Как правильно переспицевать колесо на велосипеде
Хотите, чтобы велосипед даже после внушительного пробега двигался с первичной резвостью, переспицовка колеса велосипеда — один из способов повысить комфорт езды и помочь любимому транспортному средству обрести вторую молодость. Хотя процесс занимает не менее 2–3 ч, но результат превзойдёт даже смелые ожидания, поэтому принимайтесь за работу поскорее.
Переспицовка колес велосипеда — хороший способ повысить комфорт езды
Виды спицовки
Специалисты отмечают всего два метода спицевания колеса велосипеда своими руками:
- Радиальный вариант — позволяет собрать колесо, размещённое в передней части основания, если на нём планируется монтировать ободные тормоза. Основной недостаток такого метода спицовки — на колесо переносится весомая нагрузка по вертикали. Плюсом радиального способа считают приятный внешний облик колеса, оно выглядит аккуратно и не требует дополнительного тюнинга.
- Крестовая спицовка — универсальный метод, предполагающий сочетание спиц крестом. Возможно, внешний вид страдает, но, благодаря «нахлёсту», обод может быстро тормозить. Даже если требуется внезапная остановка, нагрузка приходится на растяжение спиц, что совершенно не вредит конструкции.
- Смешанное спицевание — редкий вид, совмещающий в себе два предыдущих метода.
Крестовая спицовка колеса велосипеда
Как правильно спицевать колесо велосипеда
Выбор спиц нужной длины
От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.
Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.
Пошаговое спицевание
Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:
- обод в отличном состоянии;
- спицы;
- втулка;
- ключ, предназначенный для работы со спицами;
- отвёртка.
Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым. Как их отличить во время установки?
- Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
- Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.
Для подсчета длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме
Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:
- Зафиксируйте хвостовую спицу так, чтобы она прошла внутрь фланца. Её монтируют снаружи от фланца справа и переводят в отверстие, расположенное ещё правее, после отверстия золотника.
- Прикройте ниппель, иначе спица может выпасть.
- Второй ведомый компонент располагают в углублении того же фланца.
- Третья деталь проходит через три углубления после первой монтированной.
- Переспицовка переднего колеса велосипеда на следующем этапе подразумевает разворот обода так, чтобы он расположился на переднем плане от левого фланца втулки.
- Ещё одной вставленной группой компонентов будут хвостовые спицы. Разверните колесо для расположения золотника в верхней части.
- Не выпускайте из виду первую вставленную спицу — находясь в первом углублении в золотнике, спица, подходящая к фланцу слева, находится по левую сторону.
- Зафиксировав хвостовые компоненты, займитесь лидирующими. Поверните свой велосипед так, чтобы колесо было установлено к вам правым фланцем.
- Лидирующие разрешается вставлять в разные углубления, чётких требований и правил здесь нет.
- Проверните втулку, следуя часовой стрелке до тех пор, пока лидирующая деталь не встретится с тремя хвостовыми.
- В идеале первые две должны пересечься со втулкой извне, а третья — внутри. Чтобы это правило было выполнимо, иногда приходится слегка изогнуть спицу.
Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:
Как отрегулировать натяжение
Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково. Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки. Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.
Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов. После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию. Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.
Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.
Процесс натяжки спиц имеет одну хитрость — спицы справа натягивают туже, чем левые
Заключение
Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод. Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции. В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.
- на сайте
- ВКонтакте
Спицовка колеса. Как заспицевать колесо велосипеда?
Каждый велосипед, который покупается в магазине идет в полной комплектации. Это значит, что не нужно думать о необходимости собирать байк самостоятельно и приобретать его другие элементы дополнительно. Самой сложной конструкцией в этом средстве передвижения является его колесо, так как состоит из спиц разного количества, но в основном это 36 спиц. Но всегда будет желание немного осуществить апгрейд и заменить что-то на более яркое и креативное. Например, вы захотели новый обод с тройной алюминиевой прослойкой, а также поменяли втулку, содержащую крепление под дисковый тормоз. У вас есть все необходимое: втулка, спицы, обод. Тогда, что такое спицовка колеса? Чтобы овладеть этими знаниями читайте несколько важных советов представленных ниже.
Как заспицевать колесо на 36 спиц.
Кроме основных деталей, нужно обзавестись ключом, отверткой, терпением и придерживаться инструкции:
- берем втулку и вставляем первую спицу верхней стороны фланца;
- в ободе располагаем ее от первого отверстия ниппеля и закрепляем;
- вторая спица вставляется во втулке через одно отверстие;
- закрепляем ее на четвертой дырке обода по часовой стрелке и таким способ все остальные семь спиц;
- заворачиваем втулку, преобразовав наклон в сторону вращения колеса;
- переворачиваем колесо и вставляем следующую спицу с другой стороны от ниппеля. Выбрать дырку на втулке с верхней стороны фланца нужно так, чтобы после ее фиксирования несоздавалась большая натяжка;
- проделываем все также как на противоположной стороне; создаем кресты, из спиц устанавливая их с внутренней стороны фланца;
- после всех действий с помощью ключа устраняем восьмерку.
Более подробно, как заспицевать колесо на 36 спиц показано на видео ниже.
В общей сложности, спицовка колеса велосипеда для неопытных владельцев байков может занимать больше часа, но когда будут отработаны необходимые навыки, тогда затрачиваемое время уменьшится втрое. Со временем спицы будут растягиваться и это приведет к деформации обода, поэтому нужно постоянно следить за ровностью оси вращения колеса. Уход в сторону от оси можно заметить во время езды либо проверить подручными средствами: мел, маркер, картон. Спицовка колеса на 36 спиц окажется правильной тогда, когда место, выделенное под расположение ниппеля камеры не будет занято крестом из двух спиц. Если такая особенность отсутствует, тогда стоит, лишь вас поздравить.
Спицовка колеса: 36 спиц
В настоящее время рынок велосипедных деталей предоставляет огромный выбор самых разнообразных колес, поэтому сейчас очень легко можно найти подходящую по качеству и размеру модель, однако иногда всё-таки возникает необходимость собирать колёса самостоятельно. Это необходимо в случае, если нужно перебрать уже готовое, отремонтировать его, произвести замену сломанной спицы, либо остаётся много качественных деталей от старых колёс, и можно собрать новое.
К тому же, если вы хотите самостоятельно собрать свой собственный велосипед с нуля, либо просто его самостоятельно обслуживать и ремонтировать, вам не помешают навыки спицевания колёс. Также умение правильно собирать колеса даёт хороший способ научиться правильно настраивать велосипед, менять натяжение спиц, да и даёт возможность лучше узнать и прочувствовать собственный байк.
Стоковые модели зачастую имеют несбалансированную комплектацию, то есть, некоторые довольно простые и дешёвые детали вполне могут идти в комплектации наряду с весьма качественными запчастями. Например, хорошая втулка со слабыми и легко деформирующимися спицами. В таком случае пересборка колеса значительно увеличит прочность и эксплуатационные возможности велосипеда, а также улучшит качество езды.
Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.
Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.
Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.
Что понадобится?
Детали, которые необходимы для спицовки колеса:
- Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
- 36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
- Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
- Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.
Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:
- Небольшая плоская отвёртка;
- Стенд для колеса;
- Спицевой ключ;
- Станок для правки колёс;
- Приспособления для измерения «зонта».
Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.
Типы спицевания
Существует несколько разных способов спицовки колёс. Они отличаются видом и количеством перекрещиваний, однако все они базируются на двух основных типах: радиальном и крестовом.
- Радиальный способ сборки колеса предполагает, что спицы не пересекают друг друга. Такая спицовка используется чаще всего для переднего колеса с ободными тормозами, так как в таком случае он не испытывают лишней нагрузки от дискового обода или педалирования. Плюсы такого способа сборки в привлекательном внешнем виде и меньшем весе колеса, так как при радиальном типе используются спицы, наименьшие по размеру.
- При крестовом способе сборки колеса спица может пересекать другие от одного до четырёх раз. Такой тип спицовки подходит для колёс, которые подвержены повышенной нагрузке, потому что при таком расположении возникающая деформация переходит на растяжение спиц. Самым популярным рисунком для 36 спиц является «три креста», то есть, пересечение одной спицей три другие.
- Смешанный способ спицевания. Такой способ представляет собой совмещение радиальной спицовки с установлением спиц крестом, таким образом, что весь рисунок состоит из повторения комбинации трёх спиц, где две крайние скрещиваются между собой, а средняя проходит к ободу напрямую как в радиальном способе сборки колеса. Такой тип несёт в себе больше эстетическую нагрузку и подходит для ободов с высоким профилем и аэроспицами.
- Кручёные спицы. Заключается такой способ в том, что спицы перекрещиваются между собой несколько раз, изгибаясь таким образом и закручиваясь. Профессионалы не советуют устанавливать спицы подобным способом, потому что данное спицевание вызывает нестабильное поведение колеса и запоздалую реакцию на удары. Однако некоторые велосипедисты предпочитают именно такой способ из-за необычного дизайна и новой раскачивающей амортизации.
Стоит учитывать, что чем больше крестов у спиц, тем больший размер спиц потребуется, а, следовательно, увеличится и общий вес колеса. В зависимости от количества перекрещиваний может кардинально меняться рисунок колеса.
Сборка колеса, спицовка
Варианты спицовки колеса (спицевые наборы)
- Полутангенциальный набор.Традиционный полутангенциальный набор принято называть «спицовка в 3 креста», «спицовка в 4 креста», и так далее. Например, «спицовка в 3 креста» означает, что каждая спица пересекается с тремя другими спицами, идущими с того же фланца втулки. Большинство колес собирается «в 3 креста». При большем количестве «крестов» положение спиц больше приближается к касательной к фланцу. Такое их положение делает колесо более жестким по отношению к моменту вращения, создаваемому усиленным педалированием на пониженных передачах или возникающему при торможении в тормозных втулках или дисковых тормозах. При меньшем количестве крестов положение спиц больше приближается к перпендикуляру к фланцу втулки.
Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц — в 4 креста, из 36 спиц — в 4 или 3 креста, из 32 спиц — в 3 креста, из 28 или 24 спиц — в 2 креста.
В случае радиального набора «radial» (0 крестов) спицы от фланца идут сразу к ободу, не пересекаясь между собой. Для набора с меньшим количеством крестов требуются более короткие спицы. Они немного легче и немного жестче в боковом направлении. Чем больше в колесе спиц, тем больше требуется крестов для достижения того же самого угла наклона спиц (к касательной или перпендикуляру).
Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.
Для предотвращения этого эффекта ниппеля на радиальных колесах не следует смазывать. Хорошая идея — использовать специальные липкие составы, такие как Wheelsmith Spoke Prep или Loctite 290.
Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями. Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы (замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений, дополнительно ослабляя фланец.
Велосипедный фольклор утверждает, что радиальное колесо более жесткое потому, что более короткие спицы растягиваются меньше, чем более длинные в полутангенциальном наборе. Это полная ерунда.
Колесо со спицевым набором основывается на равном натяжении всех спиц. У заднего колеса с большим количеством звездочек натяжение спиц с левой стороны значительно меньше, чем с правой. Крутящий момент во время мощного педалирования может привести к тому, что натяжение «лидирующих» спиц с левой стороны кратковременно будет уменьшаться до нуля. Повторяющиеся циклы натяжения и ослабления приводят к накоплению усталости в местах изгиба спиц (у головки), и, в конце концов, к разрыву спицы.
У колеса с «полурадиальным» набором разность в наклоне спиц с правой и левой стороны меньше, особенно если левые радиальные спицы проходят с внутренней стороны фланца. В дополнение, если у кого-либо постоянно рвутся левые задние спицы, пересборка колеса по «полурадиальной» схеме решит проблему раз и навсегда.
Я думал, что такой набор является последним «писком» велотехнологии, до тех пор пока я случайно на параде ретро авто не обратил внимание на колеса автомобиля Ford A. Обод этого спицевого колеса сильно смещен внутрь относительно ступицы, и набрано оно таким же «полурадиальным» набором по той же причине.
С чего начать?
У опытного специалиста сборка колеса занимает 1 час, у начинающего 5 часов. Не пытаться полностью собрать колесо за один присест. Делайте всё акуратно, лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день.
Инструменты.
- плоская отвертка
- спицевой ключ
- колесный станок
- приспсообление для измерения «зонта»
- Приспособбление для измерения натяжени спиц
Вычисление необходимой длины спиц.
Когда Вы покупаете спицы для определенной комбинации обод-втулка-вид спицевого набора, Ваш дилер должен уметь подобрать для Вас спицы соответствующей длины. Большинство дилеров пользуются программой «Spokemaster», которая поставляется в комплексе с базой данных для оптовиков «Bike-alog-on disk». Если вы хотите самостоятельно рассчитать длину спиц, вот тут можноскачать программу для расчёта длинны спиц
Подготовка.
- Смазка резьбы Резьбу на спицах и отверстия в ободе следует смазать легкой консистентной смазкой или жидким маслом, для того чтобы ниппеля могли достаточно легко вращаться, что позволит сильно натянуть спицы. В настоящее время смазка не столь важна, как раньше, когда обода, спицы и ниппеля изготавливались не из столь высококачественных материалов, как теперь. Но, тем не менее, пренебрегать ей не следует. Для заднего колеса с большим «зонтом» смазывать следует только спицы с правой стороны. С левой стороны спицы и так останутся достаточно свободными, и дополнительная смазка может привести к тому, что во время езды спицы ослабнут сами по себе.
- Набивка колеса«Набивать» колесо лучше всего сидя, держа обод на коленях. Люди, которые целыми днями заняты сборкой колес, начинают с того, что пропускают все спицы через фланец, и затем по одной вставляют в обод. Такой метод несколько быстрей при массовой сборке колес. Начинающим же легче допустить ошибку.
Легче закреплять спицы на ободе группами, по одной группе за раз. Традиционное колесо имеет четы группы спиц. Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого.
Задние колеса с переключением передач следует набивать так, чтобы «хвостовые» спицы проходили по внутренней стороне фланца. Для этого существует три причины:
- В месте ближнего к ободу пересечения спицы изогнуты относительно друг друга. Под действием момента вращения, особенно на пониженных передачах, «хвостовые» спицы немного выпрямляются, а лидирующие спицы изгибаются еще больше. Когда колесо собрано так, что «хвостовые» спицы проходят по наружной стороне фланца, место пересечения спиц приближается к переключателю сильнее, и в некоторых случаях спицы могут задевать за переключатель только под нагрузкой (т.е. колесо с тормозной втулкой набивать лучше противоположенным образом потому, что более вероятно, что цепь соскочит со звездочки при обратном вращении педалей во время торможения)
- В случае, если из-за плохой регулировки переключателя цепь соскочит с большой звездочки, то, вероятно, цепь будет защемлена сильнее между кассетой и спицами, если спицы наклонены так, что стремятся заклинить цепь под нагрузкой
- Если цепь соскочит с большой звездочки, то она может повредить и ослабить спицы, с которыми цепь войдет в контакт. Так как «хвостовые» спицы натянуты под нагрузкой сильнее, чем «лидирующие», лучше защитить их, разместив их с внутренней стороны фланца.
«Ключевая» спица и первая группа
«Ключевая спица» — спица, которая вставляется первой, её положение определяет положение всех остальных спиц.
Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц. Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет «хвостовой»
В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны желтым и красным цветом. Ещё их называют «приводные спицы» или «тянущие спицы» ).
С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать потом устанавливать «хвостовые» спицы.
Так как «ключевая спица» является «хвостовой», то она должна проходить внутри фланца. Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со какой стороны фланца?»).
Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.
Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!
Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.
Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.
Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.
Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:
Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.
Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы
Вид с правой стороны колеса:
Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.
Если Вы сделали все правильно, то спица, которую Вы только, что установили не пересечется с ключевой спицей. Если она расположена левее ключевой на втулке, они будет левее и на ободе. Так же, как и в первой группе, эта спица будет «хвостовой» и будет проходить по внутренней стороне фланца, и ее головка будет располагаться с внешней стороны фланца.
Далее установите оставшиеся 8 спиц группы, следуя тем же правилам.
В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 «хвостовых» спиц на своих местах. На ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано на рисунке:
«Лидирующие» спицы.
«Лидирующие» спицы — это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны оттенками голубого цвета. Ещё их называют «напряженными» или «статическими»
Вариант спицовки в три креста
Спицовка в 4-е креста (так же, только заводишь спицу дальше и перекрещиваешь с четвёртой)
Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три «хвостовые» спицы, которые идут к тому же фланцу.
Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи «хвостовых» спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри «хвостовой» спицы. Вам придется изогнуть эту «лидирующую» спицу, чтобы она прошла с сзади «хвостовой» спицы.
Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу, после пересечения ей трех «хвостовых» спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть соседним с тем, откуда выходит «хвостовая» спица той же стороны фланца.
Установите оставшиеся 17 «лидирующих» спиц, следуя тем же правилам.
Если Вам не удается дотянутся спицей до соответствующего ей ниппеля, проверьте правильность расположения «хвостовых» спиц. Когда Вы закончите, то еще раз проверьте, что на ободе спицы идут то к правой, то к левой стороне фланца строго через одну.
Начальная регулировка.
После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.
На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. «Лидирующие» спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.
Натяжение и настройка.
Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!
Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.
Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.
Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.
Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.
Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.
Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять «зонт». Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.
Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.
Все то время пока Вы работаете над «восьмеркой» и «зонтом», не забывайте проверять «яйцо». Как только «яйцо» станет больше «восьмерки», принимайтесь за него.
Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.
Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье «Проверка натяжения спиц на слух» (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)
Третий и лучший способ — использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.
Деформации кручения спиц.
По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.
Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.
Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.
Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.
Снятие напряжений.
Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:
Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.
После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».
Jobst Brandt автор великолепной книги «Велосипедное колесо» (The Bicycle Wheel) указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:
«…после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности.»
«… когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными.»
«… эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы.»
Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.
Как правильно установить спицы на колесо велосипеда
Сегодня мы поговорим о том, как быстро самостоятельно исправить восьмерку, яйцо, зонт и другие неровности и искривления на колесе велосипеда своими руками в домашних условиях или в дороге. Также рассмотрим подробные инструкции с наглядными иллюстрациями и фото по устранению восьмерки, яйца и зонта на ободе велосипедного колеса. Узнаем, как и чем исправить восьмерку, какие для этого необходимы инструменты и приспособления
В процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, и они в наименьшей степени зависят от того, как вы ездите. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. То, как быстро она произойдет, в основном зависит от качества обода. На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонт» и «яйцо». Остановимся подробно на каждом из них.
Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.
Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:
· мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)
· универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.
Ключ спицевой понадобиться нам для ослабления и подтягивания спиц колеса. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.
Поделиться
Затем берем две соседние спицы это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы послабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.
Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо найти деформацию. В процессе вращения колеса к нему необходимо приближать мел. В том месте, где есть восьмерка, останется след. При помощи этого несложного способа можно с легкостью определить, в каком месте произошла деформация обода. На втором этапе производим подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны. Если эти манипуляции выполнить неправильно, можно еще больше испортить колесо, получив новую деформацию.
Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, тогда при помощи спицевого ключа подтягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, при этом зажим ослабляем также на 1/3.
Видео YouTube
Отметим, что если не будет соблюдено правило по равномерной затяжке-ослаблению спиц,то к «восьмерке» на вашем колесе может добавиться эллипс. А его исправить уже намного сложнее. Итак, работает с колесом в режиме ослабляй-затягивай, и после каждого небольшого витка прокручиваем колесо к вилке — если у вас ободные тормоза, то еще лучше, по ним можно очень точно отслеживать биение колеса и сделать его в результате ваших работ, идеально ровным.
Переходим ко второму этапу правки восьмерки на колесе.
Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что так оно и есть. Правка восьмерки на этом не заканчивается. Кладем колесо на землю, опирая его на ось втулки и продавливаем руками со всех сторон — до треска — это поможет спицам просесть в свои гнезда и показать реалии ваших дел, кроме того, если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и пол дня покататься, а после, еще раз пропустить колесо через ваш зоркий глаз. Если восьмерка появилась снова, то проделываем аккуратную операцию по протяжке спиц на еще один раз.
Поделиться
— одна из самых сложных, но вполне легко решаемых задач. Для того, чтобы выправить эллипс на колесе вашего велосипеда, необходимо определить, какой участок обода наиболее удален от центра колеса.
Если у вас есть станок, то определить удаленный участок не составит труда, в ином же случае ставим оголенное от резины колесо в вилку велосипеда, начинаем его крутить и прикладываем линейку к ободу, где линейка поднимается — там и самый удаленный участок.
При правке эллипса на колесе велосипеда действует тот же принцип, что и во время правки восьмерки. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам потребуется подтянуть спицы на удаленном участке и ослабить их на наиболее близко приближенном ко втулке участке.
Так необходимо проделать по всему периметру колеса — как правила, эллипс устранить одной маленькой правкой не удастся — придется попотеть и потратить более получаса своего времени, а может и больше, в зависимости от запущенности колеса.
Отметим, что при правке эллипса ослаблять спицы на колесе необходимо равномерно с двух сторон, иначе в дальнейшем предстоит вам большая правка восьмерки. Также на эллипсе следует особое внимание уделять сильно ослабленным и, наоборот, чересчур натянутым спицам — их правим в первую очередь. Иногда ослабление всего одной спицы и легкое исправление последующей возникшей восьмерки на колесе полностью поможет исчерпать возникшую проблему. «Яйцо» — это когда обод колеса становится овальной формы, то есть когда одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. «Яйцо» появляется, как правило, после неудачных приземлений и встречается намного реже, чем восьмерка. Как исправить восьмерку на велосипеде, которую в обычном обиходе называют «яйцом»?
Поделиться
Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений. Оно сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.
Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка . Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.
Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода там где дожна находиться покрышка с камерой.
Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.
Добавим, что во время правки эллипса количество оборотов спицевиком, что вам предстоит проделать, намного больше, чем во время правки «восьмерки».
Поделиться
По заключению работы повторяем ту же инструкцию, что и во время правки «восьмерки» на колесе велосипеда — прожимаем, прокатываем, проверяем.
Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну из сторону и не находится на равном удалении от разных концов велосипеда, то значит работы по правки «зонта» настали.
Исправить «зонт» на колесе очень просто. Для этого потребуется на равное количество оборотом подтянуть ту сторону колеса, что более удалена от своего края, или же наоборот ослабить, если напряжение на спицах очень велико.
Восьмерка на колесе, наверное, самый распространенный вид неисправности на велосипеде. Практически каждый велосипедист, рано или поздно встречается с ним, но не каждый знает что исправить восьмерку на колесе велосипеда не очень сложно, и под силу каждому.
На колесо, во время движения, воздействуют несколько типов нагрузок:
o Вертикальные нагрузки — возникают под весом велосипедиста и велосипеда;
o Поперечные нагрузки — возникают во время разгона и торможения;
o Осевые нагрузки — возникают во время резких поворотов и маневров.
И с течением времени, под влиянием этих нагрузок, форма колеса может измениться и образуется «восьмерка», даже если вы катались только по ровной дороге. На скорость образования восьмерки и ее размер влияют несколько факторов: стиль катания на велосипеде, правильность настройки колеса, материал из которого оно сделано. Соответственно чем качественней обод колеса — тем реже его придется исправлять.
Исправление восьмерки и других дефектов колеса является не сложным, но весьма кропотливое занятие. Чтобы все получилось, требуется не столько умения, сколько усидчивость и терпение. Перед началом исправления восьмерки колеса приготовьте следующее:
o Само колесо — новичку лучше сперва исправлять колесо, на котором одна или две восьмерки, иначе он может запутаться;
o Кусочек мела или белый маркер — чтобы отмечать места искривления;
Не допускайте ослабления отдельных спиц, иначе они могут сломаться во время езды. Если после настройки остались ослабленные спицы, их следует подтянуть, а вместе с ними подтянуть соседние (но слабее чем предыдущую), затем повторить настройку колеса.
Не перетягивайте спицы, они могут повредить обод. Если после настройки оказалась сильно перетянута спица, ослабьте ее, и ослабьте соседние спицы (но слабее чем предыдущую), затем повторите настройку. Итак, для того чтобы точно знать, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, необходимо запомнить несколько правил. Во-первых, перетянув спицы колеса, можно повредить обод. Если в процессе выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, необходимо ослабить их и соседние спицы, после чего регулировку повторить еще раз. Во-вторых, в процессе езды спицы могут сломаться, если они сильно ослаблены. Если в процессе выправки одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, необходимо их подтянуть, после этого заново повторить регулировку.
Важно помнить, что эта работа требует некоторого времени, чтобы набраться достаточного опыта и хорошей интуиции. Но зато когда этот опыт появится, вы сможете буквально с закрытыми глазами поворачивать ниппель практически на доли миллиметра, чтобы установить правильное натяжение велосипедной спицы. Не отчаивайтесь особенно на первых порах, если у вас не будет что-то получаться — со временем у вас все будет получаться. Но в любом случае вы всегда сможете обратиться в любой велосипедный сервис, где вам или дадут консультацию или помогут все исправить.
Некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание перед началом:
· Не стоит начинать учиться на тех колесах, на которых вы непосредственно ездите – лучше взять какое-нибудь старое ненужное колесо.
· Если у вас нет правильных инструментов, то вы, скорее всего, принесете вред вашему велоколесу, нежели сможете исправить его восьмерку. Ниппельные ключи существуют в основном 3-х размеров – 3.23мм (обычно окрашен в черный) подходит для большинства горных велосипедов; 3.30мм (зеленый) и 3.45мм (красный), которые применяются для недорогих или устаревших моделей
· Если вы точно не знаете размер своих ниппелей, то можно использовать мульти-ключ, но обычно такие ключи не очень плотно прилегают к ниппелям в отличие от ключа нужного размера. Так что если у вас мульти-ключ старайтесь выбрать наиболее плотно сидящий.
· Если у вас есть настроечный стенд, то это существенно облегчит вам работу, но его наличие отнюдь не 100% залог успеха – аналогично можно использовать ободные тормоза, в частности их резиновые колодки. Еще удачным решением является использование в качестве «детекторов» свободные концы пластиковых стяжек, прикрепленные к перьям рамы, ну или, в крайнем случае, у вас всегда есть в наличии ваши пальцы.
Поделиться
· Вам будет очень тяжело, даже, пожалуй, практически невозможно будет выпрямить велосипедный обод, если ваша втулка имеет большой люфт. Если у вас именно такой случай, то сначала отрегулируйте втулку.
· Если ваше велосипедное колесо достаточно старое, то нужно будет смазать ниппели маслом. Проникнув в резьбу, масло устранит прикипание спицы к ниппелю и существенно облегчит поворот ниппелей. Только не забудьте вытереть смазку после окончания работ.
· Это конечно может быть слишком уж очевидным, но мы обязаны это сказать – прежде чем начинать исправлять обод убедитесь, что все спицы целы.
Еще одним важным моментом является направление, в котором нужно крутить ниппеля. И хотя у ниппелей стандартная резьба, стоит помнить, что при регулировке обычно вы смотрите на них так сказать вверх ногами. Так что поворачивайте ниппельный ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить и против часовой стрелки, чтобы затянуть.
Спица велосипеда это, по сути, винт, а ниппель это гайка, которая, накручиваясь на спицу, натягивает ее, что придает ободу правильную форму. При регулировке на забудьте, что вы смотрите на ниппель как бы с ног на голову – для ослабления требуется вращать ключ по часовой стрелке, а для затяжки против часовой. Каждый раз поворачивайте ключ всего на ¼ оборота, это убережет вас от повреждений деталей, что в принципе неизбежно, если вы делаете свои первые шаги по регулировке натяжения спиц.
Первым делом нам нужно найти на колесе на ободе мест деформации (восьмерку), для этого берем маркер или кусок мела, на перевернутом велосипеде раскручиваем колесо и приближаем потихоньку маркер к ободу, место где имеется восьмерка будет задевать маркер и оставлять на ободе след, это и будет место где находится восьмерка.
Для устранения восьмерки обода требуется согласованное подтягивание и ослабление спиц с нужных сторон, так как если это делать неправильно, на ободе могут возникнуть новые деформации, рассмотрим далее.
Рассмотрим пару вариантов устранения восьмерки колеса на велосипеде, в различных местах обода.
Первый вариант как убрать восьмерку на колесе, если имеется небольшая деформация обода, которая оказалась между двумя соседними спицами. При таком раскладе нам следует подтянуть одну спицу к примеру на 1/3 оборота, также ослабить соседнюю спицу на столько же 1/3 оборота спицевого ключа.
Переспицовка колеса велосипеда своими руками
Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.
Причины, вызывающие деформацию колеса
Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:
- Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
- Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
- Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
- Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
- Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
- И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.
Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.
Основные виды переспицовки колес
Существует два основных вида спицовки:
- Радиальная.
- Тангенциальная.
Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:
- Смешанная.
- Крученые спицы.
Особенности радиальной спицовки
Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.
Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.
Особенности тангенциального спицевания
Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.
Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.
Как правильно переспицевать колесо велосипеда
Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.
Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция
Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:
- Определение подходящей длины спицы.
- Установка.
- Регулировка натяжения.
Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.
Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.
Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:
- Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
- Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
- Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
- Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
- После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
- И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
- Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
- Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
- Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
- Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
- Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
- Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.
Этап натяжения спиц
- Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
- При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
- Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
- Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
- При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
- Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
- При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.
Возможно все. Сбор колеса является трудоемким и требующим определенных навыков занятием. Обычно опытный механик тратит на сбор колеса менее часа, но когда-то и он тратил на это намного больше времени. Сбор колес не является невозможным занятием, нужно лишь немного терпения и последовательность действий.
Существуем много разновидностей спицовки колеса, основными являются «радиальная» и «крестовая». Мы рассмотрим спицовку – 3 креста. Это означает, что каждая спица будет трижды пересечена. Это самая распространенная спицовка, проверенная временем.
Разобьем полный сбор колеса на несоклько этапов:
— Подготовка;
— Установка спиц или набивка колеса;
— Регулировка и натяжение спиц;
Первый этап заключается в определении нужной длины спиц. Если на переднем колесе спицы с обеих сторон одинаковой длины, то заднее колесо является более сложным. Из-за наличия скоростей и требования чтоб колесо было отцентровано, спицы будут иметь разный угол наклона, а следовательно и разную длину.
Для определения длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые не сложно найти в интернете. Как один из вариантов подойдет этот калькулятор.
Калькулятор предложит вам произвести некоторые измерения втулки и обода и на основании этого произойдет автоматический расчет спиц. В калькуляторе имеются иллюстрации, показывающие что нужно измерить.
На втором этапе нам потребуется:
— Обод;
— Втулка;
— Спицы;
— Отвертка и спицевой ключ;
Обод имеет отверстия для спиц, которые немного наклонены/смещены в левую и правую сторону. На это стоит обратить внимание. Спицы с правого фланца втулки следует заводить в отверстия, смещенные в правую сторону, с левого фланца – в левую сторону.
Спицы разбиты на 4 группы: половина спиц правого фланца и вторая половина левого фланца. Каждый фланец в свою очередь имеет половину «лидирующих» спиц и половину «хвостовых».
Лидирующие спицы – спицы направленные по ходу направления вращения колеса. Обозначены оттенками синего цвета.
Хвостовые спицы – спицы направленные против направления вращения колеса. Обозначены оттенками красного цвета.
Мы будем закреплять спицы в обод группами.
С эстетической стороны, профессионалы совмещают маркировку втулки так чтобы, она просматривалась через отверстие для ниппеля камеры. Если держать колесо правой стороной к себе (если это заднее колесо, то барабаном для звезд к себе) и отверстием для ниппеля камеры (золотника)на 12 часов, то достаточно повернуть втулку, чтобы маркировка смотрела на 9 часов и спицовку начать с верхнего отверстия фланца втулки.
Первую спицу, которую мы устанавливаем, будем называть ключевой.
Эта спица обязательно должна быть на своем месте. Ключевая спица является хвостовой и будет проходить внутри фланца (головка располагается снаружи). Спица вставляется с наружной стороны правого фланца и направляется в отверстие обода, следующее за отверстием золотника(по часовой стрелке), которое смещено в правую сторону. Если первое отверстие смещено влево, то вставляем в следующее, оно должно быть точно смещено вправо.
Закручиваем ниппель на несколько оборотов, чтобы спица не выпадала.
Затем пропускаем следующую спицу через одно отверстие того же фланца и направляем в отверстие, следующее через 3 после ключевой. Это следует продолжать до тех пор, пока все спицы первой группы не окажутся на своем месте.
Для обода под 32 спицы каждая группа состоит из 8 спиц.
Теперь перевернем колесо так чтобы к нам был направлен левый фланец втулки. Отверстия на правом и левом фланце не совпадают. Это можно проверить спицей.
Перейдем к установке второй группы спиц. Эти спицы будут также хвостовыми и будут проходить внутри фланца (вставляется с внешней стороны).
По окончанию, мы имеем установленные все хвостовые спицы. Обод заполнен по правилу 2 спицы 2 отверстия.
Теперь перейдем к установке лидирующих спиц. Переворачиваем колеса правым фланцем к себе.
Установка спиц теперь будет происходить с внутренней стороны фланца – спицы находятся с внешней стороны, головка внутри.
Вставляем спицу в любое отверстие. Поворачиваем втулку по часовой стрелке, так чтобы лидирующая спица пересекла 3 хвостовых. При этом первые две она пересекает с внешней стороны, а третью с внутренней. Придется немного изогнуть лидирующую спицу, чтобы она прошла под хвостовой. На ободе имеем два свободных отверстия, эту спицу так же вставляем в отверстие в ободе соответствующее стороне фланца (правому).
Устанавливаем остальные лидирующие спицы.
Если что то не получается, то стоит проверить правильность расположения спиц. После того как все спицы будут установлены следует еще раз проверить расположение спиц, чтобы на ободе спицы шли по очереди то к правому, то к левому фланцу.
Далее идет начальная регулировка, основанная на равномерном закручивании ниппелей. Все ниппеля закручиваем на одинаковое количество оборотов (можно начать с 2-3 оборотов), что бы спицы имели примерно одинаковое натяжение. Но они не должны быть натянуты сильно.
Лидирующие спицы, как правило, изогнуты вблизи фланца. Прежде чем начать натягивать спицы следует подогнуть их рукой, нажимая на каждую спицу в нескольких сантиметрах от фланца, чтобы они лучше прижимались к фланцу.
Далее переходим к третьему этапу — регулировке натяжения спиц. На этом этапе кроме натяжения спиц происходит избавление от биения колеса при вращении.
Виды спицовки
Специалисты отмечают всего два метода спицевания колеса велосипеда своими руками:
- Радиальный вариант — позволяет собрать колесо, размещённое в передней части основания, если на нём планируется монтировать ободные тормоза. Основной недостаток такого метода спицовки — на колесо переносится весомая нагрузка по вертикали. Плюсом радиального способа считают приятный внешний облик колеса, оно выглядит аккуратно и не требует дополнительного тюнинга.
- Крестовая спицовка — универсальный метод, предполагающий сочетание спиц крестом. Возможно, внешний вид страдает, но, благодаря «нахлёсту», обод может быстро тормозить. Даже если требуется внезапная остановка, нагрузка приходится на растяжение спиц, что совершенно не вредит конструкции.
- Смешанное спицевание — редкий вид, совмещающий в себе два предыдущих метода.
Как правильно спицевать колесо велосипеда
Выбор спиц нужной длины
От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.
Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.
Пошаговое спицевание
Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:
- обод в отличном состоянии;
- спицы;
- втулка;
- ключ, предназначенный для работы со спицами;
- отвёртка.
Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым. Как их отличить во время установки?
- Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
- Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.
Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:
- Зафиксируйте хвостовую спицу так, чтобы она прошла внутрь фланца. Её монтируют снаружи от фланца справа и переводят в отверстие, расположенное ещё правее, после отверстия золотника.
- Прикройте ниппель, иначе спица может выпасть.
- Второй ведомый компонент располагают в углублении того же фланца.
- Третья деталь проходит через три углубления после первой монтированной.
- Переспицовка переднего колеса велосипеда на следующем этапе подразумевает разворот обода так, чтобы он расположился на переднем плане от левого фланца втулки.
- Ещё одной вставленной группой компонентов будут хвостовые спицы. Разверните колесо для расположения золотника в верхней части.
- Не выпускайте из виду первую вставленную спицу — находясь в первом углублении в золотнике, спица, подходящая к фланцу слева, находится по левую сторону.
- Зафиксировав хвостовые компоненты, займитесь лидирующими. Поверните свой велосипед так, чтобы колесо было установлено к вам правым фланцем.
- Лидирующие разрешается вставлять в разные углубления, чётких требований и правил здесь нет.
- Проверните втулку, следуя часовой стрелке до тех пор, пока лидирующая деталь не встретится с тремя хвостовыми.
- В идеале первые две должны пересечься со втулкой извне, а третья — внутри. Чтобы это правило было выполнимо, иногда приходится слегка изогнуть спицу.
Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:
Как отрегулировать натяжение
Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково. Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки. Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.
Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов. После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию. Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.
Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.
Заключение
Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод. Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции. В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.
Натягивание спиц, формирование колеса, протяжка и доводка
Передо мной лежала кучка спиц, кулёчек ниппелей, ровный новый обод и собственноручно перебранная втулка. Где-то неподалёку ещё валялась кассета, но для неё пока места в предстоящей операции не было.
Набивку колеса, т.е. размещение спиц во втулке и отверстиях обода в правильно порядке, я делал не торопясь, макая резьбовые кончики спиц в литол и посматривая в мануал. За первый проход я установил 8 тянущих спиц со стороны кассеты таким образом, чтобы тянущие спицы прошли с внутренней стороны фланца, а головки оказались снаружи. Так предлагал Шелдон Браун:
Но моя втулка предложила сделать иначе 🙂 при набивке я заметил следы от прошлого колеса — вдавленные места на фланце, там, где раньше располагались тянущие (это я понял по направлению следов) спицы. Располагались они раньше как раз наоборот — спицы снаружи фланца, головки внутри:
Я ещё раз прочитал пару соответствующих абзацов мануала, и Шелдон сказал, что можно собирать и так, результат (при прямых руках) будет не хуже, просто его вариант удобнее. Ну что ж, мы не ищем лёгких путей 🙂 На самом деле мною двигало такое соображение: механические напряжения при эксплуатации втулки уже определённым образом изменили структуру металла во фланце, алюминий «уселся» и «ужался» так, как было нужно, и если я поставлю спицы иначе, то структура металла будет при обкатке колеса снова меняться под совершенно другой нагрузкой, что, учитывая плачевную усталостную прочность алюминия, в итоге снизит надёжность втулки. Так что — удобство принесём в жертву надёжности, и я переспицевал 8 тянущих со стороны кассеты как предлагала втулка. Перевернув колесо, я увидел те же следы от прошлых спиц, вновь предлагающие мне спицевать тянущие снаружи фланца. Так я, разумеется, и поступил.
При набивке первых 16 спиц всё очень просто — втулка ещё свободно вращается, и спицу легко вывести сквозь обод, удобно накручивать нипеля. Колесо ещё не выглядит колесом. А вот когда вы начинаете вставлять лидирующие спицы, втулка поворачивается до максимума по часовой стрелке, и занимает приличествующее ей положение. Теперь спицу уже не выведешь сквозь обод (если вы правильно рассчитали длину, конечно; если удаётся вытащить — вы что-то сделали не так!), и ниппель пальцами накрутить не получается. Тут пригодилась небольшая плоская отвёртка. Усилие накручивания практически нулевое, так что я пользовался очень маленькой отвёрткой, значительно меньше шлица ниппеля, благодаря чему жало отвёртки хорошо «ловило» центр шлица.
Вставляя первые 8 лидирующих спиц со стороны кассеты, я понял, о чём говорил Шелдон. Если тянущие расположены снаружи фланца, то лидирующие приходится сильно гнуть, чтобы просунуть в нужные места, поначалу я боялся, что сломаю спицы. Но оказалось, что загиб спицы 262 мм по радиусу около 20-25 см ей совершенно не страшен, думаю она выдержала бы и больший сгиб. Правда, возникает остаточная деформация — спица не выглядит идеально ровной, как новая, но я был уверен, что на натяжении это никак не скажется.
На каждую спицу, и тянущую, и лидирующую, я накрутил нипель так, чтобы оставалась снаружи половина резьбы. При этом все спицы ещё были абсолютно свободны и не натянуты, втулка болталась, но колесо уже обрело вид колеса:
После этого таким же образом я установил 8 последних лидирующих спиц, с той стороны, где нет кассеты.
Теперь нужно дать спицам первичное натяжение, чтобы они перестали болтаться. Я последовательно закручивал каждый ниппель так, чтобы снаружи оставалась четверть резьбы — к концу колеса уже приходилось прикладывать определённое усилие, чтобы провернуть ниппель. Втулка перестала болтаться, и колесо можно было прокрутить вокруг оси, полюбовавшись на огромную восьмёрку 🙂
Теперь я вооружился шуруповёртом, поскольку крутить руками стало тяжело, и, установив самый слабый момент затяжки, начал закручивать ниппеля до тех пор, пока резьба спицы полностью уходила внутрь ниппеля. На некоторых ниппелях (
20%) уже срабатывал ограничитель момента шуруповёрта. Пройдя таким образом всё колесо, я увеличил момент затяжки ещё на две ступени, и ещё раз закрутил все 32 ниппеля. Колесо стало слегка звенеть, а спицы из мягких проволочек наконец стали натянутыми спицами 🙂 Впрочем, огромная восьмёрка никуда не пропала. Дальше я бесконстрольно крутить не решился, чтобы не испортить обод, а, значит, пора было устанавливать колесо в станок.
Вот таким нехитрым способом я измерял восмёрку, а переворачивая колесо — зонт. Для правки проблемные участки восьмёрки отмечал маркером и крутил спицы в нужную сторону. После установки колеса в станок я сделал подтяжку каждой спицы на половину оборота, потом поправил восьмёрки, ещё раз подтянул всё колесо на четверть оборота, поправил… while(1).
После 3-4 итераций подтягивания и правки я первый раз промял спицы руками, чтобы они улеглись как нужно, посмотрел яйцо. Яйцо оставалось в пределах 2 мм, восьмёрка — 2..3 мм, зонт колеса поначалу показался мне нулевым, но это я просто криво вставил ось втулки в станок при очередном повороте колеса 🙂 Уход зонта изначально вышел в пределах 6 мм от кассеты. Что и неудивительно, поскольку натяжение спиц у кассеты и противоположных было до сих пор примерно равным.
На набивку колеса и несколько проходов подтяжки и правки я израсходовал около 2 часов вечером, после чего решил что надоело и хватит. Шелдон Браун сказал: устал — прекрати, иначе будет кака.
На следующий день я занялся выправлением зонта. Один раз я подтянул все спицы кассеты на четверть оборота, после — подтянул их все ещё раз на половину оборота и в это же время ослабил противоположные спицы на четверть, поправил две восьмёрки справа и слева, а в третий проход закрутил спицы кассеты ещё на четверть, не ослабляя противоположных (т.е. увеличивая суммарное натяжение колеса). При этом зонт с 6 мм уменьшился до 2. Далее я посвятил ещё некоторое время правке восьмёрок, сведя их до 2 мм. Оставалось яйцо. Первоначально я измерил его амплитуду в 2-3 мм, после правок яйцо ужалось до 1 мм и мне надоело его править.
На всё это ушло около часа, после чего я оставил колесо в покое и занялся другими делами в качестве отдыха.
В этот же день через пару часов я снова вернулся к станку и произвёл второй заход протяжки спиц, на этот раз не руками, а металлическим рычагом, закладывая его между спицами в местах третьего креста и без остервенения выгибая спицы. Как и предсказывал мануал, были скрипы и потрескивания, а восьмёрки снова расползлись. Я снова правил колесо, ещё два раза протягивая спицы, после чего подтянул ещё на четверть все спицы со стороны системы, при этом получив уход зонта в 1 мм, восмёрку 1,5 и яйцо 1. На этом, в принципе, я посчитал собственно сборку колеса оконченой. Ура! Всего, по моим подсчётам, на сборку ушло не более 6 часов с учётом немалого времени, которое я потратил на измерение втулки, обода и расчёт спиц. Честно говоря, я ожидал минимум 8-10 часов работы, но указанные параметры отклонений геометрии меня устроили. Пределы допусков в 1-2 мм я взял с заднего колеса велосипеда, которое прошло около 1000 км на ободных тормозах и работало настолько хорошо, насколько меня это устраивало 🙂 Разумеется, в мастерских собирают колёса точнее, но, вполне возможно (а роботы-сборщики — точно) не тратят времени на протяжку спиц и повторные правки, так что свои результаты я считаю не намного худшими.
Равномерность натяжения спиц я не мог проверить иначе, как по звуку. Судя по тону звона, зонт кассеты действительно был натянут сильнее противоположного (кто бы мог подумать?), а в пределах зонта звук спиц отличался максимум на полтона или чуть более. Не знаю, какова эта разница в ньютонах натяжения, но колесо я уже трогать после многочисленных правок не хотел…
Как правильно собрать велосипедное колесо. Подробная инструкция, советы по балансировке, много фотографий.
Колесо — это именно та часть велосипеда, которая находится в непосредственном контакте с землёй. А поскольку колесо также иногда встречается с бордюрами, камнями и прочими неровностями, то рано или поздно обод придется менять. Надо идти в мастерскую и, заплатив немаленькую сумму, получить качественно собранное и отбалансированное колесо. Между тем, можно собрать колесо самостоятельно, тем более, что вряд ли кто-то захочет платить за сборку колеса «Камы» или «Салюта» треть цены велосипеда.
Итак, чтобы собрать колесо, нам потребуются: спицы с ниппелями, обод, втулка и спицевой ключ. Также желательно иметь отвертку, но можно обойтись и без неё.
В этой статье описана сборка колеса на три креста (каждая спица пересекается с тремя другими)— наиболее распространенным способом. Хотя можно собрать и на два креста и вообще без крестов (солнышком). Чем больше крестов в колесе, тем оно жестче на кручение и тяжелее. Колесо солнышком легче и жестче при ударах, но собирать так заднее колесо или использовать дисковый тормоз в этом случая нельзя — резко возрастет нагрузка на обод и фланец втулки.
Для начала нужно подобрать обод, втулку и спицы (фото 1).
Понятно, что количество отверстий для спиц в ободе, втулке и количество спиц должны совпадать. Для вашего первого колеса лучше использовать новую втулку, спицы и обод, так как в этом случае гарантирована чистота резьбы на спицах, то есть отсутствие проблем с завинчиванием ниппелей, а также и с балансировкой колеса.
Однако в настоящее время необходимо выбрать не только длину спиц, но и их марку, и модель. Если для катания вокруг дома можно ставить недорогие спицы малоизвестных производителей, то для экстремального катания хорошие спицы даже важнее хороших ободов и втулок, хотя на них тоже лучше не экономить. Наиболее качественные спицы производят фирмы DT Swiss и Ritchey. Красиво смотрятся чёрные спицы, но спицы фирмы DT champion Ыаск стоят 75 центов за одну, против 25 центов за серебристую DT champion. Платить ли в три раза больше за красоту — дело ваше. А вот тянутые спицы и спицы с переменной толщиной и вправду лучше других. Первые — жестче обычных, вторые — легче, причём не в ущерб прочности.
Теперь немного о том, как собрать прочное и красивое колесо и как соблюсти хороший тон (представьте себе, настоящие велосипедисты относятся к нему весьма щепетильно). Правильным с эстетической точки зрения является колесо, надписи на ободах которого читаются с правой стороны велосипеда, а на втулках — из седла. Также некоторые механики собирают колеса так, чтобы надписи на втулках читались через ниппельное отверстие. Практического смысла во всём этом нет, но если хочется соблюсти все правила, то почему бы и нет. Напротив, правильное расположение крестов очень важно, особенно при использовании недорогих ободов. Дело в том, что у всех ободов есть слабое место — это стык. С наружной стороны обода он часто незаметен, но с внутренней стороны его, как правило, легко найти (фото 2).
Стык должен находиться под двумя крестами, которые будут скреплять его собой. В этой статье рассмотрен именно такой вариант сборки, при котором будет соблюдено последнее правило.
• Следует обратить внимание на чистоту отверстий для спиц во втулках и, в случае необходимости очищаем их, чтобы грязь не попала на резьбу спиц, и не возникло затруднений при завинчивании ниппелей.
• Смазываем резьбу спиц, чтобы облегчить процесс сборки.
• Вставляем одну спицу в отверстие в левом фланце втулки и в отверстие на ободе, расположенное слева от ниппельного (обод расположен левой стороной к собирающему). Фиксируем спицу ниппелем (см. фото 2).
• Вставляем следующую спицу через одно отверстие во фланце и, отсчитав три отверстия в ободе, вставляем её в четвёртое (фото 3).
Продолжаем процесс, пока не получится то, что изображено на фото 4.
• Разворачиваем колесо правой стороной к себе и вставляем спицу в отверстие в ободе, расположенное в данный момент справа от самой первой спицы (фото 5).
Продолжаем спицевать правую сторону колеса так же, как левую.
Само собой, отверстия, в которых находятся спицы левой стороны, следует считать как пустые. Результат проделанной работы — на фото 6.
• Поворачиваем втулку по часовой стрелке относительно обода и вставляем следующую спицу изнутри (фото 7),
продеваем так, чтобы она проходила над двумя спицами и под третьей (те самые «три креста», фото 8,9).
• Вставляя таким образом оставшиеся спицы, завершаем сборку. То, что должно получиться, можно увидеть на любом велосипеде или на фото 10.
После того, как все спицы встанут на свои места, можно приступать к балансировке. Балансировка осуществляется подтягиванием спиц специальным ключом (фото 11)
или отвёрткой со стороны обода (фото 12).
Существуют три разновидности дефектов.
ВОСЬМЕРКА — колесо при вращении движется так, что обод не находится в одной и той же плоскости постоянно.
ЯЙЦО — биение колеса вверх-вниз при вращении.
ЗОНТ — постоянное смещение колеса вправо или влево относительно втулки.
Все вышеназванные дефекты исправляют ослаблением спиц со стороны изгиба и подтягиванием с противоположной. Важно помнить, что при изменении натяжения одной спицы меняется натяжение остальных, а в исправлении того или иного дефекта участвуют все спицы. Чтобы постепенно свести дефект «на нет», нужен станок для правки колес. Вместо станка можно использовать велосипед. Если у вашего велосипеда есть крепления под ободные тормоза типа V-брейк, то нет ничего проще. Сняв тормоз (фото 13),
на один из штифтов надеваем бельевую прищепку (фото 14,15)
и, придвинув её к краю обода, вращаем колесо. Найдя таким образом место дефекта и отрегулировав нужным образом натяжение спиц, повторяем операцию. Таким образом, можно выправить восьмерку или яйцо. Зонт же можно легко выправить на глаз.
Итак, можно ставить колесо на велосипед и ехать. Только не забудьте после ещё раз осмотреть колесо и выправить новые дефекты, если они появятся. А впредь будьте осторожнее и следите за давлением в камерах — лучше чуть-чуть перекачать, чем править колесо или собирать его заново.
Фотографии.
1. Втулка, обод, спицы подобраны.
2. Первый ниппель зафиксирован.
3. Второй ниппель фиксируем в четвёртом отверстии от первого.
4. Первый этап работы пройден.
5. Разворачиваем колесо и вставляем первую спицу с другой стороны втулки.
6. Продолжаем сборку до завершения второго этапа.
7. Начинаем третий этап сборки.
8. Поддеваем спицу так, чтобы она прошла над двумя спицами…
9 …и под третьей.
10. Третий этап сборки завершён.
11. Предварительная балансировка колеса ниппельным ключом изнутри обода…
12… или отвёрткой снаружи.
13. Для окончательной балансировки необходимо снять тормоз.
14 Надеваем бельевую прищепку на один из штифтов тормоза. Так определяем восьмёрку.
15 Придвигая край прищепки к низу обода колеса находим место биения вверх-вниз.
Антон АТАМАС, г. Красногорск Московской обл.
САМ 8 2014
sam@master-sam.ru
altay-krylov@yandex.ru
Колесо является одной из самых важных частей велосипеда . Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто. Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.
Сам процесс юстировки колес требует высокой квалификации и, как следствие, большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому, Вы должны быть готовы к тому,что с первого раза может не получится сделать юстировку хорошо.
Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.
Так выглядят ключи для спиц
Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.
Станок для правки колес
Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.
Обычно описываются действия по шагам: первый шаг, второй и т.д. В данном случае, больше всего, что некоторые операции надо будет повторить несколько раз . Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.
Существует несколько критериев для оценки юстировки:
Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки
Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.
Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).
Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода
Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).
Сила натяжения спиц
Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их подтянуть.
Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.
Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц
Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или на ощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.
Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:
А. Набор
1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.
2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.
3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.
4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.
5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.
6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.
7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:
а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;
b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;
с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
d. Между спицами три свободных отверстия.
8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.
9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.
10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.
Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.
11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.
12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.
13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.
При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.
14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.
В. Предварительное натяжение
15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.
16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.
17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на пол оборота.
18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.
С. Правка восьмерки
19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.
20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.
D. Правка эллипса
21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.
22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.
23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.
24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.
25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.
Е. Зонтик
26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.
27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.
28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.
F. Окончательная настройка
29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.
G. Окончательное натяжения
30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.
31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.
32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.
33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.
34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!
35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.
Разборка, очистка/смазка
Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:
- размыкается стопор;
- извлекаются шайбы с подшипниками;
- проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
- извлекается ось;
- внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).
Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.
Важно! При затяжке необходимо избегать перетягивания, иначе возможно заклинивание и чрезмерный износ конструкции при эксплуатации.
После этого заднее колесо устанавливается на место. Как это сделать, показано на видео.
Перед тем, как приступить к разборке заднего колеса велосипеда для ремонта втулки, необходимо четко представлять порядок этих действий. В противном случае ситуация только усугубится. Если вы не уверены в собственных силах на 100%, посмотрите видео, на котором все будет подробно рассказано.
Обслуживание
Для сохранения исправного состояния механизмов велосипеда требуется его периодически обслуживать. Для заднего колеса подобная работа выполняется следующим образом:
- подтягивается корпус;
- заменяются неисправные подшипники;
- смазываются механизмы;
- регулируются тормозные колодки.
Несмотря на свою неприхотливость, заднее колесо при длительном использовании без должного обслуживания придет в негодность, что потребует его ремонта. К тому же должна проводиться постоянная регулировка заднего колеса, чтобы сделать поездку комфортной.
Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.
В таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.
Задняя втулка велосипеда и ее устройство
Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.
Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.
Втулка состоит из таких элементов, как:
- Контргайка.
- Шайба.
- Конус.
Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга
Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:
- Без тормозные.
- Со встроенными тормозами.
Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.
По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.
Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:
- Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
- Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).
Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.
Когда надо обслуживать заднюю втулку
Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.
Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.
Производить обслуживание необходимо в таких случаях:
- Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
- Люфт.
- Если хрустят подшипники.
- Плохая накатная динамика.
Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.
Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.
Разборка корпуса, очистка и смазка
Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.
Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.
Если на какой-либо детали имеются повреждения, даже самые малейшие царапины, их следует заменить. Далее необходимо вытащить ось, очистить корпус от грязи мягкой сухой тканью, а затем приступить к смазке деталей. Делаем мы это по мере того, как устанавливаем детали на свои места.
Как собрать заднюю втулку велосипеда?
После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:
- Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
- Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
- Надеваем шайбы.
- Наворачиваем контргайку.
- Регулируем подшипники.
Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция
- Снимаем стопорное кольцо.
Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:
- Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
- Послабляем контргайку при помощи ключа.
- Послабляем или затягиваем конусную гайку.
- Затягиваем контргайку на место.
Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:
- После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
- Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
- Проверяем детали на неисправность.
- Заменяем поломанную деталь.
- Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.
Причины поломок
Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.
Основные из них:
- Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
- Разболтавшаяся втулка (люфт).
- Некачественные детали втулки.
- Износ.
- Перетяжка конуса.
Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.
Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.
При частом уходе за деталями велосипеда, он прослужит Вам длительное время и не потребует ремонта, после его первого использования.
Оценка: 1.6 12 голосов
Колесо — это именно та часть велосипеда, которая находится в непосредственном контакте с землёй. А поскольку колесо также иногда встречается с бордюрами, камнями и прочими неровностями, то рано или поздно обод придется менять. Надо идти в мастерскую и, заплатив немаленькую сумму, получить качественно собранное и отбалансированное колесо. Между тем, можно собрать колесо самостоятельно, тем более, что вряд ли кто-то захочет платить за сборку колеса «Камы» или «Салюта» треть цены велосипеда.
Итак, чтобы собрать колесо, нам потребуются: спицы с ниппелями, обод, втулка и спицевой ключ. Также желательно иметь отвертку, но можно обойтись и без неё.
В этой статье описана сборка колеса на три креста (каждая спица пересекается с тремя другими)- наиболее распространенным способом. Хотя можно собрать и на два креста и вообще без крестов (солнышком). Чем больше крестов в колесе, тем оно жестче на кручение и тяжелее. Колесо солнышком легче и жестче при ударах, но собирать так заднее колесо или использовать дисковый тормоз в этом случая нельзя — резко возрастет нагрузка на обод и фланец втулки.
Для начала нужно подобрать обод, втулку и спицы (фото 1).
Понятно, что количество отверстий для спиц в ободе, втулке и количество спиц должны совпадать. Для вашего первого колеса лучше использовать новую втулку, спицы и обод, так как в этом случае гарантирована чистота резьбы на спицах, то есть отсутствие проблем с завинчиванием ниппелей, а также и с балансировкой колеса.
Однако в настоящее время необходимо выбрать не только длину спиц, но и их марку, и модель. Если для катания вокруг дома можно ставить недорогие спицы малоизвестных производителей, то для экстремального катания хорошие спицы даже важнее хороших ободов и втулок, хотя на них тоже лучше не экономить. Наиболее качественные спицы производят фирмы DT Swiss и Ritchey. Красиво смотрятся чёрные спицы, но спицы фирмы DT champion Ыаск стоят 75 центов за одну, против 25 центов за серебристую DT champion. Платить ли в три раза больше за красоту — дело ваше. А вот тянутые спицы и спицы с переменной толщиной и вправду лучше других. Первые — жестче обычных, вторые — легче, причём не в ущерб прочности.
Теперь немного о том, как собрать прочное и красивое колесо и как соблюсти хороший тон (представьте себе, настоящие велосипедисты относятся к нему весьма щепетильно). Правильным с эстетической точки зрения является колесо, надписи на ободах которого читаются с правой стороны велосипеда, а на втулках — из седла. Также некоторые механики собирают колеса так, чтобы надписи на втулках читались через ниппельное отверстие. Практического смысла во всём этом нет, но если хочется соблюсти все правила, то почему бы и нет. Напротив, правильное расположение крестов очень важно, особенно при использовании недорогих ободов. Дело в том, что у всех ободов есть слабое место — это стык. С наружной стороны обода он часто незаметен, но с внутренней стороны его, как правило, легко найти (фото 2).
Стык должен находиться под двумя крестами, которые будут скреплять его собой. В этой статье рассмотрен именно такой вариант сборки, при котором будет соблюдено последнее правило.
Следует обратить внимание на чистоту отверстий для спиц во втулках и, в случае необходимости очищаем их, чтобы грязь не попала на резьбу спиц, и не возникло затруднений при завинчивании ниппелей.
Смазываем резьбу спиц, чтобы облегчить процесс сборки.
Вставляем одну спицу в отверстие в левом фланце втулки и в отверстие на ободе, расположенное слева от ниппельного (обод расположен левой стороной к собирающему). Фиксируем спицу ниппелем (см. фото 2).
Вставляем следующую спицу через одно отверстие во фланце и, отсчитав три отверстия в ободе, вставляем её в четвёртое (фото 3).
Продолжаем процесс, пока не получится то, что изображено на фото 4.
Разворачиваем колесо правой стороной к себе и вставляем спицу в отверстие в ободе, расположенное в данный момент справа от самой первой спицы (фото 5).
Продолжаем спицевать правую сторону колеса так же, как левую.
Само собой, отверстия, в которых находятся спицы левой стороны, следует считать как пустые. Результат проделанной работы — на фото 6.
Поворачиваем втулку по часовой стрелке относительно обода и вставляем следующую спицу изнутри (фото 7),
Продеваем так, чтобы она проходила над двумя спицами и под третьей (те самые «три креста», фото 8,9).
Вставляя таким образом оставшиеся спицы, завершаем сборку. То, что должно получиться, можно увидеть на любом велосипеде или на фото 10.
После того, как все спицы встанут на свои места, можно приступать к балансировке. Балансировка осуществляется подтягиванием спиц специальным ключом (фото 11)
Или отвёрткой со стороны обода (фото 12).
Существуют три разновидности дефектов.
ВОСЬМЕРКА — колесо при вращении движется так, что обод не находится в одной и той же плоскости постоянно.
ЯЙЦО — биение колеса вверх-вниз при вращении.
ЗОНТ — постоянное смещение колеса вправо или влево относительно втулки.
Все вышеназванные дефекты исправляют ослаблением спиц со стороны изгиба и подтягиванием с противоположной. Важно помнить, что при изменении натяжения одной спицы меняется натяжение остальных, а в исправлении того или иного дефекта участвуют все спицы. Чтобы постепенно свести дефект «на нет», нужен станок для правки колес. Вместо станка можно использовать велосипед. Если у вашего велосипеда есть крепления под ободные тормоза типа V-брейк, то нет ничего проще. Сняв тормоз (фото 13),
На один из штифтов надеваем бельевую прищепку (фото 14,15)
И, придвинув её к краю обода, вращаем колесо. Найдя таким образом место дефекта и отрегулировав нужным образом натяжение спиц, повторяем операцию. Таким образом, можно выправить восьмерку или яйцо. Зонт же можно легко выправить на глаз.
Итак, можно ставить колесо на велосипед и ехать. Только не забудьте после ещё раз осмотреть колесо и выправить новые дефекты, если они появятся. А впредь будьте осторожнее и следите за давлением в камерах — лучше чуть-чуть перекачать, чем править колесо или собирать его заново.
Фотографии.
12… или отвёрткой снаружи.
Антон АТАМАС, г. Красногорск Московской обл.
САМ 8 2014
[email protected]
[email protected]
Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.
Причины, вызывающие деформацию колеса
Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:
- Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
- Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
- Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
- Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
- Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
- И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.
Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.
Основные виды переспицовки колес
Существует два основных вида спицовки:
- Радиальная.
- Тангенциальная.
Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:
- Смешанная.
- Крученые спицы.
Основным отличием радиальной спицовки от крестовой или тангенциальной является то, что при радиальном методе спицы не пересекаются между собой.
Особенности радиальной спицовки
Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.
Такая спицовка не очень надежна и поэтому из плюсов такого вида можно назвать только внешний вид колеса, благодаря которому и получила название «солнце».
Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.
Особенности тангенциального спицевания
Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.
Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.
При смешанном спицевании центральная спица по отношению к ободу находится как в спицовке «солнце», а боковые спицы скрещиваются.
Как правильно переспицевать колесо велосипеда
Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.
Лучше всего чтобы в первый раз поможет опытный механик, который доходчиво объяснит и покажет все этапы переспицовки.
Важно заранее подготовить нужные инструменты. Для такой работы могут понадобиться станок для правки колеса, специальный спицевой ключ, прибор для измерения натяжения спиц.
Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция
Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:
- Определение подходящей длины спицы.
- Установка.
- Регулировка натяжения.
Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.
Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.
Спицевание велосипедного колеса
Колесо, отбалансированое в момент покупки, отнюдь не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации. Даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего собирать колеса самому.
Существует два вида спицовки для собираемых руками колес:
- Радиальная (предполагает, что спица не имеет перекрещивание с другими на всем своем протяжении от фланца втулки до отверстия в ободе);
- Крестовая (спица пересекает собратьев от одного до четырех раз, в зависимости от того, какой метод вы избрали).
Радиальная
Радиальный рисунок используют для сборки только передних колес под ободные тормоза. В отличие от задних и колес под дисковые системы, они не испытывают лишней скручивающей нагрузки от дискового тормоза и педалирования. Но даже несмотря на это, переднее колесо с подобным рисунком испытывает чрезвычайно высокую нагрузку в вертикальном (радиальном) направлении. Вдобавок, риск разрушения фланцев тем выше, чем больше количество спиц и соответственно плотность рассверленных отверстий на втулке.
Плюсы радиальной спицовки незначительны. Самое большое преимущество такого вида — это отличный внешний вид. Но, как правило, такая спицовка не показывают каких-либо выдающихся результатов перед классической спицовкой крестом — абсолютно все спицы, неважно под каким углом они подходят к ободу приносят одинаковое возмущение воздушного потока тем сильнее, чем быстрее вращается колесо.
Нарушение правил сборки, некорректное натяжение спиц, неправильный выбор втулок может привести к выходу из строя не только новых колес из веломастерской, но даже колес поставляемых с велосипедом в базовой комплектации.
Крестовая
Спицовка крестом единственная возможность собрать колесо адекватно реагирующее на вращающее или тормозящее усилие идущее от втулки. Чем больше угол между фланцами и спицей, тем правильней распределяется нагрузка от езды или торможения между спицей, ободом и фланцем. В идеальном колесе прямая, положенная через ось втулки и спицевые отверстия подходит к спице под прямым углом. Даже под нагрузкой от педалирования и торможении дисковым тормозом (сила происходящая в районе втулки) сам рисунок спицевания переводит возникающую деформацию на растяжение спицы.
В идеальном колесе прямая, положенная через ось втулки и спицевые отверстия подходит к спице под прямым углом.
При cпицовке в четыре креста спицы в большинстве случаев будут закрывать головку соседней спицы.
«Три креста» самый проверенный временем и стабильный рисунок для 36 спиц как для переднего, так и для заднего колеса, претендует на звание классического рисунка. При cпицовке в четыре креста спицы в большинстве случаев будут закрывать головку соседней спицы. В спицовке одним, двумя, тремя или четырьмя крестами уплотнение рисунка не только лучшим образом сказывается на способности колеса поглощать вибрацию от дороги, но и дает немного больший зазор между переключателем и спицами правой стороны.
Перейдем к процессу сборки. Его следует разделить на несколько этапов:
Первый этап. Он заключается в определении нужной длины спиц. Если на переднем колесе спицы с обеих сторон одинаковой длины, то заднее колесо является более сложным. Из-за того, что есть наличия разных скоростей, то появляются требования того, чтобы колеса были от центрованы.
Для определения длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые не сложно найти в интернете. Такой калькулятор поможет произвести необходимые измерения обода и втулки, а в итоге на основании этого сделается автоматический расчет для спиц. В калькуляторе присутствуют специальные иллюстрации, которые показывают, что требуется измерить.
Второй этап. Для того чтобы приступить ко второму этапу вам понадобятся: втулка, обод, спицы, спицевой ключ и отвертка из велоинструмента.
В ободах есть отверстия для тех или иных спиц, которые чуть — чуть смещены в правую и левую сторону. Спицы, которые в правом фланце втулки следует вводить в отверстия, которые смещенные в правую сторону, а с левого же фланца – в левую сторону. Все спицы делятся на 4 отдельные группы: одна половина спиц – это спицы правого фланца, а вторая половина спиц – это спицы левого фланца. А каждый отдельный фланец имеет половину «лидирующих» спиц и половину «хвостовых» спиц.
«Лидирующими» называют спицы, которые направленные для хода направления вращения колеса. «Хвостовыми» называют спицы, которые направленные против направления вращения самого колеса.
Третий этап. На этом этапе происходит регулировка и натяжения всех спиц. На этом этапе кроме натяжения спиц происходит избавление от биения колеса при вращении.
Ну и напоследок, наглядное видео как же это делается.
Причины, вызывающие деформацию колеса
Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:
- Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
- Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
- Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
- Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
- Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
- И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.
Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.
Основные виды переспицовки колес
Существует два основных вида спицовки:
- Радиальная.
- Тангенциальная.
Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:
- Смешанная.
- Крученые спицы.
Особенности радиальной спицовки
Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.
Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.
Особенности тангенциального спицевания
Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.
Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.
Как правильно переспицевать колесо велосипеда
Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.
Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция
Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:
- Определение подходящей длины спицы.
- Установка.
- Регулировка натяжения.
Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.
Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.
Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:
- Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
- Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
- Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
- Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
- После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
- И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
Этап натяжения спиц
- Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
- При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
- Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
Блиц-советы
- Тщательно подбирать детали и инструменты, необходимые для переспицовки колеса.
- Провести все расчеты по длине спиц и перепроверить их для верности.
- Строго следовать инструкции по переспицванию.
- При обнаружении ошибки лучше начать заново.
- Натягивать спицы нужно поочередно.
- Отклонения при натяжении стоит убирать по очереди во всех плоскостях.
- Ни в коем случае не перетягивать спицы. Дело в том, что так могут повредиться и нипеля и обод.
- При обнаружении перетянутых спиц стоит ослабить не только их, но и соседние.
- При этом спицы не должны быть и слишком свободными. Такие спицы легко сломаются во время езды.
- После подтяжки спиц всегда нужно проверять настройку.
- Через пару месяцев после переспицовки колеса нужно проверить натяжение.
Как заспицевать колесо на 36 спиц.
Кроме основных деталей, нужно обзавестись ключом, отверткой, терпением и придерживаться инструкции:
- берем втулку и вставляем первую спицу верхней стороны фланца;
- в ободе располагаем ее от первого отверстия ниппеля и закрепляем;
- вторая спица вставляется во втулке через одно отверстие;
- закрепляем ее на четвертой дырке обода по часовой стрелке и таким способ все остальные семь спиц;
- заворачиваем втулку, преобразовав наклон в сторону вращения колеса;
- переворачиваем колесо и вставляем следующую спицу с другой стороны от ниппеля. Выбрать дырку на втулке с верхней стороны фланца нужно так, чтобы после ее фиксирования несоздавалась большая натяжка;
- проделываем все также как на противоположной стороне; создаем кресты, из спиц устанавливая их с внутренней стороны фланца;
- после всех действий с помощью ключа устраняем восьмерку.
Более подробно, как заспицевать колесо на 36 спиц показано на видео ниже.
В общей сложности, спицовка колеса велосипеда для неопытных владельцев байков может занимать больше часа, но когда будут отработаны необходимые навыки, тогда затрачиваемое время уменьшится втрое. Со временем спицы будут растягиваться и это приведет к деформации обода, поэтому нужно постоянно следить за ровностью оси вращения колеса. Уход в сторону от оси можно заметить во время езды либо проверить подручными средствами: мел, маркер, картон. Спицовка колеса на 36 спиц окажется правильной тогда, когда место, выделенное под расположение ниппеля камеры не будет занято крестом из двух спиц. Если такая особенность отсутствует, тогда стоит, лишь вас поздравить.
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Автор текста: Кристиан Цимек
О Журнале «Райдер»:
Скачать журнал из Google Play
Скачать журнал из iTunes (iPad)
Скачать приложение «Мастерская райдера» из Google Play
Скачать приложение «Мастерская райдера» из iTunes (iPhone)
Как собрать?
Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.
Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.
Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.
Что понадобится?
Детали, которые необходимы для спицовки колеса:
- Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
- 36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
- Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
- Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.
Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:
- Небольшая плоская отвёртка;
- Стенд для колеса;
- Спицевой ключ;
- Станок для правки колёс;
- Приспособления для измерения «зонта».
Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.
Типы спицевания
Существует несколько разных способов спицовки колёс. Они отличаются видом и количеством перекрещиваний, однако все они базируются на двух основных типах: радиальном и крестовом.
- Радиальный способ сборки колеса предполагает, что спицы не пересекают друг друга. Такая спицовка используется чаще всего для переднего колеса с ободными тормозами, так как в таком случае он не испытывают лишней нагрузки от дискового обода или педалирования. Плюсы такого способа сборки в привлекательном внешнем виде и меньшем весе колеса, так как при радиальном типе используются спицы, наименьшие по размеру.
- При крестовом способе сборки колеса спица может пересекать другие от одного до четырёх раз. Такой тип спицовки подходит для колёс, которые подвержены повышенной нагрузке, потому что при таком расположении возникающая деформация переходит на растяжение спиц. Самым популярным рисунком для 36 спиц является «три креста», то есть, пересечение одной спицей три другие.
- Смешанный способ спицевания. Такой способ представляет собой совмещение радиальной спицовки с установлением спиц крестом, таким образом, что весь рисунок состоит из повторения комбинации трёх спиц, где две крайние скрещиваются между собой, а средняя проходит к ободу напрямую как в радиальном способе сборки колеса. Такой тип несёт в себе больше эстетическую нагрузку и подходит для ободов с высоким профилем и аэроспицами.
- Кручёные спицы. Заключается такой способ в том, что спицы перекрещиваются между собой несколько раз, изгибаясь таким образом и закручиваясь. Профессионалы не советуют устанавливать спицы подобным способом, потому что данное спицевание вызывает нестабильное поведение колеса и запоздалую реакцию на удары. Однако некоторые велосипедисты предпочитают именно такой способ из-за необычного дизайна и новой раскачивающей амортизации.
Обслуживание задней и передней втулки
Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.
Периодическое обслуживание
Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.
Вынужденное обслуживание
Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:
- Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
- Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).
В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.
Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда
Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».
ВНИМАНИЕ : При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.
Разборка передней втулки
Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.
Разборка задней втулки
Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.
Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.
Чем смазать подшипники задней и передней втулок
Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.
А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.
Ремонт задней и передней втулки велосипеда
При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.
Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.
При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.
Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.
Заключение
Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!
Колесо — это именно та часть велосипеда, которая находится в непосредственном контакте с землёй. А поскольку колесо также иногда встречается с бордюрами, камнями и прочими неровностями, то рано или поздно обод придется менять. Надо идти в мастерскую и, заплатив немаленькую сумму, получить качественно собранное и отбалансированное колесо. Между тем, можно собрать колесо самостоятельно, тем более, что вряд ли кто-то захочет платить за сборку колеса «Камы» или «Салюта» треть цены велосипеда.
Итак, чтобы собрать колесо, нам потребуются: спицы с ниппелями, обод, втулка и спицевой ключ. Также желательно иметь отвертку, но можно обойтись и без неё.
В этой статье описана сборка колеса на три креста (каждая спица пересекается с тремя другими)- наиболее распространенным способом. Хотя можно собрать и на два креста и вообще без крестов (солнышком). Чем больше крестов в колесе, тем оно жестче на кручение и тяжелее. Колесо солнышком легче и жестче при ударах, но собирать так заднее колесо или использовать дисковый тормоз в этом случая нельзя — резко возрастет нагрузка на обод и фланец втулки.
Для начала нужно подобрать обод, втулку и спицы (фото 1).
Понятно, что количество отверстий для спиц в ободе, втулке и количество спиц должны совпадать. Для вашего первого колеса лучше использовать новую втулку, спицы и обод, так как в этом случае гарантирована чистота резьбы на спицах, то есть отсутствие проблем с завинчиванием ниппелей, а также и с балансировкой колеса.
Однако в настоящее время необходимо выбрать не только длину спиц, но и их марку, и модель. Если для катания вокруг дома можно ставить недорогие спицы малоизвестных производителей, то для экстремального катания хорошие спицы даже важнее хороших ободов и втулок, хотя на них тоже лучше не экономить. Наиболее качественные спицы производят фирмы DT Swiss и Ritchey. Красиво смотрятся чёрные спицы, но спицы фирмы DT champion Ыаск стоят 75 центов за одну, против 25 центов за серебристую DT champion. Платить ли в три раза больше за красоту — дело ваше. А вот тянутые спицы и спицы с переменной толщиной и вправду лучше других. Первые — жестче обычных, вторые — легче, причём не в ущерб прочности.
Теперь немного о том, как собрать прочное и красивое колесо и как соблюсти хороший тон (представьте себе, настоящие велосипедисты относятся к нему весьма щепетильно). Правильным с эстетической точки зрения является колесо, надписи на ободах которого читаются с правой стороны велосипеда, а на втулках — из седла. Также некоторые механики собирают колеса так, чтобы надписи на втулках читались через ниппельное отверстие. Практического смысла во всём этом нет, но если хочется соблюсти все правила, то почему бы и нет. Напротив, правильное расположение крестов очень важно, особенно при использовании недорогих ободов. Дело в том, что у всех ободов есть слабое место — это стык. С наружной стороны обода он часто незаметен, но с внутренней стороны его, как правило, легко найти (фото 2).
Стык должен находиться под двумя крестами, которые будут скреплять его собой. В этой статье рассмотрен именно такой вариант сборки, при котором будет соблюдено последнее правило.
Следует обратить внимание на чистоту отверстий для спиц во втулках и, в случае необходимости очищаем их, чтобы грязь не попала на резьбу спиц, и не возникло затруднений при завинчивании ниппелей.
Смазываем резьбу спиц, чтобы облегчить процесс сборки.
Вставляем одну спицу в отверстие в левом фланце втулки и в отверстие на ободе, расположенное слева от ниппельного (обод расположен левой стороной к собирающему). Фиксируем спицу ниппелем (см. фото 2).
Вставляем следующую спицу через одно отверстие во фланце и, отсчитав три отверстия в ободе, вставляем её в четвёртое (фото 3).
Продолжаем процесс, пока не получится то, что изображено на фото 4.
Разворачиваем колесо правой стороной к себе и вставляем спицу в отверстие в ободе, расположенное в данный момент справа от самой первой спицы (фото 5).
Продолжаем спицевать правую сторону колеса так же, как левую.
Само собой, отверстия, в которых находятся спицы левой стороны, следует считать как пустые. Результат проделанной работы — на фото 6.
Поворачиваем втулку по часовой стрелке относительно обода и вставляем следующую спицу изнутри (фото 7),
Продеваем так, чтобы она проходила над двумя спицами и под третьей (те самые «три креста», фото 8,9).
Вставляя таким образом оставшиеся спицы, завершаем сборку. То, что должно получиться, можно увидеть на любом велосипеде или на фото 10.
После того, как все спицы встанут на свои места, можно приступать к балансировке. Балансировка осуществляется подтягиванием спиц специальным ключом (фото 11)
Или отвёрткой со стороны обода (фото 12).
Существуют три разновидности дефектов.
ВОСЬМЕРКА — колесо при вращении движется так, что обод не находится в одной и той же плоскости постоянно.
ЯЙЦО — биение колеса вверх-вниз при вращении.
ЗОНТ — постоянное смещение колеса вправо или влево относительно втулки.
Все вышеназванные дефекты исправляют ослаблением спиц со стороны изгиба и подтягиванием с противоположной. Важно помнить, что при изменении натяжения одной спицы меняется натяжение остальных, а в исправлении того или иного дефекта участвуют все спицы. Чтобы постепенно свести дефект «на нет», нужен станок для правки колес. Вместо станка можно использовать велосипед. Если у вашего велосипеда есть крепления под ободные тормоза типа V-брейк, то нет ничего проще. Сняв тормоз (фото 13),
На один из штифтов надеваем бельевую прищепку (фото 14,15)
И, придвинув её к краю обода, вращаем колесо. Найдя таким образом место дефекта и отрегулировав нужным образом натяжение спиц, повторяем операцию. Таким образом, можно выправить восьмерку или яйцо. Зонт же можно легко выправить на глаз.
Итак, можно ставить колесо на велосипед и ехать. Только не забудьте после ещё раз осмотреть колесо и выправить новые дефекты, если они появятся. А впредь будьте осторожнее и следите за давлением в камерах — лучше чуть-чуть перекачать, чем править колесо или собирать его заново.
Фотографии.
12… или отвёрткой снаружи.
Антон АТАМАС, г. Красногорск Московской обл.
САМ 8 2014
[email protected]
[email protected]
Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.
Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.
Когда нужно снимать заднее колесо
Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:
- заметные повреждения обода;
- полный износ, когда нужна замена колеса;
- спустила камера или разорвалась шина;
- переборка втулки.
Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.
Замена велосипедной камеры
Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.
Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.
Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.
Замена велосипедной камеры
Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.
Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.
Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.
Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.
Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.
Снятие кассеты и переборка втулки
Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.
Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.
Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:
- Съемник вставляется в кассетную гайку.
- Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
- При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
- Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.
Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.
Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.
Схема задней втулки скоростного велосипеда
Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.
Сборка и установка заднего колеса на велосипед
Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.
Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.
Кассета надевается на втулку в таком порядке:
- основные звезды;
- одиночные звезды, маленькие звездочки;
- затяжка кассетного механизма хлыстом.
Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!
Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.
Большинство современных велосипедов двухколесные. Заднее колесо велосипеда, устройство которого будет рассмотрено далее, чаще всего является ведущим и начинает вращение под действием движения цепи.
Перед тем, как разобрать заднее колесо велосипеда, установив его на , или любой другой транспортного средства, необходимо изучить его устройство.
Оно состоит из следующих компонент:
- втулка;
- обод;
- спицы;
- покрышка с камерой или шина, в которых должно быть .
Устройство втулки заднего колеса велосипеда достаточно простое: она крепится к ободу спицами (от 12 до 48 штук).
Размер колеса определяют по наружному диаметру, который варьируется от 14 до 29 дюймов. Горные модели велосипедов чаще комплектуют 26-дюймовыми колесами, в то время как гибридные или туристические — 28-дюймовыми.
Устройство заднего колеса скоростного велосипеда не предусматривает наличия спиц. Вместо них используется сплошной диск, обеспечивающий повышенную жесткость. Такая конструкция меньше сопротивляется встречному потоку воздуха, но обладает повышенной парусностью, что усложняет езду при боковом ветре.
Срок службы колеса зависит от устройства обода, а его прочность влияет на скорость и безопасность поездки. Современные велосипеды чаще всего комплектуют ободами, в сечение напоминающими коробку. Благодаря такой форме колесо обладает защитой от повреждения при наезде на жесткое препятствие.
В качестве материала для изготовления ободов чаще всего применяют сталь или сплавы алюминия. Стальной обод дешевле, но обладает большей массой и менее устойчив к коррозии. Наиболее современным материалом считается карбон, однако цена подобных моделей весьма велика.
Достаточно уязвимая часть конструкции. Помимо массы велосипедиста, которая на них воздействует, спицы регулярно испытывают нагрузку, возникающую из-за неровностей дорожного покрытия. Спица фиксируется в ободе ниппелем. Наиболее распространенными материалами для изготовления являются сталь и алюминий.
Важно! Материалы ниппеля и спиц обязательно должны совпадать, иначе реакция между различными металлами не позволит в дальнейшем свободно подтягивать или менять спицы.
В зависимости от процесса производства спицы могут быть:
- катаными (самый дешевый вариант);
- тянутыми (легкие, но более дорогие);
- плоскими (наиболее дорогой вариант, превосходящий другие по массе и сопротивлению встречным потокам воздуха).
- наличие свободного хода, отсутствие механизма торможения;
- отсутствие свободного хода, наличие тормозного механизма;
- наличие свободного хода и механизма торможения.
- размыкается стопор;
- извлекаются шайбы с подшипниками;
- проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
- извлекается ось;
- внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).
- подтягивается корпус;
- заменяются неисправные подшипники;
- смазываются механизмы;
- регулируются тормозные колодки.
Спицовкой называется порядок фиксации втулки, обода и спиц. Она может быть радиальной или крестовой. Радиальная предусматривает установку втулки без пересечения спиц друг с другом. При крестовом происходит скрещивание спиц.
Втулка
Втулка располагается в центре колес и крепится к раме велосипеда. Обеспечивает вращение колеса, исключая проскальзывание и проворачивания. Задняя втулка способствует накату велосипеда — эффективности передвижения без затрат энергии.
Устройство задней втулки велосипеда предусматривает следующие конфигурации:
Интересно знать! При наличии тормоза втулки, состоящей из барабана с колодкой, появляется возможность остановки велосипеда с помощью педалей.
Размеры втулки, ее масса и качество влияют на накат и энергозатраты велосипедиста во время езды. Существует три вида этого узла.
3-скоростная втулка имеет простую конструкцию, в то время как 5-ти или 7-скоростные механизмы лучше не разбирать. Шестерни планетарных систем при сборке устанавливаются в определенном положении. Такая работа требует наличия специального оборудования.
Разборка, очистка/смазка
Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:
Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.
Важно! При затяжке необходимо избегать перетягивания, иначе возможно заклинивание и чрезмерный износ конструкции при эксплуатации.
После этого заднее колесо устанавливается на место. Как это сделать, показано на видео.
Перед тем, как приступить к разборке заднего колеса велосипеда для ремонта втулки, необходимо четко представлять порядок этих действий. В противном случае ситуация только усугубится. Если вы не уверены в собственных силах на 100%, посмотрите видео, на котором все будет подробно рассказано.
Обслуживание
Для сохранения исправного состояния механизмов велосипеда требуется его периодически обслуживать. Для заднего колеса подобная работа выполняется следующим образом:
Несмотря на свою неприхотливость, заднее колесо при длительном использовании без должного обслуживания придет в негодность, что потребует его ремонта. К тому же должна проводиться постоянная регулировка заднего колеса, чтобы сделать поездку комфортной.
Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.
В таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.
Задняя втулка велосипеда и ее устройство
Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.
Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.
Втулка состоит из таких элементов, как:
- Контргайка.
- Шайба.
- Конус.
Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга
Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:
- Без тормозные.
- Со встроенными тормозами.
Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.
По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.
Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:
- Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
- Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).
Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.
Когда надо обслуживать заднюю втулку
Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.
Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.
Производить обслуживание необходимо в таких случаях:
- Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
- Люфт.
- Если хрустят подшипники.
- Плохая накатная динамика.
Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.
Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.
Разборка корпуса, очистка и смазка
Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.
Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.
Если на какой-либо детали имеются повреждения, даже самые малейшие царапины, их следует заменить. Далее необходимо вытащить ось, очистить корпус от грязи мягкой сухой тканью, а затем приступить к смазке деталей. Делаем мы это по мере того, как устанавливаем детали на свои места.
Как собрать заднюю втулку велосипеда?
После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:
- Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
- Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
- Надеваем шайбы.
- Наворачиваем контргайку.
- Регулируем подшипники.
Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция
- Снимаем стопорное кольцо.
Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:
- Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
- Послабляем контргайку при помощи ключа.
- Послабляем или затягиваем конусную гайку.
- Затягиваем контргайку на место.
Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:
- После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
- Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
- Проверяем детали на неисправность.
- Заменяем поломанную деталь.
- Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.
Причины поломок
Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.
Основные из них:
- Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
- Разболтавшаяся втулка (люфт).
- Некачественные детали втулки.
- Износ.
- Перетяжка конуса.
Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.
Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.
При частом уходе за деталями велосипеда, он прослужит Вам длительное время и не потребует ремонта, после его первого использования.
Оценка: 1.6 12 голосов
Какой бывает спицовка
Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.
Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.
Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.
Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.
Этап первый. Определение подходящей длины спицы
Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.
Этап второй: Установка
Для удачной набивки колеса понадобятся:
- Обод;
- Спицы;
- Втулка;
- Спицевой ключ;
- Отвертка.
Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.
- Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
- Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.
Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.
Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.
Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.
Этап третий. Регулировка натяжения
Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.
Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.
Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.
Источники:
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-pravilno-perespicevat-koleso-na-velosipede.html
https://www.sites.google.com/site/veloagent007/home/kak-bystro-samostoatelno-ispravit-vosmerku-ajco-zont-i-drugie-nerovnosti-i-iskrivlenia-na-kolese-velosipeda-svoimi-rukami-v-domasnih-usloviah-ili-v-doroge-podrobnye-instrukcii-s-nagladnymi-illustraciami-i-foto-po-ustraneniu-vosmerki-ajca-i-zonta-na-obode-velosipednogo-kolesa-kak-i-cem-ispravit-vosmerku-instrumenty-i-prisposoblenia
https://ex3msport.life/velosport/perespitsovka-kolesa-velosipeda-svoimi-rukami.html
https://ex3msport.life/velosport/spitsevanie-velosipednogo-kolesa.html