Как увеличить скорость мотор колеса

Как выбрать мотор колесо для велосипеда

Принцип действия мотор-колеса оказался настолько удачным, что теперь используется во всех форматах электротранспорта и, по большому счету, стал основным, вытеснив цепную передачу. Мотор-колеса конструкционно делятся на следующие типы:

1. Редукторные. Оснащены специальным механизмом (редуктором) и муфтой, позволяющими свободно регулировать обороты. Главный плюс конструкции – они позволяют колесу вращаться при даже отсутствии тягового усилия. Данный тип привода используется с маломощных гаджетах, которые эксплуатируются в относительно «мягких» городских условиях. Малая масса таких МК делает их идеальными для детских электровелосипедов и самокатов.
2. Безредукторные. Такие МК не имеют передаточных механизмов, в них ротор и статор имеют прямое соединение. Благодаря такой упрощенной конструкции эти колеса более надежны, обладают лучшей тяговитостью и скоростью, способны работать с тяжелыми нагрузками без проблем 5 и более лет.

Также при выборе электротранспорта стоит обратить внимание на расположение мотор-колеса. Оно может быть передним или задним. Особенно этот аспект актуален для велосипедов, где из-за высокого центра тяжести важна правильная развесовка. При расположении МК в переднем колесе райдер будет постоянно чувствовать неудобство из-за дополнительной нагрузки на руки (управлять тяжело физически) и снижения маневренности «железного коня». Если велосипед с расположением колесного электродвигателя в задней части, то от поездок остается получать только удовольствие.

Решая, какое выбрать мотор-колесо, обязательно учитывайте перечисленные выше рекомендации, основанные на плюсах конструкционного исполнения.

Как выбрать мотор колесо для велосипеда

Выбор мотор-колеса на 99 процентов зависит от того, в каких условиях будет происходить эксплуатация и каких показателей от транспорта хочет добиться его владелец. Ниже перечислены 3 типичных ситуации выбора:

1. Нужна невысокая максимальная скорость, в планах кататься по городу. В этом случае подойдет МК невысокой мощности редукторного типа – хватит и 250 Вт. Такие модели имеют сравнительно небольшой вес (не нужен тяжелый аккумулятор), легко управляются и стоят недорого. Если райдеру захочется добавить скорости (необходимость будет ощущаться при разгонах), он всегда может помочь своему устройству ногами.
2. Требуется скорость на уровне 50 км/час, в планах езда не только по паркам, но и по дорогам общего пользования, пересеченной местности. В данном случае подбирать следует гаджет с МК мощностью от 1000 Вт. Остановить свой выбор можно как на редукторном, так и безредукторном вариантах. Однозначно, расположение колеса должно быть задним. Вес всех электропримочек (МК, аккумулятор) такого гаджета будет в 3-4 раза больше, чем у первого варианта.
3. В планах разгоняться до 90-100 км/час, средства позволяют приобрести дорогой транспорт. В этом случае выбираем из редукторных МК мощностью 3000 Вт и более. Фактически, это уже не велосипеды, а электрические аналоги мотоцикла, способные перемещаться на дальние расстояния и по любой местности. Вес такого гаджета будет соответствующим – плюс 30-40 килограмм добавят только МК с батареей.

На аналогичные характеристики можно опираться при подборе специальных комплектов, с помощью которых велосипед из чисто механического превращают в «электро». Важно учитывать, что устанавливать мощные комплекты можно только на велосипеды, обладающие достаточным запасом прочности – МК мощностью 1500 Вт и выше можно ставить на горные велосипеды или модели для даунхилла. Дополнительно придется решать вопрос, как подобрать контроллер для мотор-колеса.

Заключение

Решая, как выбрать электроколесо для велосипеда, необходимо оценить планируемые условия работы гаджета. Чем тяжелее планируется будущая жизнь железного коня, тем мощнее должно быть колесо. Для сложных условий (пересеченная местность, подъемы, высокая скорость) подойдут МК безредукторного типа.er

Что такое мотор-колесо для велосипеда и как его выбрать

9 mins Автор: Михаил Скворцов 77

Много людей выбирают для использования электровелосипеды, ведь они помогают ездить против встречного ветра и взбираться на высокую горку. Собрать своими руками электрический велосипед сейчас может каждый, благодаря множеству наборов, привезённых из Китая.

Но электрический велосипед лишь увеличивает силу человека, а не заменяет её полностью. Таким образом, нажимать на педали при поездке на электробайке всё равно потребуется, и особенно это необходимо при движении вверх по склону.

В отличие от другого моторизированного транспорта, на котором предусмотрен лишь двигатель для толкания машины вперед, электрический велосипед объединяет работу мотора с силой всадника. Машины, которые соединяют мощности от разных источников (например, мотора и человека) называются гибридными.

Когда человек неуверен в том, что конкретный набор с электромотором поможет взобраться на вершину какого-то холма, он теряется в раздумьях: вдруг горка будет еще более крутой или длинной. И естественно, что каждый хочет приобрести самый мощный комплект для электрического велосипеда. Тем не менее, во многих случаях самый мощный электромотор будет излишним, и вы, в конечном счёте, потратите слишком много денег, к тому же будете возить с собой гораздо больший вес, чем это действительно необходимо.

Взобраться на невысокий холм можно практически с любым мотор-колесом для велосипеда. А если при этом слабо нажимать на педали, то можно легко взойти на крутой холм, даже при тяжелых условиях – сильном встречном ветре и большом весе ездока. В сравнении с обычными велосипедами, электровелики вас приятно удивят.

Специализация электромоторов

Электрическое мотор-колесо для велосипеда может быть специально разработано для лучшего подъема в горку или оптимизировано для повышенной дальности или увеличенной скорости поездки. Двигатели с большой номинальной мощностью имеют высокую способность к преодолению холмов (крутящий момент), но они снижают дальность путешествия (быстро садят батарею).

Коэффициент полезного действия (КПД) двигателя по мощности не является постоянным, он имеет максимальное значение при определенной скорости. Также его величина зависит от того, растёт скорость или снижается.

Крутящий момент

При переключении передачи всегда теряется крутящий момент. Поэтому желательно всегда начинать восхождение в гору на соответствующей передаче или делать при подъеме как можно меньше переключений.

Даже мотор с редуктором подвержен влиянию переключения передач. После смены передачи велогонщиком любой двигатель должен будет поменять обороты. В этом случае будет лучше, если велосипедист даст дополнительный толчок через педали после переключения передачи.
Переднее моторколесо также теряет крутящий момент вместе с гонщиком при смене скорости, поскольку они объединены в одну и ту же систему передач.

Спуск с горки

После каждого подъёма следует спуск с горки – это просто как круговорот веществ в природе. На спуске, при регенеративном торможении, электродвигателем можно зарядить аккумулятор и расширить дальность поездки на электровелосипеде. Электрический двигатель конструкции В.В. Шкондина может при генерации вернуть максимальную часть той энергии, которая была потрачена на подъём в гору.

Генерация энергии замедляет велосипед, так что установка двигателя Шкондина будет хорошей идеей, если вы хотите ограничить максимальную скорость велосипеда на спуске, естественно, без использования тормозов.

Кроме регенеративного сопротивления, каждый электродвигатель имеет внутреннее трение, так что любой привод на электрическом байке в какой-то степени снижает максимальную скорость при накате в сравнении с обычным велосипедом.

Анализ разных электронаборов

Есть два возможных варианта электрических наборов для велосипедов:

• Мотор, установленный в колесо. Эта система не использует преимущества велосипедной системы передач.
• Двигатель, вставленный в каретку (такой как у системы Optibike MBB), который параллельно можно вращать ногами. Эта система задействована через цепную передачу велосипеда.

В первом случае цепная система передач остается незадействованной, и вы можете не надеяться на максимальную эффективность двигателя при подъеме в горку. Во втором случае вы, конечно, немного потеряете на трении в цепной передаче, но сможете оптимизировать КПД двигателя при изменении скорости движения.

Обычное моторколесо или редукторное?

Неважно, подсоединен электромотор через цепную передачу (приводы в каретке) или нет (переднее, заднее моторколесо, фрикционные передачи), велосипедная система скоростей всё равно будет задействована.

Редукторное моторколесо позволяет двигаться с использованием пониженного передаточного отношения. Оно может помочь велогонщику взобраться на очень крутой холм, если использовать мотор с сильно понижающим планетарным редуктором. При этом двигатель будет работать близко к высшей точке КПД, так как он сохранит высокие обороты. Но всё-таки потеря эффективности у мотора с редуктором будет, поскольку такие системы являются сложными и в них неизбежны некоторые траты на трение.

Системы без редуктора не понижают обороты двигателя. Следовательно, КПД двигателя в них не является постоянным, а очень часто зависит от скорости велосипеда. Но такие системы просты, поэтому их суммарный КПД выше по сравнению с редукторными моторами.

Как видите, существует проблема выбора между электромоторами с редуктором и без него. С одной стороны, первые могут поддерживать один и тот же КПД двигателя в широком диапазоне скоростей, тогда как вторые имеют неизбежные потери при снижении скорости. С другой стороны, электромоторы без редуктора обладают большим суммарным КПД.

При попытке подняться на очень крутой склон или при перевозке тяжелых грузов ваша средняя скорость достаточно сильно падает. В таком случае мотор без редуктора будет функционировать на уровне со значительно заниженным КПД. Для подъема в гору редукторное колесо будет лучшим выбором.

Однако можно с уверенностью сказать, что в других условиях катания мотор без занижающей передачи будет справляться со своей работой лучше (особенно в частых дальних поездках), чем чрезмерно сложные системы с редуктором.

Примеры из реальных жизненных ситуаций

Возьмем для первого примера стандартный мотор с предельной мощностью в 250 Вт при 10 км/ч и велогонщика, который может тоже внести 250 Вт (не сильно стараясь) для поддержания заданной скорости. Вместе они выдадут одну впечатляющую мощность в 500 Вт.

• Со скоростью в 10 км/ч гонщику под силу взобраться на холм с уклоном 17,5% при 500 Вт совместной мощности.
• Со скоростью в 8 км/ч велосипедист может взобраться на холм с уклоном 17,5% при своих 250Вт и работающем на 80% моторе в 200 Вт.
• Со скоростью в 6 км/ч велосипедист может вскарабкаться на горку с таким же уклоном 17,5% при своих 250Вт и работающем на 60% моторе в 125 Вт.

На первый взгляд, эти результаты могут показаться целиком неточными, потому что идёт на спад вместе со скоростью лишь эффективность электромотора, и кажется, будто велогонщику всё равно под силу взобраться на один и тот же крутой склон.

Эта неточность будет решена, когда мы поймём, насколько человек важен для работы электровелосипеда. Понаблюдаем, что бы произошло, если бы велосипедист вообще не нажимал на педали и все 500 Вт (как в примере выше) приходили от мотора.

• Со скоростью в 10 км/ч велосипедист смог бы взобраться на горку с уклоном 17,5% только при работающем на 100% двигателе в 500 Вт.
• Со скоростью в 8 км/ч ездок может взобраться на горку уже с меньшим уклоном 17% при работающем на 80% моторе в 400 Вт.
• Со скоростью в 6 км/ч ездок может выехать на холм с уклоном 14,5% при работающем лишь на 50% моторе в 250 Вт.

Эти результаты взяты с e-bike calculator при следующих вводных: суммарный вес — 100 кг; площадь лобового сопротивления — 0,4 метра кв; коэффициент трения — 0,7; длина подъема — 100 м; скорость встречного ветра — 10 км/ч и коэффициент сопротивления качению — 0,007.

Гонка по городу на собранном своими руками электровелосипеде с моторколесом:

Сила велогонщика наиболее значима, когда нужно поддержать скорость на электровелосипеде, потому что с её падением сильно снижается КПД двигателя. Анализируя это, вы сможете понять, насколько электровелосипед отличается от любого другого моторизированного транспорта и почему установка редукторных моторов не всегда является лучшим выбором. В переднее колесо лучше вовсе не ставить мотор с редуктором, ведь оно должно иметь свободный накат.

Большинство людей, обратив внимание на зависимость мощности и скорости, сделают вывод, что лучше всегда использовать мотор с большой мощностью (хороший, свыше предельных 250 Вт). Но анализируя реальные отзывы людей, которые проверили разные моторы на практике, приходишь к мысли о том, что имеет смысл лишь запасённая скорость. И на деле, чаще всего, моторколесо мощностью в 250 Вт будет лучшим выбором.

Какие бывают и как выбрать мотор колесо для велосипеда

Многие сегодня приобретают новомодные транспортные средства, в действие которые приводит мотор колесо для велосипеда. С ними не нужно стоять в пробках и можно быстро добраться в нужное место, не вдыхая вредные газы и не тратясь на заправку маслом и топливом, получая от езды положительные эмоции, без труда поднимаясь в гору и не замечая встречного ветра.

Электровелосипед только увеличивает силу райдера, но не заменяет ее полностью. Значит, на педали все же придется нажимать, т.е. в этом мобильном транспорте объединены усилия человека и мотора в отличие от средств передвижения, в которых используется толкание конструкции вперед исключительно за счет двигателя.

Подобные средства передвижения, использующие мощность различных источников, называют гибридными.

Для того, чтобы подняться в горку подойдет даже не очень сильный мотор велосипедный, которому, в крайнем случае, можно помощь вращением педелей.

Другими словами, покупая экологичный и относительно недорогой велосипед электрический, важно выбрать мотор колесо для велосипеда оптимальной мощности.

Разновидности электромоторов

Мотор-колеса отдельно и в готовых комплектах до 4500W

Промышленность выпускает мотор-колеса разной специализации. Одни предназначены для преодоления подъемов, другие ориентированы на максимальный пробег или наибольшую скорость.

Моторы с высокой мощностью, отличаются значительным крутящим моментом и хорошо «идут» в гору. Но дальность поездки у них снижена из-за быстрой разрядки аккумулятора.

КПД мотора не является по мощности величиной постоянной. При некоторой скорости коэффициент полезного действия имеет максимальную величину, которая меняется при ускорении или замедлении.

Момент крутящий

Мотор-колесо 16″ 48В 350Вт для электрификации

Его величина снижается всегда при поездках в гору, поэтому переключать передачи в таких случаях нужно реже, а начинать подъем с соответствующей скорости.

Даже для двигателя с редуктором значение имеет переключение скоростей, ведь ему приходится менять обороты. Правильным будет, если после переключения скорости гонщик через педали даст дополнительный толчок.

Влияет переключение скоростей как на заднее мотор-колесо, так и на колесо переднее.

Спуски

Следующим участком пути, после подъема в гору, будет спуск, во время которого при регенеративном торможении есть возможность подзарядить батарею за счет электромотора, чтобы дальность поездки увеличить (порой на значительную величину).

Мотор электрический, сконструированный Шкондиным, позволяет возвращать во время регенерации практически всю энергию, затраченную на подъем.

Если райдер желает, не пользуясь тормозами, снизить скорость на спуске, оснащение таким мотор — колесом станет отличным решением.

У каждого двигателя электрического помимо сопротивления регенеративного присутствует трение внутреннее, поэтому наибольшая скорость также немного снижается при накате в сравнении с классическими велобайками.

Имеется два типа моторов:

• Устанавливаемые в колесо – не используют достоинств системы скоростей велосипедов. Рассчитывать, поднимаясь в гору, на их максимальную эффективность в данном случае не приходится;
• Встроенные в каретку и допускающие возможность одновременного вращения педалей. Задействована подобная система через цепную велосипедную передачу, из-за которой несколько снижается из-за трения эффективность, но есть возможность оптимизации КПД при переходе между передачами.

Мотор колесо встроенное в колесо

Что лучше: мотор колесо или редукторное?

Последнее дает возможность ехать с низким передаточным отношением, что райдеру поможет покорять подъемы. Мотор колесо, при этом, функционирует, приближаясь к максимальному значению КПД, поскольку функционирует на повышенных оборотах.

Но, поскольку потерь на трение сложной системе не избежать, незначительное снижение эффективности двигателя будет наблюдаться.

Безредукторная система не может понижать обороты мотора, поэтому у них не будет величиной постоянной коэффициент полезного действия. Он зависит сильно от скорости.

У столь простых систем, тем не менее, общее значение КПД выше, чем у двигателей редукторных.

Поэтому, решать, какой из моторов выбрать приходится каждому:

• первые поддерживают КПД постоянным в широком диапазоне передач, а вторые- характеризуются большим КПД суммарным, хотя у них неизбежны потери при уменьшении скорости;
• для тех, кому часто приходится подниматься на горки или перевозить тяжести важно знать, что в таких случаях отмечается снижение средней скорости, поэтому правильным выбором будет колесо редукторное;
• в других ситуациях двигатель, не занижающий передачи, с работой справляется эффективнее.

Если говорить о том, в какое колесо правильнее ставить редукторный мотор, то переднее лучше не рассматривать вообще, поскольку ему нужно обеспечить свободный контакт.

Достаточно выбрать для ежедневных «покатушек» мотор, мощность которого 250 W.

Итог: Выбор колеса, как стало понятно, зависит от необходимо тяги и скорости, от условий эксплуатации.

Чтобы электрический велосипед наилучшим образом удовлетворял запросы пользователей, к его выбору подходить нужно серьезно. От характеристик средства передвижения напрямую зависит комфорт во время езды и продолжительность срока службы железного друга.

Лучшим образом подойдут редукторные моторы мощностью 250-350 Вт, если:

• местность, по которой предполагается ездить, ровная, а величина встречающихся на пути уклонов не превышает 12 градусов;
• масса райдера не более 90 кг;
• скорость во время езды 25-30 км/ч;
• используется параллельно электротяга и педалирование.

Для холмистой местности потребуется мотор редукторный большей мощности — 500 Вт, если оптимальная скорость езды составляет 30-35 км/ч.

С прямым приводом мотор-колесо выбирают в ситуациях:

• ездить предполагается на скорости 35 км/ч и необходима хорошая тяга (500-600 Вт);
• катание на скорости 45 км/ч требует мотора с прямым приводом -800-1000 Вт;
• по-прежнему необходима тяга, но ехать предполагается со скоростью 50 км/ч-1200-1500 Вт.

Важно знать, что, установив батарею и мотор, практически каждый велосипед, легко перевоплотить в электрический. Причем, чаще едет такая конструкция лучше многих серийных моделей с такими же техническими параметрами. Стоит же комплект мотора для велосипеда в разы меньше.

Очень привлекательны велосипеды электрически тем, что законодательством предусмотрена езда на них без регистрации.

Выбор колес для различных конструкций велосипедов

Помимо уже перечисленных моментов, при самостоятельном переоборудовании просто железного коня в электрический с помощью комплекта мотор колеса для велосипеда, можно говорить о выборе мотор-колеса. зависящем от велосипедной конструкции.

Вилки

Выбор двигателя для недорогих велобайков

У дешевых байков стоимостью до 150 долларов вилка прочностью не отличается, поэтому планируемое для установки впереди мотор-колесо не должно быть мощным:

• редукторные – до 350 Вт;
• прямоприводные – до 800 Вт.

Передняя вилка, если принято решение мотор устанавливать на нее, не может быть шириной меньше 100 мм.

Более прочной является вилка задняя с шириной 135-145 миллиметров, имеющая форму треугольника. Она выдержит 1000-ваттное редукторное колесо и 1500-киловатное прямоприводное.

Если у последних мощность превышает отметку 2000 Вт, устанавливать мотор-колесо целесообразно только сзади, предварительно усилив вилку.

Для вилки передней, на которую крепится редукторный мотор 500 и более ватт, усиление тоже обязательно.

Зависимость выбора от трансмиссии

На принятие решения о том, на какое из колес установить мотор, зависит, помимо качества вилки, от трансмиссии, имеющейся у байка:

• планетарную заднюю втулку (если мотор планируется ставить сзади), необходимо снять;
• кассету с трещоткой, звездочками заменяют кассетой с фривилом, оснащенную 6-7 звездами;
• потребуется заменить подобную кассету с фривилом, имеющую от 8 до 10 звезд.

Важно: установка мотора — колеса переднего в плане последующего снятия, например, для возможного ремонта покрышек, намного проще. Но, из-за этого, всегда ухудшается управляемость.

Размер колес

От диаметра колес, оказывается также зависит выбор, ведь, чем колеса меньше, тем ниже скорость с мотор-колесом, но выше тяга, поэтому на гору заехать можно на 28-ободном байке с киловаттным двигателем и редукторнике с 16-дюймовыми колесами (350 Вт) с одинаковым успехом.

Обода

Они отличаются высотой профиля, поэтому требуют спиц различной длины для крепления мотор-колеса в обода, имеющие идентичный размер, но отличную величину высоты профиля.

Ее конструкции определяет место для установки контроллера и аккумулятора:

• на классическую раму (трапециевидной) формы, литий-ионный аккумлятор в корпусе из пластика (или маломощную свинцовую), установить возможно внутри ее, поместив их в специальную сумку;
• для рам со смещенными вниз трубами, или с трубой одной, для размещения батареи подойдет багажник;
• для конструкций без багажника, складных и двухподвесных, его располагают на подседельной трубе, поместив предварительно в защитный кожух, либо в сумке на рулевой стойке.

Помните: Размещая на велосипеде, электронабор, что развесовки на осях нужно добиться оптимальной!

Мотор колеса для велосипедов купить недорого предлагают:

Как выбрать мотор колесо для велосипеда

• Блоги
• обзоры и новости в мире электротранспорта
• обзоры и статьи о нашем товаре и работах
• полезные статьи, помощь, FAQ
• инструкции
• Информация

• Календарь
• 2020
  • Март (2)
  • 2019
    • Ноябрь (3)
    • Октябрь (1)
    • Июль (2)
    • Май (2)
    • Апрель (1)
    • Март (5)
    • 2018
      • Сентябрь (1)
      • Август (1)

      Выбираем мотор-колесо по характеристикам

      

      Итак, выбор мотор-колеса (МК), чем руководствоваться и как выбирать.

      Для того, чтобы правильно выбрать МК, надо знать, каких типов МК бывают и какие свойства (характеристики) важны при выборе. По типам МК делятся на два основных: Редукторные МК (Geared Hub Motor), и МК с прямым приводом (ДД, DD, Direct-Drive Hub Motor) Их конструкции отличаются тем, что у редукторного МК, как следует из названия, присутствует редуктор с отношением редукции обычно 1:4,1:5 и встроенный фривилл, который при накате позволяет вывешивать статор относительно ротора неподвижно, из за чего при движении накатом и на педалях ничто не мешает. У ДД мотора никаких промежуточных деталей нет, статор крепиться непосредственно к оси, ротор соединяется с крышкой, через которую и передается движение на колесо. Из за такой конструкции при движении накатом и на педалях возникает противоэдс (мотор как бы работает в режиме генератора) из за чего есть сопротивление вращению, получается хуже накат и небольшое сопротивление движению на педалях.

      ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-КОЛЕСА:

      • номинальная мощность. Указывает на то, на какую мощность рассчитан мотор. Как правило, обычно мотор может «переварить» без особых проблем 2 номинальных мощности, а в некоторых случаях и 3-4. От мощности, используемой МК, зависит скорость электровелосипеда. Более подробно зависимость скорости от мощности для разных видов МК можно посмотреть на симуляторе МК;
      • вес МК обычно пропорционален его мощности, чем больше вес, тем большую мощность можно в него «вкачать». Распределение по весу, сверхлегкие: 1.4 кг (250-350 вт), легкие: 2-3 кг (250-500 вт), средние: 4-6 кг (500-1500 вт), тяжёлые: 6-10 кг и больше (1000-3000 вт и больше);
      • номинальная RPM, количество оборотов в минуту на номинальной мощности. Указывает на то, скоростной это или тяговый мотор. МК с низким RPM обычно имеют хорошие тяговые характеристики, с высоким RPM низкие, что влияет на проходимость вела и динамику разгона. От RPM и диаметра колеса зависит, какую максимальную скорость сможет развить электровелосипед. RPM в скорость (км/ч) можно перевести по следующей формуле: Lm х RPM x 60/1000 = км/ч, где Lm — длина окружности колеса в метрах;
      • ширина, влияет на то, в какую переднюю или заднюю вилку можно поставить МК. Основные стандарты размеров ширин МК: 90-93, 100-105, 135, 145. Надо не забывать, что при выборе МК надо добавлять ширину трещетки (кассеты) и/или дискового тормоза, которые планируются использовать совместно с МК. Обычно с МК, устанавливаемом назад, используются трещётки на 6-7 звезд;
      • тип установки, передние или задние. Задние МК обычно имеют на крышке выступ с резьбой для установки стандартной трещётки или кассеты, на передних этого нет. У трещетки и кассеты разные крепления, поэтому на это тоже надо обращать внимание при выборе МК, обычно в МК присутствует крепление под трещётку, крепление под кассеты встречается не так часто и должно быть специально указано в описании МК (например, Bafang CST или QQ Cassete);
      • тип крепления тормоза, влияет на то, какой вид тормоза можно установить на данный МК: без крепления, крепление под дисковый тормоз, крепление под барабанный (роллерный) тормоз;
      • диаметр оси. Диаметр оси у МК может быть разный, у легких редукторных МК — 12 мм (QQ, Bafang), у более тяжёлых редукторных и ДД МК — 14 мм (MAC), у некоторых даже 16. Не смотря на разный размер оси практически все МК, устанавливаемые на велосипед, имеют «проточку» с двух сторон под стандартные велосипедные дропауты в 10 мм.

      ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБОИХ ТИПОВ МОТОРОВ

      А теперь можно порассуждать о том, как лучше выбирать МК. Основной выбор, это конечно выбор между типами МК, редукторные или прямого привода (ДД).

      Шестерни редукторного мотор-колеса

      Основные преимущества редукторных мотор-колесо:

      • низкий вес, вес редукторных МК начинается от 1,4 кг (Keyde), 2-3 кг (QQ, Bafang) до 4,5 кг (MAC);
      • сочетание неплохих тяговых и скоростных характеристик, хорошая эффективность в большом диапазоне скоростей;
      • хороший накат и отсутствие препятствий педалированию из за наличия встроенного фривила.

      Недостатки редукторных мотор-колес:

      • не очень большая максимальная мощность, которую можно подавать на МК без риска сжечь мотор, для QQ и Bafang это обычно 800 вт (1 квт кратковременно), для MAC 1.2-1.5 квт (2 квт кратковременно). По Keyde данных пока нет;
      • меньший ресурс без обслуживания, большая склонность к поломкам при жестких режимах эксплуатации, типа больших стартовых токов и динамическиех нагрузок, что может привести к поломкам шестерёнок или фиривала. Это не значит, что редукторный МК намного менее надёжный, просто его «убить» проще при неграмотной или экстремальной эксплуатации;
      • отсутствие возможности рекуперации и электроторможения — больший шум из за наличия и вращения шестерёнок.

      Статор директ-драйв мотор-колеса

      Достоинства МК прямого привода:

      • простота и надежность конструкции;
      • наличие возможности рекуперации и электроторможения;
      • более низкий шум, особенно при наличии «синусного» управления.

      Недостатки МК прямого привода:

      • большой вес. Вес МК прямого привода начинается от 5,3 кг, обычно 6-7 кг. Существуют мини МК прямого привода (3-4 кг), но их мощность и тяговые характеристики очень «скромные» по сравнению с редукторными МК того же веса;
      • наибольшая эффективность МК достигается в достаточно узком диапазоне скоростей, т.е. например, на малых скоростях (движение в гору, по грунтам и т.д.) редукторный МК более эффективен чем МК прямого привода;
      • худший накат и небольшое сопротивление педалированию.

      Ротор директ-драйв мотор-колеса

      Итак, если вы собираетесь делать легкий электровел-ассистент, весом до 30 кг, скоростью до 45 км/ч и пробегом до 40 (60-80 в режиме помощника), то идеально подойдёт редукторный МК. Если нужен тяжелый «электропед», способный катить далеко и быстро, т.е. со скоростью выше 50 км/ч и на расстояние свыше 50 км (без педалей), то для этих целей хорошо подходит МК прямого привода (ДД).

      КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ПОЕДЕТ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫБРАННОГО МОТОР-КОЛЕСА?

      Это зависит от диаметра колеса в которое устанавливается МК и его номинальных оборотов. Номинальные обороты (которые достигаются при номинальной потребляемой мощности) должны указываться производителем (продавцом) в характеристиках МК. Формула перевода оборотов в скорость следующая: L х RPM x 60/1000 = км/ч Где: L — длина окружности колеса, RPM — номинальные обороты колеса.

      Соответственно при форсировании МК мощностью выше номинала, скорость возрастает, если хотите форсировать по скорости, поднимаете напряжение, если по тяге — ток. Грубо говоря, в общем случае, каждый вольт прибавки дает прирост в 1 км/ч (до 50 км/ч, дальше возрастание скорости от напряжения сильно нелинейное).

      ГДЕ КУПИТЬ МОТОР-КОЛЕСО?

      В нашем магазине мастерской можно купить любой из типов мотор-колес. Ознакомится с ассортиментом мотор-колес можете тут — мотор-колеса.

      Как разогнать мотор колесо

      Увеличение скорости электровелосипеда – распространенная цель. Периодически клиенты обращаются к нам с вопросами, как повысить мощность мотор-колеса и развиваемую электровелосипедом скорость, можно ли поставить на него контроллер помощнее или использовать для электромотора с напряжением 24 В контроллер на 36 В?

      

      Проводить подобные эксперименты можно и самому, но лучше доверить такую работу профессионалам, поскольку:

      1. Указанная на мотор-колесе мощность – это значение, превысив которое начинается перегрев механизма. Поэтому двигатель должен работать на максимальных оборотах кратковременно, а в остальное время не стоит превышать номинальную мощность. Она гораздо ниже максимальной и обеспечивает безопасную работу мотора.
      2. Проверка запаса прочности мотор-колеса часто приводит к его сгоранию, поэтому мы не советуем превышать нагрузки на электродвигатель более чем в два раза. Чтобы определить фактическую потребляемую мощность электродвигателя в различных режимах, воспользуйтесь амперметром. Чтобы рассчитать значение фактической мощности (в Вт), нужно умножить силу тока (в А) на рабочее напряжение (в В). Продолжительно подавать такую мощность не рекомендуется.
      3. Мотор-колеса желательно приобретать и использовать вместе с подходящими им по характеристикам контроллерами – их мощность не превышает нагрузки, безопасной для конкретного электромотора.
      4. Применение контроллера увеличенной мощности может повысить крутящий момент на электродвигателе. Вырастет ли в результате скорость – зависит от подаваемого напряжения.
      5. Использование контроллера с мощностью, превышающей предельную мощность электромотора, при теплой погоде чревато перегревом обмоток, оплавлением изоляции и возникновением межвиткового замыкания. В результате, придется даже после малого пробега делать перемотку мотора, покупать новый электродвигатель или крутить педали.

      Объективные риски

      

      Не используйте электромотор в режиме предельной мощности. Даже если вы уже это делаете, и обмотки пока в порядке, это означает, что критическая мощность используется кратковременно, и двигатель не успевает перегреться, но однажды это может случиться.

      К нам на ремонт часто приносят мотор-колеса со сгоревшими обмотками и отпавшими от критических температур магнитами, поэтому мы советуем избегать подобных экспериментов. Возникает закономерный вопрос – почему в мотор-колесах нет термодатчиков, исключающих перегрев? Просто при использовании штатного контроллера мотор-колесо не перегревается даже при езде в летнюю жару до 35 °С, и усложнять контроллер установкой термодатчика нет смысла.

      Некоторые модели электровелосипедов способны развить скорость 50 км/ч и больше, но имеют ограничитель, не позволяющий им разогнаться выше 25 км/ч. Обычно он зашит в электронику и напоминает маленький резистор. Чтобы избавиться от него, необходимо иметь познания в радиоделе, чтобы выпаять ограничитель и, при необходимости, заменить другие части контроллера. Мы не советуем снимать ограничитель скорости, поскольку это может привести к проблемам с двигателем, ресурсом АКБ и надежностью велосипеда.

      Как эффективно и безопасно увеличить скорость электровелосипеда

      

      Перед тем, как увеличить скорость электровелосипеда, проанализируйте, действительно ли вам нужно ездить быстрее. Если имеющаяся скорость вас категорически не устраивает, смените мотор-колесо на более мощное или установите на второе колесо еще один электромотор и получите полноприводный электровелосипед с нужными вам динамическими характеристиками. И всегда используйте штатные контроллеры – они обеспечат транспортному средству надежную эксплуатацию на протяжении многих лет.

      Косвенным фактором, влияющим на скорость электробайка, является вес конструкции. Облегчить ее можно за счет использования более легких аккумуляторов, колес, рам и других составляющих.

      Еще один познавательный материал; о максимальной скорости электроскутера представлен здесь.

      Как увеличить скорость электровелосипеда?

      Обновленная статья от: 22.04.2020

      Увеличить мощность электровелосипеда – цель, которую часто ставят перед собой, как опытные велосипедисты, так и новички. Один из самых распространенных вопросов: реально ли поставить на электротранспорт контроллер помощнее. В нашей статье попробуем разобраться в ключевых технических аспектах, поищем ответы, а также затронем другие важные моменты.

      Есть ли риски: почему лучше довериться профессионалам

      Люди, понимающие суть работы электрических велосипедов, могут попытаться провести эксперимент самостоятельно. Однако, нужно правильно осуществить весь алгоритм, и только тогда ожидать положительного результата. Просто посмотреть видео на Ютуб не достаточно.

      Какие существуют риски:

      • На мотор-колесе указывают мощность, которую не рекомендовано превышать. В противном случае может случиться перегрев всего механизма. Это правило актуально для любого портативного электротранспорта: электросамоката, велосипеда. Работа двигателя на максимальных оборотах допустима, но только ограниченное количество времени.
      • Нельзя превышать нагрузки на электрический мотор – это всегда прописывается в инструкции к эксплуатации техники. С помощью амперметра определяется номинальная мощность электрического мотора.
      • Мотор-колеса все производители рекомендуют эксплуатировать только с подходящими контроллерами. Это значит, что их мощность не превысит нагрузки, безопасной для конкретного типа электрического двигателя.

      Если и возникает необходимость усилить потенциал транспортного средства, многие владельцы пытаются сделать это по максимуму. Перед тем, как увеличить мощность мотор колеса электровелосипеда, задумайтесь о возможных негативных последствиях, особенно если в интенсивно эксплуатируете транспорт в жаркое время. Перегрев обмоток, оплавление изоляции и даже межвитковые замыкания – привычные явления при езде в теплую погоду с контроллером, мощность которого превышает лимит электрического мотора.

      Как увеличить скорость электровелосипеда на 500 ватт: реальные возможности

      Некоторые модели портативной электротехники способны развить скорость до 55 — 60 км/час. Они имеют специальный ограничитель, не позволяющий им разогнаться до определенного лимита. Как правило, он вмонтирован в электронику. Чтобы избавиться от ограничителя, важно иметь познания в радиоделе. Эксперты советуют, лучше снимать ограничитель скорости: из-за этого могут возникнуть проблемы с электромотором, пострадает емкость аккумулятора, какой бы солидной изначально она не была.

      Позиция производителей в этом вопросе неоднозначная. Одни придерживаются мнения, приведенного выше, другие же наоборот – не видят в этом ничего плохого, и легко относятся к тому, что потребители модернизируют технику.

      Если же вы твердо решили повысить показатель скорости на велосипеде, попробуйте сделать следующие манипуляции:

      1. Изучите мощность электрического мотора. Если в комплектацию ТС входит стандартный мотор-колесо на 250 ВТ, то сделать транспорт мощнее не получится. 25 км/ч – это допустимый максимум для таких двигателей. Если стоит более мощный электродвигатель, то можно экспериментировать дальше.
      2. Изучите мотор-колесо. Цель: найти спецификацию на двигатель. Там же скрывается информация об ограничители скорости. Иногда, достаточно отсоединить всего один провод внутри мотор-колеса. Если же легкий путь оказался вам не доступен, переходите к следующему этапу.
      3. Работайте с контроллером. Ограничитель скорости по внешнему виду напоминает небольшой резистор. Деталь следует выпаять. В редких случаях, придется менять и другие детали контроллера, влияющие на пробег ТС или емкость АКБ.

      Актуальные решения и нюансы, которые нужно учесть

      Если очень хочется, то можно установить сразу два мотор-колеса на агрегат – впереди и сзади.- сделав его полноценным полноприводным транспортным средством. При этом можно повысить рабочий потенциал техники до стабильных 60 км/час и даже немного больше. Учтите, что расход энергии также повыситься.

      Сохранить приемлемый запас хода на высокой скорости тоже реально. Решение только одно: использовать литий-ионный аккумулятор высокой мощности (ориентировочно на 20 – 30 ампер часов). Однако и тут есть свой минус: цена на батарею будет очень высокой.

      Обратите внимание, что даже небольшое количество лишнего оборудования создает лишний вес. В связи с этим на велосипеде не размещают ничего лишнего. Всех элементов должно быть по минимуму.

      Electricus.me — веду блог про электровелосипеды, строю электрические велосипеды, варю батарейки и делаю это хорошо.

      Как увеличить мощность и скорость серийного электровелосипеда?

      Каким должен быть заводской электровелосипед? Какими характеристиками он должен обладать и какие задачи он должен решать?

      На самом деле я пишу эту статью не потому что мне заплатили денег что нужно было взять кого-то для примера, а потому, что ко мне частенько обращаются владельцы этих велосипедов.

      

      Во многом, то, о чем я пишу относится к большинству серийных аппаратов. Начнем с начала. Что самое главное для производителя? Мощность электровелосипеда? Скорость электровелосипеда?

      Нет, минимальная стоимость и максимальная безопасность, чтобы избежать проблем клиентами и обеспечить соответствие европейским законам.

      Может ли производитель сразу сделать велосипед достойным? На самом деле и не может. Нет технологий. Не верите? Большинство мощных моторов делается на коленке небольшими фирмами, ориентированные на рынок США и Европы.

      Фактически, производители велосипедов из китая отказываются делать их быстрее или мощнее. И потому что не могут, и потому что не хотят.

      

      А сложно ли это? Все зависит от того, какой результат требуется получить.

      Как правило всем не хватает или скорости или мощности, и того и другого. Реже ощущается острая нехватка пробега или излишний вес.

      Начнем с веса. Сколько весят аккумуляторы? Если вам повезло и у вас свинец, то я очень надеюсь что велосипед носить вам не нужно. У вас гараж.

      Все другие типы аккумуляторов электровелосипеда весят в разы меньше, li-ion (литий йон) самый легкий, литий ферум (lifepo4) потяжелее, но не намного.

      

      Как сделать замену аккумулятора на более легкий или емкий? Озаботиться покупкой нового, придумать крепления, подключить два провода предварительно решив вопрос с разъемом.

      Как правило, на серийном велосипеде это не проблема, в бокс из под свинца влезет элементов на 50-200км хода с неспешной скоростью.

      Если вам не хватает мощности, но вы экономны, то нужно лудить шунт, токоограничитель в контроллере, в надежде что он не сгорит, и при этом вырастет тяга.

      Проще увеличить напряжение, тогда увеличится и скорость и мощность. Для этого нужно глянуть на контроллер, какие внутри конденсаторы, на какое напряжение рассчитаны они и транзисторные ключи. (Феты, Fet).

      Потом, нужно набраться мужества, и дать повышенное напряжение. Если ничего не сгорело — profit.

      Если сгорело или этот шаг не нравится то сразу переходим к следующему пункту.

      Да, опять речь об контроллере инфинеон. (infineon). Он дает нам возможность плавно регулировать ток, а также прибавку в 15% скорости за счет функции преодоления противоэдс методом сдвига углов чередования фаз…. Ааааа.. Стоп, зачем я пишу эту муть?

      В общем воткнуть контроллер проще, чем разобраться в его работе. Провода придется перепаять, это примерно 15 проводков, одинаковых почти для любого велосипеда.

      Схема понятна любому кто умеет читать. Правда среднее образование обязательно. Т.е отличать ток от напряжения.

      Коллекторные моторы нынче не в моде, поэтому встретить их можно редко.

      Кстати, можно обойтись и меньшими затратами, просто купив контроллер на большее напряжение. Простой китайский, но на 48 или 60 вольт.

      Следующий момент, тормоза. С них нужно начинать.

      

      Да, как то не правильно мы делаем, увеличиваем скорость, а потом задумались о торможении. У вас еще наверное даже штатный v-brake настроен так, что как не дави, блокировки не будет. Конечно, на 20кмч другого и не нужно. А на 40 уже можно и убиться. Хорошо если только самому.

      В общем, у кого сзади барабаны меняем тормоза на дисковые. Передние колеса на вилках с возможностью установки переднего дискового меняем на поддерживающие дисковые тормоза. Или вилку меняем тоже. Это обязательное условие для скорости выше 40.

      И учимся тормозить без того чтобы улететь лицом в асфальт.

      Нда, интересно мы поступили, форсировали моторы, а может задуматься о том можно ли было это делать?

      Какой у нас мотор? Bafang, YoE, QQ? Если внутри редуктор, то он накроется от превышения рекомендованного производителем тока так быстро, как высок будет ток. Однако увеличение напряжение без увеличения тока скажется на нем более благотворно.

      Если у нас моторы с прямым приводом direct drive то увеличение мощности в 2 раза считается безопасным. В 3 раза тоже, при условии контроля нагрева, ну можно и в 9 раз, если дырок насверлить и поставить термодатчик.

      Хотя, что я говорю, если долго и медленно ехать в гору на половине газа, а гора большая можно зажарить мотор и на номинальной мощности. При полном газе контроллеру будет легче в силу его особенностей, да и мотор на маленькой скорости под нагрузкой греется выше, в силу низкого КПД.

      С моторами решили, а проводка выдержит? На каждый 1мм сечения провода можно рассчитывать нагрузку в 10А. Т.е если Ваш контроллер выдает 1квт нужно иметь провод в 4мм при напряжении 36-48В.

      Здесь мы остановимся и я спрошу, все ли понятно? Если да, то вы что-то делаете не так, должно быть не понятно.

      Если кратко то для увеличения скорости и мощности вашего велосипеда необходимо увеличить напряжение аккумулятора и поменять контроллер на более мощный. Увеличить скорость на 15% можно просто поменяв контроллер. Ну и мощность можно поменять исключительно контроллером, за счет регулировки тока в контроллере. Но ток будет выше, а это хуже.

      • Обычно увеличение напряжения с 36 до 48В безопасно для контроллера.
      • Мощность это произведение напряжения на ток.
      • Моторы директ драйв можно форсировать в 2-3 раза от номинала.
      • Редукторные моторы не любят увеличение мощности.
      • Чем выше напряжение на велосипеде тем лучше.
      • Скорость вращения мотора зависит от напряжения.

      6 комментариев

      У меня мотор колесо 48 вольт 500 ват контроллер 15 А.Хочу увеличить скорость путем замены АКБ на литиевый 60вольт а контроллер поставить 60 вольт 20ампер. как думаете такая схема выдержит нагрузку и на много добавится скорость или может лучше просто поменять контроллер помощее при том же напряжении?

      В общем и целом, не вижу проблемы в увеличении напряжения с заменой контроллера. Можно поставить инфенион получите 15% прибавку к скорости и немного больший расход.

      Здравствуйте!Скажите пожайлуста можно ли на самокат установить парралельно две АКБ,увеличив 36 v 12Ah на 36v 24Ah если мощность контроллера 16 ah.

      Здравствуйте,у меня есть электровелосипед 36 В,350 Ватт редукторный, можно ли без последствий увеличить скорость только заменой батареи на 48 В без замены контроллера?На контроллере тоже написано 36 В, он не универсальный 36/48.

      надо смотреть внутри какие конденсаторы, ВОЗМОЖНО он не сгорит и от 48В, часто они двух режимные.

      мотор колесо какое выбрать

      Прежде чем заказывать мотор колесо нужно определится какой тип более всего вам подойдёт. Мотор колёса разделяются на два основных типа это редукторные с обгонной муфтой «Geared Hub Motor», моторы прямого привода «Direct-Drive Hub Motor» бесщёточные и без редукторные.

      Мотор колёса могут устанавливаться на переднее или заднее колесо, у каждого варианта есть преимущества и недостатки, которые мы рассмотрим в данной статье.

      содержание страницы:
      редукторные мотор колёса	моторы прямого привода
      место установки мотор колёс	характеристики мотор колёс
      компоненты для сборки электровелосипеда	какой мотор выбрать

      

      

      Редукторные мотор колёса – самый распространённый вариант:

      У редукторного мотор-колеса установлен редуктор и встроенная обгонная муфта, наличие которой при движении накатом и на педалях обеспечивает отсутствие торможения мотором.

      Хороший накат обеспечивается наличием обгонной муфты, которая механически отсоединяет мотор от колеса, её можно сравнить с трещоткой на заднем колесе велосипеда — когда вам нужно, вы начинаете крутить педали и передавать крутящий момент на колесо, но колесо не может обратно передать свой крутящий момент на педали.

      Редуктор снижает высокую частоту вращения электромотора и увеличивает крутящий момент.

      Редуктор состоит из планетарной передачи и оснащена тремя пластиковыми шестернями. Срок службы таких шестерёнок зависит от режима эксплуатации и в среднем составляет 6-9 тыс. км. Замена шестерёнок — дело несложное, занимает 1-2 часа, а их стоимость не так велика.

      ВИДЕО — разбор редукторного мотора

      Разбор редукторного мотора

      

      Редукторные мотор-колеса устанавливаемые в электровелосипеды, электросамокатах и электроскутерах отличают небольшие размеры и вес, обладают хорошими тяговыми характеристиками. Мощность редукторных мотор-колёс на данный момент составляют от 250 ватт и до 1500 ватт, скорость на таких моторах может составлять от 25 до 65 + км/ч.

      Преимущества редукторных мотор колёс:

      • Вес – (вес редукторного мотора обычно не превышает 5 кг);
      • Мотор не создаёт сопротивления при кручении педалей это даёт возможность использовать велосипед в обычном режиме отключив мотор;
      • Потребление энергии в таких моторах не велика;
      • Редукторный мотор небольших размеров и он практически незаметен на колесе велосипеда;
      • Редукторный мотор идеально подходит для передвижения по холмистой местности за счёт высоких тягловых характеристик;

      Недостатки редукторных моторов:

      • Такие моторы раз в два сезона требуют технического обслуживания, а именно замены смазки в шестернях обгонной муфты, а если мотор сильно нагружали возможно и их замены, впрочем, если вы самостоятельно собирали электровелосипед вам не составит сложности выполнить эту процедуру.
      • Ограничение по скорости – но на данный момент есть редукторные моторы способные развить скорость более 60 км/ч, впрочем, к недостатку это отнести сложно всё же это велосипед и скорость больше 60 километров не безопасна.

      Итак, если вам нужно периодически использовать велосипед по прямому его назначению и крутить педали без ощущения сопротивления, если вам нужно забираться на возвышенности или передвигаться по холмистой местности, и вам важен лёгкий вес то смело покупайте редукторное мотор колесо – оптимальный выбор это 500 – 750 ватные двигатели, которые позволят легко подниматься в горку, а при необходимости и прокатиться с ветерком.

      Рекомендую обратить внимание на редукторные моторы производителей BAFANG и MXUS личное использование данных моторов позволяет с уверенностью их рекомендовать.

      Директ – драйв или моторы без редуктора:

      Моторы с прямым приводом обычно устанавливают, когда важна именно скорость и устанавливают на велосипеды, мопеды для передвижения со скоростью от 40 км/ч. Такие моторы больше по диаметру чем редукторные потому как это создаёт больший крутящий момент что необходимо для достаточной мощности на низких оборотах за счёт отсутствия в колесе редукторных шестерней. Из-за невысоких тяговых характеристик данный мотор не очень подходит для передвижения по холмистой местности.

      ВИДЕО — Мотор прямого привода

      Мотор прямого привода

      

      Преимущества моторов с прямым приводом:

      • Высокие показатели скорости;
      • Из технического обслуживания нужно следить только за подшипниками колеса – в конструкции мотор колеса с прямым приводом минимальное количество трущихся деталей;
      • Рекуперация (возможность подзаряжать аккумулятор при движении с горки, но эффективность такой зарядки небольшая).

      Недостатки моторов с прямым приводом:

      • Большой вес – от 5 кг (редукторные моторы весят не более 5 кг);
      • Плохой накат – (за счёт мощных неодимовых магнитов происходит некоторое торможение колеса);
      • Низкие тяговые характеристики – из-за отсутствия редуктора данный мотор не очень подходит для холмистой местности;
      • Двигатели с прямым приводом большего диаметра чем редукторные потому как это создаёт более высокий крутящий момент что бы компенсировать мощность на низких оборотах.

      Установка моторов на задние и передние колёса:

      Установка мотор колеса спереди — Редукторные и моторы прямого привода можно устанавливать, как на переднее колесо, так и на заднее. Отличаются они размером оси. Моторы, устанавливаемые на переднее колесо проще и уже обычно под 135 мм дропауты. Из минусов переднего привода стоит отметить плохое сцепление колеса с дорогой они могут пробуксовывать особенно на подъёмах за счёт меньшей загруженности передний части велосипеда.

      Мотор установлен на заднее колесо:

      

      Мотор установлен на переднее колесо:

      

      Мотор установлен на оба колеса:

      

      Установка мотор колеса сзади – Моторы устанавливаемы на заднее колесо электровелосипеда обеспечивают лучшее сцепление с дорогой они обычно более мощные 350 – 1000 ват оптимально устанавливать 500 или 750 ватные моторы. Конструкция мотор для заднего колеса велосипеда предусматривает возможность установки звёзд трещотки или кассеты (при покупке уточните у продавца возможность установки того или иного вида). Так же на этих моторах есть возможность установить дисковый тормоз.

      Установка мотор колёс на переднее и заднее колесо – Вы можете оснастить велосипед двумя моторами установив их спереди и сзади это максимально улучшит тяговые характеристики электровелосипеда распределит нагрузку на моторы, и они будут работать в средних режимах тем самым увеличится срок их службы, но при таком апгрейде велосипеда вес его будет естественно больше и потребление энергии увеличится. Оптимально установить на переднее колесо мотор мощностью 350 ватт, а на заднее 500 ватное мотор колесо и вам покорятся подъёмы с значительными уклонами.

      Мотор колёса и их мощности:

      Редукторные моторы можно разделить на три условные классификации это маломощные от 250 до 350 ватт, средней мощности от 500 до 750 ватт, и мощные от 1000 до 1500 ватт.

      Моторы прямого привода более мощные и она может составлять от 500 и до 3500+ ватт.

      Вольтаж мотор колёс: минимальный вольтаж на 250 ватное колесо может быть 24 вольта максимально для такого колеса рекомендуется не более 36 вольт, для средней мощности 36 – 48 вольт, и для мощных редукторных моторов 48 – 67 вольт подробнее про аккумуляторы и их возможности.

      Скоростные и тяговые мотор колёса:

      RPM – (Аббревиатура rpm расшифровывается как Rounds Per Minutes, что и обозначает количество оборотов в минуту) этот параметр указывает на сколько мотор является скоростным.

      NM – (Аббревиатура nm ньютон метры) по этому параметру можно понять насколько это тяговый мотор – чем больше показатель nm тем мотор более тяговый.

      Вес мотор колёс:

      Чем более мощнее мотор колесо, тем его вес обычно больше так как в среднем будет так кареточные моторы с номинальной мощностью 250 – 350 w будут весить от 1.5 до 2.5 кг, 500 – 750 w моторы будет весить от 3 до 5 кг более мощные от 5 до 7 кг. Моторы прямого привода тяжелее и их вес может достигать 10 кг.

      Увеличение мощности мотоблока — улучшение работы двигателя, оборудование

      
      Увеличить скорость мотоблока можно способами:

      • замена шестеренчатой пары;
      • установка колес с большим диаметром.

      Увеличение скорости первым способом достаточно сложный процесс. Поэтому без наличия знаний и навыков в данной области этого лучше не делать самостоятельно и обратится в специальный сервисный центр. Если есть необходимые навыки можно сделать замену самостоятельно. Так же, как и любая другая техника, мотоблок имеет несколько скоростных режимов, управляемых при помощи шестеренок. Мотоблок движется со скоростью от 2 до 15 км/час. На большей шестерне обычно 61 зубец, а на маленькой – 12. Для увеличения мощности мотоблока проводится замена шестеренчатых пар редуктора. Максимальной скорости добиться можно, увеличив количество зубьев на шестерне.

      При замене шестерни обязательно подобрать правильно шкив. При неправильном подборе шкива мотоблок может перестань работать.

      Как сделать, чтобы мотоблок ехал быстрее с помощью замены колес? У мотокультивторов стандартный размер колес 57 сантиметров.

      Что бы увеличить скорость можно уставить шины диаметром 70,4 см, такая замена, поможет ускорить мотоблок в несколько раз. В случае если арки, в которые ставятся шины, позволят поставить колеса с большим диаметром, можно попробовать увеличить еще на несколько сантиметров.

      
      
      

      Что учитывать при выборе двигателя к мотоблоку

      gt;Прежде всего мощность двигателя и объемы предстоящих работ. Мощность подбирается такая же, что и на старом двигателе, либо чуть больше. Легкие мотоблоки – это агрегаты до 5 л.с., как правило, их приобретают для участков до 20 соток. Технику мощностью до 7 л.с. приобретают для площадей до 1 га, а мотоблоками от 7 до 9 – 12 л.с.

      обрабатывают поля до 4 га. Понятно, что с увеличением мощности возрастает расход топлива. Но его потребление мотоблоком незначительно и составляет от 0,9 до 2,5 л/час. С чем придется считаться, так это вес: чем мощнее агрегат, тем он тяжелее. И все-таки маломощные мотоблоки, как правило, испытывают очень серьезные нагрузки, часто превышающие норму, и работают на пределе своих сил. Именно поэтому они быстрее выходят из строя и считаются менее надежными, чем техника с мощным двигателем.

      Следует сказать также про ширину захвата фрезы. Расчет производят так: у 4-тактного мотора на 1 л.с. приходится не более 20 см ширины захвата фрезы, у 2-тактного – не более 30 см. То есть к мотоблоку с шириной захвата 75 см подойдет двигатель с мощностью не менее 4 л.с.

      И наконец, о производителях двигателей на мотоблок. Отечественные марки не слишком популярны у покупателей из-за достаточно высокой стоимости и не очень продолжительного срока эксплуатации, к тому же некоторые из них сняты с производства. Китайские модели популярнее благодаря небольшой стоимости, надежности и универсальности.

      

      Для обработки участков в 10 – 15 соток несколько раз в сезон они являются лучшим вариантом. К тому же запчасти для этого оборудования в наличии, как правило, всегда. Для больших территорий и частых работ в течение всего года рекомендуется оборудование известных мировых производителей, таких как Robin-Subaru, Honda (Япония), и конечно, лучшими являются американские моторы с брендом Briggsamp;Stratton.

      
      
      

      Увеличение проходимости и усовершенствование мотоблока

      
      Так, как усовершенствовать мотокультиватор можно с помощью утяжелителей. Их можно купить или изготовить и установить самостоятельно. Утяжелители устанавливаются на раму и колеса. Грузы для колес изготавливаются из полнотелого профиля и стальных дисков. Корпус утяжеляется при помощи специальных съемных рам и уголка. К раме прикрепляются грузы с разным весом и конфигурацией.

      Так, как утяжелить мотокультиватор иногда нужно достаточно сильно, можно применить железобетонные изделия.

      Такие грузы достаточно хорошо смогут нагрузить мотоблок. С помощью подобных не хитрых приспособлений значительно расширяется ареал применение техники.

      Увеличить возможности мотоблока и превратить его в снегоход можно с помощью гусениц. Для этого нужно только установить дополнительную ось с колесами и купить широкие резиновые гусеницы. На внутреннюю часть гусениц прикрепляются ограничители, чтобы не соскальзывали с колес. Такой снегоход пригодится в хозяйстве и зимой, когда тяжело проехать на машине по огромным сугробам и весной, когда земля еще слишком влажная, а местность для другой техники не проходимая.

      Доукомплектовать самодельный снегоход можно санями, для перевозки имущества или кормов для животных, поездки на рыбалку или охоту.

      
      
      

      Делаем своими руками

      Как сделать ходоуменьшитель на мотоблок своими руками? Механизм по конструкции очень похож на редуктор. Включение его в работу мотоблока перераспределяет часть тягового усилия на дополнительное навесное оборудование. Работу по изготовлению устройства можно условно разделить на несколько этапов:

      1. Подготовительные мероприятия. На данном этапе подбирается корпус для будущего механизма, заготавливаются металлические трубы, подшипники, шестерни, стальной лист и винты.
      2. Изготавливают валы. Основным материалом выступает круглый прокат закаленной стали. С использованием станков заготовки протачивают, добиваясь точного размера, а также проделывают канавки. Валы передают крутящий момент, а радиальные подшипники удерживают их.
      3. Устанавливают цепи и звездочки. Этот материал лучше приобрести в магазине.
      4. После сборки корпуса ходоуменьшителя проводят его испытание. В случае возникновения каких-либо посторонних звуков и скрипов, работу приостанавливают и исправляют нарушения.

      Совет. Браться за изготовление самодельных устройств следует только при наличии опыта и при сборке четко придерживаться алгоритма необходимых операций.

      
      
      

      Как увеличить мощность мотоблока с помощью задней скорости

      
      Установка задней скорости на мотокультиваторе еще один способ улучшить мотоблок. От размеров и моделей зависит наличие реверса. Работать может на любом виде техники, все зависит от задач, поставленных перед техникой, будь то легкий или тяжелый мотоблок, или мотокультиватор. Для техники весом до 30 кг нет необходимости в задней скорости, вот на утяжеленном агрегате без нее сложнее выполоть работу.
      Редуктор шестеренчатый – это передатчик, который работает между колесами и мотором. Реверс-редуктор состоит из муфты, расположенной между шестеренками и находятся на главном валике. Угловой отвечает за работу трансмиссии с двигателем, что сказывается на мощности. Понижающий редуктор отвечает за снижение числа оборотов, что способствует увеличению мощности. Основная задача данной системы – обеспечение заднего хода. Что бы изготовить данный механизм в домашних условиях, сначала нужно изготовить корпус. Потом подобрать необходимые детали. Но, лучше, купить уже готовый редуктор.

      
      
      

      Необходимые материалы и инструменты

      Для начала нужно точно определиться с техническими характеристиками конструкции: тип передачи, ее передаточное число, расстояние между валом и осью колесной пары. В работе понадобятся следующие инструменты:

      • сварочный аппарат;
      • электродрель;
      • набор напильников и надфилей;
      • средства измерения (штангенциркуль, линейка);
      • тиса;
      • молоток.

      Инструмент должен быть визуально осмотрен и проверен.

      Важно! Неисправным инструментом пользоваться категорически запрещается во избежание нанесения случайной травмы себе и окружающим.

      
      
      

      Дополнительные приспособления

      
      Продаются мотоблоки с минимальным количеством комплектующих. Однако фрезы и стандартного плуга для выполнения всех сельхоз работ недостаточно. Как улучшить мотокультиватор с помощью подручных материалов? С помощь инструментов, которые есть в каждом доме можно расширить возможности мотоблока. Оборудование, которое можно изготовить самостоятельно:

      1. Установка на мотоблок граблей для уборки мусора, листьев, сена. Такое простое приспособление ускорит осенне-полевые работы, позволит за считанные минуты очищать большие участки от мусора. Для изготовления граблей будет нужно: несколько метров арматуры с сечением 8-12 мм и полоска листового металла. Арматура, нарезается на отрезки длинной 10 см и приваривается к пластине в несколько рядов с промежутком 3-5 см. Для увеличения маневренности грабли можно оборудовать роликовыми колесами.
      2. Прицеп и телега, помогут перевезти габаритные грузы. Тележку можно изготовить из подручных материалов – швеллера и старых колес от автомобиля, металлического профиля и досок. Сцепление делается стандартным как для тракторов и автомобилей.

      

      Плуги для мотоблоков

      
      Еще одно приспособление для обработки почвы с помощью мотоблока — плуг.
      Выделяются такие виды плугов:

      1. Самый простой в использовании – однокорпусный, так же известный как плуг Зыкова.
      2. Реверсивный плуг для мотоблока: поворотные или оборотные. Верхняя часть с загнутым пером, которое в процессе вспахивания переворачивает землю. Универсальное приспособление, которое легко справляется со вспахиванием тяжелых грунтов. Быстро справляется с обработкой участков с глинистой и болотистой почвой.
      3. Роторный плуг для мотоблока имеет сложную конструкцию. В зависимости от количества лемех есть двухкорпусные и трехкорпусные модели. Активные лемехи сбрасывают землю только в одну сторону, а пассивные сравнивают грядки и приподнимают их. Обработка земли таким плугом имеет ряд преимуществ: грунт максимально насыщается кислородом; уменьшается износ шин и расход топлива; после обработки не остается больших комьев земли.
      4. Ротационный плуг для мотоблока дает неограниченные возможности. Во время работы ось поворачивается, а с ней и пласты грунта. Легко вспахивает даже очень твердый грунт на глубине около 30 сантиметров. Различаются лопастные, барабанные, лопаточные и шнековые плуги. Приспособления первого типа оснащены жестким толкателем, могут состоять из пружинной пластины или быть комбинированными. Агрегаты второго типа оснащены диском с лопастями, вращающимися во время работы. Плуг с дисковым ножом для мотоблока подходит для проведения работ в начале весны, он хорошо справляется с мокрым грунтом.

      
      

      Каковы минимальная и максимальная скорости мотоблока и как их регулировать?

      На сегодняшний день мотоблоки являются, пожалуй, самым распространенным видом мини-техники сельскохозяйственного назначения. Случается так, что пользователей некоторых моделей перестают удовлетворять показатели скорости и производительности агрегата. Приобретать новую модель довольно накладно. В этом случае можно попытаться модернизировать свое устройство.

      Мотоблок – это своеобразный мини-трактор, заточенный для проведения разнообразных сельскохозяйственных операций на сравнительно малых площадях почвы.

      Его назначение – выполнение пахотных работ на земельных участках малого и среднего размеров, обработка земли с помощью бороны, культиватора, фрезы. Также мотоблочные устройства могут обрабатывать посадки картошки и свеклы, косить траву, перевозить грузы (при использовании прицепа).

      Также возможно использование дополнительного навесного оборудования для расширения перечня задач, выполняемых этим мощным, незаменимым во многих случаях агрегатом: прицеп-тележка для перевозки грузов весом до полутонны, фрезы, бороны и т. д.

      Существуют бензиновые и дизельные разновидности мотоблочных устройств. В большинстве своем дизельные агрегаты мощнее своих бензиновых собратьев. В ценовой категории побеждают работающие на бензине устройства – они дешевле. Но выбор во многом зависит от величины земельного надела и частоты использования этой техники, ведь дизельное топливо доступней бензинового.

      Мотоблочные устройства бывают двух- и четырехколесной конфигурации. Не у всех устройств предусмотрена функция реверса – заднего хода.

      

      Самые быстрые модели

      Для начала выясним, какие же мотоблоки считаются самыми скоростными? Есть ли преимущества у отечественных производителей или пальма первенства безоговорочно принадлежит зарубежным конкурентам?

      Кстати говоря, довольно трудно определить безусловного победителя по показателю максимальной скорости, ведь мало того, что на сегодняшний день моделей мотоблоков различных производителей просто великое множество, так и возможна самостоятельная модернизация этого многофункционального сельскохозяйственного агрегата.

      Количество и показатели скоростей мотоблока зависят от двигателя и коробки передач, установленной в агрегате.

      У мотоблоков МТЗ-05, МТЗ-12 предусмотрено 4 скорости при движении вперед и 2 – назад. Минимальные скорости соответствуют первой передаче, при переключении на следующую скорость возрастает. Для вышеуказанных моделей минимальная скорость при продвижении вперед составляет 2,15 км/ч, при обратном движении – 2,5 км/ч; максимальная же при переднем ходе – 9,6 км/ч, при заднем – 4,46 км/ч.

      У мотоблока «Мобил-К G85 D CH395» /Grillo максимум скорости прямого движения равен 11 км/ч, реверсного – 3 км/ч. При этом коробка передач предоставляет возможность переключения между тремя передними и двумя задними скоростями. Не забывайте, что все эти показатели верны для неусовершенствованных моделей.

      «Мобил-К Ghepard CH395» – мотоблок российского производства, имеет коробку передач 4+1, может разгоняться до 12 км/ч.

      Украинский мотоблок «Мотор Сич МБ-6Д» может развить скорость в 16 км/ч, коробка передач шестиступенчатая (4+2).

      Агрегат «Кентавр МБ 1081Д» российский, но производится на китайских заводах. Считается самым быстрым мотоблоком в тяжелом классе. Максимальная скорость его движения равна аж 25 км/ч! Относится к дизельным мотоблокам в отличие от перечисленных выше моделей – те работают на бензине.

      Как регулировать скорость?

      Иногда получается так, что хочется изменить быстроту движения вашего мотоблочного устройства: увеличить или, что случается довольно редко, уменьшить ее.

      Для увеличения скорости передвижения мотоблочных агрегатов обычно применяют один из двух нижеприведенных методов:

      • замена колес на большие по диаметру;
      • замена пары шестеренок редуктора.

      Обычный диаметр колес практически всех мотоблоков составляет 570 мм. Чаще всего при замене подбирают шины с диаметром, который больше данного примерно в 1,25 раза, – 704 мм. Хоть разница в размерах сравнительно невелика (всего 13,4 см), скорость движения существенно увеличивается. Конечно, если конструкция позволяет поставить более крупные шины, можете попробовать увеличить выигрыш по скорости.

      

      Шестереночная пара, установленная в колесном редукторе, обычно состоит из двух шестеренок с числом зубчиков 12 у маленькой и 61 у большой. Можно изменить этот показатель на 18 и 55 соответственно (только у специалистов в центрах обслуживания сельхозтехники), тогда выигрыш в скорости составит примерно 1,7 раза. Не пытайтесь самостоятельно провести операцию по замене шестеренок: здесь очень важно подобрать не только качественные детали с минимальными погрешностями, но и соответствующий шкив. Важную роль играет и фиксаторная пластина вала редуктора.

      Логически рассуждая, уменьшения скорости передвижения мотоблока можно добиться исполнением диаметрально противоположных действий – уменьшить диаметр шин или количество зубчиков на шестеренчатой паре.

      

      Возможное решение увеличения скорости состоит и в регулировке переключателя газа: когда включается аппарат, переставьте его из первой позиции на вторую. Для понижения быстроты движения верните в исходную позицию. Конечно, для изменения скорости в меньшую сторону не нужны специальные уменьшители – достаточно не переключаться на высокие передачи.

      Также возможные решения проблемы увеличения скорости мотоблока – замена мотора на более мощный и модернизация либо установка системы сцепления (в некоторых устаревших моделях она не предусмотрена).

      Устройство ходоуменьшителя

      Конструкция механизма довольно проста с технической точки зрения и включает в себя:

      • корпус;
      • роторный вал;
      • подшипник фланцевый;
      • шестерня коническая;
      • шкив;
      • стальные детали и винты.

      Подобрать ходоуменьшитель для мотоблока можно в любом специализированном пункте продажи сельхозтехники. В случае самостоятельного изготовления, можно сэкономить и оставить немалую сумму денег на что-либо другое, необходимое в огороде. Перед изготовлением конструкции лучше заготовить чертежи всех узлов с размерами.

      В данном видео рассмотрим установку ходоуменьшителя:

      Увеличить транспортную скорость мб-2

      Подайте идею как увеличить транспортную скорость на мб-2 хотябы до 20-25км.ч есть мысля увеличить диаметр ведущего шкива или поставить колёса от авто. Вопрс стерпит ли редуктор ?

      жигулевские с родными шкиами терпит

      если пустому кататься А вам это реально надо. по 30 км ездите что ли?

      со скоростью под 20 на мотоблоке ехать — ощущения космические. И должны быть хорошие тормоза. Если дифференциала нет — очень легко сносит на встречку и есть опасность перевернуться.

      егорыч написал : Подайте идею как увеличить транспортную скорость на мб-2 хотябы до 20-25км.ч есть мысля увеличить диаметр ведущего шкива или поставить колёса от авто. Вопрс стерпит ли редуктор ?

      редуктор стерпит, вот только управляемость существенно упадет, вы ещо не видели как на ямах выворачивает руль и ставит мотоблок чуть ли не поперек, я видел как один мужык так влетел так он ехал не гружоным. у меня колеса елочка на 10 см выше родных, етого вполне хватает. Перебортировка ключем на 17 за пол часа и все гуд.

      я на своём луче дополнительно поставил маленький ведомый шкив. при этом скорость возрасла. получается 4 скорости вперёд и 2 назад (с учётом редуктора моста)

      Dan8584 написал : я на своём луче дополнительно поставил маленький ведомый шкив. при этом скорость возрасла. получается 4 скорости вперёд и 2 назад (с учётом редуктора моста)

      Добавляем колеса мотоцикла Урал и ФЕРАРИ готов!

      до Феррари далеко. а вот транспортная скорость заметно выросла (примерно до 20 км/ч на максимальных оборотах, но я на срдних двигатель (кстаи, УД2 стоит) держу. так экономнее и безопаснее). да и 2-я пониженная между 1 повышенной и пониженной — удобно во многих случаях! не нужна мотоблоку высокая скорость, не удержать его. Знакомый на Луч поставил двигатель с муравья. Скорость большая — на кочках 9как выше и писалось) мотоблок носит, он несколько раз у него поперёк становился. Страшно ездить на таком.

      У них не зря конструктивно с завода не более 12 км/час. Я до сих пор помню, как мужиков из-под телеги вытаскивали.

      А в телеге кроме них была косилка, ручная коса и вилы. Вот хорошо ещё, что пьяные были изрядно. Трезвым бы — кирдык.

      поэтому пользоваться быстрой скоростью я предпочитаю только на ровной знакомой дороге и с осторожностью.

      Можно ось со звёздочкой в редукторе заменить на меньше количество зубов. Сам такое проделал. Если кому интересно можно посмотреть в разделе ремонт редуктора: » >

      Кстати хороший вопрос, я думаю москвичевские колеса поставить, там как-раз 5 дырок чтобы прикрутить, думаю потянет-ли.

      потянет без проблем! знакомый переделывал так, скорость возрасла, но при этом минималка тоже возросла, что невсегда удобно

      Потянет без вопросов — проблема только поворачивать на асфальте — тяжело!

      Мужики, может лезу не по теме, но я свою проблему решил за счёт лювтов. Сначало тоже водило, потом в креплениях пальца на валу и втулках подразбило, появился свободный ход. Стало легче, правда были проблемы ломало пальцы и болты, с торцов засверлил боковые шпонки. Теперь езжу, скорость до 60 порой держу, 50 на дороге хорошей стабильно. Если бы было всё в посадочных плотно, ездить так же было проблемно, люфты нужны. За счёт них и маневрируешь, особенно если мотоблок повело на ямках или на скорости. » >

      Способы увеличения скорости на мотоблоке

      Многие фермеры интересуются, как увеличить скорость мотоблока. Самой распространенной сельскохозяйственной техникой является мотоблок. С его помощью значительно упрощается выполнение работ на земельных и приусадебных участках. Рассмотрим, как можно повысить обороты на данной технике. При увеличенной скорости повысится производительность и проходимость мини-машины, которую можно использовать в любой сезон и погоду.

      

      Ходоуменьшитель для мотоблока своими руками

      

      Автомеханик, специализируется на С/Х технике

      Прошло то время, когда на обработку небольшого участка земли приходилось тратить чуть ли не весь день и работать на износ. Хорошо, у кого был мотоблок, – такому хозяину завидовали все в округе. Сейчас дело обстоит совсем иначе. Моторизованная сельскохозяйственная минитехника занимает лидирующие позиции по количеству продаж. Дополнительное оборудование, которое используется в мотоблоках, и мощность мини-трактора позволяют успешно обрабатывать большие площади приусадебных участков. При работах на тяжелых почвах необходима дополнительная сила. Для этого широко используется понижающий редуктор или так называемый ходоуменьшитель на мотоблок.

      Устанавливаются они вместе с пневмоколесами и практически не используются на колесной паре с грунтозацепами. Уменьшение оборотов и скорости движения мотоблока позволяет увеличить тяговое усилие агрегата. Сделать его самому не составит большого труда.

      
      Ходоуменьшитель позволит обработать любую почву вашему мотокультиватору

      Как увеличить скорость мотоблока

      Увеличить скорость мотоблока можно двумя способами:

      • установка больших по размеру колес;
      • замена шестеренчатой пары.

      Рассмотрим вначале, как замена колес помогает увеличить скорость мотокультиватора. Стандартный размер колес почти всех моделей мини-агрегата равен 57 см. При замене можно установить шины, в 1,2 раза большие диаметром. Обычно используют колеса в 70,4 см. Несмотря на маленькую разницу, скорость мотоблока заметно возрастает. Если арки, в которые вставляются шины, позволят вставить колеса с большим диаметром, то можно попробовать добавить сантиметры.

      При использовании мотоблока для обработки земли применяют грунтозацепы. Это колеса с железными пластинами, свободно сцепляющиеся с землей или снегом. Их можно приобрести в специализированных магазинах, а можно изготовить самостоятельно. Их размер также влияет на быстроту передвижения агрегата.

      Рассмотрим, как увеличить скорость на мотоблоке вторым способом. Как и любая техника, культиватор имеет несколько скоростей, которые управляются с помощью шестеренок. Обычно культиваторы передвигаются с быстротой от 2 до 15 км/ч, при этом на большой шестеренке бывает 61 зуб, а на маленькой — 12. Для увеличения скорости осуществляется замена шестеренчатых пар редуктора. Увеличиваем количество зубьев, таким образом достигается максимальная скорость мотоблока.

      

      Замену рекомендуется проводить у профессионалов и желательно в специализированных центрах, т. к. детали, выточенные с минимальной погрешностью, повлияют на работу мотора. Важна не только замена шестерни, но и правильный подбор шкива.

      Заменяем двигатель

      Подготовка дополнительных принадлежностей. Если у вас российский мотоблок с импортным двигателем, то для замены понадобится только мотор с необходимыми характеристиками и аналогичным диаметром крепления коленвала – 19,5; 20 или 25,4 мм. Если у вас отечественный мотоблок с отечественным двигателем, то для установки нового импортного мотора вам потребуется шкив, тросик газа, переходная шайба и болт коленвала.

      Иногда для установки импортных двигателей на отечественные мотоблоки требуется внести дополнительные изменения: заводские отверстия для крепления мотора не совпадают с расположением болтов на новых двигателях. В большинстве случаев достаточно просверлить отверстия дрелью или направляющие пазы болгаркой, чтобы установить новый мотор с нужным смещением и удобно передвигать его на установочной панели до совмещения ручек шкивов.

      Если же рама мотоблока не подходит для установки мотора, вам потребуется переходная площадка. С ее помощью можно не только установить, но и поднять двигатель на необходимую высоту. Лучше всего использовать стальную подложку: в процессе работы она нагревается меньше, чем алюминиевая, что исключает перегорание ремня.

      Подготовка и снятие старого двигателя. Необходимо снять защитный кожух и сами ремни, открутить болты успокоители ремня с обеих сторон, открутить болт коленвала и снять шкив. Затем необходимо извлечь воздушный фильтр двигателя, чтобы отсоединить тросик газа. Последний можно будет установить на новый двигатель.

      Установка нового двигателя на мотоблок. Если необходимо, устанавливается переходная площадка. Ее можно купить для конкретной модели мотоблока или изготовить самостоятельно. Окончательно прикручивать площадку не стоит: в процессе понадобится отрегулировать ремень привода.

      Установка шкива и ремня и закрепление двигателя. После регулировки нужного положения мотора можно установить на вал двигателя шкив. Для этого затяните болт коленвала. Затем можно натянуть ремень и отрегулировать положение двигателя так, чтобы ремень был натянут. Только после этого можно окончательно закрепить переходную площадку, а затем мотор.

      И еще одно важное замечание. В любом случае, какую бы модель двигателя к мотоблоку вы ни выбрали, вам потребуется оборудование для его монтажа. К каждой модели мотоблоков подбираются свои установочные комплекты – помните об этом, покупая технику. На нашем сайте вы найдете мотоблоки и двигатели к ним, а также дополнительное оборудование.

      Электровелосипед

      Электровелосипед совсем не так давно стал завоевывать все бОльшую популярность, как очень удобное, экономное, безопасное и главное не причиняющее вред для экологии средство передвижения, особенно в мегаполисах, где пробки на дорогах – это беда номер один.

      В этой статье мы подробно разберем, из чего же состоит электровелосипед и как его можно собрать своими силами.

      Что такое электровелосипед?

      Электровелосипед представляет из себя велосипед, у которого на одном, или реже на двух колесах вмонтирован электродвигатель, который дает крутящий момент и приводит в движение велосипед без физического вмешательства человека.

      На заднеприводом велосипеде мотор-колесо устанавливается сзади:

      

      На переднеприводном – спереди:

      

      Для полного бездорожья можно увидеть полноприводные электровелосипеды, где мотор-колеса находятся и спереди и сзади. В основном это фэтбайки.

      

      Еще реже можно также увидеть электровелосипеды, где электродвигатель монтируется в каретку велосипеда. Кареточные моторы менее надежны, дорогие, требуют более дорогой ремонт по сравнению с мотор-колесами, очень быстро изнашивают цепь и звезды. Поэтому, мы не будет их рассматривать в нашей статье.

      

      Но существует также совсем бюджетный вариант – это щеточный двигатель постоянного тока. Такой комплект обойдется вам раза в 3-4 дешевле, чем комплект с мотор-колесом. Такой комплект включает в себя двигатель постоянного тока, контроллер, ручку газа, кронштейн, цепь и звезду. Отдельно придется только собирать либо покупать аккумуляторную батарею. Более подробно с таким комплектом можно ознакомиться здесь.

      

      Но опять же могут возникнуть некоторые трудности при установке, поэтому, чаще всего придется “колхозить”. Но, говорят, что такой комплект нисколько не уступает мотор-колесам.

      

      

      Не стоит забывать, что двигатель постоянного тока периодически требует замены щеток, так как коллектор двигателя со временем их стачивает:

      

      

      Какой электровелосипед лучше: заднеприводный или переднеприводный?

      Скажу сразу: однозначного ответа нет. Здесь все зависит от самого владельца такого велосипеда.

      Хочется попроще и подешевле? Тогда переднеприводный. Такой велосипед идеально подойдет для того, чтобы покататься по городским тротуарам, где гуляют толпы людей. Если также еще и крутить педали, то ваш байк становится на время полноприводным, что даст небольшой выигрыш при езде в грязь и снег. Для переднего привода лучше всего подойдут двигатели не более 350 Ватт. Более мощные могут сломать вашу вилку, так как она не предназначена для подобного рода нагрузок.

      Резкое трогание или езда с более мощным мотор-колесом на передней вилке может привести к ее поломке.

      

      Для усиления вилки при более мощном двигателе ставят специальные усилители дропаутов, которые можно сделать самому, либо заказать на Алиэкспресс.

      

      

      

      Но лучше для профилактики всегда ставить усилители дропаутов, независимо от мощности мотор-колеса даже на заднюю ось.

      

      Если в вашем кошельке достаточно денег, то лучше всего взять заднеприводное мотор-колесо. Заднеприводный электровелосипед позволяет менять скорости, как на простом велосипеде, поэтому, можно подобрать подходящую скорость и не дать выйти двигателю за пределы рабочего режима, тем самым не перегружая его.

      

      Мощные мотор-колеса от 500 Вт и более лучше все-таки ставить на задний привод. На передний привод желательно 250 Вт и 350 Вт. По моим наблюдениям, двигатель на 250 Вт слишком слабоват, чтобы полноценно кататься на электровелосипеде без педалей. Берите от 350 Вт и выше.

      Мотор-колесо

      В основном выделяют два типа мотор-колес:

      • Редукторные мотор-колеса
      • Мотор-колеса с прямым приводом

      Редукторные мотор-колеса

      Редукторные мотор-колеса представляют из себя вентильные двигатели. Что представляет из себя вентильный двигатель? Вентильный двигатель – это подвид двигателя постоянного тока, но у него нет щеточно-коллекторного узла. То есть там нечему изнашиваться, кроме подшипников. В таких вентильных двигателях положение ротора определяется с помощью датчиков Холла.

      

      Давайте рассмотрим, из чего состоит мотор-колесо редукторного типа.

      Как и в любом двигателе, здесь мы можем увидеть ротор и статор. Статор нашего двигателя состоит из сильных неодимовых магнитов, а ротор из медной обмотки.

      

      С другой стороны такого двигателя можно увидеть редукторный механизм, состоящий из трех шестеренок, которые сделаны из твердого пластика

      

      Они вставляются в корзинку двигателя и сцепляются с ней при езде.

      

      

      Очень часто можно услышать, что пластиковые шестеренки производители ставят специально, чтобы ваш двигатель как можно быстрее сломался, и вы побежали покупать новый. Все это голимый бред. Пластиковые шестеренки при езде очень слабо шумят, в отличие от железных, и их вес намного меньше. Если не рвать с места и не кататься как угорелый, то таких пластиковых шестеренок хватает на 9 000-10 000 км пробега. Стоит весь комплект таких шестеренок в сборе около 1000 рублей на момент написания статьи.

      Плюсы редукторных мотор-колес
      

      свободный накат (газанули и едем по инерции)

      велосипеды с такими мотор-колесами очень комфортны для езды по густонаселенному городу

      Минусы редукторных мотор-колес
      

      износ пластиковых шестеренок
      

      максимальная скорость не боле 40 км/ч

      Мотор-колеса с прямым приводом

      Такие мотор-колеса можно сразу узнать по большим габаритам двигателя в ободе колеса. Их движки намного меньше в ширину, чем двигатели редукторных мотор-колес, но в диаметре они раза в два, а то и в три больше. Все зависит от мощности.

      

      Самое главное отличие от их собратьев – это то, что они не имеют редуктора, состоящего из шестеренок и корзины. Крутящий момент передается сразу напрямую.

      

      Статор, как и в редукторном мотор-колесе, состоит из неодимовых магнитов, а ротор из медной обмотки.

      Плюсы мотор-колес с прямым приводом
      

      надежность, так как не имеют пластиковых шестеренок

      можно выжать хорошую мощность

      мотор-колеса такого типа скоростные, так как крутящий момент передается напрямую

      проще в обслуживании

      Минусы мотор-колес с прямым приводом
      

      стоят дороже, чем редукторные двигатели

      плохо тащат на малых скоростях и в горку, так как имеют слабый момент на низких скоростях

      имеют большие габариты, в отличие от своих собратьев

      имеют бОльший вес

      требуют бОльшее напряжение и мощный контроллер

      Виды двигателей для мотор-колес

      Двигатели для мотор колес различают трех видов:

      • переднее мотор-колесо (front-motor)
      • заднее мотор колесо под трещотку (rear-thered motor)
      • заднее мотор-колесо под кассету (rear-cassette)

      Переднее мотор-колесо

      Самое простое в установке – это мотор колесо на переднюю вилку велосипеда. Купил – поставил – забыл.

      

      Его ширина 10 см. Такой двигатель подходит почти под все передние вилки велосипедов. Но перед покупкой все равно измерьте расстояние между дропаутами своего велосипеда.

      Двигатель под трещотку

      Двигатель под трещетку устанавливается на заднее колесо велосипеда.

      Отличительная особенность таких двигателей – это резьба на одной из сторон двигателя

      

      То есть по сути ширина такого двигателя заменяет втулку под трещотку на вашем велосипеде, где также можно увидеть резьбу:

      

      Двигатель под кассету

      Если на вашем велосипеде на задней оси стоит втулка под кассету

      

      то вам надо также покупать двигатель под кассету, чтобы уже не покупать новый блок звезд.

      

      Для того, чтобы быстро узнать, какой двигатель вам требуется, чтобы не покупать новый блок звезд, вот ссылочка на хорошую статью.

      Что по брендам?

      В настоящее время почти все мотор-колеса производятся в Китае. Судя по отзывам в интернете, очень ценятся двигатели фирмы Bafang

      

      На второе место я бы поставил двигатели MXUS

      

      Эти два бренда чуть дороже, чем их собратья. Хотя, двигатели других китайских производителей тоже очень качественные и надежные. Переплачивать или нет, решать вам.

      Контроллер и периферия

      Контроллер

      Контроллер выполняет функцию управления мотор-колесом. То есть, грубо говоря, это мозг электровелосипеда. Самый простой контроллер выглядит вот так:

      

      Как вы видите, он имеет множество проводов. “Почему их так много?” – спросите вы. Да все потому, что контроллеру надо отслеживать разные сигналы и подавать питание на мотор-колесо согласно тому, какой режим езды используется в данный момент.

      Тормозные ручки

      К контроллеру цепляются провода с тормозных ручек, чтобы можно было отключать питание на мотор-колесо при торможении.

      

      Ручка газа

      Как же регулировать скорость вращения двигателя мотор-колеса? Для этого используется ручка газа. Она может быть в виде простого рычажка, где сильное нажатие на рычажок вызывает более быстрое вращение мотор-колеса

      

      Либо уже более продвинутый вариант, в виде мотоциклетной ручки газа

      

      Второй вариант, конечно, предпочтительнее.

      Если нет желания тратиться на полноценный дисплей (о нем ниже), то комбинированный вариант с замком зажигания и индикатором разряда батареи будет для вас лучшим решением

      

      

      Дисплей для электровелосипеда

      Дисплей состояния электровелосипеда в зависимости от модели может показывать текущую скорость, пробег, время, заряд батареи, переключать различные режимы и так далее. Некоторые имеют функцию круиз-контроля и даже могут подключаться через блютус в смартфону. Выглядят они всяко разно и также цепляются к контроллеру через соответствующий разъем.

      Самые простые и дешевые выглядят примерно вот так:

      

      Чуть подороже уже имеют черно-белый жидкокристаллический дисплей

      

      

      Ну а самые крутые модели уже имеют полноценный цветной ЖК-дисплей и даже блютус для контроля состояния вашего велосипеда через смартфон.

      

      

      

      PAS-датчик

      Также к контроллеру цепляется еще и система PAS, которая с английского расшифровывается как Pedal Assistent System. Если дословно, то получается “система ассистирования педалями”. Она вставляется в переднюю каретку велосипеда. С помощью этого режима можно ездить на педалях, но вам также будет помогать и двигатель, который будет как-бы подталкивать ваше вращение педалями. То есть это своего рода экзоскелет, который добавляет мощность в ваши движения. Поэтому, кому все-таки хочется покрутить педали, но не хочется надрываться – для них эта функция будет очень кстати.

      

      Батарея для электровелосипеда

      Батареи для электротранспорта пока что являются самым большим камнем преткновения в развитии электротранспорта во всем мире.

      Ячейки для батареи

      Отдельно хочется поговорить о батарее для электровелосипеда, так как емкая качественная батарея – это более половины стоимости всего комплекта электровелосипеда, да и вообще, электротранспорта в целом. В настоящее время среди электробайкеров применяются в основном два типа батарей.

      Литий-ионные аккумуляторы формата 18650

      Пока что самый бюджетный вариант – это батареи на li-ion аккумуляторах формата 18650.

      

      Для того, чтобы их собрать в одну большую батарею, нам надо определиться, на сколько вольт рассчитан наш контроллер и двигатель. В основном собирают или продают готовые батареи на 36 или 48 Вольт. Реже на 60 Вольт. Для того, чтобы получить приемлемую силу тока и напряжения, используют последовательно-параллельное соединение.

      На момент написания этой статьи стоимость одного литий-ионного аккумулятора 18650 составляет в среднем 100-120 рублей за штуку, в зависимости от емкости. Купить, как обычно, лучше всего у китайцев.

      NMC-пакеты

      Также набирают большую популярность так называемые LiNMC пакеты (LiNiMnCoO2). Сочетание лития, никеля, марганца и кобальта оказалось очень удачным. В результате появился аккумулятор, который обладает отличной энергоемкостью и может выдавать в нагрузку ток, в разы превышающий его емкость.

      

      К примеру, если емкость одного такого пакета NMC составляет 40 А*ч, то максимальный ток разряда такого пакета может составлять 2С, то есть в два раза больше, чем емкость такого пакета, то есть в нашем случае это 80 Ампер! А пиковый ток разряда может достигать даже 3С, то есть ток, который в 3 раза превышает емкость пакета. В нашем случае это 3*40=120 Ампер!

      Также количество циклов заряд-разряд раза в 4 больше, чем у литий-ионных аккумуляторов 18650. Если батарею на 18650 можно перезаряжать 500-600 раз, то NMC можно перезаряжать более 2000 раз.

      Кстати такие NMC пакеты менее пожароопасны, по сравнению с аккумуляторами 18650. На данный момент цена одного такого пакета на 40 А*ч составляет около 2000 рублей.

      Отличное видео про NMC-пакеты сделали ребята из канала Multi Green:

      Что же выгоднее?

      Литий-ионный аккумулятор на 2600 mА*ч (2,6 А*ч) стоит около 100 рублей за штуку. Чтобы собрать батарею на 36 Вольт емкость в 40 А*ч нам понадобятся 150 аккумуляторов, то есть в сумме 15 000 рублей.

      Батарея на NMC пакетах на 40 А*ч будет при стоимости 2000 рублей за пакет будет стоить 20 000 рублей. То есть дороже на 5000 рублей.

      Но теперь давайте прикинем вес. Если один аккумулятор 18650 весит 50 грамм, то 150 банок будут весить 7,5 кг. Один NMC пакет весит 850 грамм, следовательно сборка всей батареи на NMC будет весить 8,5 кг. Плюс-минус 1 кг, думаю, не будет иметь значение.

      Давайте сравним габаритные размеры:

      

      10 пакетов будет объемом в 5 000 см 3

      Габариты аккумулятора 18650 ( в мм )

      

      Если комплектовать банки, как ниже на фото, то здесь получается 5 200см 3 .

      

      Вывод?
      

      Как мы видим, NMC пакеты хоть и немного дороже, но обладают также и существенными плюсами. Это пожаробезопасность, большее количество циклов заряд-разряд почти в 3-4 раза, а также прекрасный выдаваемый ток, который позволит хорошенько “газануть” при старте (если, конечно, позволит контроллер и BMS-модуль).

      Для начинающих электровелосипедистов я бы все равно порекомендовал собирать батарею на 18650 аккумуляторах. Это будет и дешевле и проще. Мне моя батарея в 36В и емкостью в 10,4А*ч обошлась вместе с BMS (о нем ниже) в районе 5000 рублей на момент написания статьи.

      

      BMS модуль

      Дело в том, что для того, чтобы управлять зарядом, предохранять от короткого замыкания и управлять силой выдаваемого тока такой батарее надо иметь плату BMS (Battery Managment System).

      Самые простые BMS выглядят вот так:

      

      Чуть получше и дороже выглядит вот так:

      

      10S 36V на BMS говорит нам о том, что эта BMS рассчитана для 10 аккумуляторов, включенных последовательно. Если на каждом аккумуляторе будет по 3,6 В, следовательно, 10х3,6=36 Вольт что и написано на самой BMS.

      Discharge current – ток разрядки, то есть максимальный выдаваемый ток

      Charge current – ток зарядки, то есть максимальный ток заряда

      Внутри такой платы имеется все, чтобы полностью управлять батареей.

      

      Схемы подключения таких BMS выглядят примерно вот так:

      

      Как вы видите, у нас BMS вроде как должна заряжать только 10 банок в ряд. Но в нашей самопальной батарее их 40. Что же делать? Почему бы вместо одной банки не поставить в параллель 4 банки и не обмануть BMS?

      

      Получается, схема с BMS 10s4p под плату с BMS будет выглядеть вот так:

      

      В сообществе электронщиков и самоделкиных такая батарея называется 10S4P. Расшифровывается очень просто:

      S – serial – с англ. – последовательный.

      P – parallel – параллельный.

      В нашем случае 10 аккумуляторов последовательно и 4 в параллель – 10S4P. Все до боли просто)

      А вот выглядит моя самопальная батарея 10S4P для электровелосипеда пока что без модуля BMS.

      

      вид сбоку

      

      вид сверху

      В следующей статье покажу, как правильно подключать и собрать батарею с BMS модулем и как все это работает.

      Выводы по батареям

      Качественная батарея в электровелосипеде – это почти половина стоимости электрокомплекта. Думаю, всем понятно, что чем больше емкость и напряжение батареи, тем дальше сможет проехать электробайк. В среднем батарея на 36В 10Ач на 350 Ваттный двигатель дает запас хода в 20-25 км при умеренной езде. Следовательно, чем больше емкость, тем дальше можно проехать. Ресурс батареи на ячейках 18650 – это 500-600 циклов заряд-разряд. На практике итого меньше. Пусть будет 500. Следовательно, ресурс одной батареи на 36В 10Ач будет 10 000-12 000 км, что в принципе тоже неплохо.

      Полная зарядка батареи на 36 В 10 Ач стоит примерно 1,5-2 рубля, в зависимости у кого какие тарифы. Можно сказать, почти бесплатно)

      Где купить электровелосипед?

      Давайте начнем с цен. Простой комплект на 350-500 Ватт вам обойдется в 15 000-20 000 рублей на момент написания статьи, и это без батареи!

      

      Батарею придется собирать самостоятельно, либо покупать. Готовые батареи на Али выглядят примерно так:

      

      

      

      Также на Али можно встретить самопальные готовые батареи, но судя по отзывам, их емкость не совпадает с заявленной и чаще всего бывает меньше.

      

      Все покупные батареи в корпусе устанавливаются на раму без проблем.

      Вот так выглядят велосипеды с покупным аккумулятором

      

      

      

      Если собирать батарею самому, то здесь придется покупать аккумуляторы li-ion либо пакеты NMС. Начинающим рекомендую li-ion аккумуляторы формата 18650. Но для того, чтобы собрать полноценную батарею и повесить ее на раму, здесь нельзя обойтись без BMS модуля, который также надо будет приобрести.

      

      Очень качественные BMS модули, как на картинке выше, можно посмотреть здесь. Ни в коем случае не берите дешевые BMS!

      А куда вы будете вешать вашу батарею? Приматывать на скотч?) Поэтому, надо будет позаботиться о сумочке под батарею.

      

      сумка для малоемкой батареи

      

      Если батарея слишком большая, то здесь как нельзя кстати подойдет большая треугольная сумка под раму

      

      Устанавливается она в треугольные рамы. Я брал тут.

      

      Итого, чтобы собрать простую батарею на 36В 10 Ач и купить сумку для нее, уйдет еще 7-8 тысяч рублей. Только комплект для электровелосипеда обойдется вам в 25-30 тысяч рублей.

      После сборки своего первого электровелосипеда, я понял, что лучше все-таки надо было брать готовый комплект или вообще готовый электровелосипед. Это действительно получается и дешевле и проще.

      Если новый хороший велосипед стоит от 20 000 рублей, а средний комплект с батареей 25 000 рублей, то весь ваш электровелосипед будет стоит за 45 000 рублей, это еще не учитывая, сколько нервов вы потратите на его сборку.

      Если бы я знал о существовании готовых электровелосипедов, то присмотрелся бы к этому:

      

      Усилители дропаутов на задней вилке уже идут в комлекте:

      

      Да, дешевенькая рама и все такое. Но давайте взглянем правде в глаза. Если вы будете весь день кататься на электротяге, что здесь будет изнашиваться? Цепь? Задняя или передняя каретка? Педали? Думаю, бешеный износ будет только у задней покрышки и у передней вилки.

      

      Кому не терпится покататься на мощном фэтбайке, то можете рассмотреть вот такой вариант по этой ссылке.

      Ну и для тех, кто желает повозиться своими ручками и электрифицировать свой велосипед, то можете рассмотреть готовые комплекты. Если ваш карман не особо пухнет от денег, то проще будет взять какой-нибудь комплект без аккумулятора Ватт на 350-500 бренда MXUS

      

      Комплект с батареей и с двигателем от 500 и до 750 Ватт вам обойдется от 27 000 и до 33 000 рублей.

      

      Для тех, кто желает гонять, как на электроскутере, можно взять комплект с киловаттным движком и мощной батареей. Смотрим тут.

      

      Ну и для тех, кто желает гонять как на мотоцикле, можно присмотреться к комплектам с движками 1 кВт и более. Смотрим вот здесь.

      

      Не забываем про усилители дропаутов, иначе ваше колесо вырвет заднюю вилку и сломает раму.

      

      Смотрим и выбираем здесь. Лучше скинуть фотографии задних дропаутов своего велосипеда продавцу, а он вам их правильно подберет.

      Выводы по электровелосипедам

      Статья получилась длинной, но главная мысль все-таки не была озвучена: стоит ли покупать электротранспорт и есть ли у него будущее? Топовый комплект на электробайк стоит 30-35 тысяч рублей. Да еще и сам велосипед тысяч 20-30. Итого, хороший электробайк выйдет по цене в 50-60 тысяч рублей.

      Сам я живу в Удмуртии. Последние лет десять у нас лета как-бы толком то и не было. Были в основном дожди, а иногда светило солнышко. Кататься на велосипеде можно с мая по октябрь. То есть, грубо говоря, 5 месяцев или 150 дней. Из них солнечных дней половина, то есть 70-80 дней. Вы ведь не собираетесь кататься в дождик, а тем более зимой, так ведь?)

      Что получается в итоге? С развлекательной точки зрения электровелосипед – это супер! Незабываемые ощущения! Но вот как быть с экономической точки зрения? Если даже ездить на работу на электробайке, то в моих широтах я успею покататься только 70-80 дней от силы. В остальное время мой байк будет стоять в прихожей или на балконе. Мой проездной до работы стоит 1000 рублей в месяц, и я могу кататься на общественном транспорте в любую погоду. Куда-то надо срочно в определенное место? Для этого есть Яндекс.Такси, где средний чек выходит на 150 рублей по городу. Так когда же окупится мой крутой электровелосипед?

      Да, где-нибудь в Краснодраском крае или в странах близ экватора – это будет лучшее и дешевое средство передвижения, но не в наших широтах.

      Источники:

      https://veloexpert33.ru/velosiped/kak-vybrat-motor-koleso-dlya-velosipeda.html
      https://naruto-grand.ru/kak-razognat-motor-koleso/
      https://elektro-velik.ru/motor-koleso-kakoe-vyibrat/
      https://ltruck-service.ru/obsluzhivanie/kak-uvelichit-prohodimost-motobloka.html
      https://www.ruselectronic.com/e-bike/