как выпрямить обод на велосипеде

Необходимость в выборе тех или иных ободов для велосипеда возникает не часто. Выбирать обода приходится в основном при покупке нового велосипеда или в случае замены старых ободов или колёс на новые — например, при несоответствии их технических характеристик условиям эксплуатации или ввиду поломки: восьмёрки, трещины, стёртые тормозные дорожки.

К выбору ободов следует подходить ответственно, в первую очередь учитывая предполагаемый стиль эксплуатации велосипеда.

Главным требованием к ободу колеса является его прочность в сочетании с небольшим весом. Безусловно, прочность всего колеса определяется не только прочностью и жёсткостью обода, но и качеством спиц, их количеством, силой и равномерностью натяжения. Но тем не менее, без хорошего обода собрать прочное колесо невозможно. Часто возникающие восьмёрки на ободе ухудшают управление, тормозные свойства велосипеда и надоедают необходмостью частого ремонта.

Необходимость в прочности колеса очевидна, но на что влияет его вес? При разгоне велосипеда, силы велосипедиста расходуются не только на увеличение линейной скорости велосипеда, но и скорости вращения колёс. Чем дальше от центра вращения находится масса и чем она больше, тем большую работу приходится затрачивать на раскрутку. Особенно заметно это проявляется в видах спорта с высокой динамикой разгона и постоянно изменяющимся темпом. Например, в соревнованияхкросс-кантри и аналогичных дисциплинах вес обода и шины влияют на результат значительно сильнее, чем в равнинных шоссейных гонках.

Активное передвижение по городу также имеет достаточно прерывистый ритм, а учитывая качество многих дорог в российских городах, становится понятным и требование к высокой прочности колёс.

Размер

12 дюймов, 16 дюймов — для детских и подростковых велосипедов.
19 дюймов — для триала;
20 дюймов — для велосипедов BMX, для триала, для складных велосипедов и для некоторых лигерадов.
24 дюйма — для дёрта, стрита, фрирайда, даунхила и в целом для экстремальных дисциплин горного велосипеда. Как правило ставятся назад.
26 дюймов — для большинства горных велосипедов.
27 дюймов — устаревший размер колёс.
28 дюймов — для некоторых горных велосипедов, для большинства гибридов и городских велосипедов.
29 дюймов — больше маркетинговое понятие, поскольку реальный размер обода 622 мм относится также и к 28−дюймовому колесу.

Материал

В наши дни подавляющее количество ободов изготавливается из алюминиевых сплавов. Такие обода значительно легче стальных, встречающихся иногда на самых дешёвых горных, а также некоторых городских велосипедах. Прочность стальных ободов крайне низкая, и при этом ободные тормоза работают с ними значительно хуже, чем с алюминиевыми.

Существуют обода, выполненные полностью из углеродного волокна, но они встречаются крайне редко. Из этого материала изготавливаются лишь моноблочные колеса (например, компания Spinergy), в которых обод, корпус втулки и несколько широких плоских спиц представляют собой единую цельную конструкцию.

Конструктивные особенности

Обод для клинчерных покрышек (слева) и для трубок (справа).

Конструкция обода может значительно различаться в зависимости от типа велосипеда. Для большинства велосипедов в настоящее время применяются обода коробчатого сечения, которые рассчитаны на использование клинчерных шин. Боковые стенки таких ободов с внутренней стороны имеют канавку, в которую заводится при установке борт шины. Затем камера под воздействием давления воздуха вытесняет боковины покрышки и тем самым сцепляет её с ободом.

Шины для шоссейных велосипедов (трубки, однотрубки) наклеиваются на обод через специальную матерчатую ленту: обода для них не имеют развитых стенок с внутренней стороны, а наоборот достаточно плоские и имеют трубчатое сечение. Правда сейчас и на шоссейных велосипедах стали использоваться клинчерные шины традиционной конструкции.

Так как на данный момент в России наибольшее распространение получили горные и вседорожные велосипеды, а также всё популярнее становятся гибриды, то стоит немного подробнее остановиться на особенностях классических ободов коробчатого сечения. Помимо различных размеров ободов, продукция многих производителей подразделяется на группы. Причем обода разделяются как для разных типов велосипедов, так и для разных сфер применения для одного типа. Особенно это касается горных велосипедов. Например, по прочностным параметрам они могут делиться на прогулочные, кросс-кантрийные, фрирайдные и даунхильные. Такое разделение весьма условное — можно использовать дунхильные обода и в дисциплинах, но это позволяет как минимум приблизительно оценить вес и прочность ободов, а также некоторые другие их конструктивные особенности.

Шов и боковины

В процессе изготовления обода металлический профиль сгибается в окружность, и его концы скрепляются швом. Шов может закрепляться как при помощи сварки (сварной шов), так и на специальных штифтах (клёпаный вариант). Клёпаный шов менее прочный сварного, но при разнице в стомости почти в два раза, нужно понимать, что нет необходимости в избыточной прочности ободов для прогулочных велосипедов или при эксплуатации велосипеда в городском цикле.

Шов никогда не бывает идеальным, и как правило ширина обода в его области немного отличается от остальной. На новом ободе в первое время при использовании ободных тормозов может появляться характерное биение колодок при прохождении через место нахождения соединительного шва. Через некоторое время колодки и обод притираются, и характерная неровность сглаживается.

в 90−х годах, компания Mavic представила свою разработку ободов под названием SUP (Soudé Usine Proces — с фр.«процесс сварки и фрезеровки»). В рамках данной технологии обода производятся немного более широкими в области тормозной поверхности, и после сварки помещаются на специальный станок, где сбоку снимается лишний металл.

Позже некоторые компании частично скопировали этот процесс, применяя фрезеровку ободов как к сварным, так и клёпаным конструкциям.

Одностенные и многостенные

Двухстенный обод (слева), двухстенный обод с высоким профилем (в центре), трёхстенный обод с высоким профилем (справа).

Самые простые обода обычно имеют одностенную конструкцию, то есть профиль такого обода похож на латинскую букву «U». Такие обода в основном устанавливаются на прогулочные велосипеды.

Более совершенным типом ободов, у которых меньший вес при большей прочности, являются двухстенные (двойные) обода, применяемые на велосипедах как для , дак и для даунхила. Профиль данных ободов также представляет букву«U», но с дополнительной горизонтальной перемычкой. Обода такого профиля обычно более высокого качественного и ценового уровня.

Если необходим обод с большей прочностью, то устанавливается обод с высоким профилем: при его применении значительно повышается жёсткость и прочность обода «на складывание».

Самый развитый вариант обода — трёхстенный, когда внутрь высокопрофильного обода вставляется дополнительная горизонтальная перемычка. Роль этой перемычки заключается не столько в увеличении прочности обода «на складывание», сколько в увеличении боковой жесткости, препятствующей появлению восьмёрок. Такие обода встречаются довольно редко.

Обода для относительно лёгкого применения — например, для , — выполняются достаточно узкими: наружный размер составляет 21−26 мм. Обода для фрирайда, даунхила и других экстремальных прыжковых дисциплин существенно шире — до 35 мм и более. При увеличении ширины обода, заметно увеличивается и его поперечная жёсткость.

Прочность и вес

Для дополнительного упрочнения ободов применяется поверхностное насыщение металла другими веществами гальваническим способом — анодирование. Поверхность анодированных алюминиевых ободов не светлая, а чёрная. Часто одна и та же модель обода предлагается производителем как в обычном, так и анодированном виде, которая стоит примерно на 10−20% дороже. Тормозные дорожки на современных ободах компании Mavic иногда покрываются керамическим слоем. Важно помнить, что для таких ободов требуется установка специальных колодок.

Прочное колесо можно собрать, используя, высококачественные спицы или спицы с увеличенным диаметром сечения. Cуть их применения — в возможности высокого предварительного натяжения спиц, когда полезная нагрузка распределена по спицам более равномерно.

Для укрепления поверхности обода в зоне спицевого отверстия раньше под головки ниппелей спиц иногда подкладывали шайбы. Теперь на многих ободах в отверстие устанавливаются специальные пистоны, которые также облегчают вращение ниппелей при сборке колеса и его правке. В двухстенные обода устанавливаются как обычные пистоны на внешней стенке, так и двойные — проходящие насквозь через обе стенки.

Раньше для большинства велосипедов стандартное колесо состояло из 36 спиц. Большее количество встречалось редко(например, на старых английских велосипедах и на тандемах), а меньшее (32, 28, 24) — только на шоссейных велосипедах и велосипедах с маленькими колёсами. Сейчас, с появлением качественных прочных спиц и жёстких ободов, проблема обрыва спиц уже не столь актуальна. В связи с этим для современного горного велосипеда стандартом являются 32 спицы в колесе. В случае использования радиального спицевого набора, количество спиц может быть ещё меньше. При сборке колеса необходимо убедиться в соответствии количества отверстий под спицы в ободе и втулке.

Прочие тонкости

В последнее время иногда стали появляться обода со смещёнными рядами отверстий под спицы. Такие обода предназначены только для задних колёс многоскоростных велосипедов. Дело в том, что применения в многоскоростных барабанных втулках кассет с большим количеством шестерёнок, приходится сдвигать правый фланец втулки ближе к её центру, и зонт спиц справа получается более плоским, чем слева. Чтобы этого достичь, правые спицы приходится натягивать намного сильнее, чем левые. Таким образом, либо спицы с правой стороны становятся сильно перетянутыми, либо с левой — недостаточно натянутыми. Для уменьшения данного дизбаланса применяются обода со смещёнными рядами отверстий для спиц на 2−3 мм влево.

Клапаны и ниппели

Существуют три типа ниппелей: автомобильный (Schrader), велосипедный (Woods) и спортивный (Presta). Диаметр клапана у автомобильного и велосипедного ниппелей заметно больше, чем у спортивного.

В настоящее время всё более широкое распространение приобретают спортивные ниппели Presta, и в связи с этим обода всё чаще делают именно под них. Для установки на такой обод камеры с обычным автомобильным ниппелем, отверстие необходимо рассверливать, хотя рекомендуется использовать запасные камеры соответствующего типа. Если на велосипеде установлены высокопрофильные обода, то необходимо иметь запасные камеры с длинными клапанами.

В некоторых ободах спицы крепятся не на наружной стенке обода, а на внутренней, что приводит к необходимости применения спиц с длиными ниппелями.

Боковые стенки

Для облегчения ободов часто применяется утоньшение их боковых стенок, нагрузка на которые относительно невелика.

Применение мощных ободных тормозов (например, часто приводит к тому, что боковые стенки в области тормозных дорожек быстро протираются тормозными колодками. Не редкостью стала необходимость смены обода всего сезона эксплуатации. Выходом из этой ситуации стало применение дисковых тормозов. Существуют обода, предназначенные для работы только с дисковыми тормозами. У таких ободов нет тормозных боковых дорожек и, соответственно, они не совместимы с ободными тормозными системами.

Флиппер

Специальная ободная лента из тонкой резины или прочного синтетического материала, предохраняющая камеру от острых краёв спицевых отверстий и возможных проколов ниппелем спицы. В принципе, можно заменить флиппер на обычную изоленту или вовсе обойтись без него. Но в случае поломки спицы флиппер удерживает её, не давая проколоть камеру и соответственно обеспечивает большую безопасность при эксплуатации велосипеда в экстремальных условиях.

Как подготовить велосипед к сезону

Пришла весна. Хочется скорее достать велосипед, стряхнуть с него пыль и открыть новый велосезон. Однако, зима для велосипеда могла пройти не бесследно, и неправильное хранение зимой могло негативно сказаться на техническом состоянии вашего велосипеда. Именно поэтому мы рекомендуем проверить основные узлы велосипеда перед тем, как первый раз в году выезжать на улицу. Правильная профилактика обеспечит вам и безопасность, и комфорт, и удовольствие от катания.

Если вы не особо разбираетесь в устройстве велосипеда, или велосипед еще в почти новом состоянии, то перебирать его полностью не стоит. Достаточно обратить внимание на несколько пунктов. Прочитав наши рекомендации, вы вполне сможете сами подготовить ваш велосипед к новому сезону. Если же вы заметите какие-либо сложные неисправности – лучше сразу обратитесь к специалистам в авторизованный сервис-центр в вашем городе.

Стоит проверить раму на наличие трещин, глубоких вмятин и других деформаций. Эксплуатация велосипеда с поврежденной рамой может привести к полной ее поломке. Поэтому, если вы обнаружили, что рама повреждена, лучше сразу обратиться в сервис-центр для ее ремонта.

Крепление колес и втулки

Удостоверьтесь, что колеса надежно закреплены. Колесо не должно скрипеть, стучать, люфтить. При необходимости затяните посильнее эксцентрики, прикрепляющие колеса к вилке. Если слышны посторонние шумы в районе втулки, возможно, она нуждается в чистке, смазке и регулировке. Замену смазки во втулках лучше делать в авторизованном сервисе.

Обода

При прокрутке обод не должен отклоняться в разные стороны, то есть не должно быть эллипсов («яиц») и «восьмерок». Удостоверьтесь, что спицы хорошо натянуты. Если у вашего велосипеда ободные тормоза, вы сразу заметите «восьмерку», так как обод при вращении будет задевать тормозные колодки. Если «восьмерки» есть, их можно выпрямить самостоятельно с помощью спицевого ключа. Если случай сложный, то стоит обратиться за помощью в сервис.

Спицы

Внимательно прислушиваясь, переберите спицы на каждом колесе – они должны «звучать» одинаково чистым звуком. Если услышите низкое и глухое звучание, подтяните спицу. Если спица, наоборот, звучит слишком высоко, значит, она перетянута и ее необходимо ослабить, иначе она может сломаться. Для подтяжки и ослабления спиц лучше пользоваться специальным спицевым ключом.

Состояние покрышек и камер

Перед осмотром покрышки необходимо протереть от пыли влажной тряпкой или губкой. Затем проверьте покрышки на предмет наличия микротрещин на боковинах. Довольно часто сильно истертые покрышки приводят к проколам камеры. Чтобы снизить такую вероятность, своевременно меняйте старые покрышки на новые. Также не помешает проверить и состояние камер – если на них много микротрещин, то такие камеры не спасет велоаптечка – лучше их сразу заменить.

Давление в камерах

Для проверки давления и подкачки колес вам понадобится велонасос с манометром либо автомобильный компрессор. Давление в камерах должно укладываться в диапазон, указанный на боковине покрышки. В случае когда манометр отсутствует, можно на «глаз» оценить прогибаются ли покрышки под нагрузкой: если сесть на велосипед – должно быть не более одного сантиметра. Также убедитесь, что ниппели не перекошены.

Тросики тормозов и переключателей скоростей

Тросики должны быть хорошо натянуты – без излишнего натяга, но и без провисания. Также проверьте, нет ли разрывов и ржавчины на тросиках. Как правило, они быстрее всего изнашиваются в местах натяжения и в точках крепления. Для четкой работы тормозов и переключаетелей хорошо очистите и смажьте тросики жидкой смазкой.

Под воздействием влаги и воздуха тросики могут окисляться и со временем перестают свободно ходить в рубашках, торможение становится более резким, а переключение скоростей работает хуже или совсем перестает работать. В таких случаях надо менять тросики и / или рубашки, так как внутри рубашек остается весь окисел, и новый тросик может быстро прийти в негодность.

Тормоза

Несколько раз нажмите и отпустите тормозные ручки — они не должны касаться руля в нажатом состоянии. А при отпускании должны легко возвращаться в начальное положение. Нажатие тормозных ручек не должно быть слишком тугим или слишком мягким.

Если тормоза хорошо отрегулированы, то полная остановка при торможении происходит при нажатии тормозной рукоятки до середины ее полного хода. Если это не так, то либо тормоза неисправны, либо они неправильно настроены.

Тормозные колодки не должны иметь следов износа, быть без выбоин. На внутренней поверхности колодок должны быть ясно видны канавки. Если канавки стерты, значит колодки подлежат замене на новые. Прокрутите оба колеса при отпущенных тормозах – зазор между колодкой и ободом должен быть примерно 1-3 мм. При этом уже при нажатии ручки до половины хода колодки должны прилегать к ободу всей плоскостью. Если прилегание происходит при меньшем нажатии тормозной ручки, необходимо ослабить натяжение тормозного тросика. Если при слишком сильном нажатии – натянуть тормозной тросик.

Дисковые механические тормоза также можно отрегулировать натяжением тросиков. Тормозные колодки постепенно стираются, их нужно регулярно подстраивать, чтобы они изнашивались более равномерно.

Если у велосипеда гидравлические тормоза, осмотрите их на предмет подтеков тормозной жидкости. Не должно быть даже незначительных утечек, так как жидкость может попасть на тормозные колодки и ротор, вследствие чего могут начаться проблемы с торможением. С проблемами с дисковыми гидравлическими тормозами лучше сразу обратиться в авторизованный сервис-центр, так как для их ремонта, как правило, требуется специальное оборудование и навыки.

Переключатели скоростей

Необходимо проверить функционирование и точность настройки переключателей скоростей. Крутите заднее колесо на весу и переключайте передачи. Необходимо проверить как работают и передний, и задний переключатели при переключении передач от нижних к верхним и наоборот. Ролики заднего переключателя должны быть исправны. Цепь не должна задевать скобки заднего переключателя. Переключение должно быть плавным и четким. При необходимости настройте работу переключателей самостоятельно либо обратитесь за помощью в авторизованный сервис-центр.

Цепь

Осмотрите цепь — изношенная цепь будет быстрее стачивать зубья на звездах. Средний ресурс работы цепи составляет около 4 тыс. км – в зависимости от того, насколько активно и где вы катаетесь.

В ходе эксплуатации пины (штифты), соединяющие звенья, изнашиваются и цепь удлиняется. Поэтому рекомендуем замерить цепь специальным калибром для определения степени ее растяжения. Лучше понять, когда цепь уже стоит заменить, чтобы она не начала портить звезды.

Если цепь в порядке, ее нужно просто промыть. Для этого можно воспользоваться специальной машинкой, которая позволяет промывать цепь, не снимая ее. В качестве моющего средства можно использовать бензин или WD-40. После очистки тщательно просушите цепь и смажьте специальной смазкой на основе силикона. После смазки удалите ее остатки снаружи цепи.

Рулевой узел

Проверьте руль и вынос на предмет трещин или других дефектов, хорошо ли закреплены болты выноса и рулевой колонки. Если необходимо, подтяните винт выноса — поочередно, крест-накрест. Также стоит проверить нет ли люфта в рулевой колонке.

Если велосипед хранился со свернутым рулем, необходимо отрегулировать руль, а именно: отрегулировать высоту и центровку руля и центровку переднего колеса относительно руля. Обращайте внимание на метки центра руля. Для центровки переднего колеса велосипеда относительно руля, надо ослабить крепеж руля, зажать переднее колесо между ног и зафиксировать его перпендикулярно рулю.

Система шатунов

Необходимо проверить шатуны на предмет наличия люфта. Для этого сначала пошатайте шатуны в плоскости, перпендикулярной их вращению, а затем в плоскости их вращения – в обоих случаях не должно быть люфтов. Если небольшой люфт все-таки есть, его можно убрать с помощью специального ключа. Если люфт сильный, лучше обратиться в авторизованный сервис-центр для проведения более тщательной диагностики.

Осмотрите зубья передних и задних звезд. Если зубья сильно сточены или деформированы, цепь будет перескакивать и слетать — лучше заменить звезды. Проверьте с помощью шестигранного ключа, хорошо ли закреплены болты передних звезд на правом шатуне. И, наконец, убедитесь, что педали вращаются свободно и без посторонних звуков.

Седло

Отрегулируйте высоту седла – она должна быть такой, чтобы нога легко доставала до педали, когда педаль находится в нижнем положении. Настройте наклон седла – оно должно быть установлено горизонтально. И, наконец, отрегулируйте седло в направлении вперед-назад. Совет: расстояние между носком седла и выносом руля должно быть равно расстоянию от кончиков пальцев до локтя.

Болты и зажимы

В завершение с помощью шестигранников проверьте, хорошо ли затянуты болты выноса руля, рулевой колонки, переключателей скоростей и тормозов, зажим седла и подседельного штыря. Не прикладывайте излишних усилий, чтобы не сорвать резьбу.

Заключение

Если вы выполнили все наши рекомендации – можете быть уверены, что теперь ваш велосипед готов к поездкам. Удачной дороги! И не забывайте, по окончании летнего сезона нужно правильно подготовить велосипед к зимнему хранению.

Идеальная регулировка горного велосипеда (полное руководство)

Огромное количество велосипедистов долгое время используют свой велосипед с твердой уверенностью, что он идеально настроен. Их устраивает высота седла, давление в шинах и амортизаторе и т.д.

Но насколько велико их удивление, когда незначительное изменение существенно увеличивает комфорт от езды, управляемость велосипеда, его проходимость. Определенные, на первый взгляд, маленькие улучшения помогут сделать ваш байк идеальным.

Некоторые из предложенных нами изменений могут быть непривычны при первой поездке, и, возможно, Вы захотите вернуть все как было. Но не спешите, все преимущества Вы можете ощутить только через 2-3 выезда.

[icons icon=»alert» color=»#37acf6″ size=»15″]Важно: Используйте наши рекомендации не как догмы, а как отправные точки, которые позволят Вам экспериментировать.

Удобно устроились?

Изображения выше показывают как должно располагаться Ваше тело на велосипеде и в каком положении должны находиться компоненты. Хорошее положение это расслабленные плечи и слегка согнутые в локтях руки.

Все люди разные, у кого-то короткие ноги, кто-то имеет длинный торс и длинные руки, поэтому не стоит ограничиваться только подбором нужно размера. «Подогнать» велосипед под себя Вы можете с помощью регулировки выноса руля и седла, его положения и переключателей скоростей.

Размер рамы

Размеры, которые указывает производитель могут запутать Вас, так как под разными размерами могут скрываться абсолютно разные габариты рамы. Где-то больше высота и короче вынос руля, где-то короткая рама, но длинный вынос и смещенное назад седло.

Главные правила, которые стоит учитывать при подборе размера рамы:

Главный критерий — это высота рамы
Когда вы стоите ногами на земле, то не должны касаться рамы пахом. Иначе, не только получите дискомфорт от езды, но и можете «поймать» травму

Обязательно попробуйте сесть в магазине перед покупкой

Высота седла

При регулировке высоты седла нужно учитывать 2 основных момента:

Во-первых, ноги должна быть выпрямлена в колене (чуть-чуть согнуты), когда стопа на педали находится в самом нижнем положении.
Во-вторых, при вращении педалей вы не должны переваливаться из стороны в сторону, что-бы «докрутить» педали до полной траектории.

Такое положение обеспечит максимальный КПД, оптимальное распределение усилий по всей траектории вращения педали. Возможно, что Вам придется вносить коррективы в зависимости от того, какую обувь Вы носите.

Для сложных спусков многие гонщики предпочитают несколько опускать седло, так как при преодолении препятствий и прыжках приходится смещать таз назад, что-бы грамотно приземляться.

Положение седла

Как правило, Вам следует начинать с положения, когда седло располагается ровно. В таком положении изначально продаются все велосипеды. Это же положение используется большинством велосипедистов.

Ровное седло это оптимальный вариант для кросс-кантри. Некоторые гонщики слегка опускают зад седла для выполнения трюков или при длительных спусках. Некоторые, наоборот, опускают нос, если предстоит длинный подъем.

Также Вам нужно отрегулировать положение седла по горизонтальной оси, т.е. подвигать вперед или назад. Дешевые модели не позволяют проводить такую регулировку, так как не имеют рельс. Более продвинутые дают возможность двигать седло взад и вперед. Такая регулировка напрямую влияет на Ваше положение.

Если сдвинуть седло сильно назад, то Вы сделаете тяжелой заднюю часть велосипеда, а перед станет таким легким, что не будет хватать нагрузки для сжатия амортизатора. Если передвинуть вперед, то Вы будет стеснены в движениях и получите большую нагрузку на руки и плечи.

Если у Вас длинные руки, то целесообразно сдвинуть седло назад, если, наоборот, короткие, то вперед. Используйте положение седла в комбинации с настройкой руля и выноса.

[icons icon=»alert» color=»#37acf6″ size=»15″]Велохак: У профессионалов существует один способ настройки горизонтального положения седла. После того, как Вы отрегулировали высоту возьмите отвес и опустите его от зажима седла до пера. Отвес должен пересекать перо рамы как раз по середине между втулкой заднего колеса и центром шатуна. Если это положение сдвинуто назад, то переместите седло чуть вперед и Вы получите хороший баланс.

Вынос руля

Если у Вас есть доступ к регулировке выноса руля и его формы, то пробуйте и экспериментируйте, применяя различные комбинации с положением седла. Высота гонщика, длинна рук и ног может вносить существенные коррективы в позицию гонщика. Также сильно влияет распределение массы тела. Невероятно, но факт: велосипедист с большим животом потребует других настроек, чем гонщик с хорошо распределенной мышечной массой или тяжелой головой.

[icons icon=»alert» color=»#37acf6″ size=»15″]Велохак: Положите локоть на передний край седла и протяните пальцы в направлении рулевой колонки. В данном случае длинна предплечья является хорошим показателем длинны рук и тела. Большинство гонщиков, которые предпочитают быструю и эффективную езду, регулируют положение так, что-бы пальцы достигали середины выноса руля.

Учтите, что есть разные виды рулей, есть прямые и изогнутые. И это нужно брать во внимание, когда определяете расстояние.

Высота руля

Высота руля напрямую влияет на комфорт от езды. Высота зависит от высоты подъема, от угла наклона выноса, от формы руля.

Некоторые гонщики предпочитают размещать руль на уровне седла, некоторые опускают руль чуть ниже, что-бы получить более обтекаемую позицию. Новичкам целесообразно поднимать руль выше седла для вертикального положения.

[icons icon=»alert» color=»#37acf6″ size=»15″]Важно: Положение руля должно быть таким, что-бы обеспечивать необходимую нагрузку на вилку для езды по пересеченной местности. Если Вы будет сидеть вертикально, то на амортизатор будет оказываться слишком малая нагрузка, что-бы выполнять свои функции.

Положение переключателей и ручек тормоза

Тормозные ручки и переключатели скоростей могут иметь разное положение на руле. На большинстве тормозов Вы можете настроить степень выдвижения ручек вперед, также установите точку, в которой тормоз должен «хватать» колесо.

Многие гонщики постоянно натирают большой палец о переключатель скоростей, прежде чем поймут, что избавиться от этой проблемы можно, если сдвинуть их на пару сантиметров к центру руля. Многие системы устанавливаются отдельно от тормозов, поэтому регулировать их очень легко.

Ширина руля также может быть причиной дискомфорта. Вы имеете возможность обрезать руль с двух сторон. Поворот руля на несколько градусов вверх или вниз часто тоже имеет значение. Не бойтесь экспериментировать, но не ограничивайтесь при тестах одной поездкой.

Материал изготовления

Материалы, из которых изготовлены велосипедные компоненты также сильно влияют на уровень комфорта. В данном случае мы говорим о тех компонентах, которые непосредственно контактируют с Вами или землей: покрышки, грипсы, седло и педали.

Покрышки

Материал, а также давление в шинах очень сильно влияют на Вас. Качественные шины с двойным компаундом и высоким TPI (плотность нитей на дюйм), как правило, больше деформируются при езде по пересеченной местности, поэтому у них сцепление лучше без увеличения сопротивления качению. Дешевые покрышки обладают меньшим сцеплением, с ними тяжелее «тянуть», особенно при влажной погоде.

Грипсы (ручки на руле)

Двойные грипсы, изготовленные из мягкой пены, возможно, не так прочны, но они существенно более удобны, лучше поглощают вибрацию и вы чувствуете себя более непринужденно при езде по пересеченной местности.

Седло

На комфортность седла влияет внешний материал и подкладка. Вы должны иметь возможность свободно перемещаться в седле, а различная вышитая графика этому не способствует

Не думайте, что чем больше набивки, тем комфортнее езда. Тонкие седла с наполнителем только в нужны местах часто более удобны, чем большие мягкие модели, в которых быстро раздражается «пятая точка».

Обратите внимание, что существуют мужские и женские модели, в которых учтены особенности физиологии гонщиков. Женские делают чуть пошире.

Педали

Модель: Shimano PD-M540

Правильная комбинация педалей и обуви это один из главных факторов комфортной езды. Про выбор педалей можете прочитать отдельно.

Если планируете кататься по пересеченной местности, то следует отдавать предпочтение контактным педалям, которые пристегиваются к велотуфлям. Так Вы получите полный цикл вращения, т.е. будет не только давить на педали, но и тянуть. Но внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, так как плохо расположенные шипы могут вызвать проблемы, особенно, с коленями.

Большинство гонщиков начинают из жесткого крепления туфлей к педалям, но есть модели, в которых нога более свободна и в них Вы можете получить больше удобства.

Контроль давления

Ваши шины, амортизатор и задняя подвеска создают хорошую «подушку» между телом и землей. Правильная их установка имеет решающее значения для получения максимального комфорта. Большие широкие покрышки могут работать при более низком давлении, чем узкие. Также широкие шины с низким профилем быстрее вращаются и более удобны.

Оптимальным выбором для начальной накачки шин шириной в 2.1 дюйм для велосипедистов среднего веса является 2.4 атмосфер, худых и легких гонщиков — 2 атмосферы, для тяжелых — 2.7 атмосфер.

Давление в вилке может отличаться в зависимости от марки и модели. Рекомендуется начинать с давления, при котором амортизатор сжимается на 1/4 или 1/3 когда Вы сидите на велосипеде. Со временем Вы выясните уровень сжатия при разных видах езды и сможете более точно настроить вилку.

Боли при неправильной настройке велосипеда

Любые боли могут быть спровоцированы как неправильной настройкой велосипеда, так и другими причинами, поэтому не воспринимайте написанное догму. Если после внесения корректировок, описанных здесь, боли продолжаются, то обратитесь к врачу. Имейте ввиду, что большинство описанных здесь болезненных ощущений могут быть вызваны слабыми мышцами и связками, поэтому, возможно, просто потребуется больше практики и укрепление организма.

Колени

Боли в коленях могут возникать тогда, когда седло сильно опущено или, наоборот, слишком поднято. Также возникают проблемы с коленями, если плохо отрегулировано крепление контактных педалей. Некоторые гонщики считают, что более свободное пристегивание избавляет от этой проблемы.

Спина

Боль в спине после езды часто связана со слабой развитостью мышц, поэтому проблема пройдет сама собой после регулярных тренировок. Но боли в спине также могут возникать из-за большого расстояния между рулем и седлом. Поэтому попробуйте поэкспериментировать с выносом руля, седлом. Многим велосипедистам помогали даже незначительные изменения.

Плечи, руки и шея

Мы объединили эти три участка, так как они часто страдают вместе из-за излишнего напряжения. Боли в этих зонах могут быть вызваны слишком большим или слишком маленьким расстоянием до руля, из-за чего Вы не можете держать комфортное расслабленное положение. Экспериментируйте с изменением высоты седла. Многие гонщики отмечают, что помогла регулировка наклона руля и изменение выноса. Эргономичные ручки также способны избавить от болей в руках и плечах.

Бедра

Очень большое количество проблем в тазобедренных суставах возникает из-за низкого или слишком высокого седла, сильного смещения вперед или отсутствия специальных шорт.

Источник: Bikeradar. Фото: Joby Sessions & Seb Rogers

Источники:

https://velobarnaul.ru/glossary/obod.html
https://forwardvelo.ru/helpful/articles/kak-podgotovit-velosiped-k-sezonu/
https://velohack.com/velosipedy/mtb/ideal-naya-regulirovka-mauntibajka/