Как смазать колесо велосипеда

Чтобы велосипед служил верой и правдой своему хозяину на протяжении многих десятилетий, владельцу байка необходимо периодически производить смазку всех механизмов. Первоочередное внимание необходимо обращать на ходовые части – детали, которые отвечают непосредственно за движение двухколесного коня.

Типы смазок

Какой смазкой смазывать велосипед? В настоящее время существует широкое разнообразие средств, которые могут применяться для смазки тех или иных ходовых механизмов велосипеда.

Жидкие масла – смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.
Аэрозоли – идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
Пластичный тип смазок – применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
Смазки с содержанием лития – особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
Смазки с кальцием – относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Подготовка велосипеда

Многие бывалые велосипедисты считают, что после каждой серьезной поездки, а тем более перед плановой смазкой основных механизмов, необходимо выполнять комплексную очистку байка от загрязнений. Это позволяет значительно продлить срок эксплуатации определяющих узлов двухколесного друга и сохранить ему привлекательный вид.

В настоящее время рынок просто переполнен специальными средствами в виде жидкостей для очистки велосипедов. Большинство из них отъедает грязь и очищает детали велосипеда за считанные минуты, после чего легко смываются с поверхностей.

Впрочем, совсем не обязательно прибегать к дополнительным затратам на покупку очистительных жидкостей. Ожидаемый эффект можно запросто получить, используя обычную горячую воду и шампунь. В качестве альтернативы можно воспользоваться наиболее мягкими средствами для мытья посуды с низким содержанием солей.

Смазка вилки велосипеда

Смазка расположенных в передней вилке подшипников должна производиться с использованием масел сравнительно густой консистенции. По причине высокой вероятности загрязнения нижнего подшипника вилки спортивного либо горного велосипеда пылью из-за наличия внушительного зазора выполнять процедуру рекомендуется достаточно часто (несколько раз в месяц). Впрочем, смазка вилки городского велосипеда, который используется в щадящем режиме, является не обязательной процедурой.

Как и в предыдущем случае, узловой механизм каретки велосипеда смазывают густыми веществами. Изначально густая смазка обильно закладывается в каретку еще в момент сборки байка. Что касается ухода за гоночными моделями велосипедов, то здесь каретка обрабатывается исключительно жидкими смазками.

Смазка задней втулки велосипеда

Смазка подшипников задней втулки производится не чаще одного раза в месяц. Для этого целесообразно использовать жидкие масла, которые заливаются в механизм втулки всего лишь по несколько капель.

Если говорить о смазке тормозных систем во втулках, то выполнять такие действия необходимо крайне аккуратно, чтобы ничего не повредить. Данные элементы смазываются машинным либо костяным маслом, распространенным при уходе за швейными машинами. Этого будет достаточно, чтобы смазка колеса велосипеда считалась завершенной.

Стоит отметить, что обработка втулок чрезмерным количеством масла чревата возникновением эффекта пробуксовывания во время движения. К тому же вытекающая из втулки смазка будет собирать на поверхности механизма загрязнения в виде мелкого мусора и дорожной пыли. Это, в свою очередь, может привести к преждевременному износу деталей. Поэтому смазка для подшипников велосипеда должна наноситься с умом.

Переключатели

Смазывают переключатели жидкими типами масел при активной эксплуатации велосипеда с частотой в несколько раз в течение недели. Переключатели спортивных моделей велосипедов, которые используют для езды на дальние дистанции, рекомендуется смазывать перед каждым очередным выездом.

Тросики переключения передач и торможения

Выполнять уход за тросиками торможения и переключения можно как с применением обычных жидких масел, так и всевозможных аэрозолей. Для эффективной смазки данного элемента достаточно незначительного количества масла, буквально капли. Причем смазываются лишь входные и выходные отверстия элементов, через которые проходят тросики.

Наиболее эффективным средством для смазки цепи является жидкое синтетическое масло. Не стоит смазывать внутренние поверхности роликов цепи, ведь такие действия на самом деле не влекут за собой никакого практического смысла. Вместо этого рекомендуется обрабатывать маслом наружные стороны звеньев с обеих сторон. Справляться с задачей удобно, имея в распоряжении масленку с тонким окончанием.

Как только смазка велосипеда здесь будет завершена, необходимо прокрутить передачи и бережно обтереть наружную поверхность цепи сухим клочком хлопчатобумажного материала.

Система амортизации

Чтобы смазать переднюю вилку, достаточно наполнить жидким маслом обычный медицинский шприц. Выполнить процедуру позволяет заливка смазки под защитные пластиковые колпачки, которые находятся в верхней части ног амортизационной вилки.

Задний амортизатор также обрабатывается маслом жидкой консистенции. При выборе смазочных материалов правильной консистенции для ухода за передней и задней амортизационной системой не должно возникать абсолютно никаких проблем.

Педали

Чтобы смазка велосипеда считалась законченной, необходимо произвести обработку педалей. Для этого составляющие элементы педалей сначала следует разобрать:

снимается заглушка, которая защищает гайку педалей;
выкручиваются гайки, а затем снимаются стопорные шайбы и извлекается конус;
демонтируются подшипники и педали снимаются с осей.

Далее детали педалей тщательно промываются в керосине, после чего протираются тряпкой. Как только все составляющие элементы механизма педалей просохнут, выполняется их смазка жидкими маслами. По окончании происходит сборка педалей в обратной последовательности и их установка.

Как только будет выполнена смазка велосипеда, рекомендуется сесть на байк, прощелкать все передачи, оценить работу переключателей, проверить надежность тормозных систем. Необходимо убрать излишки масла с обработанных механизмов велосипеда. Снаружи масла нигде не должно быть заметно, и тем более смазка не должна лежать плотным слоем либо капать с деталей велосипеда.

В конечном итоге можно отполировать велосипед с применением специальных полиролей для лакокрасочных изделий. Это не только придаст байку эффектный блеск, но и предоставит защиту от оседания грязи и пыли на механизмах.

Выполнив весь комплекс вышеуказанных процедур, можно считать плановый уход за системами велосипеда завершенным. Чистый, бесшумно катящийся, а главное – надежный велосипед всегда приносит лишь положительные эмоции своему владельцу.

Чем смазывать велосипед

Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что я смазывал на велосипеде и какие средства использовал.

Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.

Но тем не менее, я всегда покупаю именно велосипедные смазки (которые имеют хорошие отзывы) по той причине, что расходуемый объем крайне мал, и следовательно, потраченная сумма весьма незаметна на фоне годовых велорасходов. Если у кого-то есть время и желание поискать аналоги, то почему бы и нет, в конце концов, копейка рубль бережет.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.

Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.

Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.

Смазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.

По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.

Поэтому я для МТБ почти всегда пользуюсь универсальной смазкой Pedro’s Ice Wax или же экологической Green Oil (последняя, впрочем, уступает Педросу — хватает максимум на 70 км в мокрую погоду).

На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Shimano Premuim, на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах. Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо.

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации.

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Как смазывать вилку

Обслуживание вилки и смена масла — процесс несколько сложный, требующий знаний, поэтому проще доверить его веломеханикам.

Самому же надо перед каждым выездом распылять немного силиконовой смазки на ноги вилки, протерев их после этого тряпкой. Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.

Нужно ли смазывать тросики передач

Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.

Второе мнение: смазывать нужно, но специальной смазкой. Пару раз я ленился обслуживать свои велосипеды и отдавал их профессиональному веломеханику, и каждый раз тросики были смазаны вот этой штукой.

Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.

Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.

Смазывать, чтобы не закисло

Например, если долго не трогать подседел в подседельной трубе, то есть шанс, что он настолько в ней закиснет, то замучаешься выбивать. То же самое касается резьбовых соединений, например педалей.

Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.

Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать. 🙂 Так что, лучше смазать заранее.

Как часто смазывать

Все эти процедуры, исключая манипуляции с цепью и ногами вилки, нужно проводить не чаще, чем раз в сезон. В целом, это не должно занять более пары часов чистого времени, зато вы будете знать, что трущиеся части байка в полной сохранности. Также неплохо пройтись со смазкой по подшипникам, если впереди дальнее путешествие.

Расскажите в комментариях, занимаетесь ли вы профилактической смазкой велосипеда, если да, то делаете это сами или отдаете железного коня механикам?

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Смазка задней втулки велосипеда

Снимаем звезды. Для этого понадобится съемник кассеты и ключ с хлыстом из цепи. Если все это есть, то вставляем и крутим съемник в сторону свободного вращения кассеты. А хлыстом удерживаем звезды. Первый раз понадобится значительное усилие.

Если послышался хруст — все хорошо, значит открутилось.

Снимаем звезды, моем их и откладываем в сторону.

Сняли только звезды, а втулка на месте осталась.

Используя ключи как в статье про переднее колесо, откручиваем гайки на оси, достаем ось, вытаскиваем подшипники, моем в бензине, чистим конуса.

Если у вас нету съемника кассеты и ключа-хлыста, то как минимум стоит смазать подшипники во втулке. Кассета для этого не мешает практически.

Далее можно снять трещотку, а можно раскрутить её на месте. Что удобнее — решайте сами. Для снятия трещотки может понадобится ключ 6 гранник. На каждой втулке по разному. Это может быть ключ как 10 мм, так и 12-16 мм. У меня 15 мм. Вроде бывают и четырехгранники. Я трещотку снимать не стал, раскрутил на месте все.

Тут опять понадобится специализированный ключ. Как он называется я не знаю. Это ключ для разбора трещотки. По сути — круглая болванка с плоским выступом на конце. Типа очень широкой отвертки. У меня такого не нашлось. Его у токаря можно заказать. Я же взял просто ключ-семейник, подточил его чуток и открутил (одна сторона ключа уже сломана — на другом веле трещотка не поддалась-таки. без спец ключа не обойтись).

Ну вот и содержимое. Протираем, смазываем. Осторожно смазывайте кулачки — будет слишком густо — будут залипать, что в итоге скажется на проскальзывании педалей после холостого качения.

В обратной последовательности собираем все. получаем смазанную втулку.

Обслуживание задней втулки велосипеда

Если игнорировать необходимость периодического обслуживания задней втулки велосипеда, то срок эксплуатации «железного друга» может сильно сократиться. Опытные велосипедисты знают, какие признаки будут свидетельствовать о том, что необходимо провести разборку/смазку/сборку задней втулки незамедлительно. Процесс этот не представляет трудностей, но нужно все делать в определенной последовательности.

Оглавление: 1. Когда необходимо провести обслуживание задней втулки 2. Как правильно разобрать, очистить и смазать заднюю втулку — Работаем с внутренним пространством втулки — Как правильно провести монтаж

Когда необходимо провести обслуживание задней втулки

Чтобы детали велосипеда всегда находились в идеальном техническом состоянии, необходимо регулярно проводить их обслуживание. Если рассматривать заднюю втулку велосипеда, то для нее понадобится:

периодически подтягивать корпус;
регулярно менять шарики подшипников;
при очередной разборке смазывать все внутренние части корпуса;
время от времени регулировать тормозную втулку.

Демонтировать собственно заднее колесо проще простого, а вот процесс снятия и разборки/сборки задней втулки велосипеда гораздо сложнее. И тем не менее, без такого регулярного обслуживания рассматриваемой детали в скором времени может понадобиться ее капитальный ремонт или замена.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости срочного обслуживания задней втулки велосипеда:

при движении отмечается сильный люфт колеса;
отчетливо слышен хруст подшипников (это означает, что они просто износились);
на ходу корпус велосипеда гремит и шатается;
накатная динамика плохая.

Стоит знать некоторые особенности устранения того или иного признака:

Если происходит прокручивание корпуса задней втулки, его расшатанность, то это можно устранить путем подтягивания крепежных гаек.
Если же движение заднего колеса затруднено, то, возможно, нужно будет немного ослабить крепежную гайку – скорее всего, при ее затягивании было приложено слишком большое усилие.
При появлении посторонних звуков при движении велосипеда и ухудшении наката понадобится замена подшипников или же полная смазка корпуса задней втулки.

Как правильно разобрать, очистить и смазать заднюю втулку

Сразу же запомните одну истину: любое обслуживание рекомендуется проводить при заспицованной втулке. В противном случае, шансов собрать колесо правильно и быстро вряд ли получится – это сможет сделать только уже опытный в обслуживании велосипедов человек.

Пошаговая инструкция по обслуживанию задней втулки велосипеда:

Снимаем кассету с оси, используя для этого хлыст и съемник.
Размыкаем стопорное кольцо.
Извлекаем все подшипники и шайбы. Обратите внимание: втулка может быть на промподшипниках и насыпных подшипниках, но в любом случае очень важно запомнить их исходное расположение во втулке. Это правило нужно соблюдать и при выемке шайб.
Проводим внимательный осмотр подшипников – если на них имеются повреждения, то это означает необходимость их замены на новые детали.
Вытаскиваем ось – она не разбирается.
Корпус задней втулки велосипеда очищаем от грязи. Все внутренние полости обязательно протираются сухой ветошью.
При установке обратно каждая деталь тщательно смазывается, особое внимание при проведении такого процесса нужно уделить подшипникам.
Последний шаг – устанавливается стопор и затягивается крепежная гайка. Не стоит прикладывать для затягивания большие усилия, так как это может вылиться в проблему свободного вращения колеса.

Конечно, все выглядит достаточно легко и просто, но имеется масса нюансов по обслуживанию задней втулки велосипеда – их обязательно нужно знать и учитывать в процессе работы:

Во-первых, к непосредственной разборки втулки нужно приступать только после того, как будет снята кассета. Причем, разборка втулки проводится с противоположной стороны и, как правило, это слева. Контргайка, если она вообще имеется, выкручивается ключом на 15 мм, затем снимается стопор (опять же, при его наличии).
Во-вторых, нужно быть предельно внимательным при извлечении шайб и колечек – их нужно будет разложить на заранее приготовленном листе бумаги в точном порядке если этот момент упустить из виду, то сборка задней втулки велосипеда после ее очистки и смазывания может превратиться в настоящее мучение.
В-третьих, после скручивания корпуса задней втулки начнет поддаваться ее ось – как раз в этот момент взору предстанут подшипники. И опять же, нужно быть предельно аккуратным при извлечении подшипников – детали мелкие, их легко потерять. Каждый подшипник извлекаем спицей или пинцетом, тщательно протираем тряпкой, смоченной в керосине или бензине, и откладываем в сторону. Как раз в процессе протирания подшипники нужно внимательно осмотреть на предмет повреждений, и если таковые имеются, то деталь необходимо заменить.

Обратите внимание: в статьях и инструкциях по обслуживанию задней втулки велосипеда можно встретить рекомендацию использовать для протирки подшипников ацетон – это допустимо, но стоит учитывать, что аромат от такого средства будет не самый приятный, да и кожу на пальцах ацетон может разъесть. И еще один момент – многие «кулибины» для того чтобы не растерять мелкие подшипники используют магнит – этого ни в коем случае нельзя делать! Дело в том, что подшипник намагничивается и в процессе эксплуатации велосипеда происходит притягивание железной пыли к этим мелким деталям – то, что в скором времени втулка придет в негодность, можно с уверенностью предсказать.

Крайне нежелательно путать при разборке/сборке задней втулки велосипеда левые и правые детали – это может привести к люфту колеса. Если же потеряется хотя бы один шарик, то придется проводить полноценную замену подшипников. Иногда, при вскрытии втулки рядом с осью можно наблюдать железную «труху» — это означает то, что подшипники полностью истерлись, они подлежат полной замене.

Работаем с внутренним пространством втулки

После того, как извлекли ось, нужно ее тщательно осмотреть. Как правило, эта деталь велосипеда изнашивается очень редко, но в любом случае понадобится тщательно протереть ее от грязи и пыли. Делается это сухой тряпкой, но в некоторых случаях (при сильном загрязнении) можно использовать бензин. Итак, протираем левый конус и осматриваем правый на прочность крепления. Только после того, как стенки оси полностью высохнут (если для обработки использовался бензин), можно нанести на нее новую смазку.

Обратите внимание: ни в коем случае нельзя использовать для задней втулки велосипеда цепную смазку или какую-то другую – понадобится приобрести специальное средство. Для подшипников часто используют буксол – этот смазочный материал будет самым подходящим. Слишком толстый слой смазки накладывать не стоит – она, в процессе эксплуатации велосипеда, будет выдавливаться наружу и активно поглощать грязь, что приводит к быстрому изнашиванию детали.

Как правильно провести монтаж

После проведения вышеописанных работ нужно собрать втулку в исходное положение. Делается это в следующей последовательности: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка.

Практически всегда после сборки задней втулки велосипеда требуется ее регулировка. Это осуществляется только с левой стороны – сначала ключом на 15 мм немного ослабляется контрящая гайка, затем она затягивается до упора, но при этом конус должен удерживаться в фиксированном положении.

Описанным способом можно полностью избавиться от люфта оси, по крайней мере – свести его к минимуму. Скорее всего, придется не раз провести одну и ту же операцию, но нужно добиться синхронного хода оси и колеса.

Обратите внимание: небольшой проворот вполне допустим, а вот слишком сильное затягивание контрящей гайки может привести к затруднению хода.

На этом обслуживание задней втулки велосипеда закончено. Нужно будет проверить качество работы – испытайте «железного друга» на разных скоростях, определите, имеется ли люфт, насколько крепко зафиксированы все детали, нет ли посторонних звуков. Если что-то не устраивает, то процесс разборки/сборки задней втулки понадобится повторить.

Обслуживание задней втулки велосипеда не является чем-то архисложным – с работой справится даже новичок. Но если разобрать втулку самостоятельно не получается, то нужно обратиться к специалистам – при сильном давлении на деталь можно ее повредить, что потребует полной замены.

Чем смазать каретку велосипеда

Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.

Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей. Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно.

Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.

В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.

Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.

Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

она начинает провисать;
нечетко переключаются передачи;
вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

если появилось сопротивление или хруст в цепи;
после езды по пыли и песку;
после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Механизм для натяжения цепи

Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.

Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.

Тросы

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

чашечки,
собственно ось,
подшипники.

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Подшипники в осях колес

Если смазка высохла, то возникает сопротивление движению колеса, повышенный уровень шума, а при разрушении подшипника в колесе возникает «люфт», и может произойти даже заклинивание колеса.
Схема смазки подшипников идентична смазке подшипников каретки.

Передний и задний переключатели

От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».

Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

О видах смазок

В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда:
Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента, например, лития или кальция.

Смазкой с литием, такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов.
Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.

Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые. Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков.

Особым видом смазок являются аэрозоли, которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.

Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.

Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.

Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать?

Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.

Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.

Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.

Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.

Смазки с литием
Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.

Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.

Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.

Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.

Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.

В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование.

Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.

Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.

Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.

Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.

Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Чем смазать цепь?
По каким параметрам можно определить, нужно ли смазывать цепь? Этот вопрос волнует многих. Здесь есть два параметра: первый – вы сами знаете, насколько обычно хватает одной смазки, второй – ждете стрекотание цепи. Если вдруг вы обнаружили, что цепь обсохла во время поездки, то не паникуйте. Вы легко проедете еще 50 км, а то и больше.
Однако, постоянно ездить с сухой цепью тоже не вариант. Существует два вида смазочных средств для велосипедной цепи. Одна смазка предназначена для дождливой погоды, а другая — для сухой. Кто-то может подумать, что это — маркетинговый ход, но это не так. Для сухой погоды смазка (Dry) жидкая. Она не позволяет грязи и песку налипать на цепь.

Погодные условия (температура воздуха, осадки, влажность) играют огромную роль. Смазку для сухой погоды довольно легко смыть при помощи воды. Это говорит о том, что осенью и весной потребуется использовать её чаще. Поэтому проще использовать при такой погоде смазку для влажной погоды (Wet), немного более густую.

Итог: Выбирайте в завимости от погодных условий, пробуйте различные смазки и обязательно найдёте ту, которая больше подойдёт именно в вашем случае.

Какая смазка нужна для подшипника?
Время от времени необходимо смазывать у велосипеда и все подвижные узлы. К ним относятся, в первую очередь, подшипники. Сначала нужно определиться чем их смазывать. Многие веломеханики подтвердят, что подшипники лучше всего смазывать густой смазкой, производитель практически не важен, будь то Shimano, Finish Line или другие.

Как смазывать каретку?
Раньше стандартом для большинства кареток был квадрат (square taper). Это неразборный картридж с несколькими подшипниками и осью. Цена на него была невысокая, при этом проехать на нём без обслуживания можно было очень много, в зависимости от погодных условий. Вряд ли нашелся такой человек, который хотел вскрыть его, чтобы смазать. Нынешние стандарты кареток предполагают расположение подшипников во внешних чашках. Защищают от грязи подшипники кареток резиновые уплотнения, которые несложно снять.
По возможности, стоит проверять на отсутствие грязи и наличие смазки подшипники каретки после нескольких катаний в очень плохую погоду.

Рулевая колонка
Современные рулевые трубы рам чаще всего предусматривают интегрированную рулевую колонку. Она сделана из промышленных подшипников, которые скрыты в картридже. Тем не менее, стоит периодически ее проверять. Хруст в области рулевой трубы явно говорит о забившейся грязи и необходимости чистки и смазки. Сюда так же подойдёт что-то густое.

Смазываем втулки
На втулках велосипеда ставятся подшипники двух видов: закрытые в картридже или открытые насыпные, которые поджимаются конусами. Такие втулки считаются устойчивыми к влаге и грязи, но, вода всё равно находит способы проникнуть внутрь. Даже после катания в самых плохих погодных условиях нужно лишь своевременно проверить подшипники втулок и они прослужат ещё не одну сотню, а то и тысячу километров.

С насыпными подшипниками здесь все гораздо проще. Добираетесь до шариков, вычищаете грязь и старую смазку. Используете новую смазку, регулируете всё должным образом и продолжаете кататься. Для осуществления таких действий понадобится специальный инструмент. Хотя, если вы занялись самостоятельным ремонтом то, скорее всего, в ближайшее время у вас будет целый набор инструментов. Некоторые втулки в обслуживании не нуждаются ввиду замены всего картриджа и без использования инструментов. Хотя, даже в этой ситуации можно попробовать достать подшипник и почистить его.

Смазываем вилку
Обслуживать вилку довольно непросто — в зависимости от конструкции может потребоваться несколько разных видов смазки. Здесь нужны определенные знания и лучше доверить это веломеханику. Если уверены в своих силах, можно поискать в интернете видео обслуживания вашей вилки.

Самому же велосипедисту стоит перед тем, как выехать на прогулку, распылить немножко силиконового смазочного средства на ноги вилки и протереть тряпочкой. Некоторые специалисты советуют переворачивать велосипед перед катанием для того, чтобы масло дотекло до пыльников и увлажнило их. И ещё небольшое дополнение: если вы видите, что на ногах вилки скапливается пыль или грязь, обязательно протирайте их. В случае попадания мелких частиц под пыльники последствия могут быть крайне неприятными, вплоть до испорченного покрытия ног.

Смазывать ли тросики передач?
Кто-то утверждает, что смазывать тросики нельзя, так как к смазке обязательно пристанет пыль и крупинки песка. От этого они очень быстро начнут клинить в рубашках. Другие убеждены, что смазывать нужно и делать это жидкой смазкой. Подходит и та, которая используется для цепи (не аэрозоль). Лучше всего, если рубашка для тросика переключения цельная от самой ручки до переключателя. Так внутри окажется меньше пыли и грязи.

Смазка во избежание окисления
Есть большая вероятность, что если в подседельной трубе не смазывать подседел, то он прикипит. То же самое происходит с резьбовыми соединениями, такими как педали или чашки каретки. Любое резьбовое соединение велосипеда или плотно прилегающие друг к другу поверхности лучше смазывать, по возможности. Известны случаи, в которых извлечь или выкрутить деталь не получалось даже прилагая огромное усилие.

С какой периодичностью смазывать?
Каждую из этих процедур, за исключением смазки вилок и цепи, необходимо осуществлять один раз за сезон. На самом деле, процедуры не занимают более пары часов. Зато после них вы будете уверены в своем транспорте. Хорошим делом будет смазка всех подшипников.

Своевременно проводите ТО и не доводите до критического состояния компоненты. Так они прослужат дольше и вы убережёте себя от несчастных случаев.

Читайте также: Какая смазка цепи лучше для сухой погоды

Посмотрите список лучших полезных статей по вело-тематике

Я уже не раз писал, что велосипед требует грамотного обслуживания, в том числе регулярной смазки. Это не только улучшит комфортность езды, но и значительно продлит жизнь узлам велосипеда.

Все узлы умеют разную нагрузку по трению, качению, а потому разный износ. Следовательно смазывать их также нужно с разной периодичностью и различными смазками. тормоза и обода не нужно смазывать вообще.

Смазке подлежат все шарнирные и подшипниковые узлы: втулки, ролики натяжителя цепи, рулевая колонка, педали, переключатели передач, а также каретка, если, конечно, она выполнена разборной. Также для обеспечения лучшего торможения и более четкого переключения передач необходимо смазывать тросы и рубашки тросов.

По консистенции смазки разделяют на полужидкие, пластичные и твердые.
Пластичные и полужидкие представляют собой коллоидные системы, состоящие из дисперсионной среды, дисперсной фазы, присадок и добавок (как правило, из базового масла и загустителя). При обычных температурах и малых нагрузках она проявляет свойства твердого тела, т. е. сохраняет первоначальную форму, а под нагрузкой начинает деформироваться и течь подобно жидкости. После снятия нагрузки пластичная смазка вновь застывает. Основное ее назначение – уменьшить износ поверхностей трения и продлить тем самым срок службы деталей машин и механизмов. В отдельных случаях смазки не столько уменьшают износ, сколько упорядочивают его, предотвращают трение и заклинивание смежных поверхностей, препятствуют проникновению агрессивных жидкостей, абразивных частиц, газов и паров. В качестве дисперсионной среды используют различные масла и жидкости. Около 97% пластичных смазок готовят из нефтяных продуктов.

Область применения смазки во многом определяется температурой плавления и разложения дисперсной фазы, а также ее концентрацией и растворимостью в масле. От природы загустителя зависят антифрикционные и защитные свойства, водостойкость, коллоидная, механическая и антиокислительная стабильность смазки. Для придания этих свойств в состав вводят соли высших карбоновых кислот, высокодисперсные органические и неорганические вещества, тугоплавкие углеводороды.

В качестве наполнителей используются высокодисперсные, нерастворимые в маслах вещества, улучшающие эксплуатационные характеристики смазки, но не образующие в ней коллоидной структуры. Чаще применяют наполнители с низким коэффициентом трения: графит, дисульфид молибдена, сульфиды некоторых металлов, полимеры, комплексные соединения металлов и др.

По составу смазки разделяют на четыре группы.

Мыльные. В качестве загустителя используются соли высших карбоновых кислот (мыла). Наиболее распространены кальциевые, литиевые, бариевые, алюминиевые и натриевые смазки. Мыльные смазки в зависимости от жирового сырья называют условно синтетическими, на основе синтетических жирных кислот, или жировыми – на основе природных жирных кислот, например синтетические или жировые солидолы.
Неорганические. В качестве загустителя использованы термостабильные высокодисперсные неорганические вещества. Это силикагелевые, бентонитовые, графитные смазки и др.
Органические. Для их получения используют термостабильные, высокодисперсные органические вещества. Это полимерные, пигментные, полимочевинные, сажевые смазки и др.
Углеводородные. В качестве загустителей используют тугокоплавкие углеводороды: петролатум, церезин, парафин, различные природный и синтетический воск.

Пластичные (консистентные, густые) смазки

Пластичные смазки встречаются на основе лития, кальция и графита.

Поставляются в банках или тюбиках. Эти смазки применяются в следующих узлах велосипеда:

передняя и задняя втулки;
рулевые чашки;
каретка;
подшипники педалей;
все резьбовые соединения;
тросы.

Кальциевые смазки
Основная часть российских смазок — устаревшие гидратированные кальциевые смазки (солидолы). У них, однако, низкие температуры плавления и механическая стабильность, поэтому применять их не рекомендуется. При температурах выше 60 — 70°С используются Na и Са- смазки. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях. Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития.

ЦИАТИМ–221 — пластичная смазка, представляет собой синтетическое масло, загущенное комплексным кальциевым мылом с добавлением антиокислительной присадки. Предназначена для смазывания подшипников качения электромашин, приборов с частотой вращения до 10 000 об/мин, агрегатных подшипников летательных аппаратов, узлов трения и сопряженных поверхностей металл-металл и металл-резина, работающие в диапазоне от -60 до 150°С.

ЦИАТИМ–203 – морозостойкая смазка. Применение: передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей (Тр.-50…+100°С).

Литиевые смазки
Основу многоцелевых и антифрикционных смазок в Европе и США представляют смазки на литиевом мыле. Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. В России к таким относятся Литол-24, ШРУС-4М, Фиол-2 (работоспособны при температуре -40…+120°С); термостойкие БНЗ-4 (устойчива в присутствии паров воды и агрессивных сред, Тр= -40…+160°С). Литиевые смазки очень дёшевы и легкодоступны.

Литол-24 – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка представляет собой смесь нефтяных масел, литиевых мыл 12-оксистеариновой кислоты и пакета присадок. Смазка имеет хорошие консервационные свойства, хорошо защищает металлические изделия от коррозии. Предназначена для применения в узлах трения колесных, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, судовых механизмов различного назначения.

ШРУС-4М имеет низкую испаряемость; область применения – шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и другие узлы трения.

Смазка № 158 — область применения: подшипники качения автотракторного оборудования, игольчатые подшипники карданных шарниров непостоянной угловой скорости (Тр.-30…+110°С).

Более перспективны смазки, приготовленные на комплексном литиевом мыле. Они работают в более широком диапазоне температур (от –50 до +160…200 °С), нагрузок и скоростей, например ЛКС-2 или ЛКС-металлургическая, которая применяется в подшипниковых узлах станков.

Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий — степень адгезии (закрепление на металле). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, вал каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конусы, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки, быстро корродируют и выкрашиваются.

Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конусы и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ — они вымываются быстро). В отсутствии смазки 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине).

В зимний период лучше пользоваться ЦИАТИМ–221, 203 или ЛКС -2, так как они дольше вымываются и имеют широкий температурный диапазон.
Также стоит отметить, что литиевые смазки более химически активны, и их не следует применять в алюминиевых узлах.

Российские пластичные смазки не имеют никаких преимуществ перед зарубежными аналогами, кроме цены.
Лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий. Эти смазки имеют характерный белый цвет. Рекомендую тюбики Weldtite TF2 Lithium Grease. Втулки и чашки, а также тросы им необходимо смазывать 1 раз на 20000 км или раз в год/сезон (в зависимости от интенсивности катания).

Многие также хвалят смазку Mobilgrease XHP 222, которая характеризуется устойчивостью к вымыванию, хорошей липкостью и адгезией, устойчивостью к влажной среде и увеличенным сроком службы. Дорогая.

Графитовые смазки
Главным преимуществом такой смазки является её долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается. Отлично подходят для смазки резьбовых соединений. Примером является российское масло УССА.

Тефлоновые смазки
Недавно компания Weldtite выпустила Bike Grease with Teflon – смазку с тефлоном, которая имеет очень низкое трение и может использоваться в подвесках. Работает при пороговых температурах от -30° до +130°C, то есть для зимы не пригодна. Как известно, тефлон защищает от влаги, создавая защитную пленку. Очевидно, что такую смазку следует применять для открытых поверхностей трасмиссии.

Запомните! Густые смазки надо наносить на чистую поверхность.

Жидкие смазки (для цепи)

Смазка цепи – отдельный разговор. Эту процедуру надо проводить значительно чаще, чем смазку выше перечисленных узлов. Поставляются в виде флаконов-масленок. Такие смазки могут и должны применяться точечно на цепь и позволяются проникать вглубь пина цепи, с другой стороны, значительно быстрее вымываются и к ним прилипает масса грязи.

Хорошая смазка цепи с одной стороны должна быть жидкой, с другой – не слишком текучей и липкой. Споры о том, какое же масло выбрать разгораются каждый год. Одна из лучших смазок – синтетические масла TF2 Plus Dry Lubricant with Teflon (для сухой погоды) и TF2 Extreme (для влажной погоды). Она не только сопротивляется влаге, но и создает защитную плёнку препятствует налипанию грязи, а также вымыванию. Extreme более влагоустойчива и способна вымещать воду с поверхности. Также можно использовать продукт этой же компании — TF2 Lubricant Cycle Oil. Это масло можно использовать при низких температурах, оно защищает от коррозии.

Также некоторые рекомендуют масло Motorex DRY LUBE (для сухой погоды) и Wet Lube (для влажной), но оно требует тщательной предварительной чистки цепи перед нанесением. Из минусов – высокий расход масла. Dry вроде бы препятствует налипанию грязи. К списку рекомендуемых также можно отнести TACX Cross-Country, Finish Line Teflon Plus Dry, Pennzoil Z-1 (дешевая!), Wynn’s Chain Lube. Есть также неплохие отзывы о Pedro’s Syn Lube, но она быстро набирает грязь, в то время как Pedro’s Extra Dry Lube – вода, которая очень быстро уходит с цепи, не держит воду и растекается.

Силиконовые смазки
Такие смазки звучат модно, но вовсе не так прогрессивны, как кажутся. Действительно, эти смазки не густые, малосохнущие, обеспечивают высочайшую степень скольжения, особенно в малых подшипниковых механизмах на высоких оборотах.
Отличное смазывающее действие силикона обусловлено его исключительной текучестью и, как следствие способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях. Силиконовая аэрозольная смазка химически инертна и не вызывает коррозии металлов. Отличается от минеральных смазок широким интервалом рабочих температур (от -40 С до +200 С) и малой зависимостью вязкости от температуры.
Но в то же время, она достаточно плохо защищает поверхность при высоких поверхностных нагрузках.
Shimano рекомендует применять силиконовые смазки для смазки тросов и рубашек переключения передач и торможения.

Дольше всего держатся на цепи графитовые смазки (до 300 км), но так как они густые, их необходимо растворять. Есть проверенный способ варки цепи в графитовой смазки в течение 10-15 мин с предварительной её очисткой или растворение графика в бензине и им промазка цепи. Бензин испарится, а графит останется. Но это рекомендуется только в случае, если велосипед будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

Следует иметь ввиду, что масла для влажной погоды более устойчивы к вымыванию, но более липки, поэтому собирают грязь и пыль при применении в сухую погоду. Также напомню, что жидкую смазку надо наносить на чистую цепь, прокрутить, дать ей загустеть хотя бы полчаса и после загустения просушить сухой тряпкой!

Аэрозоли (спреи)

Эти смазки также применяются для смазки цепи и трансмиссии в оперативных условиях. Однако, не надо воспринимать данную смазку серьезно – она служит скорее для удаления грязи, вымывания старой смазки, выталкивания влаги с поверхностей. Главное достоинство – проникает в любую щель, вытесняет грязь и создает защитную пленку. Недостатки – быстро вымывается, не держится на цепи, не густеет, разбрызгивается в разные стороны. Можно применять для очистки цепи с последующим вытираем насухо перед нанесением более густой смазки. Нельзя применять для вилок, как многие это делают!
Каким спреем пользоваться – не так принципиально. Опять же рекомендую TF2 Aerosol Spray with Teflon.

Чем смазать втулки велосипеда

Для увеличения срока эксплуатации деталей велосипеда, их необходимо регулярно смазывать. Велосипедные смазки выполняют две функции: защищают металлические элементы от воздействия влаги, препятствуя развитию очагов коррозии, и уменьшают трение движущихся деталей, таких как подшипники и втулки.

Однако для каждой детали требуется отдельный вид смазки. Рассмотрим разновидности смазок, чтобы понять, чем смазывать велосипед лучше всего.

Велосипедные смазки

Существует 3 вида смазочных материалов, используемых для деталей велосипеда:

Густые;
Жидкие;
Двухкомпонентные.

В современном мире густые велосипедные смазки постепенно отходят на второй план. Это связано с тем, что их консистенция мешает смазке проникать в труднодоступные элементы, а при излишке ее становится трудно извлечь.

Неприятной особенностью данного типа материалов является сбор мусора. Густая смазка собирает на себя пыль и грязь, а это пагубно влияет на детали конструкции. Однако есть большой плюс – эти смазки выдерживают большие перепады температур и не теряют свои свойства.

Жидкие смазки легко попадают в труднодоступные места, но быстро вытекают. Данный материал не подходит для обработки цепи, поскольку под воздействием дождя он быстро вымывается с поверхности детали. Но жидкие материалы, в отличие от консистентных, не выдерживают серьезных перепадов температур и меняют степень вязкости.

Двухкомпонентные виды смазочных материалов имеют в составе густую смазку и растворитель. Они идут либо в виде аэрозолей, либо в виде бутылей с жидкостью.

Благодаря жидкой консистенции двухкомпонентная смазка легко проникает внутрь переключателей и смазывает их элементы. После нанесения жидкой смазки растворитель испаряется и на поверхности детали остается густая смазка, которая не смывается дождем так, как жидкие виды материалов.

Густые материалы

Они используются для смазки деталей, которые движутся достаточно медленно. К ним относятся подшипники каретки, вилка или втулки рычагов задней подвески. Густые смазки также подразделяются на несколько видов.

Существуют материалы с добавлением лития. Он обеспечивает уменьшение трения, и позволяет смазке не терять своих свойств при критических температурах. Диапазон температур составляет от -50 до +150⁰C.

К литиевым смазкам относят «Литол» и «Шрус». Данные смазки имеют высокие показатели адгезии, и длительное время не стираются с деталей даже под воздействием дождя.

Минусом лития является его вступление в химическую реакцию с алюминием, поэтому стоит беречь раму.

В отличие от них безвредными для алюминия являются кальциевые смазки. Они также имеют длительный срок службы и их сложно удалить с поверхности детали. Поэтому данный тип масел активно применяется для обработки металлических деталей, чтобы защитить их от коррозии.

Материал, в составе которого находится кальций, также подходит для смазки тормозных ручек, педалей и различных подшипников. Однако обрабатывать тормозной узел густыми маслами не рекомендуется.

Диапазон рабочих температур у кальциевых масел чуть ниже – от -30 до +50⁰C.

Еще один вид густой смазки – графитовая пудра. Она наносится в виде масла, а после высыхания остается только графит в виде порошка. Он обеспечивает неплохое скольжение трущихся элементов, однако ее использование серьезно пачкает велосипед и одежду.

Графитовые смазки почти вытеснены двухкомпонентными материалами, которые являются более эффективными, универсальными и удобными в применении.

Жидкие масла

К жидким смазкам относится стандартное машинное масло, которое можно использовать для втулок, тормозной системы и переключателей. Оно отлично подходит для смазки амортизационных вилок. Основным минусом является быстрое вымывание масла водой. Поэтому для смазки открытых элементов, таких как цепь или тросы, данный тип масел не подойдет.

При смазке важно стараться убирать излишки с поверхности велосипеда, иначе налипшая пыль может быстро вывести из строя движущиеся части. Кроме того, минеральные масла разъедают резину, поэтому остерегайтесь попадания жидкости на покрышки.

Двухкомпонентные материалы

Данный вид смазки состоит из растворителя и смазывающего материала. Некоторые типы смазок могут идти в виде аэрозоля, а также в жидкой и густой форме. Так, например, силиконовая смазка поставляется в 3-х состояниях. Это позволяет использовать ее как для открытых деталей, так и для труднодоступных участков.

Она отличается высокой степенью отталкивания пыли и грязи, поэтому отлично подходит для обработки внешних элементов и их защиты от коррозии. Еще одно преимущество — силикон не разъедает резину.

Следующий тип смазывающих материалов в данной группе – тефлоновый. Он отличается длительным ресурсом при высокой нагрузке трущихся элементов. Другими словами тефлоновую смазку крайне тяжело удалить даже при больших усилиях.

Как и силиконовый аналог, данная смазка имеет отличную степень отторжения грязи. Поэтому ее считают наиболее оптимальным вариантом смазки для велосипедной цепи. Независимо от нагрузок, влаги и пыли деталь останется под защитой.

Последний распространенный тип двухкомпонентных смазок – материал, в состав которого входит воск. После высыхания он оставляет достаточный слой воска на поверхности детали, защищающий ее от коррозии.

В отличие от тефлонового аналога восковая смазка не настолько устойчива к нагрузкам, но без серьезных трений по длительности сохранения покрытия на детали ей нет равных.

Мы рассмотрели основные виды смазочных материалов для байка, их особенности, свойства, преимущества и недостатки. Чем смазывать детали велосипеда, решать вам. Главное – делайте это регулярно и подходящим по свойствам материалом.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

она начинает провисать;
нечетко переключаются передачи;
вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

если появилось сопротивление или хруст в цепи;
после езды по пыли и песку;
после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Механизм для натяжения цепи

Тросы

Каретка главного хода

чашечки,
собственно ось,
подшипники.

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Подшипники в осях колес

Передний и задний переключатели

Система амортизации передней вилки

О видах смазок

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента, например, лития или кальция.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Типы смазок

Жидкие масла – смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.
Аэрозоли – идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
Пластичный тип смазок – применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
Смазки с содержанием лития – особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
Смазки с кальцием – относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Подготовка велосипеда

Смазка вилки велосипеда

Каретка

Смазка задней втулки велосипеда

Переключатели

Тросики переключения передач и торможения

Система амортизации

Педали

снимается заглушка, которая защищает гайку педалей;
выкручиваются гайки, а затем снимаются стопорные шайбы и извлекается конус;
демонтируются подшипники и педали снимаются с осей.

В завершение

Типы смазок

Жидкие масла — смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.
Аэрозоли — идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
Пластичный тип смазок — применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
Смазки с содержанием лития — особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
Смазки с кальцием — относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Подготовка велосипеда

Смазка вилки велосипеда

Смазка расположенных в передней вилке подшипников должна производиться с использованием масел сравнительно густой консистенции. По причине высокой вероятности загрязнения нижнего подшипника вилки спортивного либо горного велосипеда пылью из-за наличия внушительного зазора выполнять процедуру рекомендуется достаточно часто (несколько раз в месяц). Впрочем, смазка вилки который используется в щадящем режиме, является не обязательной процедурой.

Каретка

Как и в предыдущем случае, узловой механизм смазывают густыми веществами. Изначально густая смазка обильно закладывается в каретку еще в момент сборки байка. Что касается ухода за гоночными моделями велосипедов, то здесь каретка обрабатывается исключительно жидкими смазками.

Смазка задней втулки велосипеда

Переключатели

Тросики переключения передач и торможения

Наиболее эффективным средством для смазки цепи является жидкое Не стоит смазывать внутренние поверхности роликов цепи, ведь такие действия на самом деле не влекут за собой никакого практического смысла. Вместо этого рекомендуется обрабатывать маслом наружные стороны звеньев с обеих сторон. Справляться с задачей удобно, имея в распоряжении масленку с тонким окончанием.

Система амортизации

Также обрабатывается маслом жидкой консистенции. При выборе смазочных материалов правильной консистенции для ухода за передней и задней амортизационной системой не должно возникать абсолютно никаких проблем.

Педали

снимается заглушка, которая защищает гайку педалей;
выкручиваются гайки, а затем снимаются стопорные шайбы и извлекается конус;
демонтируются подшипники и педали снимаются с осей.

В завершение

Выполнив весь комплекс вышеуказанных процедур, можно считать плановый уход за системами велосипеда завершенным. Чистый, бесшумно катящийся, а главное — надежный велосипед всегда приносит лишь положительные эмоции своему владельцу.

При отсутствии смазки грязь и вода делают своё незаметное дело: появляются следы ржавчины, стираются рабочие поверхности деталей, разрушаются заклинившие элементы. Чтобы велосипед не отказал в дороге, нужно смазывать все его рабочие узлы в гараже. Велосипедные смазки, закрывая металлические поверхности от воздуха, препятствуют образованию ржавчины. Слой смазочного материала, нанесённый на соприкасающиеся поверхности, значительно снижает износ деталей и потери на трение между ними.

Чем смазать конкретную деталь велосипеда?

Недостатка смазок для велосипедов, как и для других машин, нет. Все существующие смазочные материалы можно разделить на несколько типов.

Консистентные. Долговечные, переносят значительные низкие и высокие температуры. Но их трудно наносить, сложно убрать излишки. На них прилипает много пыли и грязи.
Жидкие. Удобно наносить с помощью шприца или маслёнки, можно залить в собранные узлы. Остатки легко вытереть. Минусы: они стекают с покрываемых деталей, меняют вязкость при изменении температуры.
Двухкомпонентные. В виде жидкости можно точно нанести, в состоянии аэрозоля проникают в закрытые места смазываемого узла. Минусы: аэрозольное масло распыляется мимо покрываемой части, после смазывания нужно ждать пока высохнет растворитель.

Консистентные (густые) смазки

Продаются в банках и тюбиках. Данный вид смазок относится к пластичным веществам. Густая смазка для велосипедов применяется в механизмах с медленным вращением. Именно ней надо обрабатывать подшипники во всех узлах велосипеда, резьбовые соединения, втулки рычагов. Густые масла применяются при консервации цепи для длительного её хранения.

Как выбрать определенное густое масло, рассмотрим более детально.

Литиевые масла

Смазки, содержащие литий, обычно имеют желтый или красный цвет. Соединения лития в смазочном масле необходимы для увеличения скольжения и расширения диапазона температур, при которых масло сохраняет рабочие свойства. Литиевые масла работают при температурах от -50°C до +180°C. Примерами смазок с литием могут служить отечественные ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ФИОЛ, ШРУС. Они смываются водой, но долго – в течение года.

Высокую адгезию имеет отечественная смазка №158, она практически не смывается водой. У неё отличительный голубой цвет. Такой цвет придаёт пигмент — фталоцианин меди, который является загустителем и антиокислительной присадкой одновременно. При работе это масло вычищает до блеска чашки, конусы, шарики подшипников. Имеет температурный диапазон от -40°C до +120°C. При отсутствии смазки №158, можно смазать втулки рычагов задней подвески, узел каретки, шарикоподшипники вилки другими густыми маслами.

Импортная смазка Lithium Grease английской фирмы Weldtite Products кроме лития, содержит тефлон.

У литиевых смазок есть общий недостаток – они химически взаимодействуют с алюминием.
Их общее преимущество – более низкая цена, в сравнении с другими типами смазок.

Кальциевые масла

Масла на основе соединения кальция чаще всего имеют желтый или зеленый цвет. Такие смазки отлично сцепляются с металлическими деталями, поэтому они долго смываются водой. Примерами смазок с кальцием являются отечественные Солидол, Униол. Их нужно применять для подшипников колёс, шарикоподшипников педалей, тормозных ручек и других узлов велосипеда, на которые часто попадает вода.

Вот только, ни в коем случае нельзя смазывать солидолом и другими густыми веществами втулку с тормозным механизмом. Если втулочные тормоза, по неопытности велосипедиста, были смазаны густой смазкой, их необходимо промыть керосином и закапать жидким маслом.

Кальциевыми смазками можно покрывать все металлы, для защиты от коррозии, так как химическая активность кальция очень низкая, в сравнении с литием.

Недостатком кальциевых смазок является узкий, по сравнению с литиевыми, диапазон температур при котором они сберегают свои свойства – от -30°C до +50°C.

Графитовые смазки

Графитовая пудра сама по себе является антифрикционным веществом. После того, как связывающее ее масло высохнет, или выгорит, она останется на поверхности смазанной детали. Оставшийся тонкий слой графита обеспечит хорошее скольжение двух соприкасающихся частей, даже тех, которые находятся под большой нагрузкой. Примером графитовой смазки может служить отечественное масло УССА.

Графитовые масла подходят для нанесения на резьбовые соединения и втулки рычагов задней подвески. Было время, когда велолюбители применяли графитку для проварки в ней цепи. Это была трудоемкая и долгая работа, при которой нужно следить, чтобы масло не кипело и, как следствие, не разрушалось. При наличии большого выбора двухкомпонентных смазок, нет необходимости варить цепь в графитовой или другой густой смазке.

Недостаток графитовой смазки в том, что она сильно пачкает всё, с чем соприкасается.

Технический вазелин

В отличие от медицинского и косметического, технический вазелин подвергается наименьшей очистке. Он не прозрачный, а его цвет может варьироваться от жёлтоватого до темно-коричневого. Технический вазелин лучше других смазок закрывает металлические детали от воздуха и воды, поэтому он замечательно защищает их от коррозии. Вазелин отлично смазывает все тросы велосипеда и долго держится на них.

В состав борного вазелина входят свободные кислоты, которые могут разрушать хромированные поверхности подшипников и ног .

Жидкие масла

Реализуются в бочках на разлив или в маленьких канистрах и флаконах-масленках. Жидкая смазка для велосипеда может иметь различную степень вязкости. Примерами смазок с различной текучестью являются индустриальное, веретенное, автомобильное масло. Автомобильным жидким маслом можно смазывать оси вращения тормозных рычагов, тормозные ручки, переключатели скоростей, шарикоподшипники трещоток. Оно годится для втулок велосипеда: вовнутрь них достаточно раз в месяц влить 2-3 капли автомобильного масла для обновления смазки. Но следует избегать чрезмерной заливки, поскольку вытекающее из узлов велосипеда масло образует с пылью липкую грязь. Попавшее на покрышки масло разрушает резину.

Менее вязкое, индустриальное или веретенное масло заливают в вилку велосипеда, как рабочую жидкость масляного амортизатора, или смазывают им ноги вилки.

Жидким маслом можно покрывать тросы, но оно плохо удерживается на открытых поверхностях, поэтому потребуется часто его наносить. Жидкую смазку следует обновлять 1-2 раза за месяц или каждый раз после того, как велосипед побывает под дождём.

Двухкомпонентные смазки

Поставляются в аэрозольных баллончиках и флаконах-масленках. Двухкомпонентная смазка состоит из густого масла и растворителя, который разжижает масло. Такая комбинированная велосмазка имеет текучесть как у воды и легко затекает вовнутрь собранных элементов. После нанесения растворитель испаряется, и внутри остается только густое масло. Поэтому ей удобно смазывать цепь, втулки колесиков натяжения цепи, оси переключателей, опоры тормозных рычагов и другие закрытые узлы велосипеда.

Масляная пленка, которая остается после распыления из баллончика, трудно смывается водой, поэтому двухкомпонентные смазки можно наносить на поверхности велосипеда для защиты его при зимнем катании или долгом хранении.

Силиконовая смазка

Масла на основе силикона можно купить в виде спрея, жидкости или пластичной смазки. Такое разнообразие необходимо для удобства нанесения. Несмотря на различие в исполнении, все они состоят из кислородсодержащего кремнийорганического соединения и растворителя. Силиконовое масло, в отличие от минеральных или эфирных масел, не разрушает резиновые детали.

Также силиконовые смазки отличаются высокой сопротивляемостью к налипанию пыли, поэтому они незаменимы для обработки резиновых уплотнителей.

Тефлоновая смазка

Данный вид смазки имеет самый высокий показатель сопротивления к истиранию. Находясь между двумя подвижными частями, она долго не вырабатывается при большом давлении. Поэтому тефлоновое масло – лучшая смазка для цепи.

В состав тефлоного масла, кроме растворителя, также входят антистатические компоненты отталкивающие пыль.

Восковая смазка

В отличие от смазки на основе тефлона, создает более толстый воскоподобный синтетический слой масла снаружи, который реже потребуется обновлять. По своей способности задерживаться на деталях при увеличенном давлении уступает тефлоновой.

Перед повторным нанесением восковой смазки потребуется очистка поверхности от старого масла.

Проникающие масла

WD-40 и её аналоги

Продаются в аэрозольных баллончиках. Они отлично размягчают ржавчину, разжижают высохшую смазку и вытесняют воду. Аналогами импортного WD-40 являются AnyWay и отечественное средство УНИСМА. На самом деле эти жидкости не являются смазками. В их состав входит уайт-спирит, связующие вещества и лишь немного керосина, в качестве смазки. Их главным действующим компонентом является именно растворитель, а не масло.

Правильно использовать WD-40 и подобные жидкости только для отворачивания заржавевших резьбовых соединений и удаления старой высохшей смазки, а не для смазывания узлов велосипеда.

Смазка Nanoprotech

Смазка Nanoprotech также относится к проникающим смазочным веществам, но в ней применяется минеральное масло в качестве основы. Поэтому с её помощью можно не только очищать детали и откручивать заржавевшие болты и гайки, но и смазывать ненагруженные трущиеся детали. Хотя лучше всего ею пользоваться при разборке велосипеда и его консервации.

Смазочные вещества не должны содержать твердых примесей, свободных кислот и воды, поэтому хранить их нужно в чистой посуде с плотно закрывающейся крышкой.

Теперь базовые знания относительно велосипедных смазок у вас есть. Остается лишь применить их на практике.

Что делать если педали на велосипеде скрепят, трудно вращаются или не крутятся совсем? Это не такая страшная поломка, как может показаться на первый взгляд. И хотя внешний вид некоторых из них может немного отличаться, устройство большинства практически одинаковое. Отличия в основном заключаются в различном форм-факторе платформ, которые могут быть не только разными по размерам, но иметь специальные зацепы под специализированную велообувь. Но втулка педалей велосипеда практически на всех моделях имеет одну и ту же конструкцию. Поэтому в данном материале на примере будут рассмотрены вопросы, как снять педали с велосипеда, разобрать, смазать и произвести их ремонт в случае такой необходимости. Мы также рассмотрим устройство педалей и поговорим о том, какие из них лучше подойдут для различных велосипедов.

Конструкция педалей велосипеда по своему принципу действия очень напоминает втулку переднего колеса. Разве что вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепиться к шатуну. Поэтому ниже рассмотрим, из чего же обычно состоит велосипедная педаль. Но перед этим следует уточнить, что на сегодняшний день на рынке велозапчастей педали разделяются на три (это если не считать разделения для различных велосипедов) основных группы: классические, платформы и контактные.

Классические

Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании. Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.

Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла. Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать.

К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.

Платформы

Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.

К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.

Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.

Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.

Основные разновидности мы рассмотрели, а про другие виды и как выбрать педали для велосипеда мы поговорим в одной из следующих статей.

Смазываем педали без их полной разборки

Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20. Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.

И так, приступим:

Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.

Как снять и разобрать педали велосипеда

Снять педали с велика, например, для их замены или же ремонта (обслуживания) не сложная задача, если знаешь, как правильно это сделать. Главная хитрость здесь заключается в том, что левая и правая педали откручиваются по-разному.

Правая откручивается классически – против часовой стрелки, а левая, наоборот – по часовой (имеет левую резьбу). Это сделано для того, чтобы педали самопроизвольно не открутились от шатунов во время езды.

Снять велопедали можно при помощи разводного ключа, рожкового на 15, так называемого ключа-попугайчика или же специализированного, для демонтажа педалей велосипеда. Следует учесть, что зазор между педалей и шатуном составляет 12 мм, поэтому необходимо выбирать инструмент, который влезет между этими деталями.

Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.

После того, как мы открутили педаль от шатуна, можно приступать к ее разборке. Для этого выполним следующие шаги:

Чем смазывать педали

Смазка подшипников педали после ее разборки полностью аналогична той же операции при (если вы не знаете, как разобрать веловтулку, ознакомьтесь, перейдя по ссылке). Для этого можно использовать такие виды смазок как Литол-24, ЦИФТИМ-201,158 и другие смазочные материалы для подшипников. Если вы катаетесь в зимний период, то лучше применять Литол-24, который не теряет свои свойства при отрицательных температурах.

Собираем педаль велосипеда

После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.

На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.

Ремонт педалей велосипеда

В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.

2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка

3) Вышел из строя подшипник (в случае с промподшипниками)

2) Нанести новую смазку

3) Заменить промподшипник.

2) Вышли из строя конуса или чашки.

3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников)

4) Треснул корпус педали

2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь.

3) Заменить на новый.

4) Если есть аналогичные б/у, то заменить. В противном случае купить и установить новую педаль.

По поводу замены вышедших из строя деталей стоит отметить, что некоторые бренды велозапчастей выпускают запасные компоненты для своих педалей, а вот если у вас китайский ноунейм, то это уже немного посложнее. В случае выхода из строя чего-либо потребуется или искать донора, или же выбрасывать педаль на мусор. При выборе новых педалей для велосипеда следует проверить наличие запчастей на данную модель в интернет-магазинах.

В любом случае, если вы вовремя будете производить техническое обслуживание (хотя бы один раз в сезон), то педали прослужат вам верой и правдой много лет.

Видео по теме

Видео на тему как разобрать классическую педаль велосипеда.

И парочка видео как разобрать контактные педали.

Заключение

В данной статье мы вкратце рассмотрели разновидности велосипедных педалей, и какие из них лучше. Теперь можно с уверенностью сказать, что для каждого типа велосипедов следует применять те, которые специально для него разрабатывались. На горные, например, можно устанавливать практически любой тип педалей, а для фрирайд-байка лучше подойдут платформы. Но главное при эксплуатации педалей велосипеда – это своевременно проводить техническое обслуживание, разборку, смазку и, при необходимости, ремонт (тем более снять их с велосипеда не такая уж и сложная задача).

Чем смазывать цепь на велосипеде

Поэтому я для МТБ почти всегда пользуюсь универсальной смазкой Pedro’s Ice Wax или же экологической Green Oil (последняя, впрочем, уступает Педросу — хватает максимум на 70 км в мокрую погоду).

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Shimano Premuim, на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

Смазка рулевой колонки

Смазка велосипедных втулок

Как смазывать вилку

Нужно ли смазывать тросики передач

Смазывать, чтобы не закисло

Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать. ? Так что, лучше смазать заранее.

Зачем смазывать подшипники?

В велосипедах используется подшипник качения, который состоит из внешнего и внутреннего колец с дорожками качения, шариков (тел качения) и сепаратора – кольцеобразной болванки с отверстиями для шариков. И принцип действия и заключается в движении за счёт трения шариков о дорожки на кольцах.

При трении, возникающем от движения, происходит естественный износ деталей – тел и дорожек качения. Наличие смазки повышает их и работоспособность и износостойкость.

В велосипеде подшипники помещаются в:

Втулки. Втулка переднего и заднего колес вмещает в себя несколько подшипников и обеспечивает вращение колеса вокруг своей оси. Этот узел представляет собой рычаг и точку опоры, чем лучше качение и скольжение подшипника во втулке, тем проще крутится колесо. Достойная в качестве и достаточная в количестве смазка также обеспечит сохранение энергии.
Каретка – один из основных двигательных узлов велосипеда, обеспечивающая вращение шатунов (перемычки между педалями и кареткой) и обуславливающая простоту движения. Хорошо смазанная каретка не доставит проблем, ведь наибольшая потеря педальной энергии может быть именно из-за неё. На каретку же надевается велосипедная цепь.
Педаль – это точка опоры, место появления двигательной энергии, где от качества смазки зависит комфорт и простота езды.
Рулевая колонка – место соединения рамы, руля и вилки. Качественный и смазанный подшипник рулевой колонки позволяет комфортно пользоваться велосипедом.

Подшипники бывают с защитными крышками, сохраняющими внутренности от попадания грязи и мусора, и без крышек – подобные конструкции особенно чувствительны к внешним воздействиям и загрязнениям, требуют более тщательной и объёмной по количеству смазки, которая при выходе из устройства заберёт с собой грязь.

Работы займут не более получаса, однако появится твёрдая уверенность в безопасности и работоспособности велосипеда.

Виды смазок

Перед походом в магазин рекомендуется выбрать оптимальный по качеству вариант для смазки, чтобы не тратить лишних денег и времени.
Часто используются пластичные смазки, предназначенные для уменьшения трения в узлах. Благодаря своему составу они не стекают с вертикальных поверхностей, удерживаются в негерметичных подшипниках. По свойствам делятся на:

Консервационные – для предотвращения коррозии металлов и механизмов;
Антифрикционные – для снижения износа и трения в подшипниках.

В классификацию входит ещё несколько пунктов, но они не имеют отношения к подшипникам и созданы для канатов и резьбовых систем.

В категории пластичных смазок выделяются:

Кальциевые смазки – обыкновенный солидол, гидратированная смазка, сгущённая кальциевым мылом, которая обладает высокой вязкостью и плохой вымываемостью, так что используется больше в автомобильной промышленности. К кальциевым смазкам относится ЦИАТИМ 221, загущенная термостойкая, изначально создаваемая для обработки подшипников. Позволяет работать механизмам при температуре окружающей среды от -60 до + 150С. Обладает водостойкими свойствами, сохраняет рабочие свойства при ошпаривании и кипячении.
Литиевые смазки являются разновидностью пластичных, загущенных с помощью литиевого мыла и стеариновой кислоты. Представляет из себя эмульсию в виде вязкого геля, обладающую термостойкостью, хорошей адгезией к металлам и не вызывающую коррозии.

ЦИАТИМ 203 является более ранним аналогом вышеуказанной смазки и имеет меньшую рабочую температуру – от -50 до +90С. Также имеет более низкие качественные характеристики, однако для обычного использования велосипеда разницы не имеет и влияет только на работу серьёзной техники – самолётов, автотранспорта и т.д.

Литол-24 превосходно подходит для всех типов подшипников, используемых в велосипедах. Обладает высокой стабильностью, водостойкостью, не упрочняется при нагревании. Температура работы от – 40 до +120С. Обладает антикоррозийными и консервационными свойствами.

Тефлоновая смазка является прекрасным антифрикционным материалом с низким коэффициентом скольжения. Прекрасно подходит для смазки велосипедных подшипников в умеренном количестве.

Силиконовая смазка обладает прекрасным водонепроницаемым и водоотталкивающим свойством, что прекрасно подходит для использования её в подшипниках колёс и каретках. Изготовлена посредством сгущения силиконового масла. Сохраняет и не разрушает резину, что помогает использовать её в закрытых подшипниках, контактирующих с прокладками. Предохраняет, но не избавляет от коррозии.

Аэрозольные смазки подойдут для быстрой обработки здесь и сейчас, когда результат нужен в ближайшие минуты. Это действенный способ, однако, не отменяет необходимости использовать другие виды смазок с более основательным подходом к процессу, включая дополнительно разборку, чистку, мойку и деталей.

Какую лучше выбрать?

Выбирать смазку для велосипеда стоит исходя из времени года и климатических условий, в которых он используется. Помните, что если байк используется зимой, то многие смазки могут не подойти ввиду того, что они не созданы для работы при минусовой температуре – зимой они будут густеть и тянуться. Для холодного времени года прекрасно подойдут ЦИАТИМы, ВНИИМП-235.

Если катание происходит в пыльной и грязной местности, лучше использовать консистентные смазки, которые также обладают защитными свойствами от влаги. В грязи, водном окружении, но при тёплом времени года подойдут Archoil AR8200 и Archoil AR8100.

Нет смысла переплачивать за материалы с большим количеством антифрикционный присадок, если использование байка не выходит за рамки велопрогулок и средне-низких скоростей передвижения. Бюджетным вариантом для велолюбителя будет Солидол-Ж.

Помните, что смазка – это залог качественной работы велосипеда и длительности его службы. Предупредить скорый износ подшипников проще, чем покупать и ставить новые, и выйдет в гораздо меньшую сумму.

Смазка для подшипников велосипеда лучшая та, которая по своим свойствам точно соответствует специфическим условиям эксплуатации и противодействует реальным негативным факторам.

Специфика работы подшипников велосипеда:

низкие скорости;
невысокие нагрузки (за исключением использовании горного велосипеда по назначению, т.е. с прыжками и сопутствующими им ударными нагрузками в момент приземления);
относительно узкий температурный диапазон, практически соответствующий температуре окружающей среды;
чувствительность изменения сопротивления при изменении вязкости;
регулярное воздействие дорожных загрязнений, пыли и влаги.

Очевидно, что ключевым параметром смазочного материала для подшипниковых узлов велосипеда будет способность противостоять влаге и внешнему загрязнению. Необходимую защиту обеспечивают консистентные смазки.

Консистенция — условная мера механической прочности, которая выражается в номерах или степенях консистенции 000 до 6, определяемой по системе NLGI (National Lubricating Grease Institute) и выражаемой в числах пенетрации. Чем выше номер, тем гуще смазка.

При исключительно летней эксплуатации к смазке для подшипников велосипеда не предъявляется особых требований по температурному диапазону применения. Смазка не должна быть излишне густой, чтобы не давать повышенное сопротивление при вращении. К тому же слишком густой смазочный материал по прошествии небольшого временем просто выталкивается из рабочей зоны пар трения к краям полости подшипникового узла, переставая выполнять свою прямую функцию. Например, самый, пожалуй, доступный по цене, и в то же время превосходно выполняющий специфические задачи в подшипниках велосипеда смазочный материал – Солидол Ж. По консистенции он соответствует NLGI 3 и несколько густоват для втулок и кареток – его немного разбавляют подходящими маслами (например, индустриальными И-12 или И-20) до NLGI 1 для эксплуатации в осенне-весенний период или до NLGI 2 для лета.

А вот в подшипниках педалей и рулевой колонки Солидол Ж можно применять и в чистом виде — его повышенная густота послужит отличным препятствием на пути воды и грязи.

Если говорить про вязкость, то стоит указать, что для соревнований во втулках и в каретке велосипеда рекомендуется применять смазку консистенции NLGI 00-0 – она даст минимальное сопротивление вращению, хоть и в некоторый ущерб другим важным качествам по принципу «все ради победы».

Особая ситуация с выбором смазки для подшипников велосипеда при использовании его в холодное время года, в том числе зимой для фэт-байка (велосипеда на толстых шинах низкого давления: fat-bike от fat — толстый). Следует учитывать, что большинство распространенных пластичных смазок, отлично работающих летом, сильно густеют и увеличивают сопротивление при понижении температуры. Это свойство накладывает определенные ограничения при выборе. Солидол Ж и большинство высокотемпературных смазок для скоростных подшипников при морозе густеет и даже кристаллизируется, поэтому их применять в таких условиях не следует. Рассматривать можно смазки с широким температурным диапазоном, например, ВНИИНП-246 (ГОСТ 18852-73) с пределом рабочих температур от -80 до +200 °С. Вряд ли стоит специально «гоняться» за такой дорогостоящей смазкой, есть масса смазочных материалов «попроще» и доступнее по цене. Смазка ВНИИНП-235 имеет тот же температурный диапазон и предназначена для низкоскоростных подшипников, используется в системах управления самолетами. ЦИАТИМ-221 с диапазоном применения от -60 до +150°С так же из «авиационного» направления, при этом она химически стойкая, инертная к резине и полимерным материалам. Подобных вариантов действительно немало.

Вообще для применений в велосипедах, когда важна способность сохранять легкость качения при низких или даже минусовых температурах, применение специализированных смазок для низкоскоростных подшипников летательных аппаратов достаточно широко практикуется. Нередко можно встретить использование AeroShell Grease 14, вертолетной универсальной смазки, состоящей из минерального масла, сгущенного кальциевым мылом, и противоокислительных и противокоррозионных ингибиторов. Рабочий температурный диапазон AeroShell Grease 14 от – 54 °С до + 93 °С. Весьма приличный вариант, если он доступен.

Маловероятно, что фэт-байк будет использоваться при суровом морозе, но если такая потребность есть, то следует применять синтетические смазки, которые дадут ориентировочно 10 °С запаса в минус относительно минеральных при равной вязкости. В отдельных случаях в условиях Крайнего Севера, в сильный мороз можно ограниченно использовать силиконовые смазочные материалы с температурным диапазоном применения от -40 до -70 °С. Однако без реальной надобности силиконовые составы повсеместно применять не рекомендуется – в нормальных условиях по смазывающей способности и защите от абразивного износа попавшей грязью они сильно уступают «традиционным».

Отсутствие больших нагрузок и скоростей избавляет от необходимости выбирать смазочный материал с эффективным пакетом антифрикционных присадок — нет смысла за это переплачивать.

А вот показатели загустителя имеют важное значение. Дело в том, что при эксплуатации смазка для подшипников велосипеда регулярно подвергается воздействию воды и дорожных загрязнений, как мы указывали выше. Прежде всего это касается моделей предыдущих поколений, в конструкции которых применены засыпные подшипники с относительно слабой герметизацией узла. Их необходимо регулярно обслуживать, удаляя состарившийся и загрязненный смазочный материал и набивая новый.

Выбирая, какую смазку для подшипников велосипеда лучше использовать, предпочтение следует отдать относительно густым водостойким составам, отлично сопротивляющимся вымыванию. Густота позволяет им образовать пластическую преграду на пути загрязнений, минимизировать абразивный износ в парах трения, а влагостойкость и противодействие вымыванию уберегает узел от коррозии при регулярном воздействии влаги. Это крайне важные качества с учетом специфики применения, которые выделяют лучшие смазки для подшипников велосипеда среди прочих.

Вопрос консистенции и ее разницы в разных подшипниковых узлах велосипеда мы изложили выше, а сейчас раскроем вопрос влагостойкости и стойкости к вымыванию.

Консистентные смазки изготовляются из основы с добавлением кальциевых, кальциево-натриевых, натриевых, алюминиевых, литиевых, свинцовых и других видов мыла для загущения и придания специфических свойств. Так же для определённых условий работы, например, высоких температур, в качестве загустителей может использоваться полимочевина.

Кальциевые консистентные смазки (солидолы и др.) практически они нерастворимы в воде, вследствие чего могут применяться в условиях высокой влажности, когда рабочая температура подшипника не превышает 55 — 60° С. Именно влагостойкостью кальциевые смазки превосходят литиевые и, тем самым, они предпочтительны для подшипниковых узлов велосипеда. ЛИТОЛ-24 является наиболее известным, повсеместно распространенным и весьма доступным по цене литиевым смазочным материалом — его так же можно применить, однако сроком эксплуатации и эффективностью в случае использования его в качестве смазки в подшипниках велосипеда он сильно уступает Солидолу Ж как раз из-за относительно быстрого вымывания. Конечно, практика применения литиевых смазок есть. Например, популярная Liqui Moly Termoflex Spezialfett (Арт. 3352) весьма хорошо работает в насыпных подшипниках велосипеда благодаря отличной адгезионной и смазывающей способностью и заслужила добрую репутацию у велосипедистов, несмотря на литиевый загуститель. Она имеет температурный диапазон применения от –60С? до +150?С и нейтральна к пластиковым деталям кареток. Ее нужно чаще контролировать и заменять.

Стоит отметить и то, что химическая активность кальция не такая высокая, как у лития, поэтому кальциевые смазки предпочтительнее литиевых, когда они контактируют с алюминиевыми деталями велосипеда в местах попадания воды. Именно присутствие воды как окислителя и повышенная температура (на грани разрушения структуры смазки) могут инициировать коррозионные процессы алюминиевых деталей с участием лития, однако в реальности такие риски попадания воды внутрь узла минимальны, а «вредность» литиевых смазок сильно преувеличена.

Так же не лучшим образом сопротивляются воде и смазки с алюминиевыми и натриевыми мылами. А полимочевина для велосипедного применения это совсем не актуальна.

По влагостойкости и противодействию коррозии важно понимать, что о наличии этих свойств написано практически в каждом заводском описании и рекламном материале к любому типу смазки. Однако вопрос кроется в степени выраженности этих качеств. Не вдаваясь в технические подробности, а влагостойкость и сопротивляемость к вымыванию так же выражается специальными показателями, стоит запомнить одно: лучшая смазка для подшипников велосипеда — с кальциевым загустителем или, что еще лучше, с кальциевым комплексом.

Так же, как одни велосипедисты в силу специфики применения серьезное внимание уделяют рабочим температурным диапазонам, выбирая смазки для холодного времени года, другие считают важным выбрать смазочный материал с максимальным противодействием воде. Несложно догадаться, что они создают практику применения в велосипедах смазок для снегоходов, водномоторной техники и прочих водных приложений.

Например, весьма неплохо по противодействию коррозии себя показывает Mоtomaster low temperature от SHELL –– недорогая смазка для снегоходов, по составу напоминающая солидол.

Заслужившая хорошие отзывы велосипедистов судовая кальциевая смазка Liqui Moly Bootsfett (№ продукта 3509 для упаковки 250 г.) сейчас в лодочной программе продуктов немецкого бренда заменена смазкой для водной техники Liqui Moly Marine Grease (арт. 25042). У Bootsfett в основном выделяли только один недостаток – при похолодании она сильно густеет, ведь ее рабочий температурный диапазон от -20°C до +100°C. Применяется и Motul Nautic Grease, и некоторые другие.

К лидерам по сопротивляемости коррозии в агрессивных средах на данном этапе так же относятся смазки для морских буровых платформ, например, такие как Archoil AR8200 и Archoil AR8100. Наряду с ними выделяется уникальной коррозионной стойкостью и способностью сохранять работоспособность подшипников и такой продукт как Lubrimatic marine, смазка погружаемых осей лодочных прицепов.

Другими словами, владельцу водномоторной техники при обеспеченности подходящими смазочными материалами нет необходимости приобретать какую-то специализированную смазку для подшипников велосипеда.

Лучшая смазка для подшипников велосипеда из самых бюджетных решений в летнее время – Солидол Ж. Так же хороши будут и его импортные аналоги, только за повышенную цену. Кальциевый компонент позволяет противостоять вымыванию водой, а относительно густая консистенция позволяет этим смазкам выполнять роль преграды на пути дорожных загрязнений и пыли к парам трения подшипника. Для подшипников каретки и втулок их можно немного разбавить до NLGI 1 или 2, а в подшипниках педалей и рулевой колонки лучше применять в чистом виде.

Приобретая «специальные велосипедные» смазочные материалы, такие как Shimano premiun grease, Motorex WHITE 628 (арт. 304850), HUSKEY TF-1000 PFTE Grease (00403) или универсальные брендовые смазки, такие как Liqui moly Termoflex Spezialfett (Арт. 3352), можно быть уверенным в высоком качестве продукта. Однако и заплатить при этом придется в несколько раз больше, не получив эквивалентного превосходства и даже вообще не заметив какой-либо разницы при периодической прогулочной эксплуатации.

Для холодного времени года, и особенно в мороз, лучшей смазкой для подшипников велосипеда будет кальциевая, предназначенная для низкоскоростных подшипников в летательных аппаратах. К таким продуктам относятся ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-211, ВНИИНП-235, AeroShell Grease 14 и некоторые другие. Температурный диапазон таких смазок начинается от – 60°C, а некоторых даже от – 80 °C.

Для максимальной защиты от агрессивных дорожных загрязнений и вымывания водой могут применяться смазки для водномоторной техники и морских буровых платформ. Можем выделить такие продукты как Liqui Moly Bootsfett (3509), пришедшая ей на смену Liqui Moly Marine Greas, (25042), Archoil AR8200 и Archoil AR8100. Надо при этом помнить, что они для летней эксплуатации, а при понижении температуры сильно густеют, резко наращивая сопротивление качению.

Считаем нужным еще раз отметить, что абсолютное большинство эксплуатирующих велосипеды в летнее время для периодических прогулочных выездов практически не заметит преимуществ «вертолетных» или «морских» смазок перед весьма доступными простыми кальциевыми смазками, такими как Солидол Ж или ее импортными аналогами. Вряд ли редкие и дорогостоящие смазочные материалы имеет смысл приобретать специально. В то же время, если они уже есть для других применений, то их можно успешно использовать и как лучшие смазки для подшипников велосипеда в особых условиях – зимой или при постоянном воздействии воды.

Чем смазывать втулки велосипеда

Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что и чем смазывать на велосипеде, какие именно смазки я использовал.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Велосмазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

После многих лет я остановился на идеальной для меня велосмазке для цепи — вот она, родимая. У неё есть два неоспоримых преимущества. Первое: она восковая, а это значит, что даже испачкав одежду цепью, грязь легко отстирается. Второе — она реально продлевает ресурс цепи. Поначалу я этому особо не верил, считая, что это просто очередные маркетинговые уловки, но моя личная статистика говорит о том, что всё таки да — цепь с этой смазкой ходит на 20-30% дольше.

Смазка для велосипеда

В этой таблице я собрал велосипедные смазки для разных применений, это может быть полезным для вас.

Squirt	Восковая смазка, меньше пачкает, продлевает ресурс цепи
Pedros Extra Dry	Популярная смазка для велосипеда, для сухой погоды
Muc-Off Wet Lube	Хорошая смазка для мокрых условий
Finish Line Premium	Смазка для подшипников, рулевых, узлов подвески
Shimano Cable Grease	Смазка для тросиков скоростей и тормозов
Brunox Deo	Силикон для трущихся поверхностей (ноги вилки)

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Finish Line, на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

Смазка рулевой колонки

Смазка велосипедных втулок

Как смазывать вилку

Нужно ли смазывать тросики передач

Смазывать, чтобы не закисло

Читайте также: Какая смазка цепи лучше для сухой погоды

Посмотрите список лучших полезных статей по вело-тематике

Вопрос смазки соединений стоит остро перед началом кажого велосипедного сезона, после его окончания, да и во время тоже, особенно если присутствует факт частого катания по грязи. Без сомнения, все соединения велосипеда должны быть смазаны, с целью увеличения срока их службы. Рынок предлагает великое множество различных смазок, жидких и густых. Разберёмся, что и для чего больше подходит?

Чем смазать цепь?
По каким параметрам можно определить, нужно ли смазывать цепь? Этот вопрос волнует многих. Здесь есть два параметра: первый – вы сами знаете, насколько обычно хватает одной смазки, второй – ждете стрекотание цепи. Если вдруг вы обнаружили, что цепь обсохла во время поездки, то не паникуйте. Вы легко проедете еще 50 км, а то и больше.
Однако, постоянно ездить с сухой цепью тоже не вариант. Существует два вида смазочных средств для велосипедной цепи. Одна смазка предназначена для дождливой погоды, а другая — для сухой. Кто-то может подумать, что это — маркетинговый ход, но это не так. Для сухой погоды смазка (Dry) жидкая. Она не позволяет грязи и песку налипать на цепь.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Типы смазок

Жидкие масла – смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.
Аэрозоли – идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
Пластичный тип смазок – применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
Смазки с содержанием лития – особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
Смазки с кальцием – относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Подготовка велосипеда

Смазка вилки велосипеда

Каретка

Смазка задней втулки велосипеда

Переключатели

Тросики переключения передач и торможения

Система амортизации

Педали

снимается заглушка, которая защищает гайку педалей;
выкручиваются гайки, а затем снимаются стопорные шайбы и извлекается конус;
демонтируются подшипники и педали снимаются с осей.

В завершение

Типы смазок

Жидкие масла — смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.
Аэрозоли — идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
Пластичный тип смазок — применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
Смазки с содержанием лития — особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
Смазки с кальцием — относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Подготовка велосипеда

Смазка вилки велосипеда

Смазка расположенных в передней вилке подшипников должна производиться с использованием масел сравнительно густой консистенции. По причине высокой вероятности загрязнения нижнего подшипника вилки спортивного либо горного велосипеда пылью из-за наличия внушительного зазора выполнять процедуру рекомендуется достаточно часто (несколько раз в месяц). Впрочем, смазка вилки который используется в щадящем режиме, является не обязательной процедурой.

Каретка

Смазка задней втулки велосипеда

Переключатели

Тросики переключения передач и торможения

Система амортизации

Педали

снимается заглушка, которая защищает гайку педалей;
выкручиваются гайки, а затем снимаются стопорные шайбы и извлекается конус;
демонтируются подшипники и педали снимаются с осей.

В завершение

Чем смазать конкретную деталь велосипеда?

Консистентные. Долговечные, переносят значительные низкие и высокие температуры. Но их трудно наносить, сложно убрать излишки. На них прилипает много пыли и грязи.
Жидкие. Удобно наносить с помощью шприца или маслёнки, можно залить в собранные узлы. Остатки легко вытереть. Минусы: они стекают с покрываемых деталей, меняют вязкость при изменении температуры.
Двухкомпонентные. В виде жидкости можно точно нанести, в состоянии аэрозоля проникают в закрытые места смазываемого узла. Минусы: аэрозольное масло распыляется мимо покрываемой части, после смазывания нужно ждать пока высохнет растворитель.

Консистентные (густые) смазки

Как выбрать определенное густое масло, рассмотрим более детально.

Литиевые масла

Импортная смазка Lithium Grease английской фирмы Weldtite Products кроме лития, содержит тефлон.

Кальциевые масла

Графитовые смазки

Недостаток графитовой смазки в том, что она сильно пачкает всё, с чем соприкасается.

Технический вазелин

Жидкие масла

Двухкомпонентные смазки

Силиконовая смазка

Тефлоновая смазка

В состав тефлоного масла, кроме растворителя, также входят антистатические компоненты отталкивающие пыль.

Восковая смазка

Перед повторным нанесением восковой смазки потребуется очистка поверхности от старого масла.

Проникающие масла

WD-40 и её аналоги

Смазка Nanoprotech

Теперь базовые знания относительно велосипедных смазок у вас есть. Остается лишь применить их на практике.

Классические

Платформы

Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Смазываем педали без их полной разборки

И так, приступим:

Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

Как снять и разобрать педали велосипеда

Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.

Чем смазывать педали

Собираем педаль велосипеда

Ремонт педалей велосипеда

В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.

2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка

3) Вышел из строя подшипник (в случае с промподшипниками)

2) Нанести новую смазку

3) Заменить промподшипник.

2) Вышли из строя конуса или чашки.

3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников)

4) Треснул корпус педали

2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь.

3) Заменить на новый.

4) Если есть аналогичные б/у, то заменить. В противном случае купить и установить новую педаль.

Видео по теме

Видео на тему как разобрать классическую педаль велосипеда.

И парочка видео как разобрать контактные педали.

Заключение

Специфика работы подшипников велосипеда:

низкие скорости;
невысокие нагрузки (за исключением использовании горного велосипеда по назначению, т.е. с прыжками и сопутствующими им ударными нагрузками в момент приземления);
относительно узкий температурный диапазон, практически соответствующий температуре окружающей среды;
чувствительность изменения сопротивления при изменении вязкости;
регулярное воздействие дорожных загрязнений, пыли и влаги.

Зачем смазывать подшипники?

В велосипеде подшипники помещаются в:

Втулки. Втулка переднего и заднего колес вмещает в себя несколько подшипников и обеспечивает вращение колеса вокруг своей оси. Этот узел представляет собой рычаг и точку опоры, чем лучше качение и скольжение подшипника во втулке, тем проще крутится колесо. Достойная в качестве и достаточная в количестве смазка также обеспечит сохранение энергии.
Каретка – один из основных двигательных узлов велосипеда, обеспечивающая вращение шатунов (перемычки между педалями и кареткой) и обуславливающая простоту движения. Хорошо смазанная каретка не доставит проблем, ведь наибольшая потеря педальной энергии может быть именно из-за неё. На каретку же надевается велосипедная цепь.
Педаль – это точка опоры, место появления двигательной энергии, где от качества смазки зависит комфорт и простота езды.
Рулевая колонка – место соединения рамы, руля и вилки. Качественный и смазанный подшипник рулевой колонки позволяет комфортно пользоваться велосипедом.

[attention type=red]Важно! Время обработки стоит выбирать отталкиваясь от частоты и интенсивности пользования велосипедом – при ежедневном использовании смазку необходимо проводить чаще, чем при более редком. Однако в обоих случаях рекомендуется проводить профилактику не реже нескольких раз в сезон с одинаковой периодичностью. [/attention]

Виды смазок

Консервационные – для предотвращения коррозии металлов и механизмов;
Антифрикционные – для снижения износа и трения в подшипниках.

В категории пластичных смазок выделяются:

Кальциевые смазки – обыкновенный солидол, гидратированная смазка, сгущённая кальциевым мылом, которая обладает высокой вязкостью и плохой вымываемостью, так что используется больше в автомобильной промышленности. К кальциевым смазкам относится ЦИАТИМ 221, загущенная термостойкая, изначально создаваемая для обработки подшипников. Позволяет работать механизмам при температуре окружающей среды от -60 до + 150С. Обладает водостойкими свойствами, сохраняет рабочие свойства при ошпаривании и кипячении.
Литиевые смазки являются разновидностью пластичных, загущенных с помощью литиевого мыла и стеариновой кислоты. Представляет из себя эмульсию в виде вязкого геля, обладающую термостойкостью, хорошей адгезией к металлам и не вызывающую коррозии.

Графитная смазка является нефтяным маслом, сгущённым кальциевым мылом с добавлением графита. По эффекту похожа на солидол, с той разницей, что в густой масляной основе присутствует графит. [attention type=red]Важно! Этот состав не подходит для использования в подшипниках из-за наличия графита, способствующего повреждению мелких элементов. Применяется в тракторах, танках и других тяжелых тихоходных устройствах.[/attention]

Какую лучше выбрать?

Источники:

http://sashamoto.ru/velosiped/kak-smazat-zadnyuyu-vtulku-velosipeda.html
https://kak.zydus.su/chem-smazat-karetku-velosipeda/
https://ex3msport.life/velosport/chem-smazat-vtulki-velosipeda.html
https://ex3msport.life/velosport/chem-smazyvat-vtulki-velosipeda.html