как убрать люфт в вилке велосипеда

Начало эксплуатации велосипеда

Теперь Вы счастливый обладатель нового железного друга — велосипеда. При активном использовании байк необходимо обслуживать и следить за его техническим состоянием. Как в древности, воин возвращавшийся из похода, первым делом кормил, поил и чистил коня, так и велосипедист, должен постоянно поддерживать хорошую техническую форму своего железного жеребца. И нужно понимать, что это будет залогом Вашей же безопасности и даже может быть больше в критической ситуации. Да и просто, приятно кататься на хорошо отрегулированном, ухоженном велосипеде 🙂

Отметим, что эта статья не является руководством по ремонту велосипеда, её задача дать общее понятие начинающему велосипедисту!

То что велосипед недавно куплен и, как может казаться, все детали новые, значит и работать всё должно как часы — не совсем верно. От вибрации и нагрузок крепление некоторых узлов может ослабевать, образуя тем самым люфт. Если же его не заметить и не убрать своевременно, то он может перерасти в поломку и лишние трудности с ремонтом. Так же хочется отметить, что заводская и магазинная сборка не всегда отличается высоким качеством, так что доверяй, но проверяй!

Что нужно проверять наиболее тщательно

Следить нужно за всем, но вот следующие узлы нужно проверять особенно внимательно ввиду влияния их на безопасность езды и трудоёмкость/дороговизну замены в случае поломки:

Недорогие втулки Novatec на промподшипниках

Втулки колёс — ни в коем случае нельзя использовать велосипед с люфтом во втулках. Если это втулка на промышленных подшипниках, то ещё как-то ехать на ней можно, но если же это втулка с радиально-упорным конусным подшипником, то передвигаться с люфтом крайне не желательно. В противном случае от ударов и неравномерно распределяемой нагрузки на конуса и беговые дорожки, можно просто окончательно испортить втулку, что грозит её полной заменой, а следовательно переспицовкой колеса. Так же не стоит допускать перетяжки втулки — это ускорит её износ. При правильной регулировке втулки не должно быть люфта, не должно чувствоваться руками перекатывание шариков — это признак перетяжки. Взяв колесо за ось, оно должно беспрепятственно и легко прокручиваться под весом вентеля. С промышленными подшипниками в этом плане проще. После длительного их использования неизбежно появляется люфт, это говорит о необходимой скорой их замене. Но даже так какое-то время можно ездить, не боясь повредить втулку. Ресурс и грязезащита втулок зависит от их уровня и производителя. В случае круглогодичного использования велосипеда, рекомендуем перебирать втулки перед зимой и перед летом, а так же при необходимости судя по состоянию. Регулярно проверяйте колёса на наличие люфтов!

Следите за состоянием спиц и ободов, проверяйте покрышки на проколы и порезы

Остальные компоненты колеса — следите за состоянием спиц и ободов, проверяйте покрышки на проколы и порезы. При возникновении «восьмёрок» и «яиц» без промедления обращайтесь к веломеханику. Раз в сезон рекомендуем отдавать колёса на протяжку. Всегда возите с собой запасную камеру, аптечку с заплатками и насос. Так же рекомендуем овладеть навыком правки элементарных восьмёрок и на всякий случай возить с собой спицевой ключ. Используйте покрышки соответствующие вашему стилю езды и дорожному покрытию. Если вы ездите везде, то есть варианты относительно универсальных покрышек. Зимой крайне желательно использовать специальные шипованные покрышки. Качайте колёса в соответствии с маркировкой на боковине покрышки. В случае серьёзных порезов, когда камера начинает вылезать наружу, можно заклеивать покрышку изнутри и аккуратно доехать до места ремонта. Периодически осматривайте покрышки, часто в них могут застревать осколки и если во время их не извлечь, то в самый неподходящий момент может случиться прокол.

Общий план рулевой колонки

Рулевая колонка — состоит из верхней и нижней чашек и упорных колец. Служит для обеспечения лёгкого вращения штока вилки в рулевом стакане рамы. На современных велосипедах чаще всего встречается рулевая колонка размера 1 1/8″. При неправильной настройке или от времени, в рулевой колонке может появиться люфт. Он требует немедленного устранения, так же как и в случае втулок. Для определения люфта зажмите передний тормоз и покачайте велосипед за руль. Если он есть, то убедитесь что это не люфт тормоза или вилки, а именно рулевой колонки. Для его устранения необходимо отпустить боковые болты выноса, а верхним болтом постараться выбрать люфт, но не перетягивайте сильно — при поднятом переднем колесе руль должен свободно поворачиваться от изменения его наклона. В случае использования в рулевой колонке промышленных подшипников (как и в случае втулок на промах), люфт может появиться из-за износа, что лечится его заменой, такие подшипники не обслуживаются. В случае насыпного подшипника и подшипника с сепаратором, следует следить за появлением люфта особенно внимательно и сразу его устранять во избежание повреждения шариков и беговых дорожек. Так же, рекомендуем пару раз за сезон разбирать рулевую, промывать её и набивать новой густой смазки. Особенно сильно подвержена загрязнению нижняя часть рулевой колонки. Для предотвращения попадания в неё грязи рекомендуем пользоваться специальными пыльниками, например фирмы Lizard Skins.

Обычный недорогой V-Brake тормоз

Томоза V-Brake — самый распространённый тип тормозов на современных горных велосипедах. Принцип действия максимально прост, такие тормоза очень неприхотливы в обслуживании, но тем не менее следить за их состоянием нужно постоянно, при необходимости регулировать. Важно следить за параллельностью соприкосновения тормозных колодок с ободом колеса, это позволит достичь максимально эффективное торможение и равномерный износ колодок.

При регулировке тормоза необходимо обеспечить небольшой ход тормозной ручки, желательно меньше чем до середины расстояния от руля, ручка не должна сильно проваливаться. Сам тормоз отрегулировать можно следующим образом: ослабьте фиксирующие гайки на колодках, зажав ручку тормоза, ровно выставте колодки так, как они должны приходиться на обод при торможении. Придерживая тормоз в зажатом положении зафиксируйте колодки. Если расстояние между ободом и колодкой с одной стороны больше чем с другой, то немножко отпустите боковой регулировочный винтик с этой стороны и подтяните его с другой. Необходимо добиться одинакового расстояния и равномерного подвода колодок. Следите чтобы на тормозную поверхность обода и колодки не попадала смазка, а колодки не задевали за покрышку! Старайтесь использовать качественные тормозные колодки известных производитетелей, например: Shimano, Avid, Promax, Clarks, Fibrax. По умолчанию, как правило, на велосипеды низшей и средней ценовой категории, устанавливают не очень качественные колодки, рекомендуем заменить их в ближайшее время.

Дисковый гидравлический тормоз

Дисковые тормоза — сегодня дисковыми тормозами на велосипеде никого не удивишь. Механические дисковые тормоза часто встречаются даже не бюджетных велосипедах, а гидравлические на более дорогих моделях. Принцип работы механики предельно прост — одна колодка жёстко фиксирована, вторая, при нажатии на тормозную ручку, прижимает диск к первой. Гидравлика отличается более сложной конструкцией и торможение осуществляется путём увеличения давления тормозной жидкости при нажатии на ручку тормоза. В зависимости от модели тормоза, может использоваться минеральное масло (Shimano, Magura) либо тормозная жидкость ДОТ (Hayes, Avid). Для прокачки тормоза нужны специальные приспособления и навыки, не имея опыта лучше обратиться к веломеханику. Если тормозная ручка стала слишком мягкой и сильно проваливается, это говорит об утечке жидкости и попадания в систему воздуха, по возможности устраните это как можно скорее. Постоянное позвякивание диска о колодки, говорит о неправильной установке тормозного калипера. Необходимо установить его ровно и добиться одинакового расстояния от колодок до диска с обеих сторон. Это можно сделать на глаз, отпустив крепёжные болты. Так же, когда болты отпущены, можно зажать тормозную ручку и не отпуская её, затянуть их обратно. Как правило все гидравлические тормоза имеют небольшой зазор между диском и колодками, поэтому, в мокрую и грязную погоду, позвякивание и притирание диска колодками неизбежно. При использовании гидравлики, ни в коем случае нельзя нажимать на тормозную ручку при снятом колесе! Периодически проверяйте и подкручивайте крепёжные болты, от вибрации и нагрузки они ослабевают!

С механикой всё несколько проще, вытекать нечему, расстояние до колодок обычно больше нежели у гидравлики. Помимо положения тормозного калипера, регулировка осуществляется натяжением тросика и положением неподвижной колодки. Для максимально эффективного торможения, на механике так же стоит добиться минимального расстояния от диска до колодок.

Так же, как и в случае с тормозами V-Brake, не допускайте попадания смазки на тормозные колодки и поверхность диска. Периодически проверяйте состояние колодок и своевременно их заменяйте!

После поездки по мокрому грунту

Привод велосипеда — чтобы сразу не забивать голову начинающего велосипедиста большим количеством информации, объединим несколько велосипедных компонентов в понятие «привод». Сюда отнесём: систему шатунов (шатуны + звёзды), переключатели, манетки, кассету и конечно же цепь.

Маленькие звёзды сильно изношены, большая в нормальном состоянии

Почти все компоненты велосипедного привода (кроме манеток) располагаются близко к земле и постоянно находятся в непосредственном контакте с водой, грязью, пылью, песком, а зимой ещё солью и жуткими реагентами. От режима и условий эксплуатации велосипеда сильно зависит и ресурс его компонентов. Наиболее сильно подвержены износу звёзды системы, звёзды кассеты (далее просто кассета) и цепь. Так же стоит упомянуть ролики заднего переключателя — они тоже довольно быстро изнашиваются и требуют замены.

Со временем зубья звёзд изнашиваются, а цепь вытягивается. На фото можно увидеть как выглядят сильно сношенные звёзды кассеты. На фотографии видно, что зубья первых звёзд сильно заострены в верхней части, в отличие от большой звезды. Это означает, что подошло время замены кассеты. Так же можно определять износ передних звёзд.

Обычная 8-9 скоростная цепь Shimano или SRAM при должном уходе и умеренном режиме эксплуатации рассчитана примерно на 1500-1700км. пробега, после чего её необходимо заменять. Ресурс цепи может сильно изменяться в зависимости от условий и стиля езды. Существуют некоторые способы определения износа цепи, так же можно пользоваться специальным измерителем. После каждой поездки протирайте цепь сухой тряпкой и при необходимости смазывайте маслом. Рекомендуем использовать специальное масло фирмы Weldtite, так же рекомендуем в длительные поездки брать с собой маленький балончик спрея TF2.

Недорогая амортизационная вилка

Амортизационная вилка — на большинстве современных велосипедов установлены амортизационные вилки. На недорогих велосипедах, простые — пружинно-эластомерные, на тех что подороже, более сложные — пружинно-масляные и воздушно-масляные. Но простые и сложные, дешёвые и дорогие, все эти вилки требуют ухода. Для обслуживания пружинно-эластомерной вилки достаточно чистки и периодической переборки с промывкой внутренностей и закладкой новой густой смазки. С воздушно и пружинно-масляными дело обстоит сложнее, при отсутствии опыта для их переборки необходимо обращаться к веломеханику. В противном случае можно испачкать маслом всё помещение или даже повредить дорогостоящую вилку. Но если вы всё же решили заняться переборкой самостоятельно, то настоятельно рекомендуем делать это по инструкциям, которые обычно есть на сайте производителя. Коротко хочется упомянуть, что крайне не рекомендуется использовать дорогие амортизационные вилки в условиях нашей зимы, когда на дорогу выливают тонны соли и реагентов. Дело в том, что детали многих современных вилок содержат магний, который очень не любит эту гадость! И если вдруг случилось ехать зимой по всему этому, то после тщательно всё вымойте и протрите, не только вилку, но и весь велосипед. А вообще, зимняя езда на велосипеде — это тема для отдельной большой статьи. Следите за обновлениями.

Заключение

Конечно же эта статья не является инструкцией по ремонту и обслуживанию велосипеда и не претендует на профессионализм. Всё описано очень кратко и поверхностно, далеко не все темы раскрыты. По возможности статья будет дописываться, а так же будем стараться писать новые для подробного описания конкретных тем. В конце хочется ещё раз сказать, что бы вы заботились о байке, любили и жалели своего железного коня, тогда он прослужит вам долго, подарит массу приятных моментов и не подведёт в трудный момент!

38 thoughts on “ Начало эксплуатации велосипеда ”

Я хочу купить велозамок. Есть вариант с металлическим ключом и с кодовым ключом. Какой лучше? Потом задирал у замка пластиковую обмотку, а там тросс медный. Насколько прочный медный тросс? Какие еще бывают троссы? Есть троссы стальные? Или если будут перекусывать тросс, то любой перекусят? А от мелких хулиганов и медный тросс пойдет? Проконсультируйте пожалуйста?:)

1. Rider Автор записи 24.04.2012 в 17:04

Честно говоря я бы вообще не рекомендовал покупать велозамок, дабы не искушать себя оставить велосипед. Любой замок, продающийся в веломагазине перекусывается за считанные секунды, некоторые просто ломаются руками. Как вариант — можно использовать толстую цепь и надёжный навесной замок из качественной стали (если очень нужно оставить), но такая конструкция довольно тяжёлая. С кодовым замком вообще не рекомендую, много случаев, когда человек вводит правильный код, а замок при этом не открывается, приходится ломать. Зато у таких моментов есть свой плюс — можно убедиться насколько легко он ломается. В общем рекомендую не оставлять велосипед без очень сильной нужды. Или если оставлять, то придумывать что-то из действительно надёжной цепи и навесного замка.

Еще. Раньше с передней вилкой с амортизатором не ездил. Поехал, мне показалась слишком мягкая амортизация. Заехал в гарантийную мастерскую. Говорят все такие вилки. Я проверил вилки на всех велосипедах в магазине. Они действительно все с мягкой амортизацией. А это нормально разве? Или специально так сделано. Опыта в это деле мало и непривычно. Ресурс вилок с амортизаторами типа ZOOM 327 какой, как долго она прослужит при нормальной езде без экстрима?

1. Rider Автор записи 24.04.2012 в 17:13

К сожалению, требовать от простейших пружинно-эластомерных вилок много не стоит. Это самый бюджетный тип вилок, регулировки даже если и есть, то практически не работают и при частом выкручивании ломаются. Не в обиду, но иногда такие вилки называют действующими макетами амортизатора. Поэтому тут ничего особо сделать не получится, разве что выкатать её ресурс и поставить что-то более приличное. Когда придёт её конец станет понятно по появившемуся люфту. При спокойной езде она может прослужить довольно долго, тут как повезёт. Или же, вариант, который предпочитаю я — установка жёсткой вилки (http://rideabike.ru/texnika/velosiped-s-zhyostkoj-vilkoj-rigid) — решает все проблемы раз и навсегда 🙂 Всё же дорогие воздушно- и пружинно-маслянные амортизаторы довольно капризны и требуют регулярного обслуживания.

Rider, хоть я и новичок в велосипедах. Но в вопросах велозамака и вилки с Вами полностью согласен! Также думаю.
Я кстати и хотел купить велосипед с жесткой вилкой. Но меня уговорил знакомый «спец», он советовал вообще двухподвес!:) Но задний амортизатор я категорично сразу отверг. А переднюю вилку в магазине понажимал, она мне показалась такая жесткая!:) Когда зашел второй раз, все вилки показались слишком мягкими:) Я слегка расстроен:) Хотя езжу спокойно:) А если много ездить спокойно по грунтовым дорогам, вилка долго прослужит? А простая жесткая вилка сколько стоит?

1. Rider Автор записи 24.04.2012 в 18:43

На все велосипеды до 20-25 тыс. руб., как правило, устанавливают такие вот действующие макеты амортизаторов. Где-то получше, где похуже, но в целом вполне похожие по конструкции. Ну а о двухподвесе за эти деньги даже не стоит думать, стоимость вменяемых подвесов начинается от 40-50 тыс. Сколько прослужит сказать не могу. Но вообще эластомерка может ходить долго и ничего ей не будет, там ломаться нечему 🙂 Ну разве что противный люфт появится и он надоест. Жёсткие вилки бывают разные. Самые простые — стальные или алюминиевые стоят где-то от 1000 рублей.

Что называется «монетками» в велосипедной системе?

1. Rider Автор записи 26.04.2012 в 19:32

Что называется «монетками» в велосипедной системе?

Евгений! правильно они называются «манетки» а не монетки. Манетки-это механизм для переключения скоростей, расположенный на руле велосипеда

Во время езды услышал слабый стук. Подумал и понял, что подножка слегка сдвинулась и педаль немного задевает ее. Руками отодвинул немного подножку и стук исчез. Надо подкрутить ее немного. А какой шестигранник для этого нужен? 10-й? Или больше. А то в магазине есть набор шестигранников и там самый большой 10-й, поэтому надо знать покупать набор или нет.

1. Rider Автор записи 09.05.2012 в 15:22

Честно говоря не знаю конструкцию вашей подножки, да и вообще с подножками никогда дела не имел 🙂 Ну а набор шестигранников никогда лишним не будет 🙂

На всех бюджетных велосипедах стоят одинаковые подножки, 🙂 как и все другие детали:)
Думаю с Вами похоже. 3 главных шестигранника у меня уже есть. А покупать набор еще с 10 шестигранниками специально для одной подножки, считаю не очень правильно:) Лучше взять у кого-нибудь шестигранник на 10 на 5 минут и открутить подножку:) Понял, что Вы ее не используете. Подумал, что мне она тоже не сильно нужна, велосипед будет легче весить:) Хотя набор из 10 шестигранников стоит всего 54 рубля:) Вот же дилемма:)

Обратил внимание, что на обоих ободах есть соединительные швы, аккуратные правда. Я раньше думал, что обода цельнолитые. А получается они сварные? Эти микрошвы не очень полезны для тормозных колодок? А что сделаешь, они же у всех:)

1. Rider Автор записи 12.05.2012 в 15:32

Швы конечно же есть. На более дорогих ободах они довольно аккуратно заделаны, на дешёвых шов может быть довольно грубым. Если швы грубые, то пользы для колодок действительно мало, но с этим ничего не сделаешь, только если обод менять на более приличный.

Меня друг попросил выправить ему восьмерку на колесе. Дайте пожалуйста ссылку, где очень хорошо рассказывают как исправлять восьмерки на колесах. А то я несколько ссылок открыл, но они все одинаковые. И непонятно, с какой стороны восьмерки спицу подтягивать, а с какой ослаблять. На рисунке показано левую спицу подтянуть, а правую ослабить. А восьмерка (выпуклость обода) с какой стороны? Стороной к нам или в обратную сторону? Это же важно, а то не в ту сторну накрутим:) И что значит на 1/3 оборота? На 120 градусов?

Вот фраза «Нельзя допускать перетягивания спиц. Перетянутые спицы могут повредить ниппель или обод. Если в процессе регулировки какие-то спицы оказались сильно натянуты, следует их ослабить (вместе с соседними, но соседние не так сильно) и повторить регулировку обода.»
Что ту имеют ввиду под нипелем? Нипель велокамеры? Или нипель спицы есть?

Помогите срочно!:) 3 месяца катаюсь на велосипеде. Вчера 1й раз проколол переднее колесо. Увидел на покрышке мальнький шуруп. Шуруп выкрутил, колесо понятно спустилось:)
Вопросы, что лучше:
1. Купить ремкомплект за 50 руб. с клеем, или за 90 руб. с самоклеящимися заплатками?
2. Купить новую велокамеру за 150 руб.
3. Отнести камеру в шиномонтаж, где ее вулканизируют, руб за 50 или 100, точно не знаю.
4. Какие веломонтажки лучше купить, пластамассовые или стальные?
5. Какие нюансы есть при бортировании покрышки велосипеда?

1. Rider Автор записи 16.07.2012 в 13:19

Заклеить заплаткой и всё.

Помогите пожалуйста? Я тоже первый раз проколола колесо. Купила ремкомплект, монтажки. У продавца забыла спросить, как заплатки приклеивать.
В комплекте есть клей.
1. Заплатка двойная какая то, оранжевый круг на нем черный круг. На инструкции написано на английском, что надо убрать заднюю часть заплатки.
Что это значит. Отделить оранжевый круг от черного? Или? Если так, то клеить заплатку черную? Клеить стороной, которая был обращена стороной к оранжевому кругу? Или? Объясните подробно пожалуйста?
2. Обязательно ли обезжиривать поверхность велокамеры? 3. Как долго держать заплатку под прессом, в инструкции по времени ничего не сказано.
3. В конкурирующем магазине советовали взять новую велокамеру. Говорят, что китайские велокамеры вообще не клеятся. А где покупала, говорят, что даже резиновые лодки клеятся. Кому верить?
4. В инструкции говорится, что поверхность самой заплатки зашкуривать не надо. Это так? Как все сложно то

Rider, я прочитала Вашу инструкцию. Она хорошая!:) Я так поняла, что я не права была немного. И оранжевый круг от черного отрывать не надо? А клеить заплатку надо как раз ОРАНЖЕВОЙ стороной? Так видно на фотографии. Это так? Уточните?

1. Rider Автор записи 17.07.2012 в 11:37

Отрывать не нужно. Очистите место по размеру заплатки, при желании можно зашкурить, нанесите тонкий слой клея, удалите плёночку и приклейте заплатку оранжевой стороной. После сильно прижмите её.

ОКИ! Спасибо! Вроде все так и говорят. Попробую теперь заклеить:)

Короче, заклеила я велокоамеру так:
1. Разбортовала.
2. Достала камеру.
3. Зашкурила место прокола, протерла ацетоном, намазала клеем.
4. Просушила 7 минут.
5. Взяла велозаплатку, отодрала блестящую стороноу(фольгу), и приклеила оранжевой стороной.
6. Наступила пяткой, минуту постояла, придавила 4 кг груза и еще минут 10 подержала.
7. Затем проверила покрышку изнутри, качнула слегка камеру, вставила, забортовала покрышку.
8. Качнула еще слегка камеру. Потом накачала полностью. прошло уже часа 3.
Не знаю как получится.

Когда прикручивала колесо, был ШОК!
1. Обод одной стороной задевал колодку тормоза так, что колесо не крутилось. Я же разблокировала ВЭ-брейки для снятия колеса.
Я испугалась, что расстроились тормоза. Но позвонила знакомому (он в заплатках не разбирается), он сказал что колесо можно закрутить так что,
оно об вилку тереться будет. Он сказал, раскрути, сожми тормоза, колесо встанет на место, потом опять закрути. Я так и сделала, вроде сейчас все номрально.
2. Потом еще вопрос, я осматривала покрышку еще и сверху, на ней есть еще серьезные повреждения, но не в месте прокола. А где прокол был, там и следа не осталось.
Я к тому что надо ездить наверное аккуратнее, и где есть сомнения, лучше провести байк пешком? А то я насмотрелась на тинэйджеров, которые не слазя с байка прыгают везде как кузнечики.

Я по ВСЕМ пунктам сделала правильно? Или есть неточности?
Колесо, я правильно закрутила? Точнее, там зажим на колесе.

Еще вопрос. Зажим на переднем колесе раньше был направлен вверх. Сейчас он направлен вбок. Я надеюсь в этом нет ничего страшного. И Ехать на велосипеде то уже можно?:) Прошло 7 часов. или давно уже можно?

Я своё камеру супер клеем склеивал, сначала протёр ваит спиритом потом капнул на дырочку клеем подождал пока засохнет клей вырезал из старой камеры заплатку тоже протёр вайт спиритом жирно намазал место для заплатки супер клеем сильно прижал на несколько минут потом края заплатки промазал клеем через час уже накачал. Месяц уже катаюсь пока не спускает:)

1. Rider Автор записи 19.07.2012 в 12:09

Слишком сложно 🙂 Обчная аптечка рассчитана на то, чтобы сделать всё за 10 минут на обочине.

Ну это для домашних условий и и при отсутствии вело аптечки:)

У меня еще один вопрос. Обратила внимание, что цепь сухая. Поэтому труднее стало ездить.
Можно ли смазывать цепь РАСТИТЕЛЬНЫМ маслом? Или обязательно купить машинное масло? Или другой вариант?

Насчет растительного масла я поняла? что нельзя. Упрощу вопрос.
В магазине есть:
1. Машинное масло, 80мл, 25 руб.
2. Некая смазка для подшипников и передаточных механизмов со звездами. Литол-24, 100мл, 30 руб.

В миллилитрах мне достаточно. Что лучше взять?

1. Rider Автор записи 23.07.2012 в 19:00

Цепь нужно смазывать жидкой смазкой, т.е. маслом. Существует специальная смазка для цепи, но подойдет и машинное масло.

Сломалась спица на заднем колесе как раз где трещотка 🙂 , сходил в магазин за съёмником трещотки к сожалению временно нет и вот вопрос ничего если я буду ездить без одной спицы несколько дней?

1. Rider Автор записи 07.08.2012 в 12:47

Страшного в этом ничего нет, можно ездить и дольше, но старайтесь не давать нагрузок на заднее колесо. Ещё учтите, что для того чтобы снять трещётку/кассету вам потребуется спец. инструмент «хлыст».

Спасибо буду знать, не знал что ещё и хлыст понадобиться.

Растительное масло использовать нельзя! Оно густеет и кристализуется. лучший способ загубить любую технику!

Недавно приобрела велосипед Corratec MTB X-Vert Motion. Подскажите пожалуйста, сложно ли за ним ухаживать?И что необходимо знать для обслуживания данного велосипеда.Кататься планирую не часто, по возможности)

1. Rider Автор записи 03.02.2015 в 13:00

Юлия, никаких особых действий (по сравнению с другими велосипедами) в обслуживании не требуется. Мойте велосипед после грязных покатушек, смазывайте цепь, своевременно меняйте расходники (цепь, тормозные колодки, тросики, рубашки). Так ресурс цепи — порядка 1500-2000 км. Замена тормозных колодок осуществляет по мере износа. Тросики и рубашки при не очень активной эксплуатации должны ходить не менее двух-трёх сезонов. В общем и целом ничего сложного. Катайтесь в удовольствие! 🙂

Здравствуйте! Купил велик, тринкс бюджетник. Примерно 10000 рублей. Спереди масляные амортизаторы, дисковые механические тормоза (кстати, сильно скрипят и неравномерно шеркают задние колодки. Сложно настроить? Руки из плеч=)). Активная езда. 30-50 км в день и по городу и по бескрайним степям Казахстана. При должном уходе как долго он мне прослужит? Заранее спасибо!))

Добавить комментарий Отменить ответ

Главная боковая колонка

Езда на велосипеде, как жизнь

Приветствую вас на сайте Ride a Bike!
Как вы уже догадались, этот ресурс полностью посвящён такому простому, но гениальному изобретению, как велосипед. И не важно, опытный вы велосипедист или только собираетесь сесть в седло, в любом случае, добро пожаловать в удивительный мир велосипеда, мир свободы и здорового образа жизни!

Обслуживание и ремонт вилки велосипеда

.

C появлением у вас двухколесного друга жизнь наполняется не только яркими моментами прогулок по парку или длительных поездок за город с друзьями, но и рутинным уходом за велосипедом. Можно услышать возражения: мол, ремонтом и обслуживанием должны заниматься квалифицированные специалисты, которые понимают, что и к чему в сложном устройстве велосипеда. Но кроме этого нужно понимать, что это транспортное средство будет требовать постоянного ухода и внимания. Ну не бегать же к мастеру каждую неделю за смазыванием вилки или проверкой заднего амортизатора? В обслуживании велосипеда есть масса мелочей, выполнять которые лучше самому: не только надежно, но и дешево.

• Содержание статьи:

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Устройство велосипедной вилки .

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе – снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон). После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

необходимо открутить нижние крепежные болты с помощью шестигранников;

Болт регулирующий силу пружины Preload .

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы. Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки.

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное – внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Уход за вилкой – залог ее «здоровья»

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля).

Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр. Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

СОВЕТ! Начинать процесс регулировки вилки нужно из нейтрального положения: наполовину выставленный отскок, стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Стоит ли самостоятельно заниматься ремонтом велосипедной вилки?

Безусловно, не имея соответствующего опыта и навыков ремонта велосипедов, лучше не рисковать и обратиться к грамотным специалистам. Но с течением времени каждый мало-мальски интересующийся своим транспортным средством велосипедист начинает разбираться в тонкостях, запоминать название деталей и их функции, чувствовать корень проблем. Поэтому со временем даже такое непростое дело, как ремонт вилки может стать легкой процедурой.

Сложности могут возникнуть в связи особенностями конструкции самой вилки или её поломкой.

Как правило, владельцы делятся на два типа: одни предпочитают ездить на велосипеде, пока у него не откажут все системы и спасти такого «пациента» будет невозможно, другие – тщательно следящие за состоянием байка и предупреждающие любые поломки.

Задний амортизатор: особенности ухода

Говоря «амортизатор для велосипеда» 9 человек из 10 представляют себе велосипедную вилку. Отчасти они правы, однако вилка – это передний амортизатор, тогда как у велосипеда может быть еще и задний амортизатор. Велосипед, оснащенный передним и задним амортизатором, называют двухподвесным.

Если с амортизатором возникают непредвиденные сложности, например скрип или другие посторонние звуки, то искать причину самостоятельно будет довольно сложно. В качестве пробного варианта советуют смазать его силиконовым аэрозолем, но если скрип остается, то причина, вероятнее всего, глубже, и велосипед нуждается в осмотре мастера.

Как исправить люфт колеса на велосипеде

Проблемы с колёсами в основном возникают по ряду причин из-за чего ослабевает их фиксация во всей конструкции и происходит так называемый люфт. Как исправить люфт колеса на велосипеде для новичков является сложной проблемой, поэтому в статье разберём все тонкости устранения причины, и сложности, которые могут возникнуть.

Причины возникновения люфта колёс

Прежде всего для того, чтоб люфт не появлялся необходимо регулярно проводит проверку и обслуживание составляющих частей крепежа колеса к велосипеду. Но если люфт всё-таки произошёл, то не стоит и дальше ездить на таком велосипеде, особенно если люфт появился на заднем велоколесе велосипеда. Иначе это чревато аварией и травмами для человека. Основными причинами появления разбалтывания являются:

• втулки, используемые могут стираться. Появление такой проблемы скорее связано со сроком службы;
• нарушение целостности радиусных гаек, установленных для свободного движения шариков подшипника, такая поломка влечёт замену данного элемента при помощи инструментов;
• износ особых насечек на контргайке, которая необходима для точного взаимодействия с гайкой радиусной, что исключает возможность раскручивания. Причины появления связаны с большими нагрузками на велобайк или длительным периодом эксплуатации гайки, для исправления нужна замена указанной детали и необходимые инструменты;
• отсутствие надёжного стягивания между контргайкой и второй гайкой. Проблема решается стягиванием ключом;
• образование свободного пространства от контргайки до рамы велосипеда. В этом случае промежуток заполняется установкой шайбы или гравера.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

• значительный износ установленной втулки;
• повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

• Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
• Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
• При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Как устранить люфт заднего колеса

Устранение люфта на заднем колесе, также разделим на несколько этапов:

1. Для начала снимаем поджимающие гайки вынимаем велоколесо;
2. В зависимости от установленного механизма (трещотка или кассета) используют тот или иной инструмент указанный выше для снятия звёзд с колеса велосипеда. Рассмотрим два случая отдельно: Трещотка. Фиксируем хлыстом трещотку и проворачиваем в противоположном направлении движении колеса велосипеда. Учитывайте, что необходимо будет приложить массу усилий;
3. Кассета. Как и в первом случае, делаем фиксацию кассеты при помощи хлыста. В специальное отверстие кассеты продеваем съёмник кассет и прокручиваем пока не открутится небольшая гайка-фиксатор прилегающая к наиболее малой звезде на колесе велосипеда;

В случае с втулкой на шариковых подшипниках. Откручиваем контргайки, конусные гайки и снимаем промежуточные элементы. При этом важно сохранить последовательность элементов с каждой из сторон втулки. Поддеваем и снимаем пыльник, вытаскиваем шарики и удаляем смазку, осматриваем чашки на наличие дефектов;

На какую ось ставить колеса — вперед или назад?

Вообще, здесь тоже нет ничего сложного. Можно выделить два случая — это когда у вас новая резина и когда б/у. Если резина новая, то фактически нет никакой разницы куда ставить колеса (вперед или назад) — т.е., ставить можно куда угодно. И кстати, чтобы износ у новых шин был более равномерный, то рекомендуется переставлять колеса между осями каждый сезон.

Но вот если шины уже б/у, то принято ставить на переднюю ось те колеса, шины на которых изношены менее сильно. Т.е. вперед ставим шины получше, а назад — похуже. Это связано с тем, что износ шин на передних колесах более сильный.

• Крутой российский вездеход-амфибия «Шаман» стоимостью 10 миллионов рублей
• Как наш экспедитор признался ДПСнику, что везет патроны и автоматы

• BMW 5 Series Gran Turismo

Как устранить люфт переднего колеса велосипеда

Устранение неполадок, а именно люфта на переднем велоколесе разделим на несколько этапов:

1. Снятие и разбор переднего колеса с велосипеда происходит проще, чем заднего, поэтому останавливаться для разъяснения данного этапа не стоит;
2. Протираем влажной тряпочкой от пыли и других загрязнений. Вытираем смазку на месте движения шариков и втулок;
3. Наносим новым слоем смазку и устанавливает шарики подшипника. Процесс установки может немного отличаться, в зависимости от вида подшипников;
4. После чего выполняем следующие этапы сборки. Гайку накручиваем на ось и затем вставляем её во втулку. С обратной стороны на ость накручиваем радиусную гайку. Не забывайте, что с обеих сторон должно оставаться одинаковый свободный отрезок оси с нанесенной резьбой;
5. После чего накручиваем контргайки на оставшееся свободное резьбовое место для надёжного соединения затягиваем ключом. При чём насечки должны быть повёрнуты в сторону радиусных гаек. Отдельного внимания заслуживают подшипников, так как натяжение шариков не должно быть сильным, но и не слабым. Проводят данный процесс таким образом: Сначала затягивание проводят с одной стороны, где расположен тормоз. Используя при этом используется пара видов ключей (шведский и рожковый), но можно использовать и обычные ключи подобрав необходимую толщину;
6. С другой стороной проделывает такие же операции. После выставления натяжения подшипников, проводит затягивание гайки. Если случилось, так что затянули слишком, то поворотом в обратном направлении при помощи рожкового ключа делаем слабее и дотягиваем по необходимости. Проводит проверку движения оси;

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Основные причины подъедания резины на задних колёсах

В случае, когда автолюбитель замечает, что ест резину на задней оси, то причины могут быть как те же, что и перечисленные выше, так и некоторые другие технологические и эксплуатационные особенности транспортного средства.

Так, данный дефект чаще всего возникает по причине следующих факторов:

• Конечно, нарушение схождения и развала так же, как и для передних колёс, одна из главных причин подъедания резины.
• Изредка бывает, особенно применительно к отечественным автомобилям старых моделей, что задний мост обладает зависимыми колёсами, и он представляет собой сплошную балку, проверить положение колёс на которой и отрегулировать их не представляется возможным. В таких случаях причины дефекта могут крыться в непроектных изгибах самой массивной балки из-за попадания авто на скорости в глубокую яму, и исправлять проблему придётся уже на вытяжном стенде.
• В ходе шиномонтажа мастера нередко проявляют безответственность, не используя динамометрический ключ при затяжке гаек на шпильках, удерживающих колесо на ступице. В таких случаях также может возникнуть перекос и, как следствие, ест резину с внутренней стороны спереди или сзади со всеми вытекающими последствиями.
• В отличие от переднего моста, для корректной регулировки задних колёс крайне важно все контрольные замеры производить с полным баком, так как он расположен как раз сзади, и бензин может весить до 50-70 кг. Таким образом, при регулировке угла наклона колёс при пустом баке во время ближайшей заправки вполне может произойти проседание авто и начало подъедания колёс.

Вам это будет интересно Об японской авторезине Тоя (Toyo)

Подъедание резины сзади

• Последнее, что особенно остро касается автомобилей с объёмным багажником, например, внедорожников, минивэнов или пикапов — это проблема перегруза, так как водители порой пренебрегают допустимой снаряженной массой автомобиля, превышение которой нередко отображается на состоянии подвески и, как следствие, влияет на нарушение сходимости колёс.

Почему же происходит подъедание резины изнутри колеса сзади? Несмотря на то, что водители чаще жалуются, когда жрет резину с внешней стороны на передней оси, задний мост считается гораздо более проблемным в части его ремонтопригодности и возможности регулировки без значительных трат.

Вилка на велосипед: устройство, ремонт, регулировка

Велосипедная вилка – часть рулевой системы велосипеда, отвечающая за надежное крепление колеса к раме и соединяющая его с рулем. При наличии встроенной амортизационной системы она также может выполнять функции подвески. Сегодня мы с вами узнаем, как работает велосипедная вилка и из каких элементов она состоит.

Общая характеристика

Иногда часть рамы (задний треугольник), отвечающую за крепление заднего колеса, также называют вилкой, но это не совсем правильно. Главная функция вилки – соединение переднего колеса с рамой. При этом она должна обеспечивать возможность руления. Шток вилки, проходящий через рулевую колонку, которая расположена в колодце рамы, крепится к рулю через вынос.

Классификация

Существует множество разных вилок на велосипед. Они классифицируются по ряду признаков, главным из которых являются: наличие амортизаторов (жесткие, амортизируемые) и поддерживаемый диаметр колеса. С точки зрения последнего показателя, наибольшей популярностью пользуются такие вилки для велосипеда: 26″, 29″ и 27,5″ – для горных моделей; 28″ – для дорожных; 20″, 24″ и 26″ – для велотриала; и наконец, 20″ для BMX. Выбор типа вилки зависит от предназначения байка.

Жесткая вилка

Такие вилки применяются на городских, шоссейных, дорожных, прогулочных и просто бюджетных велосипедах, которые, как правило, представляют собой некий гибрид из разных типов. Байки, которые передвигаются по ровному асфальту, не нуждаются в амортизации. Что для них действительно важно, так это скорость. Кстати говоря, такие велосипеды называют ригидами.

Жесткая вилка гораздо меньше весит, чем амортизационная, что сказывается на общей массе велосипеда и его скорости. Подвеска поглощает часть энергии, передаваемой велосипедистом своему байку, что также негативно сказывается на скорости движения. Из-за того, что жесткая вилка не может отрабатывать неровности дороги, велосипед оснащенный ею менее комфортен. Большая часть энергии удара поглощается колесом, что увеличивает риск его повреждения.

В состав жесткой вилки входят такие элементы:

1. Шток. Элемент, который через вынос крепится к рулю. Шток вилки для велосипеда проходит через рулевую труду рамы, в которой с помощью колодки реализовано его свободное вращение.
2. «Корона». Элемент вилки, соединяющий ее перья («ноги») со штоком. Как правило, «корона» цельнолитая с «ногами». Однако иногда их запрессовывают в нее.
3. «Ноги» или «перья». Представляет собой элемент, соединяющий вилку с осью колеса.
4. «Дропаут». Часть вилки, выступающая точкой крепления «ног» к оси втулки.
5. «Брейк боссы». Приваренные к вилке крепления для ободного тормоза типа V-brake.
6. Крепления для дискового тормоза. Приваренные к вилке элементы, служащие для крепления суппорта дискового тормоза.

Материалы для жестких вилок

В производстве жестких передних вилок для велосипеда используют сталь, карбон, титан и сплавы алюминия. Наиболее доступными считаются стальные и алюминиевые модели. Стоит отметить, что использование этого материала для вилок, в отличие от рам, нежелательно. Дело в том, что он практически не поглощает неровности дороги. Шоссейные вилки делают в основном из карбона. Они стоят гораздо дороже алюминиевых и стальных. Наиболее дорогостоящим элементом таких вилок являются «дропауты». Поэтому часто на рынке встречаются карбоновые вилки с алюминиевыми дропаутами. Что касается титана, то в наших широтах он встречается крайне редко. Титановые вилки изготавливаются преимущественно на заказ. Их цена стартует с двух сотен евро.

Амортизационная вилка

Если тип велосипеда предполагает наличие переднего амортизатора, то он обычно интегрируется в вилку. Такие байки используются для езды по пересеченной местности, с преобладанием бугристых дорог. Амортизационная вилка призвана сглаживать мелкие неровности и смягчать крупные. Чем сложнее устроен амортизатор и чем он дороже, тем качественнее он справляется со своей работой. Если обычные вилки в силу своей простоты не нуждаются в обслуживании, то за амортизационными постоянно нужно ухаживать. И даже если велосипед основное количество времени просто стоит, обслуживать его амортизаторы нужно хотя бы раз в год.

Внешне такие изделия отличаются от своих жестких налогов лишь двумя деталями:

1. «Штаны». Они состоят из двух трубчатых стаканов, которые соединяются в одну деталь с помощью «гориллы». «В штаны» задвигаются «ноги» вилки. Именно в них и происходит процесс амортизации, на котором мы с вами остановимся ниже.
2. Заглушки. Закрывают трубы «ног» с верхней стороны. В более дорогих моделях, вместо заглушек установлены регуляторы жесткости подвески и блокировка.

Материалы амортизационных вилок

В изготовлении подрессоренных вилок используются те же материалы, что и при производстве жестких аналогов. Часто разные материалы могут применяться в различных сочетаниях. Причина тому проста – амортизационная вилка состоит из ряда отдельных элементов, каждый из которых может быть выполнен из того или иного металла. Идеальными считаются изделия, в которых широко применяются карбоновые детали. «Ноги» амортизационных вилок обычно делают из алюминиевых сплавов или хромированной стали.

Типы амортизационных вилок

Вилки горных велосипедов бывают нескольких типов:

1. Обычная. Наиболее распространенная модель. Ею, как правило, оснащают велосипеды, предназначенные для легкого передвижения по пересеченной местности. Вилки такого типа довольно просты в производстве и надежны. Они обеспечивают неплохую амортизацию.
2. Двухкоронная. Считается, что самым слабым местом горного велосипеда является «корона». Поэтому на некоторые вилки ставят сразу две короны для пущей жесткости. Байки с двухкоронными вилками используют для скоростного спуска с гор.
3. Перевернутая. Конструктивно такая вилка является зеркальной копией обычной – «штаны» прикреплены к штоку, а «ноги» вставляются в них снизу. Эта конструкция с одной стороны выдерживает большую нагрузку, а с другой – отлично нивелирует неровности. Чаще всего, перевернутые вилки горных велосипедов используются для прыжков с большой высоты.
4. Одноногая. Это наименее распространенный вариант конструктивного исполнения вилки на велосипед, тем не менее он имеет место. Установить ободной тормоз на такую вилку невозможно, зато она позволяет менять камеру без демонтажа колеса.

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, — это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

1. Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
2. Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
3. Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
4. Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
5. Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.

Регулировка вилки велосипеда

В зависимости от типа и качества вилки, количество ее регулировок может варьироваться. Так как в жестких моделях регулировать нечего, речь здесь идет сугубо про подрессоренные модели. Итак, рассмотрим основные регулировки вилки на велосипед:

• Preload. С английского языка данный термин переводится как «предзагрузка». Масса велосипедистов бывает разной, а изначальная нагрузка на пружину у всех одинакова. Выставить ее можно с помощью этой регулировки.
• Rebound. Данная регулировка позволяет задавать скорость восстановления (возврата) пружинного элемента в исходное состояние.
• Compression. Этот тип настройки амортизатора противоположен предыдущему – задает скорость сжатия пружины.
• Lockout. Дает возможность блокировки амортизатора. Эта регулировка очень полезна, так как она делает из подрессоренной вилки жесткую. Данная функция реализовывается разными путями. На самых дорогих вилках блокировка автоматически отключается при сильном ударе колеса о препятствие. Неавтоматические системы предполагают дезактивацию блокировки с помощью специального переключателя, выведенного через тросик на руль.
• Длина хода амортизатора. Полезная регулировка для тех, кто эксплуатирует свой байк на разных дорогах и умеет ездить в разных стилях. Чем активнее езда и хуже дорога, тем более нужно выставлять ход вилки. Переключатели, отвечающие за такую настройку, как правило, устанавливаются на «ногах».

Ремонт вилки велосипеда

Работы по замене сальников, уплотнительных деталей, масла, а также по устранению поломки одного из компонентов вилки, сопровождаются ее полной или частичной разборкой.

Прежде чем приступить к разборке, нужно разобраться, как снять вилку с велосипеда. Делается это довольно просто. Сначала нужно перевернуть байк колесами вверх и снять с него переднее колесо. Затем можно демонтировать руль, вместе с выносом и рулевой трубкой. Теперь пришло время снять саму вилку. Важно проследить, чтобы в процессе ее демонтажа не потерялись шарики из подшипников. Опорный конус со штока вилки снимается любым острым предметом. Пришло время выяснить, как разобрать вилку велосипеда. Рассмотрим эту процедуру на примере пружинно-эластомерной подвески.

Разборка включает такие этапы:

1. С помощью шестигранников выкручиваются нижние крепежные болты.
2. Выкручивается болт, регулирующий силу пружины (важно запомнить его ход).
3. Извлекается эластомер.
4. Откручиваются болты и отделяются «штаны».
5. Из «штанов» с помощью отвертки извлекаются пыльники и выкручиваются башинги.

Промыв все компоненты керосином их нужно проверить на целостность. Затем поврежденные элементы заменяются, а нуждающиеся в смазке – смазываются. Сборка вилки производится в обратном порядке.

Профилактика и уход

Профилактический осмотр вилки производится для того чтобы предупредить серьезные поломки.

Источники:

https://rideabike.ru/nachalo-ekspluatacii-velosipeda
https://velosipedinfo.ru/obsluzhivanie-i-remont-vilki-velosipeda
https://7road.ru/drugoe/boltaetsya-perednee-koleso.html
https://www.syl.ru/article/336408/vilka-na-velosiped-ustroystvo-remont-regulirovka