Как ухаживать за велосипедной цепью

Содержание скрыть
1 Велоцепь и уход за ней. Практика от КАРАВАНа
2 Как ухаживать за велосипедной цепью и увеличить срок службы велоцепи
3 Уход за велосипедной цепью

Велоцепь и уход за ней. Практика от КАРАВАНа

В дополнение к подробной и хорошо иллюстрированной статье Шелдона Брауна "Велоцепь и уход за велоцепью" хочется рассказать о практике ухода за цепями в нашем клубе.

С одной стороны, в статье Шелдона нет никаких рекомендаций о перодичности и объеме обслуживания цепей. Почти ничего не сказано о марках смазок.

С другой стороны, поскольку Шелдон Браун профессиональный веломеханик, то для него вопросы производительности труда не менне важны, чем все остальные. Вероятно поэтому он и опустил, например, некоторые более трудоемкие, но не менее эффективные способы смазки и ухода за цепями. Вот эти пробелы я и постарюсь заполнить.

В "культовой" теме уход за цепью меня менее всего инетерсует вопрос КПД (эффективности или минимального трения) цепного привода на разныз смазках. Меня больше всего интересует ресурс цепного привода, межсервисный интервал стоимость обслуживания и владения. Поэтому тут читатель не найдет данных о том, какая смазка быстрее.

На смену цепному приводу приходит привод ременной, который лишен многих недостатков цепного. Он тихий, и его практически не надо обслуживать. Практический ресурс ремня несколько больше ресурса цепи. К сожалению, легко перейти на ременной привод не получится.

Первое, что надо заменить — это рама целиком. Доработать существующую практически невозможно или нецелесообразно. У рамы должно быть разъемное перо для установки ремня, поскольку пока все ремни неразъемные. Нужен механизм регулировки натяжения ремня. Это — или регулируемый эксцентричный вал каретки, или задние петухи, позволяющие регулировать положение заднего колеса.

Второе, ременная передача работает только с планетарными втулками, которые заметно тяжелые и имеют меньшее количество передач. Что касается диапазона, то самые топовые втулки (Rohloff) приближаются к стандартному цепному диапазону 3х9.

Поэтому эта статья не потеряет актуальности еще долгое время.

Ресурс цепного привода

Ресурс цепного привода работающего под нагрузкой характерной для езды на велосипеде в идеальных условиях (цепь проходит через картер с маслом перед входом в зацепление и работает без перекосов) при пересчете в эквивалентный пробег велосипеда составит величину порядка 100.000 — 300.000 км. Реальный же пробег привода на велосипеде на порядки меньше.

На байке 1000-2500 км или менее при езде летом по грунту и песку в Московской области в любую погоду, кроме проливного дождя. На шоссере до 5000 и более при езде только в сухую погоду.

Почему так получается? Цепной привод работает в очень плохих условиях, а именно:

  • частый недостаток смазки;
  • грязь, действующая, как абразив;
  • вода, смывающая смазку;
  • большие перекосы велоцепи.

Чтобы увеличить ресурс велоцепи надо уменьшить влияние этих факторов. Из элементов цепного привода быстрее всего изнашивается цепь и кассета. Поскольку кассета значительно дороже велоцепи, то следует постараться продлить ее ресурс тоже.

Отсюда и опробованная на практике "Программа-максимум".

Ресурс цепи трудно выразить в километрах. Правильнее оценивать относительное удлинение цепи, и менять цепь своевременно. (Одно полузвено новой цепи = 1/2" или 12.7 мм. Удинение 0%).

  • в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
    в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
  • более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
  • Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% — 1%. (но не более 1/8" на 24 полузвеньях или 1.04%).

Практически все производители инструментов выпускают измерители удлиненния (износа) цепи.

Как обслуживать цепь?

Для того, чтобы грамотно обслуживать цепь, необходимо ответить для себя на следующий главный вопрос: "Что для меня важнее: потраченное время на обслуживание или деньги на замену велоцепи и кассеты (звездочек)?"

Если деньги не проблема, а времени совершенно нет, то можно ограничится эпизодической чисткой велоцепи (пару раз за сезон) и смазкой велоцепи в случаях, когда вы уже не в силах выносить ее жалобные стоны. Тогда через несколько тысяч километров (в среднем от 1,5 тыс. км. до 4 тыс км. в зависмости от условий езды) вам придется поменять кассету (звездочки) и цепь. Это обойдется Вам приблизительно от 50 (Acera) до 400$ (XTR).

Если же есть время и желание тщательно обслуживать велосипед, то дальше я расскажу о программе-максимум по обслуживанию велоцепи. Надо приготовится к тому, что на обслуживание будет уходить времени, едва ли не столько же, сколько вы катаетесь (при условии выездов на один час три раза в неделю в любую погоду).

Хороший уход: своевременная чистка и смазка, и некоторые другие приемы, позволяют существенно продлить жизнь велоцепи и кассеты. Например, у автора цепь SEDISPORT Grand Tourismo GOLD прошла 8 тыс.км на шоссейном велосипеде и оставалась в очень приличном состоянии, затем велосипед был продан, и ресурс велоцепи так и остался неизвестен.

Программа-максимум

Основные правила "программы максимум"

Первое правило

Смазывать цепь сразу же, как старая смазка начала вырабатываться. Этот момент легко поймать на слух: цепь еще не скрипит жалобно, но уже начала предупреждающе стрекотать. Когда это произойдет? При использовании жидких смазок и езде в сухую погоду примерно через 4 -12 часов езды или 100 — 300 км пробега по шоссе, а может быть и раньше. Тут многое зависит от смазки. Например, Wrench Force рекомендует смазывать цепь через каждые 5-8 часов пробега.

Второе правило

Перед смазкой всегда! цепь следует тщательно мыть (до состояния чистого растворителя). Никогда не надо смазывать грязную цепь.

Третье правило

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же, как она загрязнилась.

Следствие из правил 1-3

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же после езды в дождь, по воде и по городскому снегу. Это объясняется тем, что смазки смываются водой, и много грязи подает на цепь (и внутрь нее) вместе с каплями воды.

Четвертое правило. (Не обязательное и спорное)

Для увеличения ресурса кассеты и экономии расходов на новые велоцепи следует иметь 2-3 цепочки (и более, некоторые рекомендуют минимум 5) одного класса, и периодически их менять по кругу, вместо того, чтобы каждый раз менять цепь на новую, не меняя кассеты после ее удлинения на величину меньшую 1/8 дюйма 24 полузвеньях (удлинение менее 1.04%).

Как же менять цепи по кругу? Объясню на примере. Положим, что у Вас есть три цепочки, и Вы решили их менять через каждые 1000 км.

Вариант 1. Первый раз первую цепь Вы снимаете через 1000 км. пробега, и ставите вторую. Вторая ходит у Вас до 1000 км. Потом вы снимаете вторую цепь, и ставите третью, которая ходит до 1000 км. Далее вы ставите снова первую цепь, и ходит она у вас еще 2000, потом вторая 2000 км, потом 3-я 2000 км. Когда цепи начинают "проскакивать", тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Вариант 2. Через каждую тысячу километров вы ставите следующую цепь, и делаете так пока цепи не начнут "проскакивать". Тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Большинство использует второй способ, хотя первый способ мне кажется логичнее. При втором способе, на четвертый раз Вы снимаете цепь, которая прошла 1000 км, и ставите цепь, которая то же прошла 1000 км. Результат — только руки испачкали.

Это надо делать примерно через каждые 300-600 километров пробега, но никак не более 1000. На самом деле при циклической смене цепей важен не километраж, а то чтобы разница в длинах цепей была желательно меньше1/16 дюйма (удлинение более 0,52%), но никак не больше 1/8" (на 24 полузвеньях)(удлинение менее 1.04%).

Снимая цепь, следует отметить ее положение, и в следующий раз ставить ее, поменяв местами внутренную и наружную сторону и направление движения.

Такой прием экономнее, чем просто замена велоцепи. С каждой заменой велоцепи пробег новой велоцепи на старой кассете до ее удлинения на 1/8"(удлинение менее 1.04%) становится все меньше. И велоцепи не вырабатывают свой полный ресурс. При использовании двух цепей ресурс кассеты (и цепей) составит несколько меньше двух полных ресурсов одной велоцепи (до удлинения несколько больше 1/8" — 1,04% ). На шоссейном велосипеде кассета Ultegra может проработать на двух цепях больше 15 тыс. км. Таким образом мы экономим суммарные расходы на велоцепи и кассету.

Упрощенные правила

Если вам трудно следить за всем, о чем мы тут наговорили, то можно взять за правило:

  • всегда как минимум протирать и смазывать цепь после 100 км пробега по сухим не слишком пыльным дорогам; лучше еще и мыть пред смазкой;
  • всегда мыть и смазывать цепь после однократной езды по грязи, по снегу и в дождь;
  • всегда циклически менять цепь после 500 км пробега по шоссе и 250 по грунту (не обязательное правило).

Как мыть велоцепь?

Способы мытья велоцепи смотри у Шелдона Брауна "Цепь и уход за ней".

Есть быстрый, но менее эффективный способ, который удаляят в основном наружную грязь. Надо взять поролоновую губку и вымыть цепь (а заодно и кассету и передние звезды), не снимая с велосипеда горячей водой со стиральным порошком, мылом или безщелочным средством для мытья посуды (типа Fairy), промыть горячей водой и быстро высушить. Если сушить цепь достаточно быстро, то она не успеет заржаветь.

Подсушить, после удаления основной воды тряпкой, цепь можно просто в теплом помещении, или феном. Для вытеснения остатков влаги можно применить WD40.

Чем мыть велоцепь?

Самый дешевый и очень эффективный растворитель — керосин. Однако, редкая супруга позволит мыть цепь керосином в городской квартире. Кроме того отработанный керосин загрязняет окружающую среду.

Для применения квартире можно рекомендовать использовать специализированные средства, которые не имеют неприятного запаха и не загрязняют окружающую среду. После использования их можно выливать в городскую канализацию, чего не сделаешь с керосином.

К таким средствам относятся, например, PEDRO’s Citrus Degreaser, Finish Line EcoTech, которые не вредят резине и пластмассе или Finish Line Citrus BioSolvent. Но эти средства дорогие.

Можно мыть цепь горячей водой со стиральным порошком или безщелочным средством для мытья посуды. Главное потом цепь промыть, быстро высушить и смазать, чтоба она не успела заржаветь. Чем выше класс велоцепи, тем менее она подвержена коррозиии.

Дополнение от Андрея Кузнецова

Хотя давно уже имею машинку для чистки цепи, перестал ею пользоваться и делаю всё следующим образом:

Сухой и чистой тряпкой, желательно хлопко-содержащей для лучшего впитывания смазки, тщательно протираю цепь, удаляя отработанную смазку вперемешку с пылью и грязью. Ведущие звёзды тоже неплохо протереть как и ведомые, удалив всяко разное из межзвёздных промежутков.

Затем смазываю цепь по возможности более жидкой смазкой, (ни в коем случае ни WD-шкой), на холостых проворотах цепи, которая после нескольких проворотах перемешивается с остатками старой отработанной смазки и грязи внутри цепи и выступает с ними наружу. Снова тщательно протираю цепь и звёзды. Повторяю эти две операции ещё раз или несколько, максимум два-три раза.

Критерием прекращения операций служит уменьшение количества удаляемой грязной, отработанной смазки.

В завершение смазываю цепь более густой смазкой, которая требуется для текущих температурных условий. И снова протираю цепь от излишек смазки, если предстоит катание в сухих погодных условиях.

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Как смазывать цепь (велоцепь)?

Простой способ

Аккуратно закапывать (а не лить) по одной-две капли жидкого масла на ролики и между пластинами с внутренней стороны нижней ветви велоцепи. Дать маслу проникнуть внутрь (10-30 мин). Покрутить цепь вхолостую или лучше проехать по чистому месту около 1 км или покрутить велосипед минут 5 на станке. При этом излишки смазки выдавятся наружу. Тщетельно насухо вытереть цепь снаружи. При желании можно повторить этот цикл. Смазки на наружных поверхностях велоцепи не должно остаться.

Трудоемкий способ

Снять цепь и "проварить" ее в расплавленной консистентной смазке. Для этого опустить в расплавленную смазку минут на 5-10. Вынуть, остудить и тщательно насухо вытереть цепь.

Нудный способ

Спичкой на ролик каждого звена наносится консистентная смазка (с одну-две головки спички) и каждое звено прогревается паяльником, чтобы расплавленная смазка проникла на внутренние поверхности трения и не попала на наружные поверхности. Как всегда, цепь затем тщательно вытирается снаружи.

Это не хохма. Автор знает людей, которые так делали.

Чем смазывать цепь (велоцепь)?

Консистентная или жидкая?

Как ни парадоксально это звучит, но вид смазки менее всего важен в нашей программе максимум. Вид используемой смазки (жидкая, консистентная, твердая) может только несколько увеличить интервал между ТО велоцепи при езде в сухую погоду по чистому асфальту и избавить нас от проклятия "цепной грязи". Тем не менее, консистентные (пластичные) и твердые смазки предназначены для применения в узлах трения, где масло не удерживается или невозможно обеспечить непрерывное пополнение его запаса, киким и является велоцепь.

За счет условий эксплуатации реальная разница в сроке службы между разными видами смазок (жидкими, конситтентными и твердыми) не такакя уж и большая. От 4 до 10-12 часов для жидких смазок, и до 20 часов для консистентных и твердых (иногда и более — графитовая смазка или парафиновая при езде в сухую погоду по непыльным дорогам).

Консистентные и твердые смазки живут несколько дольше жидких. Настолько ли, чтобы оправдывать время, потраченное на проварку велоцепи, решать Вам.

Импортозамещение (недорогие смазки)

Специализированное импортное велоцепное масло может стоить в десятки раз дороже, чем простые проверенные смазки из других областей применения.

Из жидких смазок можно порекомендовать любую автомобильную трансмисионную смазку (типа отечественной ТАД-17). Недостаток всех этих масел — они легко смываются водой. Автомобильные моторные масла и бытовые не годятся — жидковаты и держатся очень мало.

Из консистентных смазок особенно хороша графитовая смазка, но она очень сильно все пачкает. Зато высохнув, она продолжает работать. Можно применить "Литол", но он хоть и не мажется, но тоже довольно легко вымывается водой. Хороши консистентные "морские" смазки для ступиц валов подвесных моторов — они хуже всех смываются водой.

Имеются старинные рецепты времен социализма изготовления смазки для проварки велоцепи из смесей доступных компонентов. Например:

  • солидол 60-65% и моторное масло 20-25%, графитовый порошок 5-10%;
  • автол (литол) 85%, мыло 5%, графитовый порошок 5-10%.

Графитовый порошок можно добыть, сточив на наждачном круге троллейбусные контактные колодки или щетки от электродвигателя.

Самый лучший способ смазать цепь консистентной или твердой смазкой — это варить ее в масле на водяной бане. Гороче не только масло, но и особенно опасныв его пары.

Основное неудобство, которое доставляет цепной привод — это то, что он быстро загрязняется, и цепная грязь загрязняет все вокруг себя, портит одежду практически неотчищаемыми пятнами.

Для борбы с налипанием пыли были придуманы смазки на основе парафинов. Как смазки они менее эффективны, чем жидкие и консистентные, но на них почти совсем не налипает грязь, при этом они "не любят" воду, поэтому они приобрели большую популярность, особенно среди шоссейников, катающихся в малодожливых местах нашей планеты.

Фирменные такого типа смазки Pedro’s Ice Wax или Squirt стоят довольно дорого. Похожую смазку можно изготовить самостоятельно. Она будет немного хуже фирменной, но зато гораздо дешевле.

Во-первых, можно просто проварить цепь в парафине на водяной бане.

Во-вторых, можно изготовить двухкомпонентную смазку (растворитель испариться, а парафин останется).

Рецепт двухкомпонентной парафиновой смазки от Ивана Переродова или крафтовый Squirt: "на 200 мл керосина надо 100 гр парафина (можно потереть на крупной терке), смешать, через три дня растворяется полностью, 150 км цепь идёт как по маслу. Керосин лучше взять авиационный, если найдете. Бензин брать не следует. Парафин добывается из свечек".

Парафин также можно купить и в аптеке.

Рецепт от Ивана не единственный, в сети есть много их, например, Двухкомпонентная парафиновая смазка для цепи".

Химики давно используют смазки на основе смеси прафинов с вазелином для шлифов, которые вращаются лишь изредка (краны) или вовсе не вращаются. Такие смазки называются уплотняющие.

Если в рецепты парафиновых смазок добавить вазелина или другой консистентной смазки до 30% от массы парафина, как это давно практикуется в лабораторной химической практике, то смазывающие свойства смазки улучшатся, но она начнет собирать грязь. Парафиновые адепты рекомендуют тщательно вымыть и обезжирить цепь перед тем, как смазывать ее парафином, что бы парафин покрыл все поверхности цепи пленкой, и не в коем случае не добавлять в парафин масло, что препятствует образованию прочной пленки.

Следует иметь ввиду, что ресурс цепи на парафиновых смазках скорее всего уменьшается. Веломеханик Алексей Завитаев ака Леша Кляйн (в Соколях работает) видел полностью убитую парафиновой фирменной смазкой цепь после 1500 км. Если условия катания влажные, то смазывать надо часто, полагаю, каждые несколько (2-4) часов езды. Мне кажется, что указанные Иваном 150 км — оптимистическая оценка межсервисного интервала при сухой погоде.

Голь, как известно, хитра на выдумки. Приведу еще один спорный ипортозамещающий рецепт от Maksim Bratchikov:

"Цепь варится на медленном огне 5 мин в креме для обуви из Ашана "Крем для обуви «Каждый день», бесцветный, 60 мл". После варки надо дать чуть отстояться. Вытаскиваешь цепь. На газету, лишнее стекает. Цепь готова. Состав используется многократно. Можно варить как новые, так и б/у (не вареные) цепи. Грязь и масло с б/у цепей оседает на дне сосуда для варки. Пробег по грунтам в среднем 1500 км. 12 рублей банка. нужно 3-4 банки. Бесцветный"

Состав: ароматизаторы: кумарин, гераниол, линалоол, циннамаль (< 5%), краситель (< 5%), растительное масло (5-15%), парафин (15-30%), вазелин (> 30 %), воск (> 30%).

Вызывает сомнение рекомендация "варится на медленном огне" , так можно устроить пожар. Могут воспламенится и пары. Лучше использовать водяную баню, как советунт "Идеалекс": "Цепь и крем/парафин в поллитровая банку. Саму банку в кастрюльку с водой и на огонь. Воды налить примерно в уровень с кремом/парафином в банке".

В ашановском составе вызывает сомнение растительное масло. Подсолнечное, я точно знаю, на воздухе полимеризуется. Растительные масла вдобавок плохо защищают от коррозии и легко смываются водой. Воск, парафин и вазелин сомнений не вызвали.

Адепты парафина считают, что застывший парафин надежно предохраняет цепь от попадания на трущиеся поверхности абразивных частиц, это увеличивает ресурс цепи и межсервисный интервал. Если интервал смазывания цепи обычной жидкой смазкой равен примерно 100 километрам (4-8 часам езды), то адепты-парафинщики заявляют о 400-500-800 километрах (40 и более часов) в зависимости от погоды и условий катания.

Однако, парафин не любит влаги и быстро вымывается, поэтому если вы постоянно катаете по говнам, то лучше будет пользоваться жидкой смазкой для влажных условий.

Мне кажется, что главное примущество смазок на основе парафинов — это то, что цепь остается чистой. Во всем остальном они хуже жидких и консистентных, ИМХО.

С одной стороны, для постоянно трущихся нагруженных поверхностей парафин — это не лучший вариант смазки с точки зрения продления ресурса. С другой стороны, трущиеся поверхности лучше защищены от налипающих и затекающих в цепь абразивов. Однако, точных данных, какой эффект более значимый у автора пока нет. Шелдон Браун тоже полагал, что парафиновые смазки могут быть менее эффективны, но точных данных не приводил.

Импортные специализированные смазки

На сегодняшний день у нас в продаже бывает много специализированных импортных смазок, а информации по ним почти нет. Поэтому я возьму на себя смелость без разрешения правобладателя привести результаты теста популярных в США смазок, давно (1998) опубликованные журналом Bicycling, но актуальности еще не потерявшие.

***** — великолепно
**** — очень хорошо
*** — хорошо
** — нормално
* — плохо.

Нагрузочный тест ("Timken Test").

Он проводится следующим образом. В подшипник закладывается смазка. Он начинает вращатся, и через определенные промежутки времени на него увеличивается нагрузка, до тех пор пока он не начнет задираться. Чем выше нагрузка (больше число), тем лучше результат.

California Soda Company

Из этого списка я пробовал только Tri-Flow w/DuPont Teflon, Finish Line KryTech, Pedro’s Syn Lube ATB, Pedro’s Ice Wax, WD40.

Однозначно лучшей из этого списка для влажных условий, на мой вгляд, является Pedro’s Syn Lube ATB, а для сухих условий на шоссе Pedro’s Ice Wax.

Хороша смазка Rohloff, но она не любит пыль и становится очень грязной. Получается особо липкая цепная грязь.

А WD40 смазка не для велоцепи. Она лучше подходит для вытеснения остатков воды и чистки деталей. Смазывать цепь ей можно, но делать это надо часто — каждые 2-4 часа езды.

Стратегии использования велоцепей

Езда до полного износа

Способ удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния привода, хотя и средства не экономит. При появлении проскльзывания (срыва) велоцепи надо сразу менять и цепь, и кассету и, возможно, большую и средную звезду системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой велоцепи.

Циклическая смена цепей

Можно купить 2-3 дополнительных велоцепи и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным.

Циклическая замена цепей позволит существенно продлить срок службы звездочек, не увеличивая ресурса каждой велоцепи в отдельности. Т. е. кассета и звезды системы проходят 10000-15000 км, а каждая цепь за несколько «кругов» до 2500-4000 км.

Эту стратегию стоит применять в случае использования цепей и звезд примерно одного уровня. Причем, желательно с системами со стальными звездами, т. е. начального и среднего уровня.

  • Ресурс кассеты больше ресурса велоцепи.
  • Кассета дороже цепей, но не на порядки, когда можно было бы часто выбрасывать велоцепи. (Цепь стоит 15$-20$, кассета 30$-60$).
  • "Растянутая" цепь вызывает повышенный износ ведомых звездочек.
  • Есть возможность не менять систему целиком (звезды + шатуны), т.е. есть относительно недорогие передние звезды.
  • Пробег 15000 км. 2 велоцепи по 40$, кассета за 45$, система 80. Итого 165$ или 0.011$ на км.
  • Пробег 9000 км. 1 цепь за 20$, кассета за 45$, система 80. Итого 145$ или 0.016$ на км.
  • Кассета Shimano Ultegra — 12486 км
  • Система Shimano 105SC Tripple 12486 км
  • Цепь 1 SACHS PC-61 — 6651 км
  • Цепь 2 SACHS PC-61 — 5828 км
  • Кассета Shimano XT — 7397 км
  • Система Shimano XT 7397 км
  • Цепь 1 SACHS PC-68 — 3972 км
  • Цепь 2 SACHS PC-68 — 3452 км
  • Кассета Shimano XT — 9908 км
  • Система Shimano XT 9908 км
  • Цепь 1 SRAM PC-68 — 3993 км
  • Цепь 2 SRAM PC-68 — 5915 км

"Я чередую 5 цепей через 1000 км +- 50 км." — Женя Велобол Прищепа

Получается, что в начале второго цикла мы ставим цепь, прошедшую 1000 км на звезды, прошедшие 5000 км. Видимо, "убитая" цепь портит звезды значительно больше, чем новая, чем и объясняется эффект продления жизни звезд.

Алексей Завитаев ака Кляйн — механик в соколях, считает так.

"Обычная схема"
кассета.______цепь 1.______цепь 2.
0-1000________0-1000______- ставим новую первую цепь.
1000-2000______-__________0-1000 — снимаем первую цепь, которая прошла 1000, ставим вторую новую.
2000-3000______1000-2000______- Здесь мы снимаем вторую цепь, которая прошла 1000 км, и ставим первую цепь, которая тоже прошла 1000 км.
Леша и говорит — ничего не сделали, только руки испачкали, и предлагает другую схему.

"Схема "Кляйна"
кассета.______цепь 1.______цепь 2.
0-1000________0-1000________- ставим новую первую цепь.
1000-3000______-_____________0-2000 нимаем первую цепь, которая прошла 1000, ставим вторую новую.
3000-5000______1000-3000______- здесь мы снимаем вторую цепь, которая прошла 2000 км, и ставим первую, которая уже прошла 1000
4000-6000______-_____________2000-4000 — здесь мы снимаем первую цепь, которая прошла 3000 км, и ставим вторую, которая уже прошла 2000 км и будет ходить еще 2000
6000-8000 снимаем вторую, которая прошла 4000 км, ставим первую, которая прошла 3000 км и будет ходить еще 2000
и так далее

Совет от Егора Иванова ака Толстого

Понятно, мысль простая — если цепь портится кратно быстрее звезд, то несколько цепей по кругу имитируют одну прочную цепь и дают равномерный износ всей трансмиссии в целом, так что к моменту начала глюков в комплекте не останется недоушатанных компонент, которые было бы жалко выбросить.

Но с другой стороны, каждая замена нарушает процесс естественной притирки компонент друг к другу, что очевидным образом ускоряет износ всей системы в целом.
Чем сильнее разница в износе двух соседних цепей в цикле, тем хуже.

Вот давайте рассмотрим колдыря на старом дорожнике. Он ни разу в жизни не менял цепь, которая уже провисла почти до дороги, а зубья звезд похожи скорее на загнутые иглы, однако все работает тихо и четко — потому что эту систему никогда никто не тревожил и детали идеально притерлись друг к другу, самоустраняя любые несоответствия, возникающие по ходу износа. Но если просто вывернуть такую цепь наизнанку, или одеть иначе на четную звезду, уже ничего работать не будет.

Мой личный вывод: нужно комбинировать максимально прочную цепь и достаточно дешевые звезды. Тогда не жалко будет менять все разом.

Если все же хочется циклической замены.
Для двух цепей — одной сперва дать 500 км, потом каждую гонять по 1000.
Для трех расписание замен №1: 333км, №2: 666км, №3 и далее каждую по 1000.
Для четырех и пяти аналогично, хотя вряд ли есть кассеты, которые в 5 раз крепче и дороже цепей.

Регулярная ранняя замена велоцепей

Использовать дорогую кассету и дорогую систему с алюминиевыми звездами, которые подвержены более быстрому износу, чем стальные, стоит поступить по-другому.

Так как звезды и кассета в этом случае стоят существенно дороже цепей, а даже самая дорогая цепь на горном велосипеде скорее всего никогда не пройдет больше 1000-2000 км до полного износа, , критческий же износ наступит гораздо раньше, километров через 500, то имеет смысл регулярно менять велоцепи на новые.

Что такое критический износ?

Это такое удлинение цепи, которе еще "не испортило" кассету и звезды, и еще позволяет поставить новую цепь,новая же цепь, в свою очередь еще не будут интенсивно изнашивать звезды.

  • в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
    в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
  • более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
  • Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% — 1%. (не более 1/8" на 24 полузвеньях). Для быстрой проверки удлинения есть измерители удлинения, типа Park Tool Chain Wear Indicator, проградурованные, как правило, значениями 0,5%-0,75% или 0,75% -1%.

Велоцепи можно брать среднего или даже низкого уровня, и не ухаживать за ней как следует.

Например при удлинении цепи на 0,75%-1%, или примерно через каждые 500-1000 км ставить новую цепь, а старую просто выкидывать. Главное – внимательно следить за состоянием цепей и не допускать их критического износа (удлинение более 1%).

Вы потратите лишние деньги на велоцепи, но существенно продлите жизнь кассете и системе.

Дополнительный плюс тут такой, что по мере износа кассеты и вытяжки цепей заметно падает четкость переключения передач. При таком подходе можно получить хорошее переключение в течение длительного времени.

Дополнение от Антона Крупенникова

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Дополнение от Андрея Кузнецова

Вот уже много лет на Пепелацах ("Пепелац" — велосипед Андрея для ежедневных поездок по городу по работе — ред.), я не гоняю цепочки со сменами по кругу. Поступаю проще. Самую дешёвую цепочку без смены эксплуатирую до полного износа и прострела на передних звездах. После чего меняю на новую цепь, одновременно с передними и задними звёздами. Стоявшая, CN-HP20 прошла уже 4360 км. Из них около 2000 зимой, по улицам Москвы. Что эквивалентно около 2360 + 2000 х 3= 8360 «летним» километрам. Больше цепи не живут. Статистику о троекратном износе цепей собрал на многолетней эксплуатации роликовых Даугавпилских цепей, которые летом ходили по 4500 – 4700, а зимой «умирали» после 1500 км. Причём много цепочек так и не «увидели» за свою жизнь осени, весны или лета. Только зиму.
Есть также некоторая статистика эксплуатации Шимановских HG93, также зимой по улицам Москвы, но уже на МТБ.

Никогда не измерял шаг изношенных на Пепелацах цепей. Аккуратненько выжимал пин, заворачивал в газетку, чтобы не перепачкаться, и … отправлял в последний путь.

А тут решил измерить. Было время, условия, никто «не стоял над душой» ….
Результат меня потряс. Шаг цепи стал 13.16 мм! Увеличившись на 3,6%. Это же 4 звена на цепочке в 112 звеньев. (Кстати на два звена я уже укоротил её, до 110)
Погрешность измерений не более 0.07%.

Замечу, что такое возможно только на полно-профильных передних и задних звёздах, которые установлены на Пепелац-2, и всегда были на Пепелац-1.

В загашнике у меня лежало 8 штук цепочек уровня “XT” – HG93 от Шимано, «убитых» на двух циклах эксплуатации МТБ систем с рекламируемыми нам япошками не полно-профильными звёздами. Их шаг колеблется от 12.84 до 12,92 мм. То есть, они вытянуты от 1,1% до 1,7% . По сравнению с 3,6% — почти новые!
Единственно, что они на «девятерные» кассеты рассчитаны. А у меня на Пепелацах всегда только пятерники стояли.

Но я сказал себе: «Сигизмунд, хватит уже жить с маркетологической лапшой на ушах, даже если она и японская!» Взял свой любимый измерительный инструмент – штангенциркуль, и после некоторого времени, затраченного на измерения, установил, что толщина ведомых звёзд отличается на 0,1 мм, а внутренняя ширина цепей, при разнице тоже около 0,1 мм имеет вполне нормальный запас, по сравнению с толщиной шестерёнок девятерной кассеты, для работы на пятернике. Результат – решаю поставить «убитую», с точки зрения японо-матери, «девятерную» цепь HG93, с шагом 12.84, на любимый Пепелац-2 с пятерником. При этом не меняю ни передние, ни задние звёзды.

Цепь HG93, которую решаю ставить, прошла уже 3740 км в четырёх сменах по циклу: 1050 и 1580 км летом, и 690 и 420 км зимой по улицам Москвы. Это примерно 5960 – «летних» километров.
В тот же день, вернее уже вечер, 24 декабря, не могу удержаться, чтобы не выехать и проверить: как всё будет работать?

Результат превзошёл все ожидания! Были оправданные опасения, что выкатанные на предыдущей, снятой цепи, ведущие и ведомые на шаге 13.16 мм «прострельнут» на 12,84мм. Не случилось! Всё ОК! Единственно 20-я ведомая, наиболее «любимая» летом, и поэтому наиболее выкатанная, немного постукивает, если на ней с места разгоняться. Но зимой можно и без неё обойтись (на 24-ой лучше сугробы рассекать).

На сегодняшний момент всё уже проработало больше 200 км в лучшем виде, и 20-я уже почти «прикаталась». И это в погоду с оттепелями, и поэтому максимально «плохими» для трансмиссии днями.

Думаю, не полно профильные ведущие и ведомые шестерни однозначно придуманы хитрыми япошками для набивания японских карманов. Судите сами: Для уровня XT стоимость 4 цепочек около 40 х 4 = 160$, плюс система, стоимость которой равна стоимости трёх ведущих шестерёнок — около 180$, плюс кассета – около 60$. Итого 400$ — стоимость половины велика (не топового, конечно).

Какое к Богу в рай переключение под нагрузкой? Загнать цепь между ведущих и всё погнуть, или расклепать цепь в момент переключения? Что, если на пол оборота шатунов снизить давление на них в момент переключения, Вы много скорости потеряете? На сколько миллисекунд отстанете? Или наносекунд, теперь это более модная приставка?

Да здравствует Пепелац, с его полно-профильной трансмиссией!

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Сборка и разборка велоцепи

Современные велоцепи Shimano по инструкции неположено разъединять по соединительной оси потому, что ее трудно надежно соединить штатной осью, но попробовать можно (с некоторой потерей прочности).

Инструкцию производителя соблюдать надо, поэтому рекомендовать нижеследующее, как штатную процедуру я бы не стал, но попробовать можно.

Для соединения звеньев велоцепи штатной осью шток выжимки велоцепи (в положении для склепывания) должен иметь на торце точно выдержанное по размерам углубление. Во время склепывания велоцепи в определенный момент края этого отверстия начинают давить на боковые пластины, а ось велоцепи перестает продвигаться дальше. После соединения выжимка переставляется на другую сторону велоцепи, и другая пластина поджимается тоже. Делать все это нужно точно и аккуратно. Если ось встала чуть-чуть не симметрично, ее надо подвинуть выжимкой в положении для разборки, и снова поджать боковые пластины. После чего можно совсем чуть-чуть подрасклепать ось. Внимание! Это все десятые доли миллиметров.

После такой процедуры звено перестает вращаться, и его надо разработать. Для этого надо руками посгибать-разгибать звено в шарнире, можно также, но очень аккуратно. и дозированно поизгибать звено в поперечном направлении.

Учтите, что боковые пластины низкоклассных цепей повредить легче.

Автор многкратно за срок службы разбирал и собирал велоцепи (Shimano HG90, DuraAce, SEDISport GT Gold и др.) по штатным осям, и за десятки тысяч километров по шоссе ни разу не рвалась ни одна цепь. Но тут, наверное, многое зависит от стиля езды: шоссе и использование максимально пониженных передач при езде в гору.

Сейчас разбирать и собирать велоцепи стало легче. Давно появились велоцепи со штатным звеном для разборки SRAM (PC-61, PC-91), соединительные звенья существуют и отдельно. Например, KMC CL-371 (7.1 мм), CL-373 (7.3 мм).

Дополнение от Антона Крупенникова
  • Вывод отсюда следующий (из инструкции Shimano):
  • Для установки велоцепи использовать только соединитнльную ось.
  • Для снятия велоцепи никокда не использовать соединительную ось.
  • Для повторной установки велоцепи использовать новую соединительную ось. Для розничной продажи в комплекте с цепью идет две соединительных оси. Для оптовиков велоцепи могут поставлятся внавал без коробок, инструкций и соединительных осей. У нас многие продавцы именно ими торгуют в розницу.
  • Использовать соединительную ось соответствующую типу велоцепи (ее ширине).
Конец дополнения от Антона Крупенникова

Размеры и совместимость велоцепей

Тип велоцепи Длина оси, мм.
11 скоростей 5.5
10 скоростей Shimano 5.85
10 скоростей Campagnolo 6.12
10 скоростей KMC 6.20
Shimano 9-speed (Super narrow HG и другие на 9 скоростей) 6,6
SRAM на 8 скоростей 7,05
Shimano HG, IG (и некоторые другие на 8 скоростей) 7,1
Shimano HG, UG (и некоторые другие на 7 скоростей) 7,3
Некоторые 6 скоростные импортные велоцепи 7,8
ПР-12,7-1000-1 ( Это "узкая" цепь "Старт-Шоссе", и некоторые другие на 4-5 скоростей.) 8,7
1 скоростные 8.7 — 11.0
  • Цепи на 11 звезд в кассете, можно ставить только соответственно на 11 звездные кассеты.
  • Цепь на 10 передач, можно ставить только на 10 скоростные кассеты и системы. велоцепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд несовместимы. Десятискоростные велоцепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами.
  • велоцепи на 9 передач можно ставить только на кассеты с 9 звездами.
  • велоцепи на 8 передач можно ставить на кассетами на 8 и 7 звезд.
  • велоцепи на 7 передач – на кассетах на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных.
  • Поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество звезд на кассету с большим количеством звезд нельзя – щирокие велоцепи не помещаются между звездами.

Copyright 1999, 2000, 2010, 2012, 2014-2018, Леонид Ливеровский

Мы будем Вам признательны за любые предложения, замечания и мысли по оформлению и содержанию страницы. Пишите по E-Mail. WEB-дизайн: М.Куркин, Л.Ливеровский, WEB-программирование: Д.Глотов, В.Денега, П. Рузин, Е.Шехова, Логотип: А. Антонов. Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только по согласованию с автором (и переводчиком). Подписанные материалы выражают личное мнение автора. Ссылка на сайт велоклуба «КАРАВАН» обязательна.

Как ухаживать за велосипедной цепью и увеличить срок службы велоцепи

Сейчас велосипед, самое доступное транспортное средство, не требующее никаких документов на право управления. А навык езды на велосипеде и покупка двухколесного друга иногда оборачивается большим путешествием с приключениями и впечатлениями.

Зачем необходимо смазывать велосипедную цепь?

Чтобы комфортно передвигаться на велосипеде по городским улицам или горным тропам, важно обеспечить качественный уход за его цепью. Для этого регулярно (минимум один раз в месяц) смазывайте ее специальной смазкой. Не снимая цепь с велосипеда, аккуратно протрите ее влажной тряпкой, удалив грязь и мусор. Для удобства можно перевернуть транспортное средство, поставив его на руль и закрепив с помощью подручных материалов. Медленно крутя рукой педали, аккуратно брызгайте смазку в одно и то же место велосипедной цепи. Если же на цепи присутствует слишком засохшая грязь, избавиться от нее можно с помощью ацетона.

Для этого снимите цепь и положите ее в пластиковую емкость (подойдет обычная бутылка), далее налейте небольшое количество ацетона вовнутрь емкости и хорошо закрутите крышку. Взбалтывайте бутылку до тех пор, пока засохшая грязь полностью не отстанет. После чего достаньте цепь, промойте ее проточной водой и установите на место, предварительно смазав солидолом. Многие специалисты рекомендуют перед установкой цепи обязательно насухо просушить ее с помощью фена.

Немного истории

Вспомним о цепном приводе, только не о велосипедном, а о цепном приводе, использовавшемся в мотоциклах.

В своё время было предложено два конструкторских подхода к цепному приводу:

Закрытая мотоциклетная цепь

Открытая мотоциклетная цепь

Закрытая мотоциклетная цепь

Мотоциклетная цепь закрытая. Такая конструкция применялась и применяется на дорожных мотоциклах.

Цепь была закрыта специальным металлическим кожухом. В некоторых конструкциях применялся эластичный резиновый гофр.

В последних конструкциях кожух цепи выполняется из лёгкого, хрупкого пластика, который разрушается при обрыве цепи, что снижает риск заклинивания и блокировки заднего колеса.

Достоинство – на закрытую цепь меньше попадает грязь. Сама цепь в процессе работы не разбрызгивает грязь и масло, позволяя ездить в повседневной одежде.

Недостаток – ввиду того, что цепь помещается в металлический кожух, её может заклинить в случае обрыва. Заклинившая цепь блокирует заднее колесо, делая падение неизбежным. Закрытую цепь затруднительно обслуживать и сложно контролировать её состояния.

Открытая мотоциклетная цепь

Мотоциклетная цепь открытая. На спортивных мотоциклах цепь никакими чехлами не закрывали и в кожухи не помещали. Ведь разрыв и заклинивание цепи в кожухе означал блокировку заднего колеса, падение, а то и травму.

Достоинство – открытую цепь не заклинит, если она порвётся. Открытую цепь легко обслуживать и контролировать состояние цепи в процессе эксплуатации.

Недостаток – на открытую цепь сравнительно легко может попасть грязь.

Какие средства подойдут для смазки велосипедной цепи?

Для смазки велосипедной цепи можно использовать, к примеру, специальные средства, предназначенные для влажных условий эксплуатации двухколесного транспортного средства. После смазывания такая смазка остается на цепи даже в случае зимних выездов или во время преодоления водных преград. Она не смывается, а значит, не нужно будет каждый раз наносить средство после поездки. В продаже также представлены смазки, которые предназначены для сухих условий среды. Такие средства, несмотря на то, что наносятся на цепь, не остаются на ее внешней поверхности, что не позволяет во время эксплуатации велосипеда приставать пыли и грязи.

Для смазки велосипедной цепи подойдут и такие средства, которые изготовлены на основе воска. Они после нанесения оставляют на поверхности специальный защитный слой, отталкивая во время поездок грязь и мусор. Смазка может держаться на цепи в течение нескольких месяцев, после чего слетает хлопьями.

Открытая велосипедная цепь

Велосипедные цепи – это открытые цепи. Лишь некоторые конструкции, преимущественно дамских велосипедов, предусматривают специальные кожухи, основное назначение которых отнюдь не защита цепи от грязи, а предотвращение попадания одежды в цепь см. Рис.1.

Рис.1. Кожух для предотвращения попадания одежды в цепь

Кожух обычно применяется в случае использования системы с одной звездой.

Достоинство открытой велосипедной цепи – простота обслуживания и контроля состояния.

Недостаток открытой велосипедной цепи – на открытую цепь легко попадает грязь и атмосферные осадки.

Обслуживание велосипедной цепи

Обслуживание велосипедной цепи, звёзд системы и звёзд кассеты сводится к периодической очистке от грязи, пыли и удалении следов старой смазки.

Периодичность смазки велосипедной цепи

Велосипедная цепь требует периодической очистки и смазки. Эмпирическим путём установлена следующая периодичность смазки велосипедной цепи:

В сухую погоду цепь необходимо смазывать 1 раз в 100 км

В сырую погоду цепь необходимо смазывать 1 раз в 50 км

Для удобства можно заложить периодичность обслуживания (смазки) в велосипедный компьютер. Тогда в нужный момент на экране появится соответствующая пиктограмма – Индикатор Таймера Сервиса – Service Timer, например, гаечный ключ.

Чем чистить велосипедную цепь?

Чистить велосипедную цепь, звёзды системы и звёзды кассеты можно специальной щеткой см.Рис.2. или же жёсткой зубной щёткой см.Рис.3.

Рис.2. Щётка, предназначенная для очистки велосипедной цепи

Зубная щётка не является оптимальной альтернативой специальной щётке по причине того, что изгиб рукоятки специальной щётки сделан в противоположную сторону по сравнению с изгибом рукоятки зубной щётки. Да и длина щетины у зубной щётки существенно меньше по сравнению со специальной щёткой см. Рис.3.

Рис.3. Сравнение специальной щётки с жёсткой зубной щёткой

Промышленность выпускает специальные машинки для очистки цепи. Правда, эти машинки тоже надо время от времени чистить.

Важно отметить, что появление скрипов и посторонних звуков, идущих со стороны цепи, означает, что последняя требует очистки и смазки.

Хотите узнать, какой способ смазки самый лучший? Прислушайтесь к рекомендациям специалиста:

Цепь без стакана(стаканов)

Внутренние пластины у такой цепи не плоские. Вместо обыкновенного отверстия для запрессовки стакана, каждое отверстие внутренней пластины имеет кольцевой выступ на половину внутренней ширины самой цепи. У края такого выступа снимается фаска без усложнения технологии изготовления. Наличие этой фаски даёт возможность велоцепи перемещаться более гладко при наличии перекоса (диаметрально противоположного сочетания передач кассеты и системы), чем велоцепи старого типа. Это немного это облегчает и переход цепи по звёздам.

Так как «стакан» безстаканной цепи состоит из 2-х половинок, не соединеных непосредственно друг с другом, то велоцепь лучше изгибается в поперечном направлении, так как половинки «стакана» имеют маленький зазор между собой.

Когда стоит менять велосипедную цепь?

Помимо регулярной смазки уход за велосипедной цепью предусматривает и ее своевременную замену. В процессе эксплуатации велосипедная цепь понемногу растягивается, что способствует износу звезд. Со временем вы можете столкнуться с необходимостью замены не только цепи, но и звезд на задней кассете. Чтобы проверить, растянута или нет цепь на велосипеде, можно приобрести специальные измерители.

Данные устройства представлены в продаже в двух вариантах – простом и электронном. Первые модели помогут определить, можно ли в дальнейшем использовать цепь либо ее нужно заменить. В то же время электронные измерители позволят узнать растяжение звена с максимальной точностью.

Замена велосипедной цепи

Идея периодической замены велосипедной цепи связана с изменением подхода к цепному приводу.

Дело в том, что в процессе эксплуатации цепь изнашивается и вытягивается. Вытянутая цепь активно изнашивает звёзды системы и звёзды кассеты.

Аналогично изнашивается цепь на мотоциклах. Точно так же изношенная и вытянутая цепь изнашивает ведущую и ведомую шестерни.

Производство цепей отлично налажено и сами цепи имеют сравнительно невысокую стоимость. С другой стороны изношенная цепь приводит к резкому снижению надёжности цепного привода. Всё это побудило конструкторов перевести цепной привод в разряд расходных материалов.

Так на мотоциклах класса эндуро принято заменять цепь и звёзды один раз в сезон, обычно это происходит в конце сезона.

Аналогично поступают велосипедисты. После определённого пробега изношенную велосипедную цепь принято заменять новой цепью. Это существенно повышает надёжность привода и позволяет значительно продлить срок службы, как системы, так и кассеты.

Факторы износа велосипедной цепи

Немаловажным фактором является то, что сезонные пробеги велосипедов увеличились и довольно значительно. Когда-то на дорожных велосипедах проезжали не более 10-12 км за однодневную поездку. Это были короткие поездки в магазин, на реку или пруд, на работу в пределах посёлка или района.

Сейчас не редкость однодневные поездки протяжённостью 20-40-100 км.

Вполне понятно, что цепи велосипедов разных типов изнашиваются не одинаково.

Например, городские и шоссейные велосипеды передвигаются по дорогам с усовершенствованным покрытием. На этих дорогах сравнительно немного пыли и песка и практически отсутствует жидкая грязь. Понятно, что на цепь таких велосипедов попадает сравнительно немного грязи, что способствует более длительному сроку службы и увеличивает пробег до замены.

Велосипеды типа BMX вообще используются преимущественно в специальных парках, где нет грязи и часто нет даже песка и мало пыли.

Другое дело горные велосипеды. Велосипеды типа MTB могут эксплуатироваться не только на городских дорогах, но и на лесных тропинках, на влажных и грязных почвах, на песчаных или каменистых дорогах и т.п. Естественно, что эксплуатация на грязных дорогах сокращает срок службы велосипедной цепи и поэтому цепи велосипедов типа MTB служат меньше, чем цепи шоссейных велосипедов.

Удачных поездок!

Оглавление раздела Велосипед

Уход за амортизационной вилкой велосипеда

Вилка велосипеда — это не только комфорт и удобство. От ее типа и состояния зависит управляемость, а также она зависит от местности, где будет использоваться велосипед.

Обычная классическая вилка велосипеда не имеет каких-либо изысков, но при этом несет функцию управления. Обязательно необходимо проверять подшипники вилки в рулевой колонке. Заклинивание может привести к аварии. Для продвинутых моделей вилок в конструкцию закладываются следующие требования:

— удерживание переднего колеса;

— принятие на себя нагрузок, возникающих при торможении велосипеда;

— гашение вибраций, вызванных неровностями дорог.

Основная задача передней и задней вилки – это быть амортизатором (демпфером), то есть устройством, гасящим колебания и вибрации во время езды на велосипеде. От того, насколько эффективно вилка выполняет свою задачу, зависит ее стоимость и сложность конструкции. В зависимости от применяемых пружин и демпферов, и их сочетания, существуют следующие конфигурации амортизаторов:

1. Пружинные амортизационные вилки.

2. Пружинно эластомерные

4. Масляно –пружинные

В принципе современная вилка не требует ухода, главное — это состояние перьев и отсутствие подклинивания. Исключением являются масляно-пружинные вилки. В них требуется производить замену масла и менять уплотнители.

3 стратегии замены велосипедной цепи представлены в данном видео-обзоре:

Как распространяется масло по элементам цепи. Поток смазки

Я считаю, что главная причина увеличенного ресурса цепи «безстаканного» типа — конструкционно улучшенная смазка в уязвимых местах.

В конструкции есть только три точки, которым необходимо наличие смазки. Первое, наиболее важное место, где всегда должна быть смазка — это места трения заклепки о внутренние пластины, в момент при котром звенья велоцепи поворачиваются друг относительно друга. Вторым местом является внутренняя поверхность ролика, для того чтобы он свободно поворачивался «попадая» на зубья и «сходя» с них. Если ролик не сможет вращаться, то он начинает скользить(я бы сказал тереться) по зубьям, вызывая повышенный износ зубьев звездочек. Третье место, то пространство, в котором соприкасаются внешние и внутренние пластины. Такие места, где они контактируют, нагружены значительно меньше, чем другие элементы цепи.

Когда смазка «традиционной» велоцепи происходит при помощи жидкого масла, то, чтобы попасть на заклепки, маслу нужно просочиться между внутренней и внешней пластинами внутрь стакана. При использовании спрея, масло проникает внутрь звена с обоих сторон одновременно. При этом пузырьки воздуха в обоих вариантах смазки, могут остаться внутри стакана, и не найдя выхода, могут закупорить проход для дальнейшей смазки. Также пространство между внутренними и наружными пластинами открыто для дорожной пыли, поэтому очень часто сильно загрязнено. Следовательно, масло если и попадет внутрь «стакана», то уже, скорее всего, в загрязненном виде.

Такая проблема с пузырьками воздуха может быть и при прохождении масла внутрь ролика, но физически меньшая его ширина и больший диаметр, скорее всего, не создают такой трудности. Значит явление загрязнения масла тоже не очень существенна, так как сами зубья звездочек очищают ролик от грязи автоматически при движении.

У «безстаканной» велоцепи ощутимое преимущество, так как поток распределения смазки совершенно иной. При попадании масла на ролик, смазывание происходит внутри с обоих сторон, вытесняя воздух в небольшой зазор между половинками «стакана». Если на такую велоцепь капнуть масло только на ролики, то оно сможет просочиться не только на внутреннюю поверхность ролика, а также через зазор на заклепку, и по ней пройти на зазор между пластинами. В таком случае боковые пластины будут смазываться изнутри, а естественный поток смазки будет самостоятельно вымывать грязь наружу.

Ролики же самоочищаются при контакте с зубьями.

Почему происходит износ цепи велосипеда?

Цепь – достаточно сложный элемент велосипеда, который состоит из огромного количества звеньев, соединенных между собой и находящихся под большим напряжением. Поскольку во время движения на нее воздействуют разные системы и звездочки кассеты, срок службы велосипедной цепи в среднем составляет около 4000 километров. Огромное влияние на него может оказывать:

  • материал, из которого изготовлена цепь;
  • стиль езды;
  • условия эксплуатации;
  • качество ухода.

По мере эксплуатации велосипеда цепь начинает вытягиваться, чему активно способствует износ осей, соединяющих звенья.

Смазка велоцепи

Одной из самых интересных тем ухода за цепью, является вопрос надо ли вообще смазывать цепь? Негативной стороной смазки цепей, считается тот факт, что к смазанной велоцепи быстро и легко прилипает новая пыль и грязь, а само масло может занести грязь на внутренние поверхности трения, вызывая из более ускоренный износ. Исходя из этого факта, многие эксперты, считают, что цепь не обязательно смазывать. Но это не всегда так. Действительно, смесь масла и грязи, может ощутимо ускорить износ деталей, но возможный риск такого явления зависит от типа пыли (почвы) в месте где вы чаще всего ездиете, и, в частности, от способа смазывани цепи.

Часть велосипедистов при смазывании цепи, направляют струю из «баллончика-спрея» вдоль велоцепи в местах нахождения роликов заднего переключателя, так как это снизит риск забрызгать маслом обод и покрышку. Но у спрея есть один недостаток, в частности, много масла попадает на места, где оно его быть не должно, и очень мало — в места, где оно необходимо.

Вообще, большая часть грязи попадает на цепь в виде пыли, выбрасываемой из под переднего колеса. Основная её масса оседает на внешней стороне цепи. Из-за этого цепь необходимо смазывать с внутренней стороны обращенной к зубьям звездочек. Это уменьшит возможность того, что масло смешается с грязью и попадёт на внутренние поверхности трения. Пожалуй, лучший способ смазать цепь — капать масло из «носика» масленки с тонким отверстием на сами ролики и на внутреннюю сторону нижней ветви цепи. В результате масло попадёт на наиболее чистую часть велосипедной цепи.

Просто вращайте педали назад и поливайте очень тоненькой струйкой смазки из масленки на ролики. На смазку цепи, таким образом будет потрачено 30 секунд. Если у вас цепь старого (традиционного) типа, то нанесите масло только по левому краю роликов. Тогда чистое масло сможет просочится через стакан слева направо. Смазок вело цепей много, мы рекомендуем «Phil Wood Tenacious».

Профилактика износа

Чтобы велосипедная цепь прослужила, как можно дольше, важно ее содержать в чистоте, желательно промывая после каждой поездки, особенно если она проходила на грязной дороге. В противном случае мелкие частицы песка и пыли, которые обязательно будут оседать на звеньях, в несколько раз увеличат скорость их износа. Альтернативой влажному уходу может быть сухой, организованный с помощью чистой тряпки.

Мотоциклетная смазка для цепей

Основная трудность со смазкой цепи состоит в том, что густая смазка не может проникнуть к внутренним поверхностям, где смазка необходима, а жидкая смазка слишком недолго работает. Поэтому разработан вид двухкомпонентной смазки, которая состоит из быстро улетучивающегося растворителя и густой смазки. Нанесённый состав достаточно текуч, чтобы проникнуть на внутренние поверхности, но через некоторое время растворитель испаряется, оставляя густую смазку в самых трудных местах. Такие смазки очень легко наносятся, хотя стоят дороже.

Консервация велосипеда и хранение велосипеда

Для владельцев использующих велосипед по сезону, возникает вопрос консервации. Дело в том, что если этого не сделать, то возможны проблемы при открытии велосезона. Рекомендуется при проведении ежегодного ТО подготовить его к хранению. Смазать все механизмы и поместить в чистое сухое место. Этого будет достаточно.

Смазка-вакса

Альтернативным подходом к смазке цепей является способ при котором цепь погружается в расплавленную твердую смазку (чаще на основе парафина). В расплавленном виде, твердая смазка очень текуча, этого хватит чтобы проникнуть внутрь велоцепи, а когда она «затвердеет», вы получите отличную твердую смазку именно в тех местах, где это нужно. Она меньше липнет и меньше притягивает грязь. Недостатокком такого способа — большая трудоемкость процесса.

Чистка велосипедной цепи

Есть несколько распространенных способов очистки цепи, но каждый имеет ряд плюсов и минусов.

Традиционный способ предусматривает снятие цепи с велосипеда и промывка в растворителе. Такой метод создает некоторые трудности при промывке современных цепей, так как они спроектированы, для выдерживания больших напряжений, возникающих при переключении под полной нагрузкой, что стало возможным на современной конструкции звездочек. Пластины таких цепей прочнее склёпаны, а ось трудно вынимается и вставляется, трудно не повредить или боковую пластину или саму ось.

Если вы будете промывать цепь, сняв ее с велосипеда, то приобретите специальное разъемное звено, например, такое как «Craig Super Link». Это звено позволит снять и надеть цепь без инструментов. Имеются в продаже велосипедные цепи с таким звеном, например, SACHS PC-61. Можно использовать некую емкость с растворителем (например керосин) и зубную щётку для чистки мелких элементов велоцепи. Один великий веломеханик Zaven Ghazarian применяет простой метод. Он кладет цепь в бутылку из под «Коки», в которую наливает неразбавленный цитрусовый растворитель смазок «citrus degreaser», закрывает крышку и хорошо взбалтывает. После вытащив цепь из бутылки спицой, промывает цепь водой. Это простой и эффективный способ! Бутылки из под «Пепси» тоже подойдут, но мы же с вами знаем, что «пепси» это отстой, только «КОЛА» всегда «КОЛА», «пепси». Как вариант, подойдёт и керосин, так как после него цепь не нужно промывать водой, только дать ей подсохнуть.

Иной способ состоит в том, что вы очищаете цепь, не снимая ее с велосипеда, используя приспособление для чистки велосипедной цепи. Такое приспособление выглядит как коробочка, через которую пропускают нижнюю ветвь велоцепи. Внутри коробочки имеются щетки и ролики, которые изгибают и чистят цепь, одновременно пропуская ее звенья через растворитель.

Теперь мы видим, что когда моют цепь, сняв ее с велосипеда, то, в результате, используют больше растворителя, чем может поместиться в приспособление для чистки велоцепей. Поэтому и грязи может раствориться заметно больше.

Но с другой стороны, приспособления для очистки велосипедной цепи вращают ролики и изгибают цепь, а такой способ, способствует более качественной и глубокой очистке звеньев цепи.

если вы уверены, что факты, описанные в статье не полные или ошибочны или произошла опечатка, напишите нам об этом на [email protected]. Мы выясним обстоятельства, проверим источники и внесём правки. Укажите ваш e-mail для ответа.

подпишись на YouTube тут кое-что особенное:

забрать статью себе через…

Самые популярные модели машинок для очистки велосипедной цепи

Промывку и чистку цепи велосипеда вам помогут осуществить следующие модели специальных машинок:

  1. Bike Hand YC-791 – уникальное устройство высочайшего качества, которое имеет разборные ролики. Данная особенность машинки позволяет максимальным образом облегчить процесс промывки и увеличить срок эксплуатации пластиковых деталей. Стоимость такого аппарата колеблется в пределах нескольких десятков долларов США.
  2. C&ampL – один из наиболее привлекательных по своей стоимости вариантов, с помощью которого можно будет организовать быструю очистку цепи, воспользовавшись при этом максимальным уровнем удобства в процессе использования. Данная модель удобна в разборке и процессе обслуживания, имеет сразу четыре вращающихся щетки и позволяет обеспечить качественную двухступенчатую очистку.
  3. Super Bike Tools – машинка, продающаяся с целым набором важных и полезных аксессуаров, в роли которых выступает щетка и скребок. К преимуществам устройства стоит отнести высокий уровень удобства в обращении, а также продолжительный срок эксплуатации.

Все вышеописанное позволяет правильно и качественно ухаживать за велосипедом. Велосипед — это не только транспортное средство, но и хобби, комфорт и экономия.

Мало иметь навык работы с инструментом, необходимо понимание, что современный велосипед требует и современного подхода к обслуживанию. И если навык ремонта можно приобрести. То средства смазки и обслуживания необходимо приобретать у профессионалов. Компания LIQUI MOLY, имеет богатейший опыт в производстве средств, для обслуживания авто и мототехники. Используя многолетний опыт, компания создала специальную линейку для обслуживания именно велотехники. Ассортимент линейки позволяет качественно обслужить велосипед. Ознакомиться с линейкой и ее особенностями можно по данной ссылке.

LIQUI MOLY BIKE. Сложные технологии — простой уход!⁠

Пример очистки цепи с помощью машинки Bike Hand YC-791

Вы можете использовать и другие механизмы, специально предназначенные для чистки велосипедной цепи, с помощью которых продлите срок эксплуатации самого незащищенного элемента трансмиссии своего велосипеда.

Уход за велосипедной цепью

Велосипедная цепь – уникальное изобретение, которое появилось более ста лет тому назад. С его помощью во время движения двухколесного транспортного средства передается усилие от педалей на заднее колесо. Одним из главных преимуществ цепного привода принято считать уникальную возможность оборудовать современные модели велосипедов многоступенчатой передачей.

Зачем необходимо смазывать велосипедную цепь?

Чтобы комфортно передвигаться на велосипеде по городским улицам или горным тропам, важно обеспечить качественный уход за его цепью. Для этого регулярно (минимум один раз в месяц) смазывайте ее специальной смазкой. Не снимая цепь с велосипеда, аккуратно протрите ее влажной тряпкой, удалив грязь и мусор. Для удобства можно перевернуть транспортное средство, поставив его на руль и закрепив с помощью подручных материалов. Медленно крутя рукой педали, аккуратно брызгайте смазку в одно и то же место велосипедной цепи. Если же на цепи присутствует слишком засохшая грязь, избавиться от нее можно с помощью ацетона.

Для этого снимите цепь и положите ее в пластиковую емкость (подойдет обычная бутылка), далее налейте небольшое количество ацетона вовнутрь емкости и хорошо закрутите крышку. Взбалтывайте бутылку до тех пор, пока засохшая грязь полностью не отстанет. После чего достаньте цепь, промойте ее проточной водой и установите на место, предварительно смазав солидолом. Многие специалисты рекомендуют перед установкой цепи обязательно насухо просушить ее с помощью фена.

Какие средства подойдут для смазки велосипедной цепи?

Для смазки велосипедной цепи можно использовать, к примеру, специальные средства, предназначенные для влажных условий эксплуатации двухколесного транспортного средства. После смазывания такая смазка остается на цепи даже в случае зимних выездов или во время преодоления водных преград. Она не смывается, а значит, не нужно будет каждый раз наносить средство после поездки. В продаже также представлены смазки, которые предназначены для сухих условий среды. Такие средства, несмотря на то, что наносятся на цепь, не остаются на ее внешней поверхности, что не позволяет во время эксплуатации велосипеда приставать пыли и грязи.

Для смазки велосипедной цепи подойдут и такие средства, которые изготовлены на основе воска. Они после нанесения оставляют на поверхности специальный защитный слой, отталкивая во время поездок грязь и мусор. Смазка может держаться на цепи в течение нескольких месяцев, после чего слетает хлопьями.

Хотите узнать, какой способ смазки самый лучший? Прислушайтесь к рекомендациям специалиста:

Когда стоит менять велосипедную цепь?

Помимо регулярной смазки уход за велосипедной цепью предусматривает и ее своевременную замену. В процессе эксплуатации велосипедная цепь понемногу растягивается, что способствует износу звезд. Со временем вы можете столкнуться с необходимостью замены не только цепи, но и звезд на задней кассете. Чтобы проверить, растянута или нет цепь на велосипеде, можно приобрести специальные измерители.

Данные устройства представлены в продаже в двух вариантах – простом и электронном. Первые модели помогут определить, можно ли в дальнейшем использовать цепь либо ее нужно заменить. В то же время электронные измерители позволят узнать растяжение звена с максимальной точностью.

3 стратегии замены велосипедной цепи представлены в данном видео-обзоре:

Почему происходит износ цепи велосипеда?

Цепь – достаточно сложный элемент велосипеда, который состоит из огромного количества звеньев, соединенных между собой и находящихся под большим напряжением. Поскольку во время движения на нее воздействуют разные системы и звездочки кассеты, срок службы велосипедной цепи в среднем составляет около 4000 километров. Огромное влияние на него может оказывать:

  • материал, из которого изготовлена цепь;
  • стиль езды;
  • условия эксплуатации;
  • качество ухода.

По мере эксплуатации велосипеда цепь начинает вытягиваться, чему активно способствует износ осей, соединяющих звенья.

Профилактика износа

Чтобы велосипедная цепь прослужила, как можно дольше, важно ее содержать в чистоте, желательно промывая после каждой поездки, особенно если она проходила на грязной дороге. В противном случае мелкие частицы песка и пыли, которые обязательно будут оседать на звеньях, в несколько раз увеличат скорость их износа. Альтернативой влажному уходу может быть сухой, организованный с помощью чистой тряпки.

Правила мойки и чистки цепи:

Обратите внимание на скрип при катании. Если вы постоянно его слышите во время езды, обязательно перед тем, как смазать цепь промойте ее с помощью специальных очистителей либо керосином или уайт-спиритом. Для промывки цепи отлично подойдут обычные ершики или щетки, купленные в магазине хозтоваров, либо специальные машинки, предназначенные для велосипедных цепей. Они позволят обеспечить качественный процесс ухода, не вынуждая снимать цепь с велосипеда. Как только процесс очистки цепи будет окончен, обязательно промойте цепь чистой водой.

Самые популярные модели машинок для очистки велосипедной цепи

Промывку и чистку цепи велосипеда вам помогут осуществить следующие модели специальных машинок:

  1. Bike Hand YC-791 – уникальное устройство высочайшего качества, которое имеет разборные ролики. Данная особенность машинки позволяет максимальным образом облегчить процесс промывки и увеличить срок эксплуатации пластиковых деталей. Стоимость такого аппарата колеблется в пределах нескольких десятков долларов США.
  2. C&ampL – один из наиболее привлекательных по своей стоимости вариантов, с помощью которого можно будет организовать быструю очистку цепи, воспользовавшись при этом максимальным уровнем удобства в процессе использования. Данная модель удобна в разборке и процессе обслуживания, имеет сразу четыре вращающихся щетки и позволяет обеспечить качественную двухступенчатую очистку.
  3. Super Bike Tools – машинка, продающаяся с целым набором важных и полезных аксессуаров, в роли которых выступает щетка и скребок. К преимуществам устройства стоит отнести высокий уровень удобства в обращении, а также продолжительный срок эксплуатации.

Пример очистки цепи с помощью машинки Bike Hand YC-791

Вы можете использовать и другие механизмы, специально предназначенные для чистки велосипедной цепи, с помощью которых продлите срок эксплуатации самого незащищенного элемента трансмиссии своего велосипеда.

Мыть цепь средством для посуды — это ок? Разбираемся, как ухаживать за велосипедом

7 июня 2018 в 09:00
Анна Макеева / Партнерский материал

Когда за окном солнце и устойчивый плюс, самое время доставать велосипед. Как убедиться, что он исправен? Нужен ли шлем? Можно ли помыть «двухколесного коня» обычным средством для посуды? Вместе с Мотовелозаводом мы подготовили карточки о том, как ухаживать за велосипедом. Разобраться в тонкостях ухода нам помогал инженер-технолог завода Александр Чиркун, а также шоссейный велогонщик, чемпион Беларуси в групповой гонке, победитель этапов европейских гонок «Вуэльта» и «Тур Средиземноморья» Евгений Гутарович.

Велосипед стоял на балконе всю зиму. Как подготовить его к сезону?

Евгений Гутарович: Для начала осмотрите колеса: хорошо ли крутятся, надежно ли закреплены, натянуты ли спицы. Выставьте ровно тормозные колодки: при нажатии они должно плотно прилегать к ободу.

Александр Чиркун: Также проверьте, нет ли ржавчины и налета на тросах. Если тросики ходят плавно, а ручка не залипает на обратном ходу, то можно больше ничего не делать.

С гидравлическими тормозами сложнее. Если велосипед хранился в подвешенном состоянии всю зиму, то внутрь мог проникнуть воздух. Нужно проверить ход тормозной ручки, не увеличился ли ее ход, и не задерживается ли она при обратном движении. В этом случае нужна будет прокачка тормозов.

Проверьте амортизационную вилку (соединяет раму с передним колесом), если она стоит на велосипеде. Какая бы вилка ни стояла, порядок действий будет один: нужно протереть ее от пыли и смазать пыльники (элементы, расположенные примерно на уровне колеса) силиконовым спреем. При этом понажимайте своим весом на вилку — так вы заодно проверите исправность амортизаторов. Если они пружинят — все в порядке.

Е.Г.: Но лучший вариант убедиться, что ваш велосипед готов к сезону — подвезти его на сервис технического обслуживания и показать специалистам. Обычно можно уложиться в 20 рублей.

Что нужно проверять перед каждым выездом из дома?

А.Ч.: Все крепежные болты должны быть затянуты с необходимыми усилиями. Особое внимание уделите затяжке руля и других деталей рядом с ним. Будьте аккуратнее при закручивании болтов на карбоновых частях велосипеда, если они есть.

На рулевой колонке не должно быть пустых пространств между элементами, но и перетягивать ее не стоит.

Е.Г.: Также проверьте, накачаны ли колеса. Вернувшись с прогулки и поставив велосипед, можно не заметить, что колесо немного спускает воздух из-за маленького прокола. Второе — состояние цепи. Она должна быть хорошо смазана и не звенеть.

Если на прошлой поездке вы столкнулись с кем-то или упали, то «восьмерка» (когда обод не плоский) или «яйцо» (когда часть обода становится ближе, чем другие, к центру) будут заметны практически сразу. Поравнять колесо и устранить другие неполадки после аварии лучше с вечера, а не сразу перед поездкой.

А.Ч.: Устранить «восьмерку» несложно: для точной регулировки обода достаточно неподвижно зафиксировать обычную линейку на раме или вилке велосипеда. Тогда отметки на линейке позволят вам ориентироваться и наиболее точно выправить колесо.

Если обод при вращении смещается в левую сторону, следует увеличивать натяжение спиц на правой стороне и уменьшать на левой (и наоборот — если смещается вправо). Для увеличения натяжения спиц ключ стоит вращать против движения часовой стрелки, а для уменьшения — наоборот.

Также убедитесь в точности настройки и функционирования переключателей передач. Проверьте, чтобы задний переключатель в крайнем положении не задевал спицы и корпус рамы ни при каких манипуляциях. В противном случае лучше обратиться в мастерскую для регулировки. Например, только при покупке белорусского велосипеда AIST первое техобслуживание будет бесплатным в магазине или рекомендованной магазином веломастерской. Гарантия на велосипеды действует год, но крайне важно регулярно, минимум два раза в год, проводить техобслуживание велосипедов

Велосипед — сложный механизм. Какие детали нужно смазывать регулярно?

Е.Г.: Как только цепь начала издавать сухой звук — надо ее смазать. Достаточно нанести смазку тонким слоем на наружную сторону цепи — через пять минут интенсивного кручения педалей она распределится по всей длине и звездочкам. Делать это нужно по мере необходимости. Излишки смазки стоит вытирать. При этом цепь должна быть чистой. Кстати, смазка цепи нужна, если вы основательно помыли свой двухколесный транспорт.

А.Ч.: Есть несколько видов смазки. Каждая имеет свои плюсы и минусы: аэрозольная — популярный вариант для велосипедистов, легко наносится на труднодоступные элементы, но ею также легко испачкаться. Жидкая — классика в масленке. Наносить требуется аккуратно и кропотливо, из плюсов — минимальная цена.

Вроде бы мой двухколесный транспорт стал ехать медленнее, а тормозить дольше. Как понять, что пора менять цепь и тормозные колодки?

Е.Г.: С цепью все просто: ставим ее на самую большую переднюю звезду и оттягиваем в сторону. Как только видим два свободных зуба (а у профессионалов — один), пора менять. Обратите внимание на звезды. Если зубчики стали острыми, как кончик ножа, значит, звезда сносилась и ее тоже надо менять. Иначе цепь будет «простреливать», а передачи — работать неточно.

А.Ч.: Если чувствуете, что «поведение» велосипеда изменилось, внимательно проверьте тормоза: начиная от ручек и заканчивая колодками. Слишком слабый или тугой тормоз должен заставить вас насторожиться.

Е.Г.: Простая колодка состоит из двух частей — резинки и металлической основы. На резинке есть полоса лимита. Как только перешли ее, колодки надо менять. Если полосы нет, то когда каучук сотрется и металлическая основа начнет тереть обод, вы мгновенно это услышите. Кроме того, тормоза резко снизят эффективность, что также не останется незамеченным.

А.Ч.: Неполадки могут быть вызваны ослаблением затяжки тросов, стертыми колодками, вытеканием тормозной жидкости из гидравлики и многим другим. В любом случае, если при легком нажатии ручки тормоза ничего не происходит — обратитесь к мастеру.

В машине всегда возят «запаску», домкрат… А что входит в необходимый минимум инструментов велосипедиста?

А.Ч.: Любому велосипедисту пригодятся портативный насос, запасная камера и ремкомплект.

Совет из опыта: даже не пытайтесь экономить на дешевом насосе. У меня перебывало много разных насосов, купленных по принципу «чем дешевле, тем лучше», и все они уже давно сломаны. Велосипедный насос, кроме надежности, должен обладать следующими достоинствами: низким весом и удобством пользования.

Следующая вещь, без которой вы не особенно наездитесь на велосипеде — запасная камера. Сколько их брать с собой — вопрос открытый. Практика показывает, что можно успеть и три раза проколоться за «покатушку». Камеры брать можно любые, не стоит тратить деньги на дорогие.

Набор шестигранников. Здесь комментировать особо нечего: что-то подкрутить (тот же болт регулировки наклона седла) в дороге всегда может понадобиться.

Если я проколю камеру, что делать?

Е.Г.: Рекомендую иметь ремнабор для восстановления камеры. В нем находятся пара латок, наждачка и клей.

Чтобы починить камеру, нужно зачистить прокол, нанести слой клея, прижать латку и 5−10 минут подождать. Вообще, лучше поменять испорченную на новую: снять покрышку, снять старую камеру, затем натянуть новую, сверху — покрышку и накачать. Проколотую камеру аккуратно заделаете уже дома, где будет запаска.

Перед тем как ставить «свежую» камеру, не забудьте проверить покрышку: вдруг там остался осколок, который повредил колесо в прошлый раз.

Обязательно ли надевать шлем при поездке на велосипеде? Мне в нем неудобно.

Е.Г.: Тем людям, которые считают, что шлем бесполезен, хочу посоветовать купить хорошую медицинскую страховку. Да, без него не так потеешь, и вообще удобнее. Но меня шлем спасал раз десять, наверное. На тренировках иногда падал так, что он разбивался вдребезги и на следующий день приходилось надевать новый. Но при этом голова оставалась цела. Поэтому шлем однозначно нужен. Думаю, это первое, что надо купить.

А.Ч.: Так как любительское велодвижение растет, становится еще более опасным кататься без шлема. Родители считают нужным купить шлем только ребенку, забывая о том, что сами себя не защищают. Сейчас продается огромное количество моделей шлемов — как для городских поездок так и для спорта.

Е.Г.: А еще полезно будет приобрести перчатки: когда мы падаем с велосипеда, то сразу подставляем руки. Если сильно сотрем ладони об асфальт, то не сможем потом взяться за руль.

Часто катаюсь вечером. Что «надеть» на велосипед, если ездишь в темноте или других особых условиях?

Е.Г.: Сейчас на велосипеды наносится светоотражающая краска, а на шлемах есть специальные элементы, но для безопасности на дороге нужно докупить фару и фонарь. Есть неровности, которые в темное время суток практически незаметны. Когда въезжаешь на скорости в яму, руль мгновенно выбивает из рук — можно вылететь вперед и сломать ключицу или получить черепно-мозговую травму.

А.Ч.: Тем, кто катается в городе, достаточно просто купить фонари для обозначения. Вас будут видеть издалека. А вот тем, кто любит туризм и ездит в лесу, за городом, нужна будет очень яркая фара. Также можно приобрести жилет или куртку со световозвращающими полосками.

А как правильно мыть велосипед? Можно ли использовать мойку высокого давления?

Е.Г.: Если погода хорошая, то достаточно мыть велосипед раз в неделю. Либо просто протирать пыль тряпкой. Если вы проехали под дождем или по лужам, ты помыть двухколесный транспорт нужно сразу же: грязь с песком оседает на всех движущихся элементах и может ухудшить их работу.

А.Ч.: Мыть велосипед лучше на улице. Цепь — снимайте и мойте отдельно. Не пользуйтесь специальными устройствами, которые созданы для мойки автомобилей. Эти приборы подают воду в условиях высокого давлениия. В результате она может попасть в самые уязвимые места велосипеда — подшипники, которые находятся во втулках, каретке и рулевой колонке. В жаркую погоду можно не вытирать сухой тряпкой после мойки, но в холодную обязательно нужно сделать это.

Е.Г.: Я не пользуюсь специальными велошампунями и спреями. Просто набираю ведро воды, наливаю туда моющее средство для посуды или жидкий порошок и губкой протираю все детали. Потом обдаю велосипед чистой водой. Средством для мытья посуды, кстати, очень хорошо отмывается цепь. Но такой вариант скорее для загородного дома со своим участком, чем для городского двора.

Лето тоже когда-нибудь закончится. Где лучше хранить велосипед зимой?

А.Ч.: Для хранения лучше всего подходит место с постоянной температурой и сухим воздухом (например, дома), где детали не будут находиться под прямыми солнечными лучами.

Перед зимой лучше провести так называемую консервацию, чтобы весной не было сюрпризов, сбитых настроек передач или ржавой цепи. Для этого смазку нужно обильно нанести на цепь, растирая излишки вдоль всех звеньев. Остальные поверхности: тросики, звездочки, штоки амортизаторов — нужно очистить от грязи и старой смазки. Затем эти места можно смазать машинным маслом.

Если хранить велосипед в гараже, то еще нужно смазать поверхность рамы полиролью. Снимите все пластиковые аксессуары и заберите их домой. В этом случае колеса нужно немного спустить, чтобы не потрескались шины от низких температур.

Цепь нужно перевести на самые маленькие звездочки как спереди, так и сзади. В этом положении натяжение тросов переключения минимальные и пружины в переключателях находятся в сжатом положении.

Е.Г.: Только не ставьте велосипед возле батарей — потрескается лакокрасочное покрытие. Оставлять зимовать велосипед на улице уж точно не стоит: высокая влажность, снег и низкая температура сократят срок его службы.

Партнер материала:
Скидка на городские и шоссейные велосипеды AIST Disco, Sputnik, Sputnik W, Swing, Turbo тут.

Как правильно ухаживать за велосипедом?

7 mins Автор: Михаил Скворцов 272

Велосипед – прекрасный уличный транспорт, который подарит незабываемые ощущения от поездок, прибавит сил и здоровья, а также быстро доставит в нужную географическую точку. Сочетание всех этих прелестей достигается не только продвинутой маркой велосипеда, но и его исправным техническим состоянием.

Периодический осмотр всех основных узлов, своевременная замена вышедших из строя и поддержание в рабочем состоянии уже установленных деталей, а также правильное хранение – все это позволит избежать крупного затратного ремонта и максимально продлит срок службы велосипеда. В этой статье разберем, как ухаживать за велосипедом правильно.

Осмотр технического состояния

Чтобы велосипед всегда радовал поездками, внезапно не сломался в пути, а также исключал риски для здоровья, требуется его тщательная проверка. Ничего сложного, как обычно, нет, инструкция проста и включает в себя серию осмотров:

  • каждодневных, непосредственно перед поездкой;
  • еженедельных;
  • ежесезонных.

Перед тем, как выкатить велик на прогулку, обязательно проверить тормоза и руль. Требования к тормозной системе – мгновенное срабатывание механизма при нажатии рычага и неизношенные колодки. Тормозная поверхность, будь то обод или диск, должна быть сухой и чистой. В случае с ножным барабанным тормозом все просто – он должен сразу останавливать колесо при давлении педалей назад.

Правильно расположенный руль – перпендикулярно направлению колеса. Перед выездом проверяется надежность его крепления в колонку. Руль надо отрегулировать на удобную высоту, но не выше ограничительной метки. Рулевая колонка должна прочно быть сцеплена с вилкой велосипеда, а также достаточно смазана.

Каждый раз необходимо проверять давление в шинах. От того, насколько сильно накачаны колеса, зависит состояние колеса в целом и удобство катания. Желательно строго придерживаться предписанного давления данному типу шин.

Еженедельный осмотр велосипеда включает в себя:

  • проверку регулировки тормозов;
  • подтягивание шатунов к каретке;
  • проверку всех болтовых и эксцентриковых креплений;
  • смазку деталей по необходимости.

Регулировка тормозов показывает, насколько точно они будут срабатывать. Это, в свою очередь, определяет их долговечность. Так, с дисковыми тормозами регулировка расстояний и натяжения троса важна принципиально. Без нее система быстро начнет изнашиваться. Впрочем, это касается и ободных тормозов.

От крепления шатунов к кареточному узлу зависит точность передачи крутящего момента на звезды. Максимально часто такая регулировка потребуется высокоскоростным шоссейным велосипедам.

Должны быть закреплены до упора крепления колес, руля, седла, крыльев, тормозов и дополнительных навесов. Каждую неделю осматриваем все детали, куда наносится смазка.

Обязательная перед и после велосезона:

  • втулки на дефекты и неисправности;
  • целостность ободьев и спиц;
  • на наличие повреждений в звездочках;
  • измерение износа цепи.

В общем, проверять свой велосипед требуется постоянно и комплексно, чтобы он не огорчил неприятными неожиданностями в пути.

Мойка велосипеда, чистка и смазка деталей

Уход за велосипедом – это не только его постоянная проверка, но и обслуживание всех тех деталей, которые находятся в эксплуатации. Наибольшему износу подвержены те механизмы, которые близко контактируют с дорогой:

  • втулки колес;
  • каретка;
  • звезды и переключатели;
  • цепь.

Втулки колес нельзя мыть под напором. Нужно избегать прямого попадания туда воды. При мойке велосипеда после грязи и дождя их нужно аккуратно обойти влажной тряпочкой, затем тщательно промазать. Поездки по сухим пыльным дорогам также оказывают воздействие. Смазка высыхает, может набиваться пыль. Поэтому, даже если велосипед не требует мойки, втулки протереть и затем смазать желательно.

  • проверка герметичности;
  • удаление грязи и песка с оси между шатунами и стаканом;
  • нанесение небольшого количества смазки в эти области.

Эта несложная процедура спасет от проникновения грязи в подшипники каретки, что увеличит срок службы узла.

Переключатели должны содержаться в исключительной чистоте. Несмотря на их защищенность от внешних условий, грязь все равно может проникать туда. Чтобы точно быть уверенным в долгой службе устройств, их нужно тоже время от времени протирать чуть влажной тряпочкой.

Уход за велосипедной цепью и звездами – это обязательная процедура, независимо от условий и частоты катаний. Безусловно, вычищать грязь после экстремальных поездок по бездорожью придется чаще, но и простые любители кататься в городе расслабляться на этот счет не должны.
Цепь и звезды моются и смазываются одновременно. При ручной очистке щетками велик придется разобрать. Если же используется цепомойка, разборка не нужна.

И конечно, комплексная мойка, особенно после тех же дождевых поездок. Мойка из-под шланга и, тем более, керхера, требует обязательной смазки всех узлов, где это необходимо:

  • рулевая колонка;
  • подседельные пружины;
  • кареточный узел;
  • цепь и звездочки;
  • края колесных втулок.

При гайковом закреплении колес после разборки велосипеда можно нанести немного смазки на резьбу оси, чтобы гайки легче закручивались, а сама ось не проворачивалась.

Ухаживать за горным велосипедом – это еще и держать в исправном состоянии амортизаторы. Со временем пружины проседают, демпфер выходит из строя. Также они требуют регулировки. При возникновении неисправностей амортизационной вилки или заднего подвеса лучше обратиться в мастерскую и там устранить проблему.

Правила хранения велосипедов

Хранение – такая же неотъемлемая часть ухода за велосипедом, как и техническое обслуживание. Правильное хранение сводится к следующим пунктам:

  • отдельное место;
  • чистота;
  • отсутствие высокой влажности;
  • равномерная температура.

Места хранения могут быть самыми разнообразными: угол, стена, антресоль, гаражное помещение, подсобка. Крайне не рекомендуется держать велосипед на неотапливаемом балконе, даже крытом. Высокая влажность зимой, сухость летом, суточные перепады температур – все это крайне вредно для рамы, колес и механизмов.

Пыль, грязь и, тем более, вода – также очень вредны для велосипеда при длительном хранение. Место, где байк будет пережидать несезонное время, должно содержаться в чистоте. Также стоит выделить хоть немного пространства под велосипед и расположить его так, чтобы не мешал. Если помещение не годится для хранения (например, пыльное или с повышенной влажностью), а других вариантов нет, можно воспользоваться герметичным чехлом.

Исправный велосипед – это залог длительных, приятных и полезных велопрогулок. Регулярные проверки, своевременное обслуживание и правильное хранение позволят не только использовать весь потенциал велосипеда, но и продлить срок его службы.

Уход за велосипедной цепью: личный опыт

Уход за велосипедной цепью начинается с безупречной чистоты. Как я это делаю, исходя из моего многолетнего опыта езды на велосипеде, я решил поделиться в этой статье. Надеюсь, моя пошаговая инструкция будет полезна для любителей дальних прогулок.

Шаг 1. Тщательно обезжирьте и очистите цепь вашего велосипеда

Сначала щедро нанесите жидкость для обезжиривания на цепь, кассету, задние звездочки и звенья цепи велосипеда. Дайте ей немного впитаться, а затем возьмите старую ненужную щетку и втирайте ею обезжириватель до тех пор, пока не очистите части велосипеда настолько, насколько это возможно.

Также можно обезжирить звездочки, находящиеся на кассете велосипеда, и все части переключателей скоростей, чтобы убрать максимально много засохшей грязи, которая может навредить этим составляющим велосипеда.

Цепь покрывается грязью, поскольку жидкие смазочные материалы для цепей со временем окисляются и превращаются в подобие густого осадка, который впитывает грязь, сажу и прочие загрязняющие вещества. Еще через некоторое время они застывают, успев проникнуть во все щелочки и трещины, которые имеются в местах нанесения. Чтобы не допустить скопления старых смазочных материалов на цепи, необходимо особенно тщательно очищать ее до повторного смазывания.

Теоретически, полезно было бы очищать и смазывать цепь велосипеда после каждой поездки. В данный момент я езжу по покрытым грязью дорогам, поэтому велосипед и трансмиссия загрязняются каждую поездку. Я стараюсь чистить их хотя бы раз в неделю, а летом делаю это еще реже, поскольку дороги не такие грязные.

Когда обезжиривающая жидкость полностью впитается, тщательно протрите поверхность. Вы можете сделать это несколько раз. Если после этих действий трансмиссия стала полностью чистой, вы все сделали правильно.

Шаг 2. Высушите, протрите и подождите

Помните, что до тех пор, пока вы не смажете цепь, не стоит ездить на велосипеде! Уделите немного времени на тщательную просушку трансмиссии. Используйте кусочек ткани, чтобы вытереть лишнюю влагу и обезжириватель. Особенно внимательно протрите участки между звездочками кассеты, ведь именно там часто оседает грязь, которую нелегко отмыть.

Все это сделать довольно легко, если ваш велосипед находится на стойке для обслуживания. Даже если стойки у вас нет и велосипед стоит на полу, натирание деталей до блеска – одна из самых приятных составляющих процесса смазывания трансмиссии.

Шаг 3. Подберите подходящий смазочный материал

На самом деле, то, какой смазочный материал вы выберете, никак не скажется на качестве работы цепи велосипеда. Трение будет смягчаться одинаково. Разница между действием материалов заключается в частоте смазывания и количестве грязи, которую материал способен впитать.

Честно говоря, я не вижу смысла в том, чтобы подробно рассказывать о разных видах смазочных материалов, включая восковые, керамические и другие. Я люблю ездить на велосипеде, а не смазывать их. Вам следует выбрать сухой или влажный смазочный материал исходя из преобладающих дорожный условий.

При выборе используйте ваш здравый смысл, а также убедитесь в том, что используете именно масло, подходящее для велосипедной цепи. Всем известный WD40 не помощник в смазывании, его можно использовать только для того, чтобы убрать лишнюю жидкость откуда-либо. Кроме того, он может попасть на детали, связанные с торможением, поэтому при его использовании нужно быть крайне аккуратным.

Шаг 4. Смажьте велосипедную цепь!

Это самая волнующая часть! Самое главное, что вы должны сделать, — это прокрутить велосипедный шатун и влить смазочный материал ВНУТРЬ цепи. Нескольких капель масла будет достаточно. Если вы нальете его на поверхность цепи, а не внутрь, при движении центробежная сила заставит масло разлететься во все стороны вместо того, чтобы затечь внутрь (конечно, так произойдет в теории). Несколько раз поменяйте передачу, дайте маслу затечь и между звездочками, вновь прокручивая велосипедный шатун. Затем протрите все старой тряпкой, чтобы впитать как можно больше «лишнего» масла.

Помните, что масло должно находиться именно внутри цепи, а то, что находится снаружи, будет только брызгать по сторонам и впитывать ненужную грязь.

Уход за велосипедной цепью, на самом деле, не такое уж и сложное занятие. По большей мере, мне даже нравится это делать, в этом я нахожу для себя некий дзен.

Подробно о смазке для велосипеда

Смазка велосипеда

Спустя некоторое время после покупки и обкатки велосипеда, появляется посторонний шум — скрип педалей, а цепь начинается покрываться ржавчиной. Свидетельствует это о необходимости срочной смазки велосипеда.

Зачем смазывать велосипед

Смазка для велосипеда, цепи и ходовой части, в первую очередь, нужна, чтобы «железный конь» дольше прослужил.

Детали велосипеда, которые относятся к ходовой части, требуют смазки в первую очередь, поскольку отвечают за движение на этом средстве передвижения, объединяются в систему:

  • главной деталью велосипеда считается цепь. Она обеспечивает байку движение, поэтому качество смазочного материала влияет на техническое состояние средства передвижения. Сигналом, что с ней что-то не так служит появившееся звяканье. Нужно учитывать, помимо смазки ее естественный износ. Деталь эта требует замены после 1,5 тысяч пройденных километров;
  • оси системы тормозов тоже важны для своевременной остановки транспорта и безопасного движения;
  • роликовые колеса, отвечающие за натяжение цепи, т.е. противостоящие ослаблению;
  • переключатель передач включает переднюю и заднюю. Первая отвечает за переключение скоростей, другая — за увеличение скорости. Выполнять функции безотказно этим деталям помогает смазка и грамотное обслуживание;
  • тросики тормозов и переключения. Для этих деталей, передающих команду о торможении, важна смазка для велосипеда, поскольку они объединяют и побуждают к действиям детали, участвующие в переключении скоростей и процессе торможения. Чтобы смазать тросики, на выходе и входе достаточно капнуть маслом, нажать на переключатели несколько раз и педали;
  • узел кареточный. В этом узле находятся специальная чашка, удерживающая подшипники от выпадения, а педали от прокручивания, помогающая крутить их легко. Поэтому смазка важна для безопасного катания на велосипеде;
  • подшипники колес тоже нуждаются в смазке. Их функция – удерживать во время движения от «болтания» колеса, помогать легкому кручению;
  • амортизаторы. Благодаря им, велосипед движется мягко. Помимо этого, они смягчают удар при наезде колесом на препятствия, противостоят поломке транспортного средства. Чтобы функции они выполняли эффективно, нужна смазка для велосипеда, наносят которую на амортизатор задний и вилку, расположенную спереди.

Если владелец велосипеда заблаговременно производит смазку велосипеда — цепи и перечисленных деталей, то проблем не будет возникать, а срок службы байка значительно возрастет.

Что использовать для смазки велосипеда

На рынке огромное количество масел и смазочных материалов, пригодных для этой цели:

  • жидкие масла относят к категории, предназначенной для смазки цепей любых типов, чем обеспечивают их надежную работу;
  • двухкомпонентные аэрозоли применяют для смазки: переключателей, тросиков, резьб. При распылении аэрозолей, имеющиеся в их составе масла проникают в места труднодоступные, обеспечивая смазку деталей, которые иным способом обработать, не представляется возможным. В состав некоторых аэрозолей входит керосин, поэтому для разъединения изношенных деталей они являются действенным помощником («LM47», «LM40»);
  • смазочные материалы пластичные применяют, если нужно смазать или уплотнить любой вид соединений. Некоторые содержат в своем составе кальций. Их используют в качестве смазки для соединений и узлов. К этому виду смазки для велосипеда принадлежат: «Унитол», «Солидол» и пр. К их достоинствам относится способность долгое время удерживаться на элементах, обеспечивая их эффективную работу. Другой разновидностью пластической смазки для велосипеда являются смазки с литием: «Фиол», «Литол – 24» и др.
  • элементы ходовой части длительное время сохраняют свои характеристики.

Что важно знать о смазывании велосипеда

Казалось бы, в столь простом деле, как смазывание велосипеда, премудростей нет, но это не так. Важно знать, какой вид смазки для велосипеда, лучше подойдет для конкретной детали, в каком количестве, какие потребуются манипуляции с обрабатываемым элементом.

Основные требования, выполнять которые следует при нанесении смазочных веществ на элементы велосипеда:

Смазываем цепь велосипеда

Смазка велосипедной цепи

Для смазки цепи важно количество смазочного материала. Не применяют смазочные материалы густые. Для смазки цепи количество смазочного материала небольшое.

Как смазать ось тормозной системы

Ось тормозной системы велосипеда

Для смазки лучше применять аэрозоли, способные обработать элементы, установленные в труднодоступных местах. Распыление должно быть дозированным и производиться аккуратно.

Смазываем колесики роликовые, которые регулируют натяжение цепи. Здесь уместнее применять аэрозольную смазку для велосипеда.

Роликовые колесики велосипеда для натяжения цепи

Переключатели передач. Для них одинаково хороши аэрозоли и масла.

Переключатель скоростей велосипеда

Чтобы смазать тросики и переключатели используются как аэрозольные смазочные материалы, так и масла – достаточно по капле нанести на выход и вход канатиков.

Тросики торможения и переключения велосипеда

Каретка. Смазка для этой детали велосипеда должна помещаться на дно чашки и быть густой.

Кареточный узел велосипеда

Подшипники. Способ смазки аналогичен смазке каретки.

Подшипники колес велосипеда

Амортизаторы. Масло заливают в вилку, а смазку для велосипеда жидкой консистенции в амортизатор задний.

Амортизационная система велосипеда

С байком не возникнет проблем при правильном уходе, т.е. грамотном подходе к выбору смазки для велосипеда.

Как ухаживать за цепью

Цепь байка – важнейшая деталь, поэтому и ухода требует особого.

Цепемойка для смазки цепи

Новшества не всегда оказываются нужными и полезными. Без многих обойтись не так трудно. Возможно и о цепемойке – машинке, разработанной для облегчения ухода за цепью, многие, не видящие сложностей в снятие и чистке цепи классическим способом, думают так же.

Машинка для чистки велосипедной цепи

Но, если для них процедура не представляет сложностей, то для новичков и девушек, она является серьезной проблемой. Но и не ухаживать за этой деталью нельзя.

Для них цепемойка – выход. Приспособления выпускаются нескольких видов. Они отличаются надежностью, комплектацией и стоимостью.

Бюджетными вариантами считается продукция компаний: Birzman, Bike Hand, Barbieri. Комплектуются машинки этих производителей 3 колесиками и емкостью. Комплектующих больше, а машинка удобнее, если производителем является фирма Kettenmax, но, и цена намного выше. Конкретный человек выбирает оборудование согласно финансовым возможностям.

Рекомендуем:

  • Как произвести настройку велосипеда своими руками для велосипеда и их типы
  • Правильный уход за велосипедом

Как работает цепемойка

Главным преимуществом таких машинок является мойка цепи, которую не снимают с байка. Наполним резервуар машинки моющей жидкостью (50 мл), цепь заводят внутрь приспособления и вращают плавно педали, придерживая байк и машинку. Желательно процедуру выполнять на улице. Если же не позволяет погода или другие причины, и делать это приходится дома, чтобы не испортить пол, его покрывают газетами или ветошью, а моющее средство применяю: керосин, Уайт-спирит или Fairy. После очистки от загрязнений смазывают эту деталь. Для этого понадобится заменить жидкость в резервуаре смазкой. Дальше повторить описанные действия, т.е. прокрутить педали.

Принцип действия машинки для чистки цепи велосипеда

Принцип действия, девайс сделал оправданным и доступным каждому.

После того, как цепь от загрязнений очищена, ее нужно смазать, для чего требуется в машинке заменить смазкой промывочную жидкость.

Смазка цепи

Смазка цепи велосипеда

Если опыт снятия цепи имеется, можно обойтись без цепемойки.

Для смазки цепи придерживаются последовательности:

  • цепь переносят на средние звездочки, чтобы уменьшить натяжение: так легче очистить удалить с нее загрязнения, чтобы обработать звенья;
  • очистка от грязи. Проводится она при помощи чистой ветоши или щетки. Протирают цепь, не пропуская участков;
  • нанесение смазки на велосипедную цепь. Правильнее использовать смазку для цепи (аэрозоли менее предпочтительны). Чтобы части смазались, в обратную сторону прокручивают педали;
  • прокручивают их на одной скорости для лучшего проникновения вовнутрь смазки;
  • удаление излишков. Лишняя смазка для велосипеда удаляют сухой чистой тряпкой, чтобы они не собирали грязь, и не мешали нормальной работе.

Смазочные вещества для цепи

Смазка для велосипеда тефлоновая отличается высокими характеристиками:

  1. находясь между движущимися частями цепи, она не подвергается трению;
  2. нуждается в разбавителях для лучшего проникновения внутрь;
  3. наносится тонким слоем.

Тефлоновая смазка для велосипеда

Смазка для велосипеда и цепи силиконовая отличается устойчивостью к износу элементов цепи. На нее не «садится» пыль. Наносят ее не толстым слоем.

Силиконовая смазка для велосипеда

Смазочные материалы, содержащие воск. Они эффективны, наносятся исключительно тонким слоем, чтобы предотвратить закупорку втулок и звеньев. Перед нанесением деталь тщательно очищают. Они уступают тефлоновой смазке для велосипеда по характеристикам, но достаточно эффективны.

Восковая смазка для велосипеда

Периодичность смазывания цепи

Мнение экспертов разделяются по этому вопросу. Но, с некоторыми решениями согласны все:

  • если на прогулку становится выезжать тяжело – нужно смазать цепь;
  • если катание проходило свыше трех часов – проверьте эту деталь, возможно, потребуется ее смазать;
  • если появились посторонние звуки, значит цепь сухая.

Анализируя все, понимаем, что правильно, каждый раз, после того, как за спиной оставлено 100 км, очищать и смазывать важнейшую деталь велосипеда.

Зачем смазывают вилку

Смазка велосипедной вилки

Вилки разных производителей, разнятся между собой.

Можно говорить о последовательности действий, связанных с их смазкой только условно, поскольку каждая отличается нюансами:

  • вилку понадобится очистить, и снять колесо;
  • болты, удерживающие штаны вилки в штоках, выкрутить, после чего снять регулятор;
  • на следующем шаге снимают тормозную систему и штаны вилки;
  • из штоков удаляют отработанную смазку;
  • снимают с сальников стопорные кольца;
  • штаны вилки протирают внутри;
  • густую смазку наносят на сальники, а масло наливают в штаны вилки (лучше применять с солидолом);
  • подготовив детали, проводят сборку вилки, смазывая внутреннюю поверхность аэрозолем.

Как часто смазывают амортизаторы

Выше описывался принцип их разборки. Остается усвоить, что смазывать амортизаторы нужно ежедневно, если катаетесь по дождю и еженедельно – в солнечную. Пользоваться рекомендуется смазочными материалами аэрозольными и маслом.

Каким смазочным материалом пользуются для подшипников

Для них она выбирается такой, чтобы обеспечивала бесперебойную работу в течение продолжительного времени. Причислить к таковым можно литиевую, способную, без замены, прослужить год. Перед нанесением, керосином тщательно промывают подшипники, дают им высохнуть, помещают затем смазочный материал в сепаратор. Он вместе удерживает шарики подшипника. Наносить его разрешается непосредственно в чашечку, вжимая затем шарики.

Смазка для велосипеда, или как смазывают педали

Их нужно, прежде всего, разобрать. Сняв педали, извлекают заглушки, закрывающие гайки. Далее, выкручивают гайки, снимают шайбы стопорные и конус. Достав подшипники, с осей снимают педали.

Промывают детали в керосине, протираются, дают высохнуть. Теперь, на них и ось наносят смазку. Остается вновь собрать подшипник.

Как смазать каретку

Сразу предупреждаем, что с разборкой не возникнет проблем: разбирается каретка детально, для смазки используется густая. Жидкую — наносят сверху, а вовнутрь она всосется.

Чтобы после зимы на байке не появлялись следы коррозии и посторонние скрипы, пользуйтесь смазочным материалом Nanoprotech. Его наносят перед «отправкой» велосипеда на «зимние каникулы».

Смазка для велосипеда nanoprotech

Видео: Техническое обслуживание велосипеда (мойка и смазка цепи, мойка велосипеда)

Источники:

http://www.caravan.hobby.ru/materiel/chains-caravan.html
https://portalss.ru/remont-i-uhod/uhod-za-cep-yu-velosipeda.html
https://veloexpert33.ru/velosiped/uhod-za-velosipednoj-tsepyu.html
https://motocarrello.ru/obsluzhivanie-i-uhod/1361-smazka-velosipeda.html

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector