Как собрать колесо велосипедное

Хотя сборка велоколеса – непростое занятие, каждый уважающий себя велосипедист должен знать, как выполнить данную работу. Процесс сборки поможет понять устройство колеса и принцип расположения спиц, которые его удерживают. Данный опыт также позволит устранять биения, восьмерки и зонты в будущем.

Чтобы собрать велосипедное колесо, нужно иметь все элементы, необходимые инструменты, а также знать технологию спицевания – правильного способа крепления спиц на ободе и втулке. В данной статье мы рассмотрим порядок сборки на примере заднего колеса.

Выбор материалов

Для надежности и длительного использования велоколеса стоит сделать выбор в пользу спиц из нержавейки. Они не подвержены воздействию ржавчины и сохраняются на долгие годы. Что касается ниппелей для крепления, то идеальным вариантом станут бронзовые детали. Они также не подвержены ржавчине и не вступают в химическую реакцию с другими металлами при окислении.

Сборка

Рассмотрим пример сборки колеса с 36 спицами. Тип спицевания – три креста. Это означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, закрепленные на одном фланце втулки. Фланец втулки – это торцовая поверхность втулки, где располагаются отверстия под спицы. У детали две стороны и, соответственно, два фланца.

Важно знать, что сборочные спицы делятся на 4 группы – 2 с одного фланца и 2 с другого. С обеих частей втулки имеются отверстия для 18 спиц – 9 из них закручиваются в одну сторону, а другие 9 в противоположную.

Спицы, которые закручиваются в сторону движения втулки – если смотреть со стороны кассет на заднем колесе втулка при движении велосипеда вращается по часовой стрелке – называются лидирующими. А детали, которые располагаются в обратном направлении, называются хвостовыми или обратными.

Также необходимо помнить, что отверстия на поверхности обода размещены не на одинаковом уровне. Отверстия слегка удалены от центра то налево, то направо. При вставлении спиц учитывайте, что деталь, идущая от правового фланца втулки, вставляется в отверстие обода, расположенное справа от центра, а с левого – в отверстие, находящееся с левой стороны обода.

Итак, разобравшись с принципами сборки, можно приступать к работе.

Чтобы в дальнейшем вам было удобно осуществлять сборку, положите колесо так, чтобы сторона с кассетами была к вам ближе. Это считается правой стороной обода, и весь дальнейший процесс будет описан относительно правой стороны.

Вденьте спицу в правый фланец втулки так, чтобы сама спица проходила изнутри втулки, а ее «шляпа» смотрела наружу. Зафиксируйте ниппель, но не затягивайте до упора. В ободе спицу необходимо вставить в первое правое отверстие, расположенное за отверстием ниппеля камеры.

Это первая хвостовая спица. Приступать к сборке лучше именно с «хвостовых» деталей – это сделает удобнее весь дальнейший процесс сборки. После этого приступайте к установке первого комплекта деталей, состоящих из 9 спиц – учитывая, что одна уже установлена, осталось 8.

Следующую деталь продевайте с той же стороны фланца, но через одно отверстие, а в ободе – через 3 отверстия. Таким образом, между двумя спицами у втулки у вас останется одно отверстие, а в ободе – 3. По аналогии вденьте оставшиеся 7 спиц и закрепите их.

Далее приступайте к установке второго комплекта обратных спиц – следующие 9 деталей. Устанавливать второй комплект необходимо в отверстия другого фланца. Если вы перевернете колесо, то заметите, что отверстия на фланце втулки с обеих сторон расположены с небольшим отступом относительно друг друга.

Данный комплект спиц необходимо устанавливать так, чтобы они не пересекались с первой группой, а шли строго рядом. Спицы вдеваются так, чтобы головка находилась снаружи фланца, а сама деталь уходила за плоскость втулки. По данному принципу производится установка всех 36 элементов.

Если перевернуть колесо так, что часть втулки, где будут крепиться кассеты, расположится с обратной стороны, то первая хвостовая деталь будет находиться слева от отверстия для ниппеля велокамеры. Если между ним и первой вставленной спицей больше нет посадочных мест, установку второго комплекта обратных спиц необходимо начать левее ключевой спицы.

А если между самой первой деталью и отверстием для ниппеля есть посадочное место с уклоном влево, тогда деталь следующего комплекта необходимо установить туда. По аналогии вденьте оставшиеся 8 элементов второй группы.

Затем снова переверните колесо стороной, где будут располагаться звездочки, и приступайте к установке третьего комплекта деталей. Следующие две группы являются лидирующими, поэтому они должны быть направлены в противоположную сторону.

Установите спицу в любое посадочное место правой стороны фланца и прокрутите втулку в направлении движения колеса, чтобы «хвостовые» детали натянулись. На ободе данную спицу необходимо зафиксировать в отверстии, располагающемся справа от центра.

Важно, чтобы деталь третьего комплекта пересекала три обратные спицы, зафиксированные на одном фланце, что и устанавливаемая спица. Причем первые две спицы она должна пересекать изнутри, а третью – снаружи. Для этого лидирующую деталь потребуется выгнуть. В аналогичном порядке продеваются оставшиеся элементы последних двух комплектов.

Необходимо проверить расположение всех лидирующих спиц – они должны по очереди выходить из правой и левой стороны втулки. Равномерно зафиксируйте ниппели. Чтобы не перетянуть определенные детали, закручивайте ниппели до исчезновения резьбы.

Если вы все сделали правильно, у вас получится готовое колесо, в котором спицы образуют трех перекрестный узор. В результате обод будет иметь 18 лидирующих и 18 хвостовых спиц.

После спицевания необходимо приступать к настройке и балансировке колеса. Отрегулируйте зонт, боковые и вертикальные биения. О том, как избавиться от «восьмерки» на колесе уже обсуждалось в одной из статей.

Как разобрать и собрать колесо велосипеда

Для осуществления ремонтно-профилактических работ велосипедного колеса требуется снять и разобрать этот элемент конструкции байка. Чтобы не обращаться с этой проблемой в специализированные сервисы или к частникам (зачем платить, если представляется возможным сделать все собственноручно), разберемся в вопросе, как разобрать колесо велосипеда, чтобы добраться до нужного узла и провести ремонт или профилактику. Осуществить этот процесс, имея в багаже определенные знания, просто. В этом можно убедиться, прочитав статью-инструкцию.

Внимание! Разборка ведомого (переднего) колеса велосипеда требуется для проведения ремонта или профилактики втулки, замены покрышки или камеры, подтяжки или ослабления спиц.

Конструкция переднего колеса велосипеда

Прежде чем приступить непосредственно к снятию и разборке переднего колеса байка, которое ответственно за траекторию движения велосипеда, следует знать, из каких деталей состоит конструкция. Колесо, пожалуй, основной элемент байка, который меньше всех подвергался каким-то модификациям. Естественно, сегодня можно приобрести велосипеды, оснащенные литыми дисками, цельнокруглыми колесами (для езды по треку). Однако в целом обычные байки, скоростные велосипеды или другие модели имеют традиционные колеса со спицами.

Переднее колесо конструктивно проще заднего и состоит из следующих деталей:

втулка;
обод;
спицы;
флиппер – резиновая лента (прокладка) на внутренней стороне обода, защищающая камеру от прокола спицами;
покрышка и камера;
диск, если байк оснащен дисковыми тормозами.

Разобравшись с устройством, переходим к следующему этапу.

Демонтируем переднее колесо с велосипедной вилки

Перед тем как приступить к разборке велосипедного колеса, его необходимо снять с вилки байка. Для этого предпринимаем следующие шаги:

Переворачиваем байк вверх колесами.
Разжимаем тормоз на ободе. Снимаем калипер (клещевой тормоз) с диска.
На дропаутах вилки ослабляем фиксаторы.
Ось колеса снимаем с вилки.

Внимание! Дропауты могут быть с гаечным или эксцентриковым креплением. Первый вариант потребует 2 гаечных ключа на 15 мм (один в качестве фиксатора, другим осуществляется скручивание). Второй вариант элементарней – скручиваем гайку и отщелкиваем зажимной механизм.

Прокол камеры – проблема, с которой велосипедисты сталкиваются чаще всего. Чтобы снять шину для замены камеры, необходимо предпринять следующее:

Снять колесо с вилки байка вышеописанным способом.
Спускаем остатки воздуха из камеры.
Сняв колпачок с ниппеля, немного продавливаем внутрь обода.
С противоположной стороны двумя пластиковыми монтажками нужно подцепить борт покрышки.
Еще одной монтажкой держать борт покрышки, пока она не сойдет с обода.
Достаем камеру.

Заклеив прокол или взяв запасную целую камеру, осуществляем сборку шины по следующей схеме:

Слегка накачиваем камеру с целью ее распрямления.
Помещаем камеру в покрышку.
Глядя на стрелочки, выбираем правильное направление шины и пропускаем ниппель через отверстие в ободе.
Устанавливаем борта покрышки на место – в обод. Действие осуществляется от ниппеля. Использование монтажек упростит процедуру.
Вытягиваем ниппельную трубку наружу и проверяем, чтобы борта покрышки плотно стыковались с ободом.
Надеваем колесо на вилку байка.

Внимание! Серьезный ремонт – поломка спиц, трещины во втулке и тому подобное – потребует вмешательства специалиста. Собственноручно эти проблемы не ликвидировать.

Болтающееся велосипедное колесо, люфт, видимый невооруженным глазом, затрудненное вращение, скрип – симптомы, красноречиво говорящие о том, что пора осмотреть втулку. Разборка втулки несколько сложнее, чем бортировать колесо, но также осуществимо непосредственно самим велосипедистом по следующей схеме:

Демонтируем ось с дропаутов.
С помощью двух ключей на 17 мм ослабляем гайку, крепящую втулку. Правую гайку фиксируем, а левую скручиваем против часовой стрелки.
Подцепив ключом на 14 мм, откручиваем руками конус.
Осторожно вынимаем ось с противоположной стороны. Достаем левый подшипник из корпуса, а правый снимаем с конуса.

Далее осуществляем осмотр и смазку деталей, чистку корпуса от грязи, пыли. После чего выполняем сборку колеса:

Правый подшипник устанавливаем на конус той же стороной.
Ось помещаем во втулку и производим монтаж левого подшипника.
Вкручиваем конус таким образом, чтобы поверхность лишь касалась подшипника, но не фиксировала его.
Закрепляем втулку гайкой.
Возвращаем колесо на дропауты и закрепляем.

Легкое и беззвучное вращение велосипедного колеса после его энергичной раскрутки говорит о том, что все сделано грамотно. Отцентровать переднее колесо байка, подкручивая или ослабляя конус, необходимо в том случае, если втулка «ходит» по оси или осталось затрудненное вращение.

Как исправить восьмерки на колесах велосипеда — подробное описание

Как исправить восьмерки на колесах велосипеда — этот вопрос актален для многих. Восьмерка на колесе велосипеда является самой распространенной проблемой его деформации. Главной ее причиной являются разболтанные спицы. Рассмотрим вопросы правильности натяжения спиц, разновидности восьмерок и способы их исправления. Следует сразу сказать: в профилактических целях, чтобы не слишком часто задаваться вопросом, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, нужно минимум один раз в сезон подтягивать спицы.

Правильность натяжения спиц

От правильности натяжения спиц зачастую зависят и ходовые качества этого транспортного средства. Натяжение спиц производят по направлению касательной окружности втулки с тремя перекрещиваниями по пути от фланца втулки к ободу. Таким образом достигается прочность и эластичность колеса. Спицы вставляются по-разному, одна изнутри, другая снаружи втулки — и так по всему периметру окружности. Потом спица продевается в гнездо обода, сверху на нее надевают ниппель, и при помощи ниппельного ключа спица подтягивается.

В процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, и они в наименьшей степени зависят от того, как вы ездите. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. То, как быстро она произойдет, в основном зависит от качества обода.

На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонт» и «яйцо». Остановимся подробно на каждом из них.

Исправляем восьмерку

Как исправить восьмерку на колесе? Восьмерка в данном случае — это когда какая-то часть обода не совпадает с плоскостью вращения.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта:

1) мел, с его помощью мы будим отмечать участок с дефектом;

2) ключ спицевой;

3) желательно станок для правки колес, но это не обязательно. Восьмерку небольшого размера можно убрать, не снимая колеса. Переворачиваем велосипед колесами вверх — в таком положении можно проверять правильность колеса относительно тормозных колодок.

Как исправить восьмерки на колесах велосипеда? Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо найти деформацию. В процессе вращения колеса к нему необходимо приближать мел. В том месте, где есть восьмерка, останется след. При помощи этого несложного способа можно с легкостью определить, в каком месте произошла деформация обода. На втором этапе производим подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны. Если эти манипуляции выполнить неправильно, можно еще больше испортить колесо, получив новую деформацию.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда? Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, тогда при помощи спицевого ключа подтягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, при этом зажим ослабляем также на 1/3.

Довольно распространенным является случай, когда восьмерка располагается напротив одной из спиц колеса. Тогда подтягивание этой спицы нужно производить на ¼ оборота, а на 1/8 оборота необходимо расслабить две спицы, расположенные рядом с ней. Бывает, что на деформированном колесе восьмерка меняет положение нескольких спиц, расположенных рядом. Этот случай сложный, и нужно быть очень внимательным и придерживаться следующего правила: спицы, которые находятся ближе к центру, нужно с большей силой подтягивать или ослаблять, а спицы, располагающиеся с краю, нужно подтягивать или ослаблять с меньшей силой.

Для того чтобы определить правильность выполнения ремонта, необходимо раскрутить исправленное колесо, и изменения сразу должны быть заметны. Выполненные вами действия были верные, если колесо стало ровным, в противном случае необходимо повторить все действия заново.

Многие задаются вопросом, как исправить восьмёрку на заднем колесе велосипеда. Принципиальной разницы между исправлением на заднем и переднем колесе нет.

Радиальное биение

«Яйцо» — это когда обод колеса становится овальной формы, то есть когда одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. «Яйцо» появляется, как правило, после неудачных приземлений и встречается намного реже, чем восьмерка.

Как исправить восьмерку на велосипеде, которую в обычном обиходе называют «яйцом»? Сделать это гораздо сложнее, чем в предыдущем случае.

1. Самое первое, что необходимо сделать, это снять покрышку и удостовериться, что деформирован обод, а не шина.

2. Перевернув велосипед, покрутить колесо, приложив при этом сверху какой-нибудь предмет. Необходимо отметить при помощи мела ту часть обода, которая будет приподнимать данный предмет.

3. На третьем этапе нужно одновременно прослеживать три направления: начиная с центральной спицы, ослаблять натяжение; натягивать спицы, находящиеся рядом, на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки; а спицы, находящиеся в противоположном конце колеса, натягивать для исключения появления «яйца» в другом месте. Для того чтобы исправить восьмерку, необходим опыт, так как этот процесс довольно сложный. Его можно начать заново, если что-то не получилось, сначала ослабив, а далее натянув все спицы одновременно.

4. После исправления «яйца» так же, как и в примере с восьмеркой, нужно надавить на спицы всем весом — для их усадки.

Правка «Зонта»

Существует такое понятие, как «зонт». Это когда обод колеса сместился в одну сторону и расположен не идеально ровно по отношению к центру втулки. Значение данного смещения будет зависеть от конструкции самой рамы и от типа тормозов. Данная неисправность часто возникает в случае неправильной сборки колеса.

Зонт выправляется так же, как и восьмерка. С одной стороны нужно натягивать спицы, а с другой ослаблять на тоже усилие. В отличие от того, как выправлять восьмерку, при правке зонта усилие не должно затухать, а должно быть равномерным по всей окружности.

Основные правила

Итак, для того чтобы точно знать, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, необходимо запомнить несколько правил.

Во-первых, перетянув спицы колеса, можно повредить обод. Если в процессе выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, необходимо ослабить их и соседние спицы, после чего регулировку повторить еще раз.

Во-вторых, в процессе езды спицы могут сломаться, если они сильно ослаблены. Если в процессе выправки одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, необходимо их подтянуть, после этого заново повторить регулировку.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда

Изгиб колеса — неприятная вещь

Если ваше колесо погнулось и вы не знаете как его исправить — вы попали куда следует. Я сталкивался уже с этой проблемой и скажу вам просто — ремонт возможен — все довольно просто. Более того скажу так, что проблема, с которой вы столкнулись, будет скорее всего возникать с завидной периодичностью, если вы любите свой велосипед и ездите на нем по нескольку раз в неделю. Поэтому стоит этому научиться раз, чтобы в дальнейшем самому убрать поломку всякий раз при ее возникновении.

Как определить, что с вашим колесом все в порядке. Просто поставьте велосипед вверх ногами на седло и на руль — колесами кверху. Раскрутите проблемное, как вы думаете, колесо (раскрутите в смысле вращайте его вокруг оси) и проверьте для начала «на глаз». Если с колесом все в порядке, то оно будет вертеться вокруг оси абсолютно равномерно. Если есть восьмерка, то ее должно быть видно невооруженным взглядом или чаще всего что-то вроде биений колеса в определенном месте. Надо посмотреть на колесо в профиль и в фаc, так как изгиб колеса может происходить в разных направлениях.

Типы изгибов, которые в принципе возможны:

самый распространенный вид дефектов — это восьмерка колеса;

Восьмерка колеса заваленная влево, пунктиром показано как должно быть.

Колесо с искривлением по типу яйцо. Пунктиром показано как должно быть.

Искривление по типу зонт. Пунктиром как должно быть.

Как могут образовываться дефекты и почему

Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед — колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.

Все конечно же зависит еще в большой степени от самого обода колеса, от его физических характеристик. Поэтому при покупке велосипеда на такие вещи надо обращать внимание продавца, задаваясь вопросом как долго могут прослужить колеса, как они реагируют на вышеописанные деформации. Так на дешевых велосипедах обода соответственно менее крепкие. И различные изгибы (яйцо и восьмерки) колес могут образовываться гораздо раньше, чем на более дорогих и качественных своих собратьях.

В общем как может возникать проблема я думаю вы уже поняли. Так что давайте перейдем непосредственно к тому как разрешить задачу и выровнять ваше колесо.

Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов

Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:

ключ спицевой
мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)
универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.

Ключ спицевой понадобиться нам для ослабления и подтягивания спиц колеса. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.

Общий алгоритм устранения проблем с деформированным колесом

Общий алгоритм такой — определяем в каком конкретно месте начинается восьмерка и в каком заканчивается (выделяем очаг поражения). Следующий шаг — находим центральную спицу в восьмерке и работаем с ней. Если у нас восьмерка заваливается в левую сторону — выбираем спицу на противоположной стороне и подтягиваем ее на расстояние меньше одного оборота спицевого ключа. Затем берем две соседние спицы — это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы — ослабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Если восьмерка небольшая на три спицы.

Итак, еще раз как исправить восьмерку на велосипеде? Чтобы исправить колесо мы выбираем участок, где есть восьмерка, и на длине всего этого участка ослабляем и подтягиваем спицы идущие друг за другом. С одной стороны колеса спицы ослабляем, с другой — подтягиваем. Когда со всем спицами выполнили требуемые операции снова вращаем колесо и смотрим правильность движения колеса вокруг оси. Если стало хуже возвращаем спицы на прошлое место и делаем подтяжку-ослабление меньше. Таким образом закос в одну сторону приводящий к восьмерке будет постепенно выравниваться. Чтобы идеально выровнять восьмерку придется терпеливо и кропотливо выполнять все вышеизложенные действия не спеша (т.е. подкручиваем по немного).

Восьмерка побольше — лечиться также как и малая.

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону.

Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений. Оно сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка . Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.

Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода — отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода — там где дожна находиться покрышка с камерой.

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное — доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты — они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Как итог хочется сказать, что лучше один раз научиться делать все это самому — чем каждый раз ездить в мастерскую. Лично мне мастерские запомнились горе-мастерами, которые не успевают обслужить всех поэтому делают все на скорую руку. А вы являетесь хозяином велосипеда и можете все сделать неспеша, неторопливо, граммотно и аккуратно. Так что вперед покупать спицевые ключи и исправлять свои велоколеса!

Смотрите еще про исправление восьмерки на велосипеде в видео ниже, чтобы все окончательно уложилось в голове ясной картиной.

Как собрать горный велосипед

Хочу поделиться технологией сборки горного велосипеда, а также основными принципами его технического обслуживания. Если у вас нет подобных навыков, моя инструкция поможет вам правильно установить переключатели, каретки, втулки, а также правильно заменить шины или другие детали велосипеда.

Шаг 1: основные элементы

Для сборки горного велосипеда вам понадобятся следующие части:

Выбирайте раму, исходя из вашего роста и размера колес. 26-дюймовые колеса подойдут для скоростного спуска, 27,5 — для езды по треку, 29 дюймовые — для езды по пересеченной местности.
Дисковые тормоза являются более современными, и под них на раме должно быть специальное крепление.

Важно! Размер дисковых тормозов не влияет на выбор колеса.

Переднее и заднее колесо:

Они должны соответствовать размерам рамы, а также иметь крепления для дисковых тормозов.

Размер покрышек должен соответствовать размеру вашего колеса в диаметре (26, 27,5 или 29 дюймов).
Максимальная ширина покрышки 5,5 см.

Камера должна соответствовать размеру вашей шины. Использование других типоразмеров приведет к преждевременному износу шин.

Почти все вилки совместимы. Стандартный посадочный размер — 28,5 мм для рулевой колонки и 31,8 мм — для руля.

Большинство рулей соответствуют стандарту 31,8 мм. Выберите тот, который наилучшим образом соответствует вашему бюджету. Более дорогие рули изготавливают из углерода, они способны подавлять вибрации и могут снизить усталость.

Захваты также взаимозаменяемы. Для дополнительной безопасности вы можете дополнить их фиксаторами.

Механизм переключение скоростей:

Если вы собираете горный велосипед, вам нужен только задний переключатель передач.

Для оптимальной работы переключатели должны быть совместимы с управлением на руле. Например, 10-ступенчатый переключатель Shimano для горных велосипедов совместим со всеми 10 скоростными переключателями Shimano на дорожных велосипедах. Также обстоят дела и с линейкой SRAM, которые совместимыми друг с другом.

Кассета — звездочки, которые прикрепляются к заднему колесу:

Ваша звездочка должна соответствовать вашей трансмиссии. Например, 11-скоростной задний переключатель передач соответствует 11-скоростной кассете.

Кривошип должен быть того же бренда, что и переключатели для наилучшего переключения производительности.

Нижний кронштейн — подшипники, которые взаимодействуют между вашим кривошипом и вашей рамой.

Иногда продаются с рукояткой и должны соответствовать спецификации вашего кривошипа.

Цепь должна соответствовать размеру вашей кассеты. Существуют цепи для 7-9 скоростей, 10 и 11 скоростей. Для лучшей производительности ваша цепь должна быть того же бренда, что и остальная часть вашей трансмиссии.

Большинство педалей совместимы с большинством кривошипов. Есть два вида педалей, которые можно выбрать — педали-платформы и педали с клиперами. Для педалей с клипером требуется специальная обувь, предназначенная для велосипеда, которая может запираться на педали. Некоторые педали имеют общее исполнение — педаль с клипером с одной стороны и платформу с другой.

Опорные подшипники — подшипники, которые взаимодействуют с рамой и передней вилкой:

Выбор основан на спецификациях рамы.

Для горных велосипедов вилки, как правило, прямые или конусные.

Консольные тормоза (v-тормоза) являются обычным тормозом для горных велосипедов.
Дисковые тормоза — более новый, но очень популярный тип велосипедного тормоза.

Он должен соответствовать спецификации вашей рамы и типу сиденья. Распространенные размеры — 25,4 мм, 27,2 мм и 31,6 мм.

Зажим для сидения:

Он также должен соответствовать спецификации вашей рамы.

Седла совместимы со всеми посадочными местами всех типов рамы.

Шаг 2: инструменты

Инструменты для велосипеда:

Инструмент блокировки кассеты.
Инструмент нижней скобы — должен соответствовать размеру нижнего кронштейна.
Инструмент для прессования (для нижних кронштейнов или гарнитур для прижимных приспособлений).
Цепной инструмент — должен соответствовать типоразмеру цепи (11 скоростные цепи нуждаются в 11-скоростном цепном инструменте).
Инструмент настройки короны.
Смазка.

Шестигранные ключи (разные размеры).
Отвертка.
Динамометрический ключ (опционально, рекомендуется).
Ножовка.
Наждачная бумага.

Шаг 3: бортировка шин на колеса

Перед тем, как одевать камеры на колесные диски, убедитесь, что на дисках имеется лента для обода. Если вы видите концы ваших спиц на ободе, вам нужно наложить ленту для обода, которая защитит камеры от проколов.

Чтобы одеть покрышку, сначала натяните ее наполовину на обод. Затем слегка накачайте камеру — это поможет предотвратить защемление и разрыв камеры. Убедитесь, что шток ниппеля проходит через отверстие в ободе. После того, как камера полностью распрямится внутри шины, натяните другую сторону покрышки на обод.

Осталось только накачать колесо до желаемого давления.

Шаг 4: установка кассеты

Чтобы прикрепить кассету к заднему колесу, поместите звездочки на колесо в порядке их убывания: самая большая — первая, самая маленькая — последняя. Затем затяните стопорную гайку на колесе.

Шаг 5: установка тормозных дисков

Поместите дисковый тормоз на соответствующие отверстия на ступице колеса. С помощью отвертки затяните каждый болт звездочкой.

Шаг 6: установка сиденья

Чтобы прикрепить сиденье, ослабьте фиксатор на штоке. Если опорная стойка и рама являются металлическими, нанесите смазку, если они сделаны из углерода, примените гель из углеродного волокна.

Затем вставьте подседельный шток в раму и затяните зажимной болт прижимной опоры настолько, чтобы сиденье не могло двигаться.

Шаг 7: установка нижнего кронштейна

Перед установкой нижней втулки кронштейна с резьбой сначала проверьте, чтобы у вас был правый нижний кронштейн для вашей рамы. Установка кронштейна не на свое место срежет резьбу, что сделает его в дальнейшем непригодным для использования.

Вставьте правую нижнюю часть втулки в раму. Затяните его рукой, насколько это возможно.

Важно! Если завинчивание нижнего кронштейна сразу затруднительно, убедитесь, что вы не перепутали правый и левый.

Как только правая втулка будет закручена, вручную установите левую втулку. Затем используйте специальный инструмент как на фото, чтобы завершить затягивание обеих втулок.

Шаг 8: установка кривошипа

Внутрь втулок установите ось кривошипа.

Шаг 9: установка вилки

Установка вилки — самый трудный шаг в сборке велосипеда. Чтобы установить вилку, смажьте шток маслом. Если в процессе установки она застрянет, используйте деревянный молоток, и забивайте до тех пор, пока вилка не сядет до упора.

Шаг 10: установка втулок

Поместите нижний подшипник на шток вилки и вставьте вилку в раму. Установите верхний подшипник, шайбу и пылезащитный колпачок вокруг рулевой колонки и заподлицо с верхним подшипником гарнитуры.

Шаг 11: регулировка положения руля

Перед тем, как разрезать рулевую трубку, решите, где ее отрезать, прикрепив шток и любые проставки, которые вы хотите, чтобы достичь желаемого положения руля.

Шаг 12: установка штока руля

Чтобы прикрепить шток к вилке, сдвиньте его на рулевую трубку. Теперь вы можете затянуть шток верхними и нижними болтами, чтобы обеспечить ровное положение.

Шаг 13: прикрепите рули

Чтобы зафиксировать руль, вставьте его во втулку и установите в удобном для себя положении. Равномерно затяните болты.

Шаг 14: установка рычагов переключения передач

Чтобы установить рычаги переключения передач, просто оденьте их на руль и затяните винтами. Затем наденьте наконечник (маленькую металлическую торцевую крышку) на конец привода и протяните тросик через него. Сам тросик в оплетке прикрепите к раме с помощью зажимов.

Шаг 15: установка ручек

Перед установкой ручек убедитесь, что вы установили рычаги тормоза и рычага переключения передач. Чтобы установить ручки, просто оденьте их на руль и обязательно затяните их. Если установка рукоятки затруднительна, вы можете нанести спирт на рули и внутри ручек, чтобы они легче скользнули.

Важно! Спирт испаряется и не ухудшает безопасность захватов. Обязательно наденьте заглушки, чтобы предотвратить травмы!

Шаг 16: установка колес

Установка колес довольно проста — достаточно вставить его в проушины рамы и затянуть гайкой. Основная проблема — добиться правильного положения вращения колеса относительно рамы.

Шаг 17: установка тормоза

Расположите тормозные колодки так, чтобы они совпадали с тормозной поверхностью на колесах. Пропустите тормозной тросик через корпус в зажим для тормозов, отрезав лишнее.

Дисковые тормоза обычно поставляются предварительно собранными, что упрощает установку. Чтобы установить дисковые тормоза, прикрутите их на раму. С прикрепленными колесами сожмите тормозные рычаги, чтобы выровнять тормозные суппорты, а затем полностью затяните болты тормозных суппортов.

Шаг 18: установка цепи

Предварительно цепь необходимо рассоединить, затем продеть ее через раму и задние звездочки, провести через педальный узел и снова соединить с помощью разборного звена.

Важно! Цепи SRAM имеют быстросъемный узел, что позволяет установить цепь без инструментов.

Шаг 19: регулировка

Для настройки переключателей необходимо отрегулировать ход от верхнего предела до нижнего. Для этого сдвиньте переключатель в самое крайнее положение, затем поместите цепь на заднюю звездочку, соответствующую выбранной передаче. Используйте винт фиксации троса, чтобы затянуть его.

Повторите тот же процесс с винтом в самом крайнем верхнем положении и убедитесь, что переключатель передач перебрасывает цепь на другие звездочки, плавно перемещаясь по всему диапазону передач.

Шаг 20: окончательная проверка

Проверьте каждый установленный болт или шпильку и убедитесь, что все надежно затянуто. Теперь можете кататься! Обязательно надевайте шлем!

Снятие и установка колес велосипеда

Эта статья расскажет о снятии и установке передних и задних велосипедных колес.

Снятие колес

По возможности начните с установки велосипеда. Он должен быть установлен с левой стороны, когда снимаете заднее колесо. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: установите переключатель к внешней передаче и внутренней передней цепи колеса. Это ослабит цепь, и колесо будет легче снять.

2. Отсоедините обод тормоза, если он имеется. Механизмы выпуска типичных MTB и дорожных тормозов приведены ниже.

Примечание: С дисковыми тормозами колодки разъединения не требуются. Кроме того, при гидравлических дисковых тормозах не выжимайте рычаг тормоза, когда снимаете диск с велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень трудно поставить колесо обратно на велосипед. Используйте специально сконструированную распорку, такую как PP-1.2, если это необходимо.

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: потянуть наружу до конца рычаг данного механизма. При необходимости ослабить быстрый выпуск регулировочной гайки, чтобы убрать любые выступы на конце вилки.
Прямая ось: некоторые функции аналогичны оси механизма эксцентрика для закрепления осей колес — потяните рычаг наружу для отсоединения и поверните для ослабления. Некоторые прямые оси оснащены специальным устройством, которое должно ослаблять ось. Тем не менее, другие простые рычаги, которые необходимы для ослабления или затягивания, не используются.
Твердая ось: на оси колес с гайками необходимо ослабить снаружи обе гайки.

Для сцепления механизма переключения передач SRAM переместите нижний ролик вперед, чтобы ослабить цепь, и нажмите кнопку для фиксации его на месте.

Установка колеса

Колеса должны быть установлены надлежащим образом на раме велосипеда. Перекос может привести к проблемам сдвига и регулировки велосипеда. Если колесо закреплено ненадежно, то оно может отвалиться во время езды и травмировать велосипедиста.

Втулки твердых осей используют гайки на оси снаружи на накладке на раме. Гайка оси содержит шайбу, встроенную в неё, или отдельную шайбу. Если шайба имеет зубчики или накатку, то они соединяются с углублением для закрепления колеса. Смажьте резьбу на оси, когда колесо установлено на велосипеде.

Часто бывает проще установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле. При размещении велосипеда на земле ось должна быть полностью в накладке на раме.

1. Убедитесь, что рычаг механизма эксцентрики для закрепления осей колес находится в открытом положении, и что его тормозной механизм открыт.

2. Установите колесо в накладку на раме. Убедитесь в том, что втулка полностью установлена в раме или вилке.

На заднем колесе сначала поверните механизм переключения передач назад и поместите наименьшую шестеренку между верхней и нижней секциями цепи. Установите колесо между тормозными колодками, зацепив наименьшую шестеренку на цепи.

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: затяните ось так, чтобы рычаг встретил сопротивление на 90° от рамы или вилки.
Прямая ось: двигайте ось на месте и поверните по часовой стрелке до упора.
Твердая ось: затяните обе гайки на оси до упора.
Рекомендуется использование динамометрического ключа. Тем не менее, если он недоступен, необходимо приложить усилие. Для 25 Нм применяется около 40 фунтов давления до конца 5 «ключа.

Дополнительная информация

Быстрый выпуск

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес использует полую ось втулки, снабженную валом, рычагом, который работает как кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок образует напряжение на валу и тянет, а регулировочная гайка плотно прижата к накладке на раме. Эта напряженность надежно держит колесо на раме.

Регулировочная гайка определяет величину натяжения на рычаг механизма эксцентрика для закрепления осей колес и кулачок. Смажьте кулачковый механизм, если он — липкий или сухой.

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес оснащен двумя пружинами конической формы. Небольшой конец пружины обращен к оси, а большие торцевые поверхности наружу. Эти пружины позволяют легче установить колесо. Если одна или обе пружины перекрутились или повреждены, то их можно удалить. Они не имеют никакого значения, как только колесо плотно присоединено к велосипеду.

Так называемый «открытый кулачок» может потребовать большего натяжения. Эти рычаги имеют кулачковый механизм и должны часто смазываться.

Дисковые тормоза

Велосипеды, использующие дисковые тормоза на ступице, нуждаются в особом внимании. Дисковые тормозные системы колес (Dual Pivot, Linear Pull, Cantilever, Sidepull и т.д.), как правило, не используют значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы смонтированы на вилке и применяют нагрузку на ротор, который прикреплен к ступице.

Существует внешняя нагрузка на ось втулки, которая стремится вытолкнуть ось из накладки на раме. Особенно важно закрепить шпиль надлежащим образом в дисковых тормозных системах.

Твердая ось

Задняя накладка на раме в твердой оси может также иметь механизм переключения передач, который крепится болтами. Там должны быть болт и гайка, которые её держат. Колесо устанавливается на подвеске. Ось должна располагаться на обратной стороне этого кронштейна, с помощью которого правая сторона перемещается вперед. Настройте колесо и проверьте гайки.

УСТРОЙСТВО И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА НА ВЕЛОСИПЕД

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

истирание втулки колеса;
изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Следует иметь ввиду, что поведение/эксплуатация электровелосипеда будет в большей степени зависеть от мощности электромотора и его веса, чем от места расположения колеса. Т.е. маломощный мотор (250-350Вт), почти все-равно где устанавливать, особенности сильно проявляются по мере роста мощности мотор-колеса. Все ниже перечисленное относится к размещению батареи в треугольнике рамы. Если тяжелые батареи ставить на багажник, многие утверждения ниже — становятся некорректными.

Задний привод. Ширина перьев 135мм, реже 130мм, у очень мощных моторов 150-155мм.

Преимущества:

более традиционный, распространенный, легче найти/купить;
в случае мощного/форсированного мотора, единственный вариант, т.к. устанавливается в жесткий задний треугольник — в меньшей степени, чем переднее МК, требует укрепления задних дропаутов. Опять же сильно зависит от мощности;
заднее ведущее не проскальзывает при резком ускорении, отлично цепляет за твердое покрытие при движении в гору. — даже на мощном МК удается установить дисковый тормоз. На переднее колесо, дисковый тормоз ставится без проблем только на маломощном МК;
при резком (аварийном) торможении, задняя гиря может спасти от кувырка через голову. А может и нет.

Недостатки:

на горном велосипеде, с большим количеством передач, возникает большая проблема в сохранении привычных 8-9-10 скоростей сзади. Есть модели МК, на которые устанавливается кассета, но их мало. В основном ставится трещотка;
соответственно возникает проблема каденса на больших скоростях. Актуально для тех, кто любит педалировать на 40-60км/ч;
некоторые хотят быстрой трансформации электровелосипеда в обычный. С передним МК это относительно просто и быстро. С задним нет;
— заднее МК требует более прочного обода/спиц по причине отсутствии амортизации (на хардтейле) и развесовки вертикального вела в пользу заднего, особенно при прямой посадке. — если МК мощное, а посадка прямая, в сильно ветреную погоду лучше не ездить. Лично у меня на 50км/ч переднее колесо отрывает от асфальта встречным порывом ветра. С передним МК такой фигни не было;
При движении по жидкой грязи, особенно снежной каше, заднее МК сильно уступает переднему по легкости управления. То же самое относится к скользкой дороге;
последний пункт, лично для меня ключевой. С мощным задним МК вел становится неподъемным. Когда в лифт заезжаешь (грузовой) и так по мелочам кантуешь. С передним, вес МК не чувствуешь месяцами

Передний привод. Ширина перьев 100мм

Преимущества.

простота установки, вся задняя трансмиссия остается как есть;
на скользкой дороге переднее МК несколько стабилизирует неустойчивое положение велосипедиста. Правда это на большой скорости проявляется. Хотя даже на чистом льду, с передним мотор-колесом вполне безопасно ездить, даже новичку;
заднее часть вела, та за которую его приходится регулярно поднимать, при маневрировании, остается почти такой же легкой как и до переделки, меня это дико радует(вало);
развесовка вела с передним МК — более здоровая, особенно для комфортной посадки;
Можно гонять на большой скорости, не теряя управляемости. Кто-то считает, что руль становится тяжелым. Может быть. Но привыкаешь к этому очень быстро и потом не замечается;
как уже писал выше, нагрузки на передний обод+ спицы, значительнее меньше;
учитывая, что задний мускульный привод сохраняется, в случае с не скоростной легкой планетаркой, получается реально полноприводный вел, мечта туриста и кантрийщика

Недостатки:

на старте, переднее колесо может шлифовать асфальт. В принципе, не смертельно. Быстро привыкаешь и крутишь газульку адекватно;
сложнее при крутом подъеме в гору, особенно на грунте. Такой дрифтинг может быть реальной проблемой, если не педалировать пропорционально;
в случае прямой посадки, может шлифовать асфальт и на больших скоростях особенно на мокром асфальте Лечится установкой зубастой резины и снижением скорости;
усиление дропаутов требуется серьезное, особенно с мощным МК;
мощное мотор-колесо сильно повышает неподрессоренную массу. В результате передняя аммовилка дубеет, даже на максимальных настройках отскока. Для разбитых дорог — переднее МК не айс;
нагрузки на переднюю вилку заметно возрастают, при переднем приводе;
дисковый тормоз за редким исключением не ставится. Кроме рекуперации, помогает ободная гидравлика;
некоторые считают, что заезжать на бордюр тяжелее с передней гирей.

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Инструменты для ремонта втулки велосипеда

Ключ для конусных подшипников

Ключи для откручивания гаек конусных подшипников колеса велосипеда обойдутся примерно по 140 рублей за штуку, если брать их на eBay

Что делать, если в вашем инструментарии нет специального “тонкого” ключа для откручивания гаек конусных подшипников? Их можно очень просто заказать на eBay с бесплатной доставкой. Благо ценник там вменяемый — от 135 рублей, включая стоимость “бесплатной” доставки

Источники:

http://sashamoto.ru/velosiped/kak-sdelat-koleso-na-velosipede.html
https://obustroeno.club/stroitelstvo/dizajn/aksessuary/200555-kak-sobrat-gornyj-velosiped
https://velosmak.ru/snyatie-i-ustanovka-koles-velosipeda
https://koreec73.ru/transmissiya/detal-stupica.html