отвёрткой пока не натянете спицу полностью.

5. Вращайте гайку при помощи ключа для спиц до полного натяжения спицы . Помните, что вращать нужно против часовой стрелки, если смотреть со стороны обода.

После установки новой спицы хорошей идеей будет отправка колеса в регулировочный станок, так как обрыв спиц часто вызван именно неправильной регулировкой. Если нет желания проводить регулировочный процесс полностью, вы можете получить приблизительное представление о правильной натяжке, сжав пальцами соседние пары спиц.

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

____________________

О Журнале «Райдер»:

Скачать журнал из Google Play

Скачать журнал из iTunes (iPad)

Скачать приложение «Мастерская райдера» из Google Play

Скачать приложение «Мастерская райдера» из iTunes (iPhone)

Виды размещения спиц в колесе

На практике применяются два вида расположения спицы – один радиальный, другой крестовой. Радиальный даёт небольшой выигрыш с позиции эстетики, но сильно отстаёт в плане механики. Такой способ можно применять только для передних колёс с расположением тормоза на ободе. Он совсем не подходит для передачи крутящего момента между втулкой и периферией колеса.

Крестовой метод сборки колёс признан самым функциональным за всю историю эксплуатации техники. Он оптимальным образом передаёт механические нагрузки, которые возникают в процессе движения.

Выбор вида размещения спиц сильно влияет на процесс комплектации колеса, особенно на начальном этапе. Ведь от этого зависит подбор спицы на велосипед, установка и регулировка.

С чего начинается сборка

Сбоку велосипедных колёс необходимо начинать с подбора всех компонентов и инструмента. При этом нужно учитывать разницу между передним и задним колёсами. Если переднее у нас является симметричным, то с задним всё гораздо сложнее.

Привод на звёздочку заставляет учитывать возможные нюансы центральной втулки. Основная сложность на этом этапе – определиться с длинной спиц, с учётом указанных особенностей переднего и заднего колёс. В итоге первого этапа у нас должны быть подобраны: обод, осевая втулка, спицы с ниппелями подходящей длины, а из инструмента – ключ для спиц и отвертка.

Спицы на велосипед: установка

При крестовом методе полезно выделить два типа спиц по направлению их установки: лидирующие и хвостовые. Лидирующие ставятся по ходу вращения, а хвостовые против. Начиная сборку надо вставить спицы с наружной стороны в отверстия правого фланца втулки через одно, причём выходить они должны со стороны зенковки. Они станут хвостовыми.

Затем на ободе находим выходную прорезь под сосок камеры. Выбираем отверстие, которое идёт по правой стороне обода, и закрепляем там первую спицу. Накручивая ниппель не забывайте пользоваться смазкой, это впоследствии облегчит протяжку и регулировку. Изначально всё наживляется на пару оборотов.

Следующая спица крепится в четвёртое отверстие по часовой стрелке. Подобным образом повторяем процедуру на всех хвостовых по правой стороне. На ободе будет занята четверть отверстий и по три свободных между ними.

Потом переходим к установке хвостовых левой стороны. Переворачиваем колесо и начинаем опять от вывода камеры. Только теперь ставим спицу в отверстие по левой стороне обода и с другой стороны от выводного. Получится расположение рядом с первой с небольшим сдвигом. Аналогично поступаем с остальными хвостовыми левой стороны. Не забываем, что они тоже вставляются во фланец снаружи.

Теперь мы подошли к монтажу лидирующих спиц:

Они будут вставляться изнутри фланца.
Каждая лидирующая будет скрещиваться с тремя хвостовыми своей стороны.
Первые две она пересекает снаружи, а под последнюю заводится изнутри.
Очередность установки лидирующих не важна, соблюдаются правила пересечений.

Второй этап закончится, когда мы получим полностью собранное колесо, а ниппеля на спицах только наживлены.

Регулировка натяжения и формы

Этот этап требует ответственного подхода, и не любит спешки. Начинается он с затягивания ниппелей на равное число оборотов. Лучше обойти обод несколько раз, увеличивая затяжку на один оборот. Для удобства регулировки лидирующие спицы в местах последнего пересечения можно слегка подогнуть.

Когда на всех спицах выберется люфт, придёт время контроля формы. Колесо не должно иметь отклонений от плоскости симметрии типа «зонта»; торцевого и бокового биения («эллипса» и «восмёрки»).

Все эти отклонения убираются путём ослабления одних и подтяжкой других спиц в соответствии с необходимой корректировкой геометрии.

По окончании всех регулировок проверяем, чтобы кончики спиц не выступали из ниппелей. В случае необходимти работаем надфилем.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

Радиальная.
Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

Смешанная.
Крученые спицы.

Основным отличием радиальной спицовки от крестовой или тангенциальной является то, что при радиальном методе спицы не пересекаются между собой.

Особенности радиальной спицовки

Такая спицовка не очень надежна и поэтому из плюсов такого вида можно назвать только внешний вид колеса, благодаря которому и получила название «солнце».

Особенности тангенциального спицевания

При смешанном спицевании центральная спица по отношению к ободу находится как в спицовке «солнце», а боковые спицы скрещиваются.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Лучше всего чтобы в первый раз поможет опытный механик, который доходчиво объяснит и покажет все этапы переспицовки.Важно заранее подготовить нужные инструменты. Для такой работы могут понадобиться станок для правки колеса, специальный спицевой ключ, прибор для измерения натяжения спиц.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

Определение подходящей длины спицы.
Установка.
Регулировка натяжения.

Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:

Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.
Спицу продевают через отверстие во фланце, неважно какое именно, но уже с внутренней части.
При этом спица должна пересечься с тремя спицами, установленными ранее на этом же фланце.
Далее, придется немного согнуть спицу так, чтобы она смогла пройти за перекрестной спицей.
Очень важно чтобы между спицами после трех крестов оставалось одно отверстие, которое уже занято.
Все остальные спицы устанавливаются так же.
На этом этапе легко обнаружить ошибку: если спица не дотягивается до нужного отверстия и нипель не может накрутиться.

Этап натяжения спиц

Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.

Блиц-советы

Тщательно подбирать детали и инструменты, необходимые для переспицовки колеса.
Провести все расчеты по длине спиц и перепроверить их для верности.
Строго следовать инструкции по переспицванию.
При обнаружении ошибки лучше начать заново.
Натягивать спицы нужно поочередно.
Отклонения при натяжении стоит убирать по очереди во всех плоскостях.
Ни в коем случае не перетягивать спицы. Дело в том, что так могут повредиться и нипеля и обод.
При обнаружении перетянутых спиц стоит ослабить не только их, но и соседние.
При этом спицы не должны быть и слишком свободными. Такие спицы легко сломаются во время езды.
После подтяжки спиц всегда нужно проверять настройку.
Через пару месяцев после переспицовки колеса нужно проверить натяжение.

Если правильно соблюдать все советы и рекомендации специалистов, то переспицовка спиц в колесе велосипеда не станет проблемой, которую не преодолеть. Пусть езда на велосипеде всегда приносит только положительные эмоции.

Переспицовка колеса велосипеда. Пошаговое руководство Ссылка на основную публикацию

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

5 минут Автор: Андрей Смирнов 67

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием.

Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех.

К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении.

А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона.

Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Обод;
Спицы;
Втулка;
Спицевой ключ;
Отвертка.

Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Какие бывают размеры колес для велосипеда

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца.

Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника.

Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху.

Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного.

Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей.

Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем.

Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде

Хотите, чтобы велосипед даже после внушительного пробега двигался с первичной резвостью, переспицовка колеса велосипеда — один из способов повысить комфорт езды и помочь любимому транспортному средству обрести вторую молодость. Хотя процесс занимает не менее 2–3 ч, но результат превзойдёт даже смелые ожидания, поэтому принимайтесь за работу поскорее.

Переспицовка колес велосипеда — хороший способ повысить комфорт езды

Специалисты отмечают всего два метода спицевания колеса велосипеда своими руками:

Радиальный вариант — позволяет собрать колесо, размещённое в передней части основания, если на нём планируется монтировать ободные тормоза. Основной недостаток такого метода спицовки — на колесо переносится весомая нагрузка по вертикали. Плюсом радиального способа считают приятный внешний облик колеса, оно выглядит аккуратно и не требует дополнительного тюнинга.
Крестовая спицовка — универсальный метод, предполагающий сочетание спиц крестом. Возможно, внешний вид страдает, но, благодаря «нахлёсту», обод может быстро тормозить. Даже если требуется внезапная остановка, нагрузка приходится на растяжение спиц, что совершенно не вредит конструкции.
Смешанное спицевание — редкий вид, совмещающий в себе два предыдущих метода.

Крестовая спицовка колеса велосипеда

От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.

Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.

Пошаговое спицевание

Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:

обод в отличном состоянии;
спицы;
втулка;
ключ, предназначенный для работы со спицами;
отвёртка.

Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым. Как их отличить во время установки?

Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.

Для подсчета длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:

Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:

Как отрегулировать натяжение

Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково.

Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки.

Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.

Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов.

После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию.

Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.

Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.

Процесс натяжки спиц имеет одну хитрость — спицы справа натягивают туже, чем левые

Заключение

Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод.

Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции.

В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.

на сайте
ВКонтакте

Спицовка колеса: 36 спиц

В настоящее время рынок велосипедных деталей предоставляет огромный выбор самых разнообразных колес, поэтому сейчас очень легко можно найти подходящую по качеству и размеру модель, однако иногда всё-таки возникает необходимость собирать колёса самостоятельно. Это необходимо в случае, если нужно перебрать уже готовое, отремонтировать его, произвести замену сломанной спицы, либо остаётся много качественных деталей от старых колёс, и можно собрать новое.

К тому же, если вы хотите самостоятельно собрать свой собственный велосипед с нуля, либо просто его самостоятельно обслуживать и ремонтировать, вам не помешают навыки спицевания колёс. Также умение правильно собирать колеса даёт хороший способ научиться правильно настраивать велосипед, менять натяжение спиц, да и даёт возможность лучше узнать и прочувствовать собственный байк.

Стоковые модели зачастую имеют несбалансированную комплектацию, то есть, некоторые довольно простые и дешёвые детали вполне могут идти в комплектации наряду с весьма качественными запчастями.

Например, хорошая втулка со слабыми и легко деформирующимися спицами.

В таком случае пересборка колеса значительно увеличит прочность и эксплуатационные возможности велосипеда, а также улучшит качество езды.

Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.

Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.

Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели.

В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды.

При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.

Что понадобится?

Детали, которые необходимы для спицовки колеса:

Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.

Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:

Небольшая плоская отвёртка;
Стенд для колеса;
Спицевой ключ;
Станок для правки колёс;
Приспособления для измерения «зонта».

Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.

Типы спицевания

Существует несколько разных способов спицовки колёс. Они отличаются видом и количеством перекрещиваний, однако все они базируются на двух основных типах: радиальном и крестовом.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда | Ремонт и уход

Динамо машина на велосипед своими руками

Содержание статьи:
Виды велосипедных динамо машин
Бутылочный генератор
Динамо втулка
Динамо своими руками
Видео. Фара с динамо для велосипеда своими руками

Виды велосипедных динамо машин

Динамо генератор вырабатывает переменный ток. Он проходит через выпрямитель, питая велосипедный фонарь или фару . При этом свет от фары получается равномерный и яркий.

Однако, недостатком такого источника питания является мерцание источника света на низкой скорости. Впрочем, эту проблема легко решается при помощи сглаживающего конденсатора.

Существует 2 типа велосипедных динамо генераторов.

Бутылочный генератор

Первая велосипедная динамо машина, которая использовалась во времена СССР, имела форму бутылки (отсюда название). Она комплектуется проводами и фарой. Ее монтаж производится на переднее колесо на перья вилки. Такой генератор переменного тока обладал следующими достоинствами.

Несмотря на существенные плюсы, «бутылочный» динамо генератор имеет и многочисленные недостатки. Помимо большого веса и ощутимого сопротивления вращению колес нельзя не упомянуть о:

тусклом свете фары, работающей от данного источника тока;
высоком шуме при работе ротора динамо машины;
интенсивном истирании покрышки, которая дополнительно трется о головку динамо машины;
уязвимости механизма по отношению к грязи и атмосферным осадкам ввиду плохого сцепления поверхностей и проскальзывания;
ненадежной фиксации на вилке колеса, откуда она в любой момент может соскользнуть и попасть в спицы.

Динамо втулка

Со временем на смену «бутылочному» велогенератору пришла динамо втулка. Этот механизм выполняет одновременно функции втулки для колеса и генератора электричества.

Стандартную динамо втулку для байка с выходной мощностью 2 Вт и напряжением 6 В можно приобрести в любом веломагазине.

Чем меньше выходная мощность велосипедной динамо втулки, тем более тусклый свет будет у фары вне зависимости от мощности последней.

В состав динамо втулки байка входит магнит в виде кольца с множеством полюсов. Он вращается около катушки, не прикасаясь к статору и ротору. Таким образом, отпадает необходимость герметизации и контроля сцепления. Помимо этого, динамо втулка имеет такие достоинства.

Динамо втулка, безусловно, обладает многими достоинствами. Но и она не идеальна. К изъянам данной конструкции относятся:

постоянно включенная фара при движении байка, вследствие чего она интенсивнее эксплуатируется и быстрее выходит из строя;
необходимость выпрямления генерируемого динамо втулкой переменного тока;
сложность крепления динамо втулки, необходимость переспицовки колес на более короткие спицы.

Динамо своими руками

Велосипедная фара, работающая от динамо втулки, называется динамо фара. Чтобы она не сгорела на большой скорости, на втулку устанавливают полупроводниковый регулятор напряжения. Динамо фару можно купить готовую, а можно и сделать своими руками в такой последовательности.

Выбирая между 2 типами динамо машин велосипеда, следует учитывать такие факторы, как предполагаемый бюджет и опыт. Начинающим велосипедистам имеет смысл начать с недорогих китайских динамо генераторов «бутылочного» типа. При наличии достаточного опыта стоит воспользоваться динамо втулкой. В последнем случае необходимо переспицевать колесо байка.

Защита пера велосипеда своими руками

Видео. Фара с динамо для велосипеда своими руками

(Пока оценок нет)

Регулировка спиц на велосипеде — Велобаджо

Спицевание колеса — это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием.

Следует запастись терпением и временем — на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех.

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес — радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза.

Радиальный рисунок имеет весомый недостаток — колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении.

А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом — здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца — влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина — это хвостовые.

Лидирующие спицы — те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
Хвостовые спицы — направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца.

Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее — через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг — поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху.

Обращаем внимание на самую первую установленную спицу — если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью — с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного.

Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Этап третий. Регулировка натяжения

Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов — спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем.

Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса — это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

Обсуждения

Самостоятельная натяжка спиц, настройка колеса велосипеда. Полная сборка колеса своими рукамиКолесо является одной из самых важных частей велосипеда.

Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто.

Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм. 3.3 мм. 3.45 мм. 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Существует несколько критериев для оценки юстировки:Боковое смещениеРадиальное смещениеСила натяжения спицЦентрирование относительно втулки

Спицы которые с права — тянут обод вправо. Те которые слева — влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее — то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер — такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одн

Как исправить восьмерку колесе на велосипеде?

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо.

Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения.

В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и ударным нагрузкам, в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» — что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым.

Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения.

При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения — визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо.

Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте.

Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод — контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки.

После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными.

Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон.

При средних деформациях оптимальный захват колеса — положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант — поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент — спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице — той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

Натягивается центр на пол-оборота.
Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну.

Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата — выпрямления колеса до ровного круга.

И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее.

Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

Спицовка колеса. Как заспицевать колесо велосипеда?

Каждый велосипед, который покупается в магазине идет в полной комплектации. Это значит, что не нужно думать о необходимости собирать байк самостоятельно и приобретать его другие элементы дополнительно. Самой сложной конструкцией в этом средстве передвижения является его колесо, так как состоит из спиц разного количества, но в основном это 36 спиц.

Но всегда будет желание немного осуществить апгрейд и заменить что-то на более яркое и креативное. Например, вы захотели новый обод с тройной алюминиевой прослойкой, а также поменяли втулку, содержащую крепление под дисковый тормоз. У вас есть все необходимое: втулка, спицы, обод.

Тогда, что такое спицовка колеса? Чтобы овладеть этими знаниями читайте несколько важных советов представленных ниже.

Как заспицевать колесо на 36 спиц

Кроме основных деталей, нужно обзавестись ключом, отверткой, терпением и придерживаться инструкции:

берем втулку и вставляем первую спицу верхней стороны фланца;
в ободе располагаем ее от первого отверстия ниппеля и закрепляем;
вторая спица вставляется во втулке через одно отверстие;
закрепляем ее на четвертой дырке обода по часовой стрелке и таким способ все остальные семь спиц;
заворачиваем втулку, преобразовав наклон в сторону вращения колеса;
переворачиваем колесо и вставляем следующую спицу с другой стороны от ниппеля. Выбрать дырку на втулке с верхней стороны фланца нужно так, чтобы после ее фиксирования несоздавалась большая натяжка;
проделываем все также как на противоположной стороне; создаем кресты, из спиц устанавливая их с внутренней стороны фланца;
после всех действий с помощью ключа устраняем восьмерку.

Более подробно, как заспицевать колесо на 36 спиц показано на видео ниже.

В общей сложности, спицовка колеса велосипеда для неопытных владельцев байков может занимать больше часа, но когда будут отработаны необходимые навыки, тогда затрачиваемое время уменьшится втрое.

Со временем спицы будут растягиваться и это приведет к деформации обода, поэтому нужно постоянно следить за ровностью оси вращения колеса. Уход в сторону от оси можно заметить во время езды либо проверить подручными средствами: мел, маркер, картон.

Спицовка колеса на 36 спиц окажется правильной тогда, когда место, выделенное под расположение ниппеля камеры не будет занято крестом из двух спиц. Если такая особенность отсутствует, тогда стоит, лишь вас поздравить.

Сборка колёс велосипеда

Перед сборкой колеса подготовьте инструменты, которые вам могут понадобиться:

1. Небольшая плоская отвертка;

2. Колесный станок (стенд);

3. Инструмент для измерения «зонта» — зонтомер;

4. Спицевой ключ;

5. Измеритель натяжения спиц.

Если у вас нет некоторых инструментов, в конце статьи написано как можно выйти из положения.

Требования к спицам и ниппелям

Спицы лучше использовать из нержавеющей стали. Они прочны и не коррозируют, в отличи от дешевых хромированных или оцинкованных спиц из углеродистой стали. Титановые спицы хороши во всем, однако стоят очень дорого. Карбоновые спицы слишком хрупкие и опасные.

На заднее колесо многоскоростного велосипеда (с большим «зонтом»), с правой стороны лучше использовать более толстые спицы, чем с левой. Так как спицы с левой стороны натянуты слабее, меньше вероятность, что они со временем ослабеют.

Самые распространенные ниппеля из никелированной бронзы. Резьба у таких ниппелей имеет малое трение, а благодаря материалу, они долго не коррозируют. Ниппеля из алюминия используются для легких колес высокого класса. Они являются достаточно надежными, но использовать их можно только с ободами, у которых не алюминиевые пистоны, иначе может произойти химическая сварка между ниппелем и пистоном.

У различных втулок фланцы имеют разную толщину. Однако загиб спицы должен плотно сидеть во фланце, иначе периодическое натяжение будет загибать спицу у конца, что приведет к её поломке. Избежать этого можно прокладыванием под каждую головку спиц небольших шайб. Самые лучшие бронзовые шайбы, для большинства спиц подойдут шайбы для болтов 2мм. Для некоторых комбинаций фланец-втулка потребуются две шайбы, для некоторых шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

Перед сборкой колес вам нужно определиться с количеством и толщиной спиц, определить необходимую длину спиц и в какой спицевой набор вы будете собирать колесо.

Колесо на всех изображениях показано с правой стороны, со тороны звездочек.

Первым делом следует смазать резьбу на спицах легкой консистентной смазкой или жидким маслом, это позволит сильно натянуть спицы. Собираю заднее колесо с большим «зонтом» нужно смазать только спицы правой стороны, с левой стороны они останутся достаточно свободными и во время езды, из-за излишней смазки, ослабнут еще больше.

Набивка колеса велосипеда

Удобнее всего набивать колесо сидя, а обод держать на коленях. Новичкам в лучше закреплять спицы на ободе группами. В традиционных наборах четыре группы спиц: половина Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого. На каждом фланце половина спиц «хвостовые», и половина «лидирующие»:

«Хвостовая» спица. В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны синим и зеленым цветом.
«Лидирующая» спица. Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны черным и серым цветом.

Ключевая спица

Ключевая спица — первая установленная спица, ее положение определяет положения всех последующих спиц. Она должна находиться со стороны звездочек и будет «хвостовой». Начинать именно с «хвостовых» спиц лучше, так как они располагаются с внутренней стороны фланцев втулки и не будут мешаться при установке «лидирующих» спиц.

Проведите ключевую спицу через отверстие так, чтобы она проходила внутри фланца втулки, а головка спицы располагалась снаружи.

Отверстия для спиц на ободах расположены не на одной оси, а смещены через одно от центра в право и в лево.

Через отверстия смещенные влево проходят спицы от левого фланца, отверстия справа — к правому фланцу. Ключевая спица должна проходить через первое отверстие, смещенное вправо, идущее после отверстия для ниппеля камеры.

Первая группа спиц

Закрутите на несколько оборотов ниппель , чтобы спица не выпадала. Пропустите вторую спицу через фланец втулки, через одно отверстие от ключевой спицы. Эта спица тоже должна проходить внутри, и идти в отверстие обода находящееся через три от первой спицы (должно остаться три пустые отверстия, отверстие для ниппеля камеры не считать), слегка закрепите спицу.

Установите подобным образом все девять спиц первой группы . В итоге между спицами на фланце втулки должно быть по одному свободному отверстию, а на ободе колеса по три пустых отверстия. Все спицы должны проходить через правый фланец и идти на правые отверстия на ободе.

Вторая группа спиц

Далее переверните колесо левой стороной к себе. Если посмотреть внимательно, то становится заметно, что отверстия на левом фланце втулки сдвинуты относительно правого фланца. Возьмите колесо так, чтобы отверстие ниппеля камеры было сверху, а ключевая спица теперь будет слева от него.

Если ключевая спица у вас шла через следующее отверстие от ниппеля камеры, то первая спица второй группы должна располагаться левее ключевой .

Вид с правой стороны:

Если ключевая спица располагается от отверстия ниппеля камеры на одно место для спиц, тогда первая спица второй группы пройдет правее ключевой , пройдет через отверстие между ниппелем и ключевой .

Первая спица второй группы не должна пересекаться с ключевой спицей, если это так, тогда все сделано правильно. Если она расположена левее ключевой спицы на втулке, тогда она должна располагаться левее и на ободе. Эта спица тоже является «хвостовой» и должна проходить по внутренней стороне фланца, а головка спицы будет с внешней стороны.

Далее устанавливаются остальные восемь спиц второй группы в соответствии с теми же правилами. После установки этих спиц, на колесе должны быть 18 «хвостовых» спиц. Если посмотреть на обод, тогда должны идти две спицы, за ними два пустых отверстия и т.д.

Лидирующие спицы

Опять поверните колесо к себе правой стороной, чтобы звездочки смотрели на вас. Вставьте спицу третьей группы в любое отверстие на фланце втулки. Поверните втулку по часовой стрелке, пока она будет свободно двигаться. При наборе в три креста эта спица должна пересечь три «хвостовые» спицы идущие от того же фланца.

Первые два пересечения спица четвертой группы пройдет снаружи «хвостовых» спиц , а третье пересечение должно быть изнутри. Для этого, при установке, придется изогнуть «лидирующую» спицу.

На ободе будут два отверстия куда можно установить спицу третьей группы, надо использовать отверстие которое находится с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда идет спица. Это отверстие не должно быть рядом с «хвостовой» спицей идущей от того же фланца втулки.

Следующие семнадцать «лидирующих» спиц третьей и четвертой групп устанавливаются по тем же правилам.

По завершению установки еще раз проверьте чтобы спицы шли поочередно то к левому, то к правому фланцу втулки строго через одну.

Набор с другим количеством крестов

В статье описан способ набора колеса в три креста. Если вы собираете колесо с другим количеством крестов, просто замените соответствующие числа. При любом количестве крестов, последнее пересечение, ближнее к ободу, переплетается, одна спица заходит за другую.

Начальная регулировка

Установив все спицы на свои места, нужно закрутить все ниппеля одинаково. Как ориентир можно считать величину, когда резьба на спице только скрылась под ниппелем или осталось одинаковое количество витков (если спицы коротковаты). Основным критерием при этом следует считать равномерность натяжения всех спиц, но при этом они должны быть достаточно свободными. Некоторые спицы могут быть больше или меньше натянуты, но все они должны быть натянуты равномерно. Если какие-либо спицы окажутся сильно перетянутыми, тогда следует проверить правильность набора. В некоторых ободах место соединения может быть толще остальной части обода, в этом случае нужно ослабить натяжение на двух спицах, которые ближе всего к утолщению.

Следующим шагом будет выпрямление спиц. Если посмотреть на спицы внимательно, тогда можно заметить, что они выпирают. Например «лидирующие» спицы будут выпирать наружу у фланца. Чтобы их выпрямить нужно нажать на каждую спицу по очереди большим пальцем, сантиметрах в двух-трех от фланца втулки, благодаря этому спицы будут лучше прижаты к нему. Если этого не сделать, во время езды, спицы сами выпрямятся и ослабнут, а на колесе образуется «восьмерка».

Натяжение и настройка

Для настройки колеса помещаем его в станок. Если спицы к этому моменту еще слабо натянуты и обод свободно двигается вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля на один оборот. Лучше начать от отверстия ниппеля камеры и двигаться дальше по ободу подтягивая каждую спицу. Убедитесь, что вы затягиваете ниппеля, а не ослабляете. Если вы пользуетесь отверткой то крутить надо по часовой стрелке, а если пользуетесь спицевым ключом то циферблат будет перевернут.

Если одного оборота мало, затяните ниппеля еще на один оборот. Продолжайте затягивать ниппеля до того момента, пока колесо не станет жестче.

Когда колесо обрело первоначальное натяжение, начинаем придавать ему форму. При формировании формы колеса вы должны постоянно следить за четырьмя параметрами колеса боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. Продвигаясь вперед работайте над худшим из них в данный момент.

Настраивайте каждое положение независимо друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. При смещении обода влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере продвижения.

Далее переходите к устранению вертикальных биений. Определите наивысшую точку на ободе. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. При настройке вертикального биения надо сильнее натягивать спицы чем при боковом. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере продвижения настройки.

После того, как боковое биение станет минимальным (несколько миллиметров), надо проверить «зонт». Настройте и установите зонтомер на ось колеса. Его ноги должны касаться обода, а указатель центра совпадать с осью колеса и касаться ее.

Далее переверните колесо. Не перенастраивая зонтомер приложите его к другой стороне колеса. Если его ноги не касаются обода, а указатель центра соприкасаться с осью то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Когда горизонтальное смещение станет в пределах одного — двух миллиметров, вернитесь к настройке боковых биений. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Пока вы исправляете боковое биение и зонт, не забывайте проверять «яйцо», если оно станет больше «восьмерки», надо приступать к его настройке.

Производя все эти настройки не забывайте про натяжение спиц. Для этого вам понадобится измеритель натяжения. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформация кручения спиц

При натяжении на спицах образовывается деформация кручения. Если оставить спицы деформированными после сборки колеса, вся настройка, в скором времени, испортится. Это произойдет когда спицы вернутся в свое нормальное положение. Чтобы этого избежать, при работе спицевым ключом, нужно натягивать спицы больше чем нужно, а затем возвращать его немного назад.

Снятие напряжений

Пред тем, как установить колесо на велосипед, нужно снять напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Для этого можно брать спицы группами по четыре и сжимать их или можно использовать рычаг, подгибать им спиц в местах их пересечения.

После снятия напряжений нужно снова немного подстроить колесо, а затем опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

После завершения всех этих процессов ваше колесо будет оставаться ровным при езде, и будет вести себя лучше большинства колес, собранных автоматическими машинами.

Спицовка мотор-колеса: все нюансы, видео

Сегодня, мотор-колёса для электрического велосипеда пользуются у юзеров большой популярностью, поэтому каждый уважающий себя пользователь желает знать об этом устройстве как можно больше. В этой теме я хочу поговорить о спицевании моторизированного колеса и привести пример самостоятельной спицовки. Данная информация пригодится любому велосипедисту, решившему заняться спицеванием МК собственными руками — это позволит воплотить задуманное в реальность как можно более правильней.

Содержание:

Зачем нужны спицы?
Подбор спиц для МК.
Схемы спицевания моторизированного колеса.
Расчёт спиц для МК.
Правила выбора калибра спиц.
Как заспицевать МК собственноручно.
Видео.

Зачем нужны спицы?

Качество колёс любого велосипеда имеет прямую зависимость от того, на каком уровне исполнены их составляющие. Традиционное велоколесо состоит из обода, спиц и втулки. Спицы отвечают за соединение втулки с ободом, они обеспечивают колесу не слабую прочность при скромной массе. Помимо этого, спицы являются своеобразными амортизаторами, их гибкость позволяет распределять нагрузку по всему ободу. Данные элементы центрируют обод, держат форму колеса и придают ему жёсткость.

Устройство спицы не отличается сложностью: один её конец расклёпан и загнут, а на другом имеется резьба для грибообразной гайки (ниппеля), прикрепляющей спицу к ободу. Резьба может быть нарезной либо накатанной. Последняя считается более надёжной.

Подбор спиц для МК

Моторизированные колёса для электробайков разработанные под 36 спиц, являются самыми распространёнными, но, также попадаются 32- и 28-спицевые модификации. Имеют место и более экзотические, 16-, 14-спицевые вариации. Однако внимание нужно уделять не только спицам. Так, обод лучше поставить двойной, потому как электродвигатель увеличивает нагрузку на колесо.

А вот ещё один нюанс: обода идентичные по наружному диаметру, могут различаться внутренним размером, поэтому не все спицы будут подходить по длине. В связи с этим, первым делом уделяем внимание их длине, а затем — толщине.

Диаметр фланца двигателя зачастую намного больше диаметра фланца традиционной втулки. А из этого следует вывод — стандартные спицы сто процентов не примостить, нужны более короткие.

Схемы спицевания моторизированного колеса

Радиальная («солнышком»)

Такой способ применяется для передних МК, на которые могут устанавливаться тормозные механизмы ободного типа. У радиальной системы имеется один значительный недостаток — серьёзная вертикальная нагрузка на спицы. А вот в преимущества данной методики, можно записать красоту!

«Кресты»

Схема отличается практичностью и универсальностью. Конечно, со стороны такие хитросплетения выглядят не очень привлекательно, как например радиальная установка, но зато, при крестовой схеме даже серьёзные нагрузки образуемые торможением и кручением педалей, нивелируются растяжением спиц.

Комбинированная схема

В ней совмещены особенности двух приведённых выше схем, но используют такую методику спицевания намного реже.

❗Нюансы

Спицы входят в обод под углом (за исключением радиальной схемы) и именно это позволяет им образовывать перекрещивание. Такой подход повышает прочность и равномерно распределяет нагрузку. Чем больше крестов — тем ровнее распределяется усилие, а чем ровнее его распределение, тем меньше шансов образования «яйца» или «восьмёрки», после жёсткого столкновения колеса с препятствием. Но в то же время, если крестов слишком много, то увеличивается риск деформации спиц.

Вообще, спицевать МК можно в 1 крест, в 2, в 3 и даже в 4. Последняя схема подходит для колёс большого диаметра, оснащённых маленькой втулкой.

Однако если взять за пример крупную втулку, то вероятнее всего, вы сможете заспицевать МК в один крест, ну, максимум — в два. Если попытаетесь внедрить в конструкцию слишком длинные спицы, знайте, входить в ниппель они будут с изгибом. При таком положении дел, к сожалению, вы не добьетесь улучшения распределения нагрузки, зато вас поджидает малоприятное снижение прочности.

Оптимальная схема спицевания подбирается с учётом диаметра обода и ступичного электродвижка:

✅ Не большие обода, сочетающиеся с относительно крупным электродвигателем, спицуют радиальным методом. Другие схемы при подобном сочетании просто не применимы.

✅ Обода со средним диаметром, спицуют по однокрестовой схеме.

✅ Обода солидного диаметра совмещённые с небольшими редукторными электромоторами, спицуют в пару крестов.

Некоторые пользователи, заказывающие спицовку ступичного электродвигателя с внешним диаметром 240 миллиметров в 20-дюймовый обод, выражают своё отрицательное отношение к его радиальной спицовке. По их мнению, единственной правильной схемой в этом случае, может быть двухкрестовая спицовка.

У специалистов в связи с этим недоразумением возникает такой вопрос: как юзер вообще может представить себе подобную вариацию спицовки, когда между двигателем и ободом образуется промежуток в 100-150 мм на сторону. Заспицевать электромоторы внушительного диаметра в маленький обод, можно только посредством радиальной схемы.

С подозрением созерцаете своё колесо на шестнадцать дюймов, в которое запланировано приспособить 13-сантиметровый электродвижок зафиксировав его стандартными спицами? Правильно делаете, что сомневаетесь! Увеличение нагрузки требует замены спиц на усиленные и обода в придачу.

Стоковые спицы, вообще-то могут работать в составе моторизированного колеса, но, к сожалению, не продолжительное время. Больше всего пострадают радиальная и однокрестовая спицовки, когда колесо прилично нагружено в целом.

Расчёт спиц для МК

Ниже приведён список, где отображены значения принятых в Штатах калибров (Gauge, G), переведённые в привычные для русскоязычного пользователя мм:

16-й и 17-й калибры отбрасываем сразу — они применяются в гоночных модификациях, для которых низкая масса колеса имеет большое значение. А 4-й и 8-й калибры ставят на колёса мотоциклов и машин.

В перечне не приведены диковинные вариации: спицы переменной толщины, овального, плоского, а также каплевидного сечения. Такие детали приспособлены специально для гоночной велотехники, где масса и аэродинамические характеристики в большем приоритете, чем продолжительный срок эксплуатации. Вдобавок, не все изготовители спиц ориентируются на заокеанскую систему и потому вам могут попасться добротные спицы сечением к примеру 3,05 миллиметров.

Колёса среднестатистических великов чаще всего оснащены спицами сечением 1,8 и 2,0 миллиметра, но встречаются и 2,3-миллиметровые. Подобных показателей вполне будет хватать для продолжительной эксплуатации в стандартных условиях. При электрификации велосипеда нужно учитывать, что его общая масса возрастёт, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае.

Правила выбора калибра спиц

Моторизированное колесо должно быть оснащено более мощными спицами, чем стандартное велоколесо. К примеру, если до внедрения электродвигателя на вашем велике работали изделия на 2 мм по двухкрестовой схеме, то для спицевания мотора в один крест, потребуются спицы сечением не менее 2,6 мм или даже толще. Кроме того, выбор ещё зависит от мощностного потенциала применяемого электродвижка.

В приведённой таблице представлены ориентировочные размеры спиц для монтажа МК с различными показателями мощности в обода разного размера:

Как заспицевать МК собственноручно

В идеальном случае, спицовку МК следует доверить профессионалам, которые будут осуществлять эту хитрую операцию посредством специального оборудования. По окончанию мероприятия, на стенде производится наладка и проверка собранного электрифицированного колеса. Таким образом устраняется овальность и боковое биение.

Но, если есть сильное желание заспицевать МК своими руками — нет проблем. Только у вас для этого должен быть надлежащий запас терпения и времени. К данному процессу нужно относиться крайне ответственно, ведь если не соблюдать правильный алгоритм, могут дать о себе знать разного рода неисправности, начиная от перетирания спиц при соприкосновении друг с другом, заканчивая опасными для райдера падениями.

Подготавливаемся к процессу

Перед тем, как приступить к спицовке МК, нужно понять, куда именно будут внедряться спицы, определить порядок их установки — это крайне важно. Разберитесь, какие детали приспособите параллельно, а какие по крестообразной схеме. Также, необходимо высчитать, через сколько дырочек будет внедряться каждая последующая спица.

Для удобства осуществления процесса спицевания, можно перевернуть велик и пользоваться фронтальной вилкой.

Также, перед стартом выясните, спицы какой длины должны применяться. Если электрифицированное колесо ставится на переднюю ось, то разобраться с ним будет проще — там длина идентичная. А вот на заднем колесе стоят скорости, поэтому центровка сопровождается трудностями. Его спицы отличаются по длине, разнится и угол их наклона. Кстати, для расчёта подходящей длины спиц, есть специальный калькулятор.

Вот, что ещё нужно знать: большинство ступичных силовых агрегатов подразумевает установку 36 спиц, поэтому 32-спицевый обод для них не годится.

Главный принцип спицевания: с правого фланца — в отверстия с наклоном вправо, с левого — в отверстия с наклоном влево.

На фланцах имеются спицы двух типов — их поровну:

Хвостовые. Направлены в сторону противоположную вращению обода и часто обозначены красными тонами.
Лидирующие. Направлены по ходу вращения и обозначены, как правило, синими тонами.

Устанавливаем спицы

Для технического манёвра нам понадобится: спицы подходящие по длине, электромотор соответствующего типа, обод, втулка, ключик для спиц и ещё отвёртка.

Итак, спицу хвостового типа всовываем снаружи правостороннего фланца и приспосабливаем в наклонённое в право отверстие на ободе, дислоцирующееся за золотником. Дабы не допустить выпадения спицы, наживляем ниппель. Следующую спицу также мостим в отверстие правостороннего фланца, на расстоянии трёх дырочек после первой.

Затем разворачиваем МК левым фланцем к себе. Прокручиваем обод золотником вверх и дальше внедряем спицы хвостового типа. Если стартовая спица вставлена в первую дырочку за золотником, то первую спицу левостороннего фланца приспосабливаем левее. Если она стоит во второй дырке за золотником, то первую спицу левостороннего фланца мостим левее от неё.

Заканчиваем монтаж хвостовых элементов и берёмся за лидирующие. Устанавливаем мотор-колесо правосторонним фланцем к себе и приспосабливаем спицы в произвольные дырочки с его внутренней стороны. Внедрив спицу, проворачиваем втулку по часовой стрелке. Это действие позволит нам добиться пересечения лидирующего элемента с тремя хвостовыми: две спицы лягут с внешней стороны, а третья — с внутренней. Если в этом возникнет необходимость, спицы дозволяется слегка согнуть. Внедряем полностью все спицы.

Настраиваем натяжение

Данный обряд нужно выполнять для того, чтобы придать ободу максимальную округлость, то есть, никаких «яйцеобразностей».

1. Ось МК прижимаем гайками. Далее тянем спицы с идентичным усилием, заворачивая поочерёдно ниппели на равное число оборотов, но, не затягиваем их до предела.

2. Теперь нам нужно устранить «овальность» — радиальное биение, которое образуется из-за неравномерно натянутых спиц. Далее нам понадобится индикатор либо обыкновенный мелок. Приспосабливаем его возле неподвижной части и обеспечиваем зазор в 1-2 мм до торца кромки обода. Начинаем вращать МК. В тех местах, где появились отметины мелом, нужно будет слегка подтянуть ниппели. Здесь кстати, следует соблюдать осторожность: на ниппелях изготовленных из разнообразных сплавов и латуни, очень легко запороть резьбу, а вот изделия из стали, в этом плане являются более надёжными.

3. Избавляемся от бокового биения. Мел прижимаем к неподвижному участку сбоку обода и начинаем вращать электрифицированное колесо. Натягиваем спицы, расположенные во фланце с обратной стороны от помеченных мелком точек. Что касается допусков применяемых на производстве, то расхождения по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм. Снизить эту цифру можно до 0,5-1 мм, но для этого потребуется специальная стендовая аппаратура.

Спицы натягиваются до такой степени, чтобы они «звенели», так как это влияет на надёжность e-bike, да и о безопасности не стоит забывать. Не следует думать, что вы сделаете регулировку один раз и потом можно благополучно забыть за это мероприятие на всё оставшееся время. Реально, подтяжкой спиц нужно заниматься как минимум раз в месяц. Если вы используете свой электрический байк для покатушек по скверному дорожному покрытию, то заниматься регулировкой спиц придётся ещё чаще. Если же у вас случаются серьёзные удары ободом об препятствие, то проверку нужно осуществлять сразу же после инцидента.

И напоследок, предлагаю посмотреть видео, в котором вы сможете ознакомиться с личным опытом спицовки мотор-колеса одного из пользователей:

Заключение

Как видим, с электрифицированным велосипедом насчёт спиц всё не так просто получается. Очевидно, что возросшая нагрузка потребует усиления, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае, кроме того, обод также должен быть усиленным. Информация приведённая в статье должна облегчить ваши муки, это если вы планируете делать всё самостоятельно.

Однако если соответствующих навыков, терпения или времени, просто нет, то истязать себя нет смысла — обратитесь к хорошим мастерам и они организуют всё надлежащим образом. Единственное, что вам останется, это наслаждаться скоростными поездками на e-bike, не беспокоясь о том, что в процессе лихих покатушек у вашего велосипеда что-то отвалится.

Источники:

https://elwatersport.ru/natyanut-spicy-na-velosipede-v-domashnih-usloviyah-kak-podtyanut-spicy-na/
https://tj-service.ru/velozapchasti/kak-pravilno-perespitsevat-koleso-velosipeda
http://velosreda.ru/sborka-koles-velosipeda
https://natoke.ru/articles/289-spicovka-motor-kolesa-vse-nyuansy-video.html