Как прокачать гидравлические тормоза shimano на велосипеде

Содержание скрыть

Какие дисковые тормоза на велосипеде лучше: гидравлические или механические

В списке характеристик байка графа «тормоза» вызывает не меньше вопросов, чем строка «задний переключатель». Еще лет семь назад вокруг систем замедления водилась масса споров, поскольку конструкция V-Brake конкурировала с дисковой механикой. Ныне механические «дискачи» уже вытеснили двухрычажную схему в бюджетном сегменте, а в качестве эталона предлагается гидравлика. Стоит ли переплачивать за нее? Что надежнее, а что комфортнее? И, в конце концов, какая конфигурация лучше тормозит?

Разница между дисковой гидравликой и механикой

какие тормоза на велосипеде лучше гидравлические или механические

Неопытным взглядом сложно определить, какие тормоза установлены на велосипеде – гидравлические или механические, из-за чего понять, что лучше, а что хуже вряд ли удастся. И там, и там вы обнаружите рукоятку, ротор и тормозной калипер (механизм, прижимающий колодки к диску). И принцип действия у них один – зажали ручку на руле, колодки остановили ротор.

Глобальное отличие состоит в том, как они работают, а точнее – в стиле передачи команды от рукоятки к калиперу:

  • Тросик. Его натяжение приводит к смещению одной колодки. Вторая же постоянно неподвижна. Так действует механика.
  • Тормозная жидкость или минеральное масло. При нажатии на ручку внутри нее перемещается поршень, оказывая давление на жидкое вещество, находящееся в гидролинии. Поскольку жидкость несжимаема, посредством нее усилие передается на поршни в тормозном калипере (механизм, прижимающий колодки к ротору). В гидравлической схеме перемещаются обе фрикционных накладки.

что лучше гидравлические или механические тормоза на велосипеде

Какие тормоза на велосипеде лучше: гидравлические или механические

Если строго оценивать вопрос, то поставлен он некорректно. Во-первых, механику вы встретите только на велосипедах до 30 000 рублей. Все, что выше этой психологической отметки, идет с гидравликой.

Во-вторых, бюджетный сегмент отличается экономией на всем, и на тросиковых «дискачах» тоже: китайский noname комплект тормозит даже хуже ретроконструкции V-Brake, но, увы, они на 95% вытеснены. Гидравлическая схема в этой ценовой категории тоже не идеальна, но поскольку, повторимся, вибрейков уже нет, то первенство за ней.

Если взглянуть на рейтинг лучших горных велосипедов по цене и качеству , то механические тормоза конкурируют с гидравлическими только в очень узком ценовом диапазоне: 20 000-30 000 рублей. Но он же и один из самых популярных. Комплектация с гидравликой, как правило, дороже Mechanical Disc на 3 000-5 000 рублей. Поэтому целевой аудиторией вопроса являются те покупатели, которые желают сэкономить эти деньги, и в этом есть разумное зерно.

дисковые тормоза гидравлические или механические

В фокусе сопоставления такие характеристики, как:

  • Удобство использования.
  • Производительность торможения.
  • Сложность обслуживания в домашних и полевых условиях.
  • Вес.
  • Разница в цене, которую мы уже обсудили.

Комфорт

Гораздо приятнее нажимать ручку гидравлического тормоза. Как минимум из-за того, что это можно сделать одним-двумя пальцами без особого перенапряжения. Дешевая механика управляется достаточно туго, и зажимать рукоятку до упора приходится чуть-ли не всей кистью.

Углубляясь в характер ощущений от управления дисковыми тормозными механизмами, уместно поговорить о модуляции.

К сведению. Модуляция – это обратная связь, то есть возможность ощущать через тормозную рукоятку то, насколько плотно прижаты колодки к ротору.

какие тормоза лучше дисковые механические или дисковые гидравлические тормоза

Так вот, дозировать усилие на дешевой механике не получится. На словах этого не ощутить, поэтому покатайтесь по магазину на трех разных велосипедах: с механическими тормозами, дешевыми и дорогими гидравлическими, и определите, что для вас лучше. Расстановка приоритетов наверняка будет согласно цене:

  • Четырехпоршневая гидравлика на байке класса премиум (свыше 50 000 рублей). Минимальное усилие на ручке (свободное перемещение одним пальцем), максимально прозрачная обратная связь.
  • Гидравлическая система замедления с двумя поршнями (20 000-50 000 рублей). Управление двумя пальцами, «обратка» присутствует, но недостаточно внятная.
  • Дешевая механика с одной подвижной колодкой. Пересаживаясь даже с бюджетной гидравлики, ощущается низкий уровень модуляции. По факту ее нет, а есть два положения – тормозит и не тормозит, команду притормозить тросовый привод обработать не способен.

Эффективность

Производительность торможения не зависит от того, как связаны калипер и ручка. Здесь играет роль материал и размер трущихся деталей:

  • Диаметр ротора.
  • Габариты колодок.
  • Материал фрикционных накладок.

Обычно колодки пропорциональны габаритным диаметрам дисков, ходовыми из которых являются всего два:

  • 160 мм – легкое кросс-кантри (лесные тропинки, не затяжные спуски).
  • 185 мм – активная езда по горным дорогам.

Ремонтопригодность

Начать, пожалуй, стоит с объяснения бродящего по велосообществу страха в отношении использования гидравлических тормозов на велосипеде. Суть его в том, что, скажем, в результате падения, поврежденную гидролинию практически невозможно отремонтировать в полевых условиях.

Так это и есть: оборудование для прокачки и тормозную жидкость или минеральное масло возить с собой накладно. Но современные комплекты от Shimano и Avid отличаются высоким качеством и повредить их тяжело. Это раз. Два – в жестких фрирайдовых дисциплинах применяется, как ни странно, гидравлика, хотя падать там положено чуть ли не по определению. Кроме того:

  1. Не каждый возит с собой запасной трос, а это значит, что механический тормоз отремонтировать тоже не получится.
  2. На велосипеде имеется два тормоза и выход из строя сразу обоих – явление очень редкое.

гидравлика на велосипеде

Конечно же, при наличии в запасном комплекте тормозного тросика, отремонтировать механику – дело пяти минут. На обслуживание гидравлики нужно порядком больше времени и дорогостоящее оборудование, но и заглядывать в нее приходится реже.

Если на счету каждый грамм, то ваш выбор – гидропривод.

Что в итоге выбрать

Проведем аналогию с трансмиссионным вопросом: подыскивая лучшие задние переключатели для велосипеда , вы отталкиваетесь от характера езды. То есть дорогущую и сверхлегкую систему Shimano Deore XTR на походный байк никто не ставит, потому как по асфальту и легкой грунтовке обычной Deore хватает с головой.

Соблюдайте данный принцип и в вопросе с тормозами, а также в том, какой велосипед лучше, Стелс или Форвард . Для покатушек по парку в выходной день механика подойдет – привыкнуть к ней можно, длится этот процесс недолго. А вот на каждый день лучше взять гидравлику, ведь за ней превосходная отзывчивость.

В серьезной сфере применения комментарии излишни. Для велотуризма вы просто не купите байк дешевле 30 000 рублей, поскольку понятие «надежность» коррелирует с суммой не менее 500$. Поэтому здесь, как и в случае с серьезным кросс-кантрийным направлением, гидравлический тормоз – монополист.

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях . Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

как отрегулировать на велосипеде дисковые тормоза

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

  • Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
  • Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.
  • Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
  • Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

как настроить тормоза дисковые на велосипеде

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

  1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
  2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
  3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

  • Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
  • Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
  • Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
  • Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
  • Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

регулировка дисковых тормозов на велосипеде

  • Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
  • Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

настройка дисковых тормозов на велосипеде

  • Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).

К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.

как регулировать гидравлические дисковые тормоза на велосипеде

Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .

регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде

Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

Как сделать вал отбора мощности на самодельном тракторе

Дисковые гидравлические или дисковые механические тормоза, какие лучше?

Дисковые гидравлические или дисковые механические тормоза, какие лучше?

При выборе тормозов велосипеда, нередко перед покупателем становится вопрос — каким тормозам лучше отдать предпочтение — гидравлическим или механическим?

И тут важно рассмотреть все нюансы, так как разные виды тормозов имеют существенные различия и в качестве, и в цене, и в других важных параметрах. Чтобы понять, какие тормоза лучше, нужно сравнить преимущества и недостатки обоих видов тормозов, и выбрать для себя оптимальный вариант. Чем мы и займёмся.

Дисковые гидравлические тормоза

Начнём с преимуществ гидравлических тормозов.

  • При торможении вам нужно прикладывать меньше усилий
  • Даже в самой простой версии гидравлических тормозов, диск зажимается с обеих сторон, что обеспечивает более чёткое торможение
  • Торможение гидравлики не зависит от загрязнения рубашек, то есть после покатушек по грязи, тормоза будут оставаться такими же отзывчивыми, как и до.
  • Благодаря гидролинии, дисковые гидравлические тормоза имеют меньший износ.

В наличии по лучшей цене велосипеды cube с доставкой до вашего региона!

Но нельзя не сказать и о минусах. Недостатки гидравлических дисковых тормозов.

  • Одним из самых основных недостатков такой системы торможения является её цена.Хорошая гидравлика стоит немало. Кроме стоимости самой гидравлической системы, немало также стоит и её ремонт в случае необходимости.
  • Кроме того, гидравлическая система тормозов достаточно сложна в обслуживании. Тормоза необходимо прокачивать, а сделать это без набора специальных инструментов очень непросто.
  • Гидравлика может замёрзнуть при катании зимой.
  • Если возникла необходимость перевезти свой байк, не стоит делать это в перевёрнутом состоянии, это чревато залипанием колодок.

В наличии по лучшей цене велосипеды cube с доставкой до вашего региона!

Дисковые механические тормоза

Преимущества дисковых механических тормозов

  • Очевидные плюсы дисковой механики это их цена по сравнению с гидравлическими
  • Даже в полевых условиях можно легко обслуживать этот тип тормозов — тормозные ручки и тросы легко меняются на любые другие подходящие.
  • Механические тормоза можно использовать независимо от сезона

Минусы дисковой механики

  • Тросик находится в постоянном движении то приводит к трению и люфтам, а отсюда более быстрому износу и менее чёткому торможению
  • И снова о тросике. Так как он постоянно двигается, он постепенно растягивается, поэтому важно следить за ним и постоянно корректировать.

В наличии по лучшей цене велосипеды cube с доставкой до вашего региона!

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать выводы, что, если вы занимаетесь велосипедным спортом профессионально, если у вас есть под боком мастерская, где могут по первому запросу обслужить вашу гидравлику — почему и нет. Во всех остальных случаях механически тормозов вам будет предостаточно

А в целом, какую тормозную систему выбрать во многом зависит от вашим собственных А предпочтений, ведь велосипед — это личное средство передвижения, и что для вас выгоднее и надёжнее — решать исключительно вам! Не экономьте на своей безопасности — выбирайте качественную тормозную систему!

гидравлика на велосипедедисковые тормоза гидравлические или механические

Обслуживание и ремонт

Ремонтные работы байка нужно начинать с проведения диагностики, с последующими действиями:

  • демонтаж проблемного колеса;
  • чистка тормозной машинки;
  • открыть рабочие поршни;
  • устранить неисправности;
  • осмотреть поршневую систему на предмет протеканий;
  • заменить поршни и уплотнительные кольца (в случае потребности);
  • провести осмотр всей гидравлической линии, исключив наличие повреждений.

При ремонте гидравлической системы, нужно помнить о мерах предосторожности:

  • избегать попадания жидкости на кожу и в область глаз, т.к. токсичность вещества, вызывает сильное отравление и может причинить вред здоровью.

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде

Прокачка тормозной системы в каждой модели велосипеда будет неодинаковой. Чтобы заменить тормозную жидкость необходимо четко следовать инструкциям производителя тормозов, чтобы знать точный процесс, поскольку они являются характерными для определенного бренда. Для замены и прокачки потребуется следующее:

  • трубка определенного диаметра (под болт прокачки) обязательно с прозрачными стенками;
  • 4-миллиметровый шестигранный ключ и иные инструменты;
  • определенная тормозная жидкость;
  • маленькая отвертка с плоской головкой
  • емкость (бутылка либо баночка);
  • ветошь для удаления грязи.

В гидравлических системах имеются резервуары, к которым обычно можно получить доступ, сняв колпачок с верхней части тормозного рычага

Этот резервуар является важной особенностью системы, потому что когда тормозная жидкость нагревается, она расширяется и нуждается в передвижении. Резервуар действует как высвобождение избыточной жидкости, чтобы предотвратить расщепление кабеля

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде

Утечка тормозной жидкости – это процесс, позволяющий захваченному воздуху выходить из тормозных кабелей и суппортов. Если есть воздух в системе, это приведет к значительно более медленной реакции торможения,. Следите за тем, чтобы все части системы были чистыми, особенно резервуар и подушки. Снимите колеса, следя за тем, чтобы не повредить диски, когда они проходят через суппорт. Снимите тормозные колодки и замените их картонной либо деревянной прокладкой или некоторыми старыми прокладками. Велосипед должен быть расположен таким образом, чтобы кабель постоянно поднимался в гору между суппортом и резервуаром.

Верхняя поверхность резервуара должна располагаться параллельно, если не регулировать тормозные рычаги. Возьмите отводную трубу и прикрепите ее к сливному ниппелю на суппорте. Используйте эластичную ленту, чтобы прикрепить пластиковый пакет к другому концу трубы. Обязательно протрите грязь от тормозного рычага и вокруг резервуара. Отвинтите крышку резервуара и снимите крышку. Заполните резервуар-накопитель до верхней части правильно подобранной тормозной жидкостью.

Выкрутите ниппель с отводом на один оборот. Повторно нагнетайте тормозной рычаг. Жидкость в резервуаре будет пузыриться, и уровень, вероятно, упадет. Резервуар полностью наполнится, когда уровень упадет. Нажмите на кабель, чтобы выдать любой захваченный воздух. Жидкость в конечном итоге начнет вытекать из ниппеля – стоит просто закрыть его.

После таких действий любая гидравлическая система (к примеру, велосипеда shimano) будет работать исправно и корректно, что подарит максимальный уровень комфорта и надежности для человека.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде никак не связана с дисками и колодками, поэтому снимаем их. В этом деле основная работа ведется с цилиндрами и трубками. Итак, приступим.

Для начала, нужно открутить основной цилиндр и закрепить его в вертикальном положении. После этого производим снятие верхней крышки на главном цилиндре. Под крышкой находится мембрана. Под мембраной находится тормозная жидкость. Стоит отметить, что пользоваться нужно именно той жидкостью, которая залита в вашу тормозную систему. Если в тормозную систему попадет другая жидкость, есть риск несрабатывания тормозов. Но, что важнее, может произойти повреждение всей тормозной системы, а ремонтировать её – это не дешево. Прокачка каждой гидравлической тормозной системы индивидуальна. Можно пользоваться собственными методами, однако, тут нужно быть крайне осторожным и обязательно проверить тормоза перед выездом. Рассмотрим систему тормозов shimano. Для её прокачки пользуются специальным инструментом, крепящимся к корпусу основного цилиндра. В его флаконе происходит сбор жидкости. На вид — это емкость с трубочкой, которую и приспосабливают к гидросистеме. Наполним шприц жидкостью. Опять напомним, жидкость не должна быть другого типа. Чтобы прокачать тормозную систему нужно максимально наполнить шприц. В шприце не должно быть пузырьков воздуха, ведь именно для избавления от них и делается прокачка. Следующий шаг – это введение жидкости при помощи машинки. Во время этой операции иногда происходит выскакивание клапана из корпуса, по этой причине нужно пользоваться специальной прокладкой или чем-то другим, чтобы предотвратить выход клапанов за корпус машинки. Нужно подвести жидкость к самому концу трубки и надеть трубку поверх входного ниппеля. Теперь производим открытие входного ниппеля ключом, после чего, не спеша, можно выполнять подачу жидкости

При прокачке жидкости по системе важно, чтобы не было подтекания. Тормозная жидкость может разъесть краску

Жидкость на минеральной основе безвредна, при использовании другого состава лучше чем-то защитить раму. При прокачке жидкости следует простучать трубки при помощи монтажного ключа или другого инструмента, чтобы помочь выйти воздуху из корпуса основного цилиндра. Прекратить подавать жидкость нужно заранее. После закрытия входного ниппеля снимаем трубочку. Проверьте наличие клапанов в корпусе машины. Положение жидкости должно быть вровень с верхней кромкой в корпусе основного цилиндра. Воздух должен отсутствовать. Если есть необходимость, мембрана в главном цилиндре должна быть очищена от грязи. Теперь, нужно положить мембрану сверху и закрыть крышку. Следует очистить рулевую систему от остатков тормозной жидкости при помощи жидкости для очистки тормозных дисков, если это требуется. Машинка тоже должна быть очищена. Можно пользоваться техническими салфетками, от которых не бывает ворсинок. Лучше не пользоваться старой тряпкой, мелкие частицы, ворсинки от нее, могут попасть на тормоза, что может стать причиной протечки или загрязнения.

Перед установкой колодок в тормозную гидросистему, нужно вымыть руки. Вы занимались прокачкой тормозной системы и ваши руки, наверняка, в остатках тормозной жидкости. Вам же не хочется пачкать колодки при установке их в тормозную систему.

Работать с тормозами нужно хорошо вымытыми руками, потому что маслом, смазкой, тормозной жидкостью можно испачкать колодки, и придется покупать новые. А это стоит немалых денег.

В заключение хочется отметить, если скорость велосипеда достаточно высокая, то использовать гидравлические тормоза нужно крайне аккуратно.

Уход за тормозными колодками и их возможная «реанимация»

Плановое обслуживание дисковых тормозов включает в себя объективную оценку состояния тормозных колодок. А иногда они буквально требуют «реанимационных» мероприятий. И есть один очень эффективный способ их буквально «оживить». С помощью пассатижей, спиртовки, наждачки и спирта (в крайне тяжелых обстоятельствах можно, конечно, заменить магазинной водкой, но нежелательно).
Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. спиртовку заправить спиртом и зажечь;
  2. снятую колодку зажать в пассатижах и прокалить, удерживая над пламенем спиртовки стороной с абразивом (под воздействием жара грязные жирные масла, попавшие в абразив, просто выпариваются;
  3. прокалить вторую колодку;
  4. остудить обе колодки;
  5. наждачкой тонко снять верхний слой абразива с колодок вместе с остатками сухого масла, добиваясь абсолютной ровности обрабатываемой поверхности.

И колодки снова как новые. Можно переходить к следующему пункту в плане технического обслуживания дисковых велосипедных тормозов.

Что в итоге выбрать

Проведем аналогию с трансмиссионным вопросом: подыскивая лучшие задние переключатели для велосипеда, вы отталкиваетесь от характера езды. То есть дорогущую и сверхлегкую систему Shimano Deore XTR на походный байк никто не ставит, потому как по асфальту и легкой грунтовке обычной Deore хватает с головой.

Соблюдайте данный принцип и в вопросе с тормозами, а также в том, какой велосипед лучше, Стелс или Форвард. Для покатушек по парку в выходной день механика подойдет – привыкнуть к ней можно, длится этот процесс недолго. А вот на каждый день лучше взять гидравлику, ведь за ней превосходная отзывчивость.

В серьезной сфере применения комментарии излишни. Для велотуризма вы просто не купите байк дешевле 30 000 рублей, поскольку понятие «надежность» коррелирует с суммой не менее 500$. Поэтому здесь, как и в случае с серьезным кросс-кантрийным направлением, гидравлический тормоз – монополист.

Чем гидравлика лучше механики?

Следует отметить разницу между дисковой механикой и гидравликой. Механическая система работает от стального троса. В гидравлике сила от нажатия ручки передается жидкостью, которая почти не сжимается, поэтому продуктивность таких тормозов значительно выше.

Различия наблюдаются в настройке и обслуживании, где гидравлика имеет ощутимые преимущества:

  • не нуждается в частой настройке;
  • меньший тормозной путь;
  • возможность использовать на спусках бездорожья;
  • обладает хорошей мощностью.

Выбирая устройство для выполнения остановки движения транспорта, следует исходить из собственных предпочтений, стиля езды, бюджета. Если обычному туристу подойдут надежные механические тормоза, то гонщику специалисты всегда порекомендуют гидравлику.

Хоть она и стоит дороже, чем «механика» того же уровня, но экономить на личной безопасности и защищенности на трассе не стоит.

Компрессионный фитинг латунный с гайкой и кулачок

Гидравлический шланг отсоединяют от дисков и колодок, которые нужно убрать из рабочей зоны, чтобы не загрязнились детали тормозной жидкостью, вытекающей из отсоединенной трубки. Внимательно посмотрев трубку, обнаруживается кулачок и фитинг компрессионный. Первый необходим, чтобы гидравлический шланг, изготовленный из пластика, не деформировался при сильном нагревании и не мог выпасть из кулачка. Нужны эти элементы, чтобы на месте при нагревании удерживать гидравлический шланг.

Фиттинг и кулачок гидролинии

Далее отрезают зажим, без которого не получится его пропустить сквозь крепления. Это выполняют, пользуясь специальным инструментом – резаком, который легко режет, обеспечивая ровный разрез. При отсутствии такового, уются ножом или лезвием, но аккуратно. Кусачками тоже можно отрезать гидравлический шланг, но они ровного и чистого среза не дадут, а он важен для надевания кулачка и установки фитинга.

До того, как сквозь гидролинию продевать крепления, убеждаются, что она для данного байка проложена правильно: не трется гидравлический шланг о корону вилки и ногу.

Компании, выпускающие вилки, отказывают в гарантии на деталь, если нарушено это правило. От постоянного трения о корону, длинный шланг получает повреждения, поэтому его рекомендуют аккуратно подтянуть. Но, длина оставаться должна такой, чтобы не повреждался гидравлический шланг при поворотах руля велосипеда. Его к креплению протянуть нужно через отверстия в раме велосипеда, а затем, направить к машине, которую присоединяют после этого к раме. Подрезая его, не забывают оставлять петлю, которая вставляется внутрь машины. Запас оставлять рекомендуется 7-20 миллиметров.

После того, как выполнено подрезание, следует установить компрессионный фитинг или оливку, вначале надев гайку, а затем, зажим. Перед выполнением работы, обязательно читают инструкцию от производителя, прилагаемую к дисковым тормозам, т.к. одни зажимы могут быть направленными, другие – с фаской.

После того, как их поставят, вставляют фитинг. Чтобы он сел плотно, пользуются зажимами, помогающими сидеть крепко шлангу и исключающими его повреждение. Фитинг вбивают молотком, а после ставят гайку, смазав ее предварительно, чтобы она встала хорошо на место. Завинчивают гайку вручную. Если гайка остановилась, шланг проталкивают в машину до конца. После этого затягивают ее до требуемого значения, не перетягивая (пользоваться торированным ключом). Осталось прокачать гидравлические тормоза велосипеда.

Прокачка гидравлических дисковых тормозов

В статье описан процесс прокачки гидравлического тормоза Shimano на примере модели Deore XT BR-M765, а также показано, как можно укоротить гидролинию (если тормоз уже был прокачен). Перед началом работ ознакомьтесь с технической документацией к своему тормозу Shimano.

Для работы нам понадобится:

  • набор для прокачки (емкость с минеральным маслом Shimano, трубка и емкость для сбора излишков масла);
  • рожковый ключ на 7 мм или разводной ключ;
  • шестигранник на 5 мм;
  • шестигранник на 3 мм;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • маленькая крестовая отвертка;
  • вставка для прокачки;
  • зажимы TL-BH61;
  • оливка и вставка в гидролинию;
  • чистые тряпки;
  • спирт.

Рабочее место необходимо накрыть несколькими слоями газет или листом полиэтилена.
Желательно использовать резиновые перчатки и очки, чтобы не допустить попадания масел и растворителей на кожу или в глаза.

Внимание! Для тормозных систем Shimano используйте только оригинальное масло Shimano,
в противном случае можно повредить резиновые детали системы, и она перестанет работать.

Порядок работы.

Выньте колесо, чтобы избежать попадания масла на ротор, и установите велосипед вертикально.

Поверните тормозную ручку, чтобы крышка бачка была в горизонтальном положении. Дополнительно можно снять грипсу, чтобы не залить ее маслом.

Выньте из калипера колодки. Для этого понадобится снять стопорную пружинку и вывернуть шестигранником на 3 мм ось, на которой держатся колодки.

Установите в калипер вставку для прокачки и зафиксируйте ее с помощью оси, на которой держатся колодки.

Если будем укорачивать гидролинии то необходимо проделать следующее:

Выверните из тормозной ручки болт, удерживающий гидролинию.

Обхватите тряпкой место тормозной ручки, куда входит гидролиния, и сильно нажмите на тормозную ручку, чтобы выдавить гидролинию.

Укоротите с помощью кусачек гидролинию до нужной длины.

Обхватите конец гидролинии половинками зажимов TL-BH61 и сильно зажмите их пассатижами.

Вставьте в конец гидролинии вставку и аккуратно забейте ее молотком, чтобы не деформировать.

Наденьте на гидролинию болт, удерживающий годролинию в тормозной ручке, оливку.

Вставьте гидролинию в тормозную ручку до упора и заверните болт, удерживающий гидролинию. Болт нужно завернуть плотно, но не прикладывайте чрезмерных усилий, иначе можно повредить резьбу в тормозной ручке или сам болт.

Откройте крышку бачка и удалите резиновую вставку. Для этого понадобится открутить 2 болта с помощью крестовой отвертки.

Долейте в бачок масло.

Пощелкайте по гидролинии и калиперу, ритмично нажимая на тормозную ручку, чтобы выпустить часть пузырьков воздуха из системы.

Окройте пыльник на выпускном штуцере на калипере и наденьте на конец штуцера трубку с емкостью для сбора излишков масла.

Ритмично нажимайте на тормозную ручку 10-15 раз. Нажав последний раз, удерживайте ручку в нажатом положении.

Используя рожковый ключ на 7 мм или разводной ключ, открутите немного выпускной штуцер калипера против часовой стрелки, чтобы из него пошло масло. При этом ручку тормоза нужно сжать до упора.

Удерживая ручку тормоза в нажатом положении, закрутите выпускной штуцер по часовой стрелке. Отпустите тормозную ручку.

В бачке понизится уровень масла. Долейте в бачок масло.

Нужно повторять пункты 16-19 до тех пор, пока ручка тормоза не станет жесткой при нажатии (не перестанет проваливаться) и из штуцера не перестанет выходить воздух.

Проделав последний цикл 16-19, установите в тормозную ручку резиновую вставку и крышку.

Удалите трубку и емкость для сбора излишков масла, закройте пыльник на штуцере калипера.

удалите с помощью тряпок и спирта остатки масла с поверхности тормозной ручки, калипера, гидролинии и других деталей, куда могло попасть масло.

Удалите вставку для прокачки из калипера, удалите остатки масла с калипера изнутри.

Установите тормозные колодки.

Установите колесо и отцентруйте калипер.

Отрегулируйте положение тормозной ручки.

Внимание! Если в системе останется воздух, тормозная система будет работать не в полную мощность, что может привести к серьезным травмам при катании. Всегда доводите процесс прокачки до конца!

Внимание! Если масло попадет на ротор или тормозные колодки, необходимо будет тщательно удалить с них масло, иначе тормозная система будет работать не в полную мощность, что может привести к серьезным травмам при катании. Не допускайте попадания масла на тормозные поверхности!

Источники:

https://autobann.su/diskovye-tormoza-na-velosipede.html
https://autobann.su/regulirovka-diskovych-tormozov-velosipeda.html
https://evakuator-ru-ru.ru/drugoe/gidravlicheskie-tormoza-traktora-2.html
https://velolife.by/velosamodelki/2017/11/prokachka-gidravlicheskih-diskovyh-tormozov/

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector