Как спицевать колесо велосипеда

Как спицевать колесо велосипеда

Часто читатели моего блога пишут мне на почту вопросы относительно выбора велосипедных спиц. Их интересует, какие спицы самые прочные, долговечные, какой производитель лучше и так далее. И ведь действительно в настоящее время на рынке представлено множество фирм, производящих велосипедные спицы. Так что человеку неосведомленному в вопросах веломеханики порой сложно определиться с выбором надежных и качественных спиц для сборки велосипедного колеса. Итак, же какие велосипедные спицы можно посоветовать?

Начну с того, то все спицы обеспечивают основную функцию соединения ступицы с ободом. Порой может показаться, что спицы подвергаются лишь статическому напряжению, но это совсем не так. Простая статическая функция крепления обода ко втулке становится гораздо более сложной, когда мы рассматриваем динамические модели нагрузки на велосипедное колесо. А именно: ударная нагрузка на колесо вследствие неровностей дороги (выбоины, ямы), мощность крутящего момента колеса, влияние силы дискового тормоза на колесо, боковые удары на колесо, вес велосипедиста и груза, который перевозит велосипед.

Спицы ведут себя подобно крепежным болтам, растягиваясь под напряжением и используя энергию, удерживаемую в материале, чтобы противостоять сложным динамическим нагрузкам. Поэтому к выбору велосипедных спиц следует относиться настолько же внимательно, как к выбору велосипедных втулок и ободов.

Начиная с 2002 года я собрал более 2000 велосипедных колес; у меня нет задачи продать какой-либо дорогостоящий товар — в данном материале я высказываю лишь свое скромное мнение, основанное на своем опыте, а также опыте общения с другими знакомыми велосипедистами и веломеханиками, с которыми я дружу много лет и обмениваюсь опытом.

Почему ломаются, лопаются и вылетают велосипедные спицы?

Для начала хотелось бы поговорить о причинах, по которым лопаются велосипедные спицы, тем самым доставляя много хлопот владельцам велосипедов. Ведь для замены спиц или даже одной спицы придется снимать покрышку, тормозной диск и кассету задних звезд, а далее ставить колесо на станок и, по сути, заново проверять равномерность натяжения всех спиц, убирая при этом восьмерки и яйцевидные неровности. (Позволю себе заметить, что забавно смотрятся на экранах мониторов некоторые YouTube-блогеры, которые правят колесо, не снимая покрышку с обода: видимо, они совсем забыли, что помимо восьмерок бывают еще и яйцевидные неровности.)

Прежде всего ваши спицы могут быть некачественными сами по себе. Скорее всего, это будут «no name» экземпляры из Китая или Индии. Дешевый прокат самой проволоки, некачественная ковка или протяжка приводят к тому, что спицы часто ломаются в районе шляпки, а дешевые спицы с переменным сечением — посередине. Проблема таких спиц состоит прежде всего в малой пластичности, иными словами — хрупкости металла.

Часто, когда мне приносят колеса на переспицовку или замену вылетевших спиц, я вижу, что спицы слишком коротки для данной втулки и обода; отсюда создается излишнее напряжение, и спицы лопаются. Часто причиной поломанной спицы может стать цепь, попавшая в зазор между кассетой и правым фланцем втулки и «слизавшая» часть металла у спицы перед самой ее шляпкой.

Порой колеса, собранные в других мастерских, бывают излишне перетянуты, а спицы не выдерживают подобных нагрузок, и со временем колеса начинают «сыпаться». Естественно, что моя задача, как мастера, увлеченного механикой, точно установить причину выпадения спицы или ряда спиц из собранной структуры колеса. Иногда я рекомендую менять спицы на другого производителя, порой нужны спицы более длинные. Бывают и моменты (чаще всего), когда можно просто обойтись заменой одной или двух спиц.

Основные виды велосипедных спиц

Производителей качественных велосипедных спиц на самом деле много, и это не только распиаренные фирмы DT SWISS и Sapim. Но все более или менее качественные производители производят, по сути дела, одинаковые модели спиц, различающиеся лишь толщиной сечения, немного весом и ценой.

Обычные прямые спицы

Толщина таких спиц составляет по всей длине 2 мм от шляпки до резьбы. Это самый распространенный вид спиц, который можно встретить на велосипедах. Данные спицы устойчивы к боковым нагрузкам, имеют небольшую цену по сравнению со спицами с переменным сечением и позволяют собрать простое надежное и крепкое колесо без изъянов. Ввиду своего относительно большого веса, возможно, не совсем подходят для сборки гоночных колес. Но в бытность работы в «Веломире» и при сборке жестких и прочных колес я много раз слышал от гонщиков просьбы ставить на колеса именно этот вид спиц.

Спицы с баттингом (переменным сечением)

Спицу с переменным сечением можно легко определить по изменению диаметра проволоки спицы. Вблизи головки спицы ее диаметр больше, как и вблизи и резьбовой части спицы, а посередине спица более тонкая. Диаметр таких спиц составляет обычно 2.0-1.8-20 / 2.0-1.5-2.0 / 2.0-1.6-2.0 / 2.0-1.7-2.0. Спицы с переменным сечением немного легче, чем полностью прямые спицы. Данные спицы используются в основном для сборки легких и прочных колес для гонок «кросс-кантри» и марафонов. Они достаточно легкие, крепкие и вполне надежные. Единственный их минус – это подверженность боковым ударам. Чем дальше в лес, тем меньше спиц, как говорят любители фэт-байков. Часто я видел сломанные спицы с баттингом именно посередине — например, когда толстая ветка попадает в колесо. Данные спицы обычно в 2 раза дороже обычных спиц с прямым сечением. Колеса с такими спицами в среднем получаются на 50-100 грамм легче, чем на обычных, и требуют более частой протяжки, так как данные спицы имеют свойства вытягиваться. В последние годы такие спицы стали чаще подделываться.

Аэродинамические плоские спицы

Эти спицы хороши для триатлона, раздельных стартов, шоссейных велосипедов, гонок или других спортивных стартов, где снижение аэродинамического сопротивления имеет решающее значение для максимальной производительности. Аэродинамические спицы можно определить по их плоским сечениям. При сборке или правке колеса на таких спицах помимо спицевого ключа необходим также держатель самой плоскости спицы, для того чтобы придать спицам нужное направление при сборке или правке неровностей колес. Данные спицы всем хороши, кроме цены, которая составляет более 150 руб. за 1 шт. (декабрь 2020). Самые популярные среди таких спиц на сегодняшний день это спицы от фирмы Sapim cx-ray. На данных спицах можно собрать очень легкие и прочные колеса. При сборке на таких спицах обязательно нужно иметь определенный опыт сборки колес и использовать тензометр, так как при недотяжке, колесо легко может «посыпаться». В общем всем хороши данные спицы, кроме цены.

Разная форма спиц

Также спицы имеют разную форму. В настоящее время наиболее распространены спицы «J-bend» и большинство втулок производится в мире именно под этот тип спиц. Именно этот тип спиц я рекомендую для сборки надежных туристических колес. Также можно встретить спицы «Straight-pull», где шляпка не изогнута. Под эти спицы необходимо покупать уже менее распространенные втулки. Такие спицы популярны среди гонщиков и спортсменов, но на самом деле, особо видимых преимуществ они не дают, кроме того, что в них меньше концентраторов напряжения, поэтому по шляпке они рвутся гораздо реже.

Для спиц «Straight-pull» нужна втулка, как на фотографии ниже:

Цветные спицы для колеса

Спицы обычно бывают двух видов: анодированные в черный цвет или обычные серебристые. Какие лучше выбрать? За 15 лет работы с различными колесами я заметил, что черные спицы более предпочтительны, чем серебристые. Их меньше подделывают, они более стойкие к воздействию окружающей среды и реже выпадают. Из минусов, опять же, цена: такие спицы немного дороже, чем серебристые. Почти все мои колеса собраны на черных спицах, и все они работают без проблем.

Самые мои первые 26″ колеса были собраны в 2001 году, и они до сих пор в строю, хотя и сменили несколько пар втулок и один комплект ободов, но спицы до сих пор в полном порядке. А вот серебристые спицы этой же фирмы на другом велосипеде через 12 лет посыпались, хотя и покупались в один день в магазине «велоситик» вместе с черными и были из одной партии.

Есть также спицы и других цветов, но обычно они уже не анодированы, а покрашены порошковой краской. Одни колеса у меня собраны на красных дорогих спицах фирмы cn spoke и служат уже пару сезонов, правда, покраска сама по себе штука менее стойкая, чем анодировка. Вам, скорее всего, придется выбирать между серебристыми спицами и черными. Я советую брать все-таки черные. Они очень хорошо смотрятся и процент брака таких спиц ниже. Анодирование (процесс, при котором образуется защитно-декоративная оксидная пленка на поверхности) в целом очень хорошо влияет на свойства спицы, поэтому черные спицы более долговечны, что и показывает мой опыт.

Количество спиц: 36, 32 или 28?

Примерно до 2005 года крайне были популярны втулки и обода на 36 спиц. Однако прочность колес с 36 спицами избыточна. Правильно собранные колеса с 32 спицами будут вполне крепкими, надежными и неприхотливыми в эксплуатации даже для самых больших прыжков. 32 спицы – это золотой стандарт в производстве втулок и ободов за последние 10 лет. Для сборки более легких и гоночных колес выпускают втулки и обода под 28 спиц. Для туризма такой вариант, конечно же, менее надежен, он больше подходит для марафонов и всякого рода соревнований. Также из минусов 28 спиц — достаточно небольшое количество запчастей в продаже, а именно, втулок и ободов.

Материалы изготовления спиц

Большинство качественных спиц изготавливаются из нержавеющей стали. Существуют также оцинкованные спицы из обычной (без легирующих добавок) углеродистой стали. Утверждение о том, что оцинкованные спицы хуже, в корне неверно. На них можно собирать вполне себе надежные и крепкие колеса, если ваш бюджет ограничен. Единственный минус оцинкованных спиц – это подверженность коррозии, отсюда — меньший срок службы. Частенько для сборки бюджетных колес клиенты приносят мне на сборку обода, втулки, а также оцинкованные спицы. Возможно, внешне они выглядят не столь привлекательно, как спицы из нержавейки, но работают вполне себе сносно за свою небольшую цену. Существуют также спицы и из титана. Но цена на них очень завышена, и их редко можно встретить в продаже. Несмотря на это, титановые спицы для велосипеда — вариант очень интересный, так как они красиво смотрятся, имеют высокую прочность и совсем не подвержены коррозии.

Производители велосипедных спиц

В мире существует ряд производителей спиц, которым можно доверять. Самые известные их них конторы — это DT Swiss (Швейцария) и Sapim (Бельгия). Есть и другие производители, которые делают спицы совсем не хуже, и их продукция, к тому же, подделывается. Ниже я приведу примеры из своего личного опыта, а также опыта моих знакомых велосипедистов, чьи велосипеды мне приходится обслуживать.

Спицы DT Swiss отзыв и обзор

Компания Dt swiss известна именно своими спицами, а не втулками. Сначала на заводах Dt Swiss производились только спицы и ниппеля для них, и только в 90-х годах прошлого столетия компания стала выпускать обода и втулки, а в начале нулевых — вилки и амортизаторы. Компания имеет 3 завода в Швейцарии, США и Китае. До 2012 года данная фирма была настоящим эталоном в производстве велосипедных спиц. Очень редко можно было встретить поломанную спицу с логотипом DT. Но времена меняются.

По всей видимости, последние годы компания производит основное количество своих спиц в Китае. Отсюда падает контроль качества продукции. Именно этим и можно объяснить лопнувшие спицы моделей dt swiss competition и dt swiss champion, с которыми мне время от времени приходится сталкиваться. Спицы Dt swiss иногда и подделываются. Подделку можно различить по некачественной упаковке и несколько иной маркировке спиц на головке. Слева на фото точно оригинал, а вот справа вероятнее всего подделка.

Часть моих колес собраны на спицах Dt swiss champion и competition. Проблем с ними особых я не испытываю. Но все же с покупкой данных спиц стоит быть осторожным. Огромное количество их можно встретить на китайской торговой площадке Aliexpress. Там продаются спицы как и с оригинального завода Dt swiss в Китае, так и откровенно левые версии. Поэтому покупать их стоит только у проверенных продавцов. Несмотря на общее снижение качества велосипедных спиц, компания dt swiss — производитель весьма достойный, а изъяны бывают у всех.

Основные модели спиц Dt swiss: Champion (сечение 2.0), Competition (сечение 2.0-1.8-2.0), Revolution (2.0-1.5-2.0), Alpine (2.3-2.0-2.0).

Спицы Sapim отзыв и обзор

Наряду с DT swiss, компания Sapim является общепринятым мировым лидером в производстве велосипедных спиц. Попробуем разобраться, насколько это правда. Действительно, до последнего времени эта контора производила качественный продукт, но, видимо, кризис, издержки производства и перенос части производства этих спиц в Азию сделали свое черное дело. За последние пару лет мне несколько раз приходилось менять лопнувшие спицы этой фирмы на различных колесах, собранных в других мастерских. При том, что колеса были собрано хорошо. Данные спицы с недавнего времени стали продаваться и на «Али». В целом, Sapim делает свое дело хорошо, как и Dt swiss, но вот только в Россию данные спицы уже практически ни одна контора не завозит. Покупать их в Азии — идея не лучшая, а доставка из европейских магазинов стоит 20 евро. Что касается лично моего опыта, то на данных облегченных спицах собраны колеса моей жены. Проблем с ними мы никогда не испытывали. Бывали случаи, что у моих знакомых при боковых ударах рвались особо тонкие баттированные спицы. Пару раз лопалась и модель Leader по шляпкам. Однако, сломать можно даже лом, если постараться. В целом, бельгийцы делают вполне себе качественный и надежный продукт, но брать их на «Али» однозначно не стоит, особенно реплики Cx-ray.

Основные модели cпиц Sapim: Leader (сечение 2.0), Strong (2.3-2.0), Race (2.0-1.8-2.0), Laser (2.0-1.5-2.0), D-light (2.0-1.65-2.0), плоские спицы X-ray (2.2-0.9-2.0).

Выбор спиц DT Swiss или Sapim — какие купить?

Раз я рассказал о своем опыте работы со спицами данных производителей, то отвечу и на главный вопрос: продукцию какой фирмы предпочесть? По-моему мнению оба данных производителей абсолютно одинаковы и отдать предпочтение какому-либо из них я не могу. У спиц Sapim несколько шире модельный ряд, чем у Dt swiss. В остальном обе фирмы абсолютно одинаковы по качеству и известности в велосипедном мире. Но эта известность, увы, порой может выливаться в копирование данных спиц другими китайскими производителями. Выбирая модели данных спиц, смотрите на год выпуска. Чем он раньше, тем лучше. Почитав иностранные велофорумы, вы без труда поймете, что на рубеже веков продукция этих двух контор была на самом высшем уровне, а с переносом части производства в Китай стала несколько хуже. На «али» в настоящее время продается практически весь полный модельный ряд Sapim. Вопрос лишь в оригинальности и качестве. Бытует мнение на заокеанских форумах, что спицы фирмы DT swiss в последние годы несколько хуже по качеству, чем Sapim. Однако, мой опыт показывает, что качество примерно одинаковое и многое зависит от конкретной партии поставки.

Спицы Wheelsmith отзыв и обзор

Спицы Wheelsmith производятся в США. В целом это очень солидный производитель спиц, который без проблем может составить конкуренцию конторам, о которых я только что написал выше. Продукция Wheelsmith сравнительно недавно появилась в России. Этим летом я даже переспицевал одно из своих колес на спицах данной фирмы. После 2500 км колесо живое, и спицы работают хорошо. С другой стороны, годом ранее я наблюдал пару лопнувших спиц Wheelsmith на колесах, которые мой знакомый собирал в мастерской магазина «Веломир». Однако стоит отдать должное сотрудникам этого магазина, которые заменили ему спицы по гарантии. Думается, что данной фирме можно доверять, хотя она не столь известна в России, как другие.

Спицы Cn spoke отзыв и обзор

Данные спицы производятся на заводе в Тайване и имеют весьма неплохое качество при своей цене. В свое время их можно было встретить на велосипедах фирмы Giant в огромном количестве. Бюджетные модели имеют среднее качество, а вот те, что «постарше», ничем не хуже спиц от известных производителей. В моем арсенале на спицах данной фирмы собрано 2 пары колес. Работают эти спицы неплохо, но самых дешевых моделей спиц Cn Spoke, которые массово продаются у нас в России, я бы избегал, ибо чудес не бывает, и данные спицы тоже ломаются. В целом, этот азиатский производитель с каждым годом все больше радует, привнося новинки в свой модельный ряд, и если брать спицы более старших моделей, работать они будут отлично.

Спицы Pillar отзыв и обзор

Еще одна азиатская фирма. Данные спицы сравнимы по цене с лидерами рынка Sapim и Dt swiss. Качество данных спиц вполне себе неплохое. Да, лопаются, но не так часто, как дешевые спицы. Как мне кажется, цена на данные спицы в России весьма завышена. Но при наличии нужных размеров их можно брать и собирать на них вполне себе качественные и надежные колеса, а брак — он, к сожалению, присутствует у всех моделей спиц.

Спицы Rodi отзыв и обзор

Сама по себе фирма португальская, но спицы, по всей видимости, производятся где-то в Азии (хотя говорят, что в Польше, что может быть и достоверной информацией). Данная контора наряду с Cn spоke и Pillar производит большое количество спиц для различных производителей велосипедов. Качество данных спиц в целом хорошее. Судя по отзывам моих коллег сборщиков из других мастерских спицы Rodi могут подделывать, ставя букву «R» на головку шляпки другие производители. Подделки делаются из черного металла, а не из нержавейки. Подделку от оригинала отличить довольно легко по качеству печати логотипа.

Спицы других фирм

Существуют также и другие фирмы, производящие неплохие спицы, по качеству практически ничем не уступающие спицам, о которых я уже сказал выше. В основном это местечковые производители из стран Восточный Европы. Пару раз я покупал спицы отличного качества на eBay из Чехии и Венгрии. Неплохие спицы делала контора Mach из Франции. Есть и хорошие производители из Азии. Недаром большинство фирм, продающих готовые колеса в сборе, заказывают их на ОЕМ-заводах в Азии. При покупке спиц иногда можно не обращать внимание на фирму-производителя. Я видел большое количество колес, прошедших под своими хозяевами десятки тысяч километров, на которых стояли спицы совершенно неизвестных мне фирм или даже совсем без опознавательных знаков. При выборе неизвестной спицы всегда внимательно посмотрите, как она сделана: спица не должна быть хрупкой, и для того чтобы ее перекусить кусачками, вам потребуется весьма большое усилие. Анодировка спицы не должна стираться, а качество отлива шляпки должно быть ровным и без изъянов. Конечно, можно описать каждого производителя по отдельности, но это займет довольно много времени и перегрузит статью, а купить или идентифицировать их самому — дело не такое уж нужное. Скажу только одно: чудес не бывает, и редко когда качественно исполненная спица может стоить копейки.

Какие спицы самые прочные?

Говоря о прочности спицы, надо учитывать ее пластичность (а именно — возможность необратимого растяжения спицы) и способность поглощать удары от неровностей дорожного покрытия, а также прыжков, сильного торможения и других факторов, о которых речь шла выше. Мною замечено, что спицы часто лопаются в зоне изгиба у фланца втулки от накопления усталости, так как данная область является концентратором остаточных растягивающих напряжений. Что бы не пели вам в уши производители велосипедных спиц, при уменьшении поперечного сечения спицы значительно снижаются прочность, упругость, а также характеристики пластичности самой спицы.

Колеса, собранные на классических спицах сечения 2.0, способны упруго переносить удары с нагрузкой, вдвое превышающей таковую на колёсах с баттированными спицами. Спицы с постоянным сечением более эффективно сопротивляются «восьмеркам» и другим деформациям обода. Мой опыт показывает, что колеса собранные на спицах с постоянной толщиной 2.0 гораздо реже оказываются на стенде для правки и сборки колес, чем колеса с баттированными спицами. Получается, что для туризма и простого катания покупка баттированных спиц оказывается абсолютно нерациональной, поскольку экономия массы на колесо составляет не более 60-100 г, которые распределены равномерно по всей площади окружности и не оказывают существенного влияния на ускорение велосипеда.

Поэтому для сборки крепкого и надежного колеса можно брать спицы одной толщины. Кончено, можно потратиться не более «толстые» спицы типа Sapim strong или Dt swiss alpine, чья толщина у шляпки 2,3 мм вместо 2,0, но существенного выигрыша в надежности колеса вам это не даст.

Баттированные спицы. Стоит ли покупать?

Спицы с переменным сечением (более тонкие посередине) подойдут для гонщиков или тех людей, которые экономят на велосипеде каждый грамм. Часть моих колес собрана именно на таких спицах. При сильных нагрузках они не ломаются, а вытягиваются. Например, спицы DT Swiss Revolution при сборке очень хорошо вытягиваются до 4-6 мм. Подобная эластичность спиц создает опрежделенный трудности при сборке колес, ибо обычные навыки здесь не годятся. Такие спицы как никакие другие требуют аккуратности при сборке. Собранное колесо, зачастую кажется не дотянутым из-за высокой эластичности спиц. При сборке главное правило — не перетянуть! Вот здесь как раз нам очень нужен инструмент под названием тензометр. Грамотно собранные колеса на спицах с баттингом будут по сути не менее прочными, чем на обычных спицах.

За счет своей меньшей толщины и возможности гасить колебания от неровностей дорожного покрытия, в спицах переменного сечения нагрузка на шляпку и резьбовую часть чуть меньше, чем у спиц с постоянным сечением. Но увы такие спицы легко повредить именно посередине. Никогда не забуду, как мы снимали велосипеды с третьей полки плацкарта: колеса зацепились за педали, и после попытки резко вытащить один из велосипедов тонкие баттированные спицы порвались именно посередке.

Маркировка велосипедных спиц

Многие фирмы маркируют свои велосипедные спицы. В англоязычном интернете я нашел неплохую таблицу «Spoke Head Identification Chart», в которую я добавил русские описания с учетом моего опыта эксплуатации спиц.

(American Classic, США)

Хорошие спицы встречались мне на дорожных американских велосипедах вначале нулевых годов.

«Asahi»
(Asahi Spoke, Япония)

Вполне себе рабочие спицы, качество неплохое, самые дешевые модели лучше избегать.

Данные спицы я часто встречал на велосипедах фирмы Giant. Наблюдал и лопнувшие, но в целом вполне себе неплохой продукт.

(DT Swiss, Швейцария)

Швейцарское качество, проверенное временем. Последние годы производятся в Китае, вследствие чего качество немного упало.

Несколько раз встречал данные спицы на велосипедах Colnago, Sintesi. Судя по всему, добротное качество.

(Hoshi Industries, Япония)

Интересные спицы. Встречались мне на велосипедах середины 90-х годов, сделанных в США.

Сама по себе фирма солидная, производящая дорогие компоненты. Уверен, что качество данных спиц на высоте.

Весьма распространенные спицы в наши дни с неплохим качеством исполнения. Бывают партии с браком.

Одни из немногих спиц, которые изготовлены в Англии. Встречал на древнем велосипеде начала 80-х годов это же фирмы.

Производятся на одном заводе с фирмой Pillar. В целом нормальное качество, ставятся на многие велосипеды. Впрочем, лопнувшие экземпляры мне тоже попадались.

Данные спицы продавались в магазине «Веломир» в Москве вначале нулевых годов. На этих спицах я собрал огромное количество колес. Отличное качество. Сделаны на американском заводе DT SWISS.

Ни разу не встречал их ни на одном велосипеде Schwinn

Производятся в Азии. Встречаются часто на велосипедах различных марок. Качество от хорошего до откровенно неважного.

Производятся в Азии

Интересные спицы, встречались мне пару раз на американских велосипедах Gary Fischer, проблем с ними не было.

Встречались мне пару раз, пробег велосипеда был солидный, проблем с ними не было.

Встречал много раз на разных недорогих велосипедах. Качество неважное, постоянно лопаются.

Данные спицы встречал аж 3 раза. Марки велосипедов не помню, но это были среднебюджетные модели с небольшим пробегом.

Марка принадлежит компании Hayes. Хорошие спицы, на них можно собирать вполне себе достойные колеса. Бывает, что лопаются, но в целом качество хорошее.

Часто встречаются на велосипедах фирм Marin и Rocky Mountain. Вполне себе добротные спицы. Иногда можно найти в открытой продаже. Стоят на колесах Димы Ховрина. Сезон жесткого туризма пережили без проблем.

Используется маркировка фирмы Berg (WWS является наследником Berg и Berg-Union)

Как подтянуть спицы на велосипеде самостоятельно

В продаже уже появились велосипеды с литыми дисками, но традиционными являются разборные модификации, в составе которых имеются спицы. Это стальные прутки, которые соединяют обод с втулкой, образуя цельное изделие – колесо. Для обеспечения заданной прочности их используется в устройстве большое количество, которые равномерно распределены по всей окружности. Использование спиц позволяет существенно облегчить конструкцию колеса, тем самым, позволяя облегчить и сам велосипед в целом. Спица является идеальным решением для облегчения колеса и обеспечения его необходимой прочностью, но все же она является слабым местом, так как при значительных ударах обод может повести в сторону. Решить эту проблему вполне реально и самостоятельно. Путем правильной подтяжки спиц достаточно легко исправляется любой дефект, но это следует выполнять правильно.

Виды велосипедных спиц

В продаже имеется несколько разновидностей спиц, которые отличаются между собой не только по длине, но и по толщине. Купить для ремонта велосипедов можно спицы толщиной 1.5 мм, 1.6 мм, 1.8 мм, 2 мм и 2.34 мм. Чем больше толщина, тем деталь прочнее, но также увеличивается и ее вес.

Спицы выбираются для скрепления колес в соответствии с категорией самого велосипеда. Например, если он используется исключительно для экстремальной езды, то колесо должно быть прочным, поэтому применяются более толстые.

Спицы также различаются и по типу головки на две категории: загнутые и прямые. Первый вид является более распространенным и используется на большинстве моделей велосипедов. Такие модели также являются и самыми дешевыми.

Прямые спицы обычно устанавливаются в фирменных моделях велосипедов, но так называемых, вилсетах. Кроме этого, они также различаются и по форме тела на плоские и цилиндрические с баттингом.

Следует отметить, что баттингом называется сужение спицы к середине. Такая технология позволяет снизить вес изделия, но при этом сохранить все практические качества, такие как прочность, надежность и устойчивость к нагрузкам.

Как правильно установить и подтянуть спицы на велосипеде

Технология подтяжки спиц довольно сложна, потому что она охватывает знания в конструкции этого изделия. Все же, выполнять подтяжку зачастую оказывается проще, чем установить новый комплект спиц и произвести данную процедуру по всей окружности. Поэтому обычно все решают обратиться к услугам специалистов, которые производят подобный ремонт на протяжении длительного времени.

Что касается опытных велосипедистов, то они наверняка уже не раз сталкивались с подобной ситуацией, потому что в процессе езды нередко он наезжает на различные препятствия, что приводит к деформации обода.

Важно знать, что спицы на переднем и заднем колесах отличаются, прежде всего, длиной. При этом, размер их на задней части также отличается в зависимости от степени наклона относительно оси. Поэтому крайне не рекомендуется разбирать колесо.

Опытные мастера скажут, что выполнить спицовку колеса можно различными способами, но стоит выделить самые прочные схемы. К ним относятся: радиальная и крестовая. Также на многих велосипедах можно видеть варианты расположения спиц трехкрестовым способом. При таком расположении они по три раза пересекают соседние спицы.

Установка спиц велосипедного колеса

Для выполнения качественной подтяжки спиц необходимо использовать специальный ключ. Раньше он имелся в комплекте с инструментами для ремонта велосипедов отечественного производства, сегодня же его можно купить отдельно в соответствующем магазине.

Для осуществления процесса установки и подтяжки спиц необходимо выполнить следующие действия:

• Первым делом необходимо разобраться с длиной спиц. Для передних колес они выбираются одного размера. При установке на заднее, придется следить за этим параметром.

Чтобы упростить процесс подбора деталей для ремонта колес, рекомендуется воспользоваться удобный онлайн калькулятором.

Далее, после определения параметров спиц, можно приступить к их монтажу. Производится это в следующем порядке:

1. Первым делом выполняется смазка всех резьбовых соединений.
2. Установка спиц осуществляется с противоположной стороны, на которой находится углубленный фланец.
3. На переднем колесе спицы устанавливаются во фланец через одну.
4. При заполнении спицами заднего колеса их устанавливать следует справа от втулки.
5. Каждый раз при установке спицы она закручивается на два оборота.
6. На заднем колесе спицы устанавливаются через каждые 3 фланца.
7. Важно следить, чтобы спицы располагались по наружной стороне при соединении обода и фланца.

Все остальные детали монтируются на колеса в том же порядке, не сбивая ритм. При закручивании ниппели проворачиваются на два оборота.

На последнем этапе выполняется натяжка. Как правило, все предыдущие действия являются более простыми. Важным моментом является закрутка ниппелей на одинаковое количество витков. Для финишной регулировки натяжения спиц рекомендуется воспользоваться специальным станком или самим велосипедом.

То есть колесо устанавливается на велосипед и при проворачивании его контролируется расстояние до вилок. Если имеется на нем восьмерка, то вытянуть ее можно путем подтягивания спиц в обратную сторону и одновременно расслабляя с противоположной.

Спицы для велосипеда: какие бывают и как выбрать?

Качество велосипедных колес зависит от уровня исполнения их элементов. Состоят колеса из трех предметов: втулки, обода и спиц. При этом спицы являются соединительным элементом всех деталей. Из материала данной статьи вы узнаете, какими они бывают и как выбрать нужный вариант.

Зачем нужны?

Спица велосипедного колеса соединяет втулку с ободом. За счет нее колесо приобретает высокую прочность при небольшом весе. Помимо обеспечения целостности конструкции, спицы являются своего рода амортизаторами. Благодаря их гибкости удается распределить нагрузку по ободу. Имея вертикальное положение, они преодолевают силу тяжести.

Состоят они из стержня и ниппеля или грибовидной гайки, необходимой для закрепления на ободе. Расклепанный конец стержня загнут, на втором есть резьба (нарезная либо накатанная). Варианты второго типа считаются более надежными и прочными. Велосипедные спицы центрируют обод, удерживают форму колеса, помимо прочности, придают ему жесткость.

Классификация

Классифицировать велосипедные спицы можно по нескольким характеристикам.

По материалу изготовления

В процессе изготовления используют разное сырье: нержавеющую сталь (хромомолибден), алюминий, карбон, титан. Стальные изделия хромируют либо никелируют. Алюминиевые спицы используют, когда необходимо уменьшить вес самого велосипеда. Карбоновые и титановые изделия имеют небольшой вес, но высокую цену. Их используют для спортивных моделей.

Гайки производят из бронзы, алюминия и стали. Первые хороши тем, что прикипают крайне редко, что упрощает замену спиц в случае необходимости. Стальные отличаются бюджетной стоимостью, хотя специалистам они нравятся меньше изделий из бронзы. Варианты из алюминия стоят дороже, но облегчают колесную конструкцию.

По способу производства

Все разновидности можно условно разделить на 3 линейки: катаного, плоского и тянутого типа. Варианты первой группы считаются наиболее распространенными, что объясняется их простотой и дешевизной. Изготавливают их из стального прута необходимого диаметра.

При этом толщина модификаций одинакова по всей длине.

Нередко эти разновидности называют цилиндрическими с постоянной толщиной. Они характеризуются большим диапазоном профилей и могут иметь разную длину. Недостатками изделий являются их вес и необходимость частой замены.

Вторая линейка состоит из модификаций цилиндрического типа с баттингом. Они актуальны при поездках на велосипеде, когда колеса получают внезапные удары. Это варианты тянутого типа для любителей кататься по бездорожью. Поглощая часть давления, остальное они передают раме и рулю. Переменная толщина способствует лучшему распределению нагрузки.

За счет технологии холодной ковки они могут растягиваться без какого-либо ущерба для молекулярной структуры используемого материала.

Такие спицы бывают с одним, двумя утолщениями и тройным баттингом. Приоритетными вариантами считаются модели второго типа. Изделия с тройным утолщением нужны для электрических велосипедов, а также даунхилла.

Аналоги плоского типа отличаются от катаных изделий плоской формой. Их выравнивают по одной плоскости, за счет чего увеличивается аэродинамичность и итоговая прочность. Их стоимость выше изделий катаного типа.

В профессиональных кругах их называют аэроспицами.

Они имеют аэродинамический профиль для снижения воздушного сопротивления. Это разновидности линейки с баттингом, которые отличаются переменной толщиной. Зачастую их профиль совместим со всеми видами втулок.

По типоразмерам

Весь продающийся ассортимент делится на 2 группы: варианты прямого и непрямого типа. Варианты переменного сечения включают в себя несколько линеек.

• Single-butted. Редкие, утолщены у конца с головкой. Их применяют в том случае, если необходима высокая прочность на колесах с ободом, имеющим типовые отверстия.

• Double-butted. Способствуют снижению веса велосипеда, утолщены с двух концов, но уплощены в середине. Отлично растягиваются, передают часть напряжения соседним спицам, эффективны при ударных нагрузках.

• Triple-butted. Отличаются тремя разными диаметрами сечения. Отличный вариант для тех, кому нужны долговечные и прочные велосипедные спицы. Обладают достоинствами первых двух видов, подходят для туризма с грузом.

• Аэродинамические эллиптические. Отличаются обтекаемостью формы, в середине походят на эллипс.

• Аэродинамические плоские. Выглядят как каплевидный или плоский профиль. Широковаты для стандартной втулки, ввиду чего при их креплении приходится делать отверстия во фланце.

По размеру и калибру

Размер изделий зависит от типа велосипеда.

Например:

• моделям для детей и подростков подходят варианты с параметрами в 12 и 16 дюймов;
• триалу нужны изделия в 19 и 20 дюймов;
• к BMX, лигерадам и складным велосипедам подходят спицы размером в 20 дюймов;
• модификации на задние колеса для дерта, стрита, даунхилла и фрирайда нуждаются в изделиях размером в 24 дюйма;
• основной части велосипедов горного типа нужны изделия с размерной характеристикой в 26 дюймов;
• 27 дюймов считаются размером для велосипедных колес устаревшего типа;
• 29 дюймов покупают для горных, гибридных, а также городских моделей велосипедов.

Толщину спиц принято измерять в мм. В зависимости от разновидности велосипедных спиц ее показатели могут составлять 1.6, 1.8, 2, 2.3 мм. При этом в зависимости от велосипеда модели для переднего и заднего колес могут быть разными. Толщина усиленных моделей составляет 3 мм в диаметре. Такие варианты используют для мотор-колес. Ниппели составляют в длину 12, 14, 16 мм. Параметры спиц подбираются по диаметру всего колеса.

Чтобы узнать необходимые параметры, приходится прибегать к выведению специальной формулы либо использованию калькулятора расчета длин. Второй метод гораздо проще, можно найти русифицированные приложения, которые способны корректировать геометрическую длину спиц на 1 мм. Упрощенная формула выглядит следующим образом:

SpokeLengthx=SQRT (Wx2+Dx2+ERD2-2*Dx*ERD*cos (360/ (N/2) *K).

Расшифровка:

• SpokeLengthx – правая либо левая спица (xR либо xL);
• Wx – WR либо WL (длина от центра до фланца);
• Dx – DR либо DL (диаметр фланца);
• S – диаметр отверстия под спицу.

В ассортименте торговых марок можно встретить изделия с длиной в 175, 184, 186, 188, 252, 254, 262 мм. Исходя из разновидности, спицы могут быть типовыми либо цветными. Последние варианты изготавливают из нержавеющей стали.

По количеству

В Англии на колесах велосипеда для взрослых изначально были установлены 72 спицы (32 спереди и 40 сзади). В других странах на колеса ставили по 36 спиц. Для типового велосипеда такое количество было вполне достаточным. Их число для аналога шоссейного типа может быть меньшим (28, 24 шт.).

Считалось, что уменьшение позволяет достичь большей маневренности в плане смены скоростей. Маркетологи считали, что для хорошей езды вполне достаточно использовать не более 32 шт. на каждое колесо.

Однако, несмотря на эксперименты с экстремальным количеством спиц (16 шт.), лучшими прочностными характеристиками обладают колеса, в которые вставлено по 36 спиц. Изделия с меньшим количеством подходят для велосипедистов-любителей. При этом число спиц в разных моделях может варьироваться, однако оно всегда должно быть кратно 2 либо 4.

По спицовке

Варианты спицевания могут быть разными. Это объясняется разным типом нагрузки (на переднее колесо она существенно меньше).

Спицевание передних и задних колес бывает радиальным и касательным (прямым и крестообразным). В первом случае спицы идут от обода к втулке. Этот вид спицевания считается не самым лучшим, он не столь надежен. Однако смотрится такой вариант эстетично и вполне подходит для передних колес велосипеда. Но когда покупатель устанавливает спицы по такому методу, он лишается гарантии.

В крестообразном варианте крепления спица крепится к втулке не прямым образом, а по касательной. В данном случае она трижды пересекается с иными спицами между втулкой и ободом (вариант 3Х). Эти колеса прочнее и надежней. Помимо спицевания в 3 креста, есть спицовка 4Х.

Какие выбрать?

Лучшим вариантом станут модели такого же типа, что стоят в колесах. Купить их сегодня можно поштучно, а потому заменить сломанную спицу будет несложно.

Когда появилась потребность в замене и подборе спиц нужного типа, обращают внимание на несколько правил хорошей покупки.

• Не стоит брать дорогие изделия, если в них нет потребности. Например, непрофессиональному райдеру подойдут варианты из нержавейки. Профессионалу нужны усиленные модификации.
• Вид велосипедных спиц должен зависеть от предполагаемых нагрузок. Новичку не нужны усиленные модификации, которые к тому же сложно достать.
• Брать нужно модели со средней толщиной, по приемлемой цене. Количество берут, отталкиваясь от потребностей и параметров конкретного обода.
• Насчет длины можно обратиться к консультанту. Он быстро поможет определить нужный вариант, основываясь на диаметре обода, марке производителя, габаритах втулки, типе спицевания.
• Геометрия для новичка должна быть простой или плоской, с оптимальным увеличением нагрузок на пересеченной местности.
• Лучше выбрать перевернутые спицы, за счет которых уменьшается момент инерции.
• Лучшее положения спиц – парно-перекрестное. В таком случае удастся увеличить поперечную жесткость и силу натяжения, равномерно распределяя нагрузку на обод.
• Идеальное количество спиц – 36 шт. Минимальное число для переднего колеса составляет 28 шт. Для тандема оптимальным вариантом станет покупка 40 или 48 спиц.
• Важен тип резьбы. Спицы с накатанной резьбой более прочные, но стоят дороже.

В следующем видео вы узнаете, как правильно натянуть велосипедные спицы.

Переспицовка колеса велосипеда 36 спиц. Спицевание велосипедного колеса: как переспицевать его самостоятельно

Колесо является одной из самых важных частей велосипеда. Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто. Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Сам процесс юстировки колес требует высокой квалификации и, как следствие, большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому, Вы должны быть готовы к тому,что с первого раза может не получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц . И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно описываются действия по шагам: первый шаг, второй и т.д. В данном случае, больше всего, что некоторые операции надо будет повторить несколько раз. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки :
Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их подтянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или на ощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на пол оборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка эллипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss .
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Автор текста: Кристиан Цимек

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Замена велосипедной камеры

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Возможно все. Сбор колеса является трудоемким и требующим определенных навыков занятием. Обычно опытный механик тратит на сбор колеса менее часа, но когда-то и он тратил на это намного больше времени. Сбор колес не является невозможным занятием, нужно лишь немного терпения и последовательность действий.
Существуем много разновидностей спицовки колеса, основными являются «радиальная» и «крестовая». Мы рассмотрим спицовку – 3 креста. Это означает, что каждая спица будет трижды пересечена. Это самая распространенная спицовка, проверенная временем.

Разобьем полный сбор колеса на несоклько этапов:
— Подготовка;
— Установка спиц или набивка колеса;
— Регулировка и натяжение спиц;

Первый этап заключается в определении нужной длины спиц. Если на переднем колесе спицы с обеих сторон одинаковой длины, то заднее колесо является более сложным. Из-за наличия скоростей и требования чтоб колесо было отцентровано, спицы будут иметь разный угол наклона, а следовательно и разную длину.
Для определения длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые не сложно найти в интернете. Как один из вариантов подойдет .
Калькулятор предложит вам произвести некоторые измерения втулки и обода и на основании этого произойдет автоматический расчет спиц. В калькуляторе имеются иллюстрации, показывающие что нужно измерить.

На втором этапе нам потребуется:
— Обод;
— ;
— ;
— Отвертка и спицевой ключ;

Обод имеет отверстия для спиц, которые немного наклонены/смещены в левую и правую сторону. На это стоит обратить внимание. Спицы с правого фланца втулки следует заводить в отверстия, смещенные в правую сторону, с левого фланца – в левую сторону.
Спицы разбиты на 4 группы: половина спиц правого фланца и вторая половина левого фланца. Каждый фланец в свою очередь имеет половину «лидирующих» спиц и половину «хвостовых».

Лидирующие спицы – спицы направленные по ходу направления вращения колеса. Обозначены оттенками синего цвета.
Хвостовые спицы – спицы направленные против направления вращения колеса. Обозначены оттенками красного цвета.

Мы будем закреплять спицы в обод группами.

С эстетической стороны, профессионалы совмещают маркировку втулки так чтобы, она просматривалась через отверстие для ниппеля камеры. Если держать колесо правой стороной к себе (если это заднее колесо, то барабаном для звезд к себе) и отверстием для ниппеля камеры (золотника)на 12 часов, то достаточно повернуть втулку, чтобы маркировка смотрела на 9 часов и спицовку начать с верхнего отверстия фланца втулки.

Первую спицу, которую мы устанавливаем, будем называть ключевой .
Эта спица обязательно должна быть на своем месте. Ключевая спица является хвостовой и будет проходить внутри фланца (головка располагается снаружи). Спица вставляется с наружной стороны правого фланца и направляется в отверстие обода, следующее за отверстием золотника(по часовой стрелке), которое смещено в правую сторону. Если первое отверстие смещено влево, то вставляем в следующее, оно должно быть точно смещено вправо.
Закручиваем ниппель на несколько оборотов, чтобы спица не выпадала.
Затем пропускаем следующую спицу через одно отверстие того же фланца и направляем в отверстие, следующее через 3 после ключевой. Это следует продолжать до тех пор, пока все спицы первой группы не окажутся на своем месте.
Для обода под 32 спицы каждая группа состоит из 8 спиц.

Теперь перевернем колесо так чтобы к нам был направлен левый фланец втулки. Отверстия на правом и левом фланце не совпадают. Это можно проверить спицей.
Перейдем к установке второй группы спиц. Эти спицы будут также хвостовыми и будут проходить внутри фланца (вставляется с внешней стороны).

Повернем обод так, чтобы золотник был сверху. Теперь ключевая спица находится с лева от золотника.
— Если ключевая спица в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна располагаться левее ключевой спицы и направляется в отверстие обода левее ключевой спицы.
— Если ключевая спица во втором отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна располагаться правее ключевой спицы и направляется в отверстие обода правее ключевой спицы (между золотником и ключевой).
Если все сделано правильно, то ключевая спица не пересекается с только что установленной спицей. Устанавливаем остальные спицы второй группы по тем же правилам.

По окончанию, мы имеем установленные все хвостовые спицы. Обод заполнен по правилу 2 спицы 2 отверстия.

Теперь перейдем к установке лидирующих спиц. Переворачиваем колеса правым фланцем к себе.
Установка спиц теперь будет происходить с внутренней стороны фланца – спицы находятся с внешней стороны, головка внутри.
Вставляем спицу в любое отверстие. Поворачиваем втулку по часовой стрелке, так чтобы лидирующая спица пересекла 3 хвостовых. При этом первые две она пересекает с внешней стороны, а третью с внутренней. Придется немного изогнуть лидирующую спицу, чтобы она прошла под хвостовой. На ободе имеем два свободных отверстия, эту спицу так же вставляем в отверстие в ободе соответствующее стороне фланца (правому).
Устанавливаем остальные лидирующие спицы.

Если что то не получается, то стоит проверить правильность расположения спиц. После того как все спицы будут установлены следует еще раз проверить расположение спиц, чтобы на ободе спицы шли по очереди то к правому, то к левому фланцу.

Далее идет начальная регулировка, основанная на равномерном закручивании ниппелей. Все ниппеля закручиваем на одинаковое количество оборотов (можно начать с 2-3 оборотов), что бы спицы имели примерно одинаковое натяжение. Но они не должны быть натянуты сильно.
Лидирующие спицы, как правило, изогнуты вблизи фланца. Прежде чем начать натягивать спицы следует подогнуть их рукой, нажимая на каждую спицу в нескольких сантиметрах от фланца, чтобы они лучше прижимались к фланцу.

Ни для кого не секрет, что любое транспортное средство периодически нуждается в ремонте и обслуживании. Велосипед не является исключением. И также иногда такая необходимость обусловлена желанием модернизировать свой байк. Чтобы подготовить его к подобным манипуляциям, конечно же, конструкцию придётся разбирать, и хотя велосипед не являет собой сложнейший механизм, всё же не каждый велосипедист имеет представление, как разобрать заднее колесо велосипеда .

Основные составляющие колеса

Стандартное велосипедное колесо состоит из нескольких основных частей:

• втулка — центральная часть, за счёт которой обеспечивается крутящий момент. Внутреннее устройство задней втулки немного сложнее передней. Не каждую втулку можно разобрать в домашних условиях, некоторые вариации без специального оборудования и знаний лучше не трогать. А также к этой детали могут крепиться тормоза;
• спицы, соединяющие втулку с ободом;
• обод, на который монтируется шина;
• шина.

Итак, если потребовался ремонт заднего колеса велосипеда или же просто пришла пора произвести обслуживание запчастей, необходимо прояснить порядок действий, которые следует проводить при съёме колеса.

Последовательность демонтажа

Для начала снимаем с велосипеда все лишние предметы, которые могут на нём находиться. И также лучше открутить всевозможные зеркала, фонарики и прочие мелочи, которые могут повредиться при проведении работ.

1. Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на руль и сиденье. Можно обойтись и без специальной стойки для ремонта велосипеда, главное, придать ему устойчивое положение.
2. Выясняем тип установленных тормозов для дальнейшего варианта действий. По обыкновению это дисковые или ободные тормоза:

• дисковый тормоз . С ним снимать колесо будет легче;
• ободный тормоз типа V-brake необходимо сначала разжать и снять, иначе дальнейший демонтаж колеса перестанет быть возможным. (Расстегнуть тормоза не сложно, для этого надо трос отодвинуть в сторону винта крепления, сдвинуть рычаги, выводя конец троса из хомута, опустить его вниз и развести тормозные рычаги в стороны).

1. Дальше действуем в зависимости от вида крепления заднего колеса на ось велосипеда. Откручиваем гайки при помощи гаечного ключа (одного или двух) или, если крепление — дисковый эксцентрик, отворачиваем рычаг тормоза и скручиваем колесо.
2. Цепь, проходящая через систему переключений скоростей, аккуратно снимается со звёздочек.

Колесо снято. Теперь можно проводить все необходимые дальнейшие манипуляции: замену, регулировку, смазку деталей.

Замена камеры

В первую очередь нужно спустить колесо — отвинтить колпачок и нажатием на ниппель спустить воздух. Если камера повреждена и воздух в ней отсутствует, просто снимаем колпачок. Чтобы снять покрышку, понадобятся монтажные лопатки, которыми удобно будет поддевать камеру до тех пор, пока не станет возможным легко стянуть её с обода.

Установить камеру на место можно уже без помощи инструментов. Сначала вставляется ниппель в отверстие обода, после чего покрышка равномерно надевается на обод. В завершение камеру нужно подкачать до нужного состояния.

Снятие втулки

Снимаем кассету со звёздочками с помощью специального съёмника, ключа и хлыста. Сначала съёмник вставляем в гайку, затем вставляем в него ключ, на большую звёздочку надеваем хлыст, удерживая ним звёздочки, выкручиваем гайку. Теперь, когда гайка откручена, можно легко достать кассету со звёздочками.

Перед разбором втулки следует ослабить натяжение спиц, чтобы она легко вытаскивалась из зацеплений. При разборе этой детали лучше разложить все её составляющие по порядку, чтобы потом в точности собрать всё на место. При надобности можно заменить подшипники, которые, в отличие от металлических составляющих, первыми выходят из строя. Своевременное обслуживание втулки обеспечит её долгую службу, поэтому не стоит пренебрегать очисткой и смазкой деталей механизма.

В обратном порядке действий спицы подтягиваются ровно настолько, насколько были ослаблены, важно их не перетянуть, но детали должны быть крепко зафиксированы. Кассета надевается на втулку и затягивается хлыстом.

После всех произведённых процедур, по причине которых и состоялся демонтаж колеса и его деталей, нужно знать, как собрать заднее колесо велосипеда обратно.

Установка заднего колеса

Чтобы правильно провести установку, собирать всё на место следует чётко в обратной последовательности.

• Надеть цепь на самую маленькую звёздочку, вставить колесо на крепление рамы. При этом важно удостовериться, что ось до конца вошла в пазы рамы.

• Прикручиваем гайки или эксцентрики, их следует хорошо затянуть, чтобы колесо прочно село на раму.
• При наличии ободных тормозов их следует застегнуть. Вернуть в прежнее положение строго в обратном порядке, иначе следующая поездка может не очень хорошо закончиться.

После процесса установки желательно проверить правильность произведённых действий посредством небольшого тест-драйва, чтобы посмотреть, как будет вести себя ваш велосипед в дороге после обновлений.

Обслуживание и диагностика заднего колеса является обязательной процедурой для сохранения исправности механизмов.

• Мастер-класс «Роза из холодного фарфора»

Источники:

https://bikelifeforms.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86
https://veloservice.by/articles/podtynyt-spicy-kolesa/
https://vplate.ru/velosiped/aksessuary/spicy/
https://kamenhaus.ru/finishing-and-repair-of-facades/bicycle-wheel-recycling-36-spokes-spinning-a-bicycle-wheel-how-to-rerecognize-it-yourself/