как сделать зимние шины на велосипед

Зимой очень важно не ошибиться в шинах. Но даже если шины верные, есть три «большие разницы» в тактике и технике катания: снег (лес, парк), город и лед.

Несколько общих соображений. Зимой под колесами велосипеда снег или лед, гораздо реже — асфальт. Трение, а если точнее, сцепление покрышек со льдом и снегом зависит от температуры. Чем холоднее, тем сцепление лучше. Чем ближе к нулю, тем хуже. Все дело в тончайшей, всего несколько сотен молекул, пленке воды, которая покрывает кристаллы снега и льда. Эта вода остается жидкой при понижении температуры, но становится более вязкой. Поэтому сцепление и возрастает. При качении шина интенсивно деформируется, часть энергии, которую мы тратим на эти деформации, переходит в тепло и нагревает шину. «Горячая» шина плавит лед и снег, образуется пленка воды и уменьшается сцепление. Какой же отсюда следует вывод? Очень простой! Зимой выгодно ехать быстро. Хорошая скорость позволяет хорошо согреться на морозе. Тёплые шины меньше «дубеют» и легче катят. Уменьшается время контакта шины с дорогой в каждой точке, меньше передается тепла льду и снегу, что увеличивает сцепление. Теория гласит, что при температуре воздуха до -10 °С и гололеде сцепление возрастает более чем на 30%, когда скорость возрастает с 5 до 40 км/час. А по накатанному снегу сцепление возрастает примерно на 15-20%.

Торможение на велосипеде зимой.

На прямом участке можно работать обоими тормозами, но сначала нажимают задний, а затем более мягко — передний. На спуске или вираже по снегу основным является задний тормоз, который заодно работает как стабилизатор траектории движения. Передний подключается осторожно и дозировано.

Если проехать через снежный нанос или форсировать небольшой сугроб, то снег гарантировано попадет на тормозную дорожку обода и колодки. Тогда даже при очень сильном нажатии на тормозные ручки велосипед не остановится, так как между ободами и колодками образуется водяная пленка, резко снижающая коэффициент трения. Поэтому при движении по снегу тормозные колодки надо регулярно «прожигать» — нажимать на тормозные ручки до начала момента «схватывания», тогда при необходимости остановиться может быть и удастся сделать это вовремя.

Лыжня, если она плотная и хорошо укатанная, вполне пригодна для катания на велосипеде, но требует весьма точного управления и, желательно, более широких шин, дабы не проваливаться на менее плотных участках. На широкие, раскатанные ратраками трассы для конькового хода лучше без особой необходимости не заезжать. Снег там более рыхлый и вязкий, ехать по нему существенно труднее.

Слой снега аналогичен слою грязи, следовательно, и техника езды аналогичная. Только чувствовать себя можно гораздо свободнее. Можно, и даже нужно вставать на педали методом «танцовщица» для лучшей тяги «на низах». Главное, следить за загрузкой заднего колеса и не поворачивать на большой угол переднее. При этом полностью разгружать переднее колесо не стоит, так как будет трудно рулить и поддерживать устойчивость велосипеда. Колесо должно четко контактировать с твердой поверхностью под слоем снега. Для этого можно «играть» центром тяжести, перемещая корпус то к рулю, то к седлу. Если ваша амортизационная вилка не замерзла, то это сильно помогает управлять байком и сохранять устойчивость.

Как кататься на велосипеде зимой по лесу.

Утоптанные и укатанные тропинки и дорожки, тонкий слой рыхлого снежка — самый легкий и приятный случай. Шины хорошо катятся, байком управлять легко. Сцепление между шинами и снежной дорогой примерно такое же, как в сыром лесу в теплое время года. Торможение, повороты, горки и спуски проходятся аналогично. Некоторая осторожность необходима на виражах, когда на дорожке наблюдается небольшой рыхлый слой снега или снежной каши. Протектор не успевает как следует упереться и зацепится за плотную основу и колесо сразу же заносит. Причем шипованные шины или нет, большой роли не играет. Шипы обычно короткие, не более 3-4 мм, и в этой ситуации малоэффективны.

Передвижение на велосипеде по зимнему городу.

В городе всё вперемешку: снег, асфальт, лед, вода, реагенты, бордюры, люди, машины, собаки, тротуары и перекрестки. Сразу скажем: по проезжей части зимой стоит ездить только на шипованной резине! Аргументация элементарна. Правый край правого ряда, где обычно рассекают байкеры и велосипедисты, замусорен, завален снегом и покрыт льдом. Причем очень часто лед не покрывает асфальт ровным слоем, а встречается зонами с извилистыми краями, лепешками, буграми, и все это припорошено снегом. Тут и на шипованной резине нелегко. Любое падение, а оно в таких условиях весьма вероятно, крайне опасно и может привести к печальным и фатальным последствиям.

Еще одна проблема — когда около бордюра на проезжей части навален снег, и бывает сложно определить, где, собственно, заканчивается снег, и где начинается тротуар. Тут есть два варианта — выдергивать переднее колесо пораньше и повыше или, в самых непонятных ситуациях, останавливаться. Врубившись на скорости в приличный бордюр, можно запросто пробить покрышку, сложить колесо или погнуть вилку.

Езда по льду на велосипеде!

Давно известно, что лед на дороге — не подарок для велосипедиста. Разработаны и отшлифованы поколениями велосипедистов правила езды по льду:

нельзя вращать педали;
нелья поворачивать;
нужно расслабится и подождать пока не за кончится лед;
нельзя вертеть головой;
не совершать резких движений;
нельзя тормозить;
всё равно упадешь.

Оптимистично, афористично и во многом верно. Но справедливо, в основном, для обычной резины. Ибо, как говорят в Одессе: «Шипованная и нешипованная резина — это две большие разницы!» Давайте поэтому рассмотрим отдельно катание по льду на обычных, нормальных зимних шинах и отдельно — на шипованных.

На правильно подобранных зимних покрышках можно ездить по ровному льду, особенно если он шероховатый, с примерзшими снежинками. Если на льду уклоны, бугры, ямы и прочие обледеневшие колдобины, то «сливай воду». Или пешком, или в объезд. А на ровном льду можно делать почти все, кроме верчения головы и корпуса, вставания на педалях, резких поворотов руля и наклонов байка. Поворачивать стоит очень аккуратно, по большому радиусу, «тарелочкой», не наклоняя велосипед. Тормозить можно, но только задним тормозом и очень мягко, дробно, прерывисто: нажал — отпустил, не доводя до юза. А до юза на льду довести очень легко. В заносе заднее колесо начинает стремительно скользить в сторону, таща за собой байк и байкера. «Отловить» велосипед резким движением практически нереально. В этом главная проблема езды зимой — невозможность экстренно затормозить или сделать резкий маневр, если надо разминуться с пешеходом, автомашиной или колдобиной на пути.

Шипованные покрышки позволяют ездить свободно и уверенно, в том числе и по льду. Покрышки со стальными шипами разделяются на две группы: так называемые «городские» с двумя рядами шипов, коих обычно насчитывается 100-150 штук, и «экстремальные», с четырьмя рядами, которые имеют порядка 300 шипов.

На шинах с четырьмя рядами шипов по льду можно двигаться почти так же легко, как и по асфальту. Педали крутятся легко, не ощущается никаких прокручиваний заднего колеса и что велосипед вот потеряет равновесие и скорость. Вы можете заходить на вираж под углом. Можно спокойно тормозить, как задним, так и передним тормозом. Уверенно можно тормозить даже на камнях и асфальте. Если соблюдать осторожность, то даже можно ехать по ледяным косогорам и уклонам.

На городских покрышках с двумя рядами шипов катить можно без проблем, если не делать слишком «резких движений». Такие шины рассчитаны на универсальное применение. На асфальте, грунте, снегу работает центральная беговая дорожка. А на льду и особенно на виражах подключаются стальные шипы. Тормозить на льду следует с некоторой осторожностью, так как городские легче, чем «экстремальные» шины, срывает в занос, а контакт стальных шипов с дорогой слабее. Аккуратнее следует быть и на ледяных горках, уклонах, обледеневших колеях и колдобинах. Вместе с тем «городские» шины легче катят, меньше весят и лучше режут снег и снежную кашу, но хуже гребут в рыхлом снегу по сравнению с «экстремальными». Если ваш путь пролегает по асфальту и грунту, то имеет смысл шины хорошо накачать; тогда работает центральная беговая дорожка, и сопротивление качению будет меньше. Если начался лед, то давление лучше снизить, тогда эффективнее будут работать стальные шипы в плечевых зонах покрышек.

Двигаясь по льду, безопаснее всего оставаться в седле, даже во время разгона, привставая только при преодолении препятствий. Шины, даже «экстремальные», не следует перекачивать; наоборот, давление лучше снизить. Качение станет несколько хуже, зато вероятность падения резко снизится. И все-таки следует всегда помнить, что на льду никакие шипы не дают стопроцентной уверенности — гарантию может дать только страховой полис!

Тюнинг велосипеда в домашних условиях. Что и как можно изменить

О том, как самостоятельно провести апгрейд, читайте в нашем материале.

Человек — существо творческое: пожалуй, всем нам свойственно искать собственный стиль. Для многих велосипед становится продолжением себя, и появляется желание придать индивидуальности и ему. Рассказываем, что можно сделать в домашних условиях.

В первую очередь стоит определиться с целью апгрейда: функциональная она или эстетическая.

Функциональная «прокачка» велосипеда подразумевает улучшение технических характеристик. В зависимости от конкретной модели, можно заменить раму, педали, сиденье, колёса, вилку, тормоза, переключение скоростей.

Основная задача при замене рамы — уменьшение веса велосипеда. Её можно заменить на титановую, алюминиевую или стальную. Кроме того, непоследнюю роль играет геометрия рамы, её ростовка и, конечно, её класс. В большинстве случаев раму меняют не только на более лёгкий вариант, но и более жёсткий: так она лучше передаёт на колёса ваши усилия при вращении педалей, что существенно сказывается на скорости и комфорте.

Педали

Замена педалей ощутимо меняет стиль езды. Обычно стандартные педали меняются на контактные. Для тех, кто впервые о них слышит: это педали, которые требуют специальных ботинок с «шипами». Шипы позволяет «прикрепить» ногу к педали, что значительно повышает эффективность кручения и позволяет забыть о «слетающей ноге». Многие отмечают, что в первое время улучшений не чувствуется, скорее даже испытываешь неудобства и страх падения. Но стоит только вернуться к обычным «топталкам», как разница оказывается на лицо.

К каждому виду контактных педалей — свой набор обуви, который стоит в 3 — 4 раза дороже, чем сами педали. Одним словом, такая «прокачка» велосипеда встанет в копеечку.

Сиденье

Здесь всё просто. Всё зависит от стиля вашего катания: спортсмены меняют сиденье на узкое и жёсткое, а любители обычных прогулок — на мягкое и широкое. Зачастую при, казалось бы, менее удобной геометрии сиденья, усталость чувствуется гораздо меньше.

Колёса

Чем меньше вес велосипеда на ободе (покрышка, камера, обод, спицы), тем лучше у него будет накат и выше скорость. Можно сменить обод и камеры на более лёгкие. Главное не перестараться. Наиболее популярным решением является смена летней резины на зимнюю, хотя видов покрышек существует множество. Если позволяет бюджет, можно сменить и втулки: замена обычных втулок на алюминиевые значительно повышает КПД. Но имейте в виду, что комплект хороших втулок стоит около 5 тыс. рублей.

Вилка

Тюнинг вилки — процедура чисто техническая. Сюда относится изменение длины пружины или установка новой, установка демпфера, удаление амортизатора и переделка вилки в жёсткую. Обычно к такому прибегают владельцы велосипедов с бюджетными амортизаторами. Более продвинутые типы вилок (например, пружинно-масляные) тюнинговать самому не стоит, лучше обратиться в сервис.

Переключение скоростей

Замена системы переключения скоростей — весьма благодатная почва для любителей облегчать свой байк. Но специалисты рекомендуют проводить такой апгрейд только в крайних случаях: если вы уже отстраивали систему переключения, а она всё равно не справляется со своими задачами. Хорошо работающее переключение скоростей приносит максимальное удовольствие при езде. Тем не менее, нет смысла тратиться на дорогую систему, если вы не профессиональный спортсмен.

В общем, тюнинг велосипеда зависит в большей степени от вашего умения работать с инструментами. Если вы мастер на все руки, то вполне сможете полностью изменить его внешний вид в домашних условиях. Но всё же помните: лучшее — враг хорошего.

Тюнинг велосипеда в домашних условиях. Что и как можно изменить

О том, как самостоятельно провести апгрейд, читайте в нашем материале.

В первую очередь стоит определиться с целью апгрейда: функциональная она или эстетическая.

Педали

Сиденье

Колёса

Вилка

Переключение скоростей

Обслуживание велосипеда после зимы

Для заядлого велосипедиста-экстремала не существует понятия «сезонности». Его «железный конь» не остается без дела независимо от погоды за окном. Однако большинство любителей велосипедного спорта все же предпочитают законсервировать свою технику на зимний период.

С приходом нового сезона следует позаботиться о велосипеде и сделать полное техническое обслуживание. Большое значение в проведении оперативной диагностики имеют условия хранение техники. Если велобайк всю зиму «грелся» в квартире, все, в чем он нуждается – смазка цепи и подкачка шин. Другое дело, когда он перезимовал в гараже или на не застекленном балконе. Воздействие сырости непременно отразится на механизме техники.

Обслуживание велосипеда после зимы включает поэтапную диагностику всех функциональных элементов механизма, устранение выявленных неполадок и правильную настройку.

Трансмиссия

Первым делом, необходимо осуществить чистку и смазку велосипедной цепи. Данные манипуляции позволят избежать треска во время езды, повысить КПД педалирования, предохранить цепь от растягивания и увеличить срок ее эксплуатации. Последнее особенно важно, поскольку непригодная цепь станет причиной поломки таких элементов трансмиссии, как передние шестеренки, кассета и задний переключатель.

Исходя из того, что цепь велосипеда спустя некоторый период времени требует замены, ее необходимо проверять. Чтобы убедиться в исправности цепи, стоит снять с нее замеры при помощи обыкновенного штангенциркуля или специального измерителя износа. Использование штангенциркуля предусматривает проведение следующих действий: выставить уровень 119 мм, просунуть приспособление в пины цепи и максимально разжать. Параметры длины 119,7-120,5 мм указывают на норму. Если полученное значение больше – цепь требует замены.

Чтобы почистить цепку, лучше всего использовать цепемойку. Ее главное преимущество – простота и удобство использования. Все, что потребуется – одеть цепемойку и прокрутить педали в обратную сторону. Щетки, находящиеся внутри устройства и моющее средство эффективно очистят ее от разного рода загрязнений.

Другой вариант чистки предусматривает собственноручную очистку. Для ее осуществления необходимо снять цепь, положить ее на время в банку с ацетоном, керосином или вайт-спиритом, взболтнуть, вынуть и протереть насухо тряпкой.

Сегодня на рынке присутствует огромное число смазок: для сухой (Dry) и влажной (Wet) погоды, аэрозольные и жидкие, а также универсальные. Преимущество жидкой смазки в том, что ее можно капнуть непосредственно в необходимое место. Главное достоинство аэрозольной — проникновение в трудно допустимые участки цепи.

Оптимальным вариантом станет хранение заранее смазанной цепки в чехле. Это достаточно практично. По приходу весны ее нужно достать и одеть.

Видео-инструкция по чистке и смазке цепи:

Тормозная система

При наличии ободных тормозов следует проверить наличие налета ржавчины на тросах. В случае, когда наблюдается плавный ход тросов, достаточно сбрызнуть WD40. При выработке тормозных колодок более двух третей их необходимо заменить.

Наличие на велосипеде гидравлической тормозной системы предусматривает осмотр тормозных ручек, свободного хода. Важно проверить систему на наличие воздуха в том случае, если велобайк хранился в подвешенном состоянии.

Сырость помещения могла спровоцировать попадание влаги в тормозную жидкость. Поэтому стоит ее поменять и прокачать тормоза:

— Поставить тормозную ручку в положение, при котором расширительный бачок будет размещен горизонтально;

— на болт прокачки одеть кембрик и опустить его в тару для сбора излишков тормозной жидкости;

— используя звездочку 3-4, открутить крышку расширительного бачка;

— залить тормозную жидкость до указанного уровня;

— плавно нажимать ручку, пока она не зажмется туго;

— открутить болт прокачки ключом и сразу зажать, не отпуская ручку и не забывая доливать жидкость в расширительный бак. В итоге ручка должна обрести тугой ход.

Важно контролировать заливание тормозной жидкости: если она попадет на колодки или тормозной диск, это приведет к ухудшению функциональных качеств тормозной системы.

Видео прокачки тормозной системы:

Ходовая часть

Если при резком торможении передним тормозом издается характерный звук в виде стука в рулевой колонке, необходимо осуществить ее полное ТО и устранить неполадку. Небольшое ослабление, которое можно обнаружить при введении пальца руки между рамой и вилкой, ликвидируется затяжкой колонки. Проверка цепной передачи предполагает контроль каретки, левого и правого шатуна на наличие люфта.

Правильная регулировка тросиков переключения скоростей обеспечит надежность функциональных характеристик велосипеда при его эксплуатации. Поэтому важно провести проверку работоспособности всех передач скоростей посредством переключения на все звездочки. В случае, когда наблюдается соскакивание цепи с крайних звездочек или перескакивание рывками, важно провести регулировку переключающего механизма.

Амортизационная вилка

На недорогих велосипедах установлены простые пружинно-эластомерные вилки. Для их обслуживания будет достаточно чистки с промывкой внутренней части и закладкой новой смазки. Дорогие велобайки предусматривают наличие пружинно- или воздушно-маслянной вилки. Для их техобслуживания целесообразно обратиться к велосипедному мастеру.

Независимо от вида амортизационной вилки, после зимы необходимо протереть ноги от пыли и смазать их тефлоновым или силиконовым спреем, раскачивая в процессе смазки вилку своей массой тела.

Видео-инструкция по переборке амортизационной вилки:

Колеса и шины

Первоочередно следует накачать колеса до максимально указанных значений на покрышке. Это продлит срок их эксплуатации и уменьшит затраты энергии на педалирование. Соответственно, управлять велосипедом станет легче. Слабо накачанная камера увеличивает риск прокола колеса. Минусом круто накачанной камеры является пониженное демпфирующее действие.

При прокручивании колеса рукой оно не должно задевать обод или издавать посторонний шум. В последнем случае стоит разобрать втулку колеса и смазать ее. Расхождение колеса из стороны в сторону при его вращении указывает на наличие кривого обода или плохой шины.

На завершающем этапе нужно произвести натяжку спиц. Данная процедура целесообразна, если некоторые спицы перетянуты. Следует учитывать, все спицы колеса должны быть одинаково натянуты. Поэтому изменение натяжки одной спицы повлечет перенастройку натяга всего колеса. Для этого потребуется специальный спицевой ключ, терпение и желательно наличие практики.

Обслуживание велосипеда после зимы: распространенные неполадки

Шумное переключение скоростного режима является индикатором износа цепи.
Наличие постороннего шума при езде, который исчезает в момент прекращения вращения педалей, свидетельствует о плохо отрегулированном заднем переключателе скоростей.
Самой простой причинной плохого торможения является наличие грязи и смазки, попавшей на тормозную колодку или диск.
Отсутствие параллели в размещении тормозной колодки относительно обода – причина появления свиста. Передний край колодки должен быть на 1 мм ближе к ободу, нежели задний.

Рекомендуем вам ознакомиться с данным видео-обзором. Вы увидите, как правильно обслуживать велосипед после зимы, и на что обратить особое внимание:

Источники:

http://velofun.ru/cycling-technique/ezda-na-velosipede-zimoy.html
https://kirov-portal.ru/velokirov/veloazbuka/tyuning-velosipeda-v-domashnih-usloviyah-chto-i-kak-mozhno-izmenit-25302/
https://kirov-portal.ru/velokirov/veloazbuka/tyuning-velosipeda-v-domashnih-usloviyah-chto-i-kak-mozhno-izmenit-25302/
https://sportzoom.ru/obsluzhivanie-velosipeda-posle-zimy/