Как разобрать амортизатор на велосипеде передний

Содержание скрыть
2 Как разобрать задний амортизатор на велосипеде

В чем сложность ремонта амортизаторов своими руками?

Ремонт амортизаторов своими руками

Устройство, гасящее удары, толчки и колебания, которые испытывает велосипедная рама, называются велосипедными амортизаторами. То есть, от их качества зависит комфорт при езде на двухколесном транспорте. Периодически требуется осмотр и ремонт амортизаторов своими руками или с помощью специалистов.

Ежегодно увеличивается число людей, изъявляющих желание прокатиться на велосипеде. А к спросу должно быть и предложение. Вот и стараются производители угодить всем любителям велосипедных прогулок, выпуская новые модели байков и усовершенствуя существующие.

Растет все больше популярность велосипедов для поездок по бездорожью, а также используемых для выполнения прыжков и более сложных трюков. Понятно, что после таких «покатушек» без ремонта не обойтись.

Для этого их оснащают специальными элементами, позволяющими ездить с комфортом – амортизаторами. Но, чтобы ездить с комфортом, периодически им нужен ремонт.

Устройство

В классическом понимании, амортизатор состоит из демпфера и пружины (рессоры). Мощные пружины уменьшают при езде с большой скоростью по неровным дорогам удары, которые испытывает рама.

Демпфер гасит их и стабилизирует положение байка. Важно, что относится демпфирующая система к дополнительной, поэтому стоит не всегда, точнее, не на всех видах амортизаторов.

Ремонт амортизаторов своими руками

Обязательно их ставят на спортивные байки и горные, потому что велосипедисту, например, соревнующимуся по даунхиллу, необходимо на большой скорости преодолевать трассу, состоящую из ям и кочек, а также подпрыгивать, чтобы перескочить преграды.

На байках, назначением которых является езда по ровному асфальтовому покрытию – шоссейных и дорожных, не обязательно ставить амортизаторы.

Разновидности амортизаторов

Амортизаторы разделяют на воздушно-масляные, обеспечивающие мягкий ход и имеющие меньший вес, и пружинные – более тяжелые и жесткие.

Чаще системы установлены спереди и называются амортизационной вилкой, которую нужно научиться разбирать для проведения ремонта.

Бывают они такими:

  • пружинные (жесткие или с эластомерным демпфером). Это наиболее простые и недорогостоящие конструкции, представляющие собой пружины, встраиваемые в ноги вилки велосипеда.

Демпфером их не дополняют, поэтому эффективностью при преодолении пересеченной местности, они не отличаются — у них низкая. Зато в других велосипедах они используются очень активно, повышая комфортность, но и требуя ремонта.

В эластомерных, помимо металлических рессор присутствует демпфер, который расположен в центре вилки. Колебания таким амортизатором гасятся сильнее, чем описанным выше устройством. Поэтому используют его, когда нужно преодолевать неровности дорог — мелкие и средние;

Ремонт амортизаторов своими руками

  • воздушные – более эффективные, если сравнивать с пружинными. Для смягчения ударов в них используют воздух, закачанный в вилку. К недостаткам относят дороговизну вилки и недостаточные уплотнительные способности манжет;
  • масляные. Их условно разделяют на воздушно-масляные и пружинно-масляные. В первом варианте функции пружины возлагаются на рессору, во втором- на закачанные в вилку воздух. А демпфером выступает картридж, заполненный маслом.

Задними амортизаторами устраняются остаточные силовые действия ударных нагрузок, поэтому они считающиеся дополнительными. Основные удары приходятся на колесо переднее.

По конструкции оба вида устройств практически одинаковы. Байк с установленными спереди и сзади амортизаторами, называют двухподвесным. В этом случае, ремонта требуют оба вида.

Ремонт амортизаторов своими руками

Обслуживание амортизаторов

Новички и опытные велосипедисты порой не знают, как проверять амортизатор на работоспособность? Если начинает скрипеть амортизатор на велосипеде или подозрения вызваны подшипником опоры амортизатора переднего или с иной поломкой, необходим осмотр или ремонт амортизационной системы.

В обоих случаях для ремонта без снятия вилки не обойтись. Можно, безусловно, доверить ремонт специалистам сервисного центра, но своими руками сделать это несложно.

Особое внимание уделить нужно ремонту воздушных вилок и масляных:

  • заменить в картридже масло. Такой ремонт рекомендуется делать после 4-5 километров пути;
  • почистить сальники, смазать и проверить на течь (каждые 100-150 км);
  • проверить на наличие трещин и сколов внешнюю поверхность;
  • осмотреть манжет, установленный на пневматической вилке (еженедельно).

Ремонт амортизаторов своими руками

Проверку на внешние дефекты проводят также для эластомерных вилок и обычных пружинных. Если есть необходимость, проводят ремонт. Требует периодического ремонта и полимерный демпфер.

Ремонт вилки

Для ремонта вилки велосипед ее необходимо снять, для чего байк ставится вверх колесами, демонтируется ободной тормоз, а затем только снимается переднее колесо и извлекается рулевой вынос с трубой. Следующий шаг, предшествующий ремонту, – извлечение вилки с предварительным снятием опорного кольца.

Для извлечения пружины, следует раскрутить болты регулировки силы. После этого демпфер легко снимается.

После извлечения уплотнителей с помощью отвертки, освобождают полностью амортизатор – он готов к ремонту.

Все детали визуально осматриваются, чистятся, смазываются и, если необходимо, подвергаются ремонту или заменяются новыми. Если проводить такой ремонт раз в сезон, никогда не подведут амортизаторы. Когда все детали смазаны, в обратной последовательности собирают и устанавливают вилку на место.

Рекомендуем:

    от 3 лет стоит ли покупать : за что отвечают и ее замена

Задний амортизатор тоже требует периодического ремонта, т.е. осмотра, чистки и смазывания. Для подвески нужны смазки густые и высокотемпературные.

Ремонт амортизаторов своими руками

Время от времени нужно подтягивать пружины, настраивать скорость компрессии под конкретные условия езды и отскок: лесная или горная дорога, трасса с камнями, ямами и пр.

Ремонт амортизаторов своими руками

Чтобы не снижалась чувствительность пружины к ударам, настройка проводится этапами: вначале выбирают скорость сжатия, проверяют во время движения и, затем регулируют скорость отскока.

Если амортизаторы обслуживаются не вовремя, снижаются не только ходовые характеристики байка, но появляется риск повреждения рамы и деформации обода.

Регулировка амортизаторов

Методов существует несколько:

  • настраивают гибкость пружины;
  • изменяют скорость ее сжатия и возврата;
  • блокируют ход;
  • регулируют ходовое расстояние пружины.

Ремонт амортизаторов своими руками

Для ремонта заднего амортизатора, в котором отказала гидравлика, необходимо снять пружину, стравить давление в резиновой груше, открутить регулятор отбоя.

Обычно на этом этапе ремонта проблема понятна – это масло непонятного цвета и запаха, да отложения материала, появляющегося от трения амортизатора поршня о стенки. Все извлеченные внутренности тщательно очищают.

Ремонт амортизаторов своими руками

Если необходимо заменить сальник и установить утерянный отбойник, разбирать придется полностью поршень.

При забитой регулировке сжатия, движение внутреннего штока затруднено. В этом случае на 1-2 дня все нужно замочить узел в ацетоне и периодически совершать поступательные движения штоком.

На следующем шаге ремонта, промыв и высушив детали, проводят сборку:

  • поршень вставляют в цилиндр;
  • устанавливают стопорное кольцо;
  • в резервуар заливают масло;
  • поршень двигают взад-вперед, чтобы вышел воздух, а емкость заполнилась маслом полностью;
  • грушу вставляют, слегка ее сжав;
  • производят фиксацию стопорным кольцом.

К плюсам этой конструкции относят удобство прокачки, которую обеспечивает удобное расположение цилиндров (под углом). Оставшийся воздух несложно стравить, открутив в верхней части болт.

Отдельного внимания требуют стойки амортизаторов задние, т.е. их ремонт. Чтобы понять, что проблема в них, требуется осмотр. Наличие масляных потеков свидетельствует о необходимости ремонта. Неисправная верхняя опора стойки амортизатора также приводит к выходу его из строя, хотя случается это крайне редко.

Как разобрать задний амортизатор на велосипеде

Любой владелец двухколесного байка, рано или поздно, сталкивается с тем, что задний амортизатор для велосипеда начинает скрипеть. Эта неполадка может возникать по разным причинам. Для выявления точного места шума следует внимательно прислушаться к звукам, не забыв исследовать саму раму на предмет дефектов. Как правило, скрипы возникают по причине отсутствия смазки в проблемном месте из-за ее высыхания. Кроме того, неисправность может появляться из-за монтажа неродных деталей, ослабления крепления, отложений пыли и грязи.

Скрипит задний амортизатор на велосипеде: что делать?

Эта сложная деталь включает в себя массу разнообразных элементов. Первое, что нужно сделать при появлении постороннего шума, — разобрать узел и проверить наличие смазки. В случае ее высыхания необходимо нанести новый слой. Перед этим обязательно промойте и высушите все детали. Затем задний амортизатор для велосипеда собирается в обратном порядке. Подобная процедура позволяет улучшить плавность взаимодействия элементов, продлевая срок их службы. Для всех типов байков подходит универсальная тефлоновая смазка. Кроме того, при появлении скрипов обследуйте вилку, поскольку часто неисправность связана с ней.

У преимущественной части амортизаторов имеются параметры настройки, правильная регулировка которых дает возможность лучше контролировать управление и скорость при движении. Кроме того, уменьшается износ узла. Рассмотрим последовательность и особенности проведения этой операции.

Как настроить задний амортизатор на велосипеде?

Этот процесс требует учета трех основных средств контроля. Первым из них является предварительная нагрузка. Этот параметр представляет собой сопротивление, получаемое вилкой под весом ездока. Соответственно, чем больше масса, тем выше должна быть степень предварительной нагрузки. Для элементов с пружиной спирального типа это означает увеличение или снижение упругости, а для пневматических аналогов – большее давление.

Второй момент – демпфирование сжатия, которое возникает из внутренней части амортизатора, отвечает за регулировку потока смазки через специальные отверстия. Этот показатель влияет на узел во время сжатия, не затрагивая предварительную нагрузку. Чем больше приложено давления, тем труднее будет управлять байком.

Наконец, демпфирование отдачи (аналог внутренней системы сжатия). Этот момент затрагивает задний амортизатор на велосипеде только во время его возврата к начальному положению. Если этот параметр усилен чрезмерно, вилка в свою позицию будет садиться медленнее. Такое решение уместно при значительном сопротивлении велосипеда, особенно на неровностях и поворотах.

Выставляем предварительную нагрузку

Лучше всего проводить такую работу вдвоем, но и одному справиться вполне по силам. Первым делом измеряется внутренняя часть, представляющая собой блестящий элемент, перемещаемый в середине корпуса. Полученное значение разделите на 4. Для оптимальной функциональности требуется проседание с показателем 25 %. На горных байках для скоростного спуска этот параметр может составлять 30 %.

Практически любой современный задний амортизатор для велосипеда оснащается небольшим надувным кольцом или специальным стопором, служащим для контроля проседания. Если такого элемента нет, можно привязать резинку. Не рекомендуется для этого использовать кабель, который собирает грязь и царапает поверхность. В результате может понадобиться не только ремонт, но и замена заднего амортизатора на велосипеде. Выключатель демпфирования сжатия устанавливается в режим спуска, кольцо снимается, байк аккуратно помещается на ровную поверхность. После этого следует принять положение для езды. Чтобы правильно подобрать постоянный вес, во время процедуры старайтесь не трясти веломашину.

Особенности

Внимательно проверьте степень проседания, наблюдая за дистанцией перемещения кольца. Если показатель больше или меньше четверти длины, принимайтесь за настройку psi. Обычно на воздушных амортизаторах 25 % проседания дают 150-200 фунтов на квадратный дюйм.

На спиральных аналогах вносятся небольшие корректировки при помощи дисков предварительной нагрузки. В зависимости от массы ездока для корректной регулировки может потребоваться спираль с большим или меньшим показателем упругости. Приобрести их доступно в специализированных магазинах.

Сжатие и демпфирование

Задний амортизатор для велосипеда, в зависимости от модификации, оснащается выключателем типа CTD или настройками подвески (демпфирования). В первом случае достаточно отрегулировать элемент согласно окружающему ландшафту.

При наличии настроек поступают следующим образом:

  • Обращают внимание на количество режимов диапазона регулировок. Для этого прокручивают диск вперед и назад, считая производимые щелчки.
  • Если вы не хотите экспериментировать с поиском оптимального значения, установите диск на средний показатель.
  • Крайние параметры очень редко подходят для спортсменов.
  • При езде запоминайте маршрут и нужные значения настроек, чтобы определиться с процессом функционирования подвески.

Смазка

Как смазать задний амортизатор на велосипеде? В этом процессе особых сложностей нет. Масло заливается в вилку, а жидкая смазка помещается непосредственно в амортизирующий элемент. Предварительно амортизатор разбирается, все детали промываются и тщательно высушиваются. Затем наносится слой подходящей смазки, после чего осуществляется сборка узла.

Если проблема скрипа в вилке, разборку детали проводят следующим образом:

  • Элемент очищают, демонтируют колесо.
  • Удерживающие вилку в штоках болты откручивают, снимают регулятор.
  • Далее снимают тормозную систему.
  • Из штоков извлекают остатки старой смазки.
  • Демонтируют сальниковые кольца.
  • Внутренние полости вилки тщательно протираются.
  • Густая смазка наносится на сальники, масло заливается в штаны элемента.
  • Проводят сборку узла в обратном порядке.

Как рекомендуют специалисты, для поддержания веломашины в оптимальном состоянии желательно смазывать амортизаторы каждый день при катании в дождь и один раз в неделю, если погода солнечная. В качестве обрабатывающих материалов используйте специальные аэрозольные распылители, рекомендуемое производителем масло либо универсальную тефлоновую смазку.

В заключение

Выше мы рассмотрели, почему скрипит задний амортизатор на велосипеде и как решить эту проблему. Своевременная смазка позволит продлить срок службы деталей, улучшит комфортность езды и избавит от посторонних шумов. Следуя указанным рекомендациям, так же несложно произвести правильную настройку амортизатора, что оптимизирует процесс перемещения, в зависимости от массы велосипедиста и особенностей используемой дороги.

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Казалось бы, зачем же нужна велосипеду и велосипедисту амортизационная вилка? Но и для того, и для другого она крайне полезна: грамотно подобранная и отрегулированная вилка позволяет существенно снизить нагрузку на ладони и кисти во время езды, улучшить управляемость велосипеда, а кроме того, увеличивает срок службы рамы и рулевых подшипников благодаря уменьшению вибрационного эффекта. При грамотном уходе срок службы вилки можно продлить в несколько раз. Это, безусловно, будет приятно рачительному владельцу двухколесного друга, учитывая высокую стоимость велосипедных вилок.

Вилка в обязательном порядке требует:

  • чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
  • осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
  • для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе – снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон). После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

  • необходимо открутить нижние крепежные болты с помощью шестигранников;
  • выкрутить болт, регулирующий силу пружины Preload (обратите внимание на ход болта регулировки – именно настолько болт сжимает и разжимает пружину);
  • достать эластомер, который и ограничивает ход движения пружины (в некоторых случаях допускается подрезание эластомера до нужного размера);
  • необходимо открутить болты и аккуратно снять «штаны», следя за вытекающими оттуда грязью, маслом и водой;
  • из «штанов» вынимаются сальники (пыльники) с помощью отвертки, а башинги легко достать, провернув их вокруг своей оси.

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы. Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки.

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное – внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Уход за вилкой – залог ее «здоровья»

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля).

Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр. Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

СОВЕТ! Начинать процесс регулировки вилки нужно из нейтрального положения: наполовину выставленный отскок, стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Стоит ли самостоятельно заниматься ремонтом велосипедной вилки?

Безусловно, не имея соответствующего опыта и навыков ремонта велосипедов, лучше не рисковать и обратиться к грамотным специалистам. Но с течением времени каждый мало-мальски интересующийся своим транспортным средством велосипедист начинает разбираться в тонкостях, запоминать название деталей и их функции, чувствовать корень проблем. Поэтому со временем даже такое непростое дело, как ремонт вилки может стать легкой процедурой.

Сложности могут возникнуть в связи особенностями конструкции самой вилки или её поломкой.

Как правило, владельцы делятся на два типа: одни предпочитают ездить на велосипеде, пока у него не откажут все системы и спасти такого «пациента» будет невозможно, другие – тщательно следящие за состоянием байка и предупреждающие любые поломки.

Задний амортизатор: особенности ухода

Говоря «амортизатор для велосипеда» 9 человек из 10 представляют себе велосипедную вилку. Отчасти они правы, однако вилка – это передний амортизатор, тогда как у велосипеда может быть еще и задний амортизатор. Велосипед, оснащенный передним и задним амортизатором, называют двухподвесным.

Задний амортизатор, независимо от конструкции, нуждается в регулярной чистке и смазывании: периодичность подбирается индивидуально, но проводится процедура минимум один раз в сезон. В качестве идеального смазочного материала для шарниров подвески используют густые смазки, обладающие широким температурным диапазоном.

Если с амортизатором возникают непредвиденные сложности, например скрип или другие посторонние звуки, то искать причину самостоятельно будет довольно сложно. В качестве пробного варианта советуют смазать его силиконовым аэрозолем, но если скрип остается, то причина, вероятнее всего, глубже, и велосипед нуждается в осмотре мастера.

Общая характеристика

Иногда часть рамы (задний треугольник), отвечающую за крепление заднего колеса, также называют вилкой, но это не совсем правильно. Главная функция вилки – соединение переднего колеса с рамой. При этом она должна обеспечивать возможность руления. Шток вилки, проходящий через рулевую колонку, которая расположена в колодце рамы, крепится к рулю через вынос.

Классификация

Существует множество разных вилок на велосипед. Они классифицируются по ряду признаков, главным из которых являются: наличие амортизаторов (жесткие, амортизируемые) и поддерживаемый диаметр колеса. С точки зрения последнего показателя, наибольшей популярностью пользуются такие вилки для велосипеда: 26″, 29″ и 27,5″ – для горных моделей; 28″ – для дорожных; 20″, 24″ и 26″ – для велотриала; и наконец, 20″ для BMX. Выбор типа вилки зависит от предназначения байка.

Жесткая вилка

Такие вилки применяются на городских, шоссейных, дорожных, прогулочных и просто бюджетных велосипедах, которые, как правило, представляют собой некий гибрид из разных типов. Байки, которые передвигаются по ровному асфальту, не нуждаются в амортизации. Что для них действительно важно, так это скорость. Кстати говоря, такие велосипеды называют ригидами.

Жесткая вилка гораздо меньше весит, чем амортизационная, что сказывается на общей массе велосипеда и его скорости. Подвеска поглощает часть энергии, передаваемой велосипедистом своему байку, что также негативно сказывается на скорости движения. Из-за того, что жесткая вилка не может отрабатывать неровности дороги, велосипед оснащенный ею менее комфортен. Большая часть энергии удара поглощается колесом, что увеличивает риск его повреждения.

В состав жесткой вилки входят такие элементы:

  1. Шток. Элемент, который через вынос крепится к рулю. Шток вилки для велосипеда проходит через рулевую труду рамы, в которой с помощью колодки реализовано его свободное вращение.
  2. «Корона». Элемент вилки, соединяющий ее перья («ноги») со штоком. Как правило, «корона» цельнолитая с «ногами». Однако иногда их запрессовывают в нее.
  3. «Ноги» или «перья». Представляет собой элемент, соединяющий вилку с осью колеса.
  4. «Дропаут». Часть вилки, выступающая точкой крепления «ног» к оси втулки.
  5. «Брейк боссы». Приваренные к вилке крепления для ободного тормоза типа V-brake.
  6. Крепления для дискового тормоза. Приваренные к вилке элементы, служащие для крепления суппорта дискового тормоза.

Материалы для жестких вилок

В производстве жестких передних вилок для велосипеда используют сталь, карбон, титан и сплавы алюминия. Наиболее доступными считаются стальные и алюминиевые модели. Стоит отметить, что использование этого материала для вилок, в отличие от рам, нежелательно. Дело в том, что он практически не поглощает неровности дороги. Шоссейные вилки делают в основном из карбона. Они стоят гораздо дороже алюминиевых и стальных. Наиболее дорогостоящим элементом таких вилок являются «дропауты». Поэтому часто на рынке встречаются карбоновые вилки с алюминиевыми дропаутами. Что касается титана, то в наших широтах он встречается крайне редко. Титановые вилки изготавливаются преимущественно на заказ. Их цена стартует с двух сотен евро.

Амортизационная вилка

Если тип велосипеда предполагает наличие переднего амортизатора, то он обычно интегрируется в вилку. Такие байки используются для езды по пересеченной местности, с преобладанием бугристых дорог. Амортизационная вилка призвана сглаживать мелкие неровности и смягчать крупные. Чем сложнее устроен амортизатор и чем он дороже, тем качественнее он справляется со своей работой. Если обычные вилки в силу своей простоты не нуждаются в обслуживании, то за амортизационными постоянно нужно ухаживать. И даже если велосипед основное количество времени просто стоит, обслуживать его амортизаторы нужно хотя бы раз в год.

Внешне такие изделия отличаются от своих жестких налогов лишь двумя деталями:

  1. «Штаны». Они состоят из двух трубчатых стаканов, которые соединяются в одну деталь с помощью «гориллы». «В штаны» задвигаются «ноги» вилки. Именно в них и происходит процесс амортизации, на котором мы с вами остановимся ниже.
  2. Заглушки. Закрывают трубы «ног» с верхней стороны. В более дорогих моделях, вместо заглушек установлены регуляторы жесткости подвески и блокировка.

Материалы амортизационных вилок

В изготовлении подрессоренных вилок используются те же материалы, что и при производстве жестких аналогов. Часто разные материалы могут применяться в различных сочетаниях. Причина тому проста – амортизационная вилка состоит из ряда отдельных элементов, каждый из которых может быть выполнен из того или иного металла. Идеальными считаются изделия, в которых широко применяются карбоновые детали. «Ноги» амортизационных вилок обычно делают из алюминиевых сплавов или хромированной стали.

Типы амортизационных вилок

Вилки горных велосипедов бывают нескольких типов:

  1. Обычная. Наиболее распространенная модель. Ею, как правило, оснащают велосипеды, предназначенные для легкого передвижения по пересеченной местности. Вилки такого типа довольно просты в производстве и надежны. Они обеспечивают неплохую амортизацию.
  2. Двухкоронная. Считается, что самым слабым местом горного велосипеда является «корона». Поэтому на некоторые вилки ставят сразу две короны для пущей жесткости. Байки с двухкоронными вилками используют для скоростного спуска с гор.
  3. Перевернутая. Конструктивно такая вилка является зеркальной копией обычной – «штаны» прикреплены к штоку, а «ноги» вставляются в них снизу. Эта конструкция с одной стороны выдерживает большую нагрузку, а с другой – отлично нивелирует неровности. Чаще всего, перевернутые вилки горных велосипедов используются для прыжков с большой высоты.
  4. Одноногая. Это наименее распространенный вариант конструктивного исполнения вилки на велосипед, тем не менее он имеет место. Установить ободной тормоз на такую вилку невозможно, зато она позволяет менять камеру без демонтажа колеса.

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, — это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

  1. Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
  2. Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
  3. Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
  4. Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
  5. Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.

Регулировка вилки велосипеда

В зависимости от типа и качества вилки, количество ее регулировок может варьироваться. Так как в жестких моделях регулировать нечего, речь здесь идет сугубо про подрессоренные модели. Итак, рассмотрим основные регулировки вилки на велосипед:

  • Preload. С английского языка данный термин переводится как «предзагрузка». Масса велосипедистов бывает разной, а изначальная нагрузка на пружину у всех одинакова. Выставить ее можно с помощью этой регулировки.
  • Rebound. Данная регулировка позволяет задавать скорость восстановления (возврата) пружинного элемента в исходное состояние.
  • Compression. Этот тип настройки амортизатора противоположен предыдущему – задает скорость сжатия пружины.
  • Lockout. Дает возможность блокировки амортизатора. Эта регулировка очень полезна, так как она делает из подрессоренной вилки жесткую. Данная функция реализовывается разными путями. На самых дорогих вилках блокировка автоматически отключается при сильном ударе колеса о препятствие. Неавтоматические системы предполагают дезактивацию блокировки с помощью специального переключателя, выведенного через тросик на руль.
  • Длина хода амортизатора. Полезная регулировка для тех, кто эксплуатирует свой байк на разных дорогах и умеет ездить в разных стилях. Чем активнее езда и хуже дорога, тем более нужно выставлять ход вилки. Переключатели, отвечающие за такую настройку, как правило, устанавливаются на «ногах».

Ремонт вилки велосипеда

Работы по замене сальников, уплотнительных деталей, масла, а также по устранению поломки одного из компонентов вилки, сопровождаются ее полной или частичной разборкой.

Прежде чем приступить к разборке, нужно разобраться, как снять вилку с велосипеда. Делается это довольно просто. Сначала нужно перевернуть байк колесами вверх и снять с него переднее колесо. Затем можно демонтировать руль, вместе с выносом и рулевой трубкой. Теперь пришло время снять саму вилку. Важно проследить, чтобы в процессе ее демонтажа не потерялись шарики из подшипников. Опорный конус со штока вилки снимается любым острым предметом. Пришло время выяснить, как разобрать вилку велосипеда. Рассмотрим эту процедуру на примере пружинно-эластомерной подвески.

Разборка включает такие этапы:

  1. С помощью шестигранников выкручиваются нижние крепежные болты.
  2. Выкручивается болт, регулирующий силу пружины (важно запомнить его ход).
  3. Извлекается эластомер.
  4. Откручиваются болты и отделяются «штаны».
  5. Из «штанов» с помощью отвертки извлекаются пыльники и выкручиваются башинги.

Промыв все компоненты керосином их нужно проверить на целостность. Затем поврежденные элементы заменяются, а нуждающиеся в смазке – смазываются. Сборка вилки производится в обратном порядке.

Профилактика и уход

Профилактический осмотр вилки производится для того чтобы предупредить серьезные поломки.

Он включает в себя проверку:

  1. Состояния «дропаутов».
  2. «Ног» на предмет вмятин и других повреждений.
  3. Пыльников на предмет повреждений и течей.
  4. Давления в воздушных камерах.
  5. Состояния всех крепежей.

Кроме того, за вилкой нужно ухаживать, а именно:

  1. Чистить и смазывать «ноги» через каждые 100-150 км.
  2. Разбирать и полностью смазывать сальники каждые 500-1000 км.
  3. Менять масло (если его наличие предполагает конструкция) каждые 4000-5000 км.

Для чего нужны амортизаторы

Традиционно амортизаторы для велосипедов состоят из рессор (пружины) и демпфера. Пружины, как более мощный элемент, позволяют снижать ударные нагрузки на раму и велосипедиста при движении по неровностям на высокой скорости. К функциям демпферов относятся гашение колебаний и стабилизация положения. Нужно отметить, что демпфирующая система выступает в качестве дополнительной и устанавливается не на все типы амортизаторов.

Первоначальная установка проводится на горные велосипеды и байки со спортивным уклоном. К примеру, в соревнованиях по даунхиллу велосипедисту требуется быстро проехать трассу, усыпанную камнями, имеющую кочки и ямы. Нередко приходится подпрыгивать в воздух для перескока высокой преграды.

Наоборот, амортизаторы не монтируются на дорожные и шоссейные велосипеды, так как они предназначены для движения по асфальту, и не подходят для поездок по пересеченной местности. Хотя велосипедисты иногда могут самостоятельно их ставить для повышения комфорта при езде по неровным дорогам.

Разновидности

В большинстве случаев системы устанавливаются в передней части велосипеда и носят название амортизационной вилки. Название говорит само за себя: устройство гашения ударов и колебаний расположено в части рамы, к которой крепится переднее колесо. Существует несколько типов передних амортизаторов:

  • Жесткие пружинные.
  • Пружинные с эластомерным демпфером.
  • Воздушные.
  • Масляные.

К первому виду относятся самые простые и дешевые устройства. Состоят они из жестких металлических пружин, встроенных в ноги велосипедной вилки. Пружины таких амортизаторов не дополнены демпфером, из-за чего они неэффективны при движении по пересеченной местности. Зато активно используются на дорожных великах для комфортности.

Пружинно-эластомерные амортизаторы включают в себя жесткую металлическую рессору и резиновый демпфер, расположенный по центру вилочной трубы. Такой тип намного лучше гасит колебания, по сравнению с предыдущим, и может активно применяться при движении по мелким и средним неровностям. К существенному недостатку эластомерных амортизаторов относится низкая холодостойкость резинового демпфирующего штыря: при понижении температуры способность гасить колебания существенно снижается.

Высокой эффективностью, по сравнению с пружинными, обладают воздушные амортизаторы. В качестве смягчителя ударов и гасителя колебаний применяется воздух, закачиваемый внутрь вилки. Недостатки: ухудшение уплотнительных свойств манжет и пропускание воздуха, а также высокая цена на вилки.

Масляные амортизаторы делятся на две подгруппы: масляно-воздушные и масляно-пружинные. «Пружиной» на них служат накачанный в велосипедную вилку воздух и стальная рессора, соответственно. В качестве демпфера используется картридж, наполненный маслом.

Широко распространен и другой вид амортизаторов – задний, который устраняет остаточные силовые воздействия ведущего колеса. Большая часть ударных нагрузок все-таки приходится на переднее колесо, поэтому системы амортизации сзади применяются в качестве дополнительных. По конструкции они схожи с передними. Велосипед с двумя амортизаторами называется двухподвесным.

Методы настройки амортизационной системы

Регулировка амортизаторов может проводиться несколькими способами:

  • Настройка гибкости пружины.
  • Изменение скорости сжатия и возврата пружины в исходное положение.
  • Блокировка хода.
  • Регулировка ходового расстояния пружины велосипедной вилки.

Настройка жесткости и подвижности амортизационной пружины предполагает изменение стойкости к внешним воздействиям и подбор оптимальной характеристики. Так, чем жестче пружина, тем хуже она сопротивляется ударам при движении. В ослабленном состоянии амортизатор будет постоянно «скакать», а на серьезных препятствиях может и вовсе пробиться.

Подбор скорости отскока и сжатия позволяет подстроить амортизационную систему под конкретные условия передвижения: горная тропа, лесная дорога, полное бездорожье с камнями и ямами. Вместе с настройкой скорости применяется и нивелирование длины хода велосипедного амортизатора: так добавляется или убирается запас расстояния, в пределах которого может двигаться пружина. Делается это с целью уменьшения износа рессоры при длительной эксплуатации.

Блокировка хода – это «отключение» смягчающей способности. Пружина делается жесткой и неспособной к деформации. Целесообразно применять на ровном асфальте, где нет необходимости гасить удары.

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

  • Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
  • Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
  • Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
  • Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

  • Повышенное трение при длительном движении по неровной дороге.
  • Противодействие ударам и колебаниям только по оси штыря.
  • Проседание пружин и седла.

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

  • Подседельная труба.
  • Рычаги, закрепленные на шарнирах.
  • Резиновый демпфер, который помещен между рычагами.

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

И тот, и другой тип амортизаторов требуют регулировки под вес велосипедиста, что дает возможность ему срабатывать там, где необходимо. В противном случае передвижение будет некомфортным, к тому же, возрастает риск повредить раму.

Основные причины для разборки велосипедной вилки:

  • ремонт;
  • регулировка;
  • обслуживание (ТО);
  • просто посмотреть устройство.

Современные передние амортизационные вилки бывают разных типов. К недорогим относятся пружинно-эластомерные, которые в основном ставят на бюджетные горные велосипеды: ардис (ardis), формула, стелс (stels), форвард, кронус (cronus) и т. д.

Популярные бренды:

  • Zoom (Зум );
  • RST(рст);
  • Suntour (Сантур);
  • RockShox (Рокшок).

Они просты в конструкции, и не дорогие в цене. Что касается надежности, то зависит от способа эксплуатации. Если вовремя обслуживать и следить, то прослужить может долго и без проблем. Но как правило, на недорогих, неизбежен в скором времени люфт ног передней вилки, ржавение ног и дугих проблем.

Дальнейшая инструкция, подходит практически для любой пружинно-эластмерной вилке, так как их конструкция идентична.

Порядок действий при разбирании вилки:

  1. выкручиваем гайки (болты), которые находятся внизу штанов;
  2. аккуратно выбиваем направляющие штоки в штаны;
  3. вынимаем ноги из штанов;
  4. избавляемся от старой смазки, пыли, грязи — протираем насухо ноги вилки чистой тряпочкой;
  5. протираем сальники и верхние направляющие в штанах;
  6. чистим нижние башинги (направляющие) — проталкиваем спицей тряпку во внутрь штанов несколько раз, пока не будет чисто;
  7. откручиваем топ кеп (кришку вилки) используя спец ключ или пассатижи;
  8. достаем пружину и избавляемся от старой смазки, протирая насухо тряпкой;
  9. смазываем пружину новой смазкой, вставляем обратно и закручиваем топ кеп;
  10. повторяем то же со второй ногой;
  11. при сборки вилки желательно избавится от коррозии на ногах, если имеется. Используем для этого меленькую наждачку — аккуратно без сильных усилий пытаемся очистить;
  12. можно также укоротить пружинки пыльников (на 0,5-1 см), так как со временем они растягиваются и не так плотно прижимают, таким образом пыль и грязь попадают чаще.
  13. необходимо смазать верхние башинги и пыльники, использовать можно машинное масло, если есть возможность используйте специальное вилочное масло с вязкостью 7,5W.;
  14. заливаем не много масла во внутрь штанов, для смазки нижних башенгов;
  15. вставляем ноги в штаны;
  16. закручиваем нижние болты (гайки).

Видео инструкция как разобрать переднюю вилку на горном велосипеде

После таких манипуляций ваша вилка станет заметнее лучше. Такое ТО можно проводить перед каждым сезоном, потратив пол часа, вы можете заметно продлить срок службы передней вилки Вашем на велосипеде.

Ремонт велосипедного амортизатора в мастерской Velo-Baza

Мастерская Velo-Baza выполняет ремонт велосипедных амортизаторов всех видов. Мы предлагаем как профессиональное техобслуживание этого узла, включающее проверку внешнего вида на предмет дефектов, замену масла, очистку и смазку сальников и других составных частей, так и переборку, полноценный ремонт или замену заднего амортизатора.

Регулярная эксплуатация велосипеда также сбивает настройки амортизатора, поэтому периодически требуется регулировка его работы: подтяжка пружин, настройка компрессии и отдачи. Неотлаженная система – это не только дискомфорт во время езды, но и ухудшение ходовых характеристик, а также высокий риск повреждения колёс или рамы.

Ремонт велосипедного амортизатора (1)

Своевременный и квалифицированный ремонт велосипедного амортизатора позволяет значительно продлить срок эксплуатации всей конструкции в целом.

Как смазать передние амортизаторы на велосипеде

Современные передние амортизационные вилки бывают разных типов. К недорогим относятся пружинно-эластомерные, которые в основном ставят на бюджетные горные велосипеды: ардис (ardis), формула, стелс (stels), форвард, кронус (cronus) и т. д.

Популярные бренды:

  • Zoom (Зум );
  • RST(рст);
  • Suntour (Сантур);
  • RockShox (Рокшок).

Они просты в конструкции, и не дорогие в цене. Что касается надежности, то зависит от способа эксплуатации. Если вовремя обслуживать и следить, то прослужить может долго и без проблем. Но как правило, на недорогих, неизбежен в скором времени люфт ног передней вилки, ржавение ног и дугих проблем.

Дальнейшая инструкция, подходит практически для любой пружинно-эластмерной вилке, так как их конструкция идентична.

Порядок действий при разбирании вилки:

  1. выкручиваем гайки (болты), которые находятся внизу штанов;
  2. аккуратно выбиваем направляющие штоки в штаны;
  3. вынимаем ноги из штанов;
  4. избавляемся от старой смазки, пыли, грязи — протираем насухо ноги вилки чистой тряпочкой;
  5. протираем сальники и верхние направляющие в штанах;
  6. чистим нижние башинги (направляющие) — проталкиваем спицей тряпку во внутрь штанов несколько раз, пока не будет чисто;
  7. откручиваем топ кеп (кришку вилки) используя спец ключ или пассатижи;
  8. достаем пружину и избавляемся от старой смазки, протирая насухо тряпкой;
  9. смазываем пружину новой смазкой, вставляем обратно и закручиваем топ кеп;
  10. повторяем то же со второй ногой;
  11. при сборки вилки желательно избавится от коррозии на ногах, если имеется. Используем для этого меленькую наждачку — аккуратно без сильных усилий пытаемся очистить;
  12. можно также укоротить пружинки пыльников (на 0,5-1 см), так как со временем они растягиваются и не так плотно прижимают, таким образом пыль и грязь попадают чаще.
  13. необходимо смазать верхние башинги и пыльники, использовать можно машинное масло, если есть возможность используйте специальное вилочное масло с вязкостью 7,5W.;
  14. заливаем не много масла во внутрь штанов, для смазки нижних башенгов;
  15. вставляем ноги в штаны;
  16. закручиваем нижние болты (гайки).

Видео инструкция как разобрать переднюю вилку на горном велосипеде

После таких манипуляций ваша вилка станет заметнее лучше. Такое ТО можно проводить перед каждым сезоном, потратив пол часа, вы можете заметно продлить срок службы передней вилки Вашем на велосипеде.

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Казалось бы, зачем же нужна велосипеду и велосипедисту амортизационная вилка? Но и для того, и для другого она крайне полезна: грамотно подобранная и отрегулированная вилка позволяет существенно снизить нагрузку на ладони и кисти во время езды, улучшить управляемость велосипеда, а кроме того, увеличивает срок службы рамы и рулевых подшипников благодаря уменьшению вибрационного эффекта. При грамотном уходе срок службы вилки можно продлить в несколько раз. Это, безусловно, будет приятно рачительному владельцу двухколесного друга, учитывая высокую стоимость велосипедных вилок.

Вилка в обязательном порядке требует:

  • чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
  • осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
  • для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе – снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон). После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

  • необходимо открутить нижние крепежные болты с помощью шестигранников;
  • выкрутить болт, регулирующий силу пружины Preload (обратите внимание на ход болта регулировки – именно настолько болт сжимает и разжимает пружину);
  • достать эластомер, который и ограничивает ход движения пружины (в некоторых случаях допускается подрезание эластомера до нужного размера);
  • необходимо открутить болты и аккуратно снять «штаны», следя за вытекающими оттуда грязью, маслом и водой;
  • из «штанов» вынимаются сальники (пыльники) с помощью отвертки, а башинги легко достать, провернув их вокруг своей оси.

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы. Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки.

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное – внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Уход за вилкой – залог ее «здоровья»

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля).

Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр. Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

СОВЕТ! Начинать процесс регулировки вилки нужно из нейтрального положения: наполовину выставленный отскок, стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Стоит ли самостоятельно заниматься ремонтом велосипедной вилки?

Безусловно, не имея соответствующего опыта и навыков ремонта велосипедов, лучше не рисковать и обратиться к грамотным специалистам. Но с течением времени каждый мало-мальски интересующийся своим транспортным средством велосипедист начинает разбираться в тонкостях, запоминать название деталей и их функции, чувствовать корень проблем. Поэтому со временем даже такое непростое дело, как ремонт вилки может стать легкой процедурой.

Сложности могут возникнуть в связи особенностями конструкции самой вилки или её поломкой.

Как правило, владельцы делятся на два типа: одни предпочитают ездить на велосипеде, пока у него не откажут все системы и спасти такого «пациента» будет невозможно, другие – тщательно следящие за состоянием байка и предупреждающие любые поломки.

Задний амортизатор: особенности ухода

Говоря «амортизатор для велосипеда» 9 человек из 10 представляют себе велосипедную вилку. Отчасти они правы, однако вилка – это передний амортизатор, тогда как у велосипеда может быть еще и задний амортизатор. Велосипед, оснащенный передним и задним амортизатором, называют двухподвесным.

Задний амортизатор, независимо от конструкции, нуждается в регулярной чистке и смазывании: периодичность подбирается индивидуально, но проводится процедура минимум один раз в сезон. В качестве идеального смазочного материала для шарниров подвески используют густые смазки, обладающие широким температурным диапазоном.

Если с амортизатором возникают непредвиденные сложности, например скрип или другие посторонние звуки, то искать причину самостоятельно будет довольно сложно. В качестве пробного варианта советуют смазать его силиконовым аэрозолем, но если скрип остается, то причина, вероятнее всего, глубже, и велосипед нуждается в осмотре мастера.

Скрипит задний амортизатор на велосипеде: что делать?

Эта сложная деталь включает в себя массу разнообразных элементов. Первое, что нужно сделать при появлении постороннего шума, — разобрать узел и проверить наличие смазки. В случае ее высыхания необходимо нанести новый слой. Перед этим обязательно промойте и высушите все детали. Затем задний амортизатор для велосипеда собирается в обратном порядке. Подобная процедура позволяет улучшить плавность взаимодействия элементов, продлевая срок их службы. Для всех типов байков подходит универсальная тефлоновая смазка. Кроме того, при появлении скрипов обследуйте вилку, поскольку часто неисправность связана с ней.

У преимущественной части амортизаторов имеются параметры настройки, правильная регулировка которых дает возможность лучше контролировать управление и скорость при движении. Кроме того, уменьшается износ узла. Рассмотрим последовательность и особенности проведения этой операции.

Как настроить задний амортизатор на велосипеде?

Этот процесс требует учета трех основных средств контроля. Первым из них является предварительная нагрузка. Этот параметр представляет собой сопротивление, получаемое вилкой под весом ездока. Соответственно, чем больше масса, тем выше должна быть степень предварительной нагрузки. Для элементов с пружиной спирального типа это означает увеличение или снижение упругости, а для пневматических аналогов – большее давление.

как настроить задний амортизатор на велосипеде

Второй момент – демпфирование сжатия, которое возникает из внутренней части амортизатора, отвечает за регулировку потока смазки через специальные отверстия. Этот показатель влияет на узел во время сжатия, не затрагивая предварительную нагрузку. Чем больше приложено давления, тем труднее будет управлять байком.

Наконец, демпфирование отдачи (аналог внутренней системы сжатия). Этот момент затрагивает задний амортизатор на велосипеде только во время его возврата к начальному положению. Если этот параметр усилен чрезмерно, вилка в свою позицию будет садиться медленнее. Такое решение уместно при значительном сопротивлении велосипеда, особенно на неровностях и поворотах.

Выставляем предварительную нагрузку

Лучше всего проводить такую работу вдвоем, но и одному справиться вполне по силам. Первым делом измеряется внутренняя часть, представляющая собой блестящий элемент, перемещаемый в середине корпуса. Полученное значение разделите на 4. Для оптимальной функциональности требуется проседание с показателем 25 %. На горных байках для скоростного спуска этот параметр может составлять 30 %.

Практически любой современный задний амортизатор для велосипеда оснащается небольшим надувным кольцом или специальным стопором, служащим для контроля проседания. Если такого элемента нет, можно привязать резинку. Не рекомендуется для этого использовать кабель, который собирает грязь и царапает поверхность. В результате может понадобиться не только ремонт, но и замена заднего амортизатора на велосипеде. Выключатель демпфирования сжатия устанавливается в режим спуска, кольцо снимается, байк аккуратно помещается на ровную поверхность. После этого следует принять положение для езды. Чтобы правильно подобрать постоянный вес, во время процедуры старайтесь не трясти веломашину.

скрипит задний амортизатор на велосипеде что делать

Особенности

Внимательно проверьте степень проседания, наблюдая за дистанцией перемещения кольца. Если показатель больше или меньше четверти длины, принимайтесь за настройку psi. Обычно на воздушных амортизаторах 25 % проседания дают 150-200 фунтов на квадратный дюйм.

На спиральных аналогах вносятся небольшие корректировки при помощи дисков предварительной нагрузки. В зависимости от массы ездока для корректной регулировки может потребоваться спираль с большим или меньшим показателем упругости. Приобрести их доступно в специализированных магазинах.

Сжатие и демпфирование

Задний амортизатор для велосипеда, в зависимости от модификации, оснащается выключателем типа CTD или настройками подвески (демпфирования). В первом случае достаточно отрегулировать элемент согласно окружающему ландшафту.

как смазать задний амортизатор на велосипеде

При наличии настроек поступают следующим образом:

  • Обращают внимание на количество режимов диапазона регулировок. Для этого прокручивают диск вперед и назад, считая производимые щелчки.
  • Если вы не хотите экспериментировать с поиском оптимального значения, установите диск на средний показатель.
  • Крайние параметры очень редко подходят для спортсменов.
  • При езде запоминайте маршрут и нужные значения настроек, чтобы определиться с процессом функционирования подвески.

Смазка

Как смазать задний амортизатор на велосипеде? В этом процессе особых сложностей нет. Масло заливается в вилку, а жидкая смазка помещается непосредственно в амортизирующий элемент. Предварительно амортизатор разбирается, все детали промываются и тщательно высушиваются. Затем наносится слой подходящей смазки, после чего осуществляется сборка узла.

почему скрипит задний амортизатор на велосипеде

Если проблема скрипа в вилке, разборку детали проводят следующим образом:

  • Элемент очищают, демонтируют колесо.
  • Удерживающие вилку в штоках болты откручивают, снимают регулятор.
  • Далее снимают тормозную систему.
  • Из штоков извлекают остатки старой смазки.
  • Демонтируют сальниковые кольца.
  • Внутренние полости вилки тщательно протираются.
  • Густая смазка наносится на сальники, масло заливается в штаны элемента.
  • Проводят сборку узла в обратном порядке.

Как рекомендуют специалисты, для поддержания веломашины в оптимальном состоянии желательно смазывать амортизаторы каждый день при катании в дождь и один раз в неделю, если погода солнечная. В качестве обрабатывающих материалов используйте специальные аэрозольные распылители, рекомендуемое производителем масло либо универсальную тефлоновую смазку.

замена заднего амортизатора на велосипеде

В заключение

Выше мы рассмотрели, почему скрипит задний амортизатор на велосипеде и как решить эту проблему. Своевременная смазка позволит продлить срок службы деталей, улучшит комфортность езды и избавит от посторонних шумов. Следуя указанным рекомендациям, так же несложно произвести правильную настройку амортизатора, что оптимизирует процесс перемещения, в зависимости от массы велосипедиста и особенностей используемой дороги.

Как и вся техника – велосипед любит смазку и ласку, там, где это нужно. Часто ли вы встречали велосипедистов, у которых из вилки сочится масло, а из-под анодировки ног выглядывает голый метал? Уж поверьте, такие встречаются. Без ухода рано или поздно любая деталь придёт в негодность. Сегодня мы не будем говорить о том, как перебирать вилку, а осветим вопрос поддержания вилки в рабочем состоянии. И даже если у вас какая-то бюджетная вилка, то своевременный уход сможет ощутимо улучшить её работу.

Стертое покрытие ног вилки

Навигация по статье:

  • Внутренняя конструкция вилки
  • Из-за чего ухудшается работа
  • Как следить за вилкой

Внутренняя конструкция вилки

Не вдаваясь в подробности скажем, что современные вилки представляют из себя конструкцию «труба в трубе». Между этими трубами находится проставка (башинг) который уменьшает люфт между трубами и снижая трение позволяет им скользить друг в друге. Всё это обильно смазывается маслом, а от окружающей среды закрыто сальниками и пыльниками. Также, рядом с сальниками и пыльниками может быть поролоновое колечко, пропитанное маслом. Это позволяет обильнее смазывать башинги и уменьшать трение.

Грязный пыльник

Вопреки распространенному мнению качество работы вилки ухудшается не из-за деградирования каких-то смазывающих свойств масла, а именно из-за попадания грязи и пыли внутрь вилки. Грязь, вперемешку с маслом образует абразив, который начинает медленно, но верно сдирать защитное покрытие с ног и башингов вилки. Если вы хотите, чтобы ваша вилка вам служила долго и качественно, то необходимо, чтобы внутрь вилки не попадала грязь.

Первое правило – никогда не мойте вилку мойкой высокого давления.

Мойка велосипеда

Поддерживать велосипед в чистоте – это правильное и хорошее занятие, но не стоит мыть вилку, и ноги с пыльниками в частности, мойкой высокого давления. С грязных пыльников под напором воды грязь может попасть внутрь вилки, да и вода внутри ничего хорошего вам не сулит! Поэтому будьте предельно аккуратны, когда моете велосипед после серьезной грязевой покатушки.

Второе правило – удаляйте грязь с пыльников при помощи ткани.

Чистый пыльник

Просто оберните кусочек кистой ткани вокруг ноги вилки и движениями вправо-влево протрите грязь с пыльника и не забудьте проверить нет ли грязи между гориллой и ногой вилки.

Третье правило – никакой наружной смазки!

Наружная смазка вилки

Если вы дополнительно смазываете ноги вилки перед покатушкой, то это только вредит вилке. К смазке хорошо липнет грязь и в конечном итоге эта грязь окажется внутри вашей вилки. Если вилке вовремя проводили ТО, то вся необходимая смазка уже есть внутри. Если вы хотите, чтобы смазка добралась к башингам и сальникам, то просто переверните велосипед вверх-ногами и дайте ему так постоять 5-10 минут. Смазка гарантированно стечет вниз и смажет все необходимые узлы. А во время активного катания смазка сама будет попадать на башинги.

Четвертое правило – используйте защитную плёнку

Защитная плёнка на вилке

Использование защитной плёнки, что-то типа антигравийной плёнки из соседнего автомагазина, позволит защитить вашу вилку от наружных повреждений вроде сколов от камушков или при падении. Такая плёнка стоит недорого и с помощью обычных ножниц легко принимает любую форму. Также существуют готовые решения типа AMS Fork Guard, где нужно только выбрать подходящую модель для вашей вилки и наклеить её. Не забывайте про места соприкосновения кабелей и гидролиний, их тоже лучше проклеить, чтобы во время катания они не терлись об вилку.

Пятое правило – своевременный сервис

Вилочный сервис

Точный период замены масел можно узнать в инструкции к вашей вилке. Если мануала в комплекте не было, то просто поищите его в интернете. Чем больше изношены сальники и пыльники, тем больше грязи попадает внутрь и тем чаще вам придётся менять масло для сохранения качественной работы вилки. Так что не стоит забывать и про их периодическую замену.

Стоит отметить, что закрытые картриджи вилки (когда масло изолировано внутри специального контейнера) или закрытые масляные ванны (когда масло в ноге не смешивается с маслом в штанине вилки) можно обслуживать реже, а вот чистить от грязи штаны вилки и менять в них масло нужно чаще. Это продлит общий межсервисный период и не сильно ударит по карману, ведь в штанах обычно используется не более 15-20мл масла.

В завершении статьи хотим вам напомнить, что экономия на сервисе и безалаберное отношение к состоянию компонентов вашего велосипеда влечёт за собой серьезные финансовые потери. Новые железки стоят несравнимо больше регулярного ТО, не забывайте это!

Как разобрать амортизатор на велосипеде

С раскачкой передней и задней вилки велосипеда рано или поздно приходится сталкиваться почти всем любителям велопрогулок. Самое время заняться ремонтом и настройкой этих важных устройств, отвечающих за комфорт во время езды на двухколёсном транспорте. Частой причиной поломки амортизаторов выступает несвоевременный или ненадлежащий уход. Однако при желании любой недочёт можно исправить, тем более ремонт амортизатора велосипеда не требует особых навыков и знаний.

Задний амортизатор велосипеда

  • 1 Зачем нужны амортизаторы
  • 2 Как отремонтировать переднюю и заднюю вилки
  • 3 Что такое подседельная амортизация велосипеда?
  • 4 Заключение

Зачем нужны амортизаторы

Внутреннее устройство

Разобрав передний и задний амортизаторы, легко определиться с внутренним устройством деталей, включающим рессоры и демпфер. Благодаря пружинам во время катания на велосипеде ударные нагрузки сводятся на нет, даже если местность отличается неровностями, а скорость движения зашкаливает. Демпферы, в свою очередь, гасят колебания, обеспечивают устойчивость и стабилизируют транспортное средство на дорожной трассе.

Демпферы всегда присутствуют в горных и скоростных байках, рассчитанных для велоспорта. Такие приспособления необходимы, если путешествия включают прохождение маршрута с кочками и ямами. По этой причине вы не увидите амортизаторы на дорожных и шоссейных моделях велосипедов. Но если велосипедист желает модернизировать двухколёсный байк, он может монтировать переднюю и заднюю вилки своими руками.

Виды амортизаторов

Чаще амортизационную вилку можно встретить только в передней части велосипеда, таким образом производители заботятся о снижении силы ударов, приходящихся на переднее колесо. Деталь, размещённая сзади, устраняет силовое влияние ведущего колеса, которое не смогла скрыть передняя вилка.

Амортизаторы бывают самые разные:

  1. Пружинные, отличающиеся особенной жёсткостью — не предусматривают демпферов.
  2. С пружиной и эластомером — состоят из металлической рессоры и демпфера из резины в центре вилки. Вилку устанавливают в велосипедах для пересечения местности со средними и мелкими неровностями. К значительным минусам можно отнести низкую стойкость штыря к холодным температурам.
  3. Воздушные — в вилку закачан воздух, как раз он и гасит колебания. Однако со временем воздух проникает через малейшие отверстия, как долго прослужит такой амортизатор, зависит от уплотнительных характеристик манжет.
  4. Масляные — вместо демпфера передняя и задняя вилки включают картридж с маслом.

разобранный амортизатор байка

Как отремонтировать переднюю и заднюю вилки

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

  • Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
  • Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
  • Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
  • Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин.

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

  1. Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
  2. Снимите ободный тормоз.
  3. Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
  4. Извлеките рулевой вынос и трубу.
  5. Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
  6. Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
  7. Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
  8. Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.

Как настроить амортизаторы велосипеда

Ремонт передних амортизаторов на велосипеде, так же как и задних, нельзя считать завершённым, если не отрегулирована работа вилок. Чтобы катание на велосипеде радовало, а не вызывало раздражение, нужно настроить такие параметры:

  • подтянуть пружины;
  • отрегулировать до комфортных показателей скорость компрессии и отскока.

Лучше заниматься настройкой поэтапно, иначе добиться слаженной работы элементов амортизатора будет нелегко. Специалисты рекомендуют сначала подобрать скорость сжатия, потом проверить это свойство во время движения и только потом к регуляции скорости отскока.

Когда амортизационная система не отлажена, неполадки не только доставляют неприятные ощущения при катании на двухколёсном байке, но также ухудшают ходовые характеристики транспортного средства. Увеличивается риск погнуть колёса или повредить раму. Сборка подвесок после ремонта осуществляется следуя той же инструкции, только в обратном порядке.

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор. Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме. Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/— 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

Что такое подседельная амортизация велосипеда?

Теперь вы знаете, что представляет собой ремонт передней и задней амортизационной вилки велосипеда своими руками. Для многих собственников велосипедов становится настоящим открытием утверждение специалистов о том, что хорошую амортизацию обеспечивает в том числе штырь, находящийся под седлом.

поршень демпфера амортизатора

Те, кто хочет повысить комфорт от велосипедной прогулки, обустраивают демпфирующий штырь самостоятельно. Но на дорогостоящих моделях двухколёсного транспортного средства он встроен по умолчанию. Устройство хитрого приспособления включает трубу, где есть упругая пружина, и демпфер, изготовленный из резины. Когда байк наскакивает на дорожные неровности, элемент движется внутри трубы по вертикали и успешно гасит колебания.

Телескопический амортизированный агрегат имеет ряд значительных недостатков:

  • удары смягчаются только по оси штыря, другие остаются прежними;
  • проседают пружины и седло.

Поэтому конструкторы разработали аналог, который называется параллелограммным. Изделие состоит из таких деталей:

  • труба, размещённая под седлом;
  • рычаги, фиксированные шарнирами;
  • демпфер из резины, расположенный по центру между рычагами.

Благодаря необычному устройству смещение седла происходит по плавной дуге, при этом видоизменяется и принимает нужное положение эластомерный компонент. Движение параллелограммных штырей значительно ниже, чем у телескопических моделей, вместе с этим специалисты отмечают их долговечными и стойкими к небольшим кочкам и неровностям, ямам.

Заключение

Хорошие амортизаторы велосипеда не только сохраняют исправными детали транспортного средства, но также способствуют комфортной езде. Столкнувшись с плохой амортизацией двухколёсного байка, не стоит паниковать, ведь отремонтировать переднюю и заднюю вилки можно своими руками. Очищайте, смазывайте и меняйте пыльники, сальники, втулки и ноги амортизационной системы вовремя, и тогда велосипед порадует длительной эксплуатацией.

Источники:

https://motocarrello.ru/avto-smi/1500-remont-amortizatorov.html
https://ex3msport.life/velosport/kak-razobrat-zadnij-amortizator-na-velosipede.html
https://rollerbord.life/velosiped/kak-smazat-perednie-amortizatory-na-velosipede.html
http://velobajo.ru/bez-rubriki/kak-razobrat-amortizator-na-velosipede.html

Adblock
detector