как проверить растяжение цепи велосипеда

Цепной привод газораспределительного механизма передает вращательное движение от коленчатого до распределительного вала. Зубчатая цепь характеризуется надежностью, плавностью и бесшумностью во время работы. Качественные цепи не растягиваются и не сжимаются в процессе работы. С другой стороны, у этих элементов есть свой максимальный ресурс эксплуатации. Несвоевременная ее замена может привести к дорогостоящему ремонту.

В чем опасность растянутой цепи и есть ли регламент замены

Самыми распространенными поломками являются такие:

В процессе эксплуатации цепные соединения изнашиваются, расстояние между ними увеличивается. Это становится причиной перебоев в работе силового агрегата на холостом ходу.
Цепь может перескакивать через два зубчика. По этой причине двигатель может просто заклинить.
Если привод обрывается, то в первую очередь деформируются клапана ДВС, а в дизельных моторах нередко ломается распределительный вал. Таким образом, вследствие такой проблемы помимо оборванного цепного привода нередко приходится менять еще распределительный вал, клапана, прокладку головки блока цилиндров.

Срок службы цепи ГРМ составляет примерно 100000 километров пробега. Большинство автомобильных производителей утверждают, что этот элемент может работать чуть ли не вечно.

В реальности постоянные вибрации на высоких оборотах при работе двигателя провоцируют чрезмерное натяжение привода. Это неизбежно приведет к его разрушению. Таким образом, важно контролировать состояние цепного привода, производить своевременную его замену. Такие меры позволяют предотвратить значительные затраты на ремонт.

Симптомы износа

Определить выход из строя цепи сожно по следующим признакам:

Определить изношенный цепной элемент можно по состоянию системы зажигания. Если ее недавняя настройка быстро сбивается, то можно обоснованно подозревать растяжение цепи ГРМ.
Кроме того, об этом же свидетельствует стук, металлический скрежет при работе двигателя во время езды на автомобиле.
Косвенными признаками износа привода ГРМ являются перегрев мотора, снижение его мощности, сизые выхлопные газы, громкие звуки внутри глушителя.
На холостом ходу силовой агрегат работает прерывисто и грубо, издавая странные звуки.
Большинство современных автомобилей имеют специальные индикаторы, которые сигнализируют о малейших сбоях работы газораспределительного механизма. Ориентируясь на такие сигналы, можно смело менять растянутый изношенный элемент.

Если игнорировать такие сигналы, то могут погнуться клапана, а при худшем развитии ситуации блок цилиндров полностью выйдет из строя.

Поэтому при каждом плановом обследовании автомобиля следует производить проверку этого элемента ГРМ. Во время приобретения подержанного автомобиля этому элементу следует уделять достаточное внимание.

Алгоритм замены своими руками

На сегодняшний день существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. Они отличаются количеством звеньев (114 и 116). Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки:

Например, первые увеличивают мощность двигателя, снижают его шумность.
Экземпляры с двумя рядами характеризуются надежностью и повышенным ресурсом.

Для замены изношенного цепного привода понадобятся следующие инструменты:

специальный ключ для регулировки натяжения;
большая отвертка или «фомка»;
натяжной инструмент;
автомобильный набор гаечных ключей;
специальное устройство для снятия стопорных колец;
устройство для фиксации маховика.

Перед этой процедурой нужно обесточить АКБ, сняв с нее клеммы. Работы по замене цепного привода нужно проводить по следующему алгоритму:

вначале снять кожух газораспределительного механизма;
демонтировать картерную защиту двигателя, открутив болты ключами на 13,17;
выкрутить крепежные элементы компрессора, снять ремень;
убрать бачок жидкости для ГУР, патрубки системы охлаждения автомобиля;
выкрутить крепежные элементы генератора, отсоединить от него клемму, снять этот агрегат для облегчения доступа до цепи ГРМ;
открутив болты, снять шкив помпы;
на последнем этапе снять защиту цепи газораспределительного механизма, демонтировать изношенный цепной привод.

После проведения демонтажа следует можно переходить к установке нового элемента:

вначале зафиксировать маховик, сняв стартер, закрепив вместо него устройство фиксации;
во время регулировки муфты поставить коробку передач в нейтральное положение;
прокрутить муфту по часовой стрелке на 11 оборотов;
закрепить коленчатый вал, вставив болт на место заглушки;
отметить положение маховика, чтобы по метке регулировать цепь;
извлечь держатель подушки двигателя;
снять крышку зубчатого шкива, установить новую цепь ГРМ, заменив по необходимости изношенные ролики;
в конце процесса закрепить натяжитель.

После затяжки болтов коленчатого вала необходимо сверить расположение метки на маховике. При совпадении произвести сборку в обратном съему порядке.

Таким образом, задача цепи ГРМ является довольно сложной, поэтому новичок вряд ли справится с этим. Если автомобилист не уверен в своих силах, то лучше обратиться за профессиональной помощью на СТО.

Устранение проблем с цепью велосипеда

Одним из основных элементов трансмиссии считается цепь велосипеда, которая, при условии содержания в достойном состоянии, обеспечивает нормальную работу механизма. Покупая байк, искать новую не будет никто. Однако, она приходит в негодность поздно или рано, и требует замены. Вот тогда актуальным становится вопрос о том, какую цепь велосипеда выбрать.

Уход за цепью велосипеда

Люди старшего возраста не забыли велосипеды «Салют», в которых цепь велосипеда не меняли, потому что служила она дольше, чем сам велосипед. Им странно слышать предложение, касающееся замены цепи велосипеда. «Старые» велосипеды верой и правдой служили много лет, потому что предусмотрена на них была единственная скорость, что находящейся постоянно в спокойном положении детали помогало не изнашиваться. Современные же велосипеды могут только позавидовать такому сроку ее эксплуатации. В свою очередь, раритетные средства передвижения не сравнить с байками наших дней по количеству скоростей. Даже бюджетные модели оснащены переключателями скоростей, что сопровождается скорым износом деталей современных велосипедов. Нельзя сказать, что они некачественные. Напротив, если такие нагрузки они выдерживают, это свидетельствует об их надежности и прочности.

И все же, время замены когда-то приходит. Чтобы деталь выбрать правильно, нужно познакомиться с производителями. Из них выделяются компании: SRAM, Shimano, КМС. Линейки перечисленных производителей предлагают цепи велосипеда разного качества и стоимости. Детали эти взаимозаменяемые, поэтому велосипедист при желании может перебирать их сколько угодно, пока не встретится та, которая устроит.

Важно: цепь под восемь передач приобретается для 7-8 звездочных кассет, под девять — для кассет из 9 звездочек.

Выбирая новую деталь, важно познакомиться с маркировкой. В числовом обозначении производитель сообщает данные о качестве изделия. К примеру, модель CN-HG53 более низкого качества, чем модель CN-7701.

Чтобы работа байка была адекватной, велосипедист не должен пропустить момент, когда требуется замена этого элемента или ремонт, пока не повреждена трансмиссия остальная. Если момент пропущен, то изношенная цепь велосипеда создает проблемы при езде и медленно «убивает» звездочки. В этом случае потребуется заменить и ее, и дорогостоящую кассету, а то и систему полностью.

Износ определяют не по «пройденным» километрам, т.е. километражу, а по длине 24 звеньев. Это происходит по той причине, что нередко, прогулки за городом, где грязь и бездорожье, протяженностью в 100 км соответствуют по износу 1000 км поездок по городским улицам.

Возвращаясь к длине звеньев: если состояние этого элемента оценивается как нормальное, то она соответствует 304,8 миллиметрам. Если эта цифра увеличилась до 306,5 – 307,5 мм – требуется замена, хотя еще ездить можно. Когда же значение это составляет 308 мм – это говорит не просто об изношенной цепи велосипеда, но об имеющихся проблемах в звездочках. Если ее не поменять, показатель превысит значение 308 мм, а это указывает уже на проблемы с ней, кассетой и в целом с системой.

Другой метод, помогающий определить «на глаз» уровень изношенности:

цепь велосипеда накидывают на большую звезду, оттягивают пальцами, чтобы увидеть зубья. Если видно два, то хотя она изношена, но продолжать езду можно. Когда же их 3 – она полностью изношена и требует замены немедленной. Иногда нехарактерный звук появляется от смазанного элемента. Он тоже сигнализирует, что цепь изношена. Советуют купить три цепи, на каждой из которых проезжать не больше 600 км. После этого, производить замену, выбирая из всех наиболее короткую. Этим цепям и трансмиссии увеличивают жизнь.

Как произвести замену цепи

Кажется все просто: снять и правильно установить. Но есть свои нюансы, которые облегчат эту работу:

на передачах перекошенных ездить не следует;
от поломки цепь убережет своевременная смазка;
не применять для смазки слишком густых средства (WD40);
пользоваться несколькими цепями, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Рекомендуем:

Что делать если слетает цепь велосипеда
Техника педалирования
Обслуживание педалей велосипеда

Замок велосипедной цепи

Если без замены цепи не обойтись, нужно произвести ее грамотно. Начать следует с проверки цепи, которая стоит на велосипеде, чтобы узнать с замком она или без. Обычно замок есть на байках недорогих и детских. Снять ее не составит труда, когда найден замок, снимающийся отверткой.

Цепь с пином

Выжимка

Посложнее справиться с цепью с пином, т.е. не имеющей замка. Чтобы работать с ней, нужен специальный инструмент, называемый выжимкой. Он поможет деталь снять быстро, не деформируя звенья.

Снимают ее в следующей последовательности:

определяют для разборки сегмент. Но, чтобы из-за многочисленных разборок его не расшатать, для каждой последующей разборки выбирается новый;
в приспособление поместить цепь, используя посадочное место инструмента, которое расположено рядом с фиксирующим винтом. Ось в нем легко выпрессовать и запрессовать, или во втором положении отрегулировать внутреннюю область втулки;
в сторону винта, который заворачивается с помощью рукоятки, выдавить ось.

Старайтесь не повредить ось, которая используется вновь при сборке звена.

Установка цепи

Прежде требуется выверить, потому что чрезмерно длинная, начнет спадать, а короткая не даст передачам свободно переключаться.

Определив длину, приступайте к установке — процедуре несложной и легко выполняемой, при наличии опыта:

переключатели установить на звездочке маленькой;
учитывая положение натяжительных роликов, надеть цепь (верхний ролик находится справа, нижний – слева);
совместив и зафиксировав звенья винтом, зажать цепь в выжимке;
вращая рукоять выжимки, запрессовать ось;
проверить работу оси, которая не должна заедать и выступать.

Наиболее часто встречающиеся проблемы

Первое место среди поломок занимает провисшая цепь. Вызвано это с износом. Процесс предотвратить невозможно, поэтому, при возникновении проблемы, нужно лишние звенья удалить.

Работу выполняют плоскогубцами и выжимкой:

разъединив цепь и убрав выжимку, определяют число лишних зубьев;
по описанному выше принципу, ненужные звенья удаляют;
цепь вновь соединяют, затем, проверяем подвижность.

Другая проблема – провисшая цепь. Велосипедист, в зависимости от степени давности проблемы, при езде испытывает дискомфорт или сталкивается со сложностями, которые приводят к травмам, даже авариям и потери деталей.

Причины проскакивания:

неправильно отрегулированы суппорты. Цепь перескакивает по звездочкам, если суппорты в среднем положении, или заклинивает между звездочками и рамой, если они в крайних положениях. Чтобы этого не допускать, регулируют суппорты своевременно, помня о редко используемых передачах (3-9 и 1-1);
износ составляющих или самой цепи. Соскальзывания начинаются после критического пробега, который лежит в пределах 2-8 тысяч километров. Для устранения потребуется устранить нехарактерную для звездочек заостренность или разболтанность цепи;
вызвать неадекватную работу может образование ржавчины на поверхности цепи или попадание в цепь частичек грязи, земли, травы, льда. Достаточно очистить и смазать цепь, чтобы устранить проскоки;
разрыв или скручивание цепи. Последнюю проблему решают, найдя и выпрямив поврежденное звено. С разрывом усилий потребуется больше, чтобы заменить испорченные звенья или цепь.

Для чего нужен успокоитель цепи

Спадание вызвано нагрузкой при езде. Закончиться это может травмами. Чтобы предотвратить неисправность используют успокоитель цепи велосипеда, под которым подразумевают ряд аксессуаров. Чаще конструкция собой представляет два ролика и рокринг. Такую конструкцию крепят к раме спереди вместо переключателя, чтобы не «улетела» цепь и была защищена от ударов (рокринг) передняя звездочка.

Выполняющую функцию успокоителя деталь делают в виде круга, диаметром большим, чем размер звездочки. Крепится он стандартно, а эксплуатироваться может с переключателем передач. Главной деталью «успокоения» является поддерживающий ролик.

Но, встречаются и другие варианты успокоителей:

безроликовые, т.е. деталь удерживается рамкой;
с двумя роликами – снизу и сверху;
с широкими роликами – для моделей спортивных.
Креплений тоже несколько:
тремя винтами к раме – ISCG;
передовой стандарт — ISCG 05;
к каретке – ВВ. Успокоитель притягивается к раме байка.

Выпускают еще монтируемый сзади успокоитель на кассету, чаще встречающийся на велосипедах классических и реже – на профессиональных, поскольку он мешает переключать передачи и требует дополнительного расхода энергии. Стоимость устройства зависит от престижа производителя и лежит в пределах 1000-5000 рублей. Признанными компаниями являются: SRAM, Hope (Британия), Funn и Shimano, рассчитанная на российского потребителя.

Как натянуть цепь на велосипеде без скоростей

Важным элементом для работы велосипеда является цепь, срок службы которой зависит от своевременного ухода. При работе она не должна трещать и скрипеть. Это нормально, что в процессе эксплуатации она постепенно изнашивается и, как следствие, удлиняется. При правильной регулировке цепь должна провисать на 10–12 мм. При оттягивании пальцами она должна поддаться на 10-15 мм, а если эта величина больше, то её необходимо натянуть. Заметьте, что это актуально только для велосипедов или без переключателей скоростей, или с планетарным механизмом передач.

При установке новой цепи также важно отрегулировать её натяжение. Ещё важнее — после первых трёх заездов подтянуть её. Новая деталь в первое время эксплуатации очень быстро растягивается.

Регулировка натяжения на велосипеде без передач

Правильно натянутая цепь на велосипеде без скоростей должна быть немного свободной на величину провисания около 5 мм.

Чтоб натянуть цепь на обычном бесскоростном велосипеде, нужно:

Положить свой транспорт вверх колесами.
Ослабить гайки или эксцентрики крепления заднего колеса.
Настроить правильную величину провисания цепи, передвигая колесо по наклонным пазам, которые называются дропаутами.

Закреплять заднее колесо нужно только в положении, когда его ось параллельна валу каретки.

При чересчур натянутой цепи вращать педали на велосипеде становится очень тяжело, детали цепной передачи быстро изнашиваются. Тогда как провисшая цепочка может соскочить со звездочек, и дальше ехать уже точно будет невозможно.

Если колесо уже уперлось в край дропаутов, его больше некуда отодвигать, а цепная лента по-прежнему болтается, тогда потребуется удалить парочку звеньев.

Регулировка на велосипеде со скоростями

Величина натяжения цепи на велосипеде с задним параллелограммным переключателем задаётся всецело силой жёсткости пружины самого переключателя. Но если цепь будет слишком длинной, то этот натяжитель не сможет скомпенсировать её провисание, и она станет бить по раме. Особенно это актуально для велосипедов с коротким задним перебрасывателем.
Слишком короткая цепочка затрудняет переключение передач. Она станет причиной ускоренного износа деталей передачи. В первую очередь это относится к двухподвесным велосипедам.

Очень часто при установке на скоростной велик новой цепи необходимо укоротить её длину, то есть убрать несколько звеньев.

Есть два способа определения того, сколько звеньев нужно убрать:

Установить цепь на самые большие звездочки спереди и сзади. Потянуть за неё, отводя задний переключатель до предела вперед. Теперь остается лишь добавить два звена, и оптимальная длина будет определена.
Перебросить цепь спереди на наибольшую звездочку, а сзади – на самую маленькую. Подтянуть цепочку до положения, при котором рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз, точнее говоря, когда оси роликов переключателя станут в одну вертикальную линию.

На двухподвесах настраивать длину цепи правильнее будет, придавив задний маятник до позиции, когда передняя кассета звездочек максимально удалена от задней трещотки. Пометив нужную длину, лишние звенья можно удалить.

Удаление звеньев

На обычный велосипед без скоростей ставятся разборные цепи, у них на одном из звеньев имеется замок. На большинство современных байков со скоростями ставятся неразборные цепочки с одинаково хорошо заклепанными всеми звеньями. Разобрать цельную заклёпанную цепочку несложно, достаточно лишь обточить на наждаке головки штифтов на одном из её звеньев. Ещё легче и боле аккуратно можно рассоединить заклепки при помощи специального инструмента — выжимки.

Нужно заметить, что выжимка — это универсальный инструмент. С её помощью можно не только выдавить фиксирующий штифт, но и заново заклепать разобранную цепь. Многие выжимки имеют две рабочие канавки: одна нужна для выпрессовки штифта из ролика, а вторая – для запрессовки. Установочное место, расположенное дальше от давящего винта, предназначено для расклёпки штифтов цепи. Подробнее о пользовании подобным инструментом можно узнать из следующего видео.

Проскальзывание цепи

Цепь начинает проскальзывать, когда ослабевает натяжение вследствие ее сильного растяжения. А будучи чрезмерно растянутой, она, в свою очередь, быстро изнашивает звездочки. Так что, поставив новую цепочку на старую трещотку, можно ничего и не добиться. Всё равно пробуксовка на маленьких звездочках останется.

Если вы подтягиваете старую цепь же не в первый раз, готовьтесь к скорой её замене. Помните, что удалить два звена из неё можно лишь один раз. В конечном исходе, вам все равно придётся потратиться на новую деталь.

Как правильно натянуть цепь на велосипеде?

Каждый владелец велосипеда должен уметь не только передвигаться на нем, но и правильно ухаживать, оказывая при необходимости ремонтные действия. Проблемы с цепями могут возникнуть в любое время, не зависимо от стоимости и вида велосипеда.

Для того чтобы вовремя диагностировать проблему, следует знать основные правила и нюансы замены цепей. Эти правила необходимы для всех водителей, ведь от состояния транспортного средства зависит жизнь человека.

Виды велосипедных цепей

Для односкоростных велосипедов

Такие цепи устанавливают на городских, детских и подростковых велосипедах, а также на транспорте с втулкой. Такой вид характеризуется наличием одной звездочки на заднем колесе и переключением скорости в задней втулке.

Правильное использование и уход за компонентами позволяет им служить долго без изнашивания. Это объясняется тем, что механизм выглядит, как прямая линия, поэтому не подвергается лишним нагрузкам. Такие типы изготавливают из упрочненных, жестких и толстых пластин, которые предварительно подвергают термической обработке.

Односкоростные звенья крепче держат механизм, из-за этого нагрузка распределяется более равномерно. Такое свойство позволяет не растягиваться звеньям.

Для многоскоростных велосипедов

Такой механизм актуален в транспорте с переключением скоростей. Главное отличие в присутствие зазора между составляющими частями звена. Этот фактор позволяет цепи перемещаться вбок. Конструкция характеризуется меньшей шириной.

Часто в таких цепях диагностируют перекос, это сказывается на удобстве управления велосипедом, а также приводит к частым износам частей трансмиссии.

Конструкция включает в себя внутренние и внешние звенья.

Облегченные

В состав входят пустотелые пины и пластинчатая перфорация. От обычных механизмов отличаются меньшим весом, более высокой стоимостью наряду с небольшой прочностью.

Подходят для гоночных велосипедов, где важен вес модели.

С одним повторяющимся звеном

Принято называть — Халфлинк. Отличие от других моделей в том, что звенья имеют одинаковое строение и размер, нет разделения на внутренние и внешние. Преимущество Халфлинка заключается в простом демонтаже, можно регулировать длину и убирать лишние звенья. Данная модель более подвержена к повреждениям и растяжению.

Как узнать когда цепь необходимо натянуть?

Причины ослабления цепей:

Фиксированная передача. Езда таким образом подразумевает отсутствие фазовращателя. Из-за этого причиной ослабления цепей могут стать гайки, отвечающие за заднюю ось. Необходимо осмотреть область гаек на возможность неплотного закручивания, в таком случае колесо подвергается скольжению и расстояние между педалями и колесом уменьшается.

В конечном итоге механизм высвобождается и выпадает. Для устранения проблемы необходимо ослабить заднюю часть и передвинуть колесо на свое место. Затем плотно закрутить гайки.

Система передач. При наличии такой конструкции корень проблемы следует искать в переключателе. В дальнейшем эту составляющую необходимо отрегулировать. Переключатели с обеих сторон воздействуют на конструкцию, та в свою очередь перемещается по разным звездочкам.

Необходимо осмотреть переключатель, который имеет строение двух винтов. Винты служат ограничителем в движении переключателя, поэтому следует убедиться в том, что они расположены на правильных местах.

Повреждения. Сбои в работе переключателя из-за повреждений являются не редкой причиной неполадок цепи. Задний переключатель наиболее подвержен поломкам, имеет хрупкое строение. После удара или падения его может согнуть вовнутрь к спицам. Дабы убедиться в данной проблеме, следует осмотреть задний переключатель.

Ролики должны быть расположены параллельно друг другу. Благодаря этому конструкция движется вертикально сверху к управляющему ролику в среде переключателя передач. Для диагностики следует провести сравнение ролика со звездочками, чтобы убедиться в отсутствие бокового скоса.

Решение проблемы заключается в извлечении переключателя и его выпрямлении. Необходимо помнить, что элемент аккуратно отсоединяют, дабы не нанести еще больший вред.

Другие причины. При покупке новой звездочки или цепи, следует измерить их длину. Часто производители выпускают цепи большей длины, чем требуется. Чересчур длинная составляющая будет слабой среди большой нагрузки передач.

Особенности натяжения цепи на велосипеде без передач

При работе с обычным велосипедом следует помнить, что запрещено затягивать конструкцию слишком туго. В норме величина допускается не более 5 мм.

Последовательность натяжения цепи:

Велосипед следует перевернуть и под сиденье подложить мягкую ткань, дабы избежать повреждения.
Заднее колесо прикреплено при помощи двух гаек. Их следует ослабить для комфортного монтажа цепи.
Колесо передвигают по наклонным пазам для настройки необходимого уровня провисания.
После настройки заднее колесо крепят обратно на гайки, крепко затягивая. Не нужно прикладывать большие усилия, дабы не повредить элементы.
Механизм должен обеспечивать педалям свободное вращение. Именно поэтому, после монтажа следует проверить велосипед в работе. Так же, после завершения работ, необходимо проследить, чтобы ось колеса была параллельно каретке.

Как натянуть цепи на велосипеде со скоростями?

Очень часто неправильный выбор цепи несет за собой сбои в работе переключателя, элемент не может обеспечивать заданное натяжение.

Провисание цепи заставлять конструкцию бить по раме, а также усложняет процесс работы передач. Короткий механизм также не подходит, так как чрезмерное натяжение провоцирует износ скоростных механизмов.

Не все цепи сразу устанавливают в скоростные велосипеды. Иногда элемент следует укоротить, убрав лишние звенья.

Укорочение делается таким образом:

Цепь натягивают на переднюю и заднюю звездочки.
Потянув цепь, следует отвести вперед переключатель. Делать это нужно до максимума.
Добавить несколько звеньев и в итоге получить необходимую длину.

Второй способ:

Переместить переднюю цепь на основную звезду. Тоже самое делается с задней составляющей, но помещают ее на самую маленькую.
Подтягивают элемент таким образом, чтобы задний преобразователь указывал вниз. В этот момент ролики должны находится на одной линии.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда?

Укорачивать механизм необходимо, когда присутствует провисание, высокие нагрузки, если механизм используется длительное время, или проходит смена звездочек.

Как правильно укоротить цепь:

Цепь перекидывают на крупные звезды впереди и сзади.
Одно звено размыкается.
Суппорт должен пребывать в горизонтальном положении, для этого следует максимально натянуть звенья.
Последним этапом лишние звенья убираются или добавляются.

Как узнать, что цепь нужно менять?

Любой механизм теряет свои свойства со временем. В велосипедных составляющих износу подвергаются пины, которые соединяют между собой звенья. Установлено стандартное расстояние для пинов-12,7 мм. Чем продолжительнее используется велосипед, тем больше становится это расстояние.

Появление износа негативно сказывается на работе переключателя, а также дополнительно нагружает другие элементы трансмиссии.

Установка новой цепи влечет за собой изнашивание звездочек. Происходит это таким образом: новый механизм крепко держится на звезде, а ролик закреплен на пине. В процессе эксплуатации пин перемещается в ролике и увеличивает расстояние между зубьями звезды.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж каждые 1500-2000 км пробега. Это значение зависит от вида велосипеда, условий, в которых он используется и качества смазки.

Для того чтобы поддерживать велосипед в идеальном состоянии, необходимо придерживаться правил его эксплуатации. Гораздо лучше обнаружить проблему сразу, дабы вовремя устранить поломку и не допустить дальнейшего износа.

Как натянуть цепь на велосипеде

Цепь является одним из важнейших конструктивных элементов, обеспечивающих движение велосипеда. И срок службы ее зависит от регулярности и качества ухода. Показателем же того, что с вело-цепью что-то не в порядке, является треск и скрип при движении, а также проскальзывание ее на трещотке.

В принципе, то, что со временем цепь изнашивается — это нормально. И визуальным признаком износа служит цепное растяжение. То, что цепь пришла в негодность, можно почувствовать даже тактильно. В нормальном положении эта деталь слегка провисает (миллиметров на 10 или 12), и если слегка потянуть ее, то она поддастся еще на 10-15 мм. Правда, такой способ актуален лишь для моделей, у которых отсутствует скоростное переключение или же присутствует передача планетарного типа.

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:

Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.

Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.

Регулирование натяжения цепи в велосипедах со скоростями

Натяжение цепи на велике с параллелограмным переключателем (задним) обуславливается исключительно пружинной жесткостью собственно переключателя. Но цепь, оказавшаяся чересчур длинной, станет биться о раму, поскольку натяжитель уже не в состоянии будет компенсировать ее провис.

Стоит иметь в виду, что недостаточная длина цепи ведет к износу основных деталей передачи, поскольку существенно затрудняет их переключение. И особенно надо обращать на это внимание владельцам двухподвесных велосипедов.

При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:

Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.

На велосипедах двухподвесных настраивать цепь (а точнее, регулировать ее длину) правильнее, придавив маятник — до позиции, при которой передняя звездная кассета будет максимально удалена от трещотки. Полученная длина цепи замеряется-отмечается, а все лишнее убирается.

Звеньевое удаление

Обычные безскоростные велики оснащаются разборными цепями, одно из звеньев которых имеет специальный замок. А вот на профессиональных вело-байках устанавливаются цельные цепные конструкции, все звенья которых отлично заклепаны.

Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:

обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.

Кстати, выжимку не зря называют «универсальной». Ею можно не только выдавить штифт, но и надежно зафиксировать вновь собранную велосипедную цепь. Ведь у выжимки (ну, по крайней мере у большинства из них) есть пара особых функционально-технологических канавок. И одной из этих канавок штифт из ролика выпрессовывается, а другой — запрессовывается. Что же касается установочного места, что расположено на выжимке чуть подальше от давящего винта, то оно предназначается для расклепки самого цепного штифта.

Проскальзывание, как дефект цепной передачи

Каждому велосипедисту знакома проблема цепного проскальзывания. Цепь растягивается со временем и натяжение ее ослабевает. Кроме того, цепная растянутость ведет к скорому износу вело-звездочек. Казалось бы, чего проще — надо просто убрать 2 звена. Но «фишка» в том, что сделать это можно только один раз, а дальше надо цепь менять.

И еще. Новая цепь на старой трещетке — это совсем «не айс». Наверняка останется пробуксовка на малых звездочках. Так что нужно менять и трещотку тоже.

Как подтянуть цепь на велосипеде?

Обслуживание велосипеда — неотъемлемая часть его эксплуатации, как бы бережно и аккуратно вы не относились к своему транспортному средству. Это обусловлено естественным износом деталей. И сегодня мы поговорим о том, как натянуть цепь на велосипеде, ведь именно эта запчасть требует особого внимание и при интенсивном катании часто становится причиной проблем.

Как определить необходимость натяжения цепи?

Если говорить об обычных велосипедах, которые не имеют переключателя скоростей, то здесь все крайне просто — достаточно натянуть цепь пальцем до упора и примерно измерить расстояние ее смещения от начальной до конечной точки. Оно должно составлять около 10-15 мм. Если этот показатель превышен, значит цепь требует натяжки, если же смещение составляет 5 мм и меньше, то лучше ее ослабить.

В случае с велосипедами, которые имеют систему переключения передач (несколько передних и задних звезд), то определить необходимость в натяжении цепи можно двумя способами.

1. Переключаем скорости таким образом, чтобы цепь оказалась на самой большой звезде как сзади, так и спереди. Берем цепь в зоне под передней звездой и натягиваем в сторону переднего колеса, пока задний переключатель не достигнет упора. Если при этом в ослабленном состоянии осталось только 2 звена, то цепь имеет оптимальное натяжение. В противном случае ее длину нужно корректировать.

2. Выставляем скорости так, чтобы цепь была натянута на самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя должны образовывать прямую, перпендикулярную полу. Если же смещение идет влево, цепь следует укоротить.

Теперь разберемся, как же регулировать длину цепи в зависимости от типа велосипеда.

Как натянуть цепь на обычном велосипеде?

Первый и самый простой способ — это смещение колеса. Реализуется он следующим способом:

Велосипед переворачиваем и ставим на руль и седушку. Можно также воспользоваться специальными стойками для ремонта и обслуживания.
Ослабляем болты или эксцентрики, которыми колесо крепится к самой раме.
Начинаем двигать колесо вдоль посадочных пазов. Если цепь следует ослабить, то колесо следует перемещать по направлению к переднему колесу, если натянуть, то наоборот.

После окончания регулировки важно проверить, чтобы ось задней втулки была перпендикулярна относительно продольной оси самого велосипеда, только в таком случае колесо можно зафиксировать.

Второй способ заключается в удалении лишних звеньев. Сделать это можно «дедовским методом», выбив валик звена каким-то тонким продолговатым предметом.Но такой подход требует много времени и усилий, да и высока вероятность попросту повредить цепь.

Куда проще приобрести специальную выжимку, которая позволит вам в считанные секунды удалить лишнее звено, сведя к минимуму вероятность повреждения цепи. Как же это сделать?

Берем одно звено цепи, укладываем в специальный паз на выжимке и аккуратно поджимаем фиксатором.
Крутим вороток стрелы по часовой стрелки, потихоньку выжимая валик из пластин. ВАЖНО! Валик не стоит выдавливать полностью, ведь потом вернуть его на место будет крайне проблематично.
После разбора одного звена разбираем цепь и определяем количество лишних звеньев, удаляя их также, как описано выше.
Соединяем концы цепи и вдавливаем валик с помощью выжимки.

Сразу хотелось бы отметить, что данная процедура требует определенной сноровки и в первый раз может потребовать достаточно много времени и усилий.

Как подтянуть цепь на велосипеде со скоростями?

Велосипеды со скоростями имеют более сложный принцип натяжения цепи. Там оно регулируется специальной пружиной, которая расположена на задней каретке. Соответственно, отрегулировать натяжение цепи банальным перемещением заднего колеса не получится.

Единственный доступный способ, как натянуть цепь на скоростном велосипеде — удаление звеньев цепи. Осуществляется данная процедура аналогично тому, как это описано в пункте про обычные. Вам все также потребуется специальная выжимка и несколько минут времени.

Когда регулировка цепи уже не поможет?

Растяжение цепи не всегда можно устранить банальным удалением лишних звеньев. Все дело в том, что при постоянном воздействии высоких нагрузок звенья попросту начинают деформироваться и растягиваться.

Так, нормальной длиной звена считается значение 11,9-12 мм. Если же этот показатель достигает 12,1-12,6 мм, то цепь начинает «слизывать» кассеты, а при длине в 12,9 мм — цепь придется менять вместе со звездами. Измерять длину звена можно с помощью губ для измерения внутренних размеров штангенциркуля.

Заключение

Неправильное натяжение цепи может стать причиной проблемного переключения передач, проскальзывания и более быстрого износа ходовой части велосипеда, поэтому крайне важно следить за ее состоянием, регулярно подтягивать и производить замену.

Надеемся, что в этой статье вы нашли для себя полезную информацию о том, как подтянуть цепь на велосипеде, и сможете применить ее на практике в случае необходимости.

Как подтянуть цепь на скоростном велосипеде

Друзей нужно любить. Даже если они двухколесные. Такие отношения подразумевают квалифицированный уход за своим другом. Натяжка цепи осуществляется во имя своей безопасности и продления срока службы велосипеда. Проанализируем вопрос о том, как нужно натянуть велосипедную цепь грамотно, быстро и качественно.

Какие разновидности велосипедных цепей встречаются

На всех типах велосипедов, не зависимо от их предназначения используется одна и та же конструкция цепи. Такое изделие представляет собой роликовую однорядную цепь с четко обозначенным шагом – 12,7 миллиметров. При этом отдельное звено включает в себя:

внешние пластинки;
внутренние элементы;
пины;
валики;
ролики.

Основное отличие цепей основано на том, скоростной велик или нет. Количество скоростных режимов обуславливает наличие подходящих звездочек. А это в свою очередь влияет на ширину велоцепи. Также характерной разновидностью будет наличие специфического замка или его отсутствие. Он служит для простоты демонтирования цепи и ее обратной установки.

Последняя классификация относится к производителям товара, но это уже вопрос предпочтений.

Как происходит процесс натягивания цепи на обычном велосипеде

Таким термином обозначают веломеханизм, содержащий одну заднюю звезду. Технология здесь одна – осуществить смещение втулки заднего колеса. Подробный процесс описан ниже.

Перед началом подобной процедуры нужно убедиться в том, что цепь нуждается в подтяжке. Проводим обычный тест. Цепь просто натягиваем вниз насколько возможно. Если расстояние опущения больше чем 1,5 см, то регулировка необходима.

Обратная ситуация. Цепь не оттянулась даже 5 миллиметров. Значит она в состоянии «гитарной струны» и нуждается в немедленном расслаблении.

Устанавливаем велосипед в ремонтную позу, колесами вверх.
Болты и другие элементы, которые служат для фиксации заднего колеса нужно ослабить (откручивать полностью не нужно).
Производим регулировку цепи, смещая колесо по отношению к звезде.
Произведя нужное натяжение, оцениваем перпендикулярность оси втулки, ориентируясь на продольную ось самого велосипеда.
Фиксируем колесо крепежными элементами.

Если же в силу каких-либо причин такую процедуру провести невозможно, нужно использовать выжимку для удаления ненужных звеньев и таким методом добиться нужных параметров изделия. Как это сделать – описано ниже.

Как отрегулировать цепь на скоростном виде велосипеда.

Горный, шоссейный или другой тип велосипеда, использующий в своем механизме возможности перемещения цепки с звезды на звезду, требует отдельного способа натяжки цепи. В таком двухколесном механизме нет постоянной фиксации. Процедуру натяжения гарантирует пружина, находящаяся на заднем переключателе скоростей. Когда цепь начинает провисать ухудшаются скоростные характеристики вашего друга и слышится стук. Если в процессе ремонта цепь перетягивается – это приводит к плохому переключению скоростей и быстрой изношенности звезд.

В начале всей ремонтной процедуры стоит определить состояние цепи относительно провисания. Это можно сделать двумя методами.

Выставляем скорость на максимальную переднюю звезду и такую же заднюю. В области передней звездочки оттягиваем цепь по направлению переднего колеса. Как только задний переключатель достиг упора, вычисляем количество лишних звеньев. Если их две штуки значит все в норме. Остальные показатели говорят о том, что необходимо производить регулировку.

Скорости располагаем так, чтобы одновременно использовались максимальная передняя и минимальная задняя звезды. При этом ролик, который направляет и тот, что натягивает заднюю перекидку, обязаны, соотносится по оси и обладать перпендикулярностью относительно поверхности земли.

Процесс подтягивания заключается в удалении звеньев, которые оказались лишними. Как это сделать рассмотрим в отдельном пункте.

При регулировке скоростного велосипеда можно использовать отдельное приспособление – натяжитель цепи. Его основная функция – управлять жесткостью и избавить своего хозяина от лишних проблем с ремонтом проблемной зоны.

Механический вариант натяжителя цепки монтируется рядом с задним переключателем. Несложная конструкция такого прибора не только четко фиксирует цепь, но и служит защитой от непредвиденного слета при вытягивании.

Установка натяжителя подразумевает одномоментное выравнивание самого прибора и переключателя. Цепь будет ходить как по маслу: ровно и четко. Но все же такой механизм не панацея от описываемой проблемы. Рано или поздно придется осуществить процесс снятия натяжителя и регулировать цепь удалением звеньев. В силу физических свойств цепь со временем будет растягиваться, особенно на скоростном велосипеде. Но с точки зрения практичности приобретение натяжителя необходимо, чтобы не попасть в трудную ситуацию во время путешествия.

Процесс удаления звеньев

Рассмотрим современный способ регулировки длины цепи при помощи приспособления – выжимка. Его небольшая цена с лихвой компенсирует все затраты.

Конструкция инструмента включает в себя два паза. Первый выжимает пин, второй его впрессовывает.

Выбираем ненужные звенья.
Вставляем одно звено в выжимку и закрепляем фиксатором.
Начинаем вращать вороток и выжимаем пин.
Его не нужно выдавливать до конца.
Формула движения будет такова: тугой ход – легкий – снова трудный.
Разъединяем цепку, оставляя пин на пластине.
Отсчитываем звенья и демонтируем их.
Соединение цепи происходит в обратном порядке.
Впрессовываем пин.
Тщательно оцениваем свою работу.

Существует ситуации, когда цепь растянута настолько, что удаление звеньев не дает достаточного эффекта. В этом случае лучше приобрести новое изделие.

Проскальзывание – результат дефекта передачи.

Ситуация с проскальзыванием детали возникает при слабой натяжке. А сама слабость является следствием физического растяжения. Это в свою очередь, по принципу домино, ведет к повышенной изнашиваемости звезд.

Поэтому если вы установили новую цепь или подтянули старую результата можно не получить. В этом случае замены требуют и звезды. Металл, который стерся, восстановлению не подлежит.

Если уже не один раз приходилось регулировать цепь удалением звеньев, нужно задуматься о приобретении новой гусеницы. В конце концов – это вопрос вашей безопасности.

Негатив вследствие неправильного ремонта цепи

Последствия условно можно разделить на два вида: для человека и для велосипеда. Рассмотрим, чем это грозит двухколесному другу.

Любое провисание снижает скоростные характеристики и увеличивает мышечные затраты на создание скорости. То есть, если вы слабо натянули цепь, будьте готовы к тому, что она может срываться, а главное начнет калечить велосипед. Слишком сильное натяжение приводит к быстрому истиранию деталей. Тогда заменой одной цепи не обойтись. Кроме звезд, страдают спицы, втулки, их составляющие и другие детали.

Для человека. Усилие, которое передается на колеса при кручении педалей в режиме растянутой цепи, быстро приводит к повышенному утомлению. Собственно снижается возможность длительной поездки. Вместо любимого отдыха можно получить дорожные мучения. Самыми страшными по данным статистики, являются случаи слета цепи на скорости при нахождении на дороге. Это не только травмы. Это вероятность летального исхода.

Поэтому вовремя регулируйте цепь и любите своего двухколесного товарища.

Как правильно натянуть цепь на велосипеде?

Виды велосипедных цепей

Для односкоростных велосипедов

Для многоскоростных велосипедов

Конструкция включает в себя внутренние и внешние звенья.

Облегченные

Подходят для гоночных велосипедов, где важен вес модели.

С одним повторяющимся звеном

Как узнать когда цепь необходимо натянуть?

Причины ослабления цепей:

Фиксированная передача. Езда таким образом подразумевает отсутствие фазовращателя. Из-за этого причиной ослабления цепей могут стать гайки, отвечающие за заднюю ось. Необходимо осмотреть область гаек на возможность неплотного закручивания, в таком случае колесо подвергается скольжению и расстояние между педалями и колесом уменьшается.

Система передач. При наличии такой конструкции корень проблемы следует искать в переключателе. В дальнейшем эту составляющую необходимо отрегулировать. Переключатели с обеих сторон воздействуют на конструкцию, та в свою очередь перемещается по разным звездочкам.

Повреждения. Сбои в работе переключателя из-за повреждений являются не редкой причиной неполадок цепи. Задний переключатель наиболее подвержен поломкам, имеет хрупкое строение. После удара или падения его может согнуть вовнутрь к спицам. Дабы убедиться в данной проблеме, следует осмотреть задний переключатель.

Другие причины. При покупке новой звездочки или цепи, следует измерить их длину. Часто производители выпускают цепи большей длины, чем требуется. Чересчур длинная составляющая будет слабой среди большой нагрузки передач.

Особенности натяжения цепи на велосипеде без передач

Последовательность натяжения цепи:

Велосипед следует перевернуть и под сиденье подложить мягкую ткань, дабы избежать повреждения.
Заднее колесо прикреплено при помощи двух гаек. Их следует ослабить для комфортного монтажа цепи.
Колесо передвигают по наклонным пазам для настройки необходимого уровня провисания.
После настройки заднее колесо крепят обратно на гайки, крепко затягивая. Не нужно прикладывать большие усилия, дабы не повредить элементы.
Механизм должен обеспечивать педалям свободное вращение. Именно поэтому, после монтажа следует проверить велосипед в работе. Так же, после завершения работ, необходимо проследить, чтобы ось колеса была параллельно каретке.

Как натянуть цепи на велосипеде со скоростями?

Укорочение делается таким образом:

Цепь натягивают на переднюю и заднюю звездочки.
Потянув цепь, следует отвести вперед переключатель. Делать это нужно до максимума.
Добавить несколько звеньев и в итоге получить необходимую длину.

Второй способ:

Переместить переднюю цепь на основную звезду. Тоже самое делается с задней составляющей, но помещают ее на самую маленькую.
Подтягивают элемент таким образом, чтобы задний преобразователь указывал вниз. В этот момент ролики должны находится на одной линии.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда?

Как правильно укоротить цепь:

Цепь перекидывают на крупные звезды впереди и сзади.
Одно звено размыкается.
Суппорт должен пребывать в горизонтальном положении, для этого следует максимально натянуть звенья.
Последним этапом лишние звенья убираются или добавляются.

Как узнать, что цепь нужно менять?

Как натянуть цепь велосипеда

Как бы хорошо вы не ухаживали за своим байком, рано или поздно все его компоненты начинают изнашиваться. Поэтому периодически нам предстоит производить различное техническое обслуживание. В данной статье мы затронем тему — как натянуть цепь на велосипеде со скоростями и обычном, как ее снять и укоротить в случае необходимости, и что нам потребуется для этого в домашних условиях.

Какими бывают велосипедные цепи

Для того чтобы более или менее понимать о чем идет речь, следует рассмотреть разновидности велоцепей, а также их конструктивные особенности. На данный момент на всех видах велосипедов используются роликовые однорядные цепи с шагом 12,7 мм. Каждое звено состоит из внешних и внутренних пластин, пинов, валиков и роликов.

В зависимости от количества скоростей меняется ширина, чем больше звездочек, тем уже цепь. Ниже будет приведена таблица с зависимостью ширины от количества звезд в кассете.

Еще чем они могут отличаться – наличие или отсутствие замка. Замок предназначен для более простого демонтажа и установки цепи.

Как натянуть цепь на простом велосипеде

Под понятием «простой» мы подразумеваем велосипед с одной задней ведомой звездой. Это может быть как классическая схема односкоростного велосипеда, у которого одна звезда спереди и одна сзади, и нет возможности изменять передаточные числа, так и велосипеды с планетарной втулкой. Хотя у последних такая же конструкция (с одной ведущей и ведомой звездочкой), но за счет сложного механизма задней втулки, которая, по сути, является аналогом коробки передач автомобиля, можно переключать скорости. Общего в данных схемах одно, цепь можно натягивать путем смещения оси задней втулки. Об этом далее.

Как понять, что цепь необходимо подтягивать

На байках, которые не имеют переключателей скоростей или с планетарной втулкой проверить степень растяжения цепи довольно просто. Натяните ее пальцами вниз до упора. Расстояние, которое она прошла не должно превышать 10-15 мм.

Но следует заострить внимание, что цепь не должна быть перетянутой. Поэтому, если при оттягивании вниз ход велоцепи составляет менее 5 мм, ее следует послабить. Чрезмерное натяжение приводит к большим усилиям при педалировании и повышенному износу трансмиссии, а чересчур послабленное — к тому, что она может слететь с передних или задних звезд.

Процедура натяжения

Переворачиваем велосипед вверх колесами. Послабляем болты или эксцентрики, фиксирующие заднее колесо в пазах (дропаутах) и натягиваем или послабляем натяжение цепи путем смещения колеса дальше или ближе от ведущей звезды. Не забываем, что она не должна быть перетянута. После того, как мы отрегулировали необходимое натяжение, проверяем перпендикулярное положение оси задней втулки относительно продольной оси велосипеда. Затягиваем фиксирующие болты или эксцентрики.

Бывают случаи, что уже нет возможности отодвинуть втулку назад. Это говорит нам о том, что цепь велосипеда слишком растянулась и желательно бы ее заменить. Но есть еще один выход. Для этого нам потребуется выжимка. Это устройство предназначено для разъединения звеньев цепочки. Благодаря ему можно удалить несколько звеньев, тем самым укоротить цепь. Если у вас подобный случай, то ниже по статье отдельным пунктом будет краткая инструкция как удалить лишние звенья.

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями

Натяжение велоцепи горного, шоссейного или другого велосипеда, на котором для переключения скоростей используется принцип перекидывания цепки на звезды с разным количеством зубцов отличается от описанного выше. Отличие заключается в том, что она не имеет фиксированного положения, а ее натяжение обеспечивает пружина заднего переключателя скоростей. Но следить за степенью растяжения все же следует. Если цепь будет слишком длинной, то заднему переключателю будет сложнее компенсировать провисание при езде по неровностям, и она будет с большой интенсивность стучать вам по перу. Конечно можно купить или сделать защиту пера велосипеда самому. Но это не спасет от ускоренного износа трансмиссии. Но и перетягивать цепь на скоростном велосипеде так же не стоит. Это приведет к плохой четкости переключения передач, и повышенному износу звезд и других компонентов.

Как узнать когда цепь необходимо натянуть

Есть несколько способов:

Выставляем положение скоростей, когда цепка находиться на самой большой передней звезде и самой большой задней. Далее берем ее внизу передней звезды (как показано картинке) и натягиваем в сторону переднего колеса до того момента, пока задний переключатель не достигнет упора. Если у вас осталось около двух «лишних» звеньев, значит длинна цепи в норме.

Второй способ немного проще. Выставляем положение, в котором используется самая большая передняя и самая маленькая задняя звезды. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя задней перекидки должны быть соосны и перпендикулярны относительно земли.

На двухподвесах воспользуемся следующим методом определения необходимой длины. Надавим на маятник пока передняя кассета звезд не удалиться на максимальное расстояние от трещотки. Это и есть оптимальное расстояние, по которому замеряется необходимая длина цепи.

Процедура подтягивания

В отличии от односкоростных или с планетарной втулкой на велосипедах с перекидками нельзя натянуть цепь путем смещения заднего колеса. Поэтому единственный способ – удаление звеньев цепи. Так как этот метод является общим для этих разновидностей велосипедов, мы вынесли его в отдельный раздел, который расположен ниже.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда

В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки. Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно. Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.

Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.

Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи. Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения. В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой. На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине. После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).

Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.

После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.

Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Как определить когда цепь подлежит замене

Метод основан на измерении длины 24 звеньев. Как нам известно, длина одного звена 12,7 мм, соответственно на новой цепи длина 24-х равна 304,8 мм. Если длина данного участка превышает 307,3 мм, то желательна замена цепи. Так же можно воспользоваться специальным инструментом, представленным на картинке ниже.

Заключение

Ухаживать за байком чрезвычайно важно. Как написал один из наших читателей «Как за техникой смотришь, — так она тебя и возит!» Прочитав данную статью вы в полной мере узнали, как натянуть цепь на велосипеде. Следите за своим двухколесным другом, и он вас будет долго радовать своей четкой и долговечной работой.

Как натянуть цепь на велосипеде

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Регулирование натяжения цепи в велосипедах со скоростями

Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.

Звеньевое удаление

обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.

Проскальзывание, как дефект цепной передачи

Источники:

https://okuzove.ru/poleznye-stati/kak-opredelit-chto-tsep-grm-rastyanulas.html
https://motocarrello.ru/pedali-shatuny-i-cep/1355-cep-velosipeda-problemy.html
https://velomania.su/velosiped/kak-natyanut-tsep-na-velosipede-bez-skorostej.html
https://velomania.su/velosiped/kak-podtyanut-tsep-na-skorostnom-velosipede.html