Как сделать ключ из велосипедной цепи

Несмотря на достаточно большое разнообразие, на строительном рынке, инструментов для завинчивания либо свинчивания различных трубных соединений, особое внимание специалисты уделяют цепному ключу. Цепной ключ является ярким представителем ручного слесарного инструмента, предназначенного для проведения монтажа труб или арматуры в труднодоступных местах. Подобное оборудование позволяет работать в условиях, где использование стандартного разводного или губчатого ключа является невозможным.

Особенности конструкции

Простота конструкции цепного ключа делает его очень удобным и довольно лёгким в применении. Любая его модель состоит из зажимного механизма и рукоятки. Зажимной механизм включает в себя цепь и «щёки», прикреплённые к ручке болтами. Основным элементом в конструкции цепного ключа, конечно, является металлическая монолитная ручка. На одном из концов её основания располагается порожек, служащий своего рода опорой для труб. На порожке находятся особые насечки, предохраняющие от возникновения прокручивания удерживаемых труб. Следующим немаловажным элементом является цепь. Во время работы она обхватывает заготовку по всему диаметру. На основание ключа цепь крепится фиксатором, позволяющим удерживать создаваемое напряжение.

Специальные губки и регулируемая гибкая цепь обеспечивают необходимую фиксацию труб.

За счёт отсутствия в конструкции ключа каких-либо неподвижных элементов возможно проведение работ в условиях ограниченного пространства.

Чтобы использовать цепной ключ достаточно будет, если между деталями конструкции и трубой есть расстояние равное толщине цепи. В работе цепь опоясывает по периметру нужное изделие, а порожек в данном случае выступает особым препятствием при скольжении. В свою очередь, замок, фиксирующий цепь в заданном положении не даёт ослабевать первоначальному обхвату трубы. За счёт равномерного распределения по площади изделий прилагаемых усилий исключается риск возникновения различных деформаций либо повреждений.

Принцип работы цепного ключа заключается в следующем: цепь, закрепленная на рукоятке, накидывается на трубу и туго затягивается, упираясь губками непосредственно в материал. Затем, при прикладывании усилий (нажим на конец рукоятки) ключ поворачивается в необходимую сторону. При этом зубчатые торцы «щёк» перекатываясь по изделию, обеспечивают ее максимальный зажим с последующим самоторможением. Цепь в данном случае выполняет роль фиксирующего элемента. Обычно она идет с запасом и при необходимости может легко сменяться.

Работать с цепным ключом просто, но следует помнить несколько несложных правил:

тщательно очищать зубья от попавшего в них мусора перед и после окончания работы;
категорически запрещается использование между трубой и цепью каких-либо прокладочных материалов;
не следует наращивать дополнительными отрезами труб рычаг ключа. Это может сломать его рукоятку.

С осторожностью необходимо применять данный инструмент при работе с деталями с высокими параметрами чистоты обработки или с тонкостенными трубами. Значительное сжатие может приводить к истиранию поверхностей либо смятию изделия.

Основными материалами при изготовлении цепных ключей являются алюминий и сталь. Ключи, изготовленные на основе высокопрочной стали прослужат долго. Для облегчения конструкции ключа дополнительно в состав вводят алюминий, но это никак не отражается на прочностных характеристиках. Алюминий позволяет снизить общую массу ключа в среднем на 40%. Зачастую алюминий применяется в производстве рукояток.

Технические характеристики цепного ключа

В работе цепного ключа выделяют следующие основные параметры:

возможность применения инструмента в местах с затруднённым доступом;
для осуществления небольших нагрузок ключ оснащается цельной кованой рукояткой из легированной стали и специальной губкой;
ключ работает с любыми металлическими трубами различных диаметров;
при больших нагрузках некоторые модели цепного ключа имеют переменные (двойные) губки из той же легированной стали. Такой ключ считается незаменимым при возникновении необходимости в достаточно жёстком сцеплении ключа с трубой. В целях увеличения объёма прилагаемых усилий может дополнительно применяться удлиняющий рычаг. В зависимости от характера работ цепной ключ может подвергаться модификации, путем размещения в конструкции сменных губок.

Как и при работе с любым другим слесарным инструментом очень важным фактором является качество самого цепного ключа. Многие ошибочно считают, что главным критерием выбора цепного ключа является допустимый размер зева. Однако это не так. Выбирая инструмент, основываться следует на качестве ключа, особенно на его рукоятке и «щёках», поскольку, как правило, на них возлагается большая часть всех нагрузок. Очень хорошо, если ключ произведён из стали повышенной прочности. В будущем это определит его износостойкость в работе. Также при выборе подобного типа оборудования стоит обратить внимание на торговые марки всемирно известных производителей, давно заслуживших доверие у многих потребителей.

На сегодняшний день производятся как классические, так и облегчённые модели ключей. Зачастую стандартные модели характеризуются большей массой, нежели облегчённые ключи.

К наиболее известным торговым маркам, которые пользуются спросом у покупателей, можно отнести цепные ключи RIDGID, REED, SPARTA и STAYER.

Самыми надежными ключами, известные профессионалам во всем мире, в настоящий момент являются RIDGID. Данная компания выпускает более двадцати типов различных ключей. Продукция мирового лидера отличается высокой прочностью, надёжным захватом для труб разного диаметра, а также эргономичной рукояткой и её длиной.

Выбор подобного инструмента достаточно широк, поэтому следует обязательно взвесить все минусы и плюсы, прежде чем остановиться на каком-либо определённом производителе.

Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы сделаем очень простое и эффективное приспособление, которое наверняка пригодиться людям, которые занимаются авторемонтом, сантехникой, столярными работами и др. Такая вещица вполне может пригодиться и в обычном домашнем быту.

Эта простая штуковина представляет собой универсальный ключ, который сможет откручивать все что угодно. Ключ отлично справляется с любыми диаметрами гаек и болтов, а также он имеет прекрасную сцепку с любыми гладкими поверхностями, такими как водопроводная труба.
По сравнению с универсальным газовым ключом, эта конструкция имеет определенные преимущества. Газовый ключ имеет только две плоскости зацепления, что в свою очередь может деформировать откручиваемую деталь при сильном давлении. Наш же инструмент имеет «мягкий» обхват из-за соприкосновения по всей плоскости откручиваемой детали.
Тест на деревянном бревне. Слева наш универсальный ключ, а справа газовый.

Также этот ключ из-за специфичности своей конструкции наделен способностью работать как универсальный ключ с механизмом «трещетка»: не давая прокручиваться детали в нужном направлении и легко перебрасываться на начало в противоположное положение.

Чтобы сделать такой универсальный ключ понадобиться всего две детали:

— Квадратный металлический профиль 25х25 длиной 300 мм.
— Мотоциклетная цепь длиной 500 мм.

Сборка универсального ключа

Использование универсального ключа

В этом инструменте цепь берется на излом и чем больше будет усилие рычага, тем сильнее будет сила обхвата цепью.
Ключ отлично зацепляет как круглые предметы, так и граненые. Для него нет особой разницы, будь то гайка или труба.

Испытания

Проба ключа на шестигранной гайке:

Результат во всех случаях просто отличный. Зацепление на высоте. Ничего не проворачивает.
Так же это чудо отлично отворачивает пластиковые и полипропиленовые трубы, без существенных деформаций, что так важно при работе с мягким пластиком.

Этот полезный ключ не займет много места в машине, в гараже или дома. Но может обязательно вам пригодиться в самый нужный момент.
Так что друзья, смело делайте себе свой универсальный ключ.Обязательно посмотрите видео изготовления и испытания универсального ключа.

В идеале маслофильтр закручивается вручную для снятия при замене аналогичным способом. На практике водители и сотрудники СТО перетягивают резьбу. Возникает необходимость в съемнике масляного фильтра для его демонтажа.

Основной проблемой является неудачное расположение расходного элемента, плотная компоновка агрегатов под капотом машины, несколько типоразмеров фильтров и прикипевшее к отливу резиновое уплотнение, поэтому выбирается наиболее удобное для авто конкретного бренда приспособление для демонтажа маслофильтра.

Назначение съемника

Согласно руководству по эксплуатации авто, проблем, как открутить масляный фильтр самостоятельно, не может возникнуть в принципе:

при замене масла устанавливается новый фильтр;
уплотнительную резину нужно смазать литолом;
закрутить расходный элемент от руки;
затянуть на 1/3 оборота с небольшим усилием.

В этом случае резиновое уплотнительное кольцо не прикипает к отливу корпуса ДВС, демонтируется фильтр без съемника руками. В случае сильного загрязнения корпуса используется кусок наждачной бумаги – рука не проскальзывает, абразивный материал обеспечивает надежное сцепление ладони с корпусом фильтра.

Указанные требования часто нарушаются самими пользователями:

отсутствует смазка резинового кольца, при высоком давлении и температуре оно теряет эластичность, прилипает к корпусу фильтра и посадочной поверхности двигателя;
непонятно для каких целей автовладелец затягивает резьбу двумя руками, перетягивая ее и расплющивая резиновое уплотнение.

Даже в этом случае можно попробовать обойтись без съемника:

обстучать ободок по кругу со стороны уплотнительного кольца, чтобы обеспечить его подвижность относительно корпуса фильтра или отлива проточки посадочной поверхности;
пробить резиновое уплотнение узкой отверткой, отделив его со стороны отлива.

Во всех остальных случаях приходится использовать специальные приспособления для скручивания этого расходного элемента. Поскольку доступ к фильтру затруднен, а его наружный размер отличается на разных машинах, вопрос, какой из съемников лучше, в принципе не имеет смысла по следующим причинам:

существуют съемники «под ключ» или головку и с собственными рукоятками;
некоторые инструменты изготовлены под конкретный диаметр фильтра;
другие съемники имеют переставляемые захватные устройства нескольких типоразмеров;
универсальные раздвижные приспособления подходят для любых фильтров легковых авто.

Для покупки или самостоятельного изготовления конкретной модели съемника следует ознакомиться с конструкцией каждого из них.

Варианты заводских съемников

Инструмент, изготовленный промышленным способом, обычно надежнее самодельного. В силу вышеуказанных причин производители выпускают съемник масляного фильтра примерно десять вариантов исполнения. Причем для некоторых из них рабочие части имеют разный размер.

«Чашка»

Фактически съемник масляного фильтра Чашка является крупногабаритной головкой, изготовленной литьем. Популярность конструкции обусловлена факторами:

с наружной стороны корпус фильтра имеет многогранную поверхность для специального ключа;
Чашка и является этим ключом, легко надевается, даже на грязный фильтр, предотвращает проскальзывание.

Единственным недостатком является наличие нескольких типоразмеров фильтров. Если автолюбителю нужно купить Чашку одного конкретного размера, то для сотрудника СТО лучшим решением становится набор съемников масляных фильтров:

по аналогии с набором головок, каждая Чашка уложена в отдельное гнездо;
чемоданчик удобен в транспортировке и хранении;
кроме того, что каждая Чашка имеет индивидуальный размер, отличается количество граней 8, 12, 14, 15 и 30, соответственно.

С наружной части приспособление оснащено углублением под квадратный ключ или шестигранной гайкой. Некоторые производители совмещают два этих варианта – квадратное отверстие пробито по центру шестигранной гайки. Наборы и отдельные Чашки могут комплектоваться накидным ключом.

Особенностью этого приспособления является минимальный выступ ключа за наружный диаметр маслофильтра, поэтому съемник считается компактным. В нижней таблице приведена маркировка инструмента в зависимости от размеров и числа граней:

При выборе и использовании набора следует учесть, для каких авто предназначены его отдельные инструменты:

Ведущие производители маркируют инструмент, упаковку и соответствующие гнезда в наборах-дипломатах, поэтому достаточно замерить расстояние по граням штангенциркулем, чтобы выбрать необходимую для работы Чашку. Упаковка с одним инструментов в зависимости от диаметра обходится в 350 – 900 рублей. Наборы стоят 3000 – 8000 рублей, содержат 15 – 30 насадок, соответственно.

В отличие от предыдущего варианта, съемник масляного фильтра Краб является универсальным инструментом:

лапки закреплены между двух пластин шарнирно;
автоматически подстраиваются под размер фильтра;
сверху имеется шестигранная гайка с квадратным отверстием.

Съемник масляного фильтра трехлапый можно вращать универсальным или накидным ключом и головкой, что актуально в условиях ограниченного пространства при плотном размещении узлов и агрегатов мотора.

Модификация Краба с плоскими лапками полностью идентична инструменту с зажимным устройством из круглого прутка, но стоит на 10 – 15% дешевле.

Основными достоинствами конструкции Краба являются:

универсальность – одно приспособление пригодно для любых типоразмеров фильтра;
стоимость – дешевле, чем приобретение набора Чашек, но дороже, чем один инструмент этого типа;
качество – все детали штампованные, что свидетельствует о многократном запасе надежности;
ресурс – в отличие от Чашек, здесь нет шлицов, лапки практически не истираются.

Стоит Краб в пределах 500 – 1000 рублей, охватывает размеры 60 – 125 мм.

Цепной

Для удобства пользования цепной съемник масляного фильтра выпускается в двух вариантах исполнения:

В первом случае на рукоятке имеется несколько выступов для крепления плети одно или двухзвенной цепи. Свободный ход выбирать не нужно, отворот начинается сразу после приложения усилия.

Во втором варианте цилиндрическая деталь жестко зафиксирована в разрыв цепи. При вращении она вначале навивается на эту деталь, выбирая свободный ход, затем охватывает шлицы фильтра, усилие передается на резьбовое соединение расходного элемента системы смазки ДВС.

Приспособление с рукояткой неудобно в ограниченном пространстве, так как намного выступает за пределы откручиваемой детали. Инструмент под головку/ключ более компактный, работать им значительно проще под капотом машины.

Цепное приспособление подходит для диаметров 60 – 140 мм, стоит в среднем 250 – 600 рублей.

Ленточный

Для работы с небольшими размерами от 30 мм обычно используется съемник масляного фильтра ленточный, имеющий несколько конструкций:

шаговый – для каждого диаметра фильтра на рукоятке закрепляется стальная лента определенной длины;
с плавной регулировкой зажима – металлическая лента обжимается вокруг фильтра винтовым зажимом;
текстильный – инструмент оснащен капроновой лентой, может относиться одновременно к ленточным и ременным приспособлениям, хотя конструкция аналогична цепному съемнику «под ключ».

Наиболее популярен шаговый ленточный зажим следующей конструкции:

рукоятка оснащена вилкой с несколькими посадочными отверстиями и шарнирно закрепленным кронштейном;
в комплект входит 3 – 12 лент для конкретных типоразмеров фильтра, концы которых заклепаны в трубочку;
при установке ленты трубки размещаются между отверстиями в вилке рукоятки, фиксируются штифтами;
свободный ход выбирается за счет перемещения подвижного кронштейна;
на внутреннюю поверхность стальной ленты нанесена противоскользящая насечка.

В зависимости от количества лент в наборе инструмент стоит 250 – 750 рублей, предназначен для диаметров 30 – 140 мм.

Конструкция съемника с плавной регулировкой зажима отличается от предыдущего варианта:

длинный кусок ленты с антискользящей насечкой пропущен обоими концами сквозь дугообразную подошву, закреплен на гайке;
в свою очередь, гайка накручена на резьбу болта в полимерной рукояткой, который вкручен в подошву снаружи.

Таким образом, петля заводится на корпус фильтра, болтом выбирается сводный ход. После чего, этой же рукояткой производится откручивание резьбового соединения расходника системы смазки мотора.

Вместо насечек лента может оснащаться наваренными поперек нее кусками проволоки. Цена этого инструмента 200 – 500 рублей, рабочий размер петли 30 – 120 мм.

Бюджетным вариантом (цена вопроса 150 – 250 рублей) считается зажим с текстильной петлей в комплекте, конструкция которого идентична цепному съемнику под головку или накидной ключ.

Ременный

Самым дешевым считается ременной инструмент для откручивания расходных деталей системы смазки ДВС. Обычно он имеет следующую конструкцию:

литая рукоятка с отогнутым наружу заостренным концом, имеющим насечку на внешней стороне дугообразной части;
закрепленная возле отогнутого конца скоба из двух пластин;
один конец согнутого в петлю ремня закреплен на скобе;
второй овивается вокруг фильтра, на свободном конце изготавливается петля, которую выводят через скобу наружу;
свободный ход выбирается за счет шарнирного крепления скобы;
насечка на лапке рукоятки предотвращает проскальзывание рабочей петли.

Купить ременной зажим можно за 300 – 500 рублей, инструмент пригоден для диаметров 25 – 140 мм.

Крупногабаритная разновидность универсального разводного ключа получила название съемник масляного фильтра Зажим. Конструкция инструмента предельно простая:

рукоятка отгибается дугообразно, с внешней стороны дуги имеет насечку, в начале закругления отверстие;
свободный ход съёмника выбирать не нужно, так как он сразу защелкивается на корпусе фильтра по размеру.

Этот инструмент хорош для отворачивания сильно загрязненных, жирных масленых фильтров, но только при нормальном доступе к этому узлу. Обходится он в 200 – 300 рублей, пригоден для размеров 60 – 120 мм.

«Клещи»

Получил название съемник масляных фильтров Клещи из-за аналогичной формы рабочего органа. Этот инструмент считается универсальным, но пригоден для ограниченного количества типоразмеров фильтров:

в месте шарнирного соединения ручек прорезан овальный паз по аналогии с универсальными пассатижами для шагового изменения дуги охвата губок;
внутренняя поверхность оснащена насечкой;
рукоятки имеют полимерные или силиконовые насадки.

Приспособление идеально подходит для индивидуальных предпринимателей, решивших начать собственное дело, открывших автосервис. Для хранения не нужно искать место, наиболее популярны размеры 85 – 115 мм и 60 – 90 мм по цене 450 – 850 рублей.

Для работы в замкнутых пространствах созданы Клещи с двумя уровнями регулировки. Кроме шаговой регулировки диаметра губок, они имеют шарнирный механизм, позволяющий изменять плоскость рукояток относительно рабочего органа на 90 градусов в обе стороны.

Для крупных СТО, обслуживающих иномарки, больше подходит модификация Клещей 53 – 118 мм, пригодных для широкого диапазона моделей ДВС автомобильной техники.

Раздвижной чашеобразный зажим

По аналогии с Чашкой и Крабом универсальный съемник этого типа можно крутить головкой, рожковым и накидным ключом. Он не проскальзывает на фильтрах, даже если на их поверхности разлито масло. Конструкция отличается от всех ранее рассмотренных модификаций:

чаша собрана из двух деталей, сдвигающихся относительно друг друга по горизонтальной оси;
из трех пластин собран узел кулисы, имеющий в верхней части шестигранную гайку с квадратным отверстием по центру.

Принцип действия инструмента выглядит следующим образом:

приспособление устанавливается на фильтр;
при передаче вращения от ключа или головки кулисы смещаются;
края деталей, из которых собрана чашка, врезаются в шлицы фильтра;
производится откручивание.

Бюджет покупки составляет 500 – 900 рублей, инструмент пригоден для фильтров диаметром 60 – 120 мм с любым количеством шлицов.

Самодельный съемник

После ознакомления с промышленными вариантами специального инструмента проще понять, как сделать съемник для масляного фильтра собственными силами. Для этого необходимо выбрать простую конструкцию приспособления, и скопировать ее для личного пользования. Основными нюансами являются:

детали Краба и Чашки изготовить в домашних условиях выйдет дороже, чем купить инструмент в магазине;
обычно используются подручные материалы, отходы кроя металлопроката, крепеж, б/у лента от буксировочного троса и ремни расходников;
приспособление должно быть удобно в использовании, тогда вы выкрутите фильтр быстро;
не нужно копировать весь линейный ряд, ведь на конкретном ДВС используется один типоразмер фильтра.

Наиболее популярные варианты самоделок рассмотрены ниже.

Цепной

Чтобы соорудить съемник масляного фильтра цепной собственными силами, понадобятся материалы:

кусок цепи двухрядной, например, велосипедной длиной чуть больше диаметра фильтра (2 – 4 звена в плюс);
шестигранник длиной 5 – 7 см любого размера под стандартный ключ.

Цепь можно приварить к шестиграннику или вначале заклепать его в петлю, вварить кусок металлопроката изнутри в любом месте. Работа займет 15 – 30 минут, потребуется молоток и сварочный аппарат.

В отсутствие куска металлопроката можно взять хвостовик-переходник для конусного сверла. В этом случае придется обточить верхнюю часть под ключ.

Кусок сплющенной на одном конце трубки позволит обойтись без сварки. Для этого следует вставить края цепи в сплющенный конец трубки, просверлить отверстие, чтобы зафиксировать его внутри, например, гвоздем или винтом насквозь.

Ременный

При использовании ременной петли съемник масляного фильтра своими руками получится еще быстрее:

кусок ремня, желательно с поперечными шлицами, овивается вокруг фильтра гладкой стороной;
концы пропускаются сквозь отверстие накидного ключа подходящего размера;
при вращении шлицы ремня не дают ему проскочить в ушко ключа.

Материал обладает достаточной шероховатостью и эластичностью, чтобы передать крутящий момент без порывов и прокручивания.

Если сделать в торцевой головке прорезь, уложить в нее аналогичный кусок ремня, получится более удобное приспособление для работы в ограниченном пространстве.

Ленточный

В гараже откручивание фильтрующего масляного расходного элемента можно выполнить куском б/у буксировочного троса из капроновой ленты. В принципе подойдут ручки сумок и рюкзаков, что позволяет не вкладывать в ремонт дополнительных средств.

Характеристики ленты немного уступают ремням, зато имеют аналогичную форму, поэтому логично, что все ключи изготавливаются по одним и тем же технологиям. Наиболее популярен съемник торцевой:

в шестиграннике, болте, торцевой головке прорезается паз;
высверливается 2 сквозных отверстия под винты;
укладываются края ленты, фиксируются винтами либо заклепками.

В переходнике для конусного сверла паз уже имеется, однако в закаленном металле сложно просверлить отверстия для фиксации ремня винтами, поэтому можно сшить из этого материала кольцо, пропустить один его край через отверстие, вставить с другой стороны импровизированный фиксатор из гвоздя, проволоки.

Принцип действия ключа от этого не изменится, просто в момент выбора свободного хода этот фиксирующий элемент нужно придержать до полного натяжения ленты.

Зажимной

Это самодельное приспособление скопировано из Чашки. Однако в домашних условиях сложно изготовить шлицы на внутренней стороне трубы, поэтому фиксация инструмента на теле фильтра осуществляется прижимным винтом. Верхняя дугообразная пластина приваривается к трубчатой катушке для крепления шестигранной гайки под головку/ключ.

Ввиду простой конструкции ключа не потребуется чертеж, достаточно отрезать кусок трубы с внутренним диаметром чуть больше фильтра, длиной около 5 см. При верхнем расположении гайки пользоваться самодельным съемником можно, даже в замкнутом пространстве.

Ключ-съемник

Более сложный в технической реализации ключ для снятия масляного фильтра изготавливается из прутка и катушки трубы:

катушка разрезается насквозь;
ширина пропила составляет 3 мм минимум;
возле разреза привариваются прутки диаметром от 12 мм, длиной 15 см.

Этот самодельный ключ является аналогом Клещей или Серпа. Он менее удобен в ограниченном пространстве в сравнении с торцевой модификацией съемника. Длинные ручки мешают вращению вблизи агрегатов под капотом машины.

В завершение добрый совет: съемник используется исключительно для выкручивания фильтра. Не нужно закручивать им расходник после замены масла, поэтому пользуюсь этим инструментом в исключительных случаях, тем не менее, он окупается уже в первый год эксплуатации авто.

Таким образом, лучше купить или изготовить приспособление для откручивания маслофильтра заранее, не дожидаясь замены комплекта масло/фильтр по графику обслуживания ДВС.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Уважаемые посетители сайта «Лабуда блог » из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно сделать универсальный ключ из велосипедной цепи, болта и трех гаек своими руками. Представлены пошаговые фото сборки ключа и так поехали..

Многие из Вас наверняка сталкивались с такой проблемой.. когда грани на отворачиваемой гайки или же болте немного сбиты и обычный гаечный ключ просто прокручивается не выполняя свою функцию. Решить это можно при помощи самодельного цепного ключа работающего на сжатие, тоесть чем сильнее на рукоять ключа-тем сильнее будет зажиматься цепь и тем самым открутит любую даже самую съеденную гайку или же болт.

Для изготовления универсального ключа Вам понадобится кусок велосипедной цепи, две гайки и болт. Гайки наворачиваем на болт и привариваем к ним отрезок цепи таким образом, чтоб получился захват и привариваем к другой стороне гаек. Далее накидываем цепь на ту гайку или болт который необходимо отвернуть и затягиваем болт, тем самым происходит натяжение цепи, все можно отворачивать)

велосипедная цепь
гайка 2 шт

Инструменты

сварочный инвертор
УШМ(болгарка)

Пошаговая инструкция по сборке универсального ключа своими руками.

И так, необходимые детали для сборки ключа.

Две гайки наворачиваются на болт.

Отмеряем цепь, а именно сколько понадобиться от гайки до гайки.

Делаем отметку в том месте где следует расклепать цепь.

Зажимаем цепь в тиски и срезаем заклепки при помощи болгарки.

Затем натягивается и приваривается с другой стороны гайки.

Окалина и лишний металл убирается при помощи УШМ (болгарки)

После чего откручиваем болт и ослабляем цепь под необходимый диаметр.

Вставляем гайку и затягиваем болт по резьбе, тем самым натягивая цепь и зажимая полученное соединение.

Испытываем ключ в действии.

Закрепляем пройденный материал просмотром видео. Приятного просмотра)

Чтобы сделать такой универсальный ключ понадобиться всего две детали:

— Квадратный металлический профиль 25х25 длиной 300 мм.
— Мотоциклетная цепь длиной 500 мм.

Сборка универсального ключа

Использование универсального ключа

Испытания

Проба ключа на шестигранной гайке:

Большинство автолюбителей считают, что съемник масляного фильтра – бесполезный инструмент, который если и должен быть у кого-то, так только у работников автосервиса. Водители, уже столкнувшиеся при самостоятельной замене масла двигателя с проблемой, когда фильтр вручную невозможно открутить, уже обзавелись подходящим съемником. Подобрать этот инструмент не так-то просто: на рынке предлагается много модификаций, но далеко не все из них окажутся пригодными для обслуживания конкретной модели автомобиля.

Виды съемников, изготавливаемых промышленным способом

В зависимости от конструктивных особенностей и размеров фильтра, для его откручивания используют съемники того или иного вида. Их корпус или основание, как правило, производятся из стали, они защищены матовым или серебристым хромовым покрытием. У ряда изделий, если это предусмотрено конструкцией, на ручках имеются пластиковые накладки, что существенно упрощает работу с подобным инструментом.

Практически все съемники позволяют откручивать как маслоочистители (далее очистители), так и масляные стаканы – кожухи фильтров со сменной вставкой. Все съемники в первую очередь можно разделить на универсальные и предназначенные для откручивания фильтров только какого-то одного диаметра или типа.

Среди первых различают следующие основные виды:

краб;
ременные;
цепные;
ленточные;
серповидные и в виде клещей;
с 2-мя регулируемыми захватами.

Их универсальность относительна – ими можно открутить далеко не всякий фильтр. Во-первых, потому что они рассчитаны на некоторый диапазон диаметров очистителей, причем у одних съемников он достаточно широк, а у других не очень, а во-вторых, из-за собственных конструктивных особенностей и размеров. Ведь место размещения, а также доступность фильтра на разных автомобилях отличаются, и поэтому каким-либо инструментом в одном моторном отсеке будет работать легко и просто, а в другом, быть может, вообще невозможно.

К узко профильным относят только один тип инструментов – съемники масляного фильтра «чашка». Такое название они получили за свой внешний вид, напоминающий одноименный кухонный прибор.

Конструкция и способ применения съемника «чашка»

Этот тип съемников выпускают под фильтры всех размеров, но каждый отдельный очистителей только какого-то одного диаметра. Поэтому при покупке чашки надо быть особенно внимательным. Этот ключ должен идеально подходить к устанавливаемым на двигателе автомобиля фильтрам. Даже разница в несколько миллиметров превратит чашку в бесполезный аксессуар.

Владельцы автомастерских приобретают сразу целые наборы этих съемников, включающие в себя до 30 ключей для фильтров различных диаметров. Такие комплекты поставляются вместе с чемоданчиком, в котором чашки удобно разложены по номерам типоразмеров.

Съемники «чашка» в своем «донце» имеют квадратное отверстие под наконечник торцевого ключа. Некоторые производители дополнительно изготавливают «донце» шестигранным – под накидной инструмент. Многие съемники, в первую очередь их наборы, поставляются с наконечником под отверстие «чашки», на который одевается ключ, а некоторые – в комплекте со всем необходимым инструментом, включая накидной и торцевой.

Съемник «чашку» одевают на ребристый верх фильтра широкой открытой частью, на внутренней окружности которой есть грани. Они по количеству и размерам должны совпадать с имеющимися на очистителе. В противном случае съемник сядет неплотно, и откручивание фильтра будет затруднено или станет невозможным. «Чашка» считается наиболее удобным инструментом. Она сама по себе компактна и с ней, как правило, легче «подлезть» к фильтру. Причем правильно подобранная «чашка» никогда не проскальзывает относительно окружности корпуса фильтра, что иногда случается с некоторыми другими видами съемников.

Подробно об универсальном «крабе»

Съемник «краб» состоит из двух пластин, являющихся корпусом, и установленных между ними 3 захватов. На рабочей поверхности лап нанесены насечки, препятствующие их проскальзыванию по поверхности фильтра. Управление захватами производится посредством зажимного механизма, расположенного посередине корпуса краба и между поворотными креплениями лап.

Сам механизм, как и съемник в целом, приводится в действие специальным прилагаемым ключом – это одна из разновидностей конструкции – либо торцевым или накидным инструментом, под которые предусмотрен соответствующий наконечник, выходящий из корпуса. Схема работы с «крабом» идентична процессу откручивания фильтра съемником «чашка». Надо его сначала нацепить на торец очистителя. Именно в этой части работы «краб» принципиально отличается от чашки, что его и делает универсальным. В исходном положении лапы у него раздвинуты и способны охватить фильтр максимально допустимого для его конструкции диаметра.

После накидывания захватов на очиститель меньших размеров, приводят в действе зажимной механизм. В этом случае «краб» сможет захватить фильтр, диаметр которого соответствует минимально допустимому для конструкции съемника. После того, как лапы захватят очиститель, надо продолжать работать ключом, надетым на привод зажимного механизма. При этом будет происходить откручивание фильтра. Причем чем сильнее прикладываемое усилие, тем надежнее будет захват лап «краба» – проскальзывание исключено.

В зависимости от модели «краба», с его помощью можно снимать и устанавливать фильтры, имеющие диаметр в пределах 60–125 мм. Этот съемник, как и «чашка», весьма хорош при работах в узком и ограниченном пространстве.

Что нужно знать об остальных съемниках?

Цепной съемник масляного фильтра в зависимости от конструктивного исполнения позволяет откручивать и затягивать фильтры с диаметрами, величина которых в пределах 60–140 мм. Он представляет собой рукоять и закрепленную к ней одним концом цепь, которая и выполняет роль регулируемого захвата. Большинство съемников оснащены однорядной цепью, но встречаются модели и с двухрядной. Второй конец захвата в зависимости от конструкции может быть свободным либо пропущен через специальный паз, расположенный в рукояти и имеющий фиксатор.

При первом исполнении съемника перед откручиванием фильтра цепь в натяг наматывают на его корпус, почти до конца. Оставшийся отрезок захвата цепляют к крюку на рукояти. После этого съемником упираются в фильтр и действуют, как рычагом. У второго варианта инструмента уже готова петля из цепи, которая имеет регулируемые размеры и сразу набрасывается на фильтр. После этого, потянув за пропущенный через паз конец захвата, затягивают петлю и давят на рукоять инструмента в нужном направлении. При этом фиксатор паза надежно удерживает цепь, не позволяя ей ослабить захват.

У ременных съемников рабочий диапазон диаметров в пределах 25–160 мм. В них для захвата фильтра установлен специальный ремень, образующий петлю. Он может быть обоими концами закреплен в квадратном стальном пруте. На него наматывают ремень после набрасывания петли на фильтр. Затем на прут накидывают подходящий ключ и откручивают очиститель. Другая разновидность съемников по конструкции и использованию аналогична второму типу цепного инструмента.

Рабочий диапазон ленточных один из самых узких – разница между минимально и максимально допустимыми диаметрами фильтра может достигать всего 30 мм. В них используется лента из стали или пластика, закрепленная обоими концами на рукояти и образующая петлю, у которой в некоторых конструкциях можно незначительно регулировать размер. После накидывания захвата к рукояти прикладывают усилие и действуют ей, как рычагом. Плотность охвата фильтра достигается в некоторых конструкциях винтом на рукояти, а в остальных – за счет естественного натяга при откручивании. Большинство съемников этого вида чаще всего не справляются со слишком сильно затянутыми фильтрами.

Инструменты серповидные и в виде клещей имеют 2 рабочие изогнутые губки с насечками и 1 или 2 ручки. Их рабочий диапазон захвата тоже невелик, в некоторых конструкциях регулируется. Работают с этими съемниками, как с обычными плоскогубцами – захватывают фильтр, сжимают и отворачивают.

Съемник с 2 регулируемыми захватами состоит из толстой узкой пластины-основания, винта и лап с насечками на рабочей части. Концы захватов, имеющие резьбу, перемещают в продольных прорезях основания и фиксируют в нужном положении гайкой. При закручивании винта, проходящего по резьбе отверстия в центре пластины, после того, как он плотно прижмется к фильтру, происходит откручивание последнего.

Ременной съемник своими руками – нет ничего проще

Для изготовления этого ключа своими руками понадобится стальной шестигранник. Типоразмер его может быть 19 или 17 – под соответствующий ключ, кому как удобней. Отрезаем от прута шестигранника заготовку длиной примерно 150 мм или другого размера. Это надо определить, примерившись в моторном отсеке собственного автомобиля, чтобы изготовленным съемником было максимально удобно откручивать фильтр.

Затем вдоль шестигранника посередине делаем болгаркой пропил длиной 55–60 мм и шириной 5–6 мм, который должен проходить через противоположные углы сечения и параллельно боковым граням прутка. После этого обрабатываем заготовку на наждаке – снимаем острые грани и заусенцы. Взяв старый, но неповрежденный автомобильный ремень безопасности, отрезаем от него кусок нужной длины, зависящей от диаметра установленного фильтра. Чем длиннее будет отрезок ремня, тем более универсальным получится съемник, но и работать с ним станет менее удобно при откручивании маленьких очистителей. В общем случае достаточно куска в 500–550 мм.

Вставляем ремень в прорезь заготовки, выравниваем и центруем в ней. Затем на шестиграннике напротив ремня делаем на равных расстояниях друг от друга разметку под сверловку 3 отверстий. Извлекаем ремень из пропила. Просверливаем сквозные отверстия диаметром 5,5 мм. После этого с одной из сторон расширяем отверстия до 6,5 мм. Рассверливание выполняем только до прорези. В отверстиях диаметром 5,5 мм с помощью метчика нарезаем резьбу М6.

Оплавляем у ремня зажигалкой оба конца, чтобы они не распускались, а затем складываем их вместе и продеваем в пропил шестигранной заготовки напротив отверстий. Получилась петля. Концы ремня напротив нее должны выступать из прорези примерно на 10 мм. Берем гвоздь, а лучше стальной прут 6 мм в диаметре, хорошо нагреваем и, проталкивая поочередно через 3 проема шестигранника, прожигаем им в ленте отверстия. Следует именно прожечь, а не продырявить, чтобы ремень в этих местах не расслаивался и не пушился.

Аккуратно, чтобы не сместить петлю, кладем будущий съемник на наковальню и с помощью молотка зажимаем ремень в прорези. Затем вкручиваем в отверстия шестигранника 3 болта. Они должны быть с резьбой М6. Ременной съемник масляного фильтра, собранный своими руками, готов к использованию. Порядок работы таким ключом следующий. Одеваем петлю на фильтр, а затем начинаем наматывать ремень на шестигранник. Для откручивания это следует делать против часовой стрелки. Когда ремень будет полностью намотан, надо взять ключ (на 17 или 19), накинуть его на шестигранник и отвернуть фильтр.

Если ременной вариант себя не оправдал – делаем цепной

Для изготовления своими руками цепного съемника понадобится отрезок полудюймовой или дюймовой б/у трубы с непроржавевшими, неповрежденными стенками и резьбой на одном конце. Длина куска должна быть не меньше высоты фильтра. Подбираем подходящую заглушку для трубы, чтобы накручивалась на ее резьбу. Еще понадобится велосипедная цепь.

Просверливаем по центру заглушки отверстие диаметром 9 мм. С помощью треугольного напильника придаем ему своими руками квадратную форму. Обработку проводим до тех пор, пока размеры отверстия не станут подходить под ключ-трещотку, а точнее – под его концевик. Последний должен входить в полученный проем заглушки достаточно плотно, почти без люфта. Накручиваем заглушку на конец трубы и очень плотно затягиваем. Чтобы она при использовании съемника не открутилась, ее рекомендуется прихватить к трубе с помощью сварки.

В крайнем случае можно попробовать смять металл в конце резьбы, используя тупое зубило и молоток, но только аккуратно, чтобы не деформировать трубу. Делаем на трубе разметку для сверления отверстий под цепь. Для надежного обхватывания фильтра достаточно 2 ее отрезков, установленных на съемнике напротив противоположных концов очистителя. Но можно сделать и 3-е отверстие, между 2-мя крайними, под еще 1-у цепь. В этом случае съемник станет более универсальным, так как позволит откручивать фильтры с различными размерами по высоте.

Продев сквозь одно из просверленных отверстий трубы цепь, накидываем ее вокруг фильтра петлей, примеряясь, какой длины отрезки понадобятся. Отмеряем столько, чтобы съемник в разжатом состоянии свободно одевался на очиститель. Можно даже сделать некоторый запас цепи по длине под фильтры, диаметр которых больше, чем у установленного на автомобиле. Но надо учитывать, что с таким съемником будет менее удобно работать. По отмеренной длине разбираем цепь на отдельные фрагменты – выдавливаем штифты и разъединяем в этом месте звенья.

Продев полученные отрезки через отверстия в трубе, делаем из них петли – соединяем звенья концов и запрессовываем штифты. Чтобы открутить фильтр, накидываем на него петли съемника и, при необходимости, когда цепи оказываются длинноваты, вручную поворачиваем трубу против часовой стрелки, выбирая тем самым слабину. Затем вставляем в заглушку ключ-трещотку и уже с его помощью начинаем демонтировать очиститель.

Чтобы его трансмиссия служила долго и не создавала проблем, стоит периодически чистить и смазывать цепь, а также менять её приблизительно раз в 10-15 тысяч километров. Замена цепи на мотоцикле считается достаточно сложной операцией, и многие эксперты рекомендуют обращаться с такой проблемой на специализированную СТО. Однако вы можете поменять цепь самостоятельно, сэкономив немало денег. Такая работа не требует особых технических навыков, но в ней есть множество нюансов. Соблюдая приведённые в статье рекомендации, вы сможете добиться надёжности и долговечности трансмиссии вашего мотоцикла.

Инструменты

Для работы с цепью понадобится достаточно обширный список инструментов. Важнейшим средством труда в этом случае будет специальный клепальщик цепи — такие приспособления выпускаются многими компаниями, поэтому найти его будет относительно несложно. Стоимость инструмента варьируется в пределах 1000-5000 рублей в зависимости от производителя и используемой марки стали. От некоторых мастеров с опытом приходится слышать, что клепальщик успешно заменяется молотком, зубилом и керном. Такая точка зрения полностью ошибочна — добиться с их помощью надёжного соединения цепи не удастся, и, вероятнее всего, вскоре она разорвётся.

Кроме того, замена звёзд и цепи потребует следующих инструментов:

Динамометрический ключ с удобной рукояткой;
Набор ключей и головок;
Компактная болгарка с алмазным диском по металлу;
Консистентная смазка, а также средство для очистки и для цепи.

Подбором качественных инструментов лучше не пренебрегать, поскольку будет очень неприятно, если в процессе работы в руках сломается ключ и мотоцикл останется наполовину разобранным. Помните, что замену цепи придётся выполнять регулярно, поэтому стоит один раз приобрести качественный набор и впоследствии пользоваться им в течение нескольких лет.

Демонтаж

Вначале необходимо снять кожух цепи и открутить все болты, удерживающие крышку ведущей звезды. Сняв пластиковые кожухи, наживите все крепления на их изначальные места, чтобы исключить их потерю. Под крышкой звезды всегда находится немалое количество грязи — её лучше вымыть, воспользовавшись специальным спреем. После этого промойте узел водой и аккуратно вытрите остатки жидкости неабразивной тряпочкой.

Если в повестке дня имеется замена звёзд, нужно ослабить их крепления, открутив соответствующие болты. Здесь вам потребуется помощь, поскольку доступ к болтам звезды заднего колеса обычно закрыт маятником и мотоцикл приходится двигать вперёд-назад. Теперь остаётся только ослабить гайку задней оси — однако никакие крепления пока полностью снимать не нужно! Мотоцикл устанавливается на центральную подножку либо подкат, после чего нужно окончательно открутить гайку задней оси и снять колесо. Выполнив эту операцию, начинайте снимать звёзды, полностью выкручивая болты, фиксирующие их.

Чтобы существенно облегчить процедуру установки новой цепи, стоит разрезать имеющийся передаточный механизм. В некоторых моделях мотоциклов имеется специальное приспособление, называемое брейкером (Chain Breaker) — достаточно опустить его на цепь и зажать, чтобы выбить из неё штифт. Если оно отсутствует, цепь можно расклепать пробойником, входящим в набор для клёпки. Однако опытные механики говорят, что такой инструмент слишком легко ломается, и советуют вначале спилить головки штифта болгаркой. После этого разорвать звено будет очень легко — если же у вас отсутствуют все вышеперечисленные инструменты, цепь можно распилить ножовкой, хотя такая работа отнимет немало времени.

Если вас интересует, как поменять цепь с помощью специального инструмента, то вам следует знать, что. В прижимной механизм клепальщика устанавливается втулка для резки цепи, после чего она совмещается со штифтом с надпиленной головкой. Прижимной болт заворачивается заранее подготовленным динамометрическим ключом с усилием 10-12 Нм. Остаётся только вставить пробойник и вворачивать его до тех пор, пока штифт не выпадет и цепь не разорвётся.

Установка

Если вы собрались менять звёзды, без резки цепи можно обойтись, поскольку вам всё равно придётся устанавливать новый передаточный механизм вручную. Однако при их сохранении эта операция может существенно уменьшить трудоёмкость работы. Если вы приобрели новую цепь аналогичного производителя, достаточно просто соединить её со старой, чтобы добиться требуемого результата. В противном случае можно использовать прочную синтетическую нить либо проволоку. Полученную длинную цепь нужно натянуть на звёзды, постепенно проворачивая их.

Чтобы понять, как заменить цепь таким способом, вам нужно дождаться момента, когда старая передаточная деталь не будет соприкасаться со звёздами. Не забудьте обильно намазать шлицы, входящие в зацепление, консистентной смазкой. Теперь старую цепь можно снять и приступить к установке новой. Ведущую звезду нужно поставить на её место и наживить крепление. Следующим этапом будет заклёпка цепи, которая считается самым ответственным процессом во всей процедуре замены.

Если вам интересно, как заклепать цепь с помощью молотка и зубила, вы можете прочитать приведённые ниже рекомендации и выполнить всё вручную — однако вероятность поломки передаточного механизма будет очень велика. Поэтому лучше взять специальный клепальщик, который ограничивает перемещение шлицов — это позволит сохранить целыми сальники детали. Штифты обильно смазываем специальной смазкой для цепи, после чего надеваем на них сальники и вновь смазываем. Теперь необходимо продеть их в ролики, установить ещё одни сальники, вновь смазать и закрепить сверху крышку замка. Устанавливаем это звено в клепальщик таким образом, чтобы штифты попали в специальную канавку — останется только заворачивать прижимной болт, пока они не упрутся в её основание.

Теперь нужно установить в инструмент специальную насадку для расклёпывания штифтов. Прижмите её к поверхности цепи — промахнуться практически невозможно, поскольку в инструменте имеется специальное углубление, облегчающее прицеливание. Используя динамометрический ключ, заверните прижимной болт до окончания свободного хода. В зависимости от производителя цепи, это значение может находиться в пределах 15-20 Нм, однако вам следует ориентироваться на резкое увеличение необходимого усилия для поворота болта. Не старайтесь сильно перетягивать болт, поскольку в этом случае замок потеряет подвижность, что приведёт к ускоренному износу трансмиссии.

Остаётся только установить заднюю звезду и наживить крепление. Теперь вам нужно в обратном порядке установить колесо, однако также не затягивать его ось. Проверьте, чтобы все детали находились на местах и вы не потеряли никаких крепёжных элементов.

Окончание

Следующим этапом будет регулировка цепи — для нормальным считается провисание передаточного механизма на 25-35 мм. В зависимости от того, какой именно механизм используется на вашем мотоцикле, вам может потребоваться переместить ось по специальной прорези, управляя ею с помощью регулировочных болтов, либо повернуть эксцентриковое приспособление. Установив нужный уровень провисания, затяните гайки задней оси и убедитесь, что заднее колесо полностью зафиксировано.

Теперь начните дотягивать все крепления до нужного момента, используя динамометрический ключ — все значения вы можете найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла. Начинать следует с задней звезды, дотягивая её болты крест-накрест, чтобы избежать повреждения резьбы, зафиксируйте переднюю звёздочку и проверьте, что цепь прокручивается без существенного провисания на определённом участке. Перед началом эксплуатации мотоцикла передаточный механизм нужно будет смазать, используя специальный спрей.

Если вы приобрели не ту модель цепи и вам нужно узнать, как укоротить её, стоит воспользоваться приведёнными выше рекомендациями. Используя пробойник, разорвите механизм и извлеките из него нужное количество звеньев. После этого тщательно смажьте все компоненты и установите шлицы, не забыв о сальниках и роликах пар трения. Однако такую операцию стоит выполнять только в крайнем случае — перед покупкой цепи нужно уточнять, подходит ли она для определённой модели мотоцикла.

Сложная работа

Замену цепи нельзя назвать особенно лёгкой, хотя особенных технических знаний эта операция не требует. Проблема заключается в наличии огромного количества нюансов — передаточный механизм можно перетянуть, раздавить или попросту неправильно смонтировать. Поэтому вам следует сверяться со всеми рекомендациями и использовать только качественный инструмент. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете выполнить все процедуры правильно, лучше доверить замену цепи специалистам. В мотоциклетной СТО вам помогут произвести ремонт в течение минимального времени, а также дадут гарантию надёжности трансмиссии.

Особенности конструкции

Специальные губки и регулируемая гибкая цепь обеспечивают необходимую фиксацию труб.

Работать с цепным ключом просто, но следует помнить несколько несложных правил:

тщательно очищать зубья от попавшего в них мусора перед и после окончания работы;
категорически запрещается использование между трубой и цепью каких-либо прокладочных материалов;
не следует наращивать дополнительными отрезами труб рычаг ключа. Это может сломать его рукоятку.

Технические характеристики цепного ключа

В работе цепного ключа выделяют следующие основные параметры:

возможность применения инструмента в местах с затруднённым доступом;
для осуществления небольших нагрузок ключ оснащается цельной кованой рукояткой из легированной стали и специальной губкой;
ключ работает с любыми металлическими трубами различных диаметров;
при больших нагрузках некоторые модели цепного ключа имеют переменные (двойные) губки из той же легированной стали. Такой ключ считается незаменимым при возникновении необходимости в достаточно жёстком сцеплении ключа с трубой. В целях увеличения объёма прилагаемых усилий может дополнительно применяться удлиняющий рычаг. В зависимости от характера работ цепной ключ может подвергаться модификации, путем размещения в конструкции сменных губок.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, лауреат Государственной премии СССР, академик Инженерной академии, академик Академии естественных наук Родился 15 мая 1932 года в городе.
Биография Смотреть что такое «Вольский, Аркадий Иванович» в других словарях

Можно ли сделать ключ по замку велосипеда

Как открыть велосипедный замок без ключа, пошаговая инструкция

На чтение 6 мин. Просмотров 12.4k.
Обновлено

Сегодня любители активного образа жизни все чаще пользуются двухколесным транспортом. Современные байки универсальны, эффективны при катании по асфальтированным трассам и пересеченной местности. Порой возникают вопрос, как открыть велосипедный замок без ключа, используя подручные средства. Для разных видов «противоугонок» применяют специальные методы.

Общие рекомендации

Кражи велосипедов в последние годы случаются все чаще. Это объясняется высокой стоимостью современных моделей, отсутствием регистрационных номеров, легким весом конструкций. Использование специального замка позволяет защитить имущество от посягательств злоумышленников. Однако в определенные моменты «противоугонка» может стать причиной многочисленных проблем. Произойти это может в связи со следующими обстоятельствами:

поломка или потеря ключа;
блокировка тросика в замке;
засор скважины посторонними предметами;
если забыли секретную комбинацию цифр, в случае с кодовым вариантом.

В подобных ситуациях придется разбираться, как открывать велосипедный замок без использования ключа. Для решения задачи можно обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться пошаговыми инструкциями и попытаться справиться с проблемой самостоятельно. Абсолютно безопасных устройств не существует. При желании можно вскрыть, распилить, разрезать или открыть кодовый велосипедный замок, тросовую или «невскрываемую» модель. Наиболее надежными считаются U-образные, цепные, электронные, складные модели. К самым слабым относят тросовые, механические варианты.

Для усиления велосипедного замка можно использовать дополнительные методы: применение нескольких противоугонных средств, пристегивание к устойчивым стационарным конструкциям. Дорогостоящее навесное оборудование и гаджеты лучше снимать.

При потере ключа или блокировке тросика владелец велосипеда может столкнуться с необходимостью «аварийного» вскрытия замка

Пошаговая инструкция с учетом вида замка

В целях безопасности рекомендуется хранить запасной комплект ключей. Если замок с кодом, следует записать комбинацию чисел в блокнот или сохранить в смартфоне. Тросовые модели разрезают болторезом, механические можно открыть шпилькой.

Кодовый

Кодовые замки — самое популярное средство для защиты велосипедов от угона. К сожалению, именно с ними чаще всего возникают проблемы. Владельцы просто забывают заветные цифры. Самые простые модели имеют 3 окошка для чисел, поэтому количество доступных комбинаций — 1000. Алгоритм действий в этом случае будет следующим:

если забыл код владелец байка, колесики нужно повернуть в положение 000;
затем необходимо потянуть за кончики троса;
в замке появится небольшой зазор, если пара соседних цифр подобрана верно;
завершающий этап — подобрать код, поочередно набирая разные комбинации, пока замок не откроется полностью.

Кодовый замок на велосипеде может издавать негромкие щелчки, когда выбрано правильное число. Кроме того, в этот момент зубчики запирающего механизма смещаются, что можно ощутить при прикосновении к изделию.

Простой подбор цифр возможен только с бюджетными моделями. Часто возникает вопрос, как открыть велосипедный кодовый замок, оснащенный 4-значным кодом, который очень сложно угадать. Лучше обратиться к специалистам.

Популярные кодовые велосипедные замки Cyclotech практичны в использовании, имеют 4-значный пароль, рассчитанный на 10 тысяч комбинаций. Чтобы вскрыть такое устройство, нужно установить на первом тумблере число в пределах 0–99, каждое подбирают, ориентируясь на специальную метку. После достижения 3-го уровня диск поворачивают против часовой стрелки, пока нужные цифры не совпадут с отметкой. После этого модель должна открыться, желательно перекодировать изделие.

Кодовый замок получится открыть путем подбора числовых комбинаций

С ключом

Секрет популярности тросовых замков от велосипеда заключается в доступной стоимости, однако, их нельзя назвать надежными. Открыть такое устройство можно за пару минут даже без ключа. Действовать необходимо по инструкции:

в замочную скважину помещают половинку ножниц, отвертку, нож либо другое аналогичное приспособление;
лезвие прокручивают вместе с личиной, прилагая физические усилия;
открыть замок можно всего за пару секунд.

Тросовые устройства вскрываются очень просто, поэтому не обеспечивают надежную защиту велосипеда. Для повышения эффективности специалисты рекомендуют использовать несколько противоугонных средств.

Тросовый замок можно срезать либо открыть путем прокручивания личины ножницами или отверткой

«Невскрываемый»

С таким замком тоже не стоит ожидать, что любимый велосипед останется в целости и сохранности, несмотря на громкое название. Для вскрытия потребуются отмычка и твердый предмет размером примерно с кулак. Действия выполняют пошагово:

Отмычку вставляют в скважину.
Твердым предметом необходимо ударить по отмычке. Делать это нужно так, чтобы нагрузка соответствовала направлению вращения цилиндра.

После ударов по замку происходит быстрое открывание механизма. Вся процедура занимание меньше минуты. Надежностью подобные модели не отличаются.

Forever Lock открывается посредством сильных ударов по замку твердым предметом

Варианты надежных блокираторов

Чтобы не задаваться вопросом, как открывать кодовые замки, предназначенные для защиты велосипеда от кражи, стоит рассмотреть другие варианты, более надежные. Блокираторы крепят на перья при этом они фиксируют заднее колесо. К преимуществам подобных моделей относят удобство эксплуатации, легкий вес, простоту конструкции. Главный недостаток — нельзя пристегнуть байк к другому предмету.

Блокиратор не позволяет велосипеду перемещаться своим ходом, однако злоумышленники смогут просто унести транспортное средство. Устройства актуальны только для ситибайков. Популярностью пользуются более интересные виды замков:

О-образный блокиратор. Фиксирует колесо в неподвижном положении. Можно использовать в тандеме с другими «противоугонками», дополнять кодовое устройство или трос.
Звуковая сигнализация. Издает громкий раздражающий звук, достигающий 120 дБ. Такое приспособление точно привлечет внимание окружающих, а собственник сможет своевременно отреагировать на сигнал. Датчики настроены на вибрацию, могут сработать при прикосновении.
Стопоры на колесо и седло. Служат для дополнительной защиты элементов конструкции, которые легко демонтировать. Оригинальные устройства фиксируют на хомут подседельного штыря, а также в пустые оси втулок. Для их скручивания потребуется специальный ключ с пиновыми зацепами, обычно он входит в комплект защитных средств.

Если велосипедный замок по каким-либо причинам невозможно открыть, не стоит паниковать, лучше подумать, что делать для устранения проблемы. Большинство современных защитных устройств можно вскрыть самостоятельно, используя подручные средства. Надежную сохранность байка смогут обеспечить только несколько качественных «противоугонок». Это могут быть блокираторы, кодовое изделие, звуковая сигнализация.

О-образный блокираторЗвуковая сигнализацияСтопоры

Видео

Виды замков для цепи велосипеда, способы установки и снятия

За свою жизнь я сталкивался с 3-мя видами велосипедных замков. Сегодня расскажу, как легко поставить и снять цепной замок в любом его виде.

Вид 1: Цепной замок с двумя пинами

Давно уже не встречались мне такие замки, но их по-прежнему используют для односкоростных цепей и на старых советских велосипедах. Например, замок KMC MissingLink 1 sp Z410-SO.

Конструкция

Конструкция их предельно проста — есть щечка, на которой расположены 2 пина. Они просовываются в отверстия в звеньях цепи и прижимаются шайбой с двумя отверстиями. Все фиксируется стопорной щечкой.

Как установить замок цепи с двумя пинами

Чтобы закрыть данный замок, необходимо упереться пасатижами в пин и в щечку замка со стороны, где нет разреза. Давим пасатижами, и замок установлен. Если нет пасатижей, используем отвертку. Упираемся отверткой в край щечки, где нет разреза, и жмем, пока замок не закроется.

Как разомкнуть замок цепи с двумя пинами на одной стороне

Эти замки открыть проще всего. Достаточно пасатижами схватить пин и стопорную щечку со стороны разреза, немного надавить — и замок открыт. Если нет пасатижей, можно использовать отвертку. Упираемся отверткой в край щечки со стороны разреза и жмем, пока замок не откроется.

Видео по установке и снятию замка:

Вид 2: Замок цепи с 2-мя симметричными частями

Самый распространенный и удобный вид замков. Устанавливаются практически на всех современных многоскоростных велосипедных цепях. С этими замками часто случаются сложности при снятии. Когда я снимал такой замок руками в первый раз, то разбил руки в кровь, но замок так и остался на месте. Чаще всего встречается на цепях KMC, Sram, FSA. Что удивительно, Shimano такие замки не использует. Используются практически под любое количество скоростей от 1 до 11.

Как установить замок цепи с 2-мя симметричными частями

Поставить замок очень просто. Его не нужно защелкивать, так как мы это сделаем как только надавим первый раз на педаль. Но можете попробовать потянуть цепь в разные стороны, чтобы услышать щелчок замка. Главное, убедиться, что все части замка вошли друг в друга.

Как снять замок цепи с 2-мя симметричными частями

Чтобы снять симметричный замок, вам потребуются обычные плоскогубцы. Загибаем цепь так, чтобы она напоминала букву «П», где вершина буквы и есть наш замок. В этом положении нам нужно надавить на замок плоскогубцами наискосок (по диагонали), чтобы сдвинуть две части замка (прижимать плоскогубцами со сторон, где из щечки выходит пин). Метод работает идеально! И руки целы, и времени занимает 15 секунд.

Подробнее смотрите на видео:

Есть еще способ снятия с помощью рук 🙂 , веревки или тросика — это когда пины обматывают веревкой и потом стягивают, но обычно «тугие» замки такими способами не открываются.

Вид 3: Цепной замок с подпружиненной щёчкой

Один из самых сложных в установке и снятии замков, проблем доставляет массу. Данный замок встречается преимущественно на цепях Shimano в следующих моделях: HG91, CN-HG70, CN-HG50, CN-UG51, CN-HG40, CN-UG51, а также такие замки есть и у KMC Z610RB.

Конструкция

Замок состоит из двух частей. Первая часть — это два пина, находящиеся на одной щечке, и еще одна щечка (планка) с отверстием по середине, которая удерживает звенья цепи от размыкания.

Как установить замок цепи с подпружиненной щёчкой

После того как мы соединяем цепь первой частью замка с двумя пинами, мы должны закрепить планку. В планке имеется отверстие, куда можно просунуть один из пинов. Просовываем 1-й пин и смещаем планку отверстием ко 2-му пину. Далее нам необходимо подогнуть цепь двумя руками так, чтобы пин зашел в отверстие под пин в планке. Как только пин войдет в отверстие, нужно будет немного выгнуть цепь в обратную сторону, чтобы пин встал в сове рабочее положение. Я в начале боялся гнуть, думал, сломаю, но все получилось!

Более подробно можно увидеть на видео:

Как снять замок с подпружиненной щёчкой

Это самый трудный этап, голыми руками это сделать не всегда получается. Нам для снятия замка потребуется отвертка. Как и в случае установки нужно согнуть цепь, чтобы пин подошел к месту на планке, где он может выйти, но без отвертки этого не происходит. Нужно помочь пину освободиться от планки, поэтому в одной из рук нужно удерживать отвертку и сгибать цепь, надавливая на пин отверткой в момент его подхода к расширению в планке. Как только пин выйдет, вы услышите щелчок — это значит, что все у вас получилось правильно.

Данные замки не предполагают повторное использование, обычно после снятия они гнутся. Но всегда можно попробовать выгнуть обратно и поставить замок еще раз, если другого замка под рукой нет.

Вид 3.1: Подпружиненная щёчка с двумя отверстиями

Есть еще одна разновидность замка с подпружиненной щёчкой. Это когда сама щечка имеет не одно отверстие, а два, но принцип установки и снятия не отличается от вида 3.

Как открывается и закрывается замок данного типа, можно посмотреть ниже:

Важно отметить то, что в зависимости от количества звезд на вашей кассете или трещотке меняется ширина цепи, а, соотвественно, и сам замок. Поэтому нужно обращать внимание при покупке замка, чтобы он был одинаковой ширины с цепью.

А какие виды замков встречали вы? Поделитесь в комментариях, я обязательно дополню материал.

Какими инструментами и как снимать с велосипеда цепь, порядок действий

Ремонт

Владельцы любых транспортных средств знают, что техника нуждается в бережном обращении и регулярном обслуживании. Часто ремонт приходится выполнять самостоятельно. Одна из наиболее распространенных проблем: как снять цепь с велосипеда своими руками. Именно от состояния этого элемента зависит функциональность, удобство эксплуатации всего механизма.

Разновидности изделий

Велосипедная цепь представляет собой один из ключевых элементов трансмиссии. Существует две разновидности подобных изделий:

Замочная. Данный тип дополнен специальными замками, которые служат для фиксации звеньев между собой. Чтобы снять зажимное устройство, необходимо просто разъединить его. Проще всего отыскать разъемы на предварительно очищенной цепи. Обычно на поверхности детали имеется клеймо производителя.
Сплошная. Представляет собой непрерывную линейку звеньев без разъемов. Такие изделия не могут разомкнуться во время езды или затеряться. Снятие цепи происходит сложнее, чем в предыдущем варианте. Если произвести открепление от звездочек, полотно просто провисает вниз, поэтому весь процесс может занять довольно много времени. Главный минус модели – неудобство использования.

Специалисты не рекомендуют ремонтировать цепь на скоростных велосипедах прямо на дороге, поскольку это грязная работа. Скорее всего, одежду, в которой производят подобные манипуляции, придется выбросить. Если в пути случилась поломка, лучше попросить знакомых довезти транспорт до дома, и уже там выполнить все процедуры.

Замочная
Сплошная

Когда нужно снимать

О неисправности цепного узла велосипеда со скоростями можно узнать еще до появления серьезных проблем. Для этого необходимо оценить количество преодоленных километров. На состояние детали влияют также следующие факторы:

правильность выбора подходящей передачи;
нагрузки, приходящиеся на педали;
качество дорожных покрытий;
скорость передвижения на велосипеде.

Первые признаки неисправности – это непривычные звуки при условии, что смазка была произведена вовремя, а также возникновение сложностей при переключении передач. Для оценки состояния цепи необходимо отогнуть ее от большой звездочки. Если деталь свободно отходит от 3-х и большего количества зубцов, необходимо срочно заменить ее. Снимать элемент придется и по другим причинам:

полноценная чистка, необходимо проводить систематически для удаления скопившегося абразива и смазки;
механические повреждения, замена вышедших из строя звеньев;
изменение длины полотна при новых комбинациях звездочек на горном велосипеде;
замена вышедшего из строя элемента.

Со временем любая цепь велосипеда изнашивается. Определить степень повреждений можно по состоянию полотна. Если оно растянулось, смещение ячеек приводит к серьезному повреждению звездочек. На глаз выявить износ довольно сложно, поэтому лучше измерить длину детали. Стандартный показатель – 24 звена.

Существует информативный метод определения уровня изношенности. Велосипедную цепь необходимо снять и измерить. 30,5 см – идеальные значения, 30,6-30,8 см – средняя степень, более 30,8 см – повреждение звеньев, звездочки и всей трансмиссии.

О неисправности цепи свидетельствуют непривычные звуки при условии, что смазка была произведена вовремя, а также возникновение сложностей при переключении передач
Растянутое полотно цепи и смещение ячеек приводит к серьезному повреждению звездочек
Для оценки состояния цепи необходимо отогнуть ее от большой звездочки: срочная замена требуется в том случае, если деталь свободно отходит от 3-х и большего количества зубцов

Как выполнить демонтаж разных типов цепей

Все инструкции о том, как можно снять цепь с велосипеда, описывают один и тот же порядок работ. Для выполнения потребуется стандартный набор инструментов:

ключ для откручивания заднего колеса;
плоскогубцы, необходимы для удерживания пина и сегментов;
выжимка – специальное устройство для выпрессовки пинов.

Замена поврежденного, провисающего, разорванного или соскакивающего полотна требует снятия цепи. Существует два способа выполнения процедуры. Оптимальный вариант зависит от разновидности крепления звеньев.

Ключ для откручивания заднего колеса

Плоскогубцы
Выжимка

Без замка с выжимкой

Правильно выполнить процедуру поможет выжимка, которая состоит из металлического основания и закручивающегося болта. Иногда этот инструмент входит в комплектацию набора шестигранников. Специалисты рекомендуют брать его с собой в дорогу. Цепь без замка снимают в соответствии с инструкцией:

в первую очередь выбирают одно или несколько звеньев для размыкания;
ячейки кладут на инструмент так, чтобы пин располагался непосредственно перед выжимной осью устройства;
аккуратными движениями винт выкручивают, натягивают ось в направлении на себя;
ось ставят на место при помощи зажима звеньев и возврата первоначального положения пина.

Снять цепь с велосипеда без замка довольно сложно. Если пин выдавить до конца, обратно вставить его самостоятельно уже не получится. Механизм не разбирается без специальных инструментов, поэтому не пользуется популярностью среди любителей велоспорта.

Если приходится многократно разбирать цепь на велосипеде, необходимо каждый раз выбирать разные звенья. Выдавливание одного и того же штифта снизит прочность полотна.

С замком

Замковое полотно соединяется специальным устройством, которое легко разбирается. Чтобы найти крепление, необходимо внимательно осмотреть цепь со всех сторон. На разъемном звене обычно выбито название бренда. Раскрыть его можно при помощи отвертки, пассатижей либо ключа с выемками или любого другого инструмента. Процедура состоит из нескольких этапов:

необходимо найти разъемные звенья, выбрать одно из них;
ячейку зажимают подходящим инструментом и выполняют осторожные движения в сторону;
деталь снимают для выполнения ремонтных работ либо замены.

При поломках в дороге далеко не всегда при себе имеются специальные инструменты. В такой ситуации можно снять цепь с замком с велосипеда, используя только руки. Процедура осуществляется по инструкции:

выбранную ячейку зажимают большим и указательным пальцами;
производят сдвиг конструкции из металла в сторону (удобно использовать для этого обычную нитку);
нить аккуратно цепляют за край полотна в выбранном заранее месте, затем тянут ее в сторону, отодвигая механизм;
после этого вышедший из строя элемент на велосипеде без скоростей снимают для ремонта либо замены;
если предполагается замена, после снятия старого новый элемент осторожно вставляют в общее полотно.

При наличии цепи с замком производят ремонт велосипеда без выжимки. Экстренный ремонт производят во избежание соскакивания детали либо ее разрыва. Сделать это можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Самостоятельная установка

Процедуру можно выполнить самостоятельно, для этого потребуется стандартный набор инструментов, выжимка. Установка цепи на синглспид наиболее простая, состоит всего из двух этапов. Сначала полотно навешивают на обе звездочки, затем защелкивают замок. Со скоростными велосипедами необходимо действовать иначе:

переключатели фиксируют на маленьких звездочках;
на звезды крепят цепь, с учетом расположения натяжных роликов;
соединяют ячейки цепного узла;
велоцепь сжимают, запрессовывают ось.

Особенности установки цепи на велосипед во многом зависят от разновидности полотна. Изделия с замком сначала крепят на малые звездочки, затем сверяют положение специальных роликов. После установки звеньев механизм затягивают, зажимают вокруг него всю конструкцию.

После того как получилось собрать полотно, необходимо проверить правильность выполнения работы. Если наблюдается сильное натяжение либо провисание, положение механизма меняют, в противном случае велосипедист может получить травмы в процессе езды.

Снятие и замена цепи на скоростных велосипедах обычно не вызывает никаких сложностей. С монтажом вполне может справиться даже новичок, не имеющий опыта в подобной работе. Если процедуру выполняют впервые, стоит воспользоваться пошаговыми инструкциями с подробным описанием каждого этапа.

Установка цепи на синглспид состоит всего из двух этапов: сначала полотно навешивают на обе звездочки, затем защелкивают замок
На скоростных моделях переключатели фиксируют на маленьких звездочках, крепят цепь, после чего соединяют ячейки цепного узла, сжимают велоцепь и запрессовывают ось

Видео

Источники:

http://flatkitchens.ru/komody-i-tumby/klyuch-iz-cepi-dlya-trub-svoimi-rukami-stalnaya-udavka-trub-cepnoi/
https://mylogovo.ru/mozhno-li-sdelat-kljuch-po-zamku-velosipeda/
http://veloboy.ru/vidy-zamkov-dlya-cepi-velosipeda-spos/
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/66-kak-snyat-tsep