Как снять колодки с дисковых тормозов велосипеда

Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

Множество райдеров, впервые сталкиваясь с гидравлическими или механическими дисковыми тормозами велосипеда, не знают, как их правильно настроить, отрегулировать или заменить расходные материалы. Многие считают, что их конструкция значительно сложнее, чем у тормозов типа V — brake , но это не совсем так. Технологически, хорошие дисковые тормоза велосипеда, особенно если они гидравлические, более совершенны, чем ви-брэйки, и значительно лучше справляются со своими задачами, но стоит помнить, что это не относиться к дешевым моделям механики. Дальше мы рассмотрим, как правильно установить и настроить дисковые тормоза самому в домашних условиях. Но начнем мы с конструктивных особенностей и отличий дисковой механики и гидравлики. А далее уже затронем все вышеперечисленные пункты.

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

Дисковые механические тормоза велосипеда

Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

1. Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
2. Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
3. Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
4. Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
5. Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
6. Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
7. Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
8. Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
9. Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
10. Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

1. Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
2. Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
3. Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
4. Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
5. Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
6. Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
7. Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
8. Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

Проверить ротор

Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

Проверить колодки

Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

Проверить состояние тросиков и рубашек

Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

Проверить правильность установки колеса

Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

Как установить новый дисковый механический тормоз

1. Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.
2. Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
3. Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.
4. Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.
5. Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.
6. После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
7. Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.

Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

1. Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
2. Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
3. Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
4. Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
5. Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
6. После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Заключение

Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.

Замена дисковых тормозов на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

• ободные;
• педальные (или барабанные);
• дисковые;
• стремянные;
• и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

1. Механические тормоза, в том числе:

• векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
• клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
• и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).

1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
2. Меньше тормозной нагрев.
3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
5. Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

• меньше засоряются при движении;
• могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
• максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
• не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
• не влияют на износ обода;
• и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

• снизилась сила торможения;
• слышен тормозной «визг»;
• или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Дисковые тормоза на велосипед. Установка, замена дисковых тормозов

Велосипед – это достаточно эффективное транспортное средство. На специальных трековых моделях можно развить скорость до девяноста километров в час (такие показатели доступны, конечно, не для простых людей). Как быстро человек не едет, главное, вовремя сбавить скорость при малейшей опасности. Основная часть велосипеда – это тормоза.

Что это такое?

Благодаря тормозу транспортное средство может быстро сбавить свою скорость. Таких устройств бывает два типа. Они делятся на дисковые тормоза и ободные. У каждого есть свои положительные и отрицательные стороны. В зависимости от типа механизма, качества и правильной установки, тормозной путь может колебаться как в одну, так и в другую сторону. Чтобы идеально установить тормоза, нужно учесть многие факторы.

Почему именно дисковые?

Ободные тормоза, или V-брэйки, годятся разве что для ситибайков (городских), которые попросту не предназначены для высоких скоростей и мгновенной отдачи. Они и не должны быстро тормозить. Их, как правило, ставят на все магазинные велосипеды, так как они дешевые и легкие в обращении.

Дисковые тормоза отличаются высокой эффективностью, хорошей отдачей и сложной конструкцией. Они, конечно, стоят дороже ободных. Устанавливать их или нет, нужно решать, исходя из стиля езды. Если добираться велосипедом на работу, в магазин, гонять по паркам, то сгодятся и обычные. А если стиль катания экстремальный: пересеченная местность, горы или лес, то здесь уже нужны дисковые тормоза на велосипед. Их тяжелее содержать и нужно отрегулировать перед первой поездкой.

Устройство дискового тормоза

Дисковые тормоза приводятся в действие нажатием на ручку. Сам диск устанавливается вместе с колесом возле втулки, он там закреплен и движется одновременно с ним. Эта одна из главных частей всего механизма. Ротор (диск) является поверхностью торможения. Трутся об него тормозные колодки, которые представляют собой две резиновые пластинки. Одна из них подвижная, а вторая неподвижная. Только в очень дорогих механизмах можно встретить две подвижные части. Тормозные колодки расположены в устройстве под названием суппорт. Он крепится прямо над ротором. Там находятся и регулировщики, с помощью которых можно отрегулировать за надобностью останавливающую систему.

Приводится все в действие, как и у ободных тормозов, простым нажатием пальца на рычаг. Тормозной тросик, который вдет в резиновые рукава, действует на суппорт и заставляет сжиматься колодки. Система немного сложнее, но в целом напоминает V-брэйки.

Мощность торможения

Самое главное и требуемое качество – мощность торможения. Чем она больше, тем лучше. Конечно, у дисков она явно выше, что дает преимущество велосипедисту во многом. Те, кто катались с обычными ободными тормозами, знают, что нажимать на ручку нужно заранее, так как при высокой скорости тормозной путь будет составлять несколько метров. Дисковые тормоза решают эту проблему на девяносто процентов. Единственное, если резко тормозить, то колесо резко заблокируется, а покрышки по инерции будут «чесать асфальт». Такие экстремальные остановки могут быстро привести к «облысению» резины.

Положительные стороны дисковых тормозов

Все имеет свои плюсы и минусы. Если стиль катания требует дисковые тормоза на велосипед, то их стоит установить. Перед этим нужно узнать положительные и отрицательные стороны данного механизма.

Тоже немаловажный плюс для заядлых велосипедистов – неприхотливость к погоде. Иногда в жизни спортсмена проявляется черная полоса, и он попадает под дождь. Мокрые дороги и тропинки размываются, и все это превращается в грязевое месиво. Недостаток V-брэйков в том, что вся грязь налипает на ободе и скапливается в местах, где зажимаются колодки. В итоге, после некоторого времени функционирование тормоза ухудшается, а потом и вовсе прекращается. Чем хуже условия, тем больше нужно уверенности в исправности и надежности останавливающего механизма. Дело в том, что дисковые тормоза совсем не имеют этого недостатка из-за того, что ротор установлен на втулке. На него не налипает грязь, и поэтому механизм функционирует четко.

Также беда ободных тормозов в том, что поверхность, об которую трутся колодки, должна быть идеально ровной. В реальной жизни ободов без так называемых «восьмерок» очень мало, поэтому приходится немного послаблять рычаги, что уменьшает чувствительность тормоза и, опять-таки, его эффективность. Диск устанавливается прямо на втулку, поэтому погнуть его нереально. К тому же, от боковых повреждений его защищают спицы колеса. Поверхность торможения идеально ровная, поэтому процесс остановки транспортного средства будет более успешным.

К плюсам дисковых тормозов можно также отнести то, что форма обода не влияет ни на что. Не секрет, что на заводах делают обода разных форм. Какие-то лучше контактируют с колодками, какие-то – нет. Опять же, с дисками такой проблемы вообще не существует.

Недостатки дисковых тормозов

Отрицательных сторон у данных механизмов нет, но зато есть недочеты. Один из них делает монтаж более проблематичным – это наличие специальных креплений. Установка дисковых тормозов требует определенных деталей. Если их нет, то на этот велосипед установить такой механизм не удастся.

Еще один недостаток, который бьет по карману владельца велосипеда, – это высокая цена товара. Чтобы установить на свой велосипед новенький дисковый тормоз, требуется заплатить кругленькую сумму. Также не подойдет диск для шоссейных байков. Этим супер облегченным и не имеющим ничего лишнего велосипедам не нужен тяжелый дисковый тормоз. Относительно большая масса – еще один недостаток такой конструкции.

Дисковые тормоза: замена колодок

Все со временем приходит в негодность. То же самое и с тормозами. Резиновые колодки стираются. Конечно, все зависит от стиля катания и от километража, но рано или поздно нужно заменять эти резинки. Делать это лучше в специализированных магазинах, так как видов и марок тормозных колодок очень много. Порой, чтобы подобрать подходящие по размеру и форме колодки, нужно перебрать множество вариантов. Именно по этой причине и стоит обращаться к специалистам, которые быстро смогут найти нужную деталь.

Виды дисковых тормозов

Самые распространенные – это дисковые механические тормоза. Они просты в обслуживании, настройке и ремонте.
По принципу действия механические тормоза схожи с V-брэйками. На дорогих моделях стоят суппорты с двумя подвижными поршнями, но за такую сумму можно купить нормальные дисковые гидравлические тормоза. Чем они отличаются друг от друга? В гидравлике, в отличие от механики, действующей силой выступает тормозная жидкость или масло, которое давит на стенки поршней калипера. Благодаря этому колодки плавно и одновременно действуют сразу с двух сторон. Именно гидравлика дает максимальный эффект торможения.

Еще один плюс – такой тормоз можно нажимать всего лишь одним пальцем. Усилий при этом прикладывается очень мало, настолько эта система удобна. Многие люди боятся, что может подтекать масло, но это бывает в очень редких случаях. Зачастую такие поломки можно бесплатно устранять по гарантии, которая выдается при покупке гидравлических дисковых тормозов.

Замена колодок на велосипеде

Конструкция велосипеда сегодня непременно должна быть качественной и прочной, для того чтобы каждый наездник имел возможность на все 100% получать удовольствие от поездки или прогулки. Самыми экстремальными вариантами велосипедов считаются ВМХ, потому что с их помощью реально исполнять трюки и различные вариации в воздухе. Главным условием для полного комфорта и уверенности в катании являются тормоза велосипеда. Действительно, их исправность, функциональность и эффективность предотвратит появление неприятных ситуаций и казусов во время передвижения велосипедиста.

Почему дисковые тормоза?

Есть много разновидностей тормозов. К примеру, горные велосипеды сначала использовали консольные тормоза, а затем прямые тяговые, которые избегали риска зацепить поперечный кабель на шине knobby. Но гоночные велосипеды часто мокрые и грязные, что создает проблемы с любыми тормозами обода. Дисковые тормоза становятся все более популярными на горных вариантах велосипедов и набирают востребованности для других моделей.

Для велосипедов, используемых на дороге, преимущества дисковых тормозов не столь убедительны. В какой-то степени они являются модным заявлением, подражающим автомобильной практике. Стоит обратить внимание, что дисковые тормоза не могут быть модернизированы без изменения рамки. Передний дисковый тормоз сильно нагружает вилку и может вывести переднее колесо из отсева, если не используется специальная ступица и вилка.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Как каждая конструкция, дисковые тормоза характеризируются своими плюсами и минусами. Среди преимуществ стоит отметить следующее:

• Дисковые тормоза с большими роторами сильны.
• Низкие усилия рычага с лучшими дисковыми тормозами.
• Дисковые тормоза не должны прогибаться над шиной, поэтому для широких шин не требуются компромиссы с дизайном.
• На них мало влияют влажные условия.
• Они не забиваются грязью и снегом.
• Не подвержены повреждению обода.
• Тормозные колодки не повреждают шину или ныряют под ободом, не запирая колесо.
• Будучи снаружи, по отношению к ступице, они не налагают особых требований к смазке, что не дает перегревать ступицу на длинных крутых спусках.
• Рассеивают тепло, не перегревая шину, что имеет особое значение при использовании в качестве тормоза спуска с весом или грузовом велосипеде.
• Не имеют оправы, что актуально при езде в песке и грязи, или с композитными колесами из углеродного волокна. Они не оставляют черную пыль (износ частиц) на ободах из алюминиевого сплава, что делает замену запчастей чистой работой.
• Допускают модификации, которые не работают с тормозами обода, например, отражающая лента по бокам обода, цепи шин, обернутые вокруг обода и шины.
• Позволяют переключать колеса с ободами различного размера на одну и ту же раму, поэтому вы можете переключаться с тощих дорожных шин на грубые внедорожные, сохраняя при этом ту же самую высоту нижнего кронштейна.
• Гидравлические дисковые тормоза исключают «липкость» из-за трения кабеля.
• Некоторые дисковые тормоза с гидравлическим приводом самонастраиваются, чтобы компенсировать износ ротора.
• Ротор легко заменяется при износе или повреждении. Адаптеры позволяют заменять большинство суппортов, даже тех типов, которые больше не производятся.
• Некоторые рамы велосипеда должны использовать тормоза обода, так как нет никаких предустановок для крепления ободных тормозов.

Недостатки

Тормозные колодки также имеют свои недостатки в виде:

• Передний дисковый тормоз очень сильно нажимает на одно лезвие передней вилки, требуя более сильной, более тяжелой вилки, что приводит к интенсивной езды с вилкой без подвеса.
• Дисковые тормоза требуют специальной фурнитуры на раме и вилке, а также определенные ступицы.
• Передний дисковый тормозной суппорт за лезвием вил создает мощную силу, стремящуюся ослабить быстрый выпуск и вытащить колесо из вилки. Для преодоления этой проблемы необходимы специальный хаб и вилка с отверстием, а не прорезь для оси.
• Дисковые тормоза и связанные с ними детали обычно делают велосипед тяжелым, чем простой тормоз обода.
• Такие тормоза более сложны, дороги и прихотливы в обслуживании, чем тормоза обода или барабанные тормоза. Особенно это касается гидравлических дисковых тормозов, наиболее эффективных.
• Подобный вид тормоза ограничивает свободу перемещения ступицы вправо или влево, переставляя распорки на оси, так как это изменяет положение ротора. Суппорт должен быть сдвинут на ту же величину. Колесо и рама не могут быть заменены другими.
• Дисковые тормоза могут помешать багажным стойкам и крыльям.
• Может предотвратить быструю замену колеса, если это необходимо гонщикам.
• Диск тормозного вмешательства с велосипедной стойкой, уязвим и его легко можно согнуть. Другие тормоза ступицы не имеют этой слабости.

Принцип работы

Дисковые тормоза традиционно устанавливаются с левой стороны велосипеда. На некоторых байках есть два дисковых тормоза, по одному с каждой стороны переднего колеса, но дополнительный вес может в таком случае оказаться нежелательным. Односторонний монтаж приводит к несбалансированной нагрузке на вилку, что может привести к проблемам с обращением и безопасностью. Нагрузка на вилку тяжелая, поскольку крутящий момент от торможения взят на относительно коротком расстоянии от ступицы. Как уже отмечалось, передний дисковый тормоз с суппортом в обычном положении за левым вилочным лезвием оказывает сильную силу, стремящуюся к выпаду оси ступицы из отсева. Чередование силы вверх от веса и вниз от тормоза может ослабить быстрый выпуск передней ступицы.

Передняя вилка подвески и дисковый тормоз хорошо работают, потому что вилка должна иметь слайдеры большого диаметра (нижней части каждого вилочного лезвия), а левый слайдер может легко переносить нагрузку с дискового тормоза. Тем не менее, передняя ступица в поперечном направлении (одна, где ось монтируется в отверстия, а не в слоты) по-прежнему необходима, чтобы избежать возможности потери переднего колеса.

Как осуществляется замена

Первым признаком того, что колодки тормоза износились, является появление визга. Что стоит делать в такой ситуации, и как снять, заменить тормозные колодки? В первую очередь снимается калипер. Многие производители сделали устройство легким и простым для замены. Затем снимается проводок, а также кольцо (стопорное). Сделать это необходимо для того, чтобы не выкручивался болт при будущей эксплуатации, так как это может стать причиной неисправности велосипеда. Потом необходимо снять болты, которые могут быть нескольких видов:

• Magura;
• Shimano (закручивающиеся);
• Хоуп (защелкивающиеся).

После снятия каждый болтик протирается начисто. Такие процессы позволят теперь уже снять изношенные тормозные колодки. Чтобы сделать это потребуется приложить немного физических усилий. Изъятые колодки необходимо хорошенько разглядеть, потому что в некоторых случаях их замена не нужна. Увидеть это можно по специальным меткам, которые оставляют на детали производители. Заменить колодки можно двумя вариантами на выбор – полу-металлическими либо органическими. Стоит также подобрать новую пружину, она обязательно должна быть идентичной старой.

После всех манипуляций вдоль ротора устанавливаются новые колодки. Стоит быть предельно аккуратным в процессе, чтобы каждая деталь была в правильном положении. Финальным аккордом является проверка проведенной работы. Если правильно ездить и периодически (раз в месяц) обращать внимание на работоспособность и функциональность тормозных колодок и, в общем, велосипеда, тогда можно существенно продлить срок эксплуатации абсолютно всех деталей и запчастей, а вместе с этим наслаждаться поездками.

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

8 mins Автор: Михаил Скворцов 345

Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.

С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:

• когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
• заменить комплект на новый;
• установить на велосипед без дисковых тормозов.

По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:

• рычаг;
• привод системы;
• корпус тормоза – калипер;
• колодки;
• поверхность торможения – диск.

По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.

Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.

Диски с нуля на «ви-брейковые» велосипеды

Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.

Переделка тормозной системы касается колеса. Его втулка должны быть «заточена» под диск, то есть иметь специальные посадочные места под него. На байках с v-brake это обычно не предусмотрено. Здесь можно пойти двумя путями: поставить новое колесо с втулкой под ротор или поменять только втулку. Первый способ проще:

• можно сразу приступать к установке диска;
• нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
• не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.

При этом новое колесо под диск будет стоить денег, по цене особых различий не будет. Зато по времени покупка сразу собранного колеса – более выгодный вариант.

Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.

На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:

1. Поставить калипер на раму через адаптеры.
2. Прикрутить на руль тормозную ручку.
3. Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
4. Закрепить ротор на втулку колеса.
5. Поставить колесо.

Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.

Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.

Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом

Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?

Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.

Для работы понадобятся:

• рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
• ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
• трос;
• кусачки для укорочения троса;
• шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
• хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).

Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.

В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.

Установка механических тормозов:
1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.

2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).

3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.

4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.

5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.

6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.

7. Протянуть трос на калипер.

8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.

Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.

На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.

Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.

Установка гидравлической системы

Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:

• отсутствие «промежуточных потерь усилия» — давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
• лучше тормозят и модулируют;
• регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.

Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.

Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.

Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.

Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:

1. Снять колесо с велосипеда и установить на его втулку тормозной диск.
2. Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
3. Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
4. Прикрутить колесо с ротором.
5. Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
6. Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
7. Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
8. Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.

Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.

Заключение

Поставить диски на велосипед вполне реально своими руками. Процедура не отличается сложностью, к тому же тормоза обычно сразу принимают рабочее положение. Установленная система требует обязательной обкатки, чтобы выявить недостатки и сразу же устранить их.

V-brake тормоза велосипеда: устройство, установка, настройка и регулировка, производители

Хотя ободные тормоза вибрейк для велосипедов постепенно сдают свои позиции, уступая их дисковым, по мере совершенствования последних, списывать ободные со счетов пока рано. И дело не только в дешевизне ободных относительно дисковых. Прогресс ведь одинаково справедлив для обеих типов тормозных систем. Те же конструкторы и производственники, работающие над v-brake-тормозами, еще не сказали своего последнего слова. Подтверждение тому – новейшие разработки от Shimano, Avid или Tektro.

Тормоза v-brake – это вид тормозов, которые фиксируются на раме или верхней части руля так, чтобы прижимные колодки синхронно примыкали к ободу в определенном положении. Если устройство правильно установить и настроить, то по эффективности и характеристикам оно не будет уступать тормозам дискового типа. Единственное ограничение – настройка невозможна на тормозах клещевидного вида. Преимущества v-brake – приемлемая стоимость, небольшой вес и простая процедура налаживания. В этих вопросах система превосходит тормоза дискового типа. Главное – правильно зафиксировать и наладить систему.

Разберемся с самим принципом работы ободных тормозов v brake.

V brake тормоза, что это (описание и устройство)

Тормоза v brake являются наиболее мощными из ныне существующих ободных тормозов. По эффективности они превосходят как клещевые тормозные системы, так и своих предшественников – кантилеверные тормоза. Иногда такие тормоза ещё называют векторными.

Устройство вибрейков очень простое. Они состоят из:

• Нажимного рычага, расположенного на руле. с упорными гильзами, стоящими в пазухах специальных регулировочных винтов.
• Передающие рычаги, крепящиеся V-образно к раме велосипеда. К одному из них подводится тросик. на рабочих концах векторных рычагов, которые и зажимают обод колеса после того, как усилие при нажатии ручного рычага на руле через тросик передаётся тормозу.

• Читайте также какие еще тормоза велосипеда пользуются популярностью у велосипедистов
• Наверняка вы захотите узнать что лучше ободные тормоза или дисковые

Плюсы и минусы v-brake

Преимущества:

Недостатки

1. Так как усилие торможения прикладывается к ободу одновременно с обеих сторон колеса, нагрузка на спицы и ось минимальная.
2. Кратковременность действия на ровных участках дороги обеспечивает минимальный нагрев колеса при торможении.
3. Простые и интуитивно-понятные настройки тормоза.
4. Невысокая цена вибрейков.
5. Возможность замены бюджетного образца тормоза на более совершенный дорогой
6. Небольшая масса, велосипеды с ободными тормозами вибрейк легче таких же с дисковыми на 2-3 кг.
7. Повсеместное наличие запчастей и комплектующих в продаже.

1. Износ обода в неблагоприятных условиях использования
2. Снижение эффективности в случае загрязнения колодок снегом, грязью, маслом, или даже в случае их намокания в воде, что может сказаться на безопасности движения.
3. Быстрый износ тормозных накладок-колодок необходимость их замены.
4. Задевание обода за колодки в случае даже небольшой «восьмёрки», что сказывается и на невозможности лёгкого и быстрого движения, и на повышенном износе обода и колодок вибрейков.
5. Частое использование тормозов отрицательно сказывается на сроке службы рамы, особенно если она сделана из лёгких сплавов. Это связано с изменением вектора силы при нажатии на рычаг тормоза, нагрузка на раму ложится не только в направлении сверху вниз от веса седока, но и возникновении в раме перекашивающего момента в направлении вперёд-назад.

Гидравлика или механика

Механическая передача усилия от ручного рычага на руле к непосредственно тормозным колодкам используется в большинстве моделей велосипедов. Но на продвинутых спортивных и горных байках иногда используется гидравлическая система торможения.

Вместо передающих усилие тросиков там стоят армированные, рассчитанные на высокое давление внутри магистрали, трубки с тормозной жидкостью или маслом внутри. При нажатии на ручной рычаг руля импульс давления передаётся на тормозные цилиндры, устанавливаемые на вилке заднего и/или переднего колеса. А уже сами цилиндры под влиянием этого давления перемещают поршни, которые, выходя из цилиндров через сальники, толкают тормозные колодки, сжимающие обод.

Благодаря мгновенной передаче импульса торможения и отсутствию троса с оболочкой, которые могут двигаться плохо и даже заедать, гидравлический тормоз срабатывает быстро и легко, а сила торможения существенно возрастает. Недостатки – необходимость использования особо прочных рычагов (применение лёгких сплавов не допускается), большой вес системы, увеличенное усилие воздействия на раму, что требует и увеличения массы байка и надёжности его сварных соединений на раме и вилках.

Также следует отметить невозможность ремонта вне мастерской, необходимость специальной подготовки и оборудования для такого ремонта, и плохую модуляцию – чувствительность руки к передающемуся импульсу торможения.

От чего зависит качество торможения ободных тормозов?

Качество торможения v brake тормозов велосипеда в большей степени зависит от регулировок и настроек всей тормозной системы. Если посмотреть на векторные рычаги на раме и крепление упора тросика на вилке, можно увидеть, что правый и левый рычаги отличаются друг от друга. И перепутать их, поменяв местами, не получится. Упорный винт, куда вставляется опорная гильза тросика, стоит только на одном рычаге (обычно правом по ходу движения велосипеда). На другом расположен хомут зажима металлического конца тросика. Если предстоит замена не устраивающих вас вибрейков (или они по какой-либо причине вышли из строя), то перепутать эти рычаги в установке нежелательно – и тормоз скорее всего не соберётся, и все равно прийдется переустанавливать.

Рядом с отверстием для рычажных осей находится фиксатор, который нужно вставить в одно из отверстий для него. После закрепления рычага на оси фиксатор вставляется в одно из отверстий (обычно в среднее) После пробных нажатий на рычаг, который стоит на руле, может выясниться, что тормоза вибрейк слишком тугие. Или слишком слабые. Тогда фиксатор переставляют в другое отверстие, меняя, таким образом, натяжение тросика в нейтральном положении нажимного рычага на руле.

После установки самих тормозных колодок вибрейк их пока не затягивают, потому что предстоит ещё их регулировка. Главное – обеспечить пока их перпендикулярность одновременно векторным рычагам и ободу. Если при нажатии на ручной рычаг колодки прилегают к ободу одновременно – можно затягивать их крепления.

Завершает настройку ободных тормозов вибрейк регулировка длины тросика. Это достигается вращением регулировочных винтов, в которые упираются гильзы тросиков. Надо крутить их до тех пор, пока не будет выбран свободный ход тросика в его оболочке.

Последняя регулировка вибрейков связана с положением тормозных (векторных) рычагов. Для этой операции надо несколько раз сжать отпустить тормозную рукоятку. Если рычаги не отклоняются регулировочными винтами (стоящими на каждом рычаге) на одинаковый угол, усилие отводящих пружин натягивают или ослабляют до тех пор, пока работа обоих рычагов не станет синхронной. Для этого регулировочный винт рычага, отклоняющегося слишком слабо, нужно завернуть, а рычага, отклоняющегося слишком сильно – ослабить.

Рейтинг вибрейков и их сравнительный анализ

— Ободные тормоза Shimano

Выпускаются ободные тормоза Shimano v brake самой разной классификации, от бюджетных до элитных, поэтому выбрать можно любую модель по вкусу и по кошельку.

Shimano Alivio \ Acera. Бюджетная тормозная система v brake, хороша в установке на велосипед, предназначенный для парковых прогулок, без возможности использования в дальнемагистральном и туристическом варианте – потому что требует частой подстройки.

Shimano Deore \ LX. Разница в тормозах v brake Deore и LX в том, что у LX стоят тормозные колодки картриджного типа, которых хватает на два месяца даже самой жёсткой и интенсивной эксплуатации. В городских же условиях можно спокойно отъездить весь сезон, включая и периоды весенней и осенней распутицы. Хороши зимой. Вариант v brake тормозов Deore – более слабый, бюджетный, в условиях мокрой дорог грязи эффективность торможения может резко упасть.

V brake Shimano XT. Сделаны из лучших конструктивных материалов. В условиях круглогодичной эксплуатации не потеряли своих тормозящих качеств, подстройки потребовали всего дважды, весной и осенью. В подвидах LX и XTR ведут себя тоже выше всяких похвал, используются даже в экстримах триала. Из недостатков – расшатывание и скрип шарниров. XTR при этом предпочтительнее использовать на заднем колесе.

— Ободные тормоза Avid

Avid single digit 3 (SD3), или, в просторечии, «трёшка». Такие вибрейки в свободной продаже бывают редко, проще и надёжнее заказать их через фирму. Что, конечно же, будет дорого. Но тормоза того стоят! Считаются лучшими для паркинга и городских улиц, хватает на два сезона. Недостатком являются непрочные тормозные накладки, непосредственно соприкасающиеся с ободом в момент торможения, поэтому лучше иметь запас

Avid single digit 5 (SD5). Хороший выбор для туризма и для поездок на дальние расстояния по хорошему шоссе, на расстояние порядка 80-100 км. Сезон-полтора выдерживают спокойно, после чего могут «лететь» пружины векторных рычагов.

Avid single digit 7 (SD7) и SL. По соотношению цена/качество являются лучшими в линейке фирмы. После накатки 8000 километров не теряют своих качеств, работают без сбоев. Металл рычагов и пружин показал себя стойким к любым погодным воздействиям и температурным перепадам. Цена, правда, от 1000 до 1500 рублей на каждый рычаг. У CD7 болты, для снижения веса, отлиты из титана. Вместо обычных настроенных винтов у обеих моделей стоит болт под ключ-шестигранник, что гораздо удобнее для настроек.

Тормозные ручки Avid FR-5. Цена каждого рычага – до 4500 рублей. Гипермодуляция, «промы» вместо обычных втулок скольжения, мощные пружины. Отзывов об этой системе маловато, но, видимо, это от небольшого количества купивших эти вибрейки и из-за отсутствия необходимости жаловаться на них – всё работает штатно. Из отмеченных недостатков – комплектные вкладыши тормозных колодок, которые желательно поменять, и чуть больший, чем у модели SL, вес.

— Ободные тормоза Tektro

Чувствительные к настройкам неплохие тормозные системы вибрейк. Цена у Tektro самая демократическая, для массового потребителя – от 200 до 500 рублей за сторону, то есть за 1 векторный рычаг. Бывают модели с более мощными пружинами, но их стоимость может доходить до 900 рублей. Срок службы при нормальной городской эксплуатации может быть до двух сезонов, потом нужно менять в силу израсходования ресурса пружины.

Непритязательная, в меру выносливая и простая в регулировке система, которая ставится на бюджетные модели велосипедов, и в её названии обычно отражается модель байка: «orbea», «scott», «merida» и пр.

Установка системы

При установке системы рекомендуется придерживаться следующих правил:

• зафиксируйте на велосипедной раме рычаги устройства;
• в отверстие тормозной ручки вденьте тросик тормозов;
• зафиксируйте ручку на руле;
• если на раме предусмотрен паз для тормозного тросика, вставьте провод в отверстие;
• приделайте трос к рычагам;
• установите пружину.

На этом фиксация тормозной системы будет завершена. После этого можно переходить к проверке ее работы и регулировке в случае обнаружения недочетов.

Испытание

Процедура выполняется просто. Для ее проведения установите велосипед так, чтобы переднее колесо оторвалось от поверхности. Раскрутите его, после чего резко нажмите на соответствующую ручку. Если колесо сразу перестало вращаться, это указывает на хорошую работу системы. Такую же процедуру выполните с другой стороны транспортного средства.

При этом рекомендуется учесть такой момент – если ручка тормозов задевает руль, следует лучше натянуть трос. Чтобы выполнить процедуру, нужно лучше затянуть крепежные элементы. После этого трос должен нормально натянуться. Если процедура не принесла желаемого результата, найдите конец тросика. После этого открутите крепежный элемент, фиксирующий трос. Плоскогубцами зажмите конец и потяните на себя. После этого зафиксируйте крепеж.

Далее следует оценить состояние тормозных колодок. На деталях расположены углубления для стока загрязнений. Если канавки отсутствуют, колодки рекомендуется заменить.

Следующая проверка – рычаги тормоза. Они должны нормально поворачиваться на месте, где элементы зафиксированы, и расходиться после того, как на них оказано давление пружинами. Если рычаги двигаются плохо, тормоз начинает застревать, что приводит к трению колодки об обод. Для устранения неисправности рекомендуется снять рычаги. Детали и места соприкосновения освободите от загрязнений, и обработайте смазочным материалом. После этого зафиксируйте рычаги на прежние места.

Пошаговая регулировка и настройка v-brake

Перед выполнением соответствующих мероприятий рекомендуется оценить состояние колес. Если обнаружены «восьмерки», эти велосипедные детали следует поменять. На такие колеса не рекомендуется устанавливать тормоза, поскольку правильно отрегулировать системы не получится.

Чтобы отрегулировать и настроить систему v-brake, приготовьте:

• шестигранник, габаритами 5 мм;
• крестообразную отвертку.

Важно правильно выполнить налаживание системы. Если проигнорировать этот момент, то возникнут неполадки даже у дорогостоящих тормозов v-brake. В том случае, если правильно проведено налаживание системы, то перебоев с работой не возникнет даже у бюджетного устройства.

Рекомендуется отрегулировать натяжение троса. Нажмите на ручку и проверьте реакцию колодок. Если элементы примыкают к ободу, это указывает на слабое натяжение. В том случае, если трос натянут слишком сильно, ручку будет сложно нажимать. Это может привести к неисправности оплетки.

Чтобы наладить натяжение троса, рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

• выньте крючки пружин из отверстий;
• ослабьте анкерный болт;
• отрегулируйте натяжение тросика, оптимальный вариант – между ручкой тормоза при нажатии должен быть промежуток с рулем в несколько мм;
• зафиксируйте анкерный болт.

В том случае, если на тросике обнаружены повреждения, его нужно поменять.

Далее следует выполнить регулировку колодок. Фиксация этих деталей должна соответствовать таким требованиям:

• от края элемента до обода должен быть промежуток в 1 мм или в 2-3 см, точные габариты указаны в инструкции к транспортному средству;
• колодки зафиксируют так, чтобы она образовывали параллель с ободом;
• детали устанавливают ровно друг напротив друга.

Чтобы добиться указанных параметров, колодки нужно настроить. Сделать это можно следующим образом – найдите крепежный элемент и ослабьте его. После этого выставите колодки так, чтобы они:

• всей поверхностью примыкали к ободу;
• находились на некоторой удаленности от покрышки, не задевая шины;
• были установлены параллельно ободу.

После того, как нужные параметры достигнуты, затяните крепежную деталь колодок. В том случае, если колодки изношены, их следует заменить.

Следующий этап настройки системы – регулировка рычагов тормоза. Чтобы оценить их состояние, несколько раз нажмите на ручку тормоза. При правильной работе системы, рычаги будут одинаково сходиться и расходиться. Если этого не наблюдается, детали следует отрегулировать. Сделать это можно с помощью пружин, которые находятся у основания этих элементов. Если рычаг отклоняется очень слабо, следует завернуть регулировочный винт. В том случае, если элемент отклоняется очень сильно, нужно выполнить противоположную операцию, то есть ослабить винт.

Видео. Настройка и регулировка ободных v brake тормозов

Имеет ли смысл менять v-brake на диски?

Зачастую владельцы велосипедов с тормозами v-brake интересуются, целесообразно ли менять их на диски. Следует знать, что для выполнения процедуры потребуются дополнительные элементы:

• тормозной набор;
• гидролиния и тормозные ручки, если планируется установка гидравлики;
• новое колесо с втулкой или же можно купить только втулку, но в этом случае потребуется замена спиц колеса;
• рама или вилка при отсутствии проушин для калипера на прежних элементах.

Следует учесть, что придется покупать два комплекта деталей в том случае, если возникло желание поменять и задний, и передний тормоз. Это повлечет за собой большие траты на приобретение необходимых элементов. Помимо этого, при отсутствии опыта установки тормозных дисков, придется обращаться за помощью к профессионалам. Это повлечет за собой дополнительные расходы.

В итоге замена одной тормозной системы на другую обойдется от 5000 до 15000 рублей. Такая трата нецелесообразна, в особенности в том случае, если цена транспортного средства примерно равна замене тормозов. Лучше оставить V-brake. Если правильно наладить такую систему, то она не уступит по своим характеристикам дисковым тормозам.

V-brake – вид тормозов, которые отличаются бюджетной стоимостью и простой настройкой. Установить и наладить работу системы можно самостоятельно, если придерживаться инструкции, приведенной выше. Если все сделано правильно, тормоза будут работать исправно, и прослужат в течение продолжительного периода.

Заключение

Использование композитов и новых сплавов, точный компьютерный расчёт параметров v-brake тормозов позволили продлить жизнь модели и занять ей устойчивую потребительскую нишу на рынке ободных тормозов. Несмотря на большую надёжность тех же дисковых тормозов, многие профессионалы всё же предпочитают вибрейки – за их простоту обслуживания и возможность быстрой самостоятельной замены в случае нужды.

Дисковые тормоза. Выбор и эксплуатация

В предыдущей статье мы рассмотрели наиболее распространенные виды велосипедных тормозов, разобрали их достоинства и недостатки, а также изучили особенности их конструкции. Но вполне возможно, что скоро вся эта информация будет интересна лишь в историческом плане, поскольку многообразие видов тормозов в последние несколько лет стабильно сокращается: именно дисковые тормоза вытесняют другие виды в нишу бюджетных решений с простой и дешевой конструкцией, мало отличающейся от модели к модели.

Еще несколько лет назад дисковые тормоза использовались лишь в велосипедах для экстремального спорта, а даже в такой дисциплине, как кросс-кантри, ободные тормоза прочно удерживали позиции, как более легкие, надежные и мало уступающие по характеристикам дискам. Сейчас всё изменилось. Горные велосипеды практически поголовно оснащаются дисками, за исключением совсем бюджетных моделей, диски разрешены в шоссейных гонках и циклокроссе, маховик их внедрения раскручивается, и скоро ободные тормоза могут исчезнуть и оттуда. Даже в дешевых велосипедах ободные тормоза то и дело заменяются на простенькие китайские дисковые.

Причина победного шествия дисков по велосипедному миру лежит на поверхности: они эффективнее вибрейков, лучше работают в неидеальных дорожных условиях, хорошо справляются с загрязнением и обледенением, а также не изнашивают обод колеса. Что немаловажно в случае дешевых велосипедов — качество торможения не зависит от кривизны обода.

Исторически дисковые тормоза были намного тяжелее и дороже вибрейков, однако рост их производства закономерно приводит к снижению цен, а в случае с гидравликой нет никаких преград (кроме маркетологических) к тому, чтобы сделать тормоз и недорогим, и легким.

Общее устройство

Кратко напомним конструкцию дискового тормоза (более подробное описание приведено в предыдущей статье). Основные его части это тормозная ручка, воздействующая на калипер с тормозными колодками, которые сжимают тормозной диск (ротор), закрепленный на втулке колеса. Калипер закрепляется на раме (вилке) посредством адаптера (или напрямую) и приводится в действие посредством троса у механических тормозов или давления гидравлической жидкости у гидравлических.

Как правило, у механических тормозов двигается только одна колодка, изгибающая ротор и прижимающая его ко второй, неподвижной. У типичного гидравлического тормоза обе колодки синхронно движутся по направлению друг к другу с помощью двух поршней, но встречаются и другие, более сложные конструкции. Регулировка механических тормозов осуществляется путем подтяжки тросика и выдвигания неподвижной колодки навстречу подвижной (винтом), а гидравлические тормоза могут либо не иметь регулировки, либо обычно регулировка затрагивает лишь вспомогательные моменты (например, расстояние ручки от руля или ее жесткость).

Важное отличие механических тормозов от гидравлических — в процессе износа колодок у первых требуется подтягивать тросик и подкручивать неподвижную колодку, чтобы тормоза не отказали, тогда как вторые в идеале позволяют забыть о подстройке с момента установки новых колодок и до полного их износа. Обратная сторона медали — высокая сложность устройства гидравлики, требование к прецизионной обработке и высокому качеству деталей, сложность ремонта. В противоположность этому, механику сложно привести в негодность и несложно обслуживать. Но обо всём по порядку.

Выбор дисковых тормозов

Гидравлика или механика?

Выбор между гидравлическим и механическим приводом дисковых тормозов — один из самых острых вопросов при модернизации велосипеда. Как часто бывает, в этом вопросе нет одного единственно правильного решения, более того, есть множество противоречащих друг другу реальных примеров эксплуатации, показывающих пригодность либо непригодность тех или иных тормозов для заданных задач. Также есть примерно равное количество людей, которые навсегда разочаровались в каком-то из этих видов тормозов, и больше ни за что не поставят его на свой велосипед. Сразу оговорюсь, что в конце этого раздела не будет банального вывода: «Гидравлика нужна для гонок, а механика для туризма, главное не перепутать!» — реальность на самом деле посложнее, и окончательный выбор придется делать самому (или просто махнуть рукой и купить первое попавшееся).

На момент написания статьи дисковые механические тормоза уже отошли в тень гидравлики, которая за последнее время заметно подешевела, частично избавилась от «детских» болезней и от откровенно неудачных конструкций (например, гидравлика Hayes Sole с одной неподвижной колодкой, сочетающая в себе недостатки гидравлики и механики). На велосипедах в магазине дисковая механика если и встречается, то обычно на дешевых моделях (как первый шаг от вибрейков) — соответственно, используются самые дешевые тормоза от малоизвестных фирм. Автор пользовался подобными тормозами на различных велосипедах и рекомендовать их для использования не может. Непродуманная конструкция, неудобное и/или ненадежное крепление колодок, необходимость слишком частой настройки, плохая модуляция (резкий переход между слишком слабым и слишким сильным торможением) — вот основные проблемы, с которыми может столкнуться пользователь таких тормозов.

Однако чудес не бывавет, и дешевая гидравлика тоже может доставить проблемы, если попадется бракованный экземпляр. Наиболее типичные проблемы неудачных экземпляров тормозов — течь гидравлической жидкости и несимметричное движение тормозных колодок. К сожалению, наиболее эффективный способ решения этих проблем — замена тормоза в сборе на нормальный, поскольку в данном ценовом диапазоне запчасти, скорей всего, добыть не получится (то же самое справедливо и для дисковой механики, однако там хотя бы ручки и тросы стандартные).

Таким образом, при совсем уж ограниченном бюджете от любых дисков лучше отказаться в пользу пресловутых вибрейков от Shimano или Avid.

С ростом бюджета выбор тормозов становится шире. Здесь происходит жесткая конкуренция между лучшими механическими тормозами (например, Avid BB7) и средне-хорошей гидравликой (например, Shimano Deore и выше). Рассмотрим достоинства и недостатки обоих вариантов.

Требование к регулярности обслуживания. Если стоит вопрос о том, какой тормоз лучше поставить жене, маме или ребенку, то автор двумя руками «за» гидравлику. Как уже упоминалось, хороший гидравлический тормоз не требует почти никакого текущего обслуживания, кроме элементарной операции замены колодок (раз в 1000-2000 км в среднем) с одновременной регулировкой и очисткой калипера. Также раз в 1-2 года желательно производить прокачку тормозов, но такую операцию не грех поручить специалисту.

На этом фоне, механика требует постоянного контроля состояния колодок с подстройкой их положения. Если забросить это дело, то в какой-то момент тормоз просто перестанет работать. Поэтому для человека, который не желает или не может непрерывно контролировать состояние велосипеда, хорошая гидравлика подойдет лучше — поставил и забыл.

Мощность, модуляция и тактильные ощущения при работе. Если в вопросе мощности здесь примерный паритет (в разумных пределах — все же с адских гор на механике никто не ездит), то модуляция и тактильные ощущения лучше у гидравлики. Модуляция — это комплексный показатель, характеризующий однозначность и удобство управления тормозным усилием. Гидравлическая ручка плавно прожимается примерно на 1-2 см до касания диска колодками, при дальнейшем усилении давления мощность плавно и предсказуемо растет, что позволяет точно дозировать усилие.

У механики тормозное усилие растет ступенчато: оно появляется, когда ротора касается подвижная колодка, далее незначительно растет, и в момент сжатия ротора между обеими колодками происходит рывок. Это не очень приятно и требует определенного привыкания, чтобы не перетормаживать.

Надежность. Мы не будем рассматривать чисто механические поломки, вызванные внешними причинами или явным браком, например, раскрошенную тормозную ручку после перевозки на самолете — этому подвержены все компоненты без исключения, причем одинаково редко. Понятно, что в случае чисто механической поломки поврежденную деталь потребуется поменять, независимо от вида тормоза.

Скажем прямо: на глазах автора статьи неоднократно ломались рамы, колеса, багажники, подседельники, сёдла, рвались покрышки. Дисковый тормоз механически был сломан только один раз — когда участник покатушки не закрепил на велосипеде гидролинию, она свободно болталась в разные стороны, в итоге зацепилась за ветку и вырвалась из ручки.

При нормальной же эксплуатации надежность обоих видов тормозов стремится к образцовой, но при условии, что гидравлический тормоз является «нормальным», — а именно не текущим и с нормально двигающимися колодками. Если же вам попалась «проблемная» гидравлика, то плясок с бубном не избежать — то ручка начнет проваливаться, то колодки все в масле, то автоподвод не работает. Обычно при появлении подобных проблем тормоз может потребоваться прокачать или добавить жидкости в систему, что необходимо иметь в виду при длительных автономных походах.

Легкость диагностики, шанс появления проблем типа «неведомая хрень». Здесь механические тормоза, разумеется, далеко впереди со своей простой и понятной конструкцией, легко доступной для осмотра. Многие велосипедисты не имеют понятия о том, как работают гидравлические тормоза, и, следовательно, не смогут диагностировать проблему, если тормоз стал работать некорректно. Поэтому среди нежелающих разбираться в тонкостях работы гидравлики механические тормоза весьма популярны.

С другой стороны, если человек абсолютно далек от техники, то для него и механика, и гидравлика будут одинаково непонятны, этакий черный ящик: «нажал на ручку — он тормозит». Тут на первое место выходит отсутствие необходимости в регулярной подстройке гидравлики, что в данном случае может быть важно.

Ремонтопригодность в полевых условиях. При длительных путешествиях вдали от цивилизации, если в случае фатальной поломки тормоза нет возможности доехать маршрут на одном оставшемся, наиболее универсальным вариантом (как для механики, так и для гидравлики) выглядит наличие запасного тормоза в сборе. Ведь никогда нельзя угадать заранее, что будет сломано, насколько фатально и по какой причине. Разумеется, это выглядит как совет возить с собой запасной велосипед, поскольку все возможные поломки техники предупредить невозможно.

Если же не рассматривать такие экстремальные и маловероятные случаи, то в автономку для гидравлики имеет смысл везти набор для прокачки с некоторым количеством жидкости, а для механики — запасной трос с рубашкой (разумеется, в любом случае не стоит забывать и про хороший запас колодок). С несложными проблемами это поможет справиться, а сложные, типа разбитой тормозной ручки или лопнувшего калипера, на коленке всё равно не исправить. Порванная гидролиния, чего многие опасаются, скорее появится только после серьезного ДТП, когда будет немало и других вышедших из строя узлов. Как уже говорилось, не надо принимать близко к сердцу возможность поломки тормоза, поскольку их в любом случае два.

Вопрос износа колодок в грязи. Наиболее частая «поломка» у любых тормозов — сношенные «в ноль» колодки, ресурс которых совершенно непредсказуем и отличается в зависимости от покрытия дороги и режима движения в сотни раз. Если вы проехали на предыдущих колодках несколько тысяч км, это не значит, что в сильной грязи вы не сотрете новые колодки за 5-50 км. У бракованных колодок (такие редко, но встречаются) может срывать накладки вообще сразу. Разница в том, что у механики вы чувствуете износ непосредственно своей ладонью (по проваливающейся ручке), а гидравлика работает, как ни в чем не бывало, вплоть до начала торможения металлом о металл, и даже после этого (у невнимательных велосипедистов).

Если требуется месить очень серьезную грязь, то некоторые записывают в плюсы механики то, что при волочении велосипеда теоретически можно развести колодки в стороны (впрочем, на практике это все равно никто не делает), и они не будут стираться о грязный ротор. У гидравлики же после любого нажатия на ручку устанавливается стандартный зазор в доли миллиметра. Но здесь есть и другая сторона медали — если вам нужно по грязи ехать, то с гидравликой у вас будут тормоза всегда, пока живы колодки. А механику придется подкручивать каждые пару километров, чтобы не остаться без тормозов.

Чувствительность к загрязнению, замерзанию, ржавчине. Здесь также всё неоднозначно. Движущиеся части механического тормоза, особенно трос в рубашке, определенно склонны к загрязнению, закисанию и ржавлению, за их состоянием и легкостью хода надо следить. Автор однажды вырывал заржавевший трос из рубашки, дергая двумя руками, а владелица велосипеда двумя руками держала рубашку.

У гидравлики такой явной проблемы с грязью и ржавлением нет (если, конечно, не ездить активно по соленым зимним дорогам), но с другой стороны, некоторые гидравлические тормоза очень не любят холодную погоду — уплотнения дубеют и начинают травить жидкость или засасывать воздух. Но нужно отметить, что это относится лишь к некоторым тормозам. Впрочем, в случае действительно сложных зимних походов уже есть резон поставить механику, чтобы не пришлось решать «зимние» проблемы в лютый мороз вдали от человеческого жилья.

Шаркание и звякание колодок о ротор. В плане расстояния от колодок до ротора механика однозначно впереди, причем это расстояние регулируемое (в том числе и без участия пользователя, за счет износа колодок). В то же время у гидравлики расстояние однозначно определено конструкцией, и всегда очень невелико, сравнимо с допуском на плоскостность ротора. У некоторых тормозов легкий контакт с ротором вообще происходит непрерывно. Отсюда следует, что у гидравлики небольшое шаркание ротора о колодки является типичным, причем шаркание даже может усиливаться или ослабляться после снятия и установки колеса (из-за микро-изгибов оси). Это тем более заметно при больших размерах ротора.

В то же время нужно помнить, что мощность торможения, ход ручки и расстояние между колодками и диском связаны между собой законами физики, и в общем случае нельзя увеличить расстояние без увеличения хода ручки или ослабления торможения. Проще говоря, у мощных механических тормозов с жесткой ручкой расстояние между колодками и ротором будет те же доли миллиметра. Правда, Shimano на гидравлике использует технологию Servo-Wave, позволяющую достаточно заметно увеличить зазор между колодками — рычажный механизм в начале хода ручки сжимает колодки сначала быстро, а потом с нарастающим усилием.

• Shimano Deore в сборе передний+задний ≈ 1100 г (2 ручки, 2 калипера, 2 ротора, масло, суммарно 2,3 метра гидролиний).
• Avid BB7 в сборе передний+задний ≈ 1200 г (2 ручки SD7, 2 калипера, 2 ротора, суммарно по 2,3 метра тросов и рубашек).

Тут уже надо вспомнить, что Avid BB7 — это практически потолок развития дисковой механики, а Shimano Deore — просто недорогой гидравлический тормоз среднего класса. На самом деле, даже без расчетов хорошо видно, что механический калипер намного более металлоемкий, чем гидравлический, а стальные тросы и рубашки тяжелее, чем пластиковая трубочка с жидкостью.

Вопрос установки багажника

При покупке дисковых тормозов надо помнить, что зачастую они плохо сочетаются с багажником. Конечно, в первую очередь здесь важна конструкция рамы, но увы — обычно рамы сделаны именно таким образом, что стойка багажника должна пройти сквозь тормозную машинку дискового тормоза. Как с этим бороться? Этой проблеме много лет, и возможных способов решения было придумано очень много:

Выбор более компактного тормоза. Гидравлические калиперы по размерам часто меньше механических, и багажник установить на них проще.

Использование более длинных болтов крепления и втулок-проставок. Ноги багажника чуть раздвигаются, появляется дополнительный шанс избежать касания калипера. При разумной длине втулок (скажем, до 5 мм) прочность крепления не страдает, но если болты совсем длинные, или вместо втулок используются стопки шайб, то болт может согнуться или сломаться.

Использование самодельных или фабричных адаптеров, которые отодвигают багажник назад. Возможность использования таких адаптеров зависит от конструкции багажника. Практика показала, что адаптеры из алюминиевой пластины толщиной 5 мм подходят для перевозки груза до 30 кг, а сделать их можно за один вечер.

Установка багажника на перья рамы с помощью хомутов. Важно следить, чтобы багажник не уехал слишком далеко вперед, что приведет к тому, что велосипедист будет задевать за рюкзак пятками. Также у легких рам перья могут быть не рассчитаны на такую нагрузку.

Самостоятельное изготовление отверстий на раме (приваривание ушек, просверливание отверстий там, где их не было). Требует специфических навыков, а также может дать нерасчетные нагрузки на раму, что может привести к ее поломке.

Использование специальных багажников для дисковых тормозов. Необходимо учитывать, что такие багажники могут быть менее прочными, чем обычные.

Наконец, выбор рамы с расположением калипера внутри заднего треугольника, что как правило решает проблему установки багажника на корню.

Выбор того или иного способа или их совокупности определяется конструкцией рамы, тормоза, багажника, а также возможностями владельца велосипеда.

Гидравлическая жидкость: масло или тормозная жидкость

Тормозные жидкости DOT3, DOT4 и DOT5.1 совместимы в тормозах и похожи по свойствам, поэтому дальше они будут называться просто DOT4 (чтобы не путать с DOT5, которая не совместима с ними и похоже, что вообще не используется в велосипедах).

Еще один предмет вялого холивара. Довольно многие желающие купить гидравлические тормоза выискивают с микроскопом достоинства и недостатки каждого вида жидкости, на основании чего ставят крест на тех или иных производителях (Shimano, Tektro и Magura ездят на масле, остальные, как правило, — на тормозной жидкости). На самом же деле, для конечного пользователя разница в температурах кипения и замерзания практически отсутствует, и вид жидкости — далеко не первая характеристика тормоза, на которую надо смотреть.

Конечно, разница между видами жидкости есть: DOT4 дешевле и доступнее в продаже, а специальное масло зато более дружелюбно при общении байкера с внутренностями тормозов (DOT4, как известно, очень ядовит, коррозийно-опасен и требует перчаток при работе). Например, известен случай, когда сквозь бракованный корпус калипера прорвалась струя тормозной жидкости и ударила человеку в лицо, также иногда при неаккуратной прокачке тормозов жидкость разлетается в стороны, масло в таких случаях более «юзер-френдли». Но простой пользователь непосредственно с жидкостью дел вообще не имеет, сдавая тормоза в сервис.

Еще одна специфическая «сервисная» проблема — DOT4 гигроскопичен и во вскрытой упаковке постепенно накапливает влагу из воздуха (при этом быстро увеличивается склонность к закипанию), в отличие от масла, которое может храниться во вскрытой упаковке очень долго. Поэтому вскрытую упаковку DOT4 надо использовать довольно быстро и не держать годами. Хочется верить, что в сервисе в тормоза не зальют остатки тормозной жидкости с прошлого сезона.

Из опыта эксплуатации двух моделей тормозов с DOT4 и трех моделей с маслом, можно сказать, что по своей вязкости, устойчивости к высоким температурам и по качеству работы зимой оба вида жидкости примерно одинаковы, гораздо большую разницу в работе вносит различие между конкретными экземплярами одного и того же тормоза.

Кстати, вместо дорогого и труднодоступного фирменного масла некоторые успешно используют жидкость (минеральное масло) LHM+, применяемую в тормозах и амортизаторах автомобилей Citroen. По степени вязкости при -40°С и температуре кипения она полностью эквивалентна DOT4. Что точно не нужно делать — это лить DOT4 в тормоза, предназначенные для масла, и наоборот. Шанс вывести при этом тормоза из строя очень велик. Также нельзя использовать DOT5 (а DOT5.1 — можно) в тормозах, предназначенных для DOT4. Для удобства читателей предлагаю таблицу совместимости гидравлических жидкостей.

Как легко снять колесо с велосипеда

Некоторые начинающие велосипедисты задают вопрос, как же снять колесо с велосипеда. Причём трудности возникают, как правило, с задним колесом. Довольно часто можно услышать подобные фразы: “Ой, я боюсь снять заднее колесо, там так много всего наверчено, накручено, я его обратно никогда не надену и точно что-нибудь сломаю. Пойду в сервисный центр лучше.” Конечно, можно поступить и так, но чем многократно тратить свое время и средства для похода в велоремонт, проще просто разобраться, как же самостоятельно сделать эту операцию, тем более, что такая необходимость может возникнуть где-нибудь в лесу за городом, и веломастерской там точно будет не найти. Дисковый тормоз Фото: Яндекс.Картинки

Подробная инструкция

Перед тем как снимать колеса с велосипеда, необходимо разобраться в особенностях тормозной системы, установленной на нем. Скоростные байки выпускают с разными видами устройств, отличающихся принципом работы. Самый простой демонтаж – если стоит дисковый тормоз, сложный и более продолжительный – при наличии ободной системы. Если не обратить на это внимание, а сразу приняться за работу, велика вероятность заблокировать систему так, что колесо закрепится навечно, и снять его станет невозможно.

Ободной тормоз Фото: Яндекс.Картинки

Демонтаж колеса

Работать будет легче, если делать это в месте, где удобно подойти к байку с любой стороны. Демонтаж колес с велосипеда с ободными тормозами проводят по следующей схеме:

1. Ослабить тормоза – разжать и свести рычаги навстречу один к другому, затем – поднять фиксатор поворота.
2. Ослабить цепь – прокрутить колеса как можно сильнее, установив на самые маленькие звездочки сзади и спереди.
3. Если у покрышек большой диаметр либо крупный протектор – выпустить воздух.
4. Перевернуть «машину», установив на специальную стойку или просто на пол. Главное, чтобы упор на руль и сиденье был устойчивым, и байк не заваливался. Однако, если он оснащен гидравлической тормозной системой, такое положение крайне нежелательно, поскольку высока вероятность, что в гидролинию проникнет воздух. Держать вверх колесами байк нужно как можно меньше.

Перед демонтажем заднего колеса велосипеда желательно ослабить цепь. Для этого нужно выставить минимальное передаточное число (звездочку). Далее ход работы зависит от вида крепления:

1. Гаечное. Установить два ключа с противоположных сторон колеса, зафиксировав один в неподвижном состоянии. Крутить вторым против часовой стрелки. Гайки можно снять полностью или только ослабить.
2. Эксцентрик. Ослабить крепление, подняв рычажок вверх, с обратной стороны – чуть открутить, сделав пару оборотов против стрелки часов. Взяв в руки тряпку, чтобы не испачкаться, отвести колесо чуть в сторону, чтобы снять с крепления. Цепь убирают в последнюю очередь.

Если ваш велосипед с дисковыми тормозами, тогда прежде чем снимать колеса, нужно позаботиться, чтобы диски нечаянно не сомкнулись. В противном случае придется потратить много времени и сил на разжимание. Чтобы этого не произошло, нужно вставить в щель какой-либо предмет (кусочек картона, дощечку) или заглушку из пластика (прилагается в комплекте).

Гаечное крепление Фото: Яндекс.Картинки

Установка колеса

В работе нет никакой сложности, когда есть знания, как установить заднее или переднее колесо на велосипед. Все операции демонтажа нужно выполнять строго в обратном порядке:

1. Надеть велосипедную цепь на наименьшую звездочку. Вставить колесо в крепление корпуса, стараясь попасть как можно точнее. Проверить, зафиксировалась ли деталь правильно.
2. Гаечные крепления затянуть с помощью ключа, у велосипеда с эксцентриком – повернуть рычажок в обратном направлении.
3. Если у байка ободная тормозная система – закрепить ее, четко отзеркаливая последовательность операций демонтажа, чтобы обеспечить безопасность при движении.

Если требуется установка переднего колеса на велосипед с дисковой тормозной системой, то одновременно при монтаже нужно вставить тормозной диск в щель между колодками. Если они стоят тесно, и пространство между ними слишком мало, можно расширить его с помощью отвертки.

В завершение нужно обязательно протестировать все механизмы велосипеда. При выявлении недостатков – снять колеса и повторить все сначала. Пренебрегать проверкой не стоит, ведь состояние байка напрямую влияет на безопасность. Удостоверившись, что все сделано правильно, – прикрутить к велосипеду снятые ранее аксессуары.

Источники:

https://pro-veliki.ru/remont-i-obsluzhivanie/kak-nastroit-i-otregulirovat-diskovye-tormoza-na-velosipede.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/zamena-diskovyh-tormozov-na-velosipede.html
https://velosipedinfo.ru/v-brake-tormoza-velosipeda-sravnitelnyiy-analiz-proizvoditeley
https://velopiter.spb.ru/tech/brakes/disk/disc_brakes.html
https://pro100vel.ru/obsluzhivanie-i-remont/snyat-koleso-s-velosipeda