Как разобрать заднее колесо горного велосипеда

Как снять заднее колесо на горном велосипеде

Некоторые начинающие велосипедисты задают вопрос, как же снять колесо с велосипеда. Причём трудности возникают, как правило, с задним колесом. Довольно часто можно услышать подобные фразы: «Ой, я боюсь снять заднее колесо, там так много всего наверчено, накручено, я его обратно никогда не надену и точно что-нибудь сломаю. Пойду в сервисный центр лучше.» Конечно, можно поступить и так, но чем многократно тратить свое время и средства для похода в велоремонт, проще просто разобраться, как же самостоятельно сделать эту операцию, тем более, что такая необходимость может возникнуть где-нибудь в лесу за городом, и веломастерской там точно будет не найти.

Как снять переднее колесо?

На первом этапе смотрим какие у вашего велосипеда тормоза. Если у Вас дисковые тормоза, то переходим сразу к пункту 2. Если же у Вашего велосипеда тормоз ободной, то необходимо его разжать. Это процедура примерно одинакова для всех видов ободных тормозов. Например, чтобы разжать тормоз типа V-brake необходимо руками сжать колодки (это проще делать в месте крепления к ним троса) и вытащить дугу, как показано на рисунке.

Теперь аккуратно переворачиваем велосипед вверх колёсами. При этом получается, что он стоит на руле и седле довольно устойчиво. На этом этапе следует внимательно следить затем, чтобы не повредилось оборудование, закрепленное на руле (велокомпьютер, звонок, велофару и т.д.). Кроме того, лучше подложить тряпочку под переключатели скоростей, чтобы их не поцарапать. Если у Вашего велосипеда гидравлические дисковые тормоза (от ручки тормоза идёт шланг с тормозной жидкостью, а не обычная рубашка с тросиком), то не рекомендуется держать велосипед перевернутым долго, во избежании попадания воздуха в гидролинию, так как если такое произойдёт, то надо будет прокачать тормоза (процесс хоть и не сложный — но довольно трудоемкий).

Далее смотрим, каким же образом у Вас закреплено колесо: обычная ли это гайка или эксцентрик (небольшой рычажок).

3.1. Если у Вас колесо крепится гайкой, то необходимо взять два подходящих ключа. Один накинуть с одной строны, второй — с другой, и крутить против часовой стрелки один из ключей, удерживая на месте второй. Не обязательно отворачивать гайки до конца, а просто ослабить до момента, когда колесо можно будет спокойно вынуть.

3.2. Если же у Вас колесо крепится эксцентриком, то тут вообще все просто — не нужны никакие инструменты. Тянем этот эксцентрик на себя, как показано на рисунке, после чего необходимо ещё немного открутить его против часовой стрелки, придерживая с обратной стороны рукой, пока не станет возможным вытащить колесо.

На последнем этапе просто тянем колесо вверх, и, если Вы всё сделали правильно, оно легко снимается. На велосипедах с дисковыми тормозами нельзя нажимать на ручку тормоза со снятым колесом, так как при этом колодки могут сжаться, и надо будет возиться ещё и с ними.

Установка переднего колеса

Как Вы прекрасно понимаете, процесс установки переднего колеса обратен его снятию и описывать его подробно смысла не имеет.

Вставляем колесо обратно, как оно было. Не перепутайте направление вращения колеса (написано на покрышке). Помните, что велосипед у Вас перевернут и над направлением движения стоит подумать. В случае с дисковыми тормозами перепутать сложно, так как надо, чтобы диск попал точно между колодками.

Закручиваем гайки или затягиваем эксцентрик

Если у Вас ободные тормоза, то необходимо вернуть их в исходное состояние. Проверяем, что колесо не болтается, свободно крутится и тормоз функционирует, в противном случае проверяем снова всё по пунктам.

Как снять заднее колесо?

Процесс снятия заднего колеса ПОЛНОСТЬЮ совпадает с процессом снятия переднего. На навешанное сзади оборудование можете даже не смотреть (прийдется только снять цепь с оси, если она зацепится).

Устройство

Перед тем, как разобрать заднее колесо велосипеда, установив его на специальную подставку, или любой другой компонент транспортного средства, необходимо изучить его устройство.

Оно состоит из следующих компонент:

• втулка;
• обод;
• спицы;
• покрышка с камерой или шина, в которых должно быть правильное давление.

Устройство втулки заднего колеса велосипеда достаточно простое: она крепится к ободу спицами (от 12 до 48 штук).

Размер колеса определяют по наружному диаметру, который варьируется от 14 до 29 дюймов. Горные модели велосипедов чаще комплектуют 26-дюймовыми колесами, в то время как гибридные или туристические — 28-дюймовыми.

Устройство заднего колеса скоростного велосипеда не предусматривает наличия спиц. Вместо них используется сплошной диск, обеспечивающий повышенную жесткость. Такая конструкция меньше сопротивляется встречному потоку воздуха, но обладает повышенной парусностью, что усложняет езду при боковом ветре.

Срок службы колеса зависит от устройства обода, а его прочность влияет на скорость и безопасность поездки. Современные велосипеды чаще всего комплектуют ободами, в сечение напоминающими коробку. Благодаря такой форме колесо обладает защитой от повреждения при наезде на жесткое препятствие.

В качестве материала для изготовления ободов чаще всего применяют сталь или сплавы алюминия. Стальной обод дешевле, но обладает большей массой и менее устойчив к коррозии. Наиболее современным материалом считается карбон, однако цена подобных моделей весьма велика.

Спицы

Достаточно уязвимая часть конструкции. Помимо массы велосипедиста, которая на них воздействует, спицы регулярно испытывают нагрузку, возникающую из-за неровностей дорожного покрытия. Спица фиксируется в ободе ниппелем. Наиболее распространенными материалами для изготовления являются сталь и алюминий.

В зависимости от процесса производства спицы могут быть:

• • катаными (самый дешевый вариант);
  • тянутыми (легкие, но более дорогие);
  • плоскими (наиболее дорогой вариант, превосходящий другие по массе и сопротивлению встречным потокам воздуха).

  

  Спицовка

  Спицовкой называется порядок фиксации втулки, обода и спиц. Она может быть радиальной или крестовой. Радиальная предусматривает установку втулки без пересечения спиц друг с другом. При крестовом происходит скрещивание спиц.

  

  Втулка

  Втулка располагается в центре колес и крепится к раме велосипеда. Обеспечивает вращение колеса, исключая проскальзывание и проворачивания. Задняя втулка способствует накату велосипеда — эффективности передвижения без затрат энергии.

  Устройство задней втулки велосипеда предусматривает следующие конфигурации:

  • наличие свободного хода, отсутствие механизма торможения;
  • отсутствие свободного хода, наличие тормозного механизма;
  • наличие свободного хода и механизма торможения.

  Размеры втулки, ее масса и качество влияют на накат и энергозатраты велосипедиста во время езды. Существует три вида этого узла.

  

  Втулка храповиком – современная задняя втулка предусматривает монтаж кассеты со звездочками на барабан. Подшипники располагаются ближе к середине, что негативно сказывается на равномерности распределения нагрузки. Подобными втулками принято комплектовать подростковые и недорогие модели велосипедов.

  3-скоростная втулка имеет простую конструкцию, в то время как 5-ти или 7-скоростные механизмы лучше не разбирать. Шестерни планетарных систем при сборке устанавливаются в определенном положении. Такая работа требует наличия специального оборудования.

  Разборка, очистка/смазка

  Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:

  • съемником демонтируется кассета;
  • размыкается стопор;
  • извлекаются шайбы с подшипниками;
  • проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
  • извлекается ось;
  • внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).

  Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.

  После этого заднее колесо устанавливается на место. Как это сделать, показано на видео.

  Перед тем, как приступить к разборке заднего колеса велосипеда для ремонта втулки, необходимо четко представлять порядок этих действий. В противном случае ситуация только усугубится. Если вы не уверены в собственных силах на 100%, посмотрите видео, на котором все будет подробно рассказано.

  Обслуживание

  Для сохранения исправного состояния механизмов велосипеда требуется его периодически обслуживать. Для заднего колеса подобная работа выполняется следующим образом:

  • подтягивается корпус;
  • заменяются неисправные подшипники;
  • смазываются механизмы;
  • регулируются тормозные колодки.

  Несмотря на свою неприхотливость, заднее колесо при длительном использовании без должного обслуживания придет в негодность, что потребует его ремонта. К тому же должна проводиться постоянная регулировка заднего колеса, чтобы сделать поездку комфортной.

  Список форумов » Велофорум » Велофорум общий » ВелоВидео

  Кто сейчас на конференции

  Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

  Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

  Как снять переднее колесо велосипеда

  Прежде чем снимать колесо, необходимо посмотреть какие у вас тормоза. Если дисковые, то можно сразу переходить к снятию колеса. Если же тормоза ободные, то необходимо сначала разжать их, чтобы снять колесо было проще. У каждой фирмы ободных тормозов почти одинаковый съем. Достаточно вытащить дугу, которая соединяет две колодки, так тормоза можно будет разжать. А для этого надо верхнюю дугу, которая скрепляет колодки воедино, прижать друг к другу и открутить шуруп, удерживающий проволочную дугу.

  После этого переходим к снятию переднего колеса. Для этого:

  

  1. Переворачиваем велосипед вверх колесами. Важно сделать это аккуратно, так, чтобы велосипед встал на руль и сидение. На руле можно легко повредить различные акселерометры, велофары, звонок и другие датчики и инструменты. Под переключатели скоростей можно положить мягкую подушку или тряпки, чтобы не поцарапать. Если же у вас дисковые тормоза с тормозной жидкостью, поступающей по трубочкам к тормозам, то не стоит долго держать велосипед перевернутым. Это приведет к тому, что воздух попадет в трубки и придется делать прокачку тормозов. Это не сложно, но занимает время, и процесс будет трудоемким.
  2. Снимаем переднее колесо. Если колесо прикручено гайкой, как на обычном велосипеде, то необходимо раскрутить ее до тех пор, пока колесо свободно не будет выходить из креплений. Если же колесо закреплено к ободу эксцентриком, то достаточно этот рычажок раскрутить без инструментов и значительных усилий. Такое крепление часто встречается на горных и спортивных велосипедах.
  3. После этого вытаскиваем колесо из креплений.

  При этом важно помнить, что если нажать на ободные тормоза без колеса, то это приведет к сжиму тормозов и невозможности поставить колесо обратно. Тогда придется настраивать тормоза заново. Но если вы изначально отсоединили дугу ободных тормозов, то сжатие не произойдет.

  Как поставить переднее колесо обратно

  Чтобы поставить колесо обратно, нужно сделать все то же самое, что и при снятии, но в обратном порядке:

  

  1. Надеваем колесо в крепление так, чтобы вращение не было перепутано. Направление вращения написано на покрышке, но надо учесть, что велосипед перевернут верх ногами. Делается это для того, чтобы избежать при езде «восьмерок», потому что покрышка колеса устроена по особой технологии.
  2. Крепим колесо гайкой или эксцентриком достаточно крепко, чтобы не слетело обратно при езде.
  3. Переворачиваем велосипед.
  4. Возвращаем тормоза на место, как были, если у вас установлены ободные тормоза.

  После этого необходимо проверить колесо: как оно крутится и тормозит ли правильно.

  Как снять заднее колесо

  Снять заднее колесо можно так же легко, как и переднее. Однако перед тем, как вытаскивать из креплений заднее колесо, необходимо сначала снять цепь с оси, а также развести тормоза, чтобы они не мешали.

  Как поставить заднее колесо обратно

  

  Установка заднего колеса на место делается так же, как установка переднего колеса. Однако при установке колеса важно, чтобы цепь правильно встала на звездочку. Поэтому сначала надеваем цепь на звездочку и потом уже надеваем колесо на крепление. Делать это лучше в перчатках, потому что цепь испачкает вам руки и их придется потом долго отмывать.

  Если вам вдруг покажется, что цепь перекрутилась или запуталась на звездочках, то снимать колесо вновь не нужно. Достаточно покрутить цепь туда-сюда педалями или рукой, чтобы она встала на место. Также можно отодвинуть механизм переключения скоростей, который находится в механизме цепи, и затем надеть освободившеюся цепь как угодно.

  Если же у вас возникли трудности при разборе велосипеда, то вы можете прочесть нашу статью Как разобрать велосипед.

  Как разобрать велосипед

  

  Езда на велосипеде становится всё более популярной, это универсальный вид транспорта как для перемещения по городу, так и просто для активного отдыха. В процессе эксплуатации велосипеда возникает необходимость в разборке и последующей сборке велосипеда или его составных частей.

  Дорожный велосипед, в котором чаще всего используется одна передача — самый популярный вид велосипеда для города, он прост в обслуживании. В статье рассматривается как разобрать велосипед именно такого типа.

  Работы по разборке велосипеда лучше выполнять на чистом полу, чтобы к смазанным узлам велосипеда не прилипала грязь и мусор. Разобрать велосипед при наличии необходимого инструмента под силу любому физически здоровому человеку за несколько часов максимум.

  Вот основные шаги по разборке велосипеда:

  Шаги не обязательно выполнять по порядку, однако если разбирать велосипед в последовательности указанной в статье, то потребуется меньше времени и работу выполнить будет легче. Можно воспользоваться для разборки велосипеда ремонтным стендом, но это не обязательно.

  Шаг 1: Снимаем педали

  При снятии педалей нужно обратить внимание на следующее: правая педаль со стороны цепи откручивается как обычно против часовой стрелки, левая откручивается наоборот — по часовой стрелке.

  1. Возьмите ключ подходящего размера и отвинтите педали, зацепившись ключом за педаль у самого края шатуна.

  

  2. Педаль необходимо придерживать свободной рукой, чтобы она не упала на пол.

  

  Шаг 2: Снимаем левый шатун

  Первым начнём снимать левый шатун, его снять легче, так как правый шатун соединён со звёздочкой. На обоих шатунах стандартная резьба.

  1. Для начала необходимо снять пылезащитный колпачок. Потом открутить болт шатуна в том месте, где шатун соединяется с кареткой. Чаще всего необходим шестигранный ключ, однако могут быть варианты — всё зависит от марки шатуна.

  

  • Вы должны увидеть резьбу внутри шатуна и вал каретки.

  2. Слегка отвинтите ручку съемника шатуна, как показано на рисунке, толкатель съемника должен спрятаться в его резьбовой части.

  

  3. Аккуратно ввинтите съемник в шатун. Съемник должен войти на всю глубину, так как при снятии шатунов на резьбу будет прилагаться большое усилие.

  

  4. Крутите ручку съемника по часовой стрелке, таким образом толкатель будет ввинчиваться на место болта крепившего шатун. Шатун с некоторым усилием должен сняться с каретки.

  

  Шаг 3: Снимаем колеса

  1. Ослабьте гайки на дропаутах и снимите колёса.

  

  • Гайки должны быть ослаблены до такой степени, чтобы колеса легко снялись.

  Шаг 4: Снимаем цепь

  После того, как мы сняли заднее колесо, цепь повиснет на раме и задней звёздочке.

  1. Возьмите выжимку цепи. Звено цепи разместите между толкателями выжимки, чтобы оно там плотно разместилось.

  

  2. С выжимкой нужно работать так само, как и с тисками, направьте толкатель выжимки на тот кусок металла, который соединяет звенья (смотрите рисунок ниже).

  

  3. Крутите выжимку, покуда соединительный элемент цепи почти не вылезет с другой стороны. Металлическая скоба, которая соединяет звенья цепи, должна остаться в одной половинке звена, при этом вторая половинка должна освободиться и цепь распадётся.

  

  • Чередуйте закручивание выжимки в цепь и снятие ее с цепи, проверяйте каждый раз не расцепилась ли цепь (пока цепь находится в съемнике вы не сможете этого увидеть). Делайте всё аккуратно, не спешите.

  4. Как только цепь раъединится, её можно снять с велосипеда полностью. Положите её на чистый лист бумаги, чтобы не замазать.

  

  Шаг 5: Снимаем тормоза

  1. Открутите винты, крепящие внизу руля ручки тормозов.

  

  2. Снимите с руля ручки тормозов, старайтесь ничего не уронить.

  

  3. Отвинтите болт на вилке, который держит тормоз.

  

  4. Сейчас самое время при необходимости поменять тормозные колодки и почистить тормоза.

  • Если тормоза V-брейк (как на рисунке), то необходимо с каждой стороны отвинтить небольшой винт, который удерживает тормозную колодку.

  

  • После снятия, отвинтите еще один небольшой винт как на рисунке, он удерживает саму колодку, снимите ее с металлической подложки.

  

  • Поменяйте колодку на новую. Тормозные колодки стоят не дорого, однако существенно увеличивают безопасность на дороге благодаря надёжному торможению.

  

  Шаг 6: Снимаем руль

  1. Открутите болты, расположенные на выносе рулевой колонки, они плотно фиксируют руль в одном положении.

  

  2. Не потеряйте запорную пластину после снятия последнего болта.

  

  Шаг 7: Снимаем рулевую колонку

  Во время выполнения этого шага придерживайте вилку, после выкручивания болтов, которые удерживают колонку в рулевой трубе вилка может выпасть. В результате подшипники могут повредиться. Возможно, вам не придется с этим столкнуться, если у вашего велосипеда рулевая колонка неразборного типа, то такого не случится.

  1. Отвинтите болт сверху на крышке колонки.

  

  2. На валу колонки отвинтите кольцевые гайки (как раз в это время и может выпасть вилка).

  

  3. Вытяните рулевую колонку из вилки.

  

  4. Если есть кольца качения, снимите их с вилки.

  

  5. Из чашек на раме достаньте подшипники. Положите их на чистый лист бумаги, можете смазать специальной смазкой для подшипников.

  

  • Для начала очистите подшипник от старой смазки например растворителем.
  • Смажьте шарики подшипника подходящей смазкой.

  6. Запомните, сфотографируйте или запишите расположение колец подшипников и чашек и последовательность разборки. Нужно будет в точности собрать в обратном порядке .

  

  Шаг 8: Снимаем вилку

  1. Вытащите вилку из рамы так, чтобы не потерять кольцо подшипника из нижней чашки.

  

  2. Потянув вверх, снимите с рамы кольцо подшипника и чашку.

  

  Шаг 9: Снимаем правый шатун

  Снимите правый шатун точно по такому принципу, как вы снимали левый. На правом шатуне находится звездочка. Если есть необходимость заменить её, то отвинтите шестигранным ключом болты, которые держат звёздочку на шатуне.

  Шаг 10: Снимаем каретку

  Снять каретку — наиболее трудоёмкая часть работы. Возможно вы сами не справитесь и придётся обратиться к веломеханику. Обратите внимание, что существует большое количество моделей кареток и под них существуют свои специфические ключи. В статье рассматривается демонтаж ISIS каретки. Чашки каретки имеют стандартную резьбу, в каретке же резьба обратная.

  1. Наденьте кареточный ключ на шпиндель каретки, который сам по себе не глубокий. Ключ легко наденется. Работайте аккуратно, не сорвите резьбу и шлицы на каретке.

  

  2. В ISIS каретке есть 2 части — корпус и стопорная чашка . На них резьба нанесена по разному, проверьте, какой стороной надевается стопорное кольцо. В большинстве случаев у стопорного кольца обычная резьба, оно должно отвинтиться достаточно легко (если сравнивать с другой стороной).

  

  3. Выберите другую сторону, крутите ключ против часовой стрелки до той поры, покуда не снимется чашка.

  

  4. Как снимете чашку со шпинделя, переверните раму и вытяните каретку, предварительно вращая ее по часовой стрелке.

  

  Шаг 11: Снимаем седло

  1. Открутите болт на верху подседельной трубы — там, где седельный штырь вставляется в раму.

  

  2. Движениями влево-вправо вытащите из рамы седло со штырем.

  

  Шаг 12: Снимаем стопорное кольцо

  Стопорные кольца на велосипедах с одной передачей находятся на внешней резьбе втулки заднего колеса. Эти кольца предназначены для фиксации задней звёздочки и предупреждения откручивания её, когда педали вращаются назад. Поэтому стопорное кольцо закручивается на втулке в обратном направлении, что способствует плотному прижиму звёздочки. Резьба на стопорном кольце направлена в обратную сторону, это не дает открутиться звездочке во время движения велосипеда вперёд.

  1. Нужно взять съемник для стопорных колец и расположить его стороной с одной насечкой.

  

  2. Поверните съёмник по часовой стрелке, чтобы открутить стопорное кольцо.

  

  Шаг 13: Снимаем заднюю звездочку

  На задней звездочке направление резьбы обычное.

  1. Расположите ключ-хлыст на звездочке как показано на рисунке той частью цепи, которая не свисает.

  

  2. Обмотайте цепь ключа вокруг задней звездочки, натяните цепь в направлении противоположном направлению обмотанной цепи.

  

  3. С силой проверните ключ против часовой стрелки для того, чтобы снять звездочку. Если будет тяжело сделать это самостоятельно, тогда попросите кого-нибудь вам помочь. Необходимо смотреть, чтобы цепь оставалась на звёздочке.

  

  Шаг 14: Снимаем шины

  1. Спустите воздух в шинах.

  

  2. Под обод заведите пластиковую бортировку.

  

  3. Нажимая, поднимите край шины над ободом по всей длине.

  

  4. После того как часть шины вытянется из обода, оставшаяся часть вытянется легко.

  

  5. Протяните бортировкой по колесу, вытяните край шины.

  

  6. Вытяните ниппель из отверстия в ободе, снимите камеру из шины.

  

  7. Повторите те же действия, чтобы освободить второй край.

  

  8. Если камера была проколота, заклейте дырку или замените саму камеру. Можно также установить на ободе специальную протовопрокольную ленту (слиппер).

  

  Советы

  • Нормальная или обычная резьба — это резьба, которая закручивается по часовой стрелке, обратная резьба — резьба, которая закручивается против часовой стрелки. Внимательно следите за указаниями по типу резьбы.
  • Регулярное смазывание резьбовых соединений продлевает срок их службы.
  • При снятии деталей желательно произвести чистку и смазку перед установкой обратно на велосипед, что существенно продлит срок службы велосипеда.
  • Внимательно смотрите за направлениями резьбовых соединений закручивающихся узлов велосипеда. Проверьте направление резьбы, если деталь застряла и не хочет проворачиваться. Возможно вы крутите не в том направлении.
  • После снятия детали с велосипеда, внимательно её изучите и запомните как и где она стояла на велосипеде. Можно также делать фотографии этапов разборки велосипеда.

  Предупреждения

  • При повороте педалей или колес на велосипеде старайтесь не размещать пальцы рядом с цепью или звездочками. Вы можете покалечить палец, если он попадёт между цепью и звездочкой.

  Инструменты для разбора велосипеда

  • Тряпки, бумажные полотенца, жидкость для чистки велосипеда
  • Универсальная смазка
  • Шестигранные ключи (набор)
  • Ключ-хлыст
  • Съемник для шатунов
  • Съемник для каретки
  • Кареточный ключ
  • Пластиковые бортировочные приспособления для шин
  • Насос
  • Ключ для стопорного кольца
  • Ключ для снятия педали
  • Выжимка цепи

  Наглядное видео как разобрать велосипед:

  Ремонт колеса велосипеда

  За время своего существования велосипед претерпел множество изменений и усовершенствований. Новые современные технологии и инновационные решения позволяют сделать велосипед более приспособленным к различным сферам применения. Детали велосипеда постоянно модернизируют, делают более износоустойчивыми и качественными, но есть такие части велосипеда, без которых невозможно движение. К таким деталям относится велосипедная втулка. Велосипедная втулка — это важная деталь колеса. Именно втулка дает возможность колесу крутится. Втулки помещаются в переднем и заднем колесе, проходя своей осью через дропауты. Основными материалами для производства втулок являются алюминий и сталь. Алюминиевые втулки стоят дороже и обладают преимуществами в виде небольшого веса и не подверженности коррозии.

  Различают разновидности втулок для велосипедов по их устройству и в соответствии с материалами, из которых они производятся.

  По способу производства различают литые, втулки, которые имеют ровную поверхность благодаря способу изготовления. На велосипедах втулки располагаются в переднем и заднем колёсах. Передняя втулка обеспечивает вращение колеса, а в ее фланцы вставлены спицы. Задняя втулка более сложно устроена. Выполняя, как и передняя функцию вращения, она является частью трансмиссионного узла велосипеда. Втулки могут крепиться двумя способами:

  • с помощью гаек;
  • с помощью эксцентриков.

  Более современные прогрессивные способы закрепления с помощью эксцентриков. Какие крепления легче монтируются, но и гаечный тип крепления всё ещё используется.

  В конструкции втулок с подшипниками различают подшипники насыпные, которые состоят из конуса, металлической чашки и двух подшипников. Насыпные подшипники имеют свои преимущества. Именно такую форму подшипников выбирают проверенные фирмы выпускающие велосипеды. Считается, что у таких подшипников лучше накат. Также используются подшипники с пыльником, так называемые промо подшипники. Втулка велосипеда на промподшипниках защищена пыльниками. Они играют защитную роль, не позволяя пыли попадать внутрь, что существенно продлевает срок службы такого подшипника. Одна из форм ухода за подшипниками — это их переборка. Перебирать подшипники нужно в тех случаях, если внутрь их попадает влага или байк эксплуатируется в условиях горной езды и других видов экстрима.

  Чтобы втулки прослужили долго за ними нужно ухаживать. Этот уход заключается соблюдение следующих моментов:

  • Своевременная замена смазки. Новую смазку следует наносить только после удаления старой;
  • использовать только качественные смазочные материалы;
  • не допускать попадания влаги внутри втулки.

  Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

  Планетарные втулки (рис.1) были изобретены для мотоциклов ещё XIX веке, на какое-то время это устройство было позабыто, но получило свою вторую жизнь в наше время. Используется для переключения скоростей на велосипеде. Такое название втулка получила за схожесть с Солнечной системой. В планетарной втулке шестеренки вращаются вокруг жестко закрепленной оси втулки, как планеты вокруг Солнца. Преимущества планетарных втулок:

  • Такие втулки надежнее кассетных блоков и производители всё чаще возвращаются к этим механизмам, используя их в конструкциях.
  • Благодаря устройству с помощью планетарных втулок, скорости можно переключать не последовательно, а сразу.
  • Планетарная втулка не требует постоянного ухода, разборки, чистки и мытья.
  • Такие втулки достаточно прочные и не повреждаются даже от сильных ударов.
  • Благодаря использованию планетарной втулки, спицы на заднем колесе можно закрепить более жестко, что придает ему дополнительную жесткость.
  • Втулки такого типа позволяют использовать тормоз даже на колесах с восьмеркой.

  Недостатки планетарных втулок заключаются в дороговизне и большом весе, но это не мешает использовать их для городских велосипедов, чьи хозяева не гонятся за легкостью велосипеда.

  

  Рис. 1 Планетарная втулка

  Динамо втулки — разновидность велосипедных втулок, способных генерировать электрическую энергию. Такие втулки пришли на замену динамомашинам. Такие втулки обеспечивают велосипед автономным источником света, но в данное время это не совсем актуально так как существуют аккумуляторные батареи.

  Как разобрать смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

  Если во время передвижения велосипеда, вы слышите посторонние звуки, наблюдается люфт или стучат подшипники — это означает, что задняя втулка нуждается в срочном ремонте.

  

  Работы по разборке задней втулки (рис. 2) выполняются в следующей последовательности:

  • снимается кассета, звезды заднего колеса горного велосипеда;
  • разобрать трещетку;

  Рис. 2 Задняя втулка

  • открутить конргайку;
  • демонтируется стопорное кольцо;
  • снимаются шайбы и подшипники;
  • проводится инспекция всех деталей втулки и при необходимости производится их замена;
  • далее следует собрать втулку и вставить на место ось;
  • поместить на свои места конус, шайбы подшипники.

  

  Рис. 3 Передняя втулка

  Разборка передней втулки (рис. 3)

  Чтобы разобрать переднюю втулку необходимо:

  • разблокировать эксцентрик или выкрутить фиксирующую гайку;
  • открутить контргайку под пыльником;
  • демонтировать конус специальным конусным ключом;
  • снять конус и вытащить шарики, в случае, если они находятся внутри.

  Обслуживание задней и передней втулки заключается в переборке, очистке деталей

  Ремонт колеса часто бывает связан с регулировкой спиц, исправлением «восьмерки» и других дефектов. Восьмерка — это одна из самых распространенных проблем, связанных с повреждением колеса. Она может возникнуть после сильного удара или падения велосипеда. Колесо искривляется и теряет свои динамические свойства. Ездить на таком велосипеде становится практически невозможно, поэтому нужно принимать срочные меры. Существует два способа исправления «восьмерки». Первый способ — силовой. Для начала нужно разбортировать колесо, снять с него покрышку и камеру, затем колесо с помощью приложения динамических усилий исправляются. Этот способ мало действенный и неточный. Чаще применяется второй способ исправления «восьмерки» с помощью подтяжки и ослабления спиц колеса. Выполняются следующие действия:

  • Снимается колесо;
  • Производится разбортировка колеса. С помощью специальных пластиковых монтажных лопаток покрышка отодвигается от обода, затем снимается;
  • Определяется центральная спица восьмёрки;
  • С помощью специального спицевого ключа производится регулировка спиц. Спицы подтягиваются через одну, начиная с центральной;
  • После окончания исправления дефектов колеса, на него надевается покрышка с велосипедной камерой;
  • сборка колеса, установка на место и фиксация с помощью эксцентриков или гаек.

  Велосипедные колеса нуждаются в постоянной профилактике, техническом обслуживании включающим периодическое и вынужденное обслуживание.

  Периодическое обслуживание совершается с целью профилактики возникновения повреждений и сбоев в работе. Она заключается в периодической переборке втулок, подтягивании спиц, диагностическом обслуживании кассетного блока, звездочек и трансмиссионного блока. Нужно следить за тем, чтобы подшипники были в рабочем состоянии. Все необходимые детали необходимо смазывать, предварительно очистив от предыдущих слоев смазки. Если пренебречь периодическим техническим обслуживанием, это может закончиться серьезными повреждениями и дорогостоящим ремонтными работами велосипеда.

  Вынужденное техническое обслуживание — это экстренный ремонт, связанный с поломками, авариями и серьезными повреждениями велосипеда. Такой ремонт может потребовать замены деталей и блоков велосипеда. Также необходимость вынужденном ремонте может возникнуть в том случае, если не уделялось достаточное внимание профилактике. Велосипед является таким техническим средством, в котором большинство деталей и узлов постоянно контактирует с внешней средой, в том числе с повышенной влажностью, загрязнениями и пылью. Если за велосипедом не ухаживать, все эти внешние факторы могут привести к серьёзным поломкам.

  Настоящий заботливый хозяин будет уделять обслуживание своего велосипеда много времени, чтобы в дороге не случилось неприятностей. Особого внимания требует техническое обслуживание колес, систематическая проверка втулок, состояние других деталей. Тогда ваш велосипед прослужит вам и долго и не создаст угрозу для вашего здоровья.

  Что делать, если не крутится заднее колесо на велосипеде

  

  10.01.2020

  (Голосов: 1, Рейтинг: 5)

  Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Основные причины, почему не крутится колесо
  • Инструкцию, что делать, если не крутится переднее и заднее колесо на машине
  • Мнения автовладельцев о причинах, когда не крутится заднее колесо

  Любой водитель может столкнуться с такой вещью, когда не крутится колесо. Что делать в таких непростых ситуациях? Самое неприятное то, что многие автовладельцы даже не догадываются, как можно устранить подобную неисправность.

  Чтобы разобраться и решить проблему, нужно отыскать ее источник, а причин данной неисправности в автомобиле может быть несколько. Если вы хотите узнать о них и как они устраняются, читайте далее нашу статью.

  Устранение проблемы

  Подобная неисправность может возникнуть на разных типах велосипедов: обычном и скоростном. И ее устранение на них отличается.

  Обычный велосипед

  Многих владельцев волнует, что делать в первую очередь, если на велосипеде прокручиваются педали. Самое правильное первоначальное решение – снять и прочистить все элементы трансмиссии, в том числе и

  Особое внимание уделите цепи и звездочкам. Перед чисткой аккуратно снимите все детали

  Если данная процедура не дала результатов, и был обнаружен высокий износ деталей, то подумайте об их замене

  . В этом случае на транспортное средство устанавливаются новые цепь (или ) и звезды, купленные под замену, так как цепь быстро растягивается на звездочках и проблема прокрутки педалей только усиливается.

  

  Более кардинальным способом устранить неисправность является замена втулки, для этого придется:

  • демонтировать колесо;
  • расспицевать втулку;
  • осмотреть все ее части на признаки износа.

  Если на дугах детали появляются глубокие выработки, то ролики конуса начинают проваливаться в них. Как следствие пропадает сцепление конуса и корпуса втулки. Из-за этого ее внутренности крутятся, а внешняя оболочка зафиксирована на месте или вращается медленнее, увеличивая износ.

  В специальных мастерских делают шлифовку конуса

  , после такой процедуры прокручивание педалей временно прекратится, но окончание срока эксплуатации все равно проявится. Поэтому лучше заменить элемент целиком.

  Скоростной

  Если прокручиваются педали на профессиональном или горном велосипеде, то, скорее всего, причина кроется в полной выработке звездочек заднего колеса.

  • демонтировать
    деталь с велосипеда;
  • при помощи плоской щетки прочистить
    звездочки и пространство между ними;
  • обработать
    керосином шайбы и зубчики.

  Важно! Не забудьте проверить состояние подшипников, если они выбиты или скоро развалятся, то замените их на новые. Звездочки нуждаются в замене при уточнении зубчиков, особенно важно это для маленьких шестеренок

  Проскальзывание цепи и прокрутка педалей у них гораздо заметнее.

  Звездочки нуждаются в замене при уточнении зубчиков, особенно важно это для маленьких шестеренок. Проскальзывание цепи и прокрутка педалей у них гораздо заметнее.. Работоспособность трансмиссии можно проверить переключателями скоростей

  Замене подлежат те элементы, через которые цепь проскальзывает. После окончания ремонтных работ не забудьте смазать систему

  Работоспособность трансмиссии можно проверить переключателями скоростей

  . Замене подлежат те элементы, через которые цепь проскальзывает. После окончания ремонтных работ не забудьте смазать систему.

  

  Скоростные велосипеды наравне с обычными подвержены поломке . Чтобы получить к ней доступ, придется снять кассету и внимательно осмотреть конус, ролики и подшипники. Если их состояние кажется неудовлетворительным, то лучше всего установить новый комплект.

  Можно попробовать сократить финансовые затраты на детали и самостоятельно отшлифовать их. Основные принципы шлифовки звездочек в велосипеде:

  • купить маленький наждачный брусок, который надевается на дрель;
  • поместить звездочки в тиски;
  • аккуратно переместить работающую дрель по пазам звездочки.

  В результате наждачный брусок устранит все выемки в основе, а ролики снова будут заклиниваться, таким образом проблема с прокруткой пропадет.

  Шлифовка звездочек при наличии токарного станка:

  • абразивный брусок закрепить в специальном месте;
  • отшлифовать звездочки.

  При любом способе не забывайте про безопасность

  Важно! Прокручивание педалей почти всегда свидетельствует о проблемах с трансмиссией. Чтобы избежать усугубления ситуации, регулярно проверяйте транспортное средство, особенно после его , и своевременно устраняйте проблемы

  Испорченные детали можно попытаться восстановить самостоятельно, но лучше купить новый готовый комплект в специализированном магазине

  Чтобы избежать усугубления ситуации, регулярно проверяйте транспортное средство, особенно после его , и своевременно устраняйте проблемы. Испорченные детали можно попытаться восстановить самостоятельно, но лучше купить новый готовый комплект в специализированном магазине.

  

  Основные причины, почему не крутится колесо

  1. Произошло заклинивание переднего колеса

  

  Почему это может случиться и что делать? Причин может быть несколько. Например, зимой, если одно колесо пробуксовывает, то второе будет заблокировано, ведь дифференциал активируется. Однако не стоит думать, что если колесо не крутится, то делать ничего не нужно. Причина этой поломки может быть намного серьезнее, например неисправность автомобиля. Заклинивание случается, когда диск зажат между тормозных колодок. Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить исправность тормозной системы: суппортов, колодок, а также цилиндра.

  Именно поэтому, чтобы решить, что нужно делать в такой ситуации, следует выяснить причину поломки. Проведите визуальный осмотр системы тормозов. Только так вы сможете определить, что какой-то из ее элементов вышел из строя.

  А теперь о том, как автомобиль тормозит. Тормозные колодки находятся в суппорте, который закреплен непосредственно на диске. Чтобы колодки сжимались и разжимались, необходим главный тормозной цилиндр.

  В тот момент, когда его поршень начинает двигаться, тормозной приводок также приходит в движение. Однако дисковые тормоза имеют один недостаток: грязь легко попадает под суппорт и на цилиндрические штоки.

  Рекомендуем

  «Стук клапанов двигателя: причины и способы устранения проблемы» Подробнее
  Причем чаще всего такое происходит зимой. Ведь из-за низких температур грязь застывает на штоках цилиндра, а также на пружинах, которые возвращают колодки в исходное положение.

  Если вы заметили, что колесо не крутится, что делать? Прежде всего проверить, сработал ли дифференциал. Это также нередко бывает причиной заклинивания. Все это может привести к выходу из строя данного механизма. А чтобы восстановить систему тормозов на автомобиле, придется потратить крупную сумму на ремонт.

  2. Заклинило заднее автоколесо

  

  Что делать, если не крутится заднее колесо? Для начала нужно выяснить, почему эту произошло. Чаще всего причина кроется в задних барабанных тормозах. Первые 100 тыс. км пробега они никак не дают о себе знать. Однако если вы проехали на машине больше, рекомендуется демонтировать задние барабаны и установить новые тормозные колодки. В противном случае можно столкнуться с тем, что автоколесо не будет крутиться. Причем произойти это может в самое неподходящее время, например, когда вы едете по трассе. Причины того, что перестало крутиться колесо, могут быть в следующих узлах:

  — Тормозные колодки. Неисправность возникает обычно, когда колодки сильно изношены. Тормозной слой (текстолит либо аналогичный материал) истирается, его толщина становится недостаточной и его срывает. Сорванный тормозной слой попадает в промежуток между тормозной колодкой и барабаном, в результате колесо не крутится.

  — Тормозной цилиндр

  • Причина, почему не крутится колесо, может быть в неисправном заднем тормозном цилиндре. Если колодки изношены, поршни цилиндров выйдут на большое расстояние, но обратно вернуться не смогут. Заклинивания в этой ситуации не избежать.
  • Если колесо не крутится, причина может быть в том, что система разгерметизировалась. Либо задний тормозной цилиндр заклинило. В этом случае вы увидите, что тормозная жидкость вытекла из барабана. Кроме того, если нажать на тормоз, то педаль будет мягкая, машина станет плохо тормозить.
  • Заклинивание ручного тормоза – также одна из причин, почему колесо не крутится. Что делать в этом случае? Ослабьте тросик натяжения задних тормозов.

  Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде

  Основная причина, почему на скоростном велосипеде педали плохо раскручивают колесо – полный износ системы задних звездочек. Вначале определяется, насколько загрязнена система и ее степень износа. Как очистить кассету:

  1. Снять с велосипеда.
  2. Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
  3. Протереть смоченной в керосине тряпкой зубчики и шайбы.

  После тщательной очистки от грязи проверить состояние подшипников. Рассыпавшиеся или выбитые детали подлежат замене. Большую роль играет состояние звезд – источенные зубья говорят об их непригодности. Особенно это касается маленьких звездочек – здесь проскок цепи и прокрутка педалей проявляются сильнее.

  
  Нормальные (слева) и сточенные зубья трансмиссионных звезд

  И, наконец, проверить работоспособность системы с помощью переключателя скоростей: через какие звезды цепь проскальзывает, те и подлежат замене. После очистки и частичной замены система смазывается.

  Задние втулки также могут выходить из строя, проблема идентичная, как и в случае с односкоростным велосипедом. Для доступа к втулке необходимо . Тщательно проверяется состояние и положение подшипников, износ конуса и роликовых толкателей. При явных подозрениях на втулку рекомендуется устанавливать новую деталь.

  Когда педали прокручиваются просто так, это верный признак износа трансмиссии. Чтобы проблема не обернулась более неприятными последствиями, следует вовремя провести диагностику велосипеда и устранить неисправность.

  Иногда двухколесное транспортное средство начинает плохо ехать или вообще не двигается вперед. Причина неисправности может быть скрыта в прокрутке педалей. Естественно возникает вопрос «почему прокручиваются педали на велосипеде и как это исправить?»

  Основные проблемы прокручивания педалей на велосипеде:

  • проскальзывание велосипедной цепи во время движения;
  • уменьшение прокрутки колеса;
  • увеличение свободного хода.

  В таких ситуациях у велосипедистов возникает желание проверить исключительно педальную систему, однако причина может скрываться совсем в другой части трансмиссии, например:

  • износ втулки колеса;
  • сильная ;
  • выход из строя компонентов кассеты заднего колеса;
  • выработка передних звездочек.

  Для шоссейного и горного велосипеда одинаково характерна проблема с втулкой заднего колеса.

  При продолжительной езде внутренности втулки теряют сцепление друг с другом и изнашиваются, из-за этого крутящий момент звездочки перестает передаваться на деталь. В итоге от кручения педалей движется не колесо, а только звездочки.

  Выработка и загрязнение цепи способны вызвать прокручивание педалей на велосипеде, потому что в растянутом состоянии ее звенья проскакивают по зубьям звездочек и не цепляют их. Существуют фиксированные размеры длины цепи, свидетельствующие об уровне ее эксплутационных качеств.

  Интересно знать! Проблемы с кассетой больше свойственны профессиональным транспортным средствам со скоростями, выработка ее элементов провоцирует пустое вращение педалей и проскальзывание цепи.

  Правила настройки скейта

  Основные нюансы, которые учитываются перед настройкой, — форма и размер подвесок, размер и жесткость движителей, опоры вала. Скейтбордисту нужно разбираться, для чего существует каждый из элементов, как они работают, иначе настроить деку не получится.

  Затягивается подвеска легко, сложнее понять, как они должны быть затянуты. Слишком тугие траки не позволят райдеру выполнять разные маневры и разворачиваться, а на слабых будет трясти во время катания, кроме того, могут деформироваться колеса. При этом отрабатывать технику нужно на тугих подвесках.

  В процессе настройки нужно найти оптимальную высоту. Слишком низкая доска будет протираться, потому что на поворотах будет цеплять днищем дорогу. Для устранения проблемы затягиваются подвески. На слишком высоком скейте сложно затормозить.

  

  Степень затяжки подвесок и высота доски оказывают влияние на выбор движителей. На больших колесах можно хорошо разогнаться, при этом идти доска будет мягко. Маленькие приближают деку к земле, из-за чего увеличивается щелчок.

  Понять, как настроить скейт, можно только после выбора трюков, которые будут на нем выполняться. Нужно установить, на каких подвесках будет удобно кататься. Их жесткость зависит от силы, с которой закручен главный болт. Только разобравшись с этими нюансами, можно определиться, как собрать скейт правильно. Для прыжков подвески должны быть жесткими, для техничного стиля траки расслабляют.

  Убираем люфт заднего колеса

  На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

  

  Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

  При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

  

  Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

  Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

  Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

  Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

  После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

  Подвеска

  Подвески на скейтах — это металлические элементы, включающие в себя ось с корпусом, на которую крепятся колеса, платформу, прикручивающуюся к деке с нижней стороны, болт с гайкой и амортизаторы. Конструкция подвески позволяет скейту поворачивать при наклонении ту или иную сторону.

  Подвески делят на 3 типа:

  • Низкие — для колес с маленьким диаметром. Такие применяются при исполнении трюков.;
  • Средние. Подходят для ежедневного катания.;
  • Высокие. Их используют в сочетании с широкими и длинными деками для катания на сложных поверхностях.

  Ширина осей подвесок также различная и подбирается равной ширине доски. То есть, если дека шириной 8 дюймов, такой же ширины должна быть подвеска.

  Регулировка подвески

  Регулировка происходит при помощи основного болта, соединяющего корпус оси с платформой. При его затягивании увеличивается усилие, необходимое для поворота оси. При ослаблении же, наоборот, можно добиться легкости и маневренности.

  Тугие подвески используются при катании на длинные дистанции, расслабленные пригодны для выполнения трюков и элементов. Вместе с тем излишнее затягивание болта мешает выполнению поворота, а чрезмерное ослабление ведет к тряске и последующей деформации оси и колес.

  Как установить причину проблемы

  Нередка ситуация, когда точную причину заклинивания заднего колеса получается найти, только разобрав несколько узлов.

  Минимальный набор необходимых для ремонта инструментов – домкрат, колесный ключ и специальные ключи. Кроме того, не помешает физическая сила. Не всегда легко открутить колесо, особенно зимой. В зимний период колеса очень сильно приклеиваются к диску. Да и детали эти не легкие сами по себе. Для успешного ремонта нужно проделать следующую последовательность операций:

  Колесный колпак обязательно необходимо снять. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка или колесный ключ. Каждый болт колеса следует ослабить на один оборот при помощи колесного ключа. Присоединить к домкрату колесный ключ и рукоятку. Домкрат нужно устанавливать только под специальные усиленные места в порогах авто. Обычно они располагаются под дверями недалеко от арок. Запрещается поднимать машину домкратом, который ненадежно зафиксирован в специально предназначенном для этого месте машины. Затем можно поднять автомобиль

  Делать это следует осторожно, вращая ручку домкрата по часовой стрелке. Слишком высоко поднимать не стоит, достаточно приподнять нижнюю часть колеса на высоту не менее 3 см от земли

  Обязательно надо соблюдать меры безопасности, не находиться под автомобилем, который приподнят при помощи домкрата! Тем более запрещается заводить двигатель машины в таком положении! Когда транспорт приподнят на достаточную высоту, можно выкрутить колесные болты или гайки. Делается это при помощи колесного ключа его вращением против часовой стрелки. Далее элементы крепежа вынимаются, и снимается само колесо. Колесо теперь демонтировано, и можно приступать к снятию пружин колодок. Для успешного осуществления операции нужно, придерживая их с тыльной стороны, прижать плоскогубцами, провернуть и снять сухари. Тормозной диск закрывает путь к подшипнику, который обеспечивает колесу возможность вращения. Подшипник закрыт крышкой, закрепленной на болтах.

  Необходимо тщательно осмотреть все элементы. Только так можно определить объем ремонта. Заметный износ на детали – веская причина для ее замены. Опытные водители справятся с этой работой самостоятельно. Главное подойти к делу внимательно и тщательно выполнить все необходимые операции. Если же глубоких знаний и навыков по ремонту авто нет, лучше отправить свое транспортное средство на СТО при помощи эвакуатора.

  Где ремонтировать?

  Современные швейные приборы выполняют много функций. Их устройство значительно усложнилось по сравнению со старыми моделями. Поэтому доверить ремонт техники следует профессионалам. Мастера обладают всеми необходимыми знаниями, опытом и навыками. Обращаясь к нам, вы получите:

  • Удобное время визита мастера.
  • Возможность наблюдать за ходом ремонта.
  • Отличное качество, подтвержденное гарантией.
  • Длительный период эксплуатации после ремонта, т. к. мы используем только оригинальные запчасти.
  • Оптимальные цены.
  • Также мастер может подсказать, как правильно ухаживать за прибором любого бренда.

  Колёса

  Из-за большой нагрузки спицы ослабевают и начинают скрипеть. Необходимо сбалансированно затянуть все спицы.

  Часто возникают «шаркающие» звуки во втулке. Такая проблема может возникнуть, если у вас неправильно затянуты конуса, втулка раскрутилась и потеряла часть шариков или же присутствуют механические повреждения составных частей детали. Что нужно делать: разберите втулку и посчитайте количество шариков с обеих сторон. Если число шариков различно, нужно заменить их все, чтобы размер и степень износа были у всех шариков одинаковые. Осмотрите шарики и посадочное место для них на предмет сколов и трещин. Затем смажьте подшипник и правильно затяните конуса: для этого оставьте едва заметный люфт. Если перетянуть или, наоборот, плохо затянуть, то срок жизни втулки будет стремительно уменьшаться.

  
  Одна из возможных причин скрежета втулки – повреждённая дорожка качения подшипника

  Советы по затягиванию болтов

  НЕ затягивайте болты ниже уровня доски вот так: не нужно их утапливать в доску. Иначе при выполнении трюка даже обычного олли у вас она треснет в этом месте.

  

  Затягивать надо ровно по уровню деки, не глубже.

  

  Педали и каретка

  Сядьте на велосипед, зажмите тормоза и поочерёдно нажмите на правую и левую педали, а затем прокрутите их. Если скрип появляется только с одной стороны, когда крутишь, то проблема, скорее всего, в подшипнике педали.

  Сначала определите, нет ли на педалях видимых механических повреждений. Если нет, то скрип исходит из механизма.

  Для устранения треска в педали снимите её и разберите. При снятии педалей нужно помнить, что типы резьбы у правой и левой педали разные! Правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая таким образом закручивается. Аккуратно вытащите шарики, если у вас педали на насыпных подшипниках, очистите их, а также дорожку качения и все гайки от грязи и старой смазки. Осмотрите все компоненты механизма на наличие повреждений и ржавчины.

  Обнаружив неполадки, замените деталь. Шарики рекомендуется заменить в любом случае, даже если не видно сколов и трещин. Если таковых не нашлось, то смажьте дорожку качения новой густой смазкой, расположите шарики на ней и соберите педаль. Закрутить гайки надо так, чтобы педаль не люфтила (даже лучше будет небольшой и еле заметный люфт), но и не была перетянута. Если педаль всё равно хрустит, попробуйте найти проблему в каретке.

  Каретка – очень часто изнашивающаяся деталь, так как на неё ложатся огромные нагрузки при педалировании. Если при надавливании на педали скрипит с обеих сторон, то необходимо разобрать каретку для выявления проблемы. Для этого снимите шатуны и каретку, покройте густой смазкой оси шатунов, резьбы кареточного узла и чашек. Затем соберите систему. Если у вас установлена неразборная картриджная каретка, то её придётся менять.

  В 99% дело в подвесках и болтах.

  1% — это подшипники.

  Перед катанием я рекомендую проверять это каждый раз. Положи перед собой скейтборд и толкни его в тэйл носком. Толкнуть надо плавно, чтобы скейт поехал по прямой. Если ты видишь, что скейт начинает через какое-то расстояние заворачивать влево или вправо, то доставай свой skate-tool.

  Берем скейтборд за подвеску, проверяем болты — они могли ослабнуть, такое часто бывает.

  Что делать, если подвеска сидит плотно и не болтается, но скейтборд едет криво? Ослабим 4 болта у подвески на чуть-чуть, примерно на пол-оборота, пока подвеску не сможем регулировать руками влево или вправо буквально по миллиметру.

  Скейт поворачивает направо

  В данном случае подвеска будет выглядит так.

  Прокручивание педалей: в чем заключаются проблемы, и каковы причины

  Если неисправность случается впервые, то бывает сложно установить, в чем конкретно она заключается. Признаки проблемы прокручивания педалей:

  • Колесо не прокручивается или прокручивается недостаточно;
  • Цепочка велосипеда проскальзывает при езде;
  • Увеличение свободного хода.

  
  Износ звездочки — причина
  В целом причины того, почему прокручиваются педали на велосипеде, кроются в следующем:

  1. Износ кривошипов звездочки велосипеда. Для установления этой причины нет нужды проходить технический осмотр: проблема очевидна. При износе кривошипы на звездочке выглядят стертыми и изношенными. Подобная проблема может возникнуть от естественных причин: велосипед просто достаточно стары и уже износился. Или при езде велосипедист прилагает слишком большое усилие, оказывая чрезмерное давление на педали.
  2. Почему прокручивается задняя звездочка на велосипеде? Причина также может крыться в отсутствии регулярного технического обследования и недостаточной мойке: возможно, звездочка на велосипеде просто загрязнилась.
  3. Проблема с цепью, которая является одной из самых распространенных. Причина, так же как и в случае с износом кривошипов звездочки, может крыться в старости велосипеда и не в регулярном техническом обслуживании. Возможно, цепь просто нуждается в мытье и достаточной смазке;
  4. Проблемы с задней трещоткой могут быть обусловлены несколькими причинами. Многие грешат использованием слишком большого количества масла или смазки с повышенной густотой. Из-за этого возможна неисправность трещотки. Также причиной могут послужить грязь и пыль, смешавшиеся с маслом, или разбитый подшипник.

  Проблемы с кривошипами звездочки на велосипеде: что делать

  Если вы установили источник проблемы – кривошипы – и разобрались с ее причиной, можно начать ее устранение. Самый простой случай – загрязнение звездочки. Просто тщательно промойте детали, протрите сухой тканью без ворса и дайте высохнуть. Ни в коем случае не смазывайте детали влажными! После тщательно просушки можно произвести смазку специальным маслом. Важный момент: смазки не должно быть слишком много, иначе это вновь приведет к неисправностям.

  Если звездочка «слизана», то ее нужно снять, разобрать, очистить от грязи. Изношенную звездочку, возможно, потребуется заменить на новую или подточить ее зубья. Даже если звездочку на велосипеде и удаться отремонтировать, то долго она не прослужит, поэтому лучше сразу потратиться на ремонт. Если вы никогда не занимались ничем подобным ранее, и вас беспокоят прокруты на велосипеде, ремонт – лучшее решение проблемы.

  Решение проблем с задней трещоткой и цепью на велосипеде

  Так же как и в предыдущем случае, трещотку нужно тщательно очистить, просушить и смазать – возможно, этого будет достаточно. Если нет, то проблема износа отдельных звездочек трещотки решается их заменой. Помимо звездочек для замены в домашних условиях приобретается ключ.

  Смазывать цепь после ее очистки, нужно капая по капле на каждое (это важно) звено детали. Тщательно просмотрите, есть ли у цепи выгнутые звенья

  Если есть, то их нужно осторожно привести в прежнее положение. Если цепь растянута или слишком сильно износилась, то ее необходимо заменить на новую деталь

  
  Изношенность цепи велосипеда

  В этом случае нужно или использовать велосипед до тех пор, пока проблема не решится самостоятельно (цепь достигнет определенного уровня износа), либо (что предпочтительнее), произвести замену всей трансмиссии в ремонтной мастерской. Трансмиссией называют механизм, приводящий велосипед в движение. Он включает в себя звездочки, цепь и кассету (задние звездочки).

  
  Настройка переключателей неправильная

  Если есть проблемы с задней трещоткой

  Трещотка может начать работать с нарушениями при слишком большом количестве масла, которое использовалось для смазки трещотки, либо, наоборот, при отсутствии какого-либо смазочного материала в этой части велосипеда. Могут даже посыпаться подшипники трещотки, либо начать залипать. В любом случае, нужно будет снять трещотку и тщательно осмотреть ее – при необходимости заменить подшипники, очистить детали от грязи и пыли специальными жидкостями, смазать все тщательно – эти простейшие манипуляции уже могут устранить прокручивание педалей.
  Стоит учесть, что до того, как разбирать трещотку и обрабатывать ее смазочными материалами, стоит на нее взглянуть под хорошим освещением – можно сразу увидеть, насколько загрязнены детали и есть ли там масло. В таком случае никакие работы по разборке/очистке/смазке проводить не нужно – ищите другую причину рассматриваемой проблемы.

  Шатунно-педальная группа – тот самый узел, благодаря которому велосипед приводится в движение. Одна из проблем, почему велосипед плохо едет или не трогается с места вовсе, – проворот педалей. Проблема возникает неожиданно, а с чем это связано, понять сразу непросто. Из-за чего прокручиваются педали, и какими способами исправить это, будет рассказано далее в статье.

  Профилактика заклинивания маховика

  Чтобы техника Veritas, Singer, Husqvarna, Чайка работала без поломок как можно более длительное время необходимо соблюдать простые правила:

  • Нельзя хранить швейную технику во влажном помещении (на веранде, балконе, в комнате рядом с окном и т. п.). Это может привести к появлению ржавчины.
  • После каждого сеанса работы (даже если вы произвели 2-3 строчки) необходимо очищать прибор от очесов ткани, обрывков ниток, пыли.
  • Необходимо регулярно смазывать все подвижные части системы. Если аппарат используется редко, то смазку можно проводить раз в год. При регулярном шитье устройство необходимо смазывать раз в квартал.
  • Для смазки можно использовать только рекомендованное изготовителем швейное или машинное масло.

  

  Проблема в кривошипах звезд

  Состояние звездочек следует оценивать при прокручивании педалей на горных велосипедах, так как особенности езды на таких средствах предполагают чрезмерный нажим на педали. Сильное трение вызывает стирание или «слизывание» зазубрин. Что делать в таком случае?

  Сначала необходимо устранить загрязнения, почистив звезды щеткой, а зубчики звезд керосином.

  Слишком слизанные зубья можно попробовать подточить, но не всегда это получается сделать качественно. Если они истончены, без замены звездочек не обойтись. Лучшим решением будет замена всего комплекта. Если финансовой возможности нет, переключая скорости на велосипеде , выявить и заменить вышедшую из строя звезду.

  Неполадки с цепью

  Когда движение велосипеда сопровождается скрипящими звуками, и прилагаются большие усилия при езде, необходимо оценить состояние цепи. При прокручивании педалей возможны следующие неполадки цепи и их устранение:

  • Загрязнение: необходимо, сняв заднее колесо и демонтировав цепь, промыть звенья мыльным раствором и обработать каждое силиконовой смазкой;
  • Растянутая цепь: подлежит замене, либо самостоятельному укорачиванию, когда расцепляется специальная защелка на определенном звене и убирается нужное количество звеньев, втулка из которых выбивается молотком, затем цепь так же соединяется;
  • Износ звеньев цепи: можно выгнуть некоторые части;
  • Сильное повреждение цепи: в таком случае замене подлежит не только данная деталь, но и звезды, а возможно и вся трансмиссия.

  О причинах, приводящих к негативным последствиям

  Существует как минимум пять причин, которые могут испортить вам настроение перед велосипедной прогулкой или во время поездки на байке:

  1. Естественный износ велосипедной покрышки.
  2. В покрышку попало инородное тело.
  3. Не полностью накачено.
  4. Перекачено.
  5. Специальная лента против проколов.

  Давайте остановимся на каждой проблеме отдельно и выясним, в чём дело.

  Изношенная покрышка

  Чаще всего на велосипеде спускает колесо, отслужившее свой срок. Поверхность шины становится более вязкой, собирая на себе различный мусор, мелкие стёкла и так далее. Вся мелочь постепенно проникает внутрь, вплоть до камеры. В итоге – очередной прокол.

  Кроме этого, на заезженной резине образуются отверстия, в которые при накачивании видна велосипедная камера. Она может просто при движении соприкасаться с дорогой. Это неизбежно приведет к очередной неприятной ситуации.

  Инородное тело в шине

  Заклеили камеру после прокола, используя ленту-флиппер, а рабочий элемент всё равно постоянно спускает. Возможно, в покрышке остался, осколок стекла. Его трудно обнаружить, и он постоянно создаёт велосипедисту проблемы.

  Бортируя и разбортируя колесо, нужно использовать специальный инструмент – бортировочную лопатку. Откажитесь от отвёрток, ключей и так далее.

  Элемент не полностью накачен

  В этом случае нет достаточной амортизации при ударе. Можно получить прокол, напоровшись, например, на остроконечную яму.

  

  Рабочий элемент перекачали

  Ещё одна причина того, почему спускает колесо на велосипеде. С внутренней стороны обод проклеивается лентой-флиппером. Именно она оберегает камеру. Перекаченный элемент может порвать флиппер или лопнуть.

  Лента, предназначенная для предотвращения проколов

  Действительно, защитная лента может стать источником проблем. Она жёсткая, с острыми краями. При неправильном монтаже камеру можно разрезать.

  Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

  Основными причинами появления люфта можно считать:

  • значительный износ установленной втулки;
  • повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

  В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

  Как разобрать задний на велосипеде

  

  Если игнорировать необходимость периодического обслуживания задней втулки велосипеда, то срок эксплуатации «железного друга» может сильно сократиться. Опытные велосипедисты знают, какие признаки будут свидетельствовать о том, что необходимо провести разборку/смазку/сборку задней втулки незамедлительно. Процесс этот не представляет трудностей, но нужно все делать в определенной последовательности.

  Когда необходимо провести обслуживание задней втулки

  Чтобы детали велосипеда всегда находились в идеальном техническом состоянии, необходимо регулярно проводить их обслуживание. Если рассматривать заднюю втулку велосипеда, то для нее понадобится:

  • периодически подтягивать корпус;
  • регулярно менять шарики подшипников;
  • при очередной разборке смазывать все внутренние части корпуса;
  • время от времени регулировать тормозную втулку.

  Демонтировать собственно заднее колесо проще простого, а вот процесс снятия и разборки/сборки задней втулки велосипеда гораздо сложнее. И тем не менее, без такого регулярного обслуживания рассматриваемой детали в скором времени может понадобиться ее капитальный ремонт или замена.

  Признаки, которые свидетельствуют о необходимости срочного обслуживания задней втулки велосипеда:

  • при движении отмечается сильный люфт колеса;
  • отчетливо слышен хруст подшипников (это означает, что они просто износились);
  • на ходу корпус велосипеда гремит и шатается;
  • накатная динамика плохая.

  Стоит знать некоторые особенности устранения того или иного признака:

  1. Если происходит прокручивание корпуса задней втулки, его расшатанность, то это можно устранить путем подтягивания крепежных гаек.
  2. Если же движение заднего колеса затруднено, то, возможно, нужно будет немного ослабить крепежную гайку – скорее всего, при ее затягивании было приложено слишком большое усилие.
  3. При появлении посторонних звуков при движении велосипеда и ухудшении наката понадобится замена подшипников или же полная смазка корпуса задней втулки.

  Как правильно разобрать, очистить и смазать заднюю втулку

  Сразу же запомните одну истину: любое обслуживание рекомендуется проводить при заспицованной втулке. В противном случае, шансов собрать колесо правильно и быстро вряд ли получится – это сможет сделать только уже опытный в обслуживании велосипедов человек.

  

  Пошаговая инструкция по обслуживанию задней втулки велосипеда:

  1. Снимаем кассету с оси, используя для этого хлыст и съемник.
  2. Размыкаем стопорное кольцо.
  3. Извлекаем все подшипники и шайбы.
     Обратите внимание:втулка может быть на промподшипниках и насыпных подшипниках, но в любом случае очень важно запомнить их исходное расположение во втулке. Это правило нужно соблюдать и при выемке шайб.
  4. Проводим внимательный осмотр подшипников – если на них имеются повреждения, то это означает необходимость их замены на новые детали.
  5. Вытаскиваем ось – она не разбирается.
  6. Корпус задней втулки велосипеда очищаем от грязи. Все внутренние полости обязательно протираются сухой ветошью.
  7. При установке обратно каждая деталь тщательно смазывается, особое внимание при проведении такого процесса нужно уделить подшипникам.
  8. Последний шаг – устанавливается стопор и затягивается крепежная гайка. Не стоит прикладывать для затягивания большие усилия, так как это может вылиться в проблему свободного вращения колеса.

  Конечно, все выглядит достаточно легко и просто, но имеется масса нюансов по обслуживанию задней втулки велосипеда – их обязательно нужно знать и учитывать в процессе работы:

  1. Во-первых, к непосредственной разборки втулки нужно приступать только после того, как будет снята кассета. Причем, разборка втулки проводится с противоположной стороны и, как правило, это слева. Контргайка, если она вообще имеется, выкручивается ключом на 15 мм, затем снимается стопор (опять же, при его наличии).
  2. Во-вторых, нужно быть предельно внимательным при извлечении шайб и колечек – их нужно будет разложить на заранее приготовленном листе бумаги в точном порядке если этот момент упустить из виду, то сборка задней втулки велосипеда после ее очистки и смазывания может превратиться в настоящее мучение.
  3. В-третьих, после скручивания корпуса задней втулки начнет поддаваться ее ось – как раз в этот момент взору предстанут подшипники. И опять же, нужно быть предельно аккуратным при извлечении подшипников – детали мелкие, их легко потерять. Каждый подшипник извлекаем спицей или пинцетом, тщательно протираем тряпкой, смоченной в керосине или бензине, и откладываем в сторону. Как раз в процессе протирания подшипники нужно внимательно осмотреть на предмет повреждений, и если таковые имеются, то деталь необходимо заменить.

  Обратите внимание: в статьях и инструкциях по обслуживанию задней втулки велосипеда можно встретить рекомендацию использовать для протирки подшипников ацетон – это допустимо, но стоит учитывать, что аромат от такого средства будет не самый приятный, да и кожу на пальцах ацетон может разъесть. И еще один момент – многие «кулибины» для того чтобы не растерять мелкие подшипники используют магнит – этого ни в коем случае нельзя делать! Дело в том, что подшипник намагничивается и в процессе эксплуатации велосипеда происходит притягивание железной пыли к этим мелким деталям – то, что в скором времени втулка придет в негодность, можно с уверенностью предсказать.

  Крайне нежелательно путать при разборке/сборке задней втулки велосипеда левые и правые детали – это может привести к люфту колеса. Если же потеряется хотя бы один шарик, то придется проводить полноценную замену подшипников. Иногда, при вскрытии втулки рядом с осью можно наблюдать железную «труху» — это означает то, что подшипники полностью истерлись, они подлежат полной замене.

  Работаем с внутренним пространством втулки

  После того, как извлекли ось, нужно ее тщательно осмотреть. Как правило, эта деталь велосипеда изнашивается очень редко, но в любом случае понадобится тщательно протереть ее от грязи и пыли. Делается это сухой тряпкой, но в некоторых случаях (при сильном загрязнении) можно использовать бензин. Итак, протираем левый конус и осматриваем правый на прочность крепления. Только после того, как стенки оси полностью высохнут (если для обработки использовался бензин), можно нанести на нее новую смазку.

  Обратите внимание: ни в коем случае нельзя использовать для задней втулки велосипеда цепную смазку или какую-то другую – понадобится приобрести специальное средство. Для подшипников часто используют буксол – этот смазочный материал будет самым подходящим. Слишком толстый слой смазки накладывать не стоит – она, в процессе эксплуатации велосипеда, будет выдавливаться наружу и активно поглощать грязь, что приводит к быстрому изнашиванию детали.

  Как правильно провести монтаж

  После проведения вышеописанных работ нужно собрать втулку в исходное положение. Делается это в следующей последовательности: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка.

  Практически всегда после сборки задней втулки велосипеда требуется ее регулировка. Это осуществляется только с левой стороны – сначала ключом на 15 мм немного ослабляется контрящая гайка, затем она затягивается до упора, но при этом конус должен удерживаться в фиксированном положении.

  Описанным способом можно полностью избавиться от люфта оси, по крайней мере – свести его к минимуму. Скорее всего, придется не раз провести одну и ту же операцию, но нужно добиться синхронного хода оси и колеса.

  Обратите внимание: небольшой проворот вполне допустим, а вот слишком сильное затягивание контрящей гайки может привести к затруднению хода.

  На этом обслуживание задней втулки велосипеда закончено. Нужно будет проверить качество работы – испытайте «железного друга» на разных скоростях, определите, имеется ли люфт, насколько крепко зафиксированы все детали, нет ли посторонних звуков. Если что-то не устраивает, то процесс разборки/сборки задней втулки понадобится повторить.

  Обслуживание задней втулки велосипеда не является чем-то архисложным – с работой справится даже новичок. Но если разобрать втулку самостоятельно не получается, то нужно обратиться к специалистам – при сильном давлении на деталь можно ее повредить, что потребует полной замены.

  Задняя втулка велосипеда и ее устройство

  8 минут Автор: Михаил Скворцов 197

  

  Втулка – центральная часть колеса, закрепленная на велосипедной раме. Выполняет функцию свободного вращения колеса, предотвращая скольжения и провороты. Поскольку на велосипеде два колеса, то и втулок две: передняя и задняя, соответственно.

  Передняя позволяет свободно вращаться колесу, задняя, кроме этого, определяет накат велосипеда – эффективность движения без приложенных нагрузок. Мир велосипедов разнообразен, поэтому под каждый тип подбирается своя деталь. О том, какие они бывают, а также как обслуживать самостоятельно, поговорим далее в статье.

  Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

  В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

  • со свободным ходом, без тормозного механизма;
  • бестормозная, не имеющая свободного хода;
  • со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

  Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

  Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

  Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

  На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

  Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

  Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

  Когда надо обслуживать заднюю втулку

  Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

  • периодическая подтяжка корпуса;
  • замена шариков подшипников;
  • смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
  • регулировка колодок на тормозной втулке.

  Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

  Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

  • корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
  • люфт колеса при движении;
  • плохая накатная динамика;
  • хруст изношенных подшипников.

  Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

  Разборка корпуса, очистка и смазка

  Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.

  Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

  1. При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси.
  2. Разомкнуть стопорное кольцо.
  3. Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
  4. Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
  5. Вытаскивается ось целиком.
  6. Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
  7. Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
  8. Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.

  Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

  Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.

  Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

  Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

  Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

  После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

  Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

  Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

  Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

  Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

  И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

  Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.

  Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

  Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.

  

  1. Гаечный ключ на 17 мм.

  2. Конусный ключ на 15 мм.

  3. Плоская отвёртка.

  4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

  !Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

  2. Разборка втулки

  Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

  Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

  

  Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

  

  Откручиваем контргайку и конус

  

  Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

  

  Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

  

  Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

  Разобранная левая часть выглядит так

  

  3. Очистка, смазка

  Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

  

  Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

  

  

  Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

  

  Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

  В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

  

  

  Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

  

  !Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

  4. Сборка втулки

  Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

  

  Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

  

  В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

  

  Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

  

  Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

  

  Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

  

  На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

  Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

  Источники:

  https://rollerbord.life/velosiped/kak-snyat-zadnee-koleso-na-gornom-velosipede.html
  http://velo-tur.net/remont-velosipeda/kak-razobrat-velosiped.html
  https://cyclearea.ru/remont-velosipeda/remont-kolesa-velosipeda
  https://abakan7m.ru/drugoe/ne-krutitsya-zadnee-koleso.html
  https://sibauto.su/poleznaya-informatsiya/kak-razobrat-zadnij-na-velosipede.html