Как прокачать бмх

Как собрать bmx из обычного велосипеда — всё о велоспорте

Собрать BMX из коробки легко… Когда вы работаете мастером и делаете это каждый день. Но если это ваш первый велосипед, и вы не знаете всех тонкостей, это может привести к поломке, неправильной работе или ещё хуже — к падению во время катания. Ниже поговорим об этих тонкостях.

Комплектация.

Производитель старается сделать всю работу за вас и установить большинство деталей на свое законное место. Прокидывают тормозной трос через крепления, ставят рулевую колонку, крепят каретку в раму. Как правило, вам остается прикрутить переднее колесо, седло, педали и руль.

Инструменты.

Комплект необходимых для сборки инструментов выглядит примерно так:

1. Набор шестигранников.
2. Ключ на 15.
3. Ключ на 17 (опционально).
4. Насос.

1. Ставим коробку так, как показано на картинке.
2. Достаем BMX и все, что есть внутри.
3. Кусачками отрезаем все хомуты.
4. Снимаем оберточную бумагу, пузырчатую упаковку, пластиковые заглушки.
5. Щелкаем пузырьки (опционально).
6. Ставим велосипед на заднее колесо и переднюю вилку.
7. Устанавливаем седло.

Тут начинаются тонкости. Педали не одинаковые. Правая имеет правую резьбу и должна быть справа. Левая — наоборот.Не пугайтесь. Посмотрите на ось.

Если нашли там буковку R — ставьте на шатун с правой стороны и закручивайте по часовой. Нашли букву L — ставьте слева и крутите против часовой. Да, это нестандартная “левая” резьба.

Для установки нужен ключ на 15мм, реже 6мм шестигранник.

Прежде чем заняться установкой убедитесь, что дропауты вилки и вынос смотрят вперед.

1. Открутите крышку выноса руля.
2. Поставьте руль (ручки руля должны смотреть назад).
3. Накиньте крышку выноса и наживите болты крест-накрест.
4. Установите руль параллельно вилке.
5. Затяните болты крест-накрест.

Ни в коем случае не затягивайте один болт сразу до упора, иначе крышка сядет криво и будет плохо держать руль. Закручивайте понемногу, чтобы крышка притягивалась равномерно. Для этого вам понадобится 6мм шестигранник, реже 5мм или 8мм.

Переднее колесо.

Прежде чем установить колесо, посмотрите на покрышку. Если рисунок направленный, поищите на боковине надпись “rotation” и стрелочку. Если не нашли, поставьте колесо как на картинке. Рисунок протектора должен “смотреть” вперед. Затяните гайки ключом на 15 или 17.

Чтобы правильно накачать колесо, возьмите насос с манометром. Давление не должно превышать максимума, указанного на боковине покрышки. Обычно это 65 psi (4.4 атм.), реже 120 psi (8 атм.).

Удостоверьтесь, что ничего не люфтит. Бмх должен ощущаться как единый механизм. Если что-то дребезжит или болтается, проверьте что винты и гайки затянуты. А лучше отвезите в сервис и доверьте сборку хорошему мастеру. Например, нашему.

Остались вопросы — звоните: 8 800 200-11-45

Новое направление в уличном велоспорте: CMX — гибрид Fixed Gear и BMX

До закрытия велосезона остается по оптимистичным прогнозам месяц-два, а тем временем мы представляем материал об относительно новой, особенно для России, дисциплине — CMX.

Информации о ней пока не так много, и она разбросана по блогам и форумам, поэтому мы попытались пройтись по основным моментам и пообщаться с теми райдерами, кто успел с этой дисциплиной непосредственно соприкоснуться.

Быть может, это вдохновит кого-то на серию осенне-зимних вечеров в гараже за сборкой очередного двухколесного агрегата.

ЧТО ТАКОЕ CMX

Как и многие новые явления последнего времени, движение CMX родилось на стыке двух субкультур: BMX и fixed gear.

Классические трековые велосипеды, как известно, прекрасно подходят для преодоления больших расстояний в городе.

Фиксированная передача дает хорошее ощущение управляемости и контроля, но триал-байки и BMX имеют больший трюковый потенциал. Таким образом, CMX вобрал в себя все эти качества.

Для райдеров этой новой волны появилось испытание — ведь делать трюки на фиксе гораздо сложнее. Но на вопрос «А почему, собственно, нужно делать трюки именно на «глухаре»?» должен последовать ответ вроде: «Because fuck you, that's why!»

В США и Великобритании велосипедисты начали пробовать для себя что-то новое: BMX'еры решили прочувствовать фиксированную передачу, а фиксеры начали выполнять простенькие трюки.

Жесткие вилки MTB, педали BMX, поднятые вертикальные рули, 26-28-дюймовые широкие колеса и фиксированная передача – это лишь несколько очевидных признаков CMX-байка, также называемого Freestyle Fixie или FMX.

Многие райдеры и вовсе считают CMX будущим всей фиксд-гир культуры.

CMX — это истинный хардкор! Кататься в разы тяжелее, чем на BMX. Особенно сложно привыкнуть к тому, что тебе постоянно нужно крутить педали и подбирать ногу перед каждым трюком.

Байк у меня самый бюджетный — простой комплит Subrosa Malum — не самый лучший вариант для трюков. Лучше сразу из-за границы заказать хорошую стритовую раму, если нужен именно CMX. Например, Volume Thrasher обойдется с доставкой по вполне приемлемой цене.

А если так, чтобы просто покататься и баннихоп выучить, то и Subrosa хватит».

ИЗ ЧЕГО СОБРАН CMX?

По сути, CMX байк — это слияние BMX и MTB, но с фиксированной передачей. Соответственно, при его сборке используeтся множество BMX и MTB компонентов.

Геометрия у CMX-рам трюковая, почти как у MTB, но они отличаются жесткой вилкой и трековыми дропаутами (разновидность наконечника пера вилки, в которой крепится ось колеса). Материалы все те же самые: сталь, алюминий и так далее.

Из-за того, что многие известные BMX-производители начали делать подобные рамы, их стало довольно легко найти даже в России — для этого лучше всего обратиться в BMX'ерские магазины, вроде Hellride.

Но настоящий эксклюзив, конечно, все равно придется заказывать из-за границы.

Слева направо: рама Charge Scissor, рама SE Bikes и Us Versus Them, рамы Analog от NS Bikes

Для фристайловых фиксов обычно используются рули из хромомолибденовой стали 4130. Алюминиевые сплавы могут сыграть злую шутку при приземлении с большой высоты. Ширина руля — вещь довольно личная.

Однако, если вы планируете делать серьезные прыжки и вылеты, широкий руль даст максимальный контроль.

Если вы пересаживаетесь с байка с совсем коротким рулем, рекомендуется попробовать поставить для начала руль пошире, а затем отрезать от него понемногу, пока он не подойдет вам идеально.

Легкие и крепкие рули Gusset Open Prison

ВЫНОС И РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Здесь все очень просто — подберите любой BMX-вынос на свой вкус. Вы не промахнетесь с большинством из них. Желательно, чтобы вынос был покрепче и помассивнее. То же самое с рулевой колонкой — любая из них, произведенная приличным BMX или MTB-брендом, справится со своей задачей, – все они одинаково крепкие.

Вынос Profile HIP и рулевая колонка Chris King Steel No Threadset

ВТУЛКИ

Далеко не все втулки для фиксов годятся для трюкового катания. Вот список из тех, что считаются достаточно прочными и проверенными: Halo Track, Goldtec Track, Phil Woods и Profile Fixed. BMX'ерские и не только фирмы сейчас начали выпускать усиленные компоненты: втулки, локринги.

ШАТУНЫ И ПЕДАЛИ

Приглядитесь к проверенным крепким шатунам BMX-производителей, к таким, например, как Odyssey Wombolt, которые уважаемы многими райдерами и точно прослужат вам долго. А вот с подбором и установкой передней звезды придется повозиться.

С трековой системой шатунов такой проблемы не будет. Для фристайловых фиксов рекомендуются шатуны SRAM Omnium или аналоги.
Подходить к выбору педалей нужно, исходя из того, какой тип крепежа ног вам больше по душе: туклипсы или горизонтальные широкие ремни (степы).

Из педалей подойдут любые достойные BMX-или MTB-модификации.

Слева направо: педали Odyssey с пластиковыми туклипсами, педаль с ремнями Hold Fast, система SRAM Omnium, шатуны Odyssey Wombolt

СЕДЛО И ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ

Почти любой подседельный штырь BMX-производителей сгодится — они не дорогие и крепкие. Например, Macneil Pivotals и Demolition Johnson. Если вы не планируете прокатывать более десяти километров за раз, седло BMX также подойдет, но если больше — лучше обратите внимание на более комфортные дертовые MTB-седла.

Слева направо: подседельный штырь и седла Macneil, подседельный штырь Demolition Johnson

velo-travel.com |

Честно, я бы в жизни не узнал о CMX велосипеде, если бы не поставка новых байков на склад. Делая шаг за шагом обзоры, мы с Саней добрались до двух очень интересных аппаратов.

И в этой статье мы попытаемся разобраться, что такого особенно в велосипедах подобного плана и нафига очередной раз придумали велосипед. А в конце статьи Вы сможете посмотреть наш видео обзор CMX велосипедов, простой и с точки зрения обычного велосипедиста.

Что такое CMX, FMX байки?

При первом же знакомстве с таким велосипедом становиться понятно – это BMX с рамой от сингл-спид. Или же фикс с навесным от BMX.

Кажется, сочетание не из лучших – один тип велосипедов для трюков и вообще не предназначен для затяжных поездок, а другой тип велосипедов предназначен только для ровного асфальта и больше ничего.

Но мы с Вами более детально разберем этих два на первый взгляд несовместимых велосипеда.

В чем суть bmx и freestyle bikes?

На них очень удобно выполнять трюки, маневрировать, преодолевать препятствия при активной езде по городу, прыгать и т.д. Но в чем недостаток таких велосипедов? На нем не поездишь каждый день – он неудобный, колени быстро устают, низкая посадка, а иногда и вообще отсутствие седла, делает поездку в 1 километр практически мукой.

Вывод – единственное разумное использование такого велосипеда в обычной жизни – выехать вечерком, прокатиться, попрыгать, одним словом покуролесить. И если станет вопрос добираться на другую сторону города – на велосипеде уже не поедешь.

Сразу хочу уточнить – конечно же, не все так делают. Есть фанатики, которые с бемом и в автобус, и на работу, и на учебу, и в постель. Но мы говорим о среднестатистическом и разумном использовании.

Теперь рассмотрим фикс

Это велосипед, который не всем понравиться, но который зажигает сердце. Одна передача, трековая рама, никаких тормозов и только скорость.

На велосипеде не так просто разгонятся, а тормозить вообще никак не просто… Но поддерживать постоянную скорость и мчаться по городу – идеально. Но это на первый взгляд.

Если бы было все идеально со всех сторон – покупали бы все себе фиксы, а не кантрийники.

В чем недостаток фикса? И сразу же в один голос ответ: «Отсутствие тормозов». Реально, очень сложно резко не тормозить. А еще сложнее, когда перед тобой вылез на дорогу идиот, или наоборот – вылез из машины идиот — открыл водительскую дверь.

А теперь очень легко понять, зачем был придуман CMX велосипед.

Такой тип велосипеда решает проблемы BMX направления и fixedgear. Как результат – мы имеем коня, который легко разгоняется, имеет небольшой вес, хороший накат, легкий в управлении, маневрировании и преодолении препятствий. И тормоза есть, и широкие педали, и спортивные колеса повышенной прочности, а в некоторых еще и широкий удобный руль.

С чем можно сравнить cmx?

Нам кажется, несмотря на то, что это тип новый и является смесью лучших качеств двух классических стилей, он быстро приживется и наберет популярность.

Это очень удобно в городском стиле езды – иметь отличный накат, малый вес и при этом не боятся спрыгнуть со ступенек, вылететь на бордюр, резко затормозить и т.д.

Это что-то типа кросс-кантри велосипедов, которые совместили в себе преимущества велосипедов с подвеской и шоссейников.

У кого есть видео собственного производства – присылайте нам, с радостью опубликуем! А теперь желаем приятного просмотра нашего видео с обзором:

П.С. Не судите строго, сами в шоке )

Мир, труд, BMX

Ради чего

Самое главное, что необходимо сделать перед покупкой велосипеда BMX — твёрдо понять, что вам это действительно нужно.

Если раньше вы только видели, как BMX взлетает в воздух, но никогда сами ничего подобного не делали и даже не катались с виду на детском велосипеде, то для начала стоит хотя бы попробовать.

Ведь даже небольшая травма может легко отбить дальнейшее желание заниматься этим спортом, а велосипед остаток своих дней проведёт на балконе.

Ещё одна проблема заключается в том, что на BMX, в отличие от горных или городских велосипедов, кататься очень неудобно: чрезмерно маленькие колёса, отсутствие системы переключения передач, нет регулировки положения руля, а по неосторожности можно и коленками достать до ушей. Если всё вышеперечисленное вас устраивает, тогда можно смело идти дальше.

Стоит учитывать, что подобрать для себя велосипед BMX не так просто. Главное определиться со стилем катания.

Это может быть «рейсинг», «флэтленд», «стрит» или «дёрт». Первый стиль сейчас не так популярен, его время прошло ещё в 80−90−е годы. Сегодня один из самых массовых видов BMX — это «стрит». В этом сегменте стоимость велосипедов начинается от 5−8 тыcяч рублей.

«Как правило, берут среднюю модель, за 15−20 тысяч, чтобы если понравится, её можно было с лёгкостью модернизировать, поменять какие-то запчасти, — рассказал пионер BMX в России Михаил Осипов.

— Велосипеды в комплекте обычно удешевляют за счёт определённых компонентов, соответственно, их нужно будет впоследствии поменять. Где-то обода получше поставить, где-то педали попрочнее, где-то тормоза.

В общем, нюансов много».

«Велосипед за 15−20 тысяч гораздо проще модернизировать, чем совсем дешёвый вариант. В том плане, что если ты будешь модернизировать дешёвый байк, соответственно, и вложишь в него стоимость дорогого — менять придётся всё целиком. То есть от него останутся только наклейки», — продолжил Михаил.

Путь экстремала

Что лучше: купить готовый велосипед или собрать его по деталям — вопрос спорный. Если исходить из стоимости, то готовый собранный велосипед — так называемый «комплит», — обойдется в два, а то и в три раза дешевле сборного.

«Разные рамы, разных марок. Бывают калёные запчасти, бывают не калёные. То есть многое зависит от технологии изготовления. Например, как сварено: бывает, когда варит робот, а есть ручная сварка. Это тоже очень сильно влияет, — рассказывает Осипов. — Чтобы удешевить, ставят втулки на обычных насыпных подшипниках.

Это, естественно, всё непрактично в том плане, что если не следить — вода, грязь и песок легко убивают компоненты. Если следить, то раз в неделю надо разбирать и смазывать все детали. Промышленный подшипник — он закрытый, герметичный, ударостойкий, пыле- и водонепроницаемый. У него цена чуть выше.

Соответственно, так сумма и набегает».

Когда всё ясно с ценой, главный критерий подбора велосипеда — это рост того, кто на нём будет кататься. Если человек высокий, рама должна быть длиннее, если низкий — соответственно, короче.

Немаловажна геометрия — уровни наклона рулевой трубы, высота каретки и т. д. «Надо покупать что есть, и уже когда катаешься, пробовать какой-то другой велосипед.

Когда начнешь понимать разницу, набираешься опыта, уже тогда собираешь велосипед под себя», — объяснил райдер.

Большинство запчастей для BMX изготавливаются в Тайване и в Китае американскими компаниями, поэтому все цены привязаны к доллару.

В последнее время это привело к тому, что стоимость запчастей сильно возросла. Однако это не помешало перед началом сезона, в апреле-марте этого года, специализированным магазинам распродать все BMX как горячие пирожки.

Несмотря на спад покупательской способности, BMX стремительно развивается. Интерес к экстремальному велосипеду растёт и со стороны прекрасной половины человечества. Хотя в силу гендерных и психологических особенностей, то есть нехватки сил и боязни получить травму, — процесс освоения BMX девушками идет не такими темпами, как хотелось бы.

Усложняет жизнь любителей BMX и отсутствие крытых парков, где они бы могли отрабатывать технику катания в любое время года.

«Россия отстает, связано это с тем, что чиновники не хотят вкладываться в этом дело, потому что даже в Москве до сих пор нет крытого парка за исключением одного скейт-парка, куда нас за всю зиму пустили только раз шесть. И то ночью», — отметил Михаил Осипов.

все о велосипедах bmx / Статьи / Анатомия BMX велосипеда

ВМХ велосипеды
ВМХ — это велосипеды с низкой рамой, колесами диаметром 20 или 24 дюйма, не имеющие переключателей скоростей.

ВMX требует минимальных усилий по регулировке, позволяет достаточно быстро и легко ездить и, благодаря своей «живучести», является идеальной моделью для детей и подростков.

Выбор конкретной модели зависит от предпочитаемого стиля катания. (Смотри Стили катания, Размер).

Bicycle Moto eXtreme
Вид спорта, зародившийся еще в 60-х годах, своим появлением обязан детям мотокроссменов, которые в свободное от заездов время, облюбовали мото трассу для заездов на велосипедах.

Через некоторое время даже взрослые нашли такое занятие очень увлекательным. Первая трасса для ВМХ мало чем отличалась от мотокроссовой, разве что была несколько короче. Со временем трассу усложнили, придумали определенные правила, и стали проводить соревнования.

Этот вид соревнований получил огромную популярность, и начал развиваться как самостоятельный вид спорта. На данный момент в мире есть международная организация по развитию и проведению соревнований в этом виде спорта.

Как у любого вида спорта существуют международные требования к велотрекам, велосипедам, экипировке спортсменов и проведению соревнований.

Вилка
Элемент конструкции велосипеда предназначенный для крепления переднего колеса и выноса руля.

Втулка
Содержит подвижные механизмы, позволяющие колесу вращаться.

Вынос руля
Крепиться на верхнюю часть вилки и служит связующим звеном руля и вилки.

Гирароторная система управления
У ВМХ для, специальная система беспрепятственного (без перекручивания) прохождения тросов переднего и заднего тормоза, при многократном вращении руля на 360 градусов.

Грипсы
Ручки для рук на руле велосипеда, на BMX со специальным защитным ограничителем, защищающим руки велосипедиста от повреждения об ручки переднего тормоза.

Задний тормоз
Система колодок, рычагов, тросов, и рукояток используемая для торможения и блокировки заднего колеса.

Защита
Поскольку ВМХ как вид спорта связан с выполнением довольно рискованных трюков, то является и довольно травмоопасным. Помимо обязательного шлема, для ВМХ необходимы коленные и локтевые и щитки на плечи, защитные мундштуки.

Звездочки
Зубчатые колеса, на которые накинута цепь, предназначенные для передачи усилия.

Передний тормоз
Система рычагов, колодок, рукояток и тросов объединенных в гиророторную конструкцию, позволяющую рулю и переднему колесу вращаться вокруг собственной вертикальной оси на 360 градусов.

Подседельный штырь
Аллюминевая труба с закрепленным на ней седлом.

Пэги
Специальные алюминиевые втулки устанавливаемые на оси передних и задних колес, предназначены для занятий Flatland и Street/Freestyle.

Размеры
Все велосипеды ВМХ имеют стандартный размер и различаются только по диаметру колес и длине базы. При выборе велосипеда для ВМХ, определяющим будет стиль Вашего катания.

Более короткая длина базы, расстояние от руля до седла велосипеда, делает велосипед более маневренным и наиболее подходит для Flatland.

Более длинная база обеспечивает мягкое приземление и оптимальна для Street/Freestyle.

Рама
Основная конструкция велосипеда несущая на себе все дополнительные узлы. У ВМХ, обычно алюминиевая или хромомолибденовая труба с закрепленным на ней седлом, обеспечивающая казалось бы две несовместимые задачи — прочность и легкость всей конструкции.

Руль
У ВМХ, специальная стальная, сварная конструкция, несущая на себе функции управления велосипедом.

Спицы
Обычно, на ВМХ предназначенных для фристайла, устанавливаются более прочные спицы с нестандартной расспицовкой в виде «солнышка».

Тормозные ручки
Рукоятки установленные на руле, соединенные тросами с тормозными рычагами.

Стили катания
В процессе развития ВМХ — спорт, разделился на несколько направлений:

Race, Street/Freestyle, Dirt, Flat, Half pipe и Cross.

RACE— в переводе с английского означает — состязания, гонка. Этот вид ВМХ представляет собой состязания на специально подготовленной трассе, на которой должно быть от 6 до 12 препятствий и от 3 до 6 виражей (поворотов или разворотов). На старт выходят 8 участников т.к.

стартовое сооружение имеет всего 8 стартовых дорожек. Высота сооружения или просто горки от полутора до шести метров. Стартовый забор должен быть 0.5 метра. Ширина одной дорожки 1м, общая ширина трассы не менее 6 м.

Длинна от 250 до 500м, трек должен быть покрыт отсевом щебня, и хорошо укатан, допускается бетонное и асфальтное покрытие. Сложность трассы ни чем не ограничена единственное условие, что бы спортсмен любого уровня мог преодолеть трассу.

Официально возраст участников определяется с 6 лет, но строго это правило не соблюдается, по желанию в соревнованиях сможет участвовать и пятилетний. Команды формируются по году рождения, самые старшие участники старше 50 лет.

Этот вид наиболее сильно развит в России, построено множество треков по всей стране, есть много клубов, которые еще только планируют создание трассы при клубе и тренируются на небольших, отдельных трамплинах.

STREET/ FREESTYLE— переводиться с английского как улица, уличный.

На самом деле, это состязания на искусственных трамплинах и катание в рампе, на фанбоксах, по перилам, ступеням, парапетам и другим замечательным местам не на скорость, а на сложность выполнения каких либо элементов, сложных трюков, чем больше сложность и правильность выполнения, тем больше балов получает спортсмен.

На стартовую горку выходит один спортсмен, нет ни стартового коридора, ни стартового забора, нет даже определенного порядка прохождения препятствий. В распоряжении спортсменов есть несколько минут, чтобы произвести впечатление на зрителей и судей своей произвольной программой.

FLATLAND— переводится как плоская, ровная поверхность. Во многом схож со стилем Street . Соревнования проводятся на абсолютно ровной земле или асфальте. На велосипед устанавливаются дополнительные подставки для ног на переднюю и заднюю оси велосипеда, так называемые пэги, и тормоза, передние и задние. Задача выполнить как можно больше интересных трюков за определённое время.

В России проходила пара показательных соревнований по Дёрту не более того, отдельные ребята занимаются этим видом в разных концах нашей страны.

DIRT— что означает грязь.

Для соревнований строится два-три трамплина высотой около полутора метров и длинной между двумя вершинами около четырех-восьми метров, между этими буграми иногда, специально, разводят грязь, что бы не удавшийся прыжок не проходил бесследно для спортсмена.

Трамплины расположены на одной прямой, без поворотов. На стартовую горку выходит только один спортсмен. Разгоняется, выпрыгивает с трамплина и выполняет сальто, разворот на 360 градусов, или любой другой трюк. Чем сложнее прыжок, тем больше очков начисляют судьи.

В России проходила пара показательных соревнований по Dirt но, не более.

HALF PIPE— переводится с английского как «половина трубы». Препятствие, на котором проходит состязание похоже на разрезанную пополам трубу, еще это называется «рампа».

Всё соревнование проводится на одном препятствии, один спортсмен въезжает в рампу, и начинает разгонятся из стороны в сторону, выпрыгивает за пределы рампы, и выполняет разнообразные трюки, в зависимости от их сложности и определяется победитель.

В России рампы есть только в Москве, поэтому только там преимущественно и развивается это направление.

CROSS— кроссовые гонки по специально построенным трассам, являющимся уменьшенной копией трасс для мотокросса. Высокая скорость, прыжки и перелеты привлекают большое количество участников и зрителей.

Этот увлекательный, динамичный и зрелищный экстремальный вид спорта получил за последние годы достаточно широкое распространение и в России. Существует довольно большое количество успешно работающих спортивных школ и секций.

Юные гонщики из Омска, Саранска, Внуково, Дмитрова, Коломны и других городов выступают на международных соревнованиях и завоевали уже не одно призовое место.

Login to my account

На руле ВМХ, как правило, есть кроссбар (англ. crossbar) — перекладина посередине, повышающая прочность руля. Руль может быть сделан двухэлементным и более. Самые популярные рули — двухэлементные (из двух труб) и четырёхэлементные (соответственно, из четырёх).

На концах руля, как правило, устанавливаются грипсы — ручки для повышения сцепления рук с рулем.

Для того чтобы грипсы не спадали, а также чтобы при падении велосипеда не повреждался руль, на него устанавливаются баренды — заглушки по обеим сторонам руля, фиксирующиеся винтами.

Рамы для BMX делаются из расчёта на прочность, поэтому рама всегда имеет в своей геометрии два треугольника с общим основанием, крепления для втулки (дропауты) имеют большую площадь и толщину. Для увеличения прочности ввариваются дополнительные горизонтальные косынки в задние перья рамы и иногда между главными трубами.

Дешёвые рамы для BMX делаются из стали, а более дорогие — из легированной стали (с добавлением хрома и молибдена), титана или алюминия. В технологии изготовления рам применяют «баттинг» — вытягивание ещё горячих труб. В итоге в местах нагрузки трубы более толстые, а где её мало — тоньше. Вытягивание может быть многоэтапным.

Деталь, к которой крепится переднее колесо. Состоит из двух ног, штока и дропаутов (пластины, держащие втулку). Как и на раме, дропауты имеют увеличенную площадь и толщину. Может выполняться из тех же материалов, что и рама, и может быть рассчитана на установку оси в 10 мм, реже — 14 мм.

Металлическая трубка, устанавливающаяся на ось. Пеги используют для скольжения на гранях и перилах, а также как дополнительную опору при выполнении трюков.

Пеги делают из стали, хромомолибденового сплава, титана и прочного пластика. Пеги бывают длинными, короткими — «микро пегами» (выглядят как длинные гайки).

Пеги для катания в стиле «Flat» обычно больше в диаметре, чем стандартные, и имеют цепкую поверхность для предотвращения соскальзывания ноги.

Под коленчатым валом понимают изогнутый вал, имеющий два колена (кривошипа) и три оси: центральную — ось вращения коленвала в раме и две оси, на которых вращаются педали.

Обычно коленвал ошибочно называют «системой шатунов», в то время как роль шатунов в данном случае играют голени велосипедиста.

В системе на BMX применяется ось 19 и 22 мм,так же последнее время производители систем начали использовать оси диаметром 24 мм.

Педали для BMX делаются из алюминия, магния или пластмассы. Магниевые педали легче алюминиевых, но более дорогие. Пластиковые педали самые лёгкие, но менее надёжные и имеют худшее сцепление в отличие от алюминиевых или магниевых.

На дешёвых педалях обычно стальная ось и насыпные подшипники, на дорогих ось делается из хромомолибденового сплава и установлены промышленные подшипники. На некоторых педалях шипы ввинчиваются шестигранником.

Также существуют педали с подшипниками скольжения.

Велосипедисты, выполняющие много скольжений на пегах, надевают специальные «щитки» на передние втулки — «хабгарды»(англ. Hubguard, hub — втулка, guard — защита) , а хабгард надеваемый на заднюю втулку со стороны цепи называется «коггардом». Они предотвращают стирание втулки и спиц во время скольжения на пегах.

Расположение тормозной системы на раме идёт из расчёта на то, что при кручении руля или рамы вокруг него, тросики тормоза не будут запутываться и терять свою эффективность.

В связи с этим, тросик переднего тормоза идёт внутри вилки, а в тормозе на заднее колесо используется специальная деталь — гироротор.

Этот элемент расположен на трубе рулевой колонки и представляет собой подшипник с креплениями для тормозных тросиков.

Деталь, которая соединяет руль с вилкой. Выполняется в основном из цельного куска алюминия.

Как прокачать гидравлические тормоза Shimano

Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я р ешил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

• Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
• Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
• Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

• Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.

Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.

Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.

• Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.

Процесс прокачки тормозов Шимано

1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно. Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.

Прокачка амортизатор перед установкой – как правильно?

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма.

Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок – сжиматься до них.

По материалам http://www.kybcom.ru/prokachka.html

Для чего нужна прокачка

На складах амортизаторы хранят в горизонтальном положении. Это необходимо для поддержания работоспособности сальников, для чего требуется, чтобы они контактировали с амортизаторной жидкостью. Но при длительном хранении двухтрубных амортизаторов жидкость самопроизвольно перетекает из внутреннего в наружный цилиндр, а в освободившийся объем проникает воздух. В результате сам амортизатор частично теряет работоспособность, и после установки на автомобиль будет стучать при проезде неровностей, а его дроссельные клапана подвергаются разрушительным нагрузкам.

Чтобы привести амортизатор в рабочее состояние, перед установкой его нужно прокачать. Для этого амортизатор переворачивают штоком вниз и до упора задвигают шток внутрь. В таком положении необходимо сделать паузу 2 – 3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивают штоком вверх. Опять пауза 3 – 6 сек. Далее шток выдвигают до конца хода, амортизатор вновь переворачивают штоком вниз и повторяют процедуру снова. Всего может потребоваться 5 – 8 повторений, после чего воздух будет вытеснен из полости, в которой его присутствие нежелательно, и амортизатор можно устанавливать на автомобиль. “

Амортизаторы все делятся на две группы: однотрубные и двухтрубные.

Однотрубные выглядят приблизительно так:

Их прокачивать не надо, т. к. буферная зона F, заполненная газом высокого давления, отделена от масляной рабочей полости D качающимся поршнем Е, через который газ никуда просочиться не может.

Но если желание прокачать есть, то можно сделать лишнюю работу, хотя амортизатору от этого будет ни горячо, ни холодно.

Двухтрубные амортизаторы выглядят так:

Они бываю с подпором газа низкого давление и без подпора. Соответственно в полость В закачивается масло под низким давлением (газомасляные амортизаторы) или там просто воздух, как в штатных амортизаторах (масляные амортизаторы).

И те, и другие двухтрубные амортизаторы перед установкой надо прокачать. Делается это для того, чтобы выгнать газ или воздух из рабочей полости Е, который туда может попасть через клапан F, в буферную полость С.

Примитивное устройство клапана показано тут:

Прокачка:

1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.

По материалам: https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm

Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон» и картриджей

• Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
• Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
• Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
• Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
• Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

По материалам сайта: http://www.kybcom.ru/prokachka.html

Инструкция по установке масляных и газонаполненных амортизаторов

Для того, чтобы Ваши амортизаторы служили как можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам:

1. Непосредственно перед началом установки амортизатора, его необходимо прокачать следующим образом:

1. перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 – 5 секунд;
2. медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
3. удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
4. после этого дать выйти штоку (для газонополненных амортизаторов) , у маслянных амортизаторов его необходимо вытянуть на весь рабочий ход
5. процедуру 1-4 следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой ( пункт 4).

2. Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия.

Для этого запрещается использовать плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент, не предназначенный для этих целей, т.к. изношенное хромированное покрытие штока, может привести к нарушению рабочих функций амортизатора.

В скором времени этот дефект приведет к износу сальника и направляющей штока. А это в свою очередь, ведет к течи масла и уменьшению срока службы амортизатора.

3. Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора.

4. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов. Использование подобных инструментов может привести к облому резьбовой части штока амортизатора.

5. Необходимо использовать динамометрический ключ (ключ с ограничителем крутящего момента), при затягивании резьбовых соединений, для соблюдения момента затяжки, перетягивание гаек и болтов может привести к повреждению крепёжных узлов и может послужить причиной преждевременного выхода амортизатора из строя.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время года, после длительной стоянки, необходимо проехать первые 500 метров со скоростью не более 30 км/ч для прогрева масла в амортизаторах до рабочей температуры.

по материлам сайта: http://www.4x4sport.ru/publications.html?publications=publications20

Прокачка амортизаторов — отзывы автолюбителей

Про прокачку не знаю,а вот одну интересную вещь мне один раллист рассказывал:если аммортизатор меняется вкладышем,то обязательно между вкладышем и трубой стойки нужно залить на 2/3 объёма масла(веретёнки)-это помогает амортизатору намного эфективней охлаждаться(исключается эффект термоса) и работать намного дольше.
На прошлой Вектра А так и сделал при замене передних аммо(Каяба газ) -прошли 70.000 – машину продал и не знаю сколько бы они ещё прошли.

Воздух, попавший внутрь рабочего цилиндра, смешивается с маслом в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования. Амортизатор сам не может прокачаться, т.к. единственный выход через донный клапан находится внизу, а воздух стремится вверх, в противоположную сторону. Поэтому его и прокачивают до установки на автомобиль, когда жидкая и газообразная фракции разделены и амо можно перевернуть клапаном вверх.

Зная устройство амортизатора, легко понять логику процедуры прокачки. Амортизатор растягивают, переворачивают штоком вниз и делают паузу во время которой воздух поднимается вверх к донному клапану. Затем амо сжимают и воздух сквозь клапан переходит из рабочего цилиндра во внешний. Процесс просачивания воздуха не мгновенный процесс, поэтому ждем несколько секунд. Переворачиваем амо в нормальное положение. Ждем опять пока масло стечет вниз к донному клапану. Процесс повторяется несколько раз.

У однотрубных амортизаторов другая конструкция и их не надо прокачивать.

Струя масла, выходящая из отверстий в поршне, создает турбулентные вихревые потоки, которые быстро перемешают воздух с маслом. Кстати, чем сильнее турбулентность потока жидкости, тем лучше он гасит кинетическую энергию поршня. Разработчики амортизаторов используют в том числе и это свойство при конструировании клапанов.

Что бы вам спалось спокойнее, информирую, что этот же вопрос был задан мною ещё 5 лет назад инженеру завода BOGE, который проводил у нас обучение. Ответ однозначный: современные амортизаторы не требуют прокачки. Движения штока на первых 5ти метрах движения ничем не отличаются от тех, что вы будете производить совими руками. В общем, пустая трата времени.

Как быстро прокачать максимальный уровень в Outriders

Если вы хотите узнать, как быстро повысить уровень (прокачаться) в Outriders, то мы подготовили для вас это руководство, содержащее различные советы и приёмы, которые помогут как можно быстрее достичь 30 уровня в игре.

Гайды по Outriders

По мере того, как вы будете повышать свой уровень во время прохождения Outriders, вы будете получать новые навыки. Навыки — одна из самых важных вещей в игре, а их разблокировка позволит вам лучше пробиваться сквозь врагов.

Еще одна причина, по которой повышение уровня так важно, заключается в том, что вы будете получать очки класса (подробнее о классах смотрите в отдельном гайде) каждый раз, когда повышаете уровень. Затем вы можете поместить эти очки в свое дерево навыков, чтобы ваш персонаж стал более могущественным.

Открытие всех навыков и прокачка вашего древа умений поможет вам в прохождении кампании и другого игрового контента в Outriders. Чтобы помочь вам повысить уровень как можно быстрее, мы перечислили лучшие советы и приёмы, которые вам нужно знать, чтобы быстро повысить уровень в Outriders.

30-й — это максимальный уровень персонажа в Outriders на момент выхода игры. Пройдя только сюжет, вы достигнете 27-28 уровня. Остальные уровни придётся докачивать, выполняя 55 побочных квестов или экспедиций. Убийство врагов даёт небольшое количество опыта. Больше опыта можно получить за выполнение сюжетных и побочных заданий. Экспедиции приносят немного опыта за убитых врагов.

Уровень вашего персонажа больше не будет повышаться после достижения 30 уровня, но вы можете продолжать получать лучшее снаряжение, играя на более высоких уровнях мира.

Существует две системы уровней: уровень мира, который влияет на открытый мир, основные и побочные квесты, и уровень испытаний, который влияет на экспедиции (рейды в финале игры). Эти системы уровней отделены друг от друга, а это значит, что повышение одного уровня не даст вам прогресса по направлению к другому. Вы повышаете уровень мира, убивая врагов в открытом мире. Вы повышаете уровень испытаний, проходя экспедиции (рейды).

Максимальный уровень врага и максимальный уровень снаряжения — 50. Этот предел уровня доступен только в финальных экспедициях. Поначалу разница в уровнях между вами и врагами может быть сложной, но она выравнивается после того, как уровень вашего снаряжения сравняется с уровнем врага. Игра больше ориентирована на уровень экипировки, а не на уровень вашего персонажа. Уровень персонажа важен только для открытия новых навыков. Максимальный уровень экипировки, который вы можете использовать, также зависит от максимального уровня мира, который вы разблокировали.

Прохождение сюжета занимает около 10-14 часов, а все побочные квесты — ещё 10-14 часов. Вместе этого достаточно, чтобы достичь 30 уровня. В итоге: 30-й уровень — это максимальный уровень персонажа. Уровень 50 — это максимальный уровень снаряжения и противников.

Предварительно спланируйте прокачку в дереве навыков

Планирование прокачки своего древа навыков до того, как вы вложите в него свои очки класса, может очень помочь вам в быстром повышении уровня. Если вы сосредоточитесь на узлах в дереве навыков, которые больше всего увеличивают ваш урон, это значительно ускорит процесс повышения уровня.

Всегда совершенствуйте свое снаряжение

Обязательно улучшайте и модифицируйте свое снаряжение и оружие.

Добавьте к своему снаряжению и оружию несколько хороших модификаций, которые увеличивают наносимый вами урон. Вы получите огромную отдачу от своих инвестиций, поскольку эти моды помогут вам повышать уровень намного быстрее, а затем значительно упростят получение ресурсов.

Однако постарайтесь не переборщить. Не следует менять моды без надобности каждый раз, когда вы повышаете уровень, если модов на вашем снаряжении уже достаточно.

Проверяйте ассортимент торговцев

Не забывайте регулярно проверять продавцов, так как часто они могут предложить действительно хорошее снаряжение, на котором уже установлены полезные модификации.

Вы можете разобрать снаряжение, купленное у продавца, чтобы получить мод. Затем вы можете установить этот мод на своё снаряжение, которое вы используете. Это делает торговцев отличным способом получения нужных модификаций, которые помогут вам быстрее повышать уровень.

Понизьте уровень мира

По мере того, как вы будете набирать опыт в Outriders, вы постепенно будете повышать уровень мира (World Tier). По мере повышения уровня мира, будет расти предел уровня предметов, которые может использовать ваш персонаж, и увеличивается шанс выпадения легендарной экипировки. Но уровень ваших врагов также повышается, что делает их намного более мощными.

Если вы полностью сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее повышать уровень, чтобы приступить к прохождению финальных экспедиций, вам следует просто игнорировать уровень мира. Это позволит вам повышать уровень намного быстрее, так как враги не станут более сложными, а вы, с помощью улучшений снаряжения и оружия, станете более мощными по сравнению с ними. Таким образом, вы сможете фармить врагов и быстро набирать опыт.

Фармите побочный квест «Расплата»

Отправляйтесь в район перекрёстка в Городе-в-Ущелье и поговорите с Одри Стормом (Audrey Storm). Он будет сидеть в руинах на вершине холма.

Он даст побочный квест «Расплата» (Payback), в котором вам нужно убить некоего капитана (Captain). Убив его, вы можете вернуться к Одри и поговорить с ним, чтобы завершить задание и получить кучу опыта.

Эта миссия очень быстра и проста в выполнении. На её завершение у вас уйдет меньше 5 минут, и вы получите много опыта. Вы можете проходить квест столько раз, сколько захотите, так что это отличный способ фармить XP.

Фармите сюжетную миссию «Спасение» и побочное задание «Бесконечный»

Во время прохождения сюжетной кампании вы в конечном итоге найдёте миссию под названием «Спасение» (Salvation). Вы получите эту миссию, когда достигнете 8-го уровня. Во время этой миссии вы окажетесь в зоне, где вас атакуют стаи низкоуровневых врагов. Из этих врагов выпадают синие, зеленые, эпические и даже легендарные предметы.

Они также оставляют полезные ресурсы: кожу и железо и, что самое главное, много опыта. Итак, пока вы находитесь в этой области, фармите этих врагов в течение часа или двух, чтобы получить несколько уровней и приличный запас снаряжения (на продажу или разбор).

Источники:

https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kak-sobrat-bmx-iz-obychnogo-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
http://veloboy.ru/kak-prokachat-gidravlicheskie-tormoz/
https://avtoivan.ru/2018/09/20/prokachka-amortizator-pered-ustanovkoj-kak-pravilno/
https://vgtimes.ru/guides/76131-kak-bystro-prokachat-uroven-v-outriders.html