Как снять переднюю вилку на велосипеде

как разобрать переднюю вилку велосипеда

Предназначение передней вилки априори одно. Передняя вилка смягчает дорожные ухабины, малейшие недочёты асфальта, скачки при прыжках. Фиксированных вилок советских и современных шоссейных велосипедов, естественно, это не касается.

При выборе вилки не стоит экономить на ёё цене, поскольку столь важная деталь определяет качество катания. Важно учитывать наличие амортизации, настройки должны быть гибкими. Соблюдение подобных параметров весьма положительно сказываются на дальнейшем катании. Так, жёсткую пружинную вилку следует приобрести для передвижения по городу. А вот кратковременное путешествие по лесному массиву предполагает фатальное завершение для этой механики.

Из чего состоит вилка велосипеда

Символически вилка состоит из четырёх блоков:

1. Амортизатора – детали, на которую производится основная нагрузка вследствие смягчения при возможных препятствиях. Амортизаторы переходят из пружины в одной точке модели до герметичной камеры в иной части.
2. Демпфера – амортизации незначительных ухабистостей, предполагающих скорую обработку.
3. Корпуса, несущего основную нагрузку касательно рулевой трубы, тех же шатунов, соединителя (коронку) рулевой трубы с шатунами, нижней амортизационной секции шатунов (работа ног), гориллы (место соединения ног).
4. Фурнитуры – переключателей с параметрами относительно короны, ног, комплекта крепящих элементов для колёсной оси с тормозами, пыльников с манжетами для обеспечения защиты механизмам.

Описанная структура может несколько меняться в нестандартной сборке вилки. Так, передние вилки перевёрнутой конструкции отличаются направлением шатунов непосредственно вниз. Подобная конструкция предполагает амортизацию большего количества мелких ухабин, увеличивая в то же время на обслуживание и, соответственно, вес. Рассматриваемый механизм подвергается довольно быстрому загрязнению.

Типизация вилок велосипеда

Вилки велосипеда классифицируются по типу на фиксированный и амортизационный. Поскольку фиксированные вариации не требуют особых задач, рассматриваться будут непосредственно амортизационные вилки.

Пружинного типа

Этот вариант относится к базовому уровню и используется преимущественно в дешёвых веломоделях. В продаже занимает второстепенное значение. Зачастую выступают в роли запчастей при ремонте. Поскольку их конструкция не способна выполнять назначение демпфера, пропускаются все мелкие ухабины.

В качестве основы этой вилки выступает обыкновенная пружина внутри шатуна. Подобная конструкция уязвима к попаданию грязи при эксплуатации. Обслуживание пружинной вилки ограничено – меняется лишь сама пружина. Настройка пружинной вилки недоступна, возможна только блокировка.
Пружинный вариант подходит для начального уровня либо используется как дешёвая альтернатива при недостатке денежных средств.

Пружинно-эластомерного типа

Механика идентична предыдущему типу, только пружину заменяет полимерный стержень, функционирующий как демпфер. Качество стержня зависит от материала, из которого изготавливается сама деталь. Амортизационное действие незначительно заменяется демпферной функцией. Полимерный стержень способен обеспечить относительно низкую степень от эксплуатации вилки.

Воздушного типа

Воздушная амортизационная вилка объединяет в себе демократичную стоимость и адекватное обслуживание. Сжатый, накачанный насосом, воздух в герметичной камере выступает одновременно в роли амортизатора и хорошего демпфера. Воздушная амортизация обеспечивает комфортную езду на велосипеде и соответствует многим дорогим конструкциям. Тем не менее для горного байка следует отдать предпочтение механизм повышенной прочности.

К недостаткам воздушного типа относится его подготовка и срок службы. Настроить вилку можно при условии давления в камере. Узкая камера требует частого накачивания. Механизм отличается непродолжительным сроком службы, тем более при агрессивных катаниях.

Правильная регулировка вилки велосипеда — всё о велоспорте

Настройка передней вилки велосипеда и замена вилочного масла

Главным в начинке вилки выступает демпфер, служащий замедлителем отскока вилки. В дешевых велосипедах его роль исполняют пластмассовые эластомеры, в профессиональных – клапаны, трубки.

В упрощенных конструкциях подвески регулируется только отскок, а в более высоких ее классах предусмотрено много других степеней свободы.

В масляных вилках в качестве демпфера выступает масло. При движении подвески вниз, оно перетекает сквозь внутренний клапан. Возвращаясь обратно, она закрывает клапан.

И смазка поступает через небольшие отверстия в нем. Она рассеивает тепловую энергию, получаемую от сжатой пружины.

Типы масляных демпферов:

• Открытая ванна. С обеих сторон вилки установлены клапаны, и масло присутствует в двух штанах вилки.
• Полуванна. Смазка не перетекает в штаны и присутствует только в одной ноге подвески для обеспечения работы ее клапана.
• Закрытый тип. Кроме демпфера, выполненного в виде цельного картриджа, имеется также механизм, блокирующий демпфирование.

В первых двух видах вилка перебирается, заменяется смазка и уплотнительные кольца поршней, пружин, сальников. Производится очистка ног вилки и пыльников от грязи. Затем производится заливка вилочного масла.

Некоторые применяют густую смазку, но она уступает масляному аналогу по текучести. В основном применяют синтетику: в демпфер с вязкостью 5 W, а в штаны — 15 W. Но полусинтетику и минеральные аналоги тоже можно использовать. Чем жиже их состав, тем лучше обволакивает он детали.

При холоде масляная смазка имеет свойство густеть, поэтому в межсезонье отдают предпочтение более жидкой ее консистенции, чем в теплые периоды. В вилках с открытым типом демпфера прогрессия на завершающем этапе хода регулируется уровнем масла.

Смазку необходимо менять регулярно, чтобы избежать поломок деталей из – за затвердевания и трения.

Настройка вилки

Эффективность работы подвески зависит от ее правильной регулировки. На нее влияет вес велогонщика, трасса и выбранный стиль езды.

Этапы проведения настройки:

1. выставляется первоначальная нагрузка (SAG);
2. производится регулировка быстроты отскока;
3. происходит отладка скорости сжатия.

Главное, запомнить, что за один раз надо изменять только один параметр. После положительного результата, можно менять следующую настройку.

Если выполнить все действия сразу, то нельзя будет сориентироваться, что улучшило или ухудшило работу вилки. В процессе настраивания может произойти сбой.

Тогда надо будет вернуть все в первоначальное состояние (наполовину отрегулировать отскок и также сжатие), а затем начать все заново.

Регулировка вилки вашего велосипеда в основном зависит от безукоризненно выставленной предварительной нагрузки. Она будет предупреждать проседание подвески под воздействием массы гонщика.

Сег приглушит удары от неровностей дороги и обезопасит от потери контроля над управлением велосипеда. При его малой степени подвеска станет жесткой, в ней не будет хватать хода. Это приведет к тому, что потеряется контакт велобайка с поверхностью.

Большой сег потребует много усилий от велосипедиста, а при спуске вилка сожмется. А это отразиться на комфортности педалирования.

Величина нагрузки будет зависеть от стиля езды, но в основном она составляет от 20 до 30% от полного хода вилки. Производители для удобства ее регулировки предусмотрели кольцо (резиновое или пластиковое), а если его нет, то следует прикрепить на ногу одноразовый жгутик. Способ изменения сега зависит от вида вилки:

• в пружинных со вспомогательной камерой регулируют сжатие воздуха в ней. В особых случаях меняют саму пружину;
• в воздушных нужная его величина достигается путем изменения давления в позитивном секторе;
• в пружинных подвесках регулируют ее внешне. Постепенно изменяя сег небольшими величинами. В продаже имеется несколько разновидностей пружин, отличающихся своей жесткостью. Для увеличения величины нагрузки надо заменить пружину на более жесткую, а для уменьшения наоборот.

Определить нужный сег можно сидя на велосипеде. Если нет специального кольца, то на ножку вилки возле сальника необходимо надеть пластиковую стяжку. Затем надо сесть на велобайк и слегка прижать его к земле, имитируя этим действием усилие, направленное на руль при езде. Вилка продавиться – это и будет сег. Его величину определяют по сдвинутому хомутику.

Можно также измерить нагрузку во время самой езды, здесь надо полагаться на ощущения. Лучше производить изменения от меньших значений к большим.

Скорость отскока

Этот параметр покажет быстроту возвращения подвески в первоначальное положение после сжимания. От этого зависит, как велосипед сможет отреагировать на очередное препятствие. Быстрота реагирования отскока при большой скорости должна быть мгновенной, чтобы амортизатор успевал перенастроиться для отработки следующего препятствия.

Его надо настроить таким образом, чтобы получаемые удары гасились ранее, чем попадали на руль велосипеда. Если по ощущениям скорости отскока недостаточно, то следует начинать добавлять ее с малых величин. Постепенно доводя до идеальных условий работы. Необходимо учитывать, что его скорость зависит от густоты масла.

Поэтому в холодные периоды отскок будет немного запаздывать.

В дорогих моделях велобайка этот показатель можно изменять на любой половине хода. Это свойство полезно для экстрима, особенно для даунхила, где езда предусматривает множество препятствий.

Компрессия

Определяет количество масла, необходимого для определенного поворота колеса велосипеда. Регулирует скорость сжатия подвески. Существует три ее типа:

• низкоскоростная. Она начинает работать в начале хода. Приглушает и сглаживает неровности. В отличие от отскока эта компрессия отвечает за мягкость прохождения препятствий, а не за скорость срабатывания. С помощью нее можно увеличить скорость педалирования за счет увеличения жесткости или сделать ее более мягкой для сложных трасс с множеством ухабов. Она участвует в регулировке проседания вилки от воздействия велосипедного тормоза на переднем колесе. Настраивается с выкрученного положения;
• высокоскоростная. Необходима для изменения прогрессии в конце хода. Она отвечает за безопасность подвески при приземлении велобайка. В некоторых моделях этот показатель настраивают прямо на фирме-изготовителе. При необходимости можно проверить ее срабатывание в процессе педалирования. Все по тому же хомутику;
• блокировка. Компрессия при высокой скорости в закрытом положении часто переходит в такое состояние. Эта защита пригодится на ровных дорогах. Для пересеченной местности лучше оставлять подвеску в рабочем состоянии.

Редко, но все же встречается такая настраиваемая защита подвески, как антипробой. Это своеобразный резерв жесткости, который можно использовать в конце хода. Он защищает вилку от излома при сильном ударе. Ее применение ограничивает работу подвески.

Чтобы насладиться ездой с амортизационной вилкой среднего и высокого класса надо в первую очередь ее правильно настроить. В бюджетных моделях практически нет функций, которые бы можно было регулировать, поэтому пользуются настройками, установленными на заводе – изготовителе.

Автор статьи — Ливанжи Ната [Livangi]

Как настроить вилку

В нашей статье сегодня будут рассмотрены следующие вопросы:

• Виды регулировок
• Виды пружин
• Как настроить вилку.

Автор этих строк помнит те времена, когда люди боялись что-то крутить на вилке, ведь с завода производителю виднее какие настройки должны быть. Так оно и есть, но отчасти.

У каждого хорошего производителя есть мануал, в котором указаны базовые настройки и ним нужно пользоваться. Но для начала нужно хотя-бы убедиться в наличии доступных настроек на вашей вилке.

Производители на бюджетные модели велосипедов ставят бюджетные вилки, в которых из настроек доступна только преднагрузка (Preload), поэтому сначала проведите осмотр вилки.

Существующие типы регулировок:

Preload или преднагрузка. Обычно расположено сверху левой ноги. Встречается на пружинных вилках. Регулировка немного «сжимает» пружину, тем самым увеличивая нагрузку необходимую для «страгивания» вилки с места во время работы. Если вам кажется, что вилка слишком чувствительна в начале хода, то стоит добавить пару оборотов преднагрузки.

Rebound или отскок. Обычно регулировка располагается снизу правой штанины вилки и имеет красный цвет, хотя расположение регулировки зависит от производителя и желания его левой пятки. Чем больше вы закручиваете регулировку по часовой стрелке (в сторону +), тем медленнее будет разжиматься вилка после срабатывания.

У вилок Rock Shox есть забавная маркировка на регулировке отскока – это заяц и черепаха, чтобы было понятно в какую сторону крутить. Вся соль заключается в том, что заяц на картинке нарисован с рогами. В США рогатый заяц является локальным мемом, так что не мудрено, что американская компания так увековечила это явление на своих вилках.

Lockout или блокировка. Регулировка бывает выносной или прямо на вилке. Обычно расположена вверху правой ноги и имеет синий цвет.

Вся суть регулировки в закрытии части отверстий масляной камеры, что в свою очередь не позволяет раскачиваться вилке при педалировании, но также и не даёт ей возможности нормально работать.

После преодоления определенного порога усилия регулировка пропустит масло, тем самым не дав сломаться вилке, однако прыгать с включенной регулировкой всё же не рекомендуют.

Выносная регулировка просто добавляет манетку с кнопкой на руль, которая посредством троса закрывает и открывает блокировку, принцип работы тот же самый.

Compression или Компрессия

LOW speed compression или низкоскоростная компрессия. Как правило совмещена с высокоскоростной компрессией и располагается вместо локаута на правой ноге. Цвет – тот же, синий. Регулировка, отвечающая за демпфирование небольших препятствий, типа камней и корней.

Обычно выполнена с регулировкой синего цвета. Чем больше закручена эта компрессия, тем меньше срабатывает вилка при наезде на неровность.

Так же побочным эффектом является уменьшение раскачки при педалировании, поэтому очень часто эту регулировку полностью закручивают в плюс (+), чтобы было легче крутить на дальние расстояния.

HIGH speed compression или высокоскоростная компрессия. Эта регулировка совмещается с низкоскоростной компрессией. Влияет на то, как вилка сопротивляется при больших ударах. Обычно её крутят если вилка часто «пробивается».

Пружина

Если у вас каноничная витая пружина отвечает за работу вилки, то вам нет никакого смысла перебирать кучу пружин для вилки, чтобы найти подходящую. Необходимо всего лишь открыть инструкцию и найти какая пружина больше подходит под ваш вес. Обычно производители красят пружину с разной жесткостью в различные цвета.

Если у вас воздушная пружина, тот тут всё гораздо проще. Разбирать вилку и менять пружину не придётся. Хотя, если вы хотите добавить прогрессии в конце хода, то вам могут понадобиться специальные проставки, которые вставляются внутрь, чтобы уменьшить объем воздушной камеры. Давление, необходимое для вашего веса – можно найти в мануале к вилке или оценить по величине сэга (см. ниже).

Обычно у вилок есть 2 пружины – позитивная и негативная. Находятся они обе внутри левой ноги. Первая, позитивная, большая и отвечает за сопротивление при сжатии.

Вторая, негативная, маленькая и необходима для того, чтобы вилка не «отстреливала» в самом начале хода при разжатии.

Возможны следующие вариации компоновок: с воздухом в позитивной и в негативной камере, с воздухом в позитивной и пружиной в негативной, с пружиной в позитивной и негативной камерах.

Настройка вилки

Теперь давайте прейдем к самим настройкам вилки.

Сэг. Один из главных параметров при настройке вилки, он определяет то, насколько проседает под вами вилка, когда вы просто стоите на велосипеде во время катания. Правильно настроенный сэг позволяет вилке разжиматься, если на вашем пути внезапно появляется какая-то яма. Это прямо влияет на сцепление переднего колеса с землей во время подъемов и смягчает работу на спуске.

Обычно сэг — это от 10% до 30% от всего хода вилки. То есть, если в вашей вилке 120мм хода, то сэг в должен быть от 12мм до 36мм.

Измерить сэг не составит труда, нужен лишь ваш друг, который померит расстояние от короны до пыльника, когда вы находитесь на велосипеды.

Так же можно надеть на ногу вилки пластиковую стяжку, опустить её до пыльника и измерить на сколько она поднялась после того, как вы залезли на велосипед.

Отскок. Отскок должен быть достаточно быстрым, чтобы вилка не забивалась на спуске, т.е. успевала разжиматься перед следующим препятствием. Но делать из вилки «батут» тоже не стоит. Оптимально настроить его поможет нехитрая комбинация.

Вы движетесь с небольшой скоростью и нажимаете на вилку. Она должна вернуться в исходное положение максимально быстро, но без «раскачивания».

Если после вашего энергичного надавливания на вилку вы видите, что вилка разжимается, а потом ещё чуть сжимается, то добавьте пару щелчков регулировкой отскока.

Компрессии.

Компрессия уже напрямую зависит от вашего стиля катания и предпочтений. Обычно производитель рекомендует повернуть регулировки на 4-6 щелчков от полностью открытого положения.

Настройки вилки – не такая уж и мудрёная вещь и не стоит бояться вносить в них изменение. Слушайте себя и свои ощущения, они позволят добиться максимально комфортной для вас работы!

Как настроить амо вилку на велосипеде

Почти все увлеченные велосипедисты рано или поздно приходят к необходимости апгрейда своих байков. Как я уже не раз писал, одним из важнейших узлов горного велосипеда является амортизационная вилка.

Но, поменяв свой «имитатор» на вилку среднего или высокого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а скучный мануал на пятьдесят страниц читать не хочется.

Тем не менее, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, потрачены деньги с пользой или выброшены зря. К сожалению я видел примеры, когда основные параметры не были выставлены правильно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка работает не так, как про неё писали на форумах.

Давайте для ясности будем называть вилки, в которых роль пружины выполняет сжатый воздух — воздушными, а те, в которых стоит металлическая витая пружина — пружинными.

Настройка велосипедной вилки под вес ездока

Самое главное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. В случае с пружинными вилками всё непросто, потому что установленная пружина рассчитана на средний вес велосипедиста, примерно на 75-85 кг.

Пружинные вилки

Получается, что если ваш вес больше, то вилка будет слишком глубоко проседать, рискуя пробиться на жестком препятствии, а если меньше, то амортизация получится некачественная, так как веса не хватит, чтобы преодолевать сопротивление пружины на мелких неровностях.

В первом случае может помочь такая штука, как Preload, то есть закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сказать из собственной практики, что этот прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «жрать мелочь», то есть обрабатывать мелкие препятствия.

Пружины под больший или меньший вес можно купить, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, чтобы произвести замену.

Воздушные вилки

Воздушные велосипедные вилки значительно более универсальны, потому что их можно накачать практически под любой вес. Почти все вилки требуют специальный насос высокого давления, который стоит еще

30$ (иногда идет в комплекте).

Без него не обойтись, потому что, несмотря на обычный ниппель типа Шредер на воздушных камерах, обычным насосом невозможно набить большое давление. К тому же, у спецнасоса есть накручивающийся шланг и кнопка стравливания воздуха, чтобы точно подогнать нужное давление.

Какое давление забивать в вилку

В мануалах к вилкам всегда есть таблица давления и веса ездока. Эти таблицы можно сразу отправлять в туалет, потому что я еще не видел ни одного случая, когда цифры были бы реальными.

Давление оказывается завышенным, из-за чего вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются для того, чтобы вилку было невозможно «пробить».

Поэтому единственный реальный способ накачать вилку под свой вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. Например, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.

Для того, чтобы выставить нужный сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под свой вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стену.

Удобно, если ваш товарищ сразу же будет смотреть, сколько нужно выпустить воздуха, чтобы достичь нужного сэга. Можно справиться и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках есть резиновое кольцо на ноге — сэгомер).

Если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем нужно, то вилка будет плохо справляться с «мелочью», если большим, то это приведет к раскачке при педалировании и возможному «пробою».

Зачем нужна негативная пружина в велосипедной вилке

Казалось бы, всё просто — чтобы амортизировать, нужен лишь сжатый воздух, который будет пружинить. Тем не менее, в рабочей системе кроме отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, работающая в противодействии с первой.

Без негативной пружины веса ездока не хватит для того, чтобы заставить вилку сжаться при наезде на мелкую неровность. Чтобы она «жрала мелочь», нужно добавить воздействие негативной пружины, которая поможет «стронуть» вилку даже тогда, когда под колесом что-то очень незначительное.

Негативная пружина может быть выполнена в виде металлической пружины или отдельной воздушной камеры.

Dual или Solo Air

Большинство хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах одинаковое (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются одновременно, с ниппеля основной воздушной камеры, тогда как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины свое давление.

Эта система путает новичков, и если честно, в ней нет особой необходимости. Зато для фетишистов Dual Air оставляет простор для экспериментов, я помню, как я провел немало часов за настройкой негативной камеры на своей RockShox Reba.

Если накачать в негативку большее давление, чем в позитивную камеру, то уменьшается усилие, требуемое для страгивания на мелких неровностях, и вилка становится «плюшевая».

Правда, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это в свою очередь компенсируется тонкой настройкой платформы.

Как настроить отскок (Rebound) вилки

Отскок — тоже очень важная базовая функция рабочей амортизационной вилки. Без масляного демпфера Rebound пружина мгновенно выстреливала бы назад, после того, как сжалась, отбивая руки.

Как правило, отскок регулируется крутилкой, на которой нарисован плюс и минус (кролик и черепаха и тд). Лично я настраиваю отскок таким образом: нахожу тестовый участок — лучше всего корнистую тропинку, идущую вниз (чтобы быстро набрать скорость).

Откручиваю Rebound на самый быстрый, закручиваю на четверть и еду вниз по тропинке. Если отскок слишком быстрый и бьет в ладони, то прикручиваю немного крутилку и снова прогоняю участок. Смысл — найти тот порог, когда вилка уже не бьет на отскоке, но еще и не затуплена масляным демпфером.

Видел не раз, что некоторые велосипедисты закручивают Rebound на максимум, при этом вилка отходит назад с ощутимой задержкой. Стоит ли говорить, что в таком режиме на серии повторяющихся неровностей она просто не в состоянии быстро отработать.

Кстати, в «имитаторах» роль демпфера выполняет эластомер, который и не дает её работать при первых признаках отрицательных температур.

Еще более крутые вилки
Я думал написать о настройке «платформы» велосипедных вилок высокого уровня, но потом решил воздержаться. По-хорошему, тут нужно писать целую статью с теоретическими выкладками и объяснением терминов типа высокочастотны и низкочастотные колебания.

К тому же, вариантов платформ немало, и каждая из них настраивается по-своему, причем основа настройки — эксперименты. Поэтому я решил не забивать мозги людям, которые купили или собираются покупать новую вилку.

Подводя итог, могу только посоветовать раскошелиться на хорошую амортизационную вилку всем, кто ездит на велосипеде в активном стиле, использует горный байк по назначению и ставит перед собой цель улучшить свои скоростные показатели. Вы удивитесь, насколько велосипед станет более управляемым на сложных спусках с корнями и булыжниками.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Обслуживание и уход за вилками

Проблемы в работе вилок и амортизаторов обычно возникают из-за загрязнения масла и ухудшения его рабочих свойств.

Так же при неправильной или очень длительной работе изнашиваются манжеты (сальники) и другие детали вилки, которые потеряв свои свойства, нарушают плавную работу амортизатора.

Содержание амортизаторов в чистоте и регулярное техническое обслуживание значительно продлевают срок жизни этих дорогостоящих компонентов.

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще.

Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой.

На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля). Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

В идеале требуется полная переборка с очисткой всех внутренностей раз в несколько тысяч километров пробега. Конечно, в реальности это зависит от того, где и как вы катаете. Со временем в пружинно-эластомерной вилке накапливается грязь из-за особенностей её конструкции. Типичная переборка такой вилки включает:

• снятие штанов
• чистка штанов вилки от грязи
• протирка штоков от грязи, их смазка
• обслуживание сальников: их очистка, замачивание и последующие смазывание
• очистка и смазка пружины
• очистка эластомера, при необходимости его подрезание (если он задубел)
• протирка бушингов (да, не башингов, как пишут в интернете)

Укоротить цилиндрический кусок эластомера можно на 1-2 см для смягчения вилки. Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку.

В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно.

Для смазки я использую 158-ую.

Пружинно-маслянные и масляные вилки

Такие вилки отличаются наличием масляного картрииджа в одной из штанин, выполняющего роль демпфера. Переборка и замена масла значительно улучшают качество амортизации! Как правило, после первой переборки вилка начинает работать лучше, чем она работала сразу после ее покупки, потому что уже притертые друг к другу детали тщательно промывают и заливают новое чистое масло.

Причем требуется два вида вилочного масла: вязкостью 5W (демпфирующее) и 15W (смазочное). Замена манжетов (сальников) у вилки продлевает срок службы направляющих (бушингов), а их замена – не самое дешевое удовольствие. По инструкции положено перебирать, смазывать, при необходимости менять масло и многочисленные резинки каждые 50 часов работы, или каждый месяц.

Определить необходимость замены масла можно по следующим признакам: уменьшился ход вилки, отскок стал хуже, регилировки плохо работают.

Большая часть шагов из списка для пружинных вилок применима и здесь. Отличие заключается в том, что вместо обслуживания эластомера здесь меняется демпфирующее масло. Демпфирующий механизм расположен в правой ноге.

Для начала необходимо снять ручку блокировки (Comp Adjuster Knob) в верхней части. Далее выкручивается пластиковый механизм блокировки ключом на 24. Затем с небольшим усилием механизм вынимается из трубы, вилка должна быть в вертикальном положении.

Теперь можно сливать масло. Если масло мутное, темное, то оно свое отработало.

В ноге еще останется поршень регулировки скорости отскока. Перевернув вилку, его нужно аккуратно выдавить, используя какой-нибудь длинный стержень (отвертку, например) в конце выдавливания.

Затем все вычищается, в демпфер заливается новое масло вязкостью 5W. После процедуры смены масла, может немного подтекать из правой ноги (это дело временное, излишки которые попали в шток, а не в ногу или штаны). Так же, возможно, будет «подлагивать» блокировка хода, совсем не долго (день максимум), так как масло должно распределиться внутри картриджа.

Если течь не прекратилась, то скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки.

Для исправления потребуется разводной ключ работы — выкрутить демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверить состояние уплотнителя, смазать резинку и вкрутить обратно.

Если из-под блокировки вилки (синий диск сверху) сочится масло, то это можно решить установкой дополнительного кольца.

Если течет масло из-под регулировки отбоя, то тчь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока) фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно.

Уплотнительное колечко меняется на более толстое, котрое можно купить авто или хоз магазине. Если течёт сквозь шток отбоя, то помогает тока полная разборка этого узла с заменой уплотнения внутри штока.

Все кольца необходимо замочить в вилочном масле вязкостью 15 W. Промазываем сальники специальной рекомендованной смазкой Red Grease. После заливки масла в демпфер, он устанавливается на место.

После заливки масла поработайте штоком отсокока , погоняйте масло чтобы оно распределилось внутри. Следите за тем, чтобы масло не вылилось при установке демпфера.

Смазываем резиновые уплотнители консистентной смазкой, и устанавливаем их обратно.

Воздушные и воздушно-маслянные вилки

Такие вилки наиболее сложны в переборке. Они отличаются наличием воздушной камеры, но также имеют и масляный демпфер. Также, не забудьте об отличии систем Solo Air и Dual Air. В Dual Air имеется две воздушные камеры — позитивная и негативная.

Многие операции аналогичны масляным вилкам. Здесь дополнительным шагом сначала служит стравливание воздуха. В процсссе необходимо замочить паралоновые уплотнители в смазке 15W.

Дополнительно после установки демпфера в процессе сборки и установки штанов в воздушные камеры шприцом под углом 45 градусов добавляется по 5 мл масла 15W.

Устанавливаются поршни, все и только после этого накачиваются камеры, сначала позитивная, потом негативная.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия.

Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр.

Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Настройка амортизационных вилок

Амортизационная вилка – один из важнейших элементов современного маунтинбайка. От нее в немалой степени зависит поведение велосипеда на любой поверхности, отличной от гладкого асфальта.

Для того чтобы в полной мере использовать возможности, которые может предоставить амортизационная вилка, необходимо научиться ее правильно настраивать.

В первую очередь это касается вилок среднего и высокого уровня.

Простейшие бюджетные модели, как правило, не имеют сколько-нибудь эффективных и точных возможностей настройки, и обычно используются «как есть», с заводскими предустановками.

Предварительная нагрузка (preload)

Регулировка, которая есть во многих велосипедных амортизационных вилках. Обычно находится в верхней части ног вилки. Определяет просадку вилки под весом велосипедиста в статичном положении (сэг). В простейших моделях заметного влияния на характеристики вилки не оказывает. На более качественных моделях сэг следует настроить на 10-20% от общего хода вилки. На пружинных вилках это достигается «поджатием» или заменой пружины на модель с другой жесткостью. На воздушных – изменением давления воздуха в позитивной камере.

Определяет скорость возвращения вилки в базовое состояние после сжатия. Важная характеристика работы вилки, характеризующая возможности ее настройки под различные покрытия и стили катания. На шоссе и ровных дорогах обычно устанавливают медленную скорость отскока.

В иных случаях осуществляют регулировки, исходя из местности и личных предпочтений. Некоторые вилки имеют системы, позволяющие ей самостоятельно изменять скорость отскока и другие параметры, в зависимости от трассы и характеристик движения. Разработки наиболее эффективных решений в этой области ведутся уже много лет.

На простейших вилках регулировка отскока не предусматривается.

Скорость сжатия (compression)

Регулировка, отвечающая за скорость сжатия вилки под воздействием ударов от поверхности. Различают высокоскоростное и низкоскоростное сжатие. Низкоскоростное сжатие (low-speed compression) – наиболее важная и часто встречающаяся регулировка скорости сжатия.

Позволяет точно настраивать чувствительность вилки при обработке мелких неровностей трассы, минимизировать раскачку при педалировании, клевки при торможении, перераспределении веса в поворотах и т.п. Высокоскоростное сжатие (High-speed compression).

Отвечает за настройку работы вилки на больших неровностях, при высоких скоростях перемещения штока вилки (например, при приземлении с трамплинов). Эта регулировка характерна для вилок экстремальных серий.

Регулировка длины хода вилки

В простейшем варианте представляет собой механическую блокировку вилки, и встречается даже на бюджетных моделях. Более продвинутые конструкции имеют возможность плавного или ступенчатого изменения хода. Это позволяет использовать велосипед, на котором установлена такая вилка, для самых широких условий эксплуатации. Чаще всего продвинутые системы изменения хода амортизаторов применяются на двухподвесочных велосипедах типа «эндуро».

Пружина сжатия (positive spring)

В простейших вилках регулировка пружины, работающей на сжатие, располагается в верхней части ноги вилки («пластиковые «барашки» на одной или обеих сторонах ног вилки). Этим достигается более-менее приемлемый сэг.

На пружинных вилках средне-высокого ценового диапазона, при необходимости существенного изменения жесткости пружины сжатия, этого можно достичь только заменой пружины.

На воздушных вилках регулировка осуществляется легко и просто – путем изменения давления воздуха в позитивной камере.

Пружина отбоя (negative spring)

Определяет начальные параметры хода вилки, позволяя регулировать базовые параметры реакции вилки на небольшие неровности. Наиболее просто и эффективно регулировка пружины, работающей на отбой, регулируется на вилках с воздушной негативной камерой.

Как разобрать вилку на велосипеде

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках — каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой — каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок — замены масла ежегодно или после 4000–5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе — снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон). После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

необходимо открутить нижние крепежные болты с помощью шестигранников;

Болт регулирующий силу пружины Preload .

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы. Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки.

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное — внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Уход за вилкой — залог ее «здоровья»

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля).

Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение — проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр. Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

СОВЕТ! Начинать процесс регулировки вилки нужно из нейтрального положения: наполовину выставленный отскок, стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Стоит ли самостоятельно заниматься ремонтом велосипедной вилки?

Безусловно, не имея соответствующего опыта и навыков ремонта велосипедов, лучше не рисковать и обратиться к грамотным специалистам. Но с течением времени каждый мало-мальски интересующийся своим транспортным средством велосипедист начинает разбираться в тонкостях, запоминать название деталей и их функции, чувствовать корень проблем. Поэтому со временем даже такое непростое дело, как ремонт вилки может стать легкой процедурой.

Сложности могут возникнуть в связи особенностями конструкции самой вилки или её поломкой.

Как правило, владельцы делятся на два типа: одни предпочитают ездить на велосипеде, пока у него не откажут все системы и спасти такого «пациента» будет невозможно, другие — тщательно следящие за состоянием байка и предупреждающие любые поломки.

Задний амортизатор: особенности ухода

Говоря «амортизатор для велосипеда» 9 человек из 10 представляют себе велосипедную вилку. Отчасти они правы, однако вилка — это передний амортизатор, тогда как у велосипеда может быть еще и задний амортизатор. Велосипед, оснащенный передним и задним амортизатором, называют двухподвесным.

Если с амортизатором возникают непредвиденные сложности, например скрип или другие посторонние звуки, то искать причину самостоятельно будет довольно сложно. В качестве пробного варианта советуют смазать его силиконовым аэрозолем, но если скрип остается, то причина, вероятнее всего, глубже, и велосипед нуждается в осмотре мастера.

Амортизационные вилки для велосипеда: все что нужно знать.

Совсем недавно мы публиковали серию статей о МТБ трансмиссиях, а немногим ранее писали о педалях для МТБ и шоссе.
Что ж, настало время углубиться в тему МТБ вилок. Здесь, как и везде, всё не так однозначно, надо разбираться.

Что это такое? Зачем она вообще?

Велосипедная вилка — это компонент, который соединяет переднее колесо с рамой велосипеда, их в конструкции две. Спереди располагается передняя, что логично. Сзади расположена цепная.
В большинстве случаев вилка имеет два пера, на нижних концах которых расположены дропауты.
Дропауты — специальные углубления или отверстия, где закрепляется ось колеса.
Верхние концы перьев между собой соединяются короной. К ней же прикреплен шток вилки, проходящий через рулевой стакан рамы. На верхнем конце штока крепится вынос удерживающий руль.

Перья состоят из ног и штанов. Ноги, как это ни странно, вставляются в штаны, которые между собой также скреплены при помощи элемента, именуемого “гориллой”. Горилла бывает обычная, расположенная впереди по ходу движения, и обратная, расположенная с обратной стороны выполняя функцию защиты ног от грязи.
Кроме всего перечисленного конструкция может содержать в себе некоторые другие вспомогательные элементы, о которых мы распространимся немного ниже.

Нужна вилка для комфорта в движении по пересеченной местности и для обеспечения постоянного сцепления колеса с дорожным покрытием.

Устройство, материалы

Вилок для МТБ есть великое множество. Каждая из них имеет свои особенности, связанные с ее назначением или фантазией инженера.
Пробежимся по основным аспектам.

Все вилки имеют одну общую деталь, которая не меняется нигде, никак и никогда. Речь о башингах. Выполняются из пластика на дешевых моделях или из низкофрикционных материалов на вилках среднего ценового сегмента.
Пластиковых башингов по одному в каждой штанине. В дорогих вилках башингов по две штуки в каждой ноге. Они служат направляющими и исключают люфт ног в штанах.

Самые простые и бюджетные вилки в ногах содержат две или три пружины. Две пружины сопротивляются сжатию, третья (негативная) держит первые в преднатяжении позволяя ногам легче страгиваться с места и нивелируя вероятность неприятного стука при мгновенной разгрузке колеса (прыжок с бордюра, к примеру).

Принцип работы очень простой — нажимаешь на руль, пружина сжимается, вилка проседает. Иногда в одну из пружин вставляют эластомер (резиновый пруток), который сильно ограничивает возможности сжатия пружины делая систему пригодной для райдеров большего веса.
Материал ног — сталь, покрытая никелем. Штаны из алюминия.

Следующими по сложности идут вилки с обычной стальной пружиной в одной ноге (негативная тоже есть) и картриджем амортизации в другой. Зачастую пружина располагается в левой ноге, демпфер (амортизатор) в правой, если смотреть на руль сидя на велосипеде.
Демпфер помогает избегать раскачивания подвески и подскакивания колеса при преодолении препятствий. Картридж не подлежит ремонту и обслуживанию, в случае неисправности заменяется на новый.
Материал ног — сталь в хроме или анодированный алюминий. Штаны из алюминия.

Следующий уровень — стальная пружина и “открытая ванна”. В левой ноге перемен нет, а в правой исчезает картридж. Вместо него внутри ноги залито масло, ходит шток, который это масло перегоняет через небольшие отверстия замедляя скорость сжатия и обратного хода подвески. Суть такая же, как и с картриджем, но система является обслуживаемой. Масло и уплотнительные резинки требуют регулярной замены.
Ноги из алюминия с анодировкой, штаны из магния.

Сложность нарастает. Следующие вилки в правой ноге перемен не имеют, перемены происходят в левой. Стальная пружина убирается, появляется герметичная камера, в которую под давлением закачивается воздух. Чем больше давление, тем жестче работа.
Так получается, что роль пружины играет сжимаемый воздух. Негативная пружина стальная или титановая.

Далее начинаются подвески с двойной воздушной камерой, таким образом убирается вторая витая пружина из стали или титана.
Зачем воздух? Да он просто-таки легче, чем сталь!
Да и комфорт воздушка обеспечивает несравнимо больший. Двойные воздушные камеры работают настолько плюшево, что момент страгивания практически неразличим.
Материалы те же. Ноги из алюминия в анодировке, штаны из магния.

Анодировка — стойкое к истиранию покрытие, наносимое электрохимическим способом.
Дорогие вилки ради экономии веса допускают применения карбона в штоке, короне и штанах вилки.

Настройки

Сложные вилки, которые предусматривают свое наличие на гоночной технике или технике понимающих любителей, имеют большое количество настроек.

Блокировка (локаут). Позволяет заблокировать систему, если её работа на определенных участках пути мешает.

Преднагрузка пружины. Справедливо по отношению к стальным пружинам. Закручивание или откручивание регулятора на левой ноге делает вилку жестче или мягче. В воздушных вариантах просто изменяется давление с помощью насоса.

Низкоскоростная компрессия. Её регулировка позволяет сделать вилку устойчивой к раскачке жертвуя чувствительностью к мелким неровностям.

Высокоскоростная компрессия. Её настройка минимизирует пробой вилки, но делает сжатие в конце чрезмерно упругим.

Скорость отскока. Регулирует скорость, с которой конструкция будет возвращаться в исходное положение после отработки неровности.

Гейт. Встречается на вилках Rock Shox. Крутилка позволяет регулировать усилие, при котором заблокированная подвеска будет страгиваться и отрабатывать неровности. Сделано для того, чтобы минимизировать эффект раскачки подвески под воздействием кручения педалей. Актуально на ровных поверхностях и при активном вкручивании в горки.

Компания Specialized разработала свою версию такой системы под названием Brain. Блокировка в этом случае отключена, но раскачка не происходит. Вилка срабатывает при наезде на неровности. Устройство у таких вилок довольно сложное, хотя и оправдывает себя невероятным комфортом.

Технологий разных много, мы пролили свет на самые употребляемые.
Идём дальше.

Разновидности

Разновидности можно рассматривать с точки зрения дисциплин и с точки зрения особенностей конструкции.

Если говорить о дисциплинах, то самые легкие вилки встречаются в кросс-кантри.
Самые тяжелые и энергоемкие в дёрте, эндуро и даунхиле.
В даунхиле часто используют двухкоронные вилки. Вторая корона располагается над рулевым стаканом, до неё и тянутся ноги. Смотрится очень мощно и эффектно. Конечно, они очень тяжелые, но и рассчитаны на поглощение больших энергий ударов.

Теперь уделим внимание конструктивным особенностям.

Первой вспоминается Cannondale Fatty с ригидной, на первый взгляд, вилкой. Впрочем, амортизатор спрятан в штоке и закрыт гофрированной резиной.

Демпфер соединяет корону и шток. Выглядит это мероприятие так себе. Это и не удивительно, ведь на заре популяризации МТБ производители искали рабочие решения. Какие-то отваливались, какие-то приживались

Самые массовые — это классические вилки.
Разница в их конструкциях может заключаться в способах креплений элементов между собой. Изысканные варианты собираются на болтах. Классика жанра — литье и запрессованные элементы.

Самой интересной, на сегодняшний день, является вилка перевертыш. Как на мотоциклах. Штаны крепятся к короне, ноги через дропауты соединяются с колесом.
Перевертыши помогают снизить вес неподрессоренных масс. То есть, подвижная часть конструкции, где штаны ходят по ногам, весит довольно много. На движение вверх и вниз этой массы затрачивается много энергии, в том числе и энергии качения.
Перевертыш имеет меньший вес подвижной части, что положительно сказывается на качестве работы и на скоростных характеристиках.

Споры о долговечности из-за абразива, летящего на ноги с дороги, считаю абсолютно беспочвенными, так как система себя хорошо зарекомендовала в мототехнике. А там пескоструйная нагрузка в разы выше из-за высокой скорости движения, сальники-пыльники прекрасно справляются со своими функциями.

Напоследок, снова, Cannondale. Теперь уже с одноногой вилкой Lefty.
Выглядит она очень эффектно и немного страшно. Непривычно видеть колесо, закрепленное только с одной стороны.

Если во всех вилках применяется круглое сечение труб для ног, то здесь пришли к использованию квадратного сечения.
Схема работы здесь несколько иная. Башингов здесь нет. Амортизатор есть. На ноге есть проточенные ровные площадки, на которых располагаются кассеты с роликами. По этим роликам и осуществляется перемещение ноги в штанине.
Башинги можно отнести к подшипникам трения или втулкам. В Lefty реализован линейный подшипник. Разумеется, плавность страгивания и работы в такой конструкции невообразимы

Кроме того, в компании настаивают на высокой торсионной жесткости (сопротивляемость крутящему моменту возникающему при непрямолинейном движении).
Итог. Высокая эффективность. Встречается редко. Очень редко.
Не приживается Lefty, так как очень сложна в обслуживании и требует специальных дополнительных элементов при установке на раму, что повышает ее стоимость. Но выглядит эффектно.
Последние версии такой вилки, если это название для нее вообще применимо, снабжаются электронным управлением. Настройки меняются на ходу нажатием кнопок.

Как тут не вспомнить про систему ABS от Shimano, которая тоже будет работать от аккумуляторов. ABS это про неблокировку колес во время интенсивного томрожения, дорогие друзья)

Недостатки

Главным недостатком всех вилок является необходимость постоянного и своевременного обслуживания с использованием дорогостоящих расходных материалов. Средняя продолжительность катания от сервиса до сервиса всего 50 часов. Те, кто ездят в длительные путешествия понимают, что в дороге такая роскошь как обслуживание вилки раз четыре-пять дней недоступна.
Многие райдеры забывают об этом моменте. Как результат — быстрое стирание анодировки из-за попадания под пыльник пыли и грязи. При попадании воды в магниевых штанах развивается коррозия, которая обнаруживается в момент, когда вилка прогнивает насквозь. И хорошо, если замечено это перед выездом.
Надо сказать, что алюминий, вопреки распространенному мнению, тоже подвержен коррозии. Как и в случае с магнием виной развитию неприятного процесса становится влага в паре со смазывающими материалами.
Посему применяются смазочные материалы при обслуживании, поставляемые производителем вилки.

Производители

Самым популярным производителем является компания Rock Shox. Хороший продукт от начального до профессионального уровня за разумные деньги.
Есть более бюджетные варианты RST и SR Suntour.
Magura многим известна по тормозным системам, однако уделяет внимание и вилкам тоже.
Manitou хорошие вилки начального и среднего уровня за небольшие деньги.
Marzocchi, X-Fusion и Fox — это элита велосипедных вилок. Они пользуются большим уважением в среде профессионалов.

Совет 1: Как снять вилку с велосипеда

Велосипед – такой вид транспорта, тот, что доступен безусловно каждым. У всего ребенка в детстве он был. Но кто-то серьезно и во взрослом возрасте продолжает увлекаться велосипедом. У всех в той либо другой степени он ломался, приходили в негодность те либо иные части велосипеда . Одной из основополагающих частей всякого велосипеда является вилка. Крупной задачей для велосипедиста будет, если она придет в негодность, сломается. В этом случае ее нужно заменить, снять ветхую и поставить новую.

Инструкция

1. Дабы исполнить эту операцию, нужно вначале убрать ветхую вилку , для чего вначале снимите переднее колесо, руль, с вилки удалите тормоз (если он там есть) и не позабудьте про крыло.

2. Дальше снимите конусное кольцо, которое напрессовано на шток вилки снизу рулевой трубы. Если же оно не снимается, а это может быть вызвано тем, что кольцо прикипело, нужно поступить дальнейшим образом: постучать покрепче по штоку через деревянный брусок киянкой. Иной метод снять кольцо заключается в том, что надобно обнаружить на нем разрез, а после этого опрятно тонкой прямой отверткой тащить кольцо на себя. Позже того как вы его сняли, дозволено отвернуть стопорное кольцо, которое не дает вилке вольно перемещаться.

3. Дальше выкрутите опору пружины из левой опоры вилки. Не позабудьте про то, что на вилку невозможно оказывать мощное влияние в данный моменты, напротив вы просто рискуете сдернуть крайние витки резьбы.

4. Потом выньте пружину и открутите нижние болты. Вилка извлечена. Сейчас вы можете поставить новую. Установка новой вилки производится в обратной последовательности.

Совет 2: Как снять руль

Изредка автомобилисту доводится независимо снимать рулевое колесо с целью его замены либо ремонта. Снять руль дозволено независимо, тезис крепления рулевого колеса во многих моделях автомобилей крайне схож.

Совет 3: Как поставить вилку

Дрянные контакты и перепады напряжения в сети приводят вилку в негодность. Произвести ремонт дозволено независимо и без опаски, что стукнет током. Если вы подсоедините что-то ненормально, максимум, прибор примитивно откажется трудиться даже с новой вилкой. Финально, отменнее ремонтировать технику в особых мастерских либо вызывать электрика на дом, но это, в тезисе, ни к чему. Сменить вилку – дело 5 минут.

Инструкция

1. Раскрутите корпус вилки и отсоедините провода. Часть их обрежьте и зачистите от резины либо пластмассы, у вас обязаны быть три провода с оголенными концами. Оболочку снимайте острым ножиком либо старательно пассатижами, можете воспользоваться и кусачками для проволоки, но не перекусите сам провод.

2. Провода обыкновенно имеют три цвета: синий, каштановый (алый) и желто-зеленый. Сейчас возьмите новую вилку и посмотрите, вы обязаны видеть два штырька рядом друг с ином. А еще один штырь снизу либо сбоку. Синий провод зацепите за минус, а каштановый либо алый за плюс. Традиционно это подписано, но если вы не туда прицепите, ничего ужасного не произойдет. Желто-зеленый проводок обмотайте за 3-й штырек, изредка это не штыри, а зажимы. Цветной провод – земля и подсоединять его необходимо непременно.

3. Евровилки раскрутить не получится. Дозволено только обрезать провод и зачистить. После этого в нескольких сантиметрах от вилки объединить проводки в соответствии с цветами и отменно замотать изолентой.

4. Опрятно вставьте вилку в розетку и понаблюдайте за работой прибора. Не должно быть запаха горелой проводки и уж тем больше дыма. Будьте внимательны, отличнее вызовите эксперта, если в чем-то сомневаетесь, от задач с электричеством дюже зачастую происходят возгорания.

Видео по теме

Совет 4: Как разобрать вилку велосипеда

Велосипедная вилка – это устройство, соединяющее раму велосипеда с передним колесом. Она состоит из 3 трубок, объединенных между собой в виде буквы «у». Вилка дозволяет вращать колесо, выбирая направление движения. Помимо того, наверху у вилки крепится руль, с подмогой которого дозволено вращать вилку .

Вам понадобится

• – Гаечные ключи;
• – пассатижи;
• – отвертка;
• – небольшой раздвижной газовый ключ.

Инструкция

1. Традиционно вилку снимают только в том случае, когда изнашиваются подшипники в рулевой колонке. Установите велосипед на ровной поверхности, прислонив его к стене. Подберите гаечный ключ к головке болта, расположенного посередине руля. При помощи этого болта руль прикручен к вилке.

2. Выкручивайте данный болт, он довольно длинный и ввинчен в конусообразную гайку, расположенную внутри верхней трубки вилки. Выньте болт. Расшатайте руль и снимите его с трубки вилки.

3. Сейчас вам нужно вынуть трубку вилки из цилиндра рамы. Возьмите газовый ключ и открутите убыточную гайку, расположенную на вершине цилиндра рамы, через данный цилиндр проходит трубка вилки. Дозволено безусловно открутить эту гайку особым ключом, но, как водится, им сделать это дюже сложно.

4. Открутив эту гайку, выньте подшипник. Обыкновенно он разрушается, шары выпадают из своих креплений. Выньте трубку вилки из цилиндра рамы. Внизу вы увидите еще одни подшипник, старательно снимите его и положите в сторону.

5. Возьмите отвертку и открутите болтик, держащий крыло колеса наверху, обыкновенно такой болт размещен на цилиндре рамы. Потом также поступите с болтами, удерживающими проволочный держатель крыла.

6. Выньте крыло. После этого ослабьте гайки, с подмогой которых вилка крепится к колесу. Освободите вилку . Вот и все. Сейчас вам остается сменить подшипники, все смазать литолом и собрать обратно.

Обратите внимание!
При снятии вилки усердствуйте не ободрать краску велосипеда.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Наиболее часто встречаются следующие неисправности вилки: погнутие перьев и их наконечников (реже — стержня вилки), излом частей вилки, срыв резьбы на стержне. Причины изгибов и поломок — сильные толчки и удары, особенно при падениях и авариях.

Исправление погнутых перьев. Перья чаще всего изгибаются около коронки, так как в этом месте изгибающий момент, возникший от силы удара, достигает наибольшей величины.

Если место изгиба расположено около коронки, то ее зажимают в губки тисков и руками выпрямляют перья.

Для выправления изгиба перьев, когда место изгиба находится на более значительном расстоянии от коронки, каждое перо зажимают в деревянные губки с вырезами, соответствующими профилю трубы пера.

Если перья вилки погнуты в разные стороны (скручены), то вилку зажимают в тиски с мягкими губками, а между перьями закладывают деревянный брусок (рис. 58), при помощи которого выпрямляют перья.

Конец перьев исправляют только при помощи шаблонов, изготовляемых из металла или дерева (твердых пород); на конце шаблона прикрепляют скобу, которая удерживает перо. Затем по радиусу шаблона производят гибку.

Погнутые наконечники перьев вилки исправляют молотком на плите или наковальне. Исправление необходимо производить осторожно, чтобы не искривить наконечники.

Перед исправлением в паз наконечника нужно проложить пруток, соответствующий наружному диаметру оси колеса.

Рис. 58. Исправление погнутых перьев передней вилки рычагом

Выпрямление вмятин труб, из которых изготовлены перья. Для исправления перо предварительно выпаивают из коронки и выправляют вмятину с помощью оправки, соответствующей профилю пера в месте вмятины. Затем перо снова впаивают в коронку.

Реже для исправления вмятины в ее центре приваривают кусок проволоки. Вмятину прогревают газосварочной горелкой. Затем, взявшись клещами или пассатижами за приваренную проволоку, движением на себя вытягивают вмятину.

Мелкие вмятины могут исправляться заплавкой оловом с последующей зачисткой и лакировкой места ремонта.

Исправления погнутого стержня вилки. Стержень может погнуться при очень сильных и жестких ударах. Для исправления стержня необходимо иметь две отдельных оправки: внутреннюю и наружную. Внутренняя оправка — это стержень с диаметром, равным внутреннему диаметру стержня вилки. Наружная оправка представляет собой толстостенную трубу, диаметр внутреннего отверстия которой равен наружному диаметру стержня. Внутренняя оправка термически обрабатывается для повышения твердости.

Наружная оправка зажимается в тисках (рис. 59).

В нее вводят погнутый стержень до места изгиба. С другого конца (со стороны коронки) во внутреннее отверстие стержня вставляют внутреннюю оправку тоже до места изгиба (сборочные шпильки предварительно должны быть удалены из стержня вилки). Затем руками выпрямляют стержень. Иногда металл, из которого сделан стержень, холодной правке не поддается. В этом случае место изгиба нужно нагреть паяльной лампой, не повышая температуру до предела, при котором может распаяться коронка. Во время правки следует соблюдать осторожность, чтобы не смять резьбу на верхнем конце стержня.

Рис. 59. Исправление погнутого стержня вилки

Исправление сломанных перьев вилки. Сломанное перо соединяют на буж, имеющий поперечное сечение, соответствующее внутреннему профилю пера, и производят пайку места соединения способом, указанным выше при описании ремонта сломанных труб рамы.

Трещины перьев исправлять без бужа не рекомендуется, так как, если даже пайка будет удачно произведена, трещина со временем появится снова. Чтобы избежать этого, необходимо распилить перо по трещине и в обе части запрессовать буж. Дальнейшее исправление производится тем же способом, как и при изломе.

Исправление стержня с сорванной резьбой. Срыв резьбы может произойти в результате применения слишком большого усилия при затяжке чашки верхнего шарикоподшипника при неправильном (не по резьбе) навертывании чашки или контргайки, реже — при сильных ударах во время аварии.

Сорванная резьба на стержне вилки очень редко восстанавливается из-за недостатка металла по диаметру стержня для нарезки новой резьбы. Стержень восстанавливают следующим образом. Отступя от верхней части коронки на 50—60 мм, ножовкой отрезают верхнюю часть стержня с сорванной резьбой и на его место припаивают новый кусок стержня с заранее нарезанной резьбой. Для этого стержень вилки насаживают на буж, на другой конец которого надет новый кусок стержня. Буж должен быть по поверхности обточен на токарном станке, а отверстия в обеих частях стержня обработаны разверткой, так как иначе почти неизбежен перекос осевой линии стержня. Края срезов должны плотно соприкасаться. Буж удерживается шпильками, чтобы во время пайки не было смещения. Шов обматывают проволокой и производят пайку латунью способом, описанным выше.

Проверка вилки после ремонта. После исправления вилку необходимо проверить. Перья должны находиться в той же плоскости, что и стержень. Недопустимы перекосы одного пера относительно другого. Проверку производят на контрольной плите.

Рис. 60. Проверка передней вилки на плите

Вилку кладут на плиту так, чтобы перья у коронки и сами наконечники касались плиты (рис. 60). Если один из наконечников не касается плиты, то это означает, что имеется перекос (скручивание), который устраняется способом, описанным выше.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Глава III. Ремонт велосипеда
Выправление погнутых деталей велосипеда. Часть 2

Рама и передняя вилка велосипеда. Эти элементы могут пострадать при наездах на препятствия и падениях. Если трубы при изгибе не получили трещин и больших вмятин, то их можно исправить без применения специального оборудования. Следует помнить, что внешний вид поврежденных узлов велосипеда полностью восстановить невозможно, а выправленные детали не будут обладать первоначальной прочностью.

Тем не менее с известной осторожностью отремонтированным велосипедом пользоваться можно. У передней вилки после аварии могут быть деформированы одно или оба пера или погнут стержень вилки. Выправлять погнутые элементы вилки следует в сборе с рамой. Чтобы не повредить шариковых дорожек подшипников рулевой колонки, в чашки вместо сепараторов с шариками закладывают специально изготовленные из медной или алюминиевой проволоки толщиной около 4 мм колечки, диаметр которых равен диаметру сепаратора.

Для выправления вилки потребуется прикрепить к стене или к полу упор 2 (рис. 60), за который можно зацепить наконечники вилки и приготовить деревянный брусок подходящего размера. При выправлении стержня вилки (рис. 60, а) брусок подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы и, нажимая на задний конец рамы, рывками исправляют погнутость. Правильность выправления определяют на глаз, и после этого, собрав рулевую колонку на шариках, убеждаются в отсутствии биения нижнего конуса при вращении вилки.

Если изготовить прочный упор для закрепления наконечников вилки затруднительно, можно попытаться выправить вилку, подведя ее концами под дверь или под тяжелый неподвижный предмет. Ни в коем случае нельзя при выправлении трубчатых элементов вилки и рамы пользоваться молотком: даже от легких ударов на трубах образуются неустранимые вмятины.

Деформированные перья передней вилки исправляют таким же способом, но под упор 2 (рис. 60, б) подводится только одно перо, другое исправляется потом. Деревянный брусок 1 помещают под коронку вилки. Трубы рамы, погнутые у головной трубы, исправляют также в сборе с передней вилкой. Шарики подшипников в этом случае также должны быть заменены проволочными колечками. Брусок 1 подкладывают под верхнюю часть головной трубы (рис. 60, в) и рывками нажимают на цепную вилку рамы.

Выправленную трубу контролируют, прикладывая к ней линейку. Если изгиб рамы и вилки происходит в обратном направлении, переднюю вилку устанавливают в рулевой колонке с обратной стороны (сверху). На упоре вилку устанавливают другой стороной (рис. 60, г), брусок 1 подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы. Брусок, во избежание образования вмятин на головной трубе, нельзя подкладывать под середину трубы, а необходимо располагать его ближе к чашкам подшипника.

Рекомендуется на бруске сделать полукруглую выемку под трубу. Если труба рамы прогнута посередине, ее можно выправить следующим образом. Прочный деревянный брус, примерно равный по длине прогнутой трубе, прикладывают к трубе так, чтобы между ним и трубой образовался зазор. Брус и трубу связывают вместе несколькими витками прочной веревки. Закручивая веревку с помощью короткой палочки, трубу притягивают к брусу. Операцию повторяют. несколько раз, пока труба не будет выправлена.

Под концы бруса можно дополнительно подложить деревянные подкладки, чтобы сохранить приемлемый зазор между трубой и брусом. Правильность правки проверяют линейкой. Чтобы не повредить окраску рамы, между трубой и веревкой следует проложить куски картона. Нередко у деформированной в результате аварии рамы ее передняя труба, если смотреть спереди, отклоняется в сторону по отношению к подседельной трубе (рис. 61).

В этом случае для исправления искривленной рамы необходимы тиcки, в которых можно закрепить кареточный узел рамы. Под губки тисков подкладывают прокладки, чтобы не повредить резьбу. В переднюю трубу рамы вставляют подходящий металлический стержень и, взявшись руками за его концы, осторожно поворачивают переднюю трубу в нужную сторону. Подседельную трубу нужно придерживать за верхний конец, поэтому исправлять раму удобно вдвоем.

Правильность исправления определяют сначала визуально. Более точно правильность отремонтированной рамы проверяют после освобождения ее из тисков и сборки с передней вилкой с помощью длинного шнура. Шнур натягивают между наконечниками вилок, установив переднюю вилку в нормальное положение (рис. 62, а). Шнур должен расположиться симметрично относительно рамы.

Чтобы исключить ошибку, вызванную неправильностью формы передней вилки, проверку повторяют при повернутой на 180° передней вилке (рис. 62, б). Если симметричность расположения шнура сохраняется, следовательно, вилка не имеет боковых отклонений. В противном случае вилку нужно проверить и выправить перья вилки. После этого раму проверяют еще раз. После выправления рамы и вилки надо проверить, не повреждена ли их окраска. Поврежденные места шпаклюют и подкрашивают.

Руль. Погнутый руль можно выправить, зажав рулевую трубу в тисках. Для того чтобы не повредить трубу, для закрепления ее в тисках используют специально для этого изготовленные колодки из дерева с полукруглыми канавками. Если при падении велосипеда изгибается стержень руля, в большинстве случаев его не удается извлечь из стержня вилки: изогнутый вместе со стержнем болт не вывертывается.

Тогда стержень выправляют, не снимая руль с велосипеда. Изогнутый вбок стержень удобно выправлять, повернув руль вместе с вилкой и колесом на 90°, нажимая одной рукой на одну сторону рулевой трубы и поднимая другую сторону. После исправления стержня вместе с рулевым болтом руль вынимают и тщательно осматривают, проверяя, есть ли трещины. Велосипед с треснувшим рулем эксплуатировать опасно.

Если трещины образовались в нижней части стержня руля, стержень в случае крайней необходимости укорачивают и ножовкой делают новые прорези, не меньшей длины, чем были. Рулевой болт укорачивают так же, как и стержень, и нарезают на конце новую резьбу М8×1. При первой возможности стержень или руль в сборе нужно заменить, так как укороченный стержень руля ограничивает возможность регулирования руля по высоте.

А подскажите как ноги вилок выпрямляют?

Реба погнулась, правая нога на сантиметр ушла назад.

Related posts:

79 Responses to А подскажите как ноги вилок выпрямляют?

на сколько мне известно никаки. при попытке выпрямить гнутый алюминий он обычно трескается.

Но как ты это сделал?

ищите новые штанцы!

друг въехал в авто

насколько я знаю, вилки мотоциклетные правят, почему эту нельзя?
она работает норм, штаны не повреждены, хз насчет дужки между штанами, из короны не выпрессовались ноги

у мото-вилок обычно ноги стальные

Обычно только замена. Можно попытаться выправить — но как оно будет жить никто не знает.
Может треснуть в любой момент или погнуться под небольшой нагрузкой.
Если автовладелец был не прав — сбивать с него денег. Если сам дурак — то покупать новую вилку, или искать б/ушку целую но не рабочую или поломанную в другом месте.

Никак их не правят. Под замену вилку.
Есть мааааленькая вероятность, что пострадали только штаны, ноги при этом остались целы. Тогда их нужно незамедлительно разделить и посмотреть как там что. Если ноги целые, ремонт выйдет порядка 5к. Если ногам пиздец, ещё столько-же. Относительно новой ребы, ремонт может оказаться рентабельным, но проще продать кишки и купить новую вилку.

че-че? претендуешь на место аукса?

Ауксъ глупости не пишет (:

мото-вилка редко представляет из себя конструкцию, сваренную в двух местах. В основном там всё на болтах. И если кусок конструкции не выдерживает правки, его просто выкидывают и ставят новый — это недорого и недолго. Вилки ко всякому мото-хламу столетней давности правят во имя хаоса — что потом будет с владельцем, всем допизды.

кстати, загнуться могла только нога, штаны при этом остались целыми и состыкованными.
Я бы советовал обратится в мастерскую, где мастер оценил бы повреждения.
Кст. если вилка покупалась в составе велика, обратитесь в гарантийную — может получится так, что ремонт будет на порядок дешевле.

да. вилка в составе Куба. сервис кубов в нашем городе это мастерская в гараже у мастера

кстати, мотозапчасти реально в разы дешевле вело( заговор бля

цитирую:
«правка вилки мотоцикла возможна, если при аварии металл не был порван или вытянут. Во всех остальных случаях, правка перьев вилки (стальных направляющих) возможна».
если есть мото-вилки с алю-ногами, то это скорее исключение.
повторюсь: стальными ногами, а не штанами.

тут знакомый мотоводитель матерится и гворит мол «Пусть приезжает и посмотит у меня в гараже от старых и новых мотов вилки стоят ни одна из кусков не сделана ни че не помегяешь, все так же как и на велосипедах»

сечай ездит на хонде сбр 929

Правили ноги у фоксы 32, у знакомого в клубе мотокроссовом. У них там есть спец-станок, все вроде норм, вилка катает уже год, была в горах и продолжает работать.

да нивапрос, я знаю человека, который катает на пайке с гнутым штоком и обеими гнутыми ногами (въехал в дерево), и не жалуется. причём он его не выправлял даже.
в горы он правда берёт всё же вполне себе ровную фоксу. мой личный опыт попыток выправить гнутые петухи говорит о том, что выправленый алюминий ненадёжен, поэтому лично я на правленой вилке катать не стал бы.
а так хозяин-барин. вам кардан ломать.

сколько я видел мото-вилок, везде ноги вставленны в короны на болтах и снизу скрепляются осью толстенной, без перемычки-«гориллы».

Вот в частности, вилка от 929:

Аналогичную конструкцию я видел на подавляющем большинстве современных мотоциклов.

«монолитную» конструкцию, которую нельзя разобрать и заменить гнутый кусок, встречал только на ИЖах, Минсках всяких, древних.

че гонишь-то э?
ещё раз спрашиваю. почитай возьми о мото вилках, не поленись, чтоб не обосраться перед пацанми.
исключение скорее стальные ноги, тыщу лет уже не делают вилки со стальными ногами. я не считаю вилками то, что ставят на наши отечественные мотоциклы.

ололо, это алюминиевая вилка. но твой корешок твердит о стали. специалист 2

я не твержу о стали. Это главное.
Вообще, алюминий калёный гнуть — последнее дело. Мото там, вело или дилдо — всё равно.

могу лишь соболезновать.
Если решишь заняться ремонтом сам — задавай вопросы, RS разбираю с закрытыми глазами, знаю про них почти всё.

А может кто перебирал воздушные вилки, типа: FOX 32 TALAS 140 RLC

Что с ней делать?
Сам смогу с первого раза?
Что надо иметь под рукой?
Масло, смазки, спец ключи?

Я что б не засорять чатик, может подскажет кто тут?

ок, пусть будет по твоему — в мотовилках алюминиевые хромированые перья.

привет, аукс! перелогинься. постарше ничего не мог найти? ты будто бы не читаешь совсем, а если и читаешь, то не понимаешь и продолжаешь методично класть в штаны сидя на стуле.

посмотри вилки марзоччи например МХ, практически любую МХ вилку, да даже необязательно МХ.
причем смотри свежие ибо я писал, о том что раньше делали.
ну и да, не будь ковбоем

ебать там антиквариат (: А блогер у меня тут один, так-то!

ок. скажу больше, дополнительными опциями к вилкам, щас идут титановые пружины и алю прибамбасы, облегченные дропауты и тд.
от стального там только болты, которые часто так же на титан меняют. но тут спец. попался, хуле. не поспоришь

на сайте фокса есть отличный раздел «сервис». Там всё написано, включая все нужные инструменты, объёмы масла, места куда нужно смотреть и куда не нужно.

Есть несколько простых правил:
— перед тем, как лезть внутрь, чётко поставь себе цель. Она может быть любая — поменять масло, резинки, почистить, потюнитьпоапгрейдить. Но цель должна быть. Большинство уёбанных вилок попадали ко мне после «захотелось разобрать, зачем — хз, до этого работала замечательно».
— не экономь на инструменте. Если требуется что–то, чего у тебя нет — сходи и купи. Дюймовый ключ за 200 рублей это менее обидно, чем новый шток демпфера за 50 евро. Не покупай вместо инструмента китайскую хуету. Между китайским ключом и американским находится российский или польский, качеством как фирменный, а ценой не сильно выше китайской поебени.
— если что–то не откручивается с первого раза, читаешь инструкцию ещё раз. Оно может откручиваться не в ту сторону, не откручиваться вовсе, откручиваться в какой–то определённой последовательности или наоборот, закручиваться, чтобы получился нужный эффект.
— перед применением силы нужно чётко знать, что ты всё делаешь правильно. Применять силу можно только будучи полностью уверенным в инструменте, которым ты это делаешь. Вилка надёжна и прочна только снаружи, внутри это достаточно нежный агрегат, где все нагрузки строго ограничены работой конструкции в нужном объёме и в нужном направлении.
— старайся не разбирать то, что разбирать не нужно. Например, если тебе нужно просто поменять масло в демпфере, не стоит потрошить вилку целиком, достаточно просто поменять масло.
— если производитель в инструкции говорит, что перед сборкой нужно что–то заменить (чаще всего касается резинок), то он говорит это не от балды или меркантильной жадности. Старайся не лезть в узлы, для сборки которых рекомендуются составляющие ремкомплекта, если ремкомплекта этого у тебя нет.
— то же касается и всякой жижи. Заменяя одно другим, постарайся излазить весь интернет и точно быть уверенным, что одно с другим идентичны по свойствам.
— и старайся точно соблюдать рекомендации и инструкции производителя. Если говорят смазать резинку перед установкой — нужно мазать. Если говорят сажать болт на фиксатор резьбы — нужно пользоваться фиксатором.

так я и проапгрейдил впервые вилку. «Треснул» старую при попытке выровнять.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Сегодня мы расскажем о самых часто встречающихся повреждениях велосипеда.

Рама — это несущий элемент, на ней крепятся остальные узлы. Рама собрана из головки, образованной нижней, передней, верхней трубами, и заднего треугольника, стороны которого составляют подседельная стойка, цепкая вилка и подседельная труба. Втулка, к которой приварены нижняя и подседельная трубы, а также перья цепной вилки, называется кареткой. Запомните эти названия, они пригодятся нам в дальнейшем.

Чаще всего при ударах о какой-то предмет деформируются перья цепной вилки. Перекос их может произойти и при длительной эксплуатации велосипеда с растянутой цепью. Исправляют дефект так.

Зажмите каретку рамы, предварительно поставив с двух сторон прокладки, чтобы не повредить резьбу (рис. 1), затем наденьте на изогнутую часть пера трубу и аккуратно, придерживая раму руками, выправьте изгиб. Правильность работы проверьте по шнуру, натянутому так, как показано на рисунке 2. Если ремонт произведен правильно, посадочный размер Н — расстояние между наконечниками вилки — будет составлять 110—112 мм (у дорожных велосипедов), а размеры h должны быть одинаковыми.

При боковых ударах иногда смещается и передняя труба велосипеда — она как бы вывертывается относительно подседельной трубы. И в этом случае раму зажимают в тиски, в переднюю трубу вставляют стальной ломик и с его помощью выправляют смещенную трубу, пока она не займет прежнее положение (рис. 3). Проверяют работу тоже по шнуру, установив на раму переднюю вилку с колесом и заднее колесо (рис. 4а). Первым делом смотрят на расстояния С между подседельной трубой и шнуром. Они должны быть одинаковыми. Потом проверяют, в одной ли плоскости лежат колеса и подседельная труба. Если оба эти параметра выдержаны, можно считать, что ремонт произведен правильно.

На всякий случай проверьте, не погнута ли передняя вилка. Отсоедините от нее шнур и переверните вилку с колесом на 180° (рис. 4б). Снова подсоедините шнур и замерьте расстояния С. Если размеры повторяются, значит, передняя вилка в норме, если нет — нужно ее править (об этом мы еще, расскажем).

Вот еще один часто встречающийся дефект рамы: деформация нижней и верхней труб. Происходит это обычно при сильных лобовых ударах. При этом нередко гнется и передняя вилка, причем если руль низко опущен, больше изогнутся перья, а не стержень вилки, и наоборот, при высоко поднятом руле стержень деформируется больше, чем перья.

Исправляют раму и вилку в сборе, при затянутых конусах. Шарикоподшипники вынимают (шариками можно повредить конусы и чашки вилки), а вместо них в чашки кладут согнутые из мягкой проволоки кольца диаметром примерно 4 мм. Раму закрепляют хомутом на вертикально прибитой к верстаку доске, наконечники перьев вставляют в Т-образный держатель, а под переднюю трубу подкладывают небольшой деревянный брусок (рис. 5). Выравнивают трубы рывками, постепенно наращивая усилия. Выправляемые места проверяют ровной рейкой.

Чтобы исправить согнутый конец стержня передней вилки, деревянный брусок подкладывают под нижнюю часть передней трубы (рис. 6). Перья разворачивают на 180° и закрепляют. Теперь, если нажать на раму, основная нагрузка будет падать на стержень, а не на переднюю и нижнюю трубы, поэтому стержень выпрямится. Проверяют работу по биению нижнего конуса, поворачивая вилку в рулевой колонке (при согнутом стержне он задевает о трубу) или по линейке, разобрав узел и сняв вилку.

Рама: 1, 2, 3, 8 — трубы (соответственно нижняя, передняя, верхняя, подседельная), 4 — подседельная стойка, 5 — наконечник цепной вилки, 6 — перья цепной вилки, 7 — узел каретки.
Передняя вилка: 1 — коронка, 2 — нижний конус, 3 — чашка, 4 — верхний конус, 5 — шайба, 6 — контргайка, 7 — шарикоподшипник.
Руль: 1 — затяжной болт, 2 — стержень, 3 — вынос, 4 — распорный конус, 5 — ручка, 6 — рулевая труба, 7 — болт, 8, 10 —. шайбы, 9 — гайка.

Перья вилки исправляют по-другому. Деревянный брусок подкладывают в месте изгиба под оба пера, а в держателе крепится только то перо, которое повреждено (рис. 7). Если деформированы оба пера, все равно каждое перо правят по отдельности. После ремонта замеряют расстояние между центрами колес, оно должно быть в пределах +5 мм от указанного в технической характеристике велосипеда.

Встречаются и другие виды повреждений рамы и передней вилки, например, такие, как на рисунке 8. В этом случае вилку вставляют в переднюю трубу рамы с противоположного конца, а перья разворачивают вовнутрь.

И последнее о раме. Запомните: деформированные, а потом выпрямленные детали рамы уже не обладают первоначальной прочностью, поэтому перед каждой, особенно длительной, поездкой не забудьте осмотреть их и проверить, не появились ли на отремонтированных местах новые дефекты.

При ударах и падениях нередко повреждается и руль. Особенно много хлопот бывает с правкой руля. Неопытные велосипедисты обычно, заметив, что он погнут (это легко определить: руль перестает свободно вращаться), сразу же пытаются разобрать узел рулевой колонки, чтобы выправить стержень. И тогда к одной неприятности добавляется другая: выходит из строя рулевой болт. Он искривляется вместе со стержнем, и открутить его в таком состоянии, не повредив резьбу, очень непросто. Поэтому советуем не торопиться с разбором руля. Сначала определите место и направление изгиба. Прикрепите велосипед к какому-нибудь предмету, чтобы он не сдвигался с места, а потом, нажимая на одну из половин рулевой трубы и медленно поворачивая руль (для того чтобы не повредить подшипниковые узлы), попробуйте хотя бы немного выправить стержень (рис. 9). Если руль станет свободнее поворачиваться, можете разбирать его. Теперь вам будет проще окончательно выправить стержень и болт.

Закончив с рихтовкой деталей, внимательно осмотрите их, особенно стержень — не появились ли на нем при правке трещины. Если металл не выдержал рихтовки и треснул, придется искать новый стержень.

Рулевая труба повреждается чаще, чем стержень, но хлопот с ее ремонтом меньше. Ослабьте крепежный болт выноса руля и выньте рулевую трубу. Погнутость ее удобнее всего выправлять в тисках. Как это делается, показано на рисунке 10.

Шатуны, на которых установлены педали, тоже иногда деформируются. Изогнутый шатун выправляют либо в больших тисках, либо рихтуют на стальной плите, наковальне или другом тяжелом предмете (рис. 11, а и б). Чтобы не повредить гальваническое покрытие и резьбу, используют прокладки из мягкого металла или крепкого дерева.

Скрученный шатун выправляют в тисках с помощью стального стержня (рис. 12).

Теперь несколько слов о повреждениях колес.

От неправильной эксплуатации велосипеда, например, езде на слабо накачанных или спущенных шинах, на ободе колеса образуются вмятины. Небольшие повреждения можно устранить, даже не снимая колесо с велосипеда. Из крепкого дерева сделайте по форме обода оправку и попробуйте, ударяя по ней молотком, выправить вмятину (шина колеса при этом должна быть хорошо накачана).

Для исправления более серьезных дефектов обода потребуются две оправки (рис. 13).

И еще один совет: при рихтовке обода не забудьте немного ослабить натяжение спиц колеса.

Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета (Страница 1 из 32)

Кроковод → Общие темы. Мастерская. Библиотека. Вопросы. → Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 473

#1 Тема от step 22-03-2017 11:32:34 (28-03-2017 07:27:53 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Тема: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

Як виправити “горб” на трубах рами? Як розвести пера рами чи вилки? Як вирівняти шток вилки? Як перевірити правильність геометрії рами.
Розміщені в темі матеріали покликані допомогти справитись з деформаціями рам та вилок.

Навігатор по темі
__________________________________________________________
Правка рами

Правка вилки

Корисні лінки.

#2 Ответ от step 22-03-2017 12:24:50 (28-03-2017 19:34:04 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ.

З книги “Справочник велосипедиста” 1976р

#3 Ответ от step 22-03-2017 20:15:32 (23-03-2017 14:56:46 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ.

Перевірка і правка геометрії рами.

Перевірка симетрії лівого і правого задніх трикутників рами. Нитку натягуєм від лівого (правого) дропаута через рульовий стакан до правого (лівого) дропаута. Симетричність заднього трикутника визначаємо замірюючи лінійкою відстань від нитки до підсідельної труби. Симетричність означає що ця відстань повинна бути однаковю як з лівого так і з правого боку.

Індикатори для визначення паралельності дропаутів рами.

Зафіксувавши дропи на суцільній шпильці правимо гак перекидки.

Зауваження та доповнення.

“Легче, удобнее натягивать не нитки, а тонкие резинки.” (Sergejs)

“Очень часто рама бывает скручена “в пропеллер” – рулевая колонка непараллельна подседельной трубе. Это хорошо видно, если “стрельнуть глазом” вдоль неё с расстояния в пару метров. Пока не исправить – о прямой траектории велосипеда можно тоже не думать.” (kisa)

“По последнему снимку – желательна вторая шпилька в точности под петухом, чтоб не свернуть сам дропаут. И вместо ключа – использовать шпильку, для точного выведения оного петуха. Лучше – двустороннюю, чтоб крутить парой сил, оно и легче, и точнее выходит. Шпильку в дропы – длииинную, по ней и правИльной проверяется параллельность осей.” (anatoly-alex)

#4 Ответ от step 22-03-2017 21:04:10 (23-03-2017 14:56:24 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВАКА РАМ.

Інші способи правки рам.

Спосіб правки з допомогою брусків та мотузки

Пропозиція від Пафнутий коли верхнє перо ввігнуто до середини.

Правка деформації дамської рами.

Пропозиції та доповнення.

Замість мотузки кращим варіантом може бути якщо використати синтетичні стропи.

У багатьох випадках полегшити собі роботу можна застосувавши домкрат.

#5 Ответ от step 22-03-2017 21:32:40 (28-03-2017 18:29:07 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 164

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ

Як розігнути задні пера.
Така необхідність виникає тоді, коли наявна задня втулка більшої ширини чим та на яку була розрахована рама. Наприклад ширина задньої втулки Старт-шосе 120мм, втулки сучасного шосейника 130мм, мтб 135.
Такі ж дії виконуються коли необхідно виправити порушену геометрію рами у вигляді несиметричності лівого і правого задніх трикутників.

Front
70 mm Birdy, Breezer Itzy front hub.
74 mm Brompton front hub, 8 mm axle; Schimidt SON XS Bro generator hub.
Bike Friday tikit, Dahon Speed, Moulton front hub, 9 mm axle; Schmidt SON XS DaTi generator hub
79 mm Dahon Vitesse front hub (report from reader, unconfirmed).
91 mm Low-end front hubs.
96 mm Older front hubs, especially French.
100 mm Modern front hubs.
135 mm Front fatbike with quick release. Some are offset, and some front and rear wheels are interchangeable.
142 mm Front fatbike with rigid through-axle fork
150 mm Front fatbike with through-axle suspension fork
Rear
110 mm Rear older track, coaster brake and other single-speed hubs. Also, front hubs for Downhill bikes with 20 mm axles.
114 mm Rear 3-4-speed. This is US, U.K. Same as 4 1/2 inches.
120 mm Rear 5-speed, Ultra 6, newer track hubs.
126 mm Rear 6- and 7-speed (road).
130 mm Rear 7-speed (MTB) and 8- 9-10-11-speed (road).
135 mm Rear 7- 8- 9-10-11-speed (MTB)
135 mm
offset Original Surly fatbike, offset 17.5 mm to right
140 mm Rear tandem.
145 mm Rear tandem (newer models.)
148 mm Rear “Boost”, MTB with through axle
150 mm Retro-Choppers, some Downhill and Freeride models.
160 mm Rear tandem (new Santana proposed standard.)
170 mm Rear symmetric fatbike with quick release for 4″ tire
177 mm Rear symmetric fatbike with through axle for 4″ tire
190 mm Rear symmetric fatbike with quick release for 5″ tire
197 mm Rear symmetric fatbike with through axle for 5″ tire

Роботу виконують з допомогою міцної дошки. Почергово працюючи то з лівим пером то з правим, але без фанатизму, як кажуть з чуттям. В процесі контролюєм відстань від нитки до підсідельної труби:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?p >

Положення дошки для розведення.

Положення дошки для підгинання всередину, якщо забагато розвели.

Слід мати на увазі, що праве перо легше гнеться на відміну від лівого. Це відбувається через виямку на нижньому правому пері, яка не є результатом аварії, як часто думають новачки, а зроблена спеціально на заводі, під зірку системи:

Амортизационные вилки для велосипеда: все что нужно знать.

Совсем недавно мы публиковали серию статей о МТБ трансмиссиях, а немногим ранее писали о педалях для МТБ и шоссе.
Что ж, настало время углубиться в тему МТБ вилок. Здесь, как и везде, всё не так однозначно, надо разбираться.

Что это такое? Зачем она вообще?

Велосипедная вилка — это компонент, который соединяет переднее колесо с рамой велосипеда, их в конструкции две. Спереди располагается передняя, что логично. Сзади расположена цепная.
В большинстве случаев вилка имеет два пера, на нижних концах которых расположены дропауты.
Дропауты — специальные углубления или отверстия, где закрепляется ось колеса.
Верхние концы перьев между собой соединяются короной. К ней же прикреплен шток вилки, проходящий через рулевой стакан рамы. На верхнем конце штока крепится вынос удерживающий руль.

Перья состоят из ног и штанов. Ноги, как это ни странно, вставляются в штаны, которые между собой также скреплены при помощи элемента, именуемого “гориллой”. Горилла бывает обычная, расположенная впереди по ходу движения, и обратная, расположенная с обратной стороны выполняя функцию защиты ног от грязи.
Кроме всего перечисленного конструкция может содержать в себе некоторые другие вспомогательные элементы, о которых мы распространимся немного ниже.

Нужна вилка для комфорта в движении по пересеченной местности и для обеспечения постоянного сцепления колеса с дорожным покрытием.

Устройство, материалы

Вилок для МТБ есть великое множество. Каждая из них имеет свои особенности, связанные с ее назначением или фантазией инженера.
Пробежимся по основным аспектам.

Все вилки имеют одну общую деталь, которая не меняется нигде, никак и никогда. Речь о башингах. Выполняются из пластика на дешевых моделях или из низкофрикционных материалов на вилках среднего ценового сегмента.
Пластиковых башингов по одному в каждой штанине. В дорогих вилках башингов по две штуки в каждой ноге. Они служат направляющими и исключают люфт ног в штанах.

Самые простые и бюджетные вилки в ногах содержат две или три пружины. Две пружины сопротивляются сжатию, третья (негативная) держит первые в преднатяжении позволяя ногам легче страгиваться с места и нивелируя вероятность неприятного стука при мгновенной разгрузке колеса (прыжок с бордюра, к примеру).

Принцип работы очень простой — нажимаешь на руль, пружина сжимается, вилка проседает. Иногда в одну из пружин вставляют эластомер (резиновый пруток), который сильно ограничивает возможности сжатия пружины делая систему пригодной для райдеров большего веса.
Материал ног — сталь, покрытая никелем. Штаны из алюминия.

Следующими по сложности идут вилки с обычной стальной пружиной в одной ноге (негативная тоже есть) и картриджем амортизации в другой. Зачастую пружина располагается в левой ноге, демпфер (амортизатор) в правой, если смотреть на руль сидя на велосипеде.
Демпфер помогает избегать раскачивания подвески и подскакивания колеса при преодолении препятствий. Картридж не подлежит ремонту и обслуживанию, в случае неисправности заменяется на новый.
Материал ног — сталь в хроме или анодированный алюминий. Штаны из алюминия.

Следующий уровень — стальная пружина и “открытая ванна”. В левой ноге перемен нет, а в правой исчезает картридж. Вместо него внутри ноги залито масло, ходит шток, который это масло перегоняет через небольшие отверстия замедляя скорость сжатия и обратного хода подвески. Суть такая же, как и с картриджем, но система является обслуживаемой. Масло и уплотнительные резинки требуют регулярной замены.
Ноги из алюминия с анодировкой, штаны из магния.

Сложность нарастает. Следующие вилки в правой ноге перемен не имеют, перемены происходят в левой. Стальная пружина убирается, появляется герметичная камера, в которую под давлением закачивается воздух. Чем больше давление, тем жестче работа.
Так получается, что роль пружины играет сжимаемый воздух. Негативная пружина стальная или титановая.

Далее начинаются подвески с двойной воздушной камерой, таким образом убирается вторая витая пружина из стали или титана.
Зачем воздух? Да он просто-таки легче, чем сталь!
Да и комфорт воздушка обеспечивает несравнимо больший. Двойные воздушные камеры работают настолько плюшево, что момент страгивания практически неразличим.
Материалы те же. Ноги из алюминия в анодировке, штаны из магния.

Анодировка — стойкое к истиранию покрытие, наносимое электрохимическим способом.
Дорогие вилки ради экономии веса допускают применения карбона в штоке, короне и штанах вилки.

Настройки

Сложные вилки, которые предусматривают свое наличие на гоночной технике или технике понимающих любителей, имеют большое количество настроек.

Блокировка (локаут). Позволяет заблокировать систему, если её работа на определенных участках пути мешает.

Преднагрузка пружины. Справедливо по отношению к стальным пружинам. Закручивание или откручивание регулятора на левой ноге делает вилку жестче или мягче. В воздушных вариантах просто изменяется давление с помощью насоса.

Низкоскоростная компрессия. Её регулировка позволяет сделать вилку устойчивой к раскачке жертвуя чувствительностью к мелким неровностям.

Высокоскоростная компрессия. Её настройка минимизирует пробой вилки, но делает сжатие в конце чрезмерно упругим.

Скорость отскока. Регулирует скорость, с которой конструкция будет возвращаться в исходное положение после отработки неровности.

Гейт. Встречается на вилках Rock Shox. Крутилка позволяет регулировать усилие, при котором заблокированная подвеска будет страгиваться и отрабатывать неровности. Сделано для того, чтобы минимизировать эффект раскачки подвески под воздействием кручения педалей. Актуально на ровных поверхностях и при активном вкручивании в горки.

Компания Specialized разработала свою версию такой системы под названием Brain. Блокировка в этом случае отключена, но раскачка не происходит. Вилка срабатывает при наезде на неровности. Устройство у таких вилок довольно сложное, хотя и оправдывает себя невероятным комфортом.

Технологий разных много, мы пролили свет на самые употребляемые.
Идём дальше.

Разновидности

Разновидности можно рассматривать с точки зрения дисциплин и с точки зрения особенностей конструкции.

Если говорить о дисциплинах, то самые легкие вилки встречаются в кросс-кантри.
Самые тяжелые и энергоемкие в дёрте, эндуро и даунхиле.
В даунхиле часто используют двухкоронные вилки. Вторая корона располагается над рулевым стаканом, до неё и тянутся ноги. Смотрится очень мощно и эффектно. Конечно, они очень тяжелые, но и рассчитаны на поглощение больших энергий ударов.

Теперь уделим внимание конструктивным особенностям.

Первой вспоминается Cannondale Fatty с ригидной, на первый взгляд, вилкой. Впрочем, амортизатор спрятан в штоке и закрыт гофрированной резиной.

Демпфер соединяет корону и шток. Выглядит это мероприятие так себе. Это и не удивительно, ведь на заре популяризации МТБ производители искали рабочие решения. Какие-то отваливались, какие-то приживались

Самые массовые — это классические вилки.
Разница в их конструкциях может заключаться в способах креплений элементов между собой. Изысканные варианты собираются на болтах. Классика жанра — литье и запрессованные элементы.

Самой интересной, на сегодняшний день, является вилка перевертыш. Как на мотоциклах. Штаны крепятся к короне, ноги через дропауты соединяются с колесом.
Перевертыши помогают снизить вес неподрессоренных масс. То есть, подвижная часть конструкции, где штаны ходят по ногам, весит довольно много. На движение вверх и вниз этой массы затрачивается много энергии, в том числе и энергии качения.
Перевертыш имеет меньший вес подвижной части, что положительно сказывается на качестве работы и на скоростных характеристиках.

Споры о долговечности из-за абразива, летящего на ноги с дороги, считаю абсолютно беспочвенными, так как система себя хорошо зарекомендовала в мототехнике. А там пескоструйная нагрузка в разы выше из-за высокой скорости движения, сальники-пыльники прекрасно справляются со своими функциями.

Напоследок, снова, Cannondale. Теперь уже с одноногой вилкой Lefty.
Выглядит она очень эффектно и немного страшно. Непривычно видеть колесо, закрепленное только с одной стороны.

Если во всех вилках применяется круглое сечение труб для ног, то здесь пришли к использованию квадратного сечения.
Схема работы здесь несколько иная. Башингов здесь нет. Амортизатор есть. На ноге есть проточенные ровные площадки, на которых располагаются кассеты с роликами. По этим роликам и осуществляется перемещение ноги в штанине.
Башинги можно отнести к подшипникам трения или втулкам. В Lefty реализован линейный подшипник. Разумеется, плавность страгивания и работы в такой конструкции невообразимы

Кроме того, в компании настаивают на высокой торсионной жесткости (сопротивляемость крутящему моменту возникающему при непрямолинейном движении).
Итог. Высокая эффективность. Встречается редко. Очень редко.
Не приживается Lefty, так как очень сложна в обслуживании и требует специальных дополнительных элементов при установке на раму, что повышает ее стоимость. Но выглядит эффектно.
Последние версии такой вилки, если это название для нее вообще применимо, снабжаются электронным управлением. Настройки меняются на ходу нажатием кнопок.

Как тут не вспомнить про систему ABS от Shimano, которая тоже будет работать от аккумуляторов. ABS это про неблокировку колес во время интенсивного томрожения, дорогие друзья)

Недостатки

Главным недостатком всех вилок является необходимость постоянного и своевременного обслуживания с использованием дорогостоящих расходных материалов. Средняя продолжительность катания от сервиса до сервиса всего 50 часов. Те, кто ездят в длительные путешествия понимают, что в дороге такая роскошь как обслуживание вилки раз четыре-пять дней недоступна.
Многие райдеры забывают об этом моменте. Как результат — быстрое стирание анодировки из-за попадания под пыльник пыли и грязи. При попадании воды в магниевых штанах развивается коррозия, которая обнаруживается в момент, когда вилка прогнивает насквозь. И хорошо, если замечено это перед выездом.
Надо сказать, что алюминий, вопреки распространенному мнению, тоже подвержен коррозии. Как и в случае с магнием виной развитию неприятного процесса становится влага в паре со смазывающими материалами.
Посему применяются смазочные материалы при обслуживании, поставляемые производителем вилки.

Производители

Самым популярным производителем является компания Rock Shox. Хороший продукт от начального до профессионального уровня за разумные деньги.
Есть более бюджетные варианты RST и SR Suntour.
Magura многим известна по тормозным системам, однако уделяет внимание и вилкам тоже.
Manitou хорошие вилки начального и среднего уровня за небольшие деньги.
Marzocchi, X-Fusion и Fox — это элита велосипедных вилок. Они пользуются большим уважением в среде профессионалов.

Ремонт передней вилки велосипеда своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели! Как я заметил, в интернете гуляет множество статей о том, как нужно заботиться о своем велосипеде, с чего следует начинать ремонт и так далее. Хотелось бы немножко отойти от сформировавшейся концепции советчиков по поводу общих, базовых правил проведения ремонтных работ, а обратить внимание на все узлы и механизмы без исключения. Конечно же, такая затея вынуждает создавать довольно большой материал, но имея его под рукой, вам не придется искать дополнительную информацию в других источниках. Прочитав это руководство, вы получите базовые знания, а чтобы научиться делать ремонт велосипеда своими руками, вам придется более подробно углубиться и изучать больше статей, так как здесь очень сложно все уместить. Итак, давайте начнем!

В процессе эксплуатации велосипед подвергается износу практически всех составляющих узлов, поэтому требует периодического обслуживания специалистами. Но далеко не всегда есть необходимость в том, чтобы отнести своего железного коня в специализированную мастерскую. Как показывает практика, в 80% случаев можно обойтись самостоятельным ремонтом тех или иных частей велосипеда.

После покупки велосипеда и, соответственно, начала эксплуатации имеет место такое явление, как первичная приработка. Это касается, прежде всего, трущихся узлов. Масло или смазка, которым напичканы такие места, накапливают в своей структуре большое количество микростружки. Казалось бы, ничего плохого в этом нет — масло работает в качестве «уборщика».

Но на самом деле, несвоевременность проведения сервисного обслуживания приводит к тому, что масло или смазка выполняют роль абразивной пасты. Соответственно, опасная смесь приводит к ускоренному износу за счет увеличения коэффициента трения. Возрастать данный коэффициент может в несколько раз; все зависит от того, когда в последний раз выполнились плановые работы по сервисному обслуживанию.

После проведения первого сервисного обслуживания периодичность осуществления ремонтных работ можно растянуть. А все благодаря тому, что коэффициент трения значительно увеличится, подвеска лучше станет глотать любые неровности (даже если они незначительны), тормоза будут работать, как стопкраны в поезде, а выбег велосипеда увеличится.

Перечень инструментов и материалов, без которых не обойтись

Проведение работ по сервисному обслуживанию железного коня невозможно без наличия инструментов. Вот базовый набор инструментария, иметь который обязаны все велосипедисты. Этот набор практически невозможно заменить другими аналогами.

• Набор гаечных ключей.
• Набор шестигранных ключей.
• Киянка
• Набор пассатижей (для стопорных колец, подойдут даже самые обычные);
• Набор крестовых, шлицевых и крестообразных отверток;
• Хомуты и ножницы (для обвязки гидролиний и посадки в соответствующие места на раме, крепления проводов и других важных элементов);
• Пинцет;
• Набор торцевых насадок, имеющих специальные рычаги.

Перечень дополнительных инструментов

Если список выше имел базовый характер, то есть, без него не обойтись в любом случае, от некоторых инструментов в перечне, представленном ниже, можно отказаться. Но это не значит, что, отказавшись от этих инструментов, вам не придется иметь с ними дела в будущем. С помощью данных ключей проводится полное сервисное обслуживание, когда велосипед разбирают вплоть до голой рамы без навески.

• Выжимка цепи.
• Съемник каретки.
• Трещеточный и втулочный ключи.
• Съемник кассеты вместе с тормозными дисками стандарта Center Lock (Shimano).
• Спицевый ключ для устранения дефектов колес.
• Насос высокого давления.
• Съемник кривошипов.
• Прозрачный набор для прокачки тормозов на гидравлической основе.
• Щетка для очистки цепи.
• Шприц для дозирования масла.
• Мерный стакан.
• Ремкомплект для пробитых камер.

Перечень расходных материалов

Эксплуатируя велосипед, далеко не один раз придется иметь дело с расходными материалами. Как правило, сюда входят масла на синтетической основе, растворители и другие материалы. Итак, перечень материалов ниже.

1. Масло для смазки пружинок переключателей передач, цепи и контактных педалей (если имеют место грязные условия).
2. Масло для смазки штанов вилки, пропитки сальников и смазки пневматических камер подвески.
3. Масло вилочное (обратите внимание — только вилочное!) для демпфирования.
4. Тормозная жидкость для велосипедных тормозов типа DOT или гидравлическое масло. Выбор той или иной жидкости зависит от конкретного типа тормозов, установленных на велосипеде.
5. Очиститель трансмиссии и деталей тормозов.
6. Консистентная смазка для пружин вилки, подшипников, храповых механизмов, уплотнительных колец подвески и пружинок манеток.
7. Растворитель для комплексной очистки звезд и цепи.

Немного о смазках

Как и любой другой работающий механизм, велосипед нуждается в периодическом смазывании. От владельца требуется аккуратное смазывание. Нужно отметить, что смазка определенного узла велосипеда производится в определенные сроки. Недопустимо применение смазок, не предназначенных для работы с тем или иным трущимся механизмом.

Велотранспорт нуждается в периодическом смазывании шарнирных и подшипниковых узлов, включая ролики натяжителя или успокоителя цепи, втулки, рулевую колонку, каретку, педали. Кроме того, нужно в обязательном порядке смазывать тросики переключателя скоростей и сами переключатели.

Перед затяжкой не помешает смазать резьбовые соединения, чтобы в будущем они открутились достаточно легко. Но здесь нужно помнить: чрезмерное смазывание резьбовых соединений приведет к риску потери тех или иных компонентов.

Те узлы, которые производитель определяет как гидравлические — тормоза/амортизаторы, — крайне важно обслуживать именно тем маслом, которое заявляется производителем.

Существуют места, которые не нужно, или даже не рекомендуется смазывать. Это тормозные колодки, ротора и обода. Если масло случайно попало на поверхность или рабочую часть данных тормозов, необходимо сразу же очистить их чистой тряпкой. В противном случае остатки масла будут мешать правильной работе тормозного механизма.

Для велосипеда применяются три разновидности масел.

• Аэрозольные смазки. Применимы для смазки шарнирных соединений, для беспроблемной деинсталляции прикипевших и заржавевших резьбовых соединений, смазки цепи и переключателей тросов в случае, если на момент проведения технического обслуживания нет под рукой материалов для более тщательной смазки.

• Жидкие смазки. Поставляют в специальных флаконах-масленках. Яркий пример — масло типа И5А, которое часто используется для смазки рабочих областей швейных машинок. В общем, с таким маслом, думаю, знакомы все.

Современные спортивные велосипеды «принимают» подобные смазки для смазывания барабана задней втулки и цепи. Жидкая смазка применяется точечно, поэтому не попадает в нежелательные места, как в случае с аэрозольными смазками. Единственным минусом является работа на морозе. Такое масло имеет свойство густеть, в результате чего работа может ухудшиться.

• Консистентные или густые смазки. Поставляют в тюбиках или банках. Именно такие смазки используются для смазывания подшипниковых узлов велосипеда, а также резьбовых соединений.

Основой для густой (консистентной) смазки является кальций, литий или графит. Следовательно, такие вещества делят на три категории — кальциевые, литиевые и графитовые.

Все же, давайте вернемся к расходным материалам. При ремонте велосипеда, как показывает практика, приведенного выше перечня инструментов и материалов недостаточно в условиях современного стиля езды и конструктивных особенностей велосипедов.

Во время путешествий, велопрогулок на большие расстояния (что особо важно) при себе нужно иметь набор инструментов и запчастей первой необходимости. Именно они помогут устранить проблемы прямо на месте, давая возможность продолжить поездку.

1. Выжимка цепи, быстросъемный замок и соединительный пин.
2. Набор отверток и шестигранок перочиного типа.
3. Тросик переключателя скоростей.
4. Петух (держатель заднего переключателя передач).
5. Насос.
6. Заплатки для камер.
7. Запасная камера.

Имея в наличии данный перечень инструментов, никаких мелких поломок можно не бояться.

Износ велосипеда

Проблемы износа велосипеда всегда были, есть и будут оставаться. Важно понимать, что каждый узел велосипеда изнашивается специфически, и на этом следует остановиться поподробнее.

Падение жесткости рамы

Через некоторое время рама в обязательном порядке накапливает усталостное напряжение, что приводит к падению жесткости. Особенно заметным падение показателей жесткости принято считать среди хардтейлов, поскольку задняя ось не имеет никаких амортизаторов.

Соответственно, все колебания, которые возникают непосредственно во время езды, передаются на раму велосипеда напрямую. Металл здесь устает гораздо быстрее. Что касается двухподвесов, данному явлению они подвергаются немного в иной степени. Напряжения преимущественно накапливаются в районе шарнира задней подвески, выполняющего функцию концентратора напряжений.

Чем чревато изменение параметров жесткости рамы? Прежде всего, в результате избыточного накопления усталостного напряжения искажается геометрия рамы. Деформированная геометрия рамы неправильно воспринимает нагрузки от неровностей, поэтому возрастает риск появления трещин и разрывов в местах соединения узлов рамы.

Чаще всего, трещины появляются на перьях, дропаутах (местах посадки вала втулки переднего или заднего колеса), в районе прохождения сварного шва на кареточном и рулевом стакане.

От падения жесткости рамы никуда не деться, разве что держать велосипед у себя на балконе и никуда не ездить. Предотвратить слишком быстрое накопление усталостных напряжений поможет аккуратная езда.

Падение жесткости колес

Колеса — это самый нагруженный узел велосипеда. Изначально обода лишены биений, являя собой идеально ровный диск с правильно натянутыми спицами. Во время эксплуатации колесам приходится выдерживать ударные нагрузки разной величины, в результате чего профиль обода может иметь вмятины и другие деформации.

На новых колесах, отцентрированных роботами на заводе, остаются остаточные напряжения спиц, но после небольшого пробега по улице они растягиваются. При сильном ударе может деформироваться ось втулки, из-за чего колесо станет восьмерить даже при наличии идеально ровного обода.

Очень часто перетяжка спиц приводит к падению правильной жесткости колеса.работа дискового тормоза способствует развитию зонта, когда спицы со стороны крепления ротора медленно ослабевают. Как и в случае с падением показателей жесткости рамы, все это приводит к увеличению вероятности поломки и более ощутимым деформациям в будущем.

Износ подшипников

Конечно, износ подшипниковых механизмов происходит наравне с рядом других деталей. Согласно исследованиям, проведенным компанией-производителем Specialized, наиболее ощутимый износ подшипниковых механизмов происходит во втулках. В немного меньшей степени подвергаются износу подшипники в трещотке (храповый механизм также изнашивается), каретке, педалях и роликах заднего переключателя.

Наименее нагруженными оказались подшипники, расположенные в шарнире задней подвески и подшипники рулевой колонки. Для обеспечения мягкой работы вращающихся механизмов и уменьшения контактного изнашивания, все подшипники нужно перебирать, используя новую смазку. Все шарики и корпус предварительно очищаются от остатков старой смазки. Почему именно — было описано выше (абразивные свойства).

Пример изношенных шариков подшипника

Что касается промышленных подшипников, они нуждаются в сервисном обслуживании гораздо реже. Определить необходимость в переборке можно по уменьшению плавности работы и появлению стороннего шума. Замена проводится по мере выработки ресурса. Определить конец эксплуатационного ресурса можно по заеданиям. Обработке подлежат посадочные стаканы, цапфы опирающихся валов и подшипниковые кольца.

Износ трансмиссии

Любой велосипед приводится в движение за счет зубчатой цепной передачи. По прошествии определенного времени цепь может растянуться, стачивая звезды. Результатом подобных изменений является срыв или периодические проскакивания цепи, а также разрывы. Грязь и пыль, источником которой является дорожное покрытие, попадает во внутреннее пространство роликов. А это является причиной возникновения заклинивания звеньев и падения продольной гибкости цепи.

Цепь нуждается в периодической очистке и смазке. После полного выхода из строя проводится ее замена. Не заменив цепь время, она сточит зубья шестерен. Даже если поставить новую цепь, она не сможет работать так, как нужно из-за несоответствия шага звеньев. Как вы видите, одна лишь цепь может стать причиной замены всей трансмиссии без исключения.

Настройки переключателя передач также меняются в результате растяжения троса натяжения. По мере возникновения проблем нужно настраивать переключатель путем подтяжки троса. Расплетение рабочей части служит верным признаком полного износа тросика. Пружинка переключателя и храповый механизм манеток также нуждаются в уходе, который заключается в подстройке и смазке. Петух (держатель заднего переключателя скоростей) также может быть заменен в результате повреждений, полученных при падении.

Износ подвески

Вилка и амортизатор используются для минимизации ударных нагрузок, повышая тем самым комфорт во время езды. В качестве упругих элементов подвески выступают пневмокамеры или пружины сжатия, а в качестве гасящих — картриджи закрытого типа или открытые масляные ванные.

Пружины имеют свойство терять свою упругость, проседая все больше и больше. Пневмокамеры уплотняются с помощью специальных колец, которые также сильно изнашиваются, начиная пропускать воздух.

Масло собирает продукты износа и теряет демпфирующие свойства, а уплотнительные кольца и сальники вилки дают течь, оставляя следы на ногах и пропуская воздух. Игнорирование необходимости замены сальников, пыльников и уплотнительных колец неизбежно приведет к появлению люфта из-за проблемных башингов (направляющих втулок в вилке). Диаметр ног вилки колеблется в пределах 28-40 мм.

Чаще всего диаметр равен 32 миллиметра (в моем Demo 8 диаметр ног вилки составляет 40 мм, модель Fox 40 2008 World Cup Edition). Повышение диаметра ног автоматически повышает надежность вилки за счет возрастания торсионной жесткости. Износ подвески также проявляется в изменении цвета и фактуры специального напыления трущихся частей — ног. В разных вилках применяют разные методы напыления — тефлоном, анодированием, хромированием, полировкой. Главной причиной износа покрытия ног вилки является полный износ башингов, которые направляют ноги прямо во внутреннюю часть вилки, предотвращая появление люфта штанов.

Износ тормоза

Наиболее часто изнашиваются тормозные колодки. Это приводит к уменьшению силы торможения на любом участке дороги. Замена колодок осуществляется по мере истирания. Поршни тормозного калипера (нередко называют суппортом, хоть это неправильная формулировка) накапливают грязь, в результате чего качество передачи силы торможения изменяется.

Износ также может проявляться в появлении воздуха в гидравлической системе, который пропускается через микроцарапины в поршнях калипера или тормозной ручки. Проблема периодически решается прокачкой с помощью специального комплекта.

Полная переборка велосипеда

Итак, давайте рассмотрим основы переборки велосипеда. Как и в случае с основами износа, здесь мы также рассмотрим каждый механизм.

Перед переборкой рама полностью очищается от грязи. Игнорирование этого требования может привести к разным проблемам. Не исключено, что грязь не попадет вместе с маслом в рабочую часть, и не будет действовать в качестве абразива.

На грязном велосипеде трудно оценивать фронт работ. Лучший вариант мойки — под небольшим давлением, либо щеткой и влажной тряпкой.

После полной очистки рамы необходимо осмотреть каждую часть и убедиться в том, что повреждения отсутствуют. Наиболее проблемными местами любой рамы без исключения являются такие, как кареточная труба, рулевой стакан, верхние перья заднего треугольника, шарниры задней подвески и дропауты. Даже если самые минимальные повреждения в области сварных швов будут обнаружены, раму придется заменить.

Если на раме есть потертости, их рекомендуется закрасить. Если рама белая или черная, подобрать цвет не будет проблематично. В других случаях понадобится приложить усилия по поиску. Все, что нужно для устранения потертостей — малярный скотч и баллончик с краской. Для лучшего сцепления краски с поверхностью крайне рекомендуется использовать спиртовой раствор.

Закрашивание рамы эмалью

Подвеска

Сутью сервисных работ с амортизационной вилкой является необходимость замены масла, замены или смазки уплотнительных колец сальников, поршней и пружин, очистки ног и пыльников от грязи. В некоторых случаях приходится менять пружины или картриджи, но до такого дело практически не доходит.

Крайне важно не потерять и не повредить обжимные кольцевые пружинки, которые оберегают внутренности вилки от внезапного проникновения грязи. Обслуживание картриджей вилок заключается в улучшении их работы при выборе того или иного режима (компрессия, отскок, величина хода). Переборка картриджей является сложным делом, поэтому лучше доверить это дело профессионалам.

Для всех задних амортизаторов требования аналогичны требованиям, предъявляемым к вилкам.

Сервисное обслуживание трансмиссии

Цепь — это второй компонент велосипеда, нуждающийся в наиболее частой замене. Качественные модели цепей могут выдержать несколько тысяч километров, лишь некоторым по силам выдержать десяток тысяч километров пути. Естественно, при условии своевременного сервисного обслуживания.

Цепь с замком – демонтируется быстро, закрепляется надежно

Большинство производителей комплектуют свои цепи специальными замками, с помощью которых можно быстро снять деталь с велосипеда и провести ее ремонт. Если такого замка нет, нужно воспользоваться специальной выжимкой. Суть сервисного обслуживания цепи заключается в периодической очистке от накопившейся грязи и смазки жидкой смазкой во внутреннее пространство роликов. Также важно проверять натяжение.

Система

Точно так же, как и в случае с другими элементами трансмиссии, систему нужно периодически очищать с помощью растворителя. Во время сборки звезды надо поставить друг относительно друга. Дело в том, что на большой звезде внешняя ее сторона содержит специальный пин. Его ставят напротив кривошипа.

Суть пина заключается в предотвращении вылетания цепи со звезды. Маленькая и средняя звезды смотрят внутренними зубчиками напротив кривошипа. Пин на средней звезде «смотрит» на каретку. Данная последовательность является чрезвычайно важной.

Кассета

Кассета — это набор звезд, каждая из которых насаживается на барабан втулки, выполненный в виде шлицевых выступов. Как правило, в ее состав входят 7 шестерен, закрепленных на пауке. Дополнительно сюда может входить еще 1-4 звезды. Срок службы кассета гораздо больше цепи, но меньше системы. Сервисное обслуживание заключается в очистке растворителем от скопившейся грязи. Для установки и деинсталляции используется специальный съемник — поэтому ремонт своими руками не будет сложным.

На данный момент существа минимум два вида кареток — интегрированные (модели GXP и Hollowtech II) и картриджные (ISIS, Octalink, Howitzer). Все они собраны на промподшипниках и соединяют вал с палками шатунов шлицевым соединением. Формально конструкция неразборная, но интегрированные каретки, все же, поддаются разборке.

Технически они состоят из двух чашек, в каждой из которых есть свой промышленный подшипник. Обратите внимание: важно запомнить, где именно располагается та или иная чашка — с правой или левой стороны кареточной трубы рамы. Причина заключается в том, что резьба в стакане не одинаковая.

Чашка каретки с пыльником и уплотнительным кольцом

Трещетка

Трещетка являет собой механизм храпового типа, в котором присутствуют пластинчатые или цилиндрические пластинки сжатия. В трещетке есть минимум три ряда подшипников, два из которых устанавливаются в корпусе, а третий — на барабане.

Все подшипники нуждаются в смазке и очистке от старой смазки. Если подшипники шариковые, нужно осмотреть их на предмет износа. Промподшипники рекомендуется смазать, предварительно избавившись от старой смазки и просушив их до сухого состояния. Проведение сервисного обслуживания трещоток приводит к увеличению наката и уменьшению износа собачек о сухари.

Педали

Педали являются одними из наиболее износочувствительных механизмов. Убедиться в необходимости проведения сервисного обслуживания очень просто — нужно всего лишь прокрутить педали. Слишком быстрая остановка является признаком отсутствия смазки или недостаточного ее количества. Разборка осуществляется со стороны торца или кривошипа. Как и в других механизмах, здесь могут использоваться либо шариковые, либо промышленные подшипники. Принцип их переборки не отличается от общепринятого.

Если речь идет о контактных педалях, здесь важно помнить о том, что цилиндрические пружинки кручения также нуждаются в смазке. Проверить состояние можно по поведению механизма во время защелкивания контактной обуви. Если обувь застегивается туго, необходимо смазать пружинки жидкой смазкой.

Переключатели передач

Суть обслуживания переключателя скоростей заключается в позиционировании положения данных механизмов относительно звезд системы и рамы, настройке винтов H и L, с помощью которых ограничивается ход лапки. Кроме того, задачей велосипедиста при проведении ремонта своими руками переключателей передач является смазка и чистка цилиндрических пружин кручения и растяжения роликов, проверке натяжения троса. Необходимо помнить о том, что алгоритмы настройки заднего и переднего (если есть) переключателя отличаются между собой.

Манетки, тросики

В манетках содержится храповый механизм, имеющий спиральные пружинки кручения. Сервисное обслуживание манеток заключается в чистке и замене смазки. Так как манетка считается наименее нагруженным узлом, проведение замены масла можно проводить один раз в сезон. При этом следует убедиться в хорошем натяжении тросика и свободном его перемещении по внутренней части рубашки. При необходимости можно снять тросик с рубашки и обработать внутреннее пространство жидким маслом.

Рулевая колонка

Существует два вида рулевых колонок — интегрированные и полуинтегрированные. В первых используются промышленные подшипники, во вторых — шарикоподшипники (сепараторные или насыпные). Проведение сервисного обслуживания интегрированных колонок с промподшипниками являет собой замену смазки.

В рулевой колонке с шарикоподшипниками рабочий механизм принимает повышенные нагрузки, т.к. они распределяются неравномерно по отношению к штоку вилки. Поэтому есть вероятность сильного износа шариков подшипника. При необходимости их нужно заменить. Признаком наличия проблем с рулевым механизмом может быть скрип в области рулевого стакана, люфт рулевой колонки или затрудненный поворот колеса.

Промышленные подшипники с упорным кольцом

Шарикоподшипник в рулевой колонке

Тормозная система

От работы тормозной системы зависит безопасность велосипедиста, поэтому нормальное ее состояние является обязательным условием перед выходом в путь. Современные тормозные системы велосипеда условно разделяются на три части — тормозные калиперы (суппорты), гидролинии и ручки.

Калиперы

Калипер являет собой разделенный на две части алюминиевый корпус, внутри которого расположены поршни и тормозные колодки. Количество поршней, как правило, составляет 2, в некоторых моделях их 4. Количество поршней оказывает прямое влияние на силу торможения и удобность нажатия на ручку. Ошибочно калипер называют суппортом.

Суть сервисного обслуживания калиперов заключается в замене изношенных тормозных колодок на новые, а также проверке состояния поршней. Калипер должен оставаться герметичным. Попадание воздуха или потеря масла в дороге грозит полным отказом тормоза, в результате чего возрастает риск падения и получения травм.

Калипер Shimano Deore LX Series

В процессе эксплуатации велосипеда возможны следующие проблемы с калипером:

1. Торможение недостаточно сильное, ручка проваливается. Причина: в гидролинии воздух или стерлись колодки. Необходима замена колодок на новые или перепрокачка тормоза.
2. Длительное торможение вызывает провал ручки, что приводит к полному отказу тормозов. В данном случае закипает тормозная жидкость. Подождите несколько минут и дайте жидкости остыть.
3. Торможение недостаточно сильное, ручка не проваливается. Причин такой проблемы достаточно много. На колодках или роторах есть грязь или масло. Обезжирьте поверхность. Если вы поставили новые колодки, они, скорее всего, не успели притереться к ротору. Со временем тормозное усилие увеличится. Также причиной слабого торможения без провала ручки может стать наличие воздуха в гидролинии.

Колодки. Слева – нормальная, справа — изношенная

Тормозные ручки

Конструктивно тормозная ручка гидравлического тормоза состоит из корпуса, ручки и поршня. Проверьте, не течет ли ручка, все ли в порядке с уплотнительными кольцами. По мере необходимости меняются расходники — уплотнительное кольцо и поршень.

Гидролинии

С каждым сезоном тормозная жидкость в гидролинии теряет однородность, в результате чего ручка проваливается, а сила торможения уменьшается. Поэтому перепрокачка тормоза — обязательное мероприятие, выполнять которое достаточно один раз на сезон. В тормозах от компаний Tektro, Shimano и Magura используется полусинтетическое или минеральное масло. У всех остальных (Avid, Formula, Hope Inc. и так далее) — специальная жидкость DOT 3, 4 или 5.1 (в зависимости от силы сжатия). Перепрокачка осуществляется с помощью специальных шприцов. Для некоторых моделей нужно докупить специальный набор штуцеров М5х0.8.

Перед прокачкой необходимо обезопасить себя от попадания жидкости на руки и ряд пластмассовых/металлических поверхностей. Жидкость обладает сильной химической активностью (исключение — минеральное масло) и может причинить серьезный вред.

При перепрокачке полностью избавляются от старой жидкости и медленно добавляют новую. Чтобы в системе не осталось никаких пузырьков, лишний воздух уходит обратно в шприц или в специальный вентиль для воздуха.

Колеса

Колеса — это наиболее нагруженная часть велосипеда, которая принимает на себя все удары и неровности дороги. Своевременное сервисное обслуживание не только увеличивает комфорт ездока во время передвижения, но еще и увеличивает скорость.

Втулки

Подшипники втулок берут на себя наибольшую нагрузку. Они работают в суровых условиях. На каждые две тысячи километров приходится 1 миллион оборотов оси (колесо 26х2.0). Если во втулке установлены промышленные подшипники, сервисное обслуживание следует проводить не чаще одного раза в два сезона. Все потому, что подшипники данного узла имеют очень большой эксплуатационный запас.

ТО шарикоподшипников или насыпных подшипников нужно проводить один раз в сезон. Не забывайте следить за состоянием шариков — если на них есть вмятинки или сильные потертости, лучше провести замену на новые.

Втулка, шарикоподшипники, промышленные подшипники без пыльников, вал втулки

Обода и спицы

Уменьшение веса колес считается одним из наиболее важных факторов при облегчении велотранспорта. Меньший вес уменьшает неподресоренную массу и осевой момент при воздействии инерции. Следовательно, езда станет более комфортной, а разгон — моментальным. Но снижение веса провоцирует падение прочности. Таким образом, чрезмерное уменьшение веса может привести к разным последствиям.

Во время передвижения обода принимают сильные удары со стороны дорожного покрытия. На прочность колес влияет наличие пистонирования и тип стыковки ободов (клепанный или сварной). Большое значение также имеет вес велосипедиста и техника катания.

Риск получения биения обода существует практически всегда. Существует три типа биений:

• осевое (восьмерка);
• зонт (колесо напоминает овал, его почти невозможно восстановить);
• радиальное (яйцо, небольшая вмятина по радиусу).

Стенд для выравнивания колес

Исправить деформацию обода можно с помощью специального ключа для спиц и стенда. Можно импровизировать, расположив возле обода две палочки для чистки ушей (верю, у всех они есть). Проводить правку колеса нужно без покрышек, т.к. они могут неправильно сидеть на ободе, создавая иллюзию неровного колеса.

При наличии стенда измерительный щуп устанавливается перпендикулярно оси напрямую к ободу, поэтому без снятия покрышки здесь никак не обойтись. Если обод искривлен в левую сторону, необходимо подтянуть спицы правой стороны обода, а левой, соответственно, ослабить. Как натяжение, так и ослабление выполняются с одинаковым количеством оборотов ключа, это крайне важно для торсионной жесткости.

Как вы видите, сервисное обслуживание — не такое сложное дело, как кажется. Выполнив все эти действия, вы сможете быть уверенным в своей безопасности и надежности железного коня.

Автор Арсений. RockShox Inc.

Виды передних вилок

Ассортимент вилок многообразен, их группируют по виду амортизации и особенностям устройства.

По типу амортизации различают:

• жесткие;
• пружинные;
• пружинно-масляные;
• воздушные;
• воздушно-масляные;
• пружинно-эластомерные.

Жесткие способствуют развитию максимальной скорости на ровной асфальтированной дороге. Воздушные, пружинно-эластомерные и пружинные вилки делают более мягким спуск с кромки тротуара, но не полностью устраняют толчки, случающиеся при наезде на булыжники небольшого размера. Воздушно- и пружинно-масляные узлы убирают даже незначительные толчки в результате наезда на щель в асфальтированном покрытии.

Воздушные и воздушно-масляные вилки могут настраиваться для спортсменов, чей вес отличается от привычных 70–100 кг. Для корректировки жесткости этих элементов понадобится насос высокого давления, его нужно будет возить с собой в далекие путешествия.

По особенностям устройства велосипедные вилки делятся на:

• обычные, или однокоронные;
• одноногие;
• двухкоронные;
• перевернутого типа.

Обычные (однокоронные) механизмы применяются на транспортных средствах, которые предназначаются для велосипедного туризма, езды по неровной местности. Двухкоронные необходимы для скоростных съездов за пределами подготовленных трасс. Конструкции перевернутого типа нужны для прыжков с возвышений. Одноногие элементы удерживают ось при помощи консольного крепления только с одной стороны. Благодаря этому, можно ремонтировать камеру без предварительного съема переднего колеса.

Конструкция велосипедной вилки

Для самостоятельного техобслуживания и ремонта своего транспорта необходимо изучить его устройство. Это же касается и передней амортизационной вилки, конструкция которой более сложная, если сравнивать ее с обычной жесткой. Важнее всего знать, для чего предназначена каждая отдельная деталь. Также стоит запомнить их наименования – это необходимо для приобретения новых элементов.

Внешнее устройство состоит из следующих элементов:

1. Шток – ось вилки, статично прикрепленная к короне. Без этой детали невозможно установить вилку на раму, а также закрепить в ней вынос с рулем. Данная деталь может производиться из сплава алюминия, нержавеющей стали или карбона.
2. Корона – применяется для закрепления ног и штока. У обычных вилок ноги и шток неотделимо соединены с короной. У двухкоронных шток статично соединяется с нижней короной, а верхняя свободно перемещается по нему, при этом существует возможность изменять высоту ног. Для изготовления этих деталей из алюминия используется метод литья, после которого деталь может подвергаться еще и ковке. Если вся вилка произведена из карбона, то и корона выполняется из этого материала.
3. Нога – деталь, динамично входящая в «штаны» амортизированной вилки, у жесткой она удерживает переднее колесо. В жестких конструкциях ноги еще называют перьями. Выполняются эти элементы из углеродистой стали с последующим хромированием. У более дорогих моделей толщина покрытия выше и обработка более качественная, чем у бюджетных.
4. «Штаны» – являются цельной деталью, которая состоит из 2 стаканов и скрепляющей их скобы – гориллы. Этот элемент присущ только амортизированным вилкам. «Штаны» у конструкций перевернутого типа объединяют в одно целое корону и стаканы. Для большей части вилок их изготавливают из металлического сплава, содержащего в себе алюминий и магний. У некоторых дорогих моделей «штаны» выполняются из нескольких слоев карбона и алюминиевого сплава.
5. Крепление дискового тормоза – выполнено в виде двух полых стоек, внутри которых сделана резьба, позволяющая неподвижно закрепить велосипедный суппорт, или каллипер.
6. Брейк боссы – представляют собой 2 оси с резьбой, на них подвижно закрепляются рычаги тормозов.
7. Дропауты – элементы внизу «штанов» в форме ушек, необходимые для крепления оси. Они дают возможность в течение короткого времени снять колесо. Для этого нужно просто ослабить эксцентрики на оси или гайки. В большинстве моделей дропауты выполняются цельно со «штанами». Однако если для изготовления «штанов» использовался карбон, то эти элементы производятся из алюминиевого сплава или нержавеющей стали.

Внутренний механизм амортизированных вилок включает в себя:

1. Пыльники – на дорогие модели устанавливают неопреновые элементы.
2. Сальники – элементы, которые препятствуют попаданию внутрь вилки грязи и влаги, что позволяет сохранить смазку в пригодном для использования состоянии. Повреждение этих деталей приводит к появлению царапин на ногах вилки.
3. Направляющие – это выполненные из пластмассы втулки с тонкими стенками, которые устанавливаются вовнутрь штанов и закрепляются там фиксирующими язычками.
4. Регулятор жесткости – так называется болт, находящийся внутри наружной гайки. Он предназначен для сжимания пружины в одной из ног.
5. Блокиратор амортизации представляет собой механизм, с помощью которого всего одним движением рычажка можно превратить амортизированную вилку в жесткую. Находится он внутри одной из ног, а рычаг может переключаться или прямо на вилке, или с помощью троса, который соединяет его с переключателем, расположенным на руле. Блокирующий механизм объединяет в себе нижний и верхний ограничители. Принцип действия довольно прост – переключение рычага приводит к проворачиванию верхнего ограничителя, после чего стержень нижнего не может пройти в его отверстие.
6. Пружины – преобразуют энергию удара, появляющуюся при столкновении колеса с преградой, в пружинистую деформацию металла. В масляно-пружинных, пружинно-эластомерных и пружинных моделях стоят витые пружины, выполненные из титана или нержавеющей стали. В масляно-воздушных и воздушных вилках в качестве пружин выступает воздух, для предотвращения стравливания которого сальники оснащаются дополнительными уплотнителями.
7. Демпфер – сдерживает рикошет пружины после ее сжатия. В воздушных и пружинных вилках этот элемент отсутствует. В пружинно-эластомерных моделях роль демпфера играет мягкий пластик, вставляемый внутрь пружины. В воздушно- и пружинно-масляных в качестве демпфера выступает масло, при движении вилки вниз перетекающее сквозь открытый внутренний клапан. Когда вилка возвращается наверх, клапан закрывается, а масляный раствор понемногу проникает через небольшие отверстия. При этом энергия сжатой пружины преобразуется в тепловую. Различают три вида масляных демпферов – закрытый, открытый и полуванна.

Амортизированные вилки обладают существенно большим весом по сравнению с жестким, ведь состоят из множества элементов. Для того, чтобы движущиеся детали эффективно работали, их следует регулярно смазывать, делая это не реже одного раза в год, а при интенсивном использовании велосипеда – несколько раз за сезон.

Профилактический осмотр вилки

Довольно часто именно во время профилактического осмотра выявляются дефекты, несущественные на первый взгляд, но способные в дальнейшем довести до серьезных неисправностей. При внешнем осмотре необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• наличие на ногах вилки каких-либо повреждений (царапин, вмятин);
• состояние дропаутов, крепежных болтов под регулирующими ручками и штанами вилки;
• уровень давления в воздушных камерах;
• отсутствие механических повреждений сальников и пыльников;
• состояние и присутствие люфта ног в штанах вилки.

Техобслуживание, его содержание и периодичность

Профилактический осмотр помогает предотвратить возникновение серьезных неполадок, однако его недостаточно для хорошей работы велосипеда. Требуется еще и постоянный уход, который заключается в:

• чистке и смазке ног в сальниках (через каждые 100–150 км);
• разборке и полной смазке сальников (после прохождения 500–1000 км);
• смене масла в масляных вилках (не реже раза в год).

Смазывать велосипедную вилку рекомендуется хотя бы единожды за сезон, но при интенсивной эксплуатации средства передвижения это необходимо делать чаще.

Рассмотрим, как нужно смазывать:

1. Залить масло под пыльник – использовать для этой процедуры шприц.
2. Разработать вилку для ровного рассредоточения масла.
3. Вытереть излишки смазки.

Кроме смазки, уход предусматривает и поддержание чистоты. Для предотвращения проникания в масло пыли после очередной поездки ноги вилки в районе пыльников следует тщательно протирать мягкой тканью.

Ремонт и процесс разборки вилки

Манипуляции по полной замене масла, уплотнителей или сальников и по ликвидации поломок требуют полной или выборочной разборки передней вилки. Выполняется эта процедура следующим образом:

• велосипед установить вниз седлом, ослабить тормоз, снять переднее колесо, руль с выносом и трубой;
• снять вилку, при этом необходимо не растерять шарики подшипников. Чтобы снять кольцо штока, стоит использовать какой-нибудь острый предмет.

На пружинно-эластомерной конструкции постараемся понять, в какой последовательности нужно разбирать вилку:

1. Отвернуть нижние крепежные болты, используя для этого шестигранники.
2. Вывернуть болт, координирующий силу пружины, запоминая его ход.
3. Вытащить эластомер, при необходимости изменить его величину, просто отрезав лишнее.
4. Отвинтить болты и снять «штаны», из которых отверткой достать пыльники и башинги, вращая их по часовой стрелке.

Затем все элементы следует рассмотреть на присутствие дефектов и промыть их в керосине. Детали, которые требуют смазки, необходимо обработать подходящим средством. Специалисты рекомендуют смазывать пружину густым средством – это сделает работу вилки более эффективной. Процедура сборки происходит с точностью до наоборот и не требует дополнительных объяснений. Замену амортизированной велосипедной вилки стоит поручить человеку, специализирующемуся на таких работах, или осуществлять эту процедуру в полном соответствии с его рекомендациями.

Опытные велосипедисты могут сделать ремонт вилки своими руками, ведь в процессе пользования человек, интересующийся устройством своего средства передвижения, постепенно запоминает наименования и функции элементов, и поэтому обнаружить проблему и устранить ее ему будет несложно. Тем же, кто совсем недавно стал владельцем этого вида транспорта и еще не приобрел необходимых умений и знаний, стоит обратиться за помощью к опытному мастеру.

Основные причины для разборки велосипедной вилки:

• ремонт;
• регулировка;
• обслуживание (ТО);
• просто посмотреть устройство.

Современные передние амортизационные вилки бывают разных типов. К недорогим относятся пружинно-эластомерные, которые в основном ставят на бюджетные горные велосипеды: ардис (ardis), формула, стелс (stels), форвард, кронус (cronus) и т. д.

Популярные бренды:

• Zoom (Зум );
• RST(рст);
• Suntour (Сантур);
• RockShox (Рокшок).

Они просты в конструкции, и не дорогие в цене. Что касается надежности, то зависит от способа эксплуатации. Если вовремя обслуживать и следить, то прослужить может долго и без проблем. Но как правило, на недорогих, неизбежен в скором времени люфт ног передней вилки, ржавение ног и дугих проблем.

Дальнейшая инструкция, подходит практически для любой пружинно-эластмерной вилке, так как их конструкция идентична.

Порядок действий при разбирании вилки:

1. выкручиваем гайки (болты), которые находятся внизу штанов;
2. аккуратно выбиваем направляющие штоки в штаны;
3. вынимаем ноги из штанов;
4. избавляемся от старой смазки, пыли, грязи — протираем насухо ноги вилки чистой тряпочкой;
5. протираем сальники и верхние направляющие в штанах;
6. чистим нижние башинги (направляющие) — проталкиваем спицей тряпку во внутрь штанов несколько раз, пока не будет чисто;
7. откручиваем топ кеп (кришку вилки) используя спец ключ или пассатижи;
8. достаем пружину и избавляемся от старой смазки, протирая насухо тряпкой;
9. смазываем пружину новой смазкой, вставляем обратно и закручиваем топ кеп;
10. повторяем то же со второй ногой;
11. при сборки вилки желательно избавится от коррозии на ногах, если имеется. Используем для этого меленькую наждачку — аккуратно без сильных усилий пытаемся очистить;
12. можно также укоротить пружинки пыльников (на 0,5-1 см), так как со временем они растягиваются и не так плотно прижимают, таким образом пыль и грязь попадают чаще.
13. необходимо смазать верхние башинги и пыльники, использовать можно машинное масло, если есть возможность используйте специальное вилочное масло с вязкостью 7,5W.;
14. заливаем не много масла во внутрь штанов, для смазки нижних башенгов;
15. вставляем ноги в штаны;
16. закручиваем нижние болты (гайки).

Видео инструкция как разобрать переднюю вилку на горном велосипеде

После таких манипуляций ваша вилка станет заметнее лучше. Такое ТО можно проводить перед каждым сезоном, потратив пол часа, вы можете заметно продлить срок службы передней вилки Вашем на велосипеде.

Как починить велосипед?

Есть два варианта: либо идти в специальные мастерские, либо взяться за работу самому. В первом случае не нужно прикладывать никаких усилий, мастера сами все сделают. Но за предоставляемые услуги нужно платить, поэтому такой подход может серьезно повлиять на состояние кошелька человека, у которого сломался велосипед. Ремонт своими руками поможет сохранить совсем нелишние деньги у владельца. Но это не означает, что все так радужно и прекрасно. Чтобы заниматься самодельным ремонтом, надо очень много знать и разбираться в некоторых системах. Поэтому перед тем, как разобрать своего двухколесного друга, нужно узнать, как он устроен. Только после этого уже можно приступать к самому ремонту.

Что нужно подготовить для починки велосипеда

Во-первых, в хозяйстве обязательно нужны инструменты. Без них никак не обойтись. Если их нет, то стоит купить. Покупка хорошего набора инструментов – это инвестиция в собственный велосипед. Да, они стоят дорого, но именно такой набор позволит в будущем сэкономить уйму денег.

Обязательно должна быть подготовлена специальная площадка, на которой и будут проводиться ремонтные работы. Она должна быть просторной, чтобы можно было спокойно развернуться, положить ящик с инструментами или запасную деталь куда-то. Это достаточно важный фактор, который нельзя игнорировать.

Освещение также играет свою роль. Нельзя, чтобы было плохо видно. Зачем портить себе зрение? Также можно попросту не заметить мелкую деталь или еще что-то.

Ветошь будет играть роль тряпки. Так как велосипед – это не столовый прибор, на нем есть пыль, грязь и лишняя смазка, которая может запачкать пол или одежду. Рекомендуется, перед тем как проводить ремонт велосипеда своими руками, протереть его.

Какие инструменты обязательно нужно брать с собой?

1. Гаечный ключ. Первым делом нужно приобрести набор гаечных ключей. Это святая святых. Каждый уважающий себя велосипедист должен иметь набор гаечных ключей. Самый почитаемый – так называемый ключ на четырнадцать. Именно он выполняет самые распространенные функции (открутить гайку на колесе, раскрутить гайку под седлом и так далее).

2. Крестообразные отвертки. Они тоже должны быть в наличии. С их помощью проводится регулировка переднего и заднего переключателя скоростей. Очень часто бывает, что эти узлы расстраиваются после долгой езды (особенно после тяжелой трассы). Поэтому всегда нужно иметь под рукой крестообразную отвертку.

3. Набор шестигранников. Они участвуют в настройке как дисковых, так и ободных тормозов. Его лучше брать с собой в дорогу, потому что расстроившийся тормоз – это большая проблема, которая может привести к аварии.

4. Насос. Вещь, без которой не стоит выезжать из дома. Особенно актуален для длительных дистанций. Ввиду несовершенства наших дорог колеса часто протыкаются и сдуваются. Поэтому они нуждаются в регулярном подкачивании с помощью специального насоса.

Это стандартный набор инструментов, который велосипедист должен возить всегда с собой. Если что-то приключится в дороге, то именно эти вещицы помогут хоть не своим ходом добраться до первой станции технического обслуживания или дома. Такой набор инструментов – гарантия безопасности на велосипеде.

Нужно ли с собой брать ремкомплект?

Набор вулканизированных заплаток – это спасение от пробития камеры. Теперь не так уж и страшны колючки и даже гвозди. Умельцы могут залатать себе камеру всего за пять минут. Без этого комплекта не стоит даже выезжать, так как неприятность может поджидать в любой момент, а тащить велосипед на себе никому не хочется.

Дополнительные инструменты для ремонта дома

Вышеперечисленные инструменты могут помочь только в грубой и простой починке, которую можно провести и на улице. Капитальный ремонт велосипеда своими руками можно провести, только имея более обширный специализированный набор инструментов.

Для любых манипуляций с цепью понадобится выжимка цепи. Это специальный инструмент, который позволяет рассоединять и соединять ее звенья. Для чего это надо? Это может пригодиться, когда нужно укоротить или удлинить цепь. Без этого инструмента тогда никак не обойтись.

Ключ для спиц применяется для исправления дефектов обода. Ключ для спиц может исправить весьма распространенную проблему у велосипедистов – «восьмерку».

Щетка для очистки цепи пригодна только для одного – чистить цепь. Казалось бы, зачем это делать? Но держать цепь в чистоте очень важно. За некоторое время на ней скапливается слой смазки, пыли и грязи. Все это превращается в твердую корочку. Из-за нее может повредиться задний или передний переключатели скоростей. Благодаря специальной щеточке этого можно избежать.

Ремонт велосипеда своими руками: фото

Очень важно перед новым сезоном катания разбирать и смазывать переднюю вилку. Если этого не делать, то она быстро сотрется и перестанет правильно функционировать. Ремонт вилки велосипеда своими руками – это непростое дело. Для этого понадобится специальный шестигранник. Он выглядит как обычный инструмент, только с очень длинной ручкой. Он нужен потому, что крепления, которые держат вилку, находятся глубоко внутри, куда обычным шестигранником не достанешь. Поэтому, чтобы провести ремонт велосипеда своими руками, в частности вилки, требуется иметь нужные инструменты.

Обычно под словосочетанием «ремонт вилки» подразумевается ее смазка и очистка, потому что данный узел ремонту не подлежит. Сам процесс довольно легкий: требуется всего лишь открутить шестигранником левое и правое крепление. Затем сухой тряпкой протереть саму вилку и смазать солидолом. После этого можно уже и собирать.

Ремонт велосипеда своими руками: задняя втулка и ее смазка

В заднем колесе есть трущиеся детали. Именно они первыми страдают от недостатка смазки. Поэтому нужно знать, как проводить ремонт втулки велосипеда своими руками. Чтобы разобрать ее, нужно иметь специальный инструмент – съемник кассеты. Разбор втулки – это непростое занятие, поэтому перед тем, как делать ремонт велосипеда своими руками, фото и мастер-классы нужно посмотреть или посоветоваться с профессионалами.

Перед тем как разбирать втулку, нужно снять колесо с велосипеда. Первый шаг – снятие контргайки. Она находится сразу же после кассеты со звездочками. После этого уже можно приступать к снятию самой кассеты. Дальше все пойдет как по маслу: выкручивается конусная гайка, а затем снимается ось с подшипниками. Тут стоит обратить особой внимание: если подшипники насыпные, то нужно быть аккуратным, так как шарики могут рассыпаться. Если они сепараторные, то беспокоиться не о чем. После этого нужно протереть втулку и все детали, нанести новый слой смазки (лучше всего использовать «Литол-24»). Собирать втулку нужно в обратном порядке. Смазанная втулка будет служить намного дольше и эффективнее, поэтому такую процедуру лучше проводить раз в год.

Горные велосипеды: какие поломки лучше не чинить?

Маунтинбайки – очень прочные велосипеды, но они тоже иногда ломаются. Чтобы можно было сделать ремонт горных велосипедов своими руками, нужно тоже иметь много инструментов. От больших нагрузок (прыжков с высоты) может лопнуть рама. Такой ремонт горных велосипедов своими руками лучше не делать, потому что при неправильной сварке рама может стать хрупкой и уязвимой. Также от удара иногда лопается держатель заднего переключателя («петух»). Эта деталь сменная, и при поломке ее надо менять.

Источники:

https://pedalki.ru/kak-razobrat-perednyuyu-vilku-velosipeda/
http://jprosto.ru/kak-snyat-vilku-s-velosipeda/
https://moto-sol.ru/velosipedy/kak-vyprjamit-vilku-na-velosipede.html
https://velojournal.net/amortizacionnye-vilki-dlya-velosipeda-vse-chto-nuzhno-znat
https://rollerbord.life/velosiped/remont-perednej-vilki-velosipeda-svoimi-rukami.html