Как смягчить амортизаторы на велосипеде

Как на велосипеде сделать вилку мягче

Передний подвес – демпфирующее устройство для сглаживания колебаний на неровных дорогах и пересеченной местности. Узел расположен в одноименной детали – вилке. Функции амортизатора – гасить все колебания, улучшить комфортность езды, снизить нагрузку на раму и ободья колес.

Передняя подвеска – настраиваемая часть. От степени ее регулировки будет зависеть эффективность реального передвижения. К примеру, недостаточный ход амортизатора не позволит нивелировать крупные колебания при наскоках на препятствия, а ударные нагрузки на раму возрастут.

Слишком мягкий подвес будет ухудшать динамические показатели велосипеда. В общем, требуется полное соответствие всех параметров заявленным требованиям. В статье рассмотрим, как сделать мягче вилку на велосипеде, отрегулировать компрессию и настроить скорость хода.

Настройка мягкости вилки на велосипеде

Предварительная настройка хода амортизационной вилки – preload – позволяет выставить жесткость пружин. В оптимальном состоянии демпфирующая система гасит колебания, где это необходимо, и сохраняет твердость на ровных участках.

Регулировка заключается в изменении расстояния между верхней «ненагруженной» и нижней точкой максимального давления.

Рассмотрим несколько примеров:

В первом случае ход вилки близок к максимально возможному. На дорогах это выльется в постоянные колебания пружин «вверх-вниз» под давлением велосипедиста. Что интересно, препятствия в виде кочек и выбоин такая вилка будет отрабатывать плохо.

Второй вариант – высокая жесткость вилки, длина хода менее 50% от первоначального. Для беспрепятственного проезда крупных препятствий этой величины недостаточно.

В третьей ситуации амортизатор полностью настроен, позволит эффективно отбивать удары, не ухудшая динамику велосипеда. В среднем, правильная настройка – от 70% до 90% хода вилки от расстояния в ненагруженном состоянии.

Метод preload зависит от типа амортизатора:

1. На пружинных моделях величина сжатия изменяется вручную с помощью специального регулятора. При замене пружины для усиления нагрузки подбирается более жесткий амортизатор, и наоборот.
2. Для пружинно-воздушных вилок настройка жесткости проводится через давление в камере.
3. На пневматических амортизаторах ход вилки регулируется изменением давления в позитивном секторе.

Измерить нагрузку можно в неподвижном положении, сидя на велосипеде или в процессе движения. Для точных результатов корректировку рекомендуется проводить небольшими подходами.

Виды компрессии передней подвески

Компрессия позволяет изменять скорость сжатия вилки, обеспечивая равномерный ход и плавное затухание. На передней вилке профессионального уровня компрессия представлена тремя вариантами:

• низкоскоростная,
• высокоскоростная,
• блокирование.

Первый тип компрессии стабилизирует положение велосипеда на неровностях. Мягкость, точность прохождения препятствий, комфорт – все это низкоскоростная компрессия. По сути, ее настройка есть preload, о которой уже сказали выше.

Высокоскоростная компрессия отвечает за снижение ударных нагрузок на колесо, раму и велосипедиста. Замедляет ход амортизатора на приземлении, благодаря чему велосипед не подскакивает.

Функция блокировки вилки позволяет перевести ее в режим 100%-ной жесткости. Устанавливая подвес на фиксированное положение, велосипедист выкатывает байк на ровные дороги. Для езды по пересеченным трассам вилку лучше не блокировать.

На некоторых воздушных моделях (например, Dual Air) можно отрегулировать отдельно давление и в позитивной, и в негативной камерах. Превышение компрессии в негативной части сделает вилку чрезмерно мягкой, а сам велосипед начнет раскачиваться на ходу.

Регулировка скорости отбоя амортизатора

Отскок амортизатора характеризует скорость возвращения вилки в исходное положение под нагрузку. Скорость срабатывания отбойного механизма должна быть такой, чтобы амортизатор не выстреливал сразу же и смог погасить удар от следующего препятствия.

Как определить эффективность отскока велосипедной вилки? При движении по неровностям удары гасятся раньше, чем попадут на руль – отскок настроен хорошо. Амортизатор не срабатывает на мелких препятствиях – необходима небольшая корректировка. И, наконец, запущенный случай, когда отбой сильно запаздывает.

Настройка отскока на ходу:

1. Найти дорогу или тропинку с неровностями.
2. Выставить регулятор на самый быстрый отскок.
3. Разогнаться, по ощущениям проверить, насколько сильно бьет в руль.
4. Подкручивать регулятор, пока биение не прекратится.

Важно настроить Rebound так, чтобы удары не приходились на колесо, но при этом сохранилась мягкость езды. Если отскок выставлен на правильное значение, но амортизатор ведет себя непредсказуемо, возможно, придется заново отрегулировать ход вилки и компрессию.

Настраивать переднюю вилку рекомендуется не сразу, а в последовательности «Preload – Compression – Rebound». Индивидуальный подбор каждого параметра улучшит работу амортизатора и подарит комфортные поездки.

Как я смягчал вилку велосипеда

Мой Corratec Mayon никогда не радовал повышенным комфортом. Я утешал себя что жесткость позволяет лучше чувствовать ухабы и контролировать велосипед, дает больше скорости и вообще брутально. Мои запястья и задница с этим периодически не соглашались, а я начинал мечтать о двухподвесе.

Виновной была традиционно назначена дубовая вилка RST Capa. Вилку пересобрали, после чего рукам стало заметно легче. После пары покатушек вилка несколько задубела, но до первоначальной жесткости еще далеко, потому вполне себе отрабатывает массивные неровности даже через год.

В целом стало заметно комфортнее, но до идеала еще далеко. Поэтому довольно скоро мне захотелось сделать вилку еще мягче. Регулировать жесткость некоторых вилок можно подрезая т.н. эластомер (такая штука, из резины или пластика, которая мешает вилке сжиматься до упора) внутри одной из ног, но в данной модели эластомера нет, пружина сжимается до конца, поэтому резать нечего. Зато здесь можно увеличить ход пружины, слегка приоткрутив запирающую крышку в ноге с пружиной. Я выкрутил ее наполовину и залил оставшееся держателем для резьбы. Это дало еще запас хода для пружины и кучку удобства.

Красным показана вывернутая резьба

А вот примерно в то же время я подумал: «А правильно ли я накачиваю покрышки?» Ведь именно они должны глотать всякую трясучую мелочь с дороги, тем более ту, которая под задницей. Обычно я поддерживал давление в 48 PSI на переднем и 50-55 PSI на заднем. И когда я спустил их до 35 и 40 PSI соответственно, внезапно оказалось что именно это делало мой велосипед таким жестким.

В итоге я теперь езжу с куда большим комфортом, зато опасаюсь что у меня или соскочит покрышка с обода на повороте, или выбьет вилку при съезде с бордюра. Так и живем.

Некоторое время спустя заметил на покрышке подозрительные протертости возле обода. Вроде не сквозные, но, в общем-то, недокачанность способствует таким шуткам. Повысил давление на 5 PSI (40 спереди и 45 сзади).

Вообще, когда вилка совсем не реагирует на «мелочь», дело обычно в том, что она забита грязью. Это ведет и к увеличению жесткости в целом.

При медленном нажатии на вилку идет сразу, без заеданий? Если да и отскакивает быстро, значит грязью еще не заросла, обойдется без чистки и все дело в жесткой пружине. Найти на замену помягче и покороче почти нереально, так что стоит разобрать вилку и посмотреть, что можно укоротить. Проще всего (необратимо), подрезать регулирующую «пробку» в левой ноге.

PS. Для начала, проверил бы еще картридж, просто вывинтив его и поездив без него.

Масло менять там негде — оно только в неразборном картридже.

У меня тоже Author Zenith 2007, и поначалу мне так же казалось, что эластомерка очень жёсткая. Прелоад я выкрутил ещё в первый же день на самый мягкий режим. Меня тоже сильно смущает то. что она не отрабатывает мелкие неровности, а сглатывает только сильные ямы (мой вес 62 кг).

Прокатился на нём один раз кроскантрийную гонку в том году, достаточно сухую, но с большими оврагами. Так вот, когда «ныряя» в такой овраг влетал на полной дури в яму внизу, вилка складывалась на все свои 60 мм и иногда даже со звоном била в крайнейм положении, но вообщем то могу сказать, что работала честно и отработала всё и ни разу я не потерял руля.

Теперь уже велосипеду уже год, пробег на нём пока не большой (

3500 км), катался первую половину зимы (зимой эластомерка вообше не работает), но вилка стала заметно жёсче. Теперь уже влетая в хорошую яму я не могу сложить вилку даже на 70% её хода. Скорее всего забилась грязью, тепличных условий велосипед не видел. так что буду чистить, надо только духом собраться

Чуть чуть попробовал разные пневмовилки на МТБ, и пришёл к выводу что нечувствительность эластомерок к мелким неровностям и трещинам — это не брак, а их особенность, точнее недостаток самой конструкции. Так же попробовал несколько дешёвых проужинных вилок — там всё ещё хуже, отскок не предсказуем и такое впечатление, что усилие педалежа уходит в раскачивание вилки и при этом все неровности ни сколько не фильтруются.

Как сделать вилку на велосипеде мягче

Владельцы велосипедов с жесткими вилками иногда жалуются на то, что езда по дорогам наших городов больше напоминает мазохизм, нежели удовольствие от катания.

Я попробую дать несколько рекомендаций, позволяющих сделать такой велик чуть более комфортным, хотя использование жесткой вилки всегда будет компромиссом.

Основная причина, почему велосипед отбивает руки и заднее место — это неправильное распределение веса ездока между рулем и седлом.

Следите за посадкой

Чем более вертикально вы сидите, тем сильнее удары от дороги воздействуют на кости таза и позвоночник, и наоборот, когда вы слишком наклонены вперед, то руки воспринимают все неровности, передающиеся от асфальта через руль, что быстро приводит к онемению и боли в кистях.

Если вы сидите слишком вертикально, то нужно попробовать опустить руль и поставить более длинный вынос, чтобы растянуть посадку и равномерно распределить вес тела.

В случае слишком низкой посадки (когда тело опирается всем весом на руль), нужно руль поднимать, а вынос, возможно, ставить более короткий. Высота руля определяется экспериментально, в этом идеально помогает вот такой регулируемый вынос.

Вообще, я писал о том, как поднять или опустить руль на современном велосипеде, прочитайте, если не знаете, с какой стороны подойти. Иногда простая регулировка посадки уже делает езду гораздо более комфортной (при условии, что размер рамы вам подходит).

Как ни удивительно, самая сбалансированная посадка на шоссейном велосипеде, при хвате руля «на ручках». Велосипедист в этом случае комфортно сидит на седле, согнув корпус в пояснице и положив кисти рук на руль, при этом не опираясь на него всем весом.

Эта позиция является хорошим естественным амортизатором, так как все части тела в равновесии, и как бы лишь поддерживают друг друга. Я не знаю, как объяснить это чувство, но для меня было открытием, когда я сел на шоссер, и почувствовал себя гораздо комфортнее на раздолбанной дороге, чем на более «мягком» гибриде.

Для тех, кто не знает, что такое ригид — это велосипед, у которого нет никакой амортизации. Если есть амортизатор спереди, то это — хардтейл, если амортизация и спереди, и сзади, то такой байк называется двухподвесом.

Смягчающие элементы не помешают

Идем дальше. Если посадка более-менее нормально распределяет ваш вес, то можно и нужно смягчить руль. Если у вас прямой руль (горный велосипед, гибрид), то купите мягкие неопреновые грипсы. Как вариант — пробковые эргономические грипсы, они хорошо поглощают вибрации.

На шоссейный руль надо намотать более толстую и мягкую обмотку, иногда даже наматывают в два слоя, мелкие вибрации гасятся практически полностью, да и большие выбоины не так отбивают руки.

Нужна правильная вилка

Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.

Кроме этого, важен материал, из которого сделана вилка — хуже всего абсорбирует вибрации алюминий, сталь и карбон делают это значительно лучше. Говорят, что самый мягкий — это титан, но лично я никогда не ездил на титановых компонентах.

Переходите на карбон

Дорогое, но эффективное мероприятие — замена всех алюминиевых «палок» велосипеда на карбоновые. Карбоновые руль, вынос и подседельный штырь сильно меняют ощущения от езды на велосипеде, особенно это касается мелких вибраций, которые так достают на алюминиевых компонентах.

В принципе, если один раз потратить деньги на карбоновые палки, то можно просто забирать их на новый велосипед (а старый продавать со стоковыми), и тогда их стоимость разобьется на много лет, и это не будет казаться слишком большой тратой.

Так как в данной заметке не идет речи о замене велосипеда, то я не даю совета купить карбоновую раму, ограничившись только палками.

Мягкие покрышки

Владельцам шоссейников тут ничего не посоветуешь — мягкая резина им не положена, а вот тем, кто катает по городу на гибридах или mtb повезло больше.

Если дороги в вашем городе делают езду на ригиде слишком неприятной, то ставьте широкую резину с мягкими стенками, например — Scwalbe Big Apple, абсолютно беспроигрышный вариант.

Во-первых, она довольно прилично катит, а во-вторых, проглатывает не только мелкие неровности, но и трещины и выбоины, даже будучи накачана на 4-5 атм. Моя пятая точка страдает на складном велосипеде от жесткости Schwalbe Kojak, так что думаю заменить их на Яблоки.

Резина действительно очень важный фактор, и в некоторых случаях может стать самым эффективным решением.

Мой Corratec Mayon никогда не радовал повышенным комфортом. Я утешал себя что жесткость позволяет лучше чувствовать ухабы и контролировать велосипед, дает больше скорости и вообще брутально. Мои запястья и задница с этим периодически не соглашались, а я начинал мечтать о двухподвесе.

Виновной была традиционно назначена дубовая вилка RST Capa. Вилку пересобрали, после чего рукам стало заметно легче. После пары покатушек вилка несколько задубела, но до первоначальной жесткости еще далеко, потому вполне себе отрабатывает массивные неровности даже через год.

В целом стало заметно комфортнее, но до идеала еще далеко. Поэтому довольно скоро мне захотелось сделать вилку еще мягче. Регулировать жесткость некоторых вилок можно подрезая т.н. эластомер (такая штука, из резины или пластика, которая мешает вилке сжиматься до упора) внутри одной из ног, но в данной модели эластомера нет, пружина сжимается до конца, поэтому резать нечего. Зато здесь можно увеличить ход пружины, слегка приоткрутив запирающую крышку в ноге с пружиной. Я выкрутил ее наполовину и залил оставшееся держателем для резьбы. Это дало еще запас хода для пружины и кучку удобства.

А вот примерно в то же время я подумал: «А правильно ли я накачиваю покрышки?» Ведь именно они должны глотать всякую трясучую мелочь с дороги, тем более ту, которая под задницей. Обычно я поддерживал давление в 48 PSI на переднем и 50-55 PSI на заднем. И когда я спустил их до 35 и 40 PSI соответственно, внезапно оказалось что именно это делало мой велосипед таким жестким.

В итоге я теперь езжу с куда большим комфортом, зато опасаюсь что у меня или соскочит покрышка с обода на повороте, или выбьет вилку при съезде с бордюра. Так и живем.

Некоторое время спустя заметил на покрышке подозрительные протертости возле обода. Вроде не сквозные, но, в общем-то, недокачанность способствует таким шуткам. Повысил давление на 5 PSI (40 спереди и 45 сзади).

Ярлыки: велосипед, Вилка

Ближайшие сообщения:

• Opublikowany 11 maj 2015
• Мой ВК vk.com/id263241899
  Полезные видео с моего канала, о ремонте велосипеда.
  1) Задняя втулка колеса обслуживание. plclip.com/video/xUPosWduKeQ/wideo.html
  2) Передняя втулка колеса обслуживание. plclip.com/video/Rm1Eiu-0VQ4/wideo.html
  3)Как исправить, выровнять восьмерку на колесе велосипеда plclip.com/video/4hLX9zlg-hw/wideo.html
  4) Тормоза v brake настройка, как отрегулировать и установка на велосипед plclip.com/video/JMjIyswdeKs/wideo.html
  5) Солидол и литол 24 можно смазывать велосипед или нет. plclip.com/video/UHLT-emvXng/wideo.html
  6) КТ-305 как работает втулка с ножным тормозом, обслуживание, устройство механизма. plclip.com/video/RYPA-kUBDcc/wideo.html
  7) Люфт и шат, раскручивается колесо заднее или переднее, как устранить.
  clip.com/video/6MGTZxuNr_s/wideo.html
  8) Замена и настройка задней перекидки plclip.com/video/MSf3KCkxLXc/wideo.html
  9) Настройка передней перекидки велосипеда plclip.com/video/bKvnDcujDRg/wideo.html
  10) Как сделать мягче вилку на велосипеде. plclip.com/video/dhNAGnITNbs/wideo.html
  11) Вилка sr suntour XCT реставрация и ремонт plclip.com/video/xtkmw57stZo/wideo.html
  12) Ремонт простой пружинной вилки велосипеда plclip.com/video/GDIhFqT478k/wideo.html
  13) Замена каретки на велосипеде, как снять шатуны, как снять каретку, как разобрать каретку. plclip.com/video/jUHX5yEjlgg/wideo.html
  14) Велосипед задняя звезда трещотка, как разобрать трещотку. plclip.com/video/uVSXTTea5M8/wideo.html
  15) Длина цепи, как определить длину цепи, снять и натянуть цепь на велосипеде. plclip.com/video/8O43SJx_SyU/wideo.html
  16) Как разъединить, расклепать, велосипедную цепь. plclip.com/video/TwOJQMli3zY/wideo.html
  17) Как пользоваться выжимкой для велосипедной цепи, секрет. plclip.com/video/myRb_vhrVZQ/wideo.html
  18) Как и чем покраска рамы велосипеда из алюминия или нержавейки в домашних условиях. plclip.com/video/hC2JfecGOtc/wideo.html
  19) Замена передней вилки велосипеда plclip.com/video/i-FZYG-MoUY/wideo.html
  20) Скрип, хруст и стучит в педалях и каретке велосипеда, как устранить. plclip.com/video/DM7Y2LfZCCc/wideo.html
  21) Как разобрать и собрать каретку на велосипеде, замена подшипников. plclip.com/video/w5kpzDlSNHo/wideo.html
  22) Ремонт, разобрать педали велосипеда.
  тановка, как снять педали с велосипеда. plclip.com/video/Dy4FljsBKTI/wideo.html
  23) Как рассчитать длину спиц велосипеда, калькулятор спиц. plclip.com/video/mzp9m-4oijc/wideo.html
  24) Как заспицевать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц. plclip.com/video/K2edaZyOePM/wideo.html
  25) Как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда. plclip.com/video/aZ4uJqOFue4/wideo.html
  26)Задняя перекидка Shimano Tourney ремонт, реставрация. plclip.com/video/W0Vf4JqH30o/wideo.html
  27) Задняя перекидка Shimano sis , ремонт, реставрация. plclip.com/video/1b_O02HIufc/wideo.html
  28) Как научиться самостоятельно кататься ездить на велосипеде взрослому и ребенку. plclip.com/video/xIP00mBnxnk/wideo.html
  29) BOLI и FLAME дисковые тормоза, установка, настроить и регулировка. plclip.com/video/7a7H8ymR-7o/wideo.html
  30) Люфт, шат задней звезды трещотки на велосипеде, как убрать, в чем причина. plclip.com/video/OaCk3Jfe698/wideo.html
  31) Как заклеить, правильно клеить камеру велосипеда, 1 бар = 0,986 атм
• Motoryzacja
• Lubricant Bobsleigh (Sport) сделать мягче смазка велосипед вилка

Как на велосипеде сделать вилку мягче

Буду говорить об suntour XCM но идея та же и для
хсм есть 3 модификации —
1. 2 пружины
2. Спид лок картридж (выполняет функцию демфера)
3. Масляный картридж с регулировкой отскока

В любом случае картриджи не обслуживаемые — их не трогать не стоит
Можно улучшить работу этой вилки налив в каждую ногу грам по 50 жидкого моторного масла а лучше гидромасла — его можно купить в магазине для грузовиков оно используется для гидравлики
Дело в том что на заводе ноги мажут какой-то говеной консистентной смазкой которая засыхает и уменьшает плавность хода если вообще не приклинивает
Данный рецепт реально помогает -я так затюнил уже десяток вилок — проверь — удивишься результату
побочный эффектом заливки масла является то что появляется хоть какой то отбой (вилка не та сильно стреляет)

Еще очень важная вещь — выкрути пружину — внутри нее засунут кусок резинки — вытащи эту хрень и отрежь от нее кусок 4 см и поставь на место — вуаля и у тебя появился лишние 4 см хода 🙂 хотя у других вилок может и не 4 см вычислить очень просто измерить длину пружины вычесть из нее ход вилки и прибавить 2 или 3 см вот и будет длина этой резинки

а еще если ты немного весишь и у тебя вилка номер 1 (те в каждой ноге по пружине )то можешь вытащить одну пружину

Еще у многих вилок (например manitu axel comp) очень сильный преднатяг пружины — обычно сделанный какой то фигней которая ставится между пружиной и крутилкой — так вот нужно отрезать эту фигню до такого размера чтобы ни пружина ни болталась ни поджималась крутилкой

Sunchi, мануал интересный, спасибо, давно уже хочу у своей XCT V2 резинку подрезать. И преднатяг посмотрю.
Но поправь плиз ошибки и очепятки, глаз режет местами.

И как вилко помягче сделать? Только пружину менять?

Sunchi, мануал интересный, спасибо, давно уже хочу у своей XCT V2 резинку подрезать. И преднатяг посмотрю.
Но поправь плиз ошибки и очепятки, глаз режет местами.

И как вилко помягче сделать? Только пружину менять?[/b]

Если у тебя в вилки две пружины — вытащи одну 🙂

Пружины почти любого размера можно найти в оружейных магазах — они идут для пневматики 🙂
Кстатилюбую пружину можно легко укоротить

Имхо одну пружину вытаскивать это не айс. Не симметричное усилие в ногах, перекос, быстрый износ. [/b]

Лучше сезон покатать покомфортнее, чем два сезона ездить на утюге B)

Имхо одну пружину вытаскивать это не айс. Не симметричное усилие в ногах, перекос, быстрый износ. [/b]

Половина вилок в мире имеет всего одну пружину 🙂
Лучше катать на мягкой в любом случае эти вилки лучше поменять — но пока можно ездить и с одной пружиной

Имхо одну пружину вытаскивать это не айс. Не симметричное усилие в ногах, перекос, быстрый износ. [/b]

а ничё что в небюджетных вилках пружина тока в одной ноге?

Лучше сезон покатать покомфортнее, чем два сезона ездить на утюге B)[/b]

Лучше кататься на на том на чем есть 🙂 чем дома сидеть 🙂
Особенно если можно то что есть затавить работать 🙂

Добавлено позже (04/06/2009 16:02):

а ничё что в небюджетных вилках пружина тока в одной ноге?[/b]

Во во и я том же

а ничё что в небюджетных вилках пружина тока в одной ноге?[/b]

а ничё что в небюджетный вилкаx демпфер е?

а ничё что в небюджетный вилкаx демпфер е?[/b]

Уж на то пошло — демпфер создает дополнительный перекос

Масло в штаны лучше заливать амортизацинное вилочное, оно более менее гарантированно не попортит сальники. И лучше его размешивать с густой смазкой до состояния киселя.
Возможно оно будет сочиться через дырки болтов внизу штанов и заливать тормоза, поэтому болты лучше сразу посадить на герметик.[/b]

Да — про масло верно — но вилочное дорогое — а гидромасло — дешевое — а на самом деле одно и тоже 🙂
Гидромасло можно купить в любом магазе для грузовиков около 100 руб за литр
Это же масло отлично подходит для тормозов на масле

Да — конечно лучше посодить нижние больты на герметик — только есть вероятность после их откручивания невозможность их закрутить обратно без спезиального оч длиноого ключа — так что не советую крутить

я заливал в десяток вилок масло — и не герметизировал — не потекла не одна
наиболее вероятное место течи — верез крутилки прелоада

А для SR RAIDON LOD 130 аналогично? У меня вилка отличается от мануала на оф.сайте. Все регулировки наверху. Ни одного фото не нашел о ней в инте. Сам вешу мало, хотелось помягче.[/b]

Разбери ее посмотри что там внутри .
пришли фотку 🙂
Мож чего и сделаем 🙂

Добавлено позже (04/06/2009 18:23):

я тоже так 3 вилки доработал, но лил Нигрол (трансмиссионное) снизу через фиксирующие болты не протекает, так сочится медленно, заметно только в пыли, и резинку обрезал,
работа конечно улучшается, но манжеты на вилке все равно бюджетные и сопливит она будь здоров, некрасиво, и вес у нее как был ужасным так и остается (-резинка+масло), а в холод все равно тупит, но уже из-за масла :)[/b]

Можно наверное и нигрол — но оно же темное и вязкое 🙁
насчет веса — согласен — нун ничем не поможешь
Я зимой не катал 🙂 не знаю

wonzen
не надо ни чего размешивать (это шарлатанство) достаточно просто масло (вилочное fork oil)[/b]

Ну я бы не сказал что прямо так уж шарлатанство, мне больше нравиться формулировка «шаманство»)) Ипрактика это подтверждает. Сначала так получилось случайно — смешалась густая смазка на пружине и внутри ног с жидкой в штанах, получилась такая толи слизь, толи желе с частичками густой смазки. Смазывало оно хорошо, если вилку перевернуть, плюхалось на сальники смывало грязь и дольше задерживалось вверху вилки, чем просто жидкое масло, стекало медленней. Мне это понравилось и дальше делал так специально. За три года покрытие ног потёрлось меньше чем на других таких вилках. Правда и сверху сальники и ноги постоянно мазал силиконом.
Вилка была дуро д, и пара хсм хср у знакомых, по той же технологии. Смазки — моторекс форк ойл и мс1000.

Про герметик, я имел ввиду не фиксатор резьбы, а что-нибудь силиконовое. Мне попался какой-то клей-герметик, он был как резина, откручивать закручивать не мешал, и легко отлипал от металла.

Я у своей болты из ног вообще не выкручивал, открутил только сверху заглушки с крутилками. И накапал трансмиссионки и внутрь и снаружи ног. Заметно лучше стала работать, только ноги после десятка хороших сработок регулярно в чорном масле.
Походу, я чо-то сделал не так :rolleyes:
Пребирать полностью буду позже, пока меня устраивает. Но эластомер подрежу.[/b]

Сделал ты все правильно, но вилки без сальников будут источать масло постоянно. Поэтому и ставиться вышеописанному методу полнейший незачот.

shultz, а зато я не заморачивался. А она работает. 🙂

Пружину теперь надо укоротить, убрать преднатяг. Хочу срезать немного и заровнять на точильном станке.
Подскажите, как посчитать, насколько обрезать пружину?

Сделал ты все правильно, но вилки без сальников будут источать масло постоянно. Поэтому и ставиться вышеописанному методу полнейший незачот.[/b]

Возможно просто налил слишком много масла 🙂
Допустим на Manitu Axel и RS Judi ничего не вытекала особенно — но там сальники хорошие

Добавлено позже (05/06/2009 23:16):

shultz, а зато я не заморачивался. А она работает. 🙂

Пружину теперь надо укоротить, убрать преднатяг. Хочу срезать немного и заровнять на точильном станке.
Подскажите, как посчитать, насколько обрезать пружину?[/b]

Зачем пружину резать ?
Может лучше подрезать то — куда она упирается ?
Что у тебя за вилка ?
Может ее полностью разобрать
и пружинки отбоя уменьшить ?
Я так на judi j1 ход с 100 до 120 увеличил
но если всеже решишься — надпили ее чуть выше места отреза -на милиметр — а потом отоми — острый край нагрей на газовой плите и загни плоскогубцами

SR RAIDON LOD 130[/b]
Raidon бывает воздушный, вроде. Так его можно накачивать по-разному. А если пружинный — то пружина у него одна и единственное что там можно выкинуть — это демпфер из другой ноги. Но лучше его модернизировать (http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=37905&view=findpost&p=857840)

Добавлено позже (22/07/2009 23:11):

Можно улучшить работу этой вилки налив в каждую ногу грам по 50 жидкого моторного масла а[/b]

50 многовато , может такое случится Ibis, (http://forum.velomania.ru/index.php?s=&showtopic=36969&view=findpost&p=873284)

тут речь о простецких вилках, неужели в них могут быть такие штуки? 🙂

Добавлено позже (24/07/2009 20:39):
ау, механики, где вы ? 🙂

Добавлено позже (27/07/2009 07:13):
http://www.youtube.com/watch?v=M7DDoGmTB50

лично я не стал бы лить жидкое масло в XCM по причине того, что будет и в нижних болтах сочиться и разбрызгиваться через сальники с полукилометровым зазором также если масло будет слишком жидким, можно сделать масляное голодание для башингов.

Правильнее, в связи с тем что на заводе не докладывают персистентную смазку (а точнее практически не кладут), необходимо купить тюбик универсальной консистентной смазки (например от mobil1) снять штаны, очистить их и ноги, снять башинги, очистить, и обильно покрыть их внутреннюю поверхность смазкой, а также заложить ее в пустоты башингов. Собрать вилку, и смазть ноги или как рекомендует производитель тефлоновой смазкой или рекомендованой рокшоксом brunox deo. После данных операций вилка работает (по крайней мере мелоч жрет) так же начинает остро чувствоваться изменение настроек прилоуда.

Проще купить начальную маслянную, т.е. с маслянной ванной.

ну это при условии наличия лишних денег на начальную вилку с масляной ванной. (а торы сейчас не самые дешевые)

ну это при условии наличия лишних денег на начальную вилку с масляной ванной. (а торы сейчас не самые дешевые)

Деньги лишними не бывают, надо от чего-то отказаться, если действительно нужно. Например студенты моглы бы не апгредить компьютер, в игры только дураки играют, или телефон дешевый купить. А работающий человек на вилку наскребет. А можно ничего не делать, эластомерки тоже вилки, колесо держат и ладно, не в этом суть вообще-то.

Добавлено позже (27/07/2009 07:13):
http://www.youtube.com/watch?v=M7DDoGmTB50

У меня точно такая же вилка стоит Gila T7 100mm, что надо сделать что-бы ход был как на видео? Сейчас у меня эта вилка просто дубовая ((( Судя по коментам там чувак налил масла мотьюль 10w и она заработала. + что то еще наколдовал, только непонятно что, ссори я не силен в аглицком (
Помогите разобраться, а .

По поводу SR Suntour XCT V2. Специально зарегистрировался, что бы похвастаться, и поделиться извращенными советами.

Мне она досталась совсем бесплатно, на замену вилки Zoom с ходом всего в 40мм. Работала прекрасно. Но, так как я люблю извращаться, я решил немного поэкспериментировать. Фото можете глянуть в самом низу. Что было и что стало.

ВНИМАНИЕ. Прежде чем вы прочтете этот текст далее, хочу предупредить. Данная операция, может привести к частичному или полному разрушению Вашей вилки. Все выполняйте на свой страх и риск.

В общем. Я увеличил ход этой вилки до 140, расточил пружину до такого состояния, что она даст фору многим бюджетным вилкам.

Данные советы направлены на бесплатное значительное улучшение работы вилки.

Для тех, кого интересует, как сделать так же, для начала прошу ознакомиться с схемой вилки.
262259

Для простоты, все пронумеруем, что бы те, кому надо что-то одно, не забивали голову.
1 — Увеличение хода большинства подобных вилок. (ну и данной модели)
2 — Удаление с вилки разного мусора в виде эластомера и прелоада.
3 — Обточка пружины.

1 — И так. Начнем с увеличения хода. Если кому это не надо, переходите к пункту 2. На самом деле, ход этой вилки, абсолютно полностью зависим от крепежных болтов. (12)
Короткие болты — малый ход.
Я туда решил поставить брутальный якорь от рулевой старенького складного стелса.

С сменой болта, надо будет так же заменить заглушку на пружине. на что-нибудь более брутальное. Т.к. через несколько дней неплохого насилия над вилкой, та пластиковая пипка просто развалилась, сложив всю вилку прямо на ходу с огромным треском.(монетка в 50 копеек не подойдет)

ВНИМАНИЕ. Данная операция не превращает Вашу вилку в Монстровскую. Это лишь для того, что бы был больший диапазон для обработки русских дорог.

2 — И так, со сменой болта мы разобрались. Но. Людишки спросят «Она плохая, как её сделать мягче? Я её гирей давлю, она не давится! Давай пружину резать!»
Но нет. Рано резать. Если вы еще не выбросили эластомер из вилки — выбросьте. (15)
Если вам нужно мягко, то возьмите наболдажник для преднагрузки (17) и выбросьте. Потом, возьмите пробку преднагрузки, (18) и разберите её. Выкрутите до предела в сторону +, а потом, то что вылезло потяните. Должно отвалиться. Тоже выбросьте. Ну или отложите в коробочку.

Теперь, соберите. Лучше? Если устраивает, смажьте вилку и ехайте.
Не устраивает? следуем далее.

3 — Берем пружину (номер указывать не буду, по очевидным причинам), берем напильник или точильную машинку (не рекомендую использовать кольца с каменным основанием, они разваливаются от этой брутальной пружины, пыля и оседая в носу), и смело вытачиваем. Причем, не просто плашмя пружину режем, а стараемся её между витками стачивать. Не бойтесь переборщить. Излишняя мягкость повышает прочность и удобство ныряния в ямки. В крайнем случае, воткнете эластомер обратно.

Рекомендую часть хорошенько сточить, некоторую часть средне сточить, и остаток вообще не трогать. Получится что сточенная часть будет обрабатывать мелкие ямки, средняя — кочки, большая — прыжки с трамплинов и дропиков.

__________________________________________________ __________
Честно сказать, я такую вилку сделал лишь для того, что бы посмотреть на выражения лиц друзей, просто офигевают от такого извращения.
С другой стороны.. Я бы и сам офигел.
Сначала у меня была такая вилка:
262260
Потом мне досталась эта:
262261
Ну и после, я её оттюнинговал
262262

Ах-да. Хотелось бы еще упомянуть. Излишнее повышение хода вилки, так же влияет на геометрию велосипеда. Говоря проще. Повышается риск что у Вас вырвет стакан.

Как прокачать амортизаторы на велосипеде

О горном велосипеде — Настройка амортизационной вилки

Длительное увлечение каким-либо хобби ведет к непременному вкладываю в него денег. Велосипед не исключение. Амортизационные вилки на недорогих моделях имеют мало различий, а вот если захотелось чего-то лучше и довелось даже приобрести это «лучше», то самое время детальнее рассмотреть этот вопрос.

Можно взяться за чтение инструкции (что, кстати, неплохо и будет большим плюсом), но мало у кого хватает сил (или желания) дочитать до конца пособие в пятьдесят страниц.

Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.

Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки).

Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.

При большом весе очень ценна регулировка преднагрузки (она же Preload), которое, повышает жесткость (закручиванием) пружины механическими упорами. Небольшие неровности обрабатываются несколько хуже, но шанс «пробить» амортизатор заметно меньше. Так пружинная механика перестанет реагировать на мелкие неровности земной поверхности. Уже надоело читать? Можно отбросить все заморочки, но какой тогда смысл покупать более качественную деталь? Поэтому продолжим.

Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда.

Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления.

Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг.

Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.

Недостаточной величины сэг будет причиной того, что рукам будет некомфортно на мелких неровностях — вилка их прото не обработает. А если с сэгом переборщить, то данная ситуация может закончиться «пробоем» переднего амортизатора, что тоже не сулит ничего хорошего.

Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой.

Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.

Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины.

Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку.

Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение.

Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.

Закручивание отскока на максимум приведет к срабатыванию вилки с задержкой, которая довольно сильно ощущается. Как следствие, на серии повторяющихся неровностей «отработать» каждое вилка банально не успеет. Эластомер играет роль демпфера в дешевых вилках. Отрицательные температуры приводят к его затвердеванию и он легко может перестать функционировать.

Кстати, будет полезно упомянуть, что есть «платформа» — технология, которая предотвращает излишнюю раскачку амортизаторов. Устанавливается в более дорогих вилках и ввиду этого, количество настроек в них тоже отличается в бОльшую сторону (высоко- и низкоскоростная компрессии, высоко- и низкоскоростной отскок).

Блокировка вилки
Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Довольно немало производителей уже на вилках среднеценового сегмента предлагают блокировку. Это невероятно удобное дополнение! Только представьте: на асфальте можно получить аналог жёсткой вилки, просто переведя рычажок в положение «заблокирована». Если рассмотреть отдельные модели, то на них блокировка вилки и вовсе включается удаленно, при помощи рычажка на руле.

Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.

Как настроить подвеску горного велосипеда

Подвеска горного велосипеда требует как тщательного обслуживания, так и более или менее точной настройки. К настройкам все подходят по разному. Профессиональные гонщики часто делают изменения: меняют давление, подбирают пружины разной жесткости, пробуют после каждого заезда новые амортизаторы и т. п. Им конечно помогают веломеханики.

Другие велосипедисты настраивают велосипед под конкретную трассу. Те, кто просто катает на горном велосипеде, как правило настраивает подвеску только один раз, если вообще не настраивает, просто приспосабливается и привыкает к тем настройкам, что есть. Как настроить подвеску горного велосипеда?

Как проверить настройку подвески

Кустарный экспресс-метод диагностики позволяет быстро оценить правильность настройки подвески, а также техническое состояние велосипеда в целом. Надо взять велосипед за седло и вынос, поднять и отпустить, чтобы он плюхнулся на землю сразу обоими колёсами. Резкие звуки — звяканье, скрипы и удары в подвеске и другие посторонние звуки указывают на неисправность.

Амортизаторы должны «съесть» часть энергии при приземлении, велосипед должен слегка спружинить, но не высоко от поверхности. Когда велосипед как мячик подпрыгнул, это значит у подвески неверные настройки. Такой велосипед при езде по неровностям (особенно на крутом спуске) будет подпрыгивать высоко, пытаясь «дать под зад» ездоку и выбросить его из седла.

Есть тесты на скорости. Первый – надо не сильно разогнаться и, привстав на педалях, как обычно едут по кочкам, переехать через неровности. В качестве препятствия можно положить на ровный асфальт толстую палку или доску. При контакте с препятствием, ногами, руками и телом, надо прочувствовать, есть ли резкий толчок подвески вверх? Пружинистой отдачи не должно быть вверх. Удары от неровностей должны сглаживаться демпфером.

Еще один тест на скорости – съехать с бордюра на такой скорости, чтобы коснуться одновременно обоими колесами асфальта. При приземлении не должно быть отскока подвески, тем более ее раскачивания. Во время этого теста, также выявляют дисбаланс работы передней и задней подвесок.

Настройка подвески горного велосипеда

Первым делом в точкой настройке подвески у горного велосипеда является установка проседания амортизатора. Что это — это разница между длиной амортизатора, когда на баке велосипедист не сидит, и длиной амортизатора с сидящим велосипедистом. При этом замере, важно иметь ту же позицию, которую стандартно занимаешь при езде на велосипеде.

Когда катаешься часто вниз, на педалях лучше встать, расположив «пятую точку» являющуюся центром тяжести в том месте, где обычно она находится, а потом сделать замер. Во время теста нельзя убирать с руля руку или опираться ногой, чтобы не изменился баланс веса между обоими колесами.

Так как самому сделать этот замер проблематично, то попросите кого-нибудь вам помочь: померить длину внутренней трубы между упорами и неподвижными пыльниками. При замере надо учитывать, что садясь на велосипед, отметка продавливается гораздо дальше, чем в статичном положении. Такой способ замеров помогает узнать, используется ли весь ход амортизатора.

Чтобы энергично педалировать по пересечённой местности, значение проседания должно быть в пределах 10-20% величины максимального хода у подвески. Спортсмены значения делают жестче. В экстремальных дисциплинах, проседание могут устанавливать до 20-30% и больше. Профессионалы для особенных случаев используют половину хода, когда колесо к неровностям просто «прилипает».

Как установить проседание

Проседание у воздушных амортизаторах устанавливают просто — воздух подкачивают в основную камеру, когда проседание сильное. Недостаточное проседание требует уменьшение давления. Перед регулировкой узнайте в инструкции, какое давление рекомендуется для вашего стиля езды и веса. От этих цифр отталкиваются, но делают как надо для себя.

В пружинно-масляные амортизаторы устанавливаются пружины, которые рассчитаны на средней комплекции велосипедиста. Легким или, наоборот, тяжелым гонщикам приходится покупать новую пружину. Когда катание происходит в разных условиях, пружина нужна будет не одна.

Для амортизационных вилок пружины, как правило чаще продают парами. Настраивают обе ноги также одинаково. Принцип регулировки простой: ноги сильно просели – пружину подкручивай для жесткости. Мало проседает, тогда откручивай и ослабляй. У известных производителей, в инструкции к амортизатору сказано, что если требуется подкручивание пружины больше, чем на два оборота, то надо установить более жесткую пружину. У вилок, регулировочные ручки, расположенные вверху имеют ограничители. Крутить их надо только руками, чтобы ничего не сломать.

У заднего амортизатора ограничителей нет, из-за этого можно пружину поломать, а также упорные гайки. Есть правило — нельзя пружину заднего амортизатора от свободного состояния сжимать больше, чем на 15 мм. Иначе, сжав ее, можно перегрузить упор и шток амортизатора, что приведет к поломке. У пружины жесткость задается один раз при изготовлении.

Как настроить подвеску горного велосипеда — отскок

В руководстве к вилке можно посмотреть, где находится ручка регулировки отскока. Вначале она совсем выкручивается (самый быстрый отскок). При регулировке надо не забывать про симметрию настроек, открутив справа — откручивай слева. Прибавляй по пол оборота симметрично, толкай руль вниз, чтобы сжать вилку и чувствуй. У руля отскок должен быть быстрым, но без отдачи в руки.

У заднего амортизатора отскок настраивается так же, только при сжимании подвески на ходу ногами. Подпрыгивания и отдачи не должно быть, в противном случае колесо на бездорожье начинает скользить по верхним частям неровностей. Слишком медленный и запаздывающий отскок — это тоже нехорошо. На высокой скорости, подвеска при серии ударов не успевает распрямиться, становясь с каждым ударом более жёсткой.

Отскок, сжатие и жесткость передней вилки и амортизатора сзади должны регулироваться по ситуации. При езде только вниз, задний амортизатор лучше настроить немного мягче, с чуть замедленным отскоком, так как у заднего колеса на спусках нагрузка меньше. По ровной поверхности лучше иметь одинаковую настройку впереди и сзади. Впрочем, каждый выбирает то, что ему удобней.

Когда у вас современная дорогая системами демпфирования, то обязательно надо поэкспериментировать с регулировками. В зависимости от стиля езды и места катания, а также предпочтений, можно выставить любые параметры.

Как настроить подвеску горного велосипеда — при пробе разных настроек, надо запоминать или записывать количество щелчков (оборотов) у рукояток и давление. У отдельных амортизаторов есть до шести различных регулировок. Первоначальные настройки не являются окончательными. При смене чего-нибудь: настроения, стиля езды, качества трассы, опять придется приступить к регулировкам.

Видео: настройка подвески горного велосипеда

Еще статьи на эту тему:

Амортизационные вилки средней и высокой ценовой категории. Ноги у нормальных вилок подогнаны идеально и отполированы, они легко ходят в своих направляющих и позволяют обрабатывать даже небольшие неровности…

Имитаторы велосипедных амортизационных вилок. Хорошая амортизационная вилка позволяет колесу повторять неровности дорожного покрытия, несмотря на препятствия в виде камней, выбоин и…

Амортизация на велосипеде. Неудобства, связанные с седлом вызывают удары колес велосипеда о неровности дороги. Такие неудобства можно сильно уменьшить, если использовать один из видов подвески…

Настройка вилки велосипеда

Если вы владелец велосипеда, на котором установлена воздушная, масляно-воздушная или масляно-пружинная амортизационная вилка, рано или поздно вы решите заняться настройкой параметров ее работы в соответствии со своим вкусом и стилем катания.

Как правило, многие байкеры панически боятся самостоятельно проводить эксперименты с настройками амортизационных вилок, опасаясь того, что не смогут вернуть все колесики и клапаны в исходное положение. И это не удивительно, ведь практически на всех современных системах подвесок предусмотрено обилие разнообразных крутилок, которые способны довести начинающего велосипедиста буквально до истерики.

В принципе, ничего страшного не произойдет, если, меняя разные настройки, вы будете записывать количество щелчков или оборотов рукояток. Тогда вам не составит труда вернуть все настройки в исходное положение. Кроме того, важно обкатывать каждую измененную настройку, чтобы определить, как поменялся ход велосипеда.

В этой статье мы расскажем о трех основных настройках амортизационных вилок:

• предварительной нагрузке (sag, preload);
• скорости отскока (rebound);
• скорости сжатия (компрессия).

Предварительная нагрузка (sag, preload)

Данная настройка отвечает за жесткость пружины. Ее еще называют негативным ходом пружины. Величина сэга влияет на способность амортизатора отслеживать и обрабатывать при езде все неровности дороги. Чтобы определить сэг, нужно установить полный ход вилки (касается вилок с изменяемым ходом), максимальную скорость ее сжатия и отключить блокировку.

Для измерения данного параметра вам понадобится пластиковое или резиновое кольцо, или же пластиковая стяжка, которую нужно закрепить на ноге вилки. Если вы сядете на велосипед и спокойно проедите несколько метров, под весом вашего тела вилка сожмется на определенную величину. Затем остановитесь и сдвиньте стяжку вниз по ноге вилки к сальнику, и аккуратно встаньте. Вилка вернется в свое исходное положение, и стяжка окажется на определенном расстоянии от сальника – это и есть величина сэга.

Поскольку этот параметр напрямую зависит от веса велосипедиста, его регулировка для каждого выполняется индивидуально. Также на величину сэга влияет стиль катания на велосипеде:

• для фрирайда сэг может составлять 30-40% от полного хода вилки;
• для даунхилла – 20-30% от хода вилки;
• для кросс-кантри – 5-15 процентов.
• 

Если в пружинных вилках сэг можно настроить посредством внешней регулировки или же замены самой пружины (если внешней регулировки недостаточно), то в пружинно-воздушных и воздушных вилках предварительную нагрузку можно отрегулировать, изменяя давление в позитивной воздушной камере.

Скорость отскока (rebound)

Это один из важнейших параметров вилки, который нужно индивидуально подстраивать исходя из выбранного стиля катания. Так, если вы предпочитаете спокойную езду по асфальтированной дороге, можно полностью закрутить отбой, тогда вилка не будет создавать лишних вибраций. Если же вы в основном катаетесь по грунтовке и пересеченной местности, скорость отбоя нужно наоборот откручивать, чтобы вилка быстрее отрабатывала встречающиеся на пути неровности, но при этом руль не должен бить по рукам из-за слишком быстрого отскока.

Обычно скорость отскока регулируется либо снаружи вилки, либо внутри (требуется частичная разборка вилки).

Скорость сжатия (компрессия)

Данная настройка позволяет определить скорость, с которой вилка будет сжиматься, обрабатывая неровности на дороге. Обычно в вилках с возможностью регулировки скорости сжатия можно настраивать либо низкоскоростную (Low Speed Compression) либо высокоскоростную (High Speed Compression) компрессии.

Регулируя низкоскоростную компрессию, можно настраивать поведение вилки при обработке мелких дорожных неровностей, убирать нежелательное раскачивание вилки при педалировании и рывки при торможении и скоростном прохождении поворотов.

Регулировка высокоскоростной компрессии, как правило, актуальна для вилок, применяемых в условиях экстремальной езды. Она позволяет настраивать вилку для обработки средних и крупных неровностей на высоких скоростях, а также предотвращать пробивание вилки при серьезных ударах, таких как приземление после прыжка.

Велосипедные амортизаторы: разновидности и их настройка

8 минут Автор: Андрей Смирнов 159

Популярность двухколесного транспорта с каждым годом продолжает неуклонно расти. Появляются новые модели и совершенствуются уже существующие. Большим спросом стали пользоваться велосипеды для использования в специфических условиях: езда без дороги, пересеченная местность, прыжки через препятствия. В конструкцию включены специальные элементы – амортизаторы, которые позволяют многократно эксплуатировать байк и не испытывать дискомфорта при передвижении.

Для чего нужны амортизаторы

Традиционно амортизаторы для велосипедов состоят из рессор (пружины) и демпфера. Пружины, как более мощный элемент, позволяют снижать ударные нагрузки на раму и велосипедиста при движении по неровностям на высокой скорости. К функциям демпферов относятся гашение колебаний и стабилизация положения. Нужно отметить, что демпфирующая система выступает в качестве дополнительной и устанавливается не на все типы амортизаторов.

Первоначальная установка проводится на горные велосипеды и байки со спортивным уклоном. К примеру, в соревнованиях по даунхиллу велосипедисту требуется быстро проехать трассу, усыпанную камнями, имеющую кочки и ямы. Нередко приходится подпрыгивать в воздух для перескока высокой преграды.

Наоборот, амортизаторы не монтируются на дорожные и шоссейные велосипеды, так как они предназначены для движения по асфальту, и не подходят для поездок по пересеченной местности. Хотя велосипедисты иногда могут самостоятельно их ставить для повышения комфорта при езде по неровным дорогам.

Разновидности

В большинстве случаев системы устанавливаются в передней части велосипеда и носят название амортизационной вилки. Название говорит само за себя: устройство гашения ударов и колебаний расположено в части рамы, к которой крепится переднее колесо. Существует несколько типов передних амортизаторов:

• Жесткие пружинные.
• Пружинные с эластомерным демпфером.
• Воздушные.
• Масляные.

К первому виду относятся самые простые и дешевые устройства. Состоят они из жестких металлических пружин, встроенных в ноги велосипедной вилки. Пружины таких амортизаторов не дополнены демпфером, из-за чего они неэффективны при движении по пересеченной местности. Зато активно используются на дорожных великах для комфортности.

Пружинно-эластомерные амортизаторы включают в себя жесткую металлическую рессору и резиновый демпфер, расположенный по центру вилочной трубы. Такой тип намного лучше гасит колебания, по сравнению с предыдущим, и может активно применяться при движении по мелким и средним неровностям. К существенному недостатку эластомерных амортизаторов относится низкая холодостойкость резинового демпфирующего штыря: при понижении температуры способность гасить колебания существенно снижается.

Высокой эффективностью, по сравнению с пружинными, обладают воздушные амортизаторы. В качестве смягчителя ударов и гасителя колебаний применяется воздух, закачиваемый внутрь вилки. Недостатки: ухудшение уплотнительных свойств манжет и пропускание воздуха, а также высокая цена на вилки.

Масляные амортизаторы делятся на две подгруппы: масляно-воздушные и масляно-пружинные. «Пружиной» на них служат накачанный в велосипедную вилку воздух и стальная рессора, соответственно. В качестве демпфера используется картридж, наполненный маслом.

Широко распространен и другой вид амортизаторов – задний, который устраняет остаточные силовые воздействия ведущего колеса. Большая часть ударных нагрузок все-таки приходится на переднее колесо, поэтому системы амортизации сзади применяются в качестве дополнительных. По конструкции они схожи с передними. Велосипед с двумя амортизаторами называется двухподвесным.

Методы настройки амортизационной системы

Регулировка амортизаторов может проводиться несколькими способами:

• Настройка гибкости пружины.
• Изменение скорости сжатия и возврата пружины в исходное положение.
• Блокировка хода.
• Регулировка ходового расстояния пружины велосипедной вилки.

Настройка жесткости и подвижности амортизационной пружины предполагает изменение стойкости к внешним воздействиям и подбор оптимальной характеристики. Так, чем жестче пружина, тем хуже она сопротивляется ударам при движении. В ослабленном состоянии амортизатор будет постоянно «скакать», а на серьезных препятствиях может и вовсе пробиться.

Подбор скорости отскока и сжатия позволяет подстроить амортизационную систему под конкретные условия передвижения: горная тропа, лесная дорога, полное бездорожье с камнями и ямами. Вместе с настройкой скорости применяется и нивелирование длины хода велосипедного амортизатора: так добавляется или убирается запас расстояния, в пределах которого может двигаться пружина. Делается это с целью уменьшения износа рессоры при длительной эксплуатации.

Блокировка хода – это «отключение» смягчающей способности. Пружина делается жесткой и неспособной к деформации. Целесообразно применять на ровном асфальте, где нет необходимости гасить удары.

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

• Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
• Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
• Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
• Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

• Повышенное трение при длительном движении по неровной дороге.
• Противодействие ударам и колебаниям только по оси штыря.
• Проседание пружин и седла.

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

• Подседельная труба.
• Рычаги, закрепленные на шарнирах.
• Резиновый демпфер, который помещен между рычагами.

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

И тот, и другой тип амортизаторов требуют регулировки под вес велосипедиста, что дает возможность ему срабатывать там, где необходимо. В противном случае передвижение будет некомфортным, к тому же, возрастает риск повредить раму.

Как настроить переднюю вилку велосипеда

При езде на велосипеде каждому хочется создать наиболее комфортные условия, которые в основном зависят от составных частей велосипеда. Вот тут и начинается апгрейд велосипеда. Возможно, вначале меняются мелкие детали, но впоследствии дело доходит до основных, например, передней вилки.

Правильно настроить переднюю вилку довольно сложно, так как необходимо с умом осуществлять регулировку её компонентов, чтобы достичь желаемого результата. При не правильной установке она будет работать плохо или ещё хуже придёт в негодность. К тому же существует несколько разновидностей вилок, и каждая конструкция имеет свои особенности. Стоит разобраться как настроить переднюю вилку велосипеда, исключив возможные печальные последствия.

Зачем необходимо настраивать вилку, как часто это нужно делать

Регулировка передней вилки необходима после первой установки или после обслуживания. В основном для того, чтобы настроить ориентируются на вес велосипедиста. Передние амортизаторы для велосипеда рассчитаны на массы человека от 75 до 90 кг. При большем весе человека пружина внутри переднего амортизатора может пробить свой корпус. Но если ваш вес меньше (около 50-60 кг), то проседания не будет и требуется воспользоваться настройками, предлагаемыми на вилке.

В зависимости от разновидности (пружинная или воздушная) вилка велосипеда потребует особых настроек. Чаще всего минимальная регулировка предполагает её блокировку и установку жёсткости или других дополнительных параметров для того, чтобы настроить нормальную работу вилки:

• Блокировка (LockOut) предполагает полное отключение функций вилки во время езды. Расположена сверху на одной из разделений на ноги. По прямой на трассе не всегда нужна её работа, так как в скором времени постоянное действие вилки повлечёт обслуживание её. Но это не значит, что при каждом коротком, ровном участке необходимо делать блокировку, иначе внутренний механизм перестанет нормально функционировать. Независимо от вида переднего амортизатора;
• Установка жёсткости (Preload) на пружинной вилке регулирует её сжатие. Что впоследствии скажется на её работе. Из-за установленных ограниченных функций амортизатор прекращает поглощать мелкие препятствия на дороге. То есть сила действия увеличивается на некоторое значение, но изначально установленный ход при этом не поменялся. Лучшим вариантом будет приобрести новую пружину, если такие предусмотрены у производителя или купить новую подходящую вилку, соответствующую вашим требованиям и велосипеду;
• Сжатие и отскок (Compression & Rebound). Без наличия демпфера пружина бы быстро выстреливала при неровностях, а такая настройка даёт возможность настроить вилку. Не стоит ставить на максимум, иначе при частых кочках она просто не справится. Нужно подгонять регулировку под себя используя определённый участок с быстрым спуском и некоторыми неровностями. И отрабатывать езду на нём меняя положения ручки для более мягкой работы, найти момент где передняя вилка велосипеда не бьёт при отскоке, но при этом не будет затупляться работой демпфера;
• Компрессия (Compression) бывает двух видов: высокоскоростная или низкоскоростная. Чаще всего они совмещены. Размещается на правой ноге вместо блокировки. Параметр регулирует реакцию на кочки и ямки переднего амортизатора. Чем больше он закручен, тем меньше реагирует амортизатор на неровностях. К тому же это уменьшает раскачку велосипеда вовремя педалирования. Чаще всего этот параметр закручивают в плюс, для лучшего педалирования.

Кроме, стандартных настроек переднюю вилку подгоняют под владельца велосипеда при помощи установки сэга. Обозначение разницу между свободной вилкой и под действием веса велорайдера. То есть сидя на велосипеде ноги передней вилки уходят в штаны, собственно этот кусочек и называется сэгом, измеряющийся в процентах. Вилки с различным ходом имеют разное значение сэга. Для даунхилла с ходом 200 мм вики сэг будет до 35%, для средних велосипедов (ход 120-160 мм) 25-30 %, для кросс-кантрийных (100 мм) до 15%.

Какой инструмент понадобится

Для настройки может понадобиться шестигранник или torx (отвёртка с кончиком в виде звёздочки) и маленький насос высокого давления. Кроме, выше перечисленных можно использовать велосипедный набор мультитул для велосипеда.

Насос необходим для подкачки воздушной камеры амортизатора. Это аксессуар не входит в набор первой необходимости, так как можно в любой мастерской. Но его желательно иметь, если у вас установлена воздушная вилка.

Шестигранники или torx могут понадобиться для регулировки компрессии. В некоторых комплектах данных инструмент входит в комплект. Выглядит как флажок-крутилка, который торчит внизу одной из ног. Такое встречается в любом модельном ряде производителей. Например, Rock Shox, RST, Suntour.

Последовательность действий

Если у вас воздушная вилка, то необходимо первым делом накачать необходимое давлением. Соответствующее значениям указанное в таблице с сайта производителя согласно весу велосипедиста. После чего можно настраивать остальные параметры, без соблюдения конкретной последовательности.

Какие могут возникнуть трудности

• При накачке воздушной вилки велосипеда если не известно необходимое давление, а таблицы с сайта производителя у вас подругой нет. В данной ситуации рекомендуется постепенно подкачивать амортизатор и пробовать вилку на жёсткость. Она не должна быть тугой, а проседать под вашим весом не больше чем на 30 %. Данный метод нельзя считать очень точным, но он даст необходимую работоспособность вилки до момента пока вы не раздобудете таблицу и не поправите давление.
• При специальной регулировке нагрузки пружины очень тяжело повернуть ручку. Виной тому может быть довольно много причин. Самым простым методом повернуть является небольшой усилие, используя плоскогубцы. Позволяющая зафиксировать крышечку и повернуть, но без фанатизма. Минусом метода является то, что можно легко повредить крышку регулятора, которая изготавливается из пластика невысокого качества.

Настройка передней амортизационной системы велосипеда дело не простое, но не пыльное. Если для езды необходима качественная работа вилки, то не стоит скупиться на качественную амортизацию. Не жалейте немного времени на изучение механизма работы для лучшего понимания и настройки регулировки.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Приняв решение о переоборудовании своего велика, владелец должен ответственно отнестись к подбору комплектующих, обратив особое внимание на

Любой велосипедист сталкивался с проблемой налипания на цепь грязи во время преодоления луж или путешествий по грунтовым дорогам. Очистить передачу от грязи поможет

Для снятия цепи велосипеда потребуется специальные выжимки. Далее необходимо найти замок на цепи с помощью выжимок раскрываем его. Но если нет под рукой необходимого инструмента то подойдет.

Настроить вилку довольно сложно, так как необходимо правильно осуществить регулировку её компонентов. В статье ниже разберёмся как настроить вилку своими руками

От уровня давления в шинах велосипеда зависит сцепление с трассой. При низком давления хорошо путешествовать по бездорожью, а при высоком скорость больше. Правильное давление.

Как разобрать передние амортизаторы на велосипеде

Передний амортизатор полностью отвечает за то, насколько удобно и комфортно управляется ваш велосипед, нет ли, например, вибрации, которая отдает в кисти.

Основная цель работ по разбору велосипедной вилки – очистить, смазать и залить свежее масло. Благодаря регулярному проведению таких процедур, можно значительно увеличить срок службы детали.

Прежде чем начать, подготовьтесь:

• Выберите одежду, которую не жалко будет запачкать, подготовьте старые тряпки, застелите рабочую поверхность газетами, работа с маслом — это грязное дело;
• Приготовьте необходимые инструменты;
• Купите масло на замену.

Как снять вилку?

Поставьте велосипед вверх колесами и снимите переднее колесо. Затем скрутите руль и рулевую трубу. Вы добрались до велосипедной вилки. Теперь можно аккуратно снять ее, постаравшись при этом не растерять шарики из подшипников. Под ней находится опорное конусное кольцо, его тоже нужно снять.

Как разобрать?

Теперь рассмотрим процесс разбора непосредственно самой вилки, в нашем случае — пружинной.

• Необходимо открутить нижние крепежные болты и выкрутить болт, который контролирует пружину;
• Извлечь эластомер, который ограничивает ход пружины;
• Открутить болты и снять «штаны», чтобы вытащить оттуда сальники и слить масло.

На этом процесс разбора велосипедной вилки заканчивается. Важно внимательно рассмотреть все элементы, которые оказались перед вами, на предмет трещин и деформаций, смазать пружины, а затем аккуратно собрать в обратном порядке. В первую поездку следует быть осторожным и постепенно разрабатывать вилку.

Как видите, разобрать вилку – работа не самая сложная, но ее проведение сможет продлить срок ее службы на некоторое время. Ремонт пружинной вилки велосипеда, как разобрать и смазать – информации об этом много на профессиональных форумах в сети.

Когда мы говорим «велосипедная вилка», чаще всего мы представляем себе передний амортизатор. Но современные модели велосипедов оснащают еще и задним амортизатором, за которым также нужен уход.

Как устроен задний амортизатор?

Задний амортизатор это рессора (пружина) и демпфер – собственно, то устройство, которое и гасит качения и колебания. Он выглядит как масляный или воздушный картридж, в зависимости от типа.

Задний амортизатор отвечает за минимизирование нагрузки на ваш позвоночник во время езды по пересеченной местности. Уровень и качество демпфера, а также его цена, зависят именно от его способности демпфировать – то есть поглощать.

Процесс разбора и снятия заднего амортизатора похож на процесс разбора передних вилок.

Переворачиваем велосипед, начинаем снимать колесо. Откручиваем резьбовое стопорное колесо и видим, что там находится задняя звезда – трещотка или кассета, в зависимости от вида. Скорее всего, у вас стоят кассетные втулки.

Основная сложность заключается в том, чтобы осторожно и аккуратно снять звездочку и втулку. После этого можно спокойно снимать задний амортизатор.

Однако если вы снимаете задний амортизатор не с целью профилактики, а с целью ремонта, и хотите, например, устранить скрип или скрежет, то причину вы вряд ли найдете и придется в любом случае обращаться в сервис.

Помните, всегда можно доверить ремонт обслуживание передней пружинной вилки профессионалам. Они помогут разобрать и смазать вилки велосипеда. Но, например, то самое обслуживание переднего пружинного амортизатора велосипеда — это процесс, который важно понимать любому, кто заботливо относится к своему двухколесному транспортному средству.

Ремонт велосипеда своими руками — видео инструкция поможет выполнить любую задачу.

Как снять и разобрать переднюю вилку велосипеда

6 минут Автор: Сергей Морской 321

Вилка на велосипеде служит не только связующим элементом между рамой и передним колесом. На моделях МТБ она еще выполняет функцию основного амортизатора, сглаживая колебания, нагрузку на руки и негативное воздействие на механизмы и раму. Как и любой механизм, она требует периодического обслуживания, регулировки и замены составляющих деталей. А все это потребует снятия и разборки. Возможно ли разобрать вилку велосипеда самостоятельно? Вполне, для этого нужно лишь немного времени, несколько простых инструментов и аккуратность.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

• стук на ходу;
• вилка заклинила и не регулируется;
• износ подшипников;
• отсутствие смазки (скрипит);
• провороты, тяжелый ход руля;
• трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

• набор отверток;
• плоский острый предмет;
• гаечные ключи + раздвижной;
• шестигранник;
• маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

• проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
• очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
• несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
• специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Как снять и поставить вилку – пошаговая инструкция

На первом этапе нужно освободиться от переднего колеса. Для этого переворачиваем велосипед вверх ногами. Ободные тормоза разжать, откинув зажимную дугу. С дисками можно сразу приступить к снятию колеса. Тут же снимаются крылья и прочие приспособления.

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

4. Тонким острым предметом (отверткой или канцелярским ножом) поддеть фиксирующую металлическую шайбу над стаканом.

Этим же инструментом выпрессовать уплотнительную прокладку под шайбой. Как только кольцо отойдет от края стакана, аккуратно вытянуть его руками.

5. Приподнять раму и предельно аккуратно вытянуть вилку снизу. Почему? Чтобы не повредить и не растерять подшипники.

6. Далее нужно отделить корону от штока. Для этого необходимо выбить соединительное кольцо, на которое ложится подшипник рулевой колонки.

Аккуратно с помощью тонкого острого предмета и молоточка отделить кольцо от края вилки. На этом процесс снятия закончен.

Как поставить вилку обратно на велосипед

Для начала осмотреть подшипниковое кольцо. На нем не должно быть повреждений и отбитых краев. В противном случае понадобится его замена (если ставится старая вилка). Последовательность сборки:

1. Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой.

2. Охватить его разводным ключом сверху.

3. С помощью молотка мягкими ударами по губкам ключа равномерно запрессовать кольцо. Забиваем «по звуку»: пока он будет глухой, продолжаем прессовать, звонкий – кольцо стало на место.

4. Смазать поверхность стопора (смазка – литол-24, буксол или специальный состав).

5. Аккуратно уложить подшипник шариками наверх. На него тоже можно нанести немного смазки. Под подшипник обязательно кладется уплотнительная шайбочка.

6. Аккуратно вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

1. Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
2. Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
3. Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
4. Снять «штаны».
5. При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

1. Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
2. Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
3. По необходимости заменить неисправную деталь.
4. Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
5. Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
6. Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

Разбор и замена велосипедной амортизационной вилки

От надлежащего состояния всех комплектующих деталей и механизмов зависит не только долгий срок службы велосипеда, но и безопасность самого велосипедиста. Сегодняшняя публикация будет посвящена одной из важных деталей – велосипедной вилке, о способах и методах её ремонта и установки.

В каких случаях нужно снимать вилку с велосипеда?

Абсолютно все подвижные механизмы веломашины нуждаются в своевременном уходе.

Съём велосипедной вилки будет необходим в следующих случаях:

1. При необходимости полной замены старого механизма на новый.
2. При необходимости замены подшипников с чашками опоры (возможно без них) или сальников.
3. При необходимости нанесения новой смазки.
4. При необходимости выравнивания рулевой трубки.

Основные симптомы замены вилки проявляются в возникновении некоторых посторонних звуков или при недолжном выполнении своих функций некоторыми механизмами:

• посторонний стук или скрип при движении;
• вхождение вилки в клин, который не позволяет провести регулировку;
• руль начинает проворачиваться, при этом отяжеляет свой ход;
• «ноги» и «штаны» имеют характерные повреждения (трещины).

Как снять вилку с велосипеда?

Для снятия вилки с велобайка необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Необходимые инструменты

Для замены вилки станет необходимым набор следующих инструментов:

1. Пассатижи.
2. Отвёртка.
3. Газовый ключ.
4. Гаечный ключ.
5. Шестигранник.
6. Небольшой молоток.
7. Плоский острый предмет.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к разборке и съёму, необходимо установить веломашину колёсами вверх, при этом положение велобайка должно быть устойчивым.

Теперь можно приступать к разборке:

1. Для разжима ободных тормозов, прежде всего, необходимо откинуть зажимную дугу.
2. Съём колеса вместе с тормозными дисками.
3. Съём крыльев.
4. Велосипед необходимо перевернуть и установить на колёса.
5. Съём руля с выносом, путём отжатия боковых болтов.
6. Съём рулевой трубки, путём выкрутки креплений якорного болта.
7. Выемка рулевой трубки из вилки. Дополнительно необходимо будет провести очистку трубки при помощи ветоши.
8. Фиксирующая металлическая шайба, расположенная над стаканом, удаляется с помощью отвёртки или тонкого ножа. Поддеть деталь нужно очень аккуратно.
9. Уплотнительная прокладка под шайбой выпрессовывается при помощи тех же инструментов (отвёртка, нож) до момента, пока кольцо не отойдёт от края стакана.
10. Съём кольца руками.
11. Приподнимая раму, необходимо аккуратно снизу вынуть вилку так, чтобы не пришлось потом собирать подшипники по всему полу.
12. При помощи молотка и отвертки аккуратно выбивается соединительное кольцо, на котором лежит подшипник рулевой колонки, после чего корона отделяется от штока.
13. Вилка снята.

Эта пошаговая инструкция будет применима только к безамортизационным моделям веломашин.

После того, как вилка снята, можно будет приступать к её разборке:

• При помощи ключа-шестигранника проводится откручивание нижних крепёжных болтов и выкручивается болт, который отвечает за крепление пружины.
• Проводится извлечение эластомера, ограничивающего ход пружины.
• Для извлечения сальников и слива отработанного масла необходимо выкрутить болты и произвести снятие «штанов». Следует внимательно рассмотреть, что именно будет из них вытекать – вода, грязь или масло.
• Извлечение из «штанов» пыльников (понадобится отвёртка) и башингов, которые извлекаются только проворачиванием вокруг осевой.
• Проводится осмотр всех деталей и механизмов на предмет наличия повреждений – трещины и деформация, с последующим промыванием в керосине.
• Проводятся работы по смазке пружины. Лучше выбирать густой смазочный материал.

Выполнив все эти нехитрые действия, можно будет приступать к сбору вилки.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда?

Для разбора вилки у велобайков снабженных амортизацией, необходимо будет провести несколько иные действия.

Для начала необходимо будет произвести съём вилки:

1. Демонтаж калипера тормозной системы, гидролинии дисковых тормозов, крыла. Если установлена тормозная система V-brake, то она также подлежит демонтажу, ровно также как и датчик скорости, направленный от велосипедного компьютера.
2. Фиксирующие вынос рулевой трубки и якоря вилки болты подлежат съёму.
3. Руль с выносом аккуратно снимается. Это действие проводится с особой тщательностью, чтобы не подвергнуть повреждению гидролинию.
4. Съём проставочных колец и направляющего конуса (гильзы). В пропилы аккуратно вставляется отвёртка, и кольца, одно за другим, поддеваются.
5. Верхнее кольцо качения с верхним подшипником должны быть сняты.
6. Из стакана необходимо извлечь рулевую трубку.
7. Послабив эксцентрик или открутив болты фиксации, можно будет произвести дальнейший съём подшипника с удалением кольца нижнего качения.
8. Снятие переднего колеса.
9. Вилка снята.

После того, как все механизмы (подшипники, чашки, рулевая трубка, кольца качения) были сняты, их необходимо очистить от старой смазки при помощи ветоши. Обработка деталей новой смазкой будет проводиться во время установки.

Теперь можно приступать к разборке самой амортизационной вилки:

• Вилку необходимо перевернуть и выкрутить болты её крепления.
• Ноги вилки необходимо освободить от «штанов» и произвести извлечение сальников.
• Отработанная смазка должна быть удалена со всех видимых и легкодоступных поверхностей деталей, включая манжеты вилки и сами «штаны».
• Приложив небольшие усилия, производится стягивание нижних ограничителей хода и упоров самих ограничителей со штоков.
• У каждой ноги вилки необходимо будет произвести откручивание регулировки. Для этого пригодится разводной ключ.
• Производится выемка пружин вместе с крышками и эластомерами, после чего необходимо достать штоки, расположенные в каждой ноге.
• Необходимо произвести удаление старого смазочного покрытия с поверхности всех деталей вилки.

Теперь можно будет приступить к обновлению смазочного материала.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда?

Самым популярным смазочным материалом для деталей и механизмов является «Литол-24».

Главным показателем в ней является устойчивость к абсолютно критическим температурным режимам. Смазка не способна загущаться и при низких отрицательных (минус пятьдесят градусов), и при высоких положительных (плюс сто пятьдесят градусов) температурных показателях.

Смазывать необходимо все детали и механизмы с особой тщательностью, но и чрезмерное усилие не будет оправданным.

Детали и механизмы, нуждающиеся в смазке:

• пружина;
• пазы манжет;
• «штаны»;
• трущиеся в процессе эксплуатации детали – чашки, подшипники и кольца.

Как собрать и поставить вилку обратно на велосипед?

В инструкциях по сбору и постановке вилки нет ничего нового – руководствоваться придется пошаговым инструктажом разборки и съёма, только в обратном порядке.

После установки обязательным условием будет проверка на отсутствие люфта рулевой трубки в рамном стакане. Если во время эксплуатации веломашины происходит выделение смазки из манжет, то пугаться не стоит.

Это излишки, которые со временем перестанут появляться. В этот период придётся с особой тщательностью протирать своего «железного коня» после каждой велопрогулки.

Ремонт вилки велосипеда

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

• состояния дропаутов;
• ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
• сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
• давления в воздушных камерах;
• наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
• состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

• через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
• через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
• через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Как отремонтировать амортизаторы велосипеда

С раскачкой передней и задней вилки велосипеда рано или поздно приходится сталкиваться почти всем любителям велопрогулок. Самое время заняться ремонтом и настройкой этих важных устройств, отвечающих за комфорт во время езды на двухколёсном транспорте. Частой причиной поломки амортизаторов выступает несвоевременный или ненадлежащий уход. Однако при желании любой недочёт можно исправить, тем более ремонт амортизатора велосипеда не требует особых навыков и знаний.

Зачем нужны амортизаторы

Внутреннее устройство

Разобрав передний и задний амортизаторы, легко определиться с внутренним устройством деталей, включающим рессоры и демпфер. Благодаря пружинам во время катания на велосипеде ударные нагрузки сводятся на нет, даже если местность отличается неровностями, а скорость движения зашкаливает. Демпферы, в свою очередь, гасят колебания, обеспечивают устойчивость и стабилизируют транспортное средство на дорожной трассе.

Демпферы всегда присутствуют в горных и скоростных байках, рассчитанных для велоспорта. Такие приспособления необходимы, если путешествия включают прохождение маршрута с кочками и ямами. По этой причине вы не увидите амортизаторы на дорожных и шоссейных моделях велосипедов. Но если велосипедист желает модернизировать двухколёсный байк, он может монтировать переднюю и заднюю вилки своими руками.

Виды амортизаторов

Чаще амортизационную вилку можно встретить только в передней части велосипеда, таким образом производители заботятся о снижении силы ударов, приходящихся на переднее колесо. Деталь, размещённая сзади, устраняет силовое влияние ведущего колеса, которое не смогла скрыть передняя вилка.

Амортизаторы бывают самые разные:

1. Пружинные, отличающиеся особенной жёсткостью — не предусматривают демпферов.
2. С пружиной и эластомером — состоят из металлической рессоры и демпфера из резины в центре вилки. Вилку устанавливают в велосипедах для пересечения местности со средними и мелкими неровностями. К значительным минусам можно отнести низкую стойкость штыря к холодным температурам.
3. Воздушные — в вилку закачан воздух, как раз он и гасит колебания. Однако со временем воздух проникает через малейшие отверстия, как долго прослужит такой амортизатор, зависит от уплотнительных характеристик манжет.
4. Масляные — вместо демпфера передняя и задняя вилки включают картридж с маслом.

Разбор амортизатора велосипеда

Как отремонтировать переднюю и заднюю вилки

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

• Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
• Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
• Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
• Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин.

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

1. Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
2. Снимите ободный тормоз.
3. Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
4. Извлеките рулевой вынос и трубу.
5. Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
6. Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
7. Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
8. Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.

Как настроить амортизаторы велосипеда

Ремонт передних амортизаторов на велосипеде, так же как и задних, нельзя считать завершённым, если не отрегулирована работа вилок. Чтобы катание на велосипеде радовало, а не вызывало раздражение, нужно настроить такие параметры:

• подтянуть пружины;
• отрегулировать до комфортных показателей скорость компрессии и отскока.

Лучше заниматься настройкой поэтапно, иначе добиться слаженной работы элементов амортизатора будет нелегко. Специалисты рекомендуют сначала подобрать скорость сжатия, потом проверить это свойство во время движения и только потом к регуляции скорости отскока.

Когда амортизационная система не отлажена, неполадки не только доставляют неприятные ощущения при катании на двухколёсном байке, но также ухудшают ходовые характеристики транспортного средства. Увеличивается риск погнуть колёса или повредить раму. Сборка подвесок после ремонта осуществляется следуя той же инструкции, только в обратном порядке.

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор. Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме. Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

Что такое подседельная амортизация велосипеда?

Теперь вы знаете, что представляет собой ремонт передней и задней амортизационной вилки велосипеда своими руками. Для многих собственников велосипедов становится настоящим открытием утверждение специалистов о том, что хорошую амортизацию обеспечивает в том числе штырь, находящийся под седлом.

Поршень и камера демпфера

Те, кто хочет повысить комфорт от велосипедной прогулки, обустраивают демпфирующий штырь самостоятельно. Но на дорогостоящих моделях двухколёсного транспортного средства он встроен по умолчанию. Устройство хитрого приспособления включает трубу, где есть упругая пружина, и демпфер, изготовленный из резины. Когда байк наскакивает на дорожные неровности, элемент движется внутри трубы по вертикали и успешно гасит колебания.

Телескопический амортизированный агрегат имеет ряд значительных недостатков:

• удары смягчаются только по оси штыря, другие остаются прежними;
• проседают пружины и седло.

Поэтому конструкторы разработали аналог, который называется параллелограммным. Изделие состоит из таких деталей:

• труба, размещённая под седлом;
• рычаги, фиксированные шарнирами;
• демпфер из резины, расположенный по центру между рычагами.

Благодаря необычному устройству смещение седла происходит по плавной дуге, при этом видоизменяется и принимает нужное положение эластомерный компонент. Движение параллелограммных штырей значительно ниже, чем у телескопических моделей, вместе с этим специалисты отмечают их долговечными и стойкими к небольшим кочкам и неровностям, ямам.

Заключение

Хорошие амортизаторы велосипеда не только сохраняют исправными детали транспортного средства, но также способствуют комфортной езде. Столкнувшись с плохой амортизацией двухколёсного байка, не стоит паниковать, ведь отремонтировать переднюю и заднюю вилки можно своими руками. Очищайте, смазывайте и меняйте пыльники, сальники, втулки и ноги амортизационной системы вовремя, и тогда велосипед порадует длительной эксплуатацией.

Владельцев велосипедов условно можно разделить на тех, кто ездит на велосипеде до последнего вздоха, и тех, кто бережно ухаживает за двухколёсным другом, вовремя ремонтируя и предупреждая будущие поломки. Если вы стали ощущать на себе все кочки и камни на трассе, пора приниматься за ремонт передней вилки горного велосипеда, обеспечивающей при езде амортизацию.

Велосипед — непростой механизм, где ключевыми составляющими являются колёса. Корректное вращение переднего колеса в том числе зависит от втулки, соединяющей вращательный компонент с рамой. Вот почему важно разобраться, какие этапы подразумевает разборка и ремонт передней втулки велосипеда своими руками.

Слишком маленькая жилплощадь для хранения транспорта для велопрогулок дома – не повод отказывать себе в приятных увлечениях. Тем более, что вопрос хранения велобайка уже решён народными умельцами, которые предлагают свои варианты, как сделать подставку для велосипеда под заднее колесо своими руками.

Как настроить амортизационную вилку

Передний амортизационный элемент требуется для смягчения хода в процессе езды по грунтовой дороге. При выборе вилки велосипеда, требуется покупать надежную и высококачественную. Экономить денежные средства на данном элементе велосипеда противопоказано.

От этого механизма зависит комфорт велосипедиста во время поездки. К функциям переднего амортизатора относится гашение всевозможных колебаний, возникающих при езде по пересеченной местности, уменьшение нагрузки на раму байка.

Вилка является настраиваемым элементом, от правильности настроек которого зависит эффективность использования элемента.

Мягкие настройки вилки негативным образом сказываются на динамике байка. Требуется отрегулировать устройство на основе веса велосипедиста и его предпочтений.

Амортизатор состоит их верхней части, так называемой ноги. Обработка неровностей дорожного покрытия зависит именно от данного элемента. Внутренность ног называется демпфер, его регулировка возможна с применением различных настроек.

На корону устройства ложится большая часть нагрузки вокруг рулевой трубы. Последний элемент называется «штанами», сюда заливается масло.

Какие типы существуют

На бюджетных разновидностях велосипеда устанавливается пружинная разновидность вилки.

Устройства такого типа просты в ремонте. Категория характеризуется плохой отработкой неглубоких неровностей. Основа изделия представляется в виде обыкновенной пружины. Быстро загрязняется по мере использования.

Обслуживание пружинного типа устройства заключается в замене главного элемента. Возможность настройки и регулировки у подобных моделей отсутствует.

Главное отличие межу пружинным и эластомерно-пружинным типами – в последней разновидности в основу входит полимерный стержень. Обе категории характеризуются высокой уязвимостью к температурам ниже 0 градусов по Цельсию.

Воздушный тип вилки имеет оптимальное соотношение денежной стоимости и простоту эксплуатации, обладает небольшим весом. В качестве амортизатора используется сжатый воздух в специальной капсуле.

В некоторых моделях используется одновременно с демпфером. Отмечается высокий комфорт во время езды на велосипеде, однако негативные стороны использования вилки данной разновидности также имеются. Не подходит для экстремального спуска.

При своевременном техническом обслуживании и бережной эксплуатации увеличивается срок службы амортизационного элемента.

Наиболее качественной считается пружинно-масляная вилка. Оптимальный вариант для использования в экстремальных условиях. Механизм включает в себя картридж на основе масла и пружину, изготовленную из титана. Отличительной чертой является длительный срок использования.

Настройки

В зависимости от разновидности используемого материала определяются возможные параметры настройки амортизационного устройства. Некоторые модели обладают функцией блокировки, что актуально во время подъема в горы и при езде на длинных участках.

Не рекомендуется забывать включать её обратно, в противном случае при спуске на неровностях возможен сильный удар по верхним конечностям.

Большинство амортизационных устройств для велосипеда характеризуются наличием функции preload. Регулировка вилки располагается на наружной стороне.

Правильная постановка параметров — это гарантия комфорта во время поездки и хорошей степени амортизации. Пружины выпускаются в нескольких цветах, в зависимости от степени жесткости.

Функция настройки скорости отскока присутствует в вилках дорогого класса. В процессе прохождения прыжковой трассы рекомендуется использовать средний или медленный тип отскока. При обычной езде оптимальным вариантом является быстрый показатель, позволяющий колесу обработать неровность дороги.

Настройка мягкости хода

Данная функция имеется на большинстве амортизационных устройств для велосипеда. Чаще располагается на верхнем участке ног модели.

В нормальном виде демпфер нивелирует колебания, что позволяет сохранить твердость пружины на ровном участке. Регулировка позволяет изменить расстояние между точками максимально допустимого давления.

Выделяется несколько типов нагрузки на амортизационное устройство для транспортного средства.

1. Минимальная степень жесткости устройства обеспечивает мягкость хода вилки. Это увеличивает дискомфорт во время езды при резких колебаниях в процессе кручения педалей и наезда на препятствия.
2. Высокая степень жесткости характеризуется плохим обрабатыванием небольших неровностей на дороге, что сопровождается дискомфортом.
3. В случае правильной настройки амортизационное устройство обрабатывает неровности дороги, что положительно сказывает на скоростных характеристиках велосипеда. Как последствие этого, после посадки на байк свободный ход сокращается до 80 – 85%.

Большую роль играет разновидность используемой вилки. Для пружинного элемента изменяется величина сжатия при помощи специальной регулировки. Чтобы изменить степень жесткости у воздушных конструкций изменяется давление в камере.

В простейших моделях настройка данного параметра незначительно скажется на характеристиках вилки. При использовании пружинного вида амортизационного элемента следует установить пружины с изменением степени жесткости.

Настройка компрессии

Данная характеристика используется для изменения скорости сжатия амортизатора с целью плавного отскока. Корректировка компрессии позволяет контролировать скорость сжатия устройства при ударе.

Вилки дорогого класса характеризуются тремя возможными типами рассматриваемого параметра.

1. Низкая скорость. Уменьшается чувствительность при небольших неровностях дорожного покрытия, однако повышается эффективность гашения сильного удара.
2. Высокая скорость. При правильной настройке амортизатор успешно нивелирует малейшие неровности дорожного покрытия, но при сильном ударе быстро пробьется.
3. Режим блокировки, рекомендуемый для использования при ровной дороге.

Настройка скорости отскока

Возможность изменения данного параметра присутствует на амортизаторах среднего класса и выше. Отскок вилки подразумевает коррекцию скорости возврата элемента в начальное положение. Требует регулировки в зависимости от выбранного дорожного покрытия.

На шоссейных участках рекомендуется выставлять небольшую скорость отскока. В обратных ситуациях нужна индивидуальная регулировка в зависимости от предпочтений владельца.

Оптимальная скорость отскока подразумевает избегание сильных ударов в верхние конечности велосипедиста. Когда амортизатор не успевает сработать на небольших ямках, требуется подправка настроек конструкции.

Для проведения регулировки требуется найти дорогу с неровностями, установить самый медленный отскок. Повысив скорость езды, корректировать устройство до полного исчезновения неприятных ощущений, появляющихся в руках.

Удары не должны приходиться исключительно на колесо, однако мягкость в процессе езды должна оставаться прежней. Индивидуальное изменение параметров позволит добиться комфортных условиях во время поездки.

Источники:

https://avtopraim.ru/velosiped/kak-na-velosipede-sdelat-vilku-myagche.html
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-prokachat-amortizatory-na-velosipede.html
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-razobrat-perednie-amortizatory-na-velosipede.html
https://velife.ru/remont-i-uxod/kak-nastroit-amortizacionnuyu-vilku.html